Обновлено: 21.04.2023
Делаем баню из досок своими руками: дешевый и простой вариант
Баня из досок – это недорогой проект, который станет хорошей альтернативой постройкам из бревен. Наличие сруба не является обязательным условием для строительства деревянной парильни.
При ее изготовлении используются только плоские доски – без бруса и кругляков. Основанием здания служит каркас, связывающий все строение и опирающийся на фундамент.
Цена проекта зависит от способа его использования:
- Летние бани ограничиваются вагонкой, которой изнутри обшивается каркас. Они не требуют утепления пола минеральной ватой или другими материалами;
- В банях для круглогодичной эксплуатации в обязательном порядке проводятся работы по паро-, гидро- и теплоизоляции стен.
Доски подбираются на основании бюджета проекта. Самыми дорогими считаются обрезные доски (их цена определяется материалом). К бюджетным вариантам принадлежат необрезная доска, горбыль и обапол.
Баня из досок обладает двумя главными преимуществами. Она не дает усадки и предусматривает полную свободу в выборе размеров и планировки. Простота конструкции позволяет быстро закончить строительство – с напарником на возведение парильни уйдет всего 2-3 месяца.
Строительство бани из досок пошагово
Дощатая парилка отличается не только доступной ценой, но и простотой возведения. Чтобы справится с поставленной задачей нужно четко следовать инструкции:
1. Возвести фундамент – столбчатый или ленточный (на выбор собственника). Фундамент гидроизолируется с помощью мастики или рубероида;
2. На фундамент положить обвязочный брус. Сделать цокольную обвязку из досок (т.е. пол) по технологии «елочка», которая предполагает торцевое соединение.
3. Утеплить пол по следующей схеме: подбить черновой пол из необрезной доски, положить на него утеплитель (если это пеноизол). Если используется минвата, то кладется по принципу «пленка-утеплитель-пленка»;
4. Закрыть пол стяжкой, соорудить наклон для отвода жидкости под парилкой и моечной, поверх положить проливной чистовой пол и обработать его антисептическим препаратом;
5. Внешние и межкомнатные стены выложить по каркасной схеме – сколотить по имеющемуся проекту и покрыть защитным веществом. Изнутри стены бани обшиваются вагонкой;
6. Провести облицовку и другие работы по тепло-, паро- и гидроизоляции. В качестве пароизоляции в парилке подойдет фольга, проклеенная метализированным скотчем. Для гидроизоляции используется мембрана или перфорированная полиэтиленовая пленка;
7. Уложить крышу стропами по облегченной конструкции (берутся те же доски, что и при строительстве самой бани), провести изоляционные работы и покрыть кровельным материалом (таким как профнастил);
8. Под готовой крышей сделать настильный потолок – положить доски на обвязочный брус и утеплить их сверху эковатой.
Затраты на возведение бани
При строительстве бани из досок нужно ориентироваться на такие цифры:
- Доска обрезная (осина) 40х100х6000мм – 5 000 рублей за куб;
- Доска 100*50мм – 4 900 за 30 штук;
- Доска 100*25мм – 4 200 за 50 штук;
- Гвозди 120 мм – 500 рублей за 1 кг;
- Гвозди финишные 50мм – 750 рублей за 5 кг;
- Вагонка для внутренней отделки – 7500 рублей за 25 м2;
- Антисептик для обработки фундамента – 500 рублей за 10 л;
- Фольгированный утеплитель для стен – 2 300 за упаковку;
- Рубероид 1*10 метров – 600 рублей за рулон;
- Эковата – 650 рублей за упаковку 750*450*350мм;
- Деревянная дверь входная – 1 500 рублей;
- Деревянная дверь межкомнатная – 1 000 рублей;
- Окно 1*1 метр – 1 500 рублей;
- Окно 400*400мм – 250 рублей.
Баня из досок своими руками: почему доски толщиной 50 мм достаточно для правильной бани
Друзья, всем привет! Я продолжаю рассказывать о строительстве своей бани. В предыдущей статье я рассказал, что баня по сути будет из доски 150*50 мм, и как можно изготовить из этой доски классный профиль своими руками (в конце вставлю видео с процессом изготовления).
Вот такую обшивку (ещё не шлифованную) можно изготовить из доски своими руками
Вот такую обшивку (ещё не шлифованную) можно изготовить из доски своими руками
Теперь давайте немножко углубимся в теорию и поразмышляем, а достаточно ли доски толщиной 50 мм для правильной бани?
В идеале, баня должна быть из массива древесины. Нужно это для того, чтобы древесина прогревалась, увлажнялась и потом отдавала мягкое тепло обратно в парную и прогревала тех, кто в ней находится. Именно массивная древесина способна напитаться влагой, набрать тепла и «излучать» в