6b31 руководство по ремонту

6B31 — шестеренчатый бензиновый двигатель объемом 3.0 л, изготовленный японской компанией Mitsubishi Motors. Впервые представлен в 2005-м году. Устанавливается на следующие модели бренда: Outlander, Pajero и Delica D5, а также на ряд других авто.

Владельцы машин с таким мотором должны знать его особенности, конструкцию, плюсы и минусы. Полезно иметь представление о вариантах тюнинга, регламенте обслуживания и особенностях ремонта.

Основные сведения о двигателе 6B31

Двигатель 6B31 представлен в 2005 году, но выпущен, по разным сведениям, в 2006 или 2007-м году. С момента производства он несколько раз модернизировался, что позволило сделать ДВС более динамичным, снизить расход топлива и повысить мощность.

Во время оптимизации появились длинные шатуны, внесены правки в форму камеры сгорания блока цилиндров, облегчены внутренние элементы и прошит блок управления.

Конструкция

6B31 — единственный представитель семейства четырехцилиндровых движков V6 с 60-градусным углом между банками. Имеет следующие конструктивные особенности:

1. Блок цилиндров выполнен из легкого сплава, имеет 6 цилиндров общим объемом 3.0 литра. Внутри установлены поршни, шатуны и коленчатый вал.
2. ГБЦ выполнена из легкого сплава. На ней расположены клапанный механизм и система распределения газов (распредвалы, толкатели, зубчатые ремни и т. д.).
3. Клапанный механизм 6B31 представлен двумя головками блока цилиндров по 3 клапана на цилиндр (всего 12 клапанов). Управление клапанным механизмом осуществляется с помощью гидроизоляторов.
4. Система питания построена на прямом впрыске бензина в цилиндры, имеет дополнительное управление.
5. Устройство смазки с масляным насосом, фильтром и узлами для охлаждения масла.
6. Система охлаждения, включающая радиатор, вентилятор, термостат и насос охлаждающей жидкости.

Конструкция 6B31 является сложной, но она обеспечивает высокую производительность и долговечность. При этом выделяется ряд особенностей конструкции:

• шестеренчатая приводная система распредвалов, гарантирующая точное и надежное управление распредвалами;
• система изменения геометрии каналов впуска, позволяющая менять этот параметр и улучшать динамику движения;
• точное управление приводом газораспределения, что положительно влияет на производительность;
• алюминиевая головка и блок цилиндров.

Технические характеристики

Основные параметры мотора 6B31:

• объем — 2.998 куб. м;
• питание — инжекторное;
• мощность — от 220 до 230 л. с.;
• момент — 276-291 Н*м;
• диаметр цилиндра и поршневой ход — 8.76/8.29 см;
• коэффициент сжатия — от 9.5 до 10.5 к 1;
• привод ГРМ — ремень;
• регулятор фаз — тип Mivec;
• топливо — АИ-92;
• класс экологичности — Евро-4;
• срок службы — 300 000 км;
• масса — 170 кг.

Расход топлива

6B31 работает на бензине и, несмотря на большой объем, считается одним из самых экономичных. Точный параметр зависит от модели машины, типа коробки (АКПП или МКПП), стиля вождения, условий применения и т. д.

Приведем пример на Митсубиси Аутлендер 2011 года:

• город — 15.1 л;
• смешанный — 10.6 л;
• трасса — 8 л.

Потенциальный ресурс

При правильном уходе и регулярном техническом обслуживании двигатель 6B31 служит до 300 000 км и проезжает десятки тысяч километров в год без серьезных проблем. Но это не является гарантией, ведь точный срок службы может отличаться в зависимости от условий эксплуатации, типа топлива, стиля вождения, качества техобслуживания и иных факторов.

Достоинства и недостатки

Отзывы автовладельцев позволяет выделить плюсы и минусы силового агрегата 6B31.

На какие автомобили ставится мотор 6B31

За время выпуска 6B31 двигатель ставился на многие машины Mitsubishi: Montero, Pajero Sport 07, Outlander 10 GF и CW 2007 и других лет выпуска. Для удобства сведем основные авто в таблицу.

