Баня из бруса 100 150 своими руками пошаговая инструкция

В настоящее время построить баню своими силами не составляет особого труда. Ведь рынок просто переполнен разными видами строительного материала, а технология возведения очень простая. Но большинство людей останавливают своё внимание на дереве, потому что это натуральный и экологически чистый материал который создаёт внутри помещения уникальный микроклимат. Кроме того с давних времён существует определённая традиция, для постройки бани используется только древесина!

Сегодня Вы узнаете: как построить баню из бруса своими руками, а так же какие преимущества в этом есть.

Почему баня из бруса так популярна?

Прежде всего это:

• Экологически чистый материал который положительно влияет на здоровье человека. Ведь в его составе отсутствуют вредные компоненты, а натуральный аромат древесины будет радовать долгое время;
• простая технология возведения. Справиться с этой задачей сможет человек с базовыми знаниями в сфере строительства;
• экономия времени. Ведь строительство бани из бруса это довольно не долгий процесс, в отличие от других видов материала;
• высокий уровень теплоизоляции. Брус отлично задерживает тепло внутри помещения, поэтому вам не придётся тратиться на дополнительное утепление стен;
• доступная цена на материал. По сравнению с другими материалами баня из бруса обойдётся гораздо дешевле чем из кирпича или лафета;
• нет необходимости возводить сложное усиленное основание. Достаточно будет обычного ленточного фундамента на твёрдом грунте.

Ознакомившись с преимуществами данного строения мы плавно переходим к непосредственному строительству.

Баня из бруса 100х150 пошаговое руководство

1.Составляем проект и производим расчёт необходимых материалов

Что бы мы не строили, первым делом мы чертим подробный план. Без него вы не сможете начать строительство и высчитать количество нужного материала. Поэтому воспользуйтесь специальной программой или примените старый метод: лист бумаги и карандаш. В проекте нужно обозначить:

• Расстояние несущих стен;
• количество помещений и их размер;
• где будут располагаться окна и двери, а самое важное отопительный агрегат.

Как только будет составлен чёткий план, сразу можно приступать к подсчёту необходимого материала. Количество бруса можно подсчитать как самостоятельно, так и воспользоваться услугами фирм, где будете приобретать строительный материал.

Баня из бруса 100х150 является самым оптимальным вариантом, которая подходит как для южных так и для северных регионов страны. Конечно если в вашем регионе температура опускается нише отметки в 40 градусов, то лучше использовать брус 180х180.

2.Приобретаем брус, на что следует обратить внимание

К выбору бруса нужно подойти с особой ответственностью. Ведь от этого напрямую будет зависеть качество бани. Поэтому произведите осмотр древесины тщательно и примите во внимание следующие нюансы:

• Не должно присутствовать широких продольных трещин. Ведь это отличное место для скопления влаги;
• появление синих пятен либо почернение свидетельствует о начале процесса гниения дерева;
• присутствие отверстий от насекомых, говорит о том что древесина низкого качества.

Если говорить о породе дерева, то лучше использовать совмещённый вариант. Это когда нижние(от 1 до 3 рядов) делаются из лиственницы, а остальные из более мягких видов древесины.

Почему такой вариант самый оптимальный?

Лиственница имеет плотную структуру которая под воздействием влаги становится только крепче и устойчивее. Поэтому её, как правило, кладут на нижние ряды, где присутствует большое количество влаги. Стоимость лиственницы в разы выше обычных хвойных пород, из-за этого полное строительство будет трудным в финансовом плане.

Пихта или сосна является дешёвым вариантом, помимо этого у них не плохая влагоустойчивость. Это даёт использовать её в возведении средних и верхних рядов стен бани. Также хвойная древесина при нагревании выделяет смолу, которая даёт приятный и полезный запах.

Брус естественной влажности и принудительной осушки. Основные отличия.

Первый вариант является не дорогим, так как после строительства конструкции необходима усадка. Выбрав данный вид нужно сразу начать строительство не дав брусу высохнуть. Иначе в процессе естественной сушке влага испариться только с верхнего слоя, при этом сердцевина останется сырой, а это повлечёт за собой деформацию материала.

Брус после принудительной сушки стоит на порядок дороже, но после его использования не требуется усадка строения.

3.Строительство фундамента

Чтобы баня прослужила много лет необходимо подготовить надёжное основание. Здесь можно рассмотреть несколько видов подходящего фундамента.

Столбчатый, изготавливают из столбов выполненных кирпичом и устанавливают по всему периметру будущего строения. Опоры располагают строго по углам конструкции в местах, где проходят элементы перегородок, а также в точках где присутствуют большие нагрузки. Столбы возводят не больше двух метров друг от друга. Так же на количество опор влияет вес сооружения, чем он больше тем чаще их придётся монтировать.

Единственный и весомый недостаток такого варианта, это невозможность применять его на подвижных грунтах.

Ленточный, считается самым часто применяемым основанием в строительстве. Это связано с его высокой надёжностью и простатой при возведении. При правильном расчёте он может выдержать строение в два этажа.

Но, чтоб залить такой фундамент, вам потребуется затратить не мало времени и произвести следующие действия:

• В первую очередь необходимо выполнить отсыпку подушки из песчано-гравийной смеси. Это необходимо если грунт, где будет возводиться баня имеет слабую несущую способность;
• тщательно утрамбовать подготовленную площадку и установить опалубку. Короб должен возвышаться над землёй не ниже 50 см;
• приготовить и залить в установленный каркас цементный раствор. Для полного высыхания конструкции должно пройти около двух недель.