Марка	Модель	Годы выпуска
Митсубиси	Аутлендер CW	2006-2012
	Аутлендер GF	2012 — до наших дней
	Паджеро Спорт КН	2010-2015
	Паджеро Спорт KS	2015 — до наших дней

Варианты тюнинга ДВС 6B31

Двигатель 6B31 оптимизирован еще на заводе. Модернизация предусматривала:

• увеличение эффективности впуска за счет изменения отверстий в коллекторе ГБЦ;
• снижение риска детонации;
• уменьшение параметра трения, благодаря смещению коленчатого вала;
• использование двойных регуляторов детонации;
• применение многоточечной системы впрыска;
• коллектор переменной длины с 2-ступенчатым индукционным регулятором;
• оптимизацию ГБЦ;
• установку автоматического натяжителя ремня.

Если этого недостаточно, можно попробовать сделать тюнинг 6B31. Для этого применяются следующие методы:

1. Чип-тюнинг. Изменение программного обеспечения в ЭБУ для увеличения мощности и крутящего момента. Может поднять число «лошадей» на 10-20%, улучшить динамику разгона и общую производительность.
2. Установка более свободного и пропускного глушителя, выхлопных коллекторов и выхлопной.
3. Монтаж системы впуска с более свободным потоком воздуха.
4. Установка турбонаддува — позволяет увеличить мощность двигателя на 30-50%, но требует серьезных изменений и дополнительных деталей: интеркулер, турбокомпрессор и др.
5. Использование нитро-системы — ведет к увеличению мощности 6B31 на короткий период времени, но требует большого количества топлива и специального оборудования.

Тюнинг двигателя 6B31 может повлиять на его надежность и долговечность, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и обслуживать двигатель в соответствии с рекомендациями производителя.

Регламент обслуживания

Для продления ресурса важно следовать регламенту и своевременно менять комплектующие. Главная работа — замена смазки и фильтра раз в 7-8 тысяч километров. Объем масла составляет 4.6 л. Важно уделить внимание и следующим элементам:

• воздушный фильтр — 15 000 км;
• свечи зажигания — 60 000 км;
• проверка и замена ремня ГРМ — раз в 100 000 км;
• опоры двигателя — 3 или 4 ТО;
• датчики выпускной системы и катализаторы — 100 000 км;
• проверка системы охлаждения — раз в 20 000 км.

Типичные поломки и проблемы двигателя 6B31

Первые серьезные неисправности появляются уже к 50-100 тысяч километров пробега. К наиболее распространенным стоит отнести следующие:

Стуки

Распространенная проблема 6B31 — странный стук вкладышей, который хорошо слышен при достижении 2000 об/мин. Сначала он почти незаметный, но со временем может усилиться. После разборки поддона можно увидеть на дне алюминиевую стружку. Для диагностики приходится разобрать мотор, чтобы понять, что именно стучит.

Если это не вкладыши, причины могут быть другими:

• износ шатунных и коренных подшипников;
• гидрокомпенсаторы;
• клапаны;
• проблемы с маслом;
• износ ГРМ;
• повреждение ГБЦ и т. д.

Для ремонта часто требуется замена маслосъемных колпачков, подправка седел и проверка на люфт.

Датчики

На двигателе 6B31 установлено множество датчиков — положения коленвала, температуры охлаждающей жидкости, кислорода, положения дроссельной заслонки. Дополнительно — распределительного вала, положения педали акселератора, круиз-контроля и регулятора массового расхода.

Любой из них может выйти из строя, что может привести к повышению расхода, проблемам с выхлопной системой, нехватке масла и даже повреждению двигателя.

Многое зависит от типа датчика и его назначения. Задача владельца — сразу принимать меры и заменить деталь при выявлении неисправностей.

Ремонт силового агрегата

В зависимости от неисправности ремонт 6B31 может включать в себя полную или частичную разборку, а также замену вышедших из строя узлов. Работу можно выполнять самостоятельно или привлекать для решения задачи профессионалов.

Ремонтопригодность

Сложность и удобство ремонта 6B31 зависит от конкретной неисправности, опыта и квалификации технического специалиста, который будет проводить работу. Некоторые компоненты доступны для замены, например, свечи зажигания, ремни привода генератора и насоса ГУР, фильтры и т. д.