Также при возведении фундамента необходимо выполнить армирование с помощью арматуры. Этот необходимый элемент придаст ему дополнительную прочность и устойчивость. Укрепление арматурой необходимо выполнять для всех видов фундамента.

4.Укладка гидроизоляции между фундаментом брусом

Бетонное изделие и материал из древесины имеют разные свойства. Поэтому непосредственный их контакт приводит к дальнейшему разрушению дерева в виде гнилости. Прелость нижних рядов сруба возникает по следующей причине: влага из земли будет активно впитываться в брус через бетон.

Предотвратить такой нежелательный процесс, можно путём установки слоя гидроизоляции между фундаментом и нижнем венцом в стене из бруса. Для этого будет достаточно нанести на поверхность фундамента слой битума и на него постелить рубероид. Такой гидроизоляционный барьер защитит дерево от прелости и гниения.

5. Строительство сруба бани из бруса

Чтобы конструкция получилась ровной строго по уровню, необходимо ответственно подойти к укладке начального ряда. Для этого важно использовать только идеально ровный материал и строительный уровень.

Порядок возведения стен из бруса:

1.Перед тем как уложить первые венцы, следует пропитать антисептиком поверхность бруса которая будет контактировать с фундаментом. Это будет дополнительной защитой от гниения, несмотря на то что на бетонное основание вы уложили слой гидроизоляции.

2.Укладываем начальный ряд строго по уровню. Если брус имеет незначительные неровности, то можно воспользоваться электрическим рубанком для устранения таких дефектов. Закреплять к фундаменту нижний венец нет необходимости, поскольку он больше всего подвержен разрушению, а это позволит в будущем без труда его заменить.

3.Далее поверх первого ряда стелим слой утеплителя. Для этого можно приобрести паклю или рулоны джута. Только после этого можно укладывать следующий брус. Для крепления их между собой можно использовать берёзовые нагели(они считаются самыми крепкими) или стальные штыри.

4. Отверстия для крепления необходимо рассверливать диаметром, совпадающем с размером нагеля и с периодичностью два метра. При этом сверлить надо не только уложенный брус, но и половину венца находящегося под ним. Следующими действиями убираем в сторону просверленный верхний ряд, а в подготовленное отверстие предыдущего бруса вгоняем штырь для крепления. Затем верхний венец который мы убрали, одевается на торчащие нагеля.

5. В таком же порядке укладываем последующие ряды. При этом не забывая посверленные отверстия обрабатывать антисептиком.

На этом этапе при возведении сруба, произведите разметку где будут располагаться проёмы для окон и дверей.

6.Конопатим зазоры

После того как сруб возведён, необходимо прождать не меньше полгода чтобы произошла полная усадка конструкции. Но это при условии если брус за этот промежуток времени не подвергался намоканию сверху. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Работа по заделки щелей называется конопаткой. Этот процесс трудоёмкий и требует большого терпения. Начинать рекомендуется с нижних рядом продвигаясь постепенно вверх. Для этих целей можно использовать меж венцовый утеплитель.

После того как все зазоры будут закупорены, и вы убедились что холодный воздух не поступает во внутрь помещения необходимо выпилить в стене отмеченные оконные и дверные проёмы.

7.Кровля для бани. Какую выбрать?

Существует множество проектов крыши для бани, но сегодня мы рассмотрим несколько вариантов которые самые распространённые.

1.Двухскатная крыша. Состоит из двух плоскостей, которые соединяются друг с другом под определённым углом. Такое сооружение имеет форму равнобедренного треугольника и считается самой быстровозводимой.

Схема двухскатной крыши

Конструкция такой кровли состоит из следующих составляющих частей:

• Элементы стропил. Под этим понятием подразумевается совокупность частей которые отвечают за надёжность и устойчивость всей кровельной системы. Несущий каркас выполняется их крепких пород древесины, а составляющие части стропильной конструкции устанавливаются исходя из заранее рассчитанной нагрузки.
• Непосредственная кровля. Имеет форму многослойного пирога который состоит из обрешётки, гидроизоляции и кровельного материала. Для обрешётки лучше использовать обрезные плахи толщиной не меньше 30мм. Гидроизоляционным материалом может отлично послужить рубероид, который имеет хорошую прочность. А в качестве кровельного материала можно использовать профнастил.
• Фронтоны. Это открытые стороны двухскатной крыши которые являются продолжением торцевых стен сруба. Для заделки данных элементов используют более лёгкую древесину или какой-либо другой строительный материал.

Если вы не обладаете достаточным опытом в постройки кровельных конструкций, то данный вариант именно для Вас, так как технология возведения очень простая.

2.Мансардная кровля. Является отличным проектом для тех кто хочет иметь полноценный второй этаж на бане. Но ввиду своей не простой конструкции, возведение такой кровли требует больше времени и определённых знаний. При сооружении данного вида кровли необходимо грамотно рассчитать угол наклона. На данный параметр непосредственно влияет не только интерьер фасада, но и вид кровельного материала и местные климатические условия.

Схема мансардной крыши

8.Внутренняя отделка бани

К внутренней отделки бани необходимо подойти с особой внимательностью. Это связано с особыми условиями которые присутствуют внутри помещения: постоянные перепады температур и влажная среда. Поэтому далеко не каждый строительный материал подходит для данного дела.

Требования которым должен отвечать материал, используемый для внутренней отделки бани:

• Обязан быть устойчив против развития грибка и плесени. Ведь данный негативный элемент негативно влияет на внешний вид и самочувствие человека;
• не должен портиться под воздействием горячего пара и влажных условий;
• необходимо использовать только экологически чистые строительные материалы. Ведь высокая температура способствует выделению вредных веществ, что крайне не желательно;
• иметь в характеристиках такие свойства как долговечность. Ведь частые ремонты это очень накладно в финансовом плане.

Самым востребованным материалом считается вагонка, она отлично подходит для отделки парных и моечных помещений. Но для лучшей эффективности использовать её нужно с применением специальных антисептиков для бань и саун.

Вагонка и лиственницы, берёзы, липы и осины считается самой долговечной так как она при нагревании не выделяют смолу и устойчива к влажной среде. Ну а в остальном внутренняя отделка считается исключительно вопросом владельца бани.

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник

Брус 150 на 100: подсчет количества и выбор материала на дом, особенности сборки

Дом из бруса – отличный выбор и в наше время, когда города заполонили монстры из стали, стекла и бетона. Деревянный дом – это, в первую очередь, уголок уюта, комфорта и безмятежности, отличный отдых гарантирован на 100%. При этом есть возможность существенно сэкономить на строительстве и основную часть работ выполнить самостоятельно.

Теплый дом из дерева

Как подсчитать количество бруса на дом

Еще на этапе проектирования придется решать вопрос, сколько штук в кубе бруса 100 на 150 мм, расчет элементарен – нужно всего лишь подсчет общий объем стен.

Последовательность действий в этом случае такова:

• перемножаем высоту деревянных стен на периметр дома и толщину стены;
• далее по готовым таблицам примерно прикидываем, сколько именно кубов пиломатериалов понадобится.

Обратите внимание!
Фронтоны также часто изготавливаются из того же бруса, что и стены, так что это тоже нужно учитывать (обычно конечный результат просто завышают примерно на 15-20%).

Что касается того, сколько штук в кубе бруса 150х100 мм, то многое зависите еще и от его длины, стандартные данные приводятся для длины в 6,0 м. Согласно табличным данным при габаритах 150х100х6000 мм в одном кубе будет 11,1 штука (это несложно подсчитать, зная объем одной палки).

Сколько бруса в кубе

При строительстве домов часто возникает необходимость использования и других габаритов брусьев, например, длиной 8,0 м. В таком случае для того, чтобы узнать, сколько бруса в кубе 100 на 150 мм достаточно подсчитать объем одной штуки 0,1∙0,15∙8,0 = 0,12 м3, а затем подсчитать число бруса в кубе 1/0,12 = 8,33 шт.

Обратите внимание!
При подсчете потребности в пиломатериалах нужно знать не только объем внешних стен, но и учесть число балок для устройства перекрытий, а также перегородок в доме.

Подбор типа бруса для строительства дома

Помимо подсчета числа брусьев для строительства дома нужно учитывать еще и ряд дополнительных параметров, влияющих на процесс строительства. От этого будет зависеть не только цена постройки, но и ее долговечность.

Какой брус лучше выбрать

Когда появились планы выстроить дом из бруса 100х150 сперва нужно определиться с типом бруса.

Учитывать придется такие факторы как:

• влажность древесины , если планируется использование непросушенных пиломатериалов, то лучше всего приобретать брусья, заготовленные зимой. А вообще идеальный вариант – использование пиломатериалов камерной сушки либо клееных, их влажность уже находится ниже отметки 20%, так что усадка займет минимальное время;

Зависимость плотности от влажности

Обратите внимание!
Да и вес сухих пиломатериалов намного меньше, чем влажных, так что строить будет легче.
Можно даже подсчитать, сколько весит брус 100х150 6 метров.
Например, если он сосновый, то при влажности около 10-20% его вес составит около 45-50 кг, а вот при влажности более 45% вес возрастет примерно до 60-70 кг, а то и больше.

• тип профиля также важен. Если используется профилированный брус с финским профилем, то следует запастись и утеплителем, который будет укладываться между венцами. Немецкий профиль (гребенка) утеплителя не потребует;
• что же касается толщины , то в этом вопросе многое зависит от того, предназначен дом для сезонного или постоянного проживания. Если домик дачный, то можно обойтись и 15-сантиметровой стеной без дополнительного утепления, а вот если дом будет капитальным, то при такой толщине понадобится слой утеплителя толщиной примерно 10 см.

Без наружного утепления не обойтись

При выборе стоит заранее подумать и о транспортировке пиломатериалов. Все-таки для строительства дома средней величины, например, 8х8 м понадобится примерно 40-45 кубов пиломатериалов, так что нужно учесть и сколько весит куб бруса 100х150. Куб полусухой ели весит примерно 550 кг, а вот тот же объем, но свежей древесины будет весить уже около 790 кг.

Зависимость веса от влажности

Если же финансы позволяют, то клееный брус 100х150 – просто идеальный вариант. Склеивается он из отдельных хорошо просушенных досок, так что его гарантированно не поведет после постройки.

О прочности брусьев

Несущая способность брусьев должна быть достаточной для того, чтобы конструкция оставалась жесткой и прочной на протяжении всего срока эксплуатации.