Установка более сложных узлов, таких как головки блока цилиндров или поршней требует дополнительных инструментов и опыта.

Капитальный ремонт

Капремонт двигателя с является сложным процессом, требующим опыта и знаний. Ниже представлена общая инструкция для работы на рассматриваемом виде мотора.

Шаг 1 – снятие 6B31:

1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
2. Отбросьте шланги и кабели, подключенные к двигателю.
3. Снимите выхлопную систему.
4. Отключите топливные шланги и электрические соединения.
5. Демонтируйте двигатель с автомобиля.

Шаг 2 – разборка 6B31:

1. Снимите головку блока цилиндров.
2. Уберите крышки распределительного вала и клапанов.
3. Демонтируйте коленчатый вал и поршни.
4. Снимите масляный насос, помпу воды и другие компоненты.

Шаг 3 – очистка и диагностика:

1. Очистите компоненты 6B31 от грязи и масла.
2. Проверьте узлы на предмет износа, трещин и других дефектов.
3. Осмотрите цилиндры на наличие износа и царапин.
4. Изучите состояние клапанов на герметичность.

Шаг 4 – замена деталей:

1. Поменяйте изношенные или поврежденные детали, такие как поршни, кольца поршневые, вкладыши коренных и шатунных подшипников, клапаны и т. д.
2. Замените уплотнительные кольца и прокладки.

Шаг 5 – сборка 6B31:

1. Установите новые поршни, кольца поршневые и вкладыши подшипников.
2. Поставьте на место коленчатый вал и поршни.
3. Установите головку блока цилиндров и крышки клапанов.
4. Закрепите масляный насос, помпу для воды и другие компоненты.
5. Проведите необходимые настройки и регулировки.

Шаг 6 – установка:

1. Установите 6B31 в автомобиль.
2. Подключите шланги и кабели, выхлопную систему.
3. Поставьте топливные шланги и электрические соединения.

Шаг 7 – запуск двигателя:

1. Перед запуском убедитесь в правильной установке компонентов.
2. Залейте масло и топливо.
3. Запустите мотор и проверьте его работу.
4. Проверьте уровень масла и температуру двигателя.

Шаг 8 – тест-драйв:

1. Осмотрите автомобиль и убедитесь в его готовности к тест-драйву.
2. Проедьтесь на машине, проверьте работу ДВС.
3. Проверьте уровень масла и температуру.

Шаг 9 – завершение:

1. Отрегулируйте необходимые параметры.
2. Убедитесь, что компоненты установлены правильно.
3. Сохраните инструкцию по капитальному ремонту.

Выше приведена общая схема капитального ремонта 6B31. Для проведения работ лучше обращаться на СТО и доверить решение задачи мастерам.

В комментариях расскажите об опыте эксплуатации машины с мотором 6B31, возникающих неисправностях и способах ремонта. Сохраните материал в закладках, чтобы всегда иметь к нему доступ.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi Airtrek, двигатель Mitsubishi Airtrek, ремонт Mitsubishi Airtrek, ремонт двигателя Mitsubishi Airtrek, характеристики Mitsubishi Airtrek, регулировка клапанов Mitsubishi Airtrek, система впуска Mitsubishi Airtrek, система выпуска Mitsubishi Airtrek, система питания Mitsubishi Airtrek, не заводится Mitsubishi Outlander XL, двигатель Mitsubishi Outlander XL, ремонт Mitsubishi Outlander XL, ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL, характеристики Mitsubishi Outlander XL, регулировка клапанов Mitsubishi Outlander XL, система впуска Mitsubishi Outlander XL, система выпуска Mitsubishi Outlander XL, система питания Mitsubishi Outlander XL

Итак, первый мой пост о проблемах с двигателем собрал очень много отзывов, советов и искреннего сочувствия от людей, я обещал отчитаться о том, как собственно прошел ремонт и во что он обошелся.

Во втором посте я уже написал, что принял решение капиталить вместо покупки контрактного мотора — самое дешевое предложение, которое я нашел — 175 тысяч, 2009 год, пробег около 95 тысяч, но мотор еще в Японии, если вношу предоплату, машину покупают там и отправляют — схема мне не понравилась, срок ожидания тоже не радовал, как и количество потенциальных проблем — когда у меня застучал мотор на моей старой мазде, я нашел двигатель в Хабаровске за 31 тысячу рублей — тут грех было не купить невзирая на риски, в случае же аута я решил судьбу не испытывать и искать мастеров, которые это все смогут провернуть.