В этом вопросе многое зависит от того, где именно они используются:

• когда из них сооружается стена – беспокоиться особо не стоит, на сжатие дерево работает отлично, так что нагрузка на брус 100х150 мм гарантированно будет находиться в допустимых пределах;
• если они используются для сооружения перекрытия, то большое значение имеет работа на изгиб. Для перекрытий больше подходят широкие доски, уложенные на ребро, за счет большей высоты они могут быть даже более жесткими, чем брусья 100х150 мм;

Перекрытие их досок также достаточно жесткое

• для стропильной системы использовать деревянный брус не имеет особого смысла по той же причине, нужна жесткость конструкции и лучше собирать ее из широких досок.

Если для дома использовался столбчатый фундамент, то для большей прочности конструкции сперва устраивается нижняя обвязка, причем двойная. Это необходимо из-за того, что обвязка будет работать на изгиб, так что под брус 150х100 мм обвязка собирается из более массивных брусьев.

На фото – обвязка на столбчатом фундаменте

Сборка бруса

При сборке можно обойтись и без вспомогательных приспособлений, достаточно просто совместить пазы и шипы на брусьях. Но довольно часто для большей жесткости используют сборку с использованием шкантов, нагелей или даже сборку на «глухари».

Каждый из вариантов имеет ряд особенностей:

• при сборке своими руками часто используют простые деревянные нагели, под них сверлится отверстие через 2 бруса и затем нагель просто вставляется в него;
• сборка на «глухари» или с использованием резьбовых шпилек позволяет очень сильно стянуть брусья, так что при высыхании стену гарантированно не поведет;

«Глухари» для дерева

Обратите внимание!
Использование металлических шпилек нежелательно, из-за того, что на металле может конденсироваться влага.
Результат этого – гниение бруса изнутри и снижение долговечности конструкции в целом.

• инструкция по применению шкантов ничем не отличается от использования деревянных нагелей.

Шкант может быть любым, хоть квадратного, хоть прямоугольного сечения.

Он устанавливается глубиной только на 2 бруса, длина шканта должна быть примерно на 4 см меньше, чем высота 2 брусьев, при установке следует придерживаться следующих правил:

1. отверстие под шкант делается с небольшим запасом (примерно на 0,5-1,0 мм больше, чем габариты самого шканта). Это необходимо для того, чтобы после постройки дома бревна сели. Если же шкант придется забивать молотком в отверстие, то есть большая вероятность того, что усадка будет идти неравномерно;

Схема применения шканта

1. что касается того, как ставить шканты в брус 100 на 150 мм, то он должен вставляться вручную с небольшим усилием, дополнительная пропитка антисептиком перед установкой лишней не будет. В таком усилении нуждаются места около углов дома и будущих пропилов под окна и двери.

Обратите внимание!
Иногда вместо обычных шкантов используется простой кусок доски.
В таком случае бензопилой вырезается прямоугольное отверстие и в него вставляется доска.

В завершение

При строительстве деревянного дома огромную роль играет правильный подбор бруса, речь идет главным образом о его сечении. Габариты 150 на 100 мм вполне достаточно как для возведения перегородок в самом доме, так и для строительства наружных стен с последующим утеплением толщиной как минимум 10 см.

На видео в этой статье показан процесс установки шканта из обрезка доски.

Источник

Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований СНиП 31-02-2001.

Подбор материалов

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительные материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Материалы	Количество	Иллюстрация
Цемент М400	150 кг
Пиленый брус 150×150 мм	3,5 м3
Доска 50×100 мм	0,3 м3
Рейка 20×50 мм	25 м/п.
Вагонка натуральная	0,5 м3
Доска обрезная толщиной 25 мм	0,3 м3
Кирпич шамотный огнеупорный	500 шт.
Ондулин	10 м2
Бетонные блоки стандартного размера	30 шт.

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать», только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Этапы строительства бани

Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:

• фундамент;
• сруб;
• крыша;
• полы;
• оконные и дверные проемы;
• электрическая проводка;
• обшивка внешних и внутренних стен.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Шаг 2. Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственному положению.

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6. Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы ​– последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8. Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Видео – Баня из бруса

Видео – Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Цены на пенопластовый утеплитель

пенопласт ПСБ утеплитель

[adrotate group=»5″]

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

• прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
• уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
• настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№	Иллюстрация	Описание и пояснения
Шаг 1.		Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.		Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.		Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.		Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.		Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.	Ондулин	В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.		Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.	Крепление ондулина	Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.		Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Настилка полов

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео – Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Дадим несколько практических советов.

1. Подсчитайте общую мощность потребителей, сделайте запас по мощности на 2÷3 кВт. Это позволит без проблем в любой момент безопасно использовать новое электрическое оборудование, о котором вы первоначально не «догадывались».
2. Кабели классифицируются по площади сечения токопроводящих жил, к примеру, 0,5 мм2 сечения медного кабеля выдерживает ≈ 2,5 кВт мощности при однофазном напряжении. Имейте в виду, что все «турецко-китайские» кабели имеют очень низкое качество. Если на маркировке указана площадь сечения 1 мм2, то на различных участках по длине она может уменьшаться до 0,75 мм2. Для гарантии вам нужно во время покупки таких кабелей приобретать их с большим сечением, чем расчетное.
3. Не ленитесь делать заземление, условия эксплуатации электрической проводки в бане очень сложные. Заземление сделать не тяжело – вбейте в землю металлический пруток на глубину не менее метра, приварите к нему болтик, к болтику присоедините провод заземления. Конечно, для проводки нужно покупать трехжильные кабели.