Моторы, которые мне предлагали обычно за 200+ — это со второго аута, из Японии, с пробегами за 100, а то и 130 все, кроме одного вышеописанного, и вид они имели примерно такой, это реальные фото того что предлагали:

В Японии аут в третьем кузове — только PHEV, с моторами 2 и 2,4, да еще и дефорсированными, работающими по циклу Аткинсона, поэтому такое старье в предложениях. Учитывая, что по-хорошему на контрактном моторе нужно менять все по ГРМ, а в идеале и прокладки, непонятно в каком состоянии масляный насос и гидрокомпенсаторы — контракт выходил дороже капиталки, по-прежнему без гарантии результата, машину я изначально планировал делать под себя и ездить после ремонта долго и счастливо.
Морально мне хватило пары дней, чтобы принять волевое решение о капиталке, дальше главный вопрос — чьими это делать руками — в сервис, где я обслуживаюсь, я съездил — там двигателист упорно меня убеждал ставить контракт, в целом отнесся к идее не очень хорошо, выкатил ценник на переборку 70 тысяч, и в целом разочаровал. Начал звонить по сервисам, говорить с механиками, внимание привлек один (в конце поста напишу название и адрес) — в инстаграме у них был пост о том, что буквально за 3 месяца до они капитали Pajero Sport c таким же мотором — за V-образники, тем более Mitsubishi, очередь желающих поковыряться в принципе не выстраивалась. В разговоре очень понравился подход, цену до вскрытия назвать не вызывался, потом приехал поговорить лично — у человека в глазах виден интеллект, очень взвешенный и разумный подход, решился — оставляю, вскрываем и ремонтируем. Мне сказочно повезло, что на счету были деньги (частично, не на всю стоимость ремонта), и не нужно было судорожно решать вопрос с финансированием всего мероприятия.

Пошли дни ожидания, не вытерпев, приехал после работы (благо по пути, прям около моего района сервис), увидел такую вот грустную картину без конкретики:

В итоге неделя с небольшим ожидания, мне выносят приговор:

— мотор гильзуем на штатный размер поршней
— под замену поршни, вкладыши коренные и шатунные, масляный насос
— точить гильзы (понятно), шлифовать голову, протачивать шейки коленвала под шатуны, коренные целые
— катализатор адский ад, фото ниже:

второй при этом в принципе развалился и крошился в руках.

Считают запчасти, сумма с токарем 218 тысяч (я изначально очень рассчитывал, что весь ремонт обойдется в 220-250 тысяч), я получаю как удар под дых, прихожу в себя, начинаю искать варианты, как бы сократить затраты — первая идея, искать самому запчасти — во Владивостоке через дром (ничего особо не дало), и через экзист (никогда не покупайте там поршни). В итоге через эксист заказал только поршни и кольца, на приключении с поршнями ссылка выше, на кольцах сэкономил тысяч 8, остальное брал в сервисе.

Вношу (наличкой!) предоплату, заказываю кольца-поршни, все ожидается в районе 22-24 апреля (машину я загнал что-то в районе 30 марта), сижу курю и жду. И в части поставки запчастей через сервис случается задержка, и с эксиста приходит конрафакт, из-за чего приходится заказывать срочно поршни у дилера Mitsubishi в Сургуте, в итоге последними приходят 4 поршня из Сургута в районе 4 мая, если память мне не изменяет. Попутно выясняется, что мы забыли при расчете про ГРМ и гидрокомпенсаторы, которым по-хорошему тоже пора, тем более если залезли так глубоко в мотор — ГРМ покупает сервис, я в магазине в городе покупают оригинальные гидрики, отвожу все в сервис и жду, жду, жду.