   

   Защитное заземление

4. Защитите кабели металлическим кожухом, используйте для этих целей трубки или гофрированные шланги. Такая защита исключит риски повреждения электрических кабелей грызунами, а они в бане с большой вероятностью появятся уже в первую зиму.

   

   Проводка в бане

5. Перед началом выполнения работ нарисуйте предварительную схему с указанием потребителей тока, розеток и выключателей.
6. Сделайте разметку на стене, просверлите нужные отверстия и монтируйте силовые линии.

Видео – Электромонтаж бани

Видео – Освещение в бане

Оконные и дверные проемы

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиковые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3. Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Обшивка стен

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Цены на вагонку

вагонка

Подготовка несущего каркаса и монтаж вагонки

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2. Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3. Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Видео – Баня из бруса своими руками

[adrotate group=»5″]

Баня из бруса ‒ украшение загородного участка и уютное место для отдыха. Приятную атмосферу в ней создает природный аромат древесины. Такая банька может состоять из парной и предбанника или же быть гостевым домом с бассейном и мансардным этажом.

Размеры и планировка строения выбираются исходя из его назначения, наличия свободной площади и финансовых возможностей хозяев.

С навыками работы с деревом и соблюдением пошаговых инструкций мастеров можно сделать брусовую баню своими руками.

Какая порода дерева лучше

От качества приобретенного сырья зависит срок службы готового сооружения.

Поверхность бруса должна быть гладкой, без трещин. Наличие пятен черного, синеватого оттенка свидетельствуют о начале гниения древесины. Такой материал использовать для стройки нельзя. Не подойдет и брус с явными признаками порчи насекомыми, жуками-короедами.

Лучшей породой для бани считается лиственница из-за ее устойчивости к влажности. Материал с годами только набирает прочности.

Но из-за высокой цены на сырье построить полностью баньку из этой породы не всегда возможно. Поэтому оптимальное решение ‒ выложить нижние 2‒3 венца из лиственницы, а для последующих рядов взять более дешевый брус других хвойных пород (сосны, ели).

Вам будет интересно:

• Как сложить печь из кирпича для бани
• Печька в баню своими руками из железа

Виды, оптимальный размер бруса

В продаже встречается материал:

• строганый (цельный);
• профилированный;
• клееный.

Строганый обойдется дешево, но его придется тщательно пропитывать антисептиками. Многим не нравится внешний вид готовой конструкции, поэтому фасад снаружи часто обшивают блок-хаусом или сайдингом.

Профилированный брус имеет по всей длине шипы и пазы. Удобно слагать элементы между собой по принципу шип-паз. Соединение получается плотным, что дает влаге проникать внутрь. Материал требует защитной обработки антисептиками, антипиренами.

Клееный брус обойдется дороже всего, но именно из него получается собирать надежные каркасные бани, дома. Он тщательно отшлифован, прошел пропитку антисептиками в заводских условиях.

Для возведения русской бани используют следующие размеры сырья.

100*100 мм

Размер бруса 100 на 100 мм подходит для сборки сезонных маленьких бань с легким кровельным покрытием.

Для круглогодичной бани такой материал слишком тонкий. Стены будут быстро промерзать, начнет образовываться конденсат, отделка стен постепенно испортится. Выработанного пара от при постоянно загруженной печке не будет надолго хватать в сильные морозы.

Помимо этого сечение 100*100 мм накладывает ограничения на высоту постройки. Большая нагрузка недопустима.

Для использования зимой придется делать утепление.

150*150 мм

Брус 150*150 мм отлично подойдет для просторной бани, которая эксплуатируется весь год. Конструкция отлично выдерживает холодные зимы с морозами до -30 градусов.

Ограничений по высоте бани нет. Допустимо возведение мансардного этажа.

200*200 мм

200 на 200 мм ‒ надежное сечение бруса, чтобы строить дом, баню, летнюю кухню. Толстые стены хорошо удерживают тепло, отлично переносят морозы.

Кроме перечисленных размеров в зависимости от выбранных габаритов конструкции для круглогодичной баньки применяется сырье сечением:

• 180*180 мм;
• 150*200 мм;
• 145*195 мм;
• 145*230 мм;
• 195*195 мм.

Внутренние стеновые перегородки можно сделать из бруса толщиной до 100 мм.

Выбираем место, делаем проект

Строительство русской баньки требует тщательного планирования. До начала работ нужно определить ее место на участке. Делать это следует исходя не из своих желаний или удобства, а согласно действующим законодательным строительным, санитарным, противопожарным нормам.

Выбор размеров бани зависит от назначения, количества отдыхающих, свободного пространства на участке.

Даже при скромных габаритах парилки на одного отдыхающего должен приходиться минимум 1 кв. метр.

Стандартными комнатами в ней считаются:

• парная;
• мойка;
• предбанник (тамбур).

Для повышения комфорта отдыха баня может строиться с бассейном, верандой, мансардой.

Если планируется установка дровяной печки, то важно заранее подумать о ее расположении, фундаменте, выводе дымоходной трубы, указать размещение в проекте, на отдельном чертеже.

Обязательно приводятся схемы подвода коммуникаций.

Любителям шашлыков и блюд на костре будет по душе баня с беседкой.

Для отдыха большой компанией отлично подойдет баня 6х6 м с разными вариантами планировки.

Способы защиты дерева от внешней среды

Деревянные материалы выглядят красиво и приятно пахнут, но нуждаются в защите от влаги, огня, насекомых.

Лучше всего будет купить брус, пропитанный защитными средствами в заводских условиях. Это выйдет дороже, но сэкономит время и силы на обработку материала.

Недорого обойдется обычный брус, но его придется покрыть защитными средствами самостоятельно и дать время высохнуть.

Обзор подходящих пропиток для наружных работ, краткая характеристика, свойства составов.

Как собрать брусовую баньку своими руками: пошаговая инструкция

Разберем поэтапно, как в домашних условиях возвести баню из бруса. Узнаем самые популярные способы соединения бруса, разберем частые ошибки, посмотрим фотоотчеты готовых брусовых построек.

Фундамент

Для устройства небольшой одноэтажной бани вполне хватит столбчатого фундамента. По углам будущей постройки роют ямы под столбы. Заливают бетонную подушку. Столбы выкладывают из кирпича. Рекомендуемое расстояние между столбами – 2 м.

На болотистых почвах, с высоким залеганием подземных вод лучшим решением станет основание на винтовых сваях. Для круглогодичного применения бани его придется изолировать. Подробное пособие работ по утеплению вы найдете в статье: «Утепление свайно-винтового фундамента».

Для большой бани с террасой, мансардой лучше делать монолитную ленту. Глубина ‒ ниже уровня промерзания грунта (до 1 м). Высота ‒ 1,5 м выше уровня грунта. Это послужит дополнительной защитой нижних венцов бани.

Для этого по периметру будущей постройки роется траншея. Засыпается подушка из щебня и песка. Сбивается опалубка из деревянных досок. Вяжется вручную из проволоки или сваривается металлический каркас, вставляется внутрь опалубки. Заливается бетон. Время полного застывания ‒ до 3 недель. До этого момента все строительные работы останавливаются.

Сверху любого из перечисленных фундаментов обязательно наносится гидроизоляция, укладывается рубероид. Его стыки и боковые части промазываются битумной мастикой. Также стоит утеплить фундамент.

Часть основания, которая будет выступать над отмосткой, должна быть минимум 15 см, а по ширине на 10 см и более больше ширины бруса.

Поэтапное возведение сруба

Начинать нужно с укладки нижней обвязки, постепенно вывести стены, оставляя проемы под окна и двери, перейти к формированию кровельного перекрытия, настилу пола. В конце делается внешняя и внутренняя отделка.

Разберем подробнее самостоятельный процесс сборки бани.

Монтаж первого венца (нижняя обвязка)

Приступая к поэтапному строительству венцов сруба, нужно учесть, что на нижний венец будет приходиться самая большая нагрузка. Поэтому нижнюю обвязку (первые ряды) лучше делать из толстого бруса сечением 200*200 мм. Стоит брать влагостойкие породы ‒ лиственницу, дуб, кедр.

Монтаж первого ряда к фундаменту производится через анкера, заранее заложенные в основе. Перед тем, как крепить сверху фундамента брус, укладывают слой гидроизоляции.

Правильная укладка нижнего венца начинается с монтажа по цоколю деревянных реек, пропитанных антисептиком. Толщина реек ‒ 1,5 см. Шаг крепежа ‒ 30 см. Пустоты между рейками заполняются монтажной пеной, влагостойким утеплителем. Укладка ряда реек позволит продлить срок службы всей постройки и защитить от гниения нижние ряды бруса.

Нижнюю обвязку тщательно пропитывают антисептиками (бюджетное средство ‒ машинное масло), антипиренами.

Третий, четвертый и последующие ряды формируют из бруса сечением 150*150 мм. Укладывать бруски плотно к друг другу не стоит, за счет усадки элементы и так выйдут сложенными впритык.

На углах, стыках брус фиксируют простыми оцинкованными уголками с саморезами. В этих местах заранее придется рубить пазы для стыковки.

Другие способы соединения брусков между собой разберем ниже.

Возведение стен, способы крепежа бруса

Для возведения стен правильно будет взять брус 150*150 мм, для перегородок, кровельных лаг ‒ 100*150 мм.

Венцы укладываются поочередно в продольном, поперечном направлении, пока не будет достигнута нужная высота бани (2,5‒3 м).

Чаще всего венцы скрепляют деревянными нагелями, штырями из металла. В нижнем и следующем брусе высверливается отверстие равное диаметру нагеля. Сверло должно проходить полностью через верхний брусок и захватить половину нижнего. Шаг крепежа составляет 1‒1,5 м. Готовые отверстия промазывают клеем. Забивают нагели киянкой, не забывая уложить между венцами слой утеплителя (джут).

В такой последовательности должен быть собранный весь стеновой каркас, за исключением двух верхних венцов. При монтаже потолочных балок их придется снимать.

Подойдут для соединения бруса и другие крепежи:

1. Притопленные гвозди без шляпок. Брать нужно только оцинкованные. Обычные со временем начнут ржаветь, оставляя пятна ржавчины на дереве.
2. Деревянные шканты. Оптимальное сечение ‒ 18*18 мм. Длина ‒ до 25 см. В брусках высверливаются сквозные отверстия диаметром 21 мм, загоняются шканты.
3. Металлический пружинный узел «Сила». На вид ‒ просто шуруп, внутри которого сжимающаяся пружина. Элементы соединяются вплотную, без зазоров, за счет прочного прижатия бруса между собой. Нет риска деформации, растрескивания дерева.