К слову, вот состояние ряда деталей моего мотора после разборки:

Ожидание томительно, и выносит мозг, денег отдал уже хорошо за 200 тысяч, езжу на реквизированном у жены, очень классном, но очень низком и легковом гибридном цивике (к слову, разница в расходе топлива с аутом меня не сказать чтобы впечатлила — аут в неделю я кормил 50 литрами, цивик с гибридом и мотором 1.3 — 30-35 литрами); при всем при этом регулярно звоню и выношу мозг парням в сервисе — и вот, наконец, 22 мая я забираю машину.

С каким волнением я слушал мотор, когда машину завели — просто не передать, но опасения были напрасны, мотор просто шелестел, парни скинули замечательные фото технопорно, которые выкладываю тоже:

Фото на память с пробегом я, разумеется, тоже сделал:

Ребята в сервисе рассказали о случае, когда человек был нетерпелив, и решил наваливать сразу по выезду из сервиса после капиталки со всеми вытекающими, мне же дали условия, чтобы была гарантия (полгода или 20 тысяч км.) — первая тысяча на оборотах не выше 2000, со скоростью не выше 60 км/ч. Я еще раньше вычитал, что все это шляпа если ездить так по пробкам, лучше стабильные обороты на протяжении времени — плюс ездить в темпе даже не пенсионера, а пенсионера-улитки было невыносимо, и я вечерами устраивал вояжи по близлежащим деревням примерно в таком режиме:

4 передача в ручном режиме, скорость около 60 и бесконечные путешествия димедрольной улитки по пригородам — расход на фото реальный — то есть завел-прогрел, по городу доехал до пригородов и начал свой трип — я наверное побил все рекорды экономичности, превзойдя даже сказки, написанные в книжке)) Сделал кстати вывод, что так ездить реально опасно — поток движется быстрее и ты совершенно не управляешь ситуацией, не имея возможности рвануть и проскочить, и в целом занимая низшее положение тихохода в дорожной иерархии)

Первая тысяча пролетела быстро, поменял масло, фильтр, получил рекомендацию ездить чуть пободрее, но не наваливать — я до следующей замены сам для себя решил не крутить больше 3 тысяч, и не разгоняться выше 140, благо тяги и дури в моторе столько, что это по сути почти штатный режим езды.

Тысячу спустя — очередное приключение — еду, чувствую, что машина на скорости 50 и оборотах чуть выше 1000 ощутимо дергается, приезжаю к работе, вижу такую картину:

В голове мысли апокалиптические, все пропало, звоню в сервис, тут же приезжаю — считываем ошибки (чек появился к тому моменту) — нет искры в 6 цилиндре. Благо это на ближней башке, снимаем декоративную крышку, шевелим фишки и находим причину — при сборке сломали фиксатор на фишке, подходящей к катушке, фискируем термостойким то ли хомутом, то ли резинкой, и забываем о проблеме (тьфу-тьфу-тьфу).

Итого спустя еще 3500 меняю масло и фильтр вновь, заливаю отличную синтетику Kendall 5W-30, и езжу уже в штатном режиме.

Итог — на текущий момент я проехал почти 8 тысяч километров после капиталки, в том числе Хабаровск-Владивосток-Хабаровск в своем привычном далеко не медленном темпе. После капиталки и удаления экологии (прошивка на евро 2) мощности и тяги у мотора — просто как у локомотива, обороты при движении на скорости просто сказочная сказка:

На 180 ровно 3000.

Расход при этом тоже радует — в поездку во Владик средний расход по БК показывал 11.2 литра в сторону Владика и 12,0 в сторону Хабаровска — при этом трасса большей частью двухполоска, с сопками и перевалами, и езжу я далеко не на круизе, по мне это просто сказочно мало для такого реактивного слона, в городе летом до 15 литров расход не долетал ни разу, при поездках в дальние районы без остановок колебаясь от 11,5 до 13 литров.
Мелкая неприятность в ходе поездки — я еще до нее грешил, что машина как мне кажется дергается в режиме 40 км/ч — 1000 оборотов и чуть подтраивает на холостых. В поездку (2200 км со всеми разъездами во время нее) трижды выскакивала ошибка — пропуск зажигания в 5 цилиндре — либо опять что-то с фишкой, либо делает мозг катушка — жду когда совпадут наши графики, и заеду для устранения, в целом все очень хорошо (тьфу-тьфу-тьфу). Масло не жрет ни грамма, масло чистое-чистое.