Для работы удобнее будет использовать не электрическую дрель, а аккумуляторную с набором бит, чтобы не зависеть от сети.

Методы соединения углов сруба

Рубленая банька из бруса или бревна выйдет долговечной, теплой, при условии, что венцы обвязки выложены правильно и закреплены с соблюдением технологии.

Рубка углов выполняется несколькими способами с разными типами замков, отчего внешний вид брусовых бань существенно различается.

Для бруса квадратного, прямоугольного сечения практикуется соединение:

1. С остатком. Торцы углов сруба выходят за пределы стен.
2. Без остатка. Торцы красиво и ровно подогнаны по размеру друг к другу.

При крепеже углов с остатком применяются сложные типы замков:

1. В полдерева. Образуется при выпиливании прямоугольного паза толщиной в полубрус.
2. В охряп. Выпиливаются углубления в брусе с двух сторон. Результат — надежная стыковка элементов в замке.
3. В курдюк. Образуется благодаря выпиливанию шипа в пазе прямоугольной формы замка в охряп.

Монтаж углов без остатка позволяет получить ровные углы без выступов. Обеспечивают прочность такого соединения следующие типы замков:

1. Встык. Многие хозяева привыкли рубить баньку именно так. Получается быстро и просто. Бруски стыкуются между собой и соединяются металлическими пластинами с шипами. Но таким способом сложно выровнять торцы до идеального положения, из-за чего теряется герметичность углов.
2. На шпонках. Шпонки ‒ клинья небольших размеров из твердых пород дерева. Выпускают продольные, поперечные, косые. Шпонки обеспечивают прочность в углах бруса, предотвращают движение элементов на стыках.
3. На коренных шипах. В одном брусе выпиливают шип, в другом ‒ паз такого же размера. В паз укладывается утеплитель. Шип и паз соединяют между собой. Для увеличения прочности бруски с пазами, шипами чередуются.
4. В полдерева. Выпиливается отверстие в половину ширины бруса. Для усиления прочности по углам, на стыках вставляют шпонки.
5. Ласточкин хвост. По отзывам строителей, считается самым надежным крепежом. В одном выпиливается паз, в другом  –  шип трапециевидной формы. В паз укладывается утеплитель. Брусья шипом и пазом скрепляются между собой.

Если длина стен бани выходит больше, чем длина используемого профилированного бруса, то два бруса придется соединять в продольном направлении.

Применяются такие способы крепежа:

1. Косой замок. Сложный в выпиливании вариант, но и соединение выходит прочном.
2. Полдерева. Конец бруса вырезается на половину его толщины.
3. Шип на шпонках. На концах брусьев выпиливаются пазы, соединяются шпонками, которые забиваются в паз.
4. Коренной продольный шип. На одном брусе проделывается шип, на другом – паз. Выполняется соединение.
5. Коренной трапециевидный шип. Принцип соединения аналогичен предыдущему. Отличие ‒ трапециевидная форма.
6. Т-образное соединение. Врубка бруса под прямым углом к стене. Чаще применяется для монтажа внутренних перегородок.

Выбор типа соединения зависит еще и от навыков мастера. Если опыт работы с деревом отсутствует, то лучше смотреть, как выполняет крепеж специалист или делать все под его руководством.

Утепление

Для теплоизоляции между венцами используют:

• паклю;
• джут;
• мох.

Джут продается в небольших рулонах. С ним удобнее всего работать. крепиться к брусу гвоздями, а лучше строительным степлером.

Рекомендуется по окончании усадки постройки образовавшиеся пустоты конопатить, то есть забивать утеплителем. Особенно, если применялась пакля или мох. Из инструментов используют молоток, деревянную лопатку, конопатку.

Обустройство дверных, оконных проемов

Монтаж дверных, оконных коробок выполняют на этапе возведения стен или уже в конце строительных работ, после периода усадки. Второй вариант надежнее, поскольку, если собрать коробки и установить двери и окна сразу, есть риск поломки или деформации по окончании усадки.

Достаточно оставить между брусом промежутки на участках, где планируются оконные, дверные коробки. После усадки распиливаются бензопилой проемы нужных размеров.

Монтаж кровли

Если хозяева хотят добавить свободного пространства, то стоит задуматься о ломаной мансардной крыше, где можно сделать бильярдную, спальню, тренажерный зал или гостиную.

Более простой вариант ‒ собрать двухскатную утепленную крышу с чердаком.

Краткий порядок работ:

1. Монтируются лаги перекрытия в зеркальном отражении нижней обвязки.
2. Для каркаса потребуется доска 50*150 мм.
3. Готовый каркас обтягивается плотной пленкой, гидроизоляционной мембраной.
4. Собирается обрешетка из дощечек толщиной 20 мм.
5. По желанию укладывается слой утеплителя (базальтовая вата, стекловолокно).
6. Настилается кровельный материал (профлист, металлочерепица, мягкая кровля).

Сверху готовой крыши крепится система водостоков для отвода осадков.

Период усадки

Деревянной бане нужно дать время для усадки. Обычно это занимает до полугода.

Для этого сверху последнего ряда стенового бруса укладывается ряд досок (толщина до 5,5 см), покрывается шифером, ондулином, рубероидом.

Лучше всего дать бане в таком виде перезимовать, а уже весной приступать к отделочным работам.

Для защиты фундамента, нижней обвязки от сырости стоит залить по периметру бани бетонную отмостку.

Настил пола

Нижний ярус обвязки по внутренней стороне обшивают брусками 40*40 мм. Крепеж ‒ гвозди, саморезы. Сверху брусков укладывается обрезная доска толщиной от 20‒30 мм. Этот слой выступает черновым полом.

На черновое покрытие крепится степлером плотная влагозащитная мембрана или полиэтиленовая пленка. Следующий этап ‒ теплоизоляция. Для пола, потолка хорошо подходит керамзит. Он недорогой и экологически безопасен.

Керамзит насыпается на поверхность, разравнивается. Прессовать, трамбовать его нельзя ‒ потеряет свойства.

Минус керамзита в том, что он быстро впитывает влагу и рассыпается. Поэтому нужно защитить его слоем гидроизоляции ‒ закрыть плотной пленкой, на стыках проклеить алюминиевый скотч.

Сверху утеплителя заливают слой раствора цемента, песка, жидкого стекла. Средняя толщина 5‒7 см. Слой выравнивается. Делается разуклонка в виде одной или нескольких воронок под дренаж воды через фитинги.

Чистовой пол настилают из обрезной доски средней толщины 30‒40 мм. При крепеже между досками оставляют промежутки до 5 мм для лучшего схода влаги.

Читайте подробнее основные нюансы устройства пола в бане, виды, пошаговый план работ.

Внутренняя и внешняя отделка

Среднее время усадки занимает от полугода, полная усадка может занять до года.

По окончании можно отделывать стены внутри бани. Начать стоит с утепления. В качестве теплоизоляции используется только влагостойкий материал. Лучше всего подходит каменная вата со слоем алюминиевой фольги. Стыки материала герметизируют алюминиевым скотчем.

На этом этапе важно завершить монтаж электропроводки, чтобы ее получилось скрыть под отделочным материалом.

Не стоит забывать и о вентиляции. Отверстия под естественную вентиляцию нужно предусмотреть на этапе строительства, принудительную можно установить в процессе отделки банных помещений.

При выполнении отделки важно сразу решить, где будет установлена печь, чтобы потом не демонтировать часть перегородок и их покрытие.

Самым востребованным материалом для отделки банных помещений остается вагонка. Выбирать нужно лиственные породы (липу, ольху, осину). Вагонкой обшивают стены, потолок, полки в парной.

Крепеж выполняется сверху подготовленной обрешетки. Сырье должно быть обязательно пропитано экологически безопасным антисептиком.

В этой статье приведены советы по выбору материала для полок в парилке, порядок и способы монтажа.

Выбор стиля оформления внутренних помещений зависит от предпочтений владельцев. Наглядные примеры и рекомендации использования разных стилей в интерьере бани детально описаны в статье.

Внешняя отделка делается при необходимости. Если баня возведена из качественного профилированного или клееного бруса, пропитанного антисептиками, то дополнительно отделывать ее не нужно.

Фасад постройки из строганного бруса часто обшивают блок-хаусом или сайдингом.

Частые ошибки при самостоятельном возведении бани

Строительство бани своими силами без особого опыта часто приводит к серьезным ошибкам, которые влияют на срок службы постройки.

Частые ошибки владельцев бань такие:

1. Неверно рассчитана высота сруба. К примеру, решено, что высота потолков в парилке будет от 2 м. Для этого покупается брус длиной 2,2 м. Но нужно было учесть 5‒10 см, которые уйдут на усадку. Еще вентиляционный зазор на потолке – 2,5 см. Обшивка потолка ‒ минус 2 см. Настил пола ‒ минус 3‒4 см. В итоге высота потолков получиться меньше 2 м. Даже при среднем росте отдыхающих до 1,7 м париться в такой бане будет не очень удобно.
2. Под полом нет проветривания. Как следствие деревянное покрытие, нижние венцы начнут гнить. Чтобы этого не произошло, пол на уровне чистового покрытия не нужно утеплять. Обязательно между бетонной стяжкой и досками оставить продухи, а нижние венцы тщательно пропитать антисептиком. Теплоизоляцию допустимо делать на уровне фундамента или чернового покрытия пола.
3. Неправильно выбран утеплитель. Для теплоизоляции стен, потолка в парилке, моечной нужно брать материал, устойчивый к высокой температуре. Вспененные варианты типа экструдированного пенополистирола не подойдут. Лучший выбор ‒ алюминиевая фольга.
4. Есть пустотелые перегородки. Это касается перегородок в моечную, санузел, парилку. Они должны быть сплошными. Когда пустоты заполняют любым утеплителем в местах повышенной влажности, повышается риск развития грибка и плесени внутри перегородки.
5. Нет вентиляционного зазора под отделочным покрытием. Между слоем пароизоляции и вагонкой нужно оставить расстояние 2,5 см. Если этого не сделать, то финишная отделка со временем будет отсыревать, покрываться плесенью.
6. Вагонка в душевой крепится с небольшим зазором. При плотной фиксации встык планки могут начать разбухать и деформироваться.

Ответственный подход к возведению брусовой бани позволит избежать не только перечисленных ошибок, но и многих других.

Фотогалерея готовых бань из бруса

Ниже приведены фотографии готовых бань разных форм, конструкций: небольшие постройки с парилкой и предбанником, большие просторные бани с мансардным этажом, бильярдной и бассейном.

Брусовая банька на даче ‒ отличная возможность отдыха в тишине от городской суеты. Заняться выбором места, планировкой, строительством получиться своими руками, если придерживаться пошагового руководства опытных строителей.