Выводы — в сервисе предположили, что до меня мотор нехило всаживали, либо перегревали, плюс по дилерской книжке первый владелец менял масло каждые 15 тысяч, ну и конечно катализатор. Я для себя грешу прежде всего на него — он высыпался, и керамическая крошка отлично полировала мне поршневую, видимо заправился не очень качественным топливом, которое прикончило кат, плюс я дурень еще прогазовывался когда машина глохла, прям критически все усугубляя.

Самое самое главное — смета. Начну с запчастей:

Кольца — 15 186,00 руб.
Поршни — 38 280,00 руб.
Вкладыши шатунные — 8 500,00 руб.
Вкладыши коренные — 10 000,00 руб.
Помпа — 9 800,00 руб.
Масляный насос — 34 500,00 руб.
Комплект прокладок — 30 000,00 руб.
Гильзы — 8 500,00 руб.
Гидрокомпенсаторы — 12 600,00 руб.
Ремень ГРМ+ролики+регулятор — 15 000,00 руб.

Итого — 172 366,00 руб. Все запчасти оригинал, кроме помпы (оригинал кошмарно дорог, взяли японскую, не помню марку) и гильз (их в принципе оригинальных нет).

Общая смета:

Запчасти — 172 366,00 руб.
Замена фильтра в баке, чистка бака (первый визит в сервис, еще мой) — 9 695,00 руб.
Эндоскопия, проверка и наладка форсунок на стенде — 10 600,00 руб.
Токарные работы — 46 000,00 руб.
Работа по переборке — 30 000,00 руб.
Замена масла (при переборке) + стоимость масла-фильтра и антифриза — 6 100,00 руб.
Транспортная (за доставку поршней из Сургута) — 2 298,00 руб.
Удаление катализатора, чип-тюнинг — 14 000,00 руб.

Итого набирается космическая сумма в 291 059,00 руб. После я сдал катализатор за вполне приличные 22 100,00 руб., итоговые мои затраты на ремонт мотора — 268 959,00 руб., и я до сих пор в ахере от такой суммы. Плюс, перед мотором заехал посмотреть ходовку, мне приговорили стойки, пыльники и рулевые тяги — все это я также поменял, пока машина стояла без мотора, считать уже просто страшно.

В конце, как обещал про сервис — AutoPro, главный механик Дмитрий, находится в г. Хабаровске по адресу: ул. Большая, 37. Ребята реально крутые, и знают, что делают, просто огромные молодцы!

Ну а всем читающим могу только посоветовать и пожелать «не болеть» — это очень-очень дорого. Если что, спрашивайте, отвечу — такой эпопеей надо делиться))

Mitsubishi Outlander XL/ Peugeot 4007/ Citroen C-Crosser (Mark II, GS Platform) с бензиновыми двигателями: 4B12 2.4 л (2360 см³) 167-170 л.с./123-125 кВт, 6B31 3.0 л (2998 см³) 220-230 л.с./162-169 кВт и дизельными 4HN 2.2 л (2179 см³) 156 л.с./115 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, полные технические характеристики, особенности эксплуатации и ремонта, устранения неисправностей в пути, более 3300 оригинальных фотографий, цветные электросхемы. Пошаговый ремонт в фотографиях легковой автомобиль повышенной проходимости Мицубиси Аутлендер, Пежо 4007, Ситроен Си-Кроссер среднеразмерный кроссовер с кузовами пятидверный универсал повышенной вместимости передне- и полноприводные модели второго поколения выпуска с 2007 по 2013 год

---

---



---

---

ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ОШИБКУ 406 Not Acceptable и не видите документ, то скорей всего у Вас IP РФ и его надо сменить, на любой другой страны, с помощью VPN ( Scribd и SlideShare блокируют посетителей с Российским IP).

---

---

---

Mitsubishi Outlander XL видео замена ремня ГРМ 3,0 л 6B31 (Мицубиси Аутлендер 07-13)

---

---

Mitsubishi Outlander XL / Peugeot 4007 / Citroen C-Crosser общая информация (Мицубиси Аутлендер, Пежо 4007, Ситроен Си-Кроссер 2007-2013)

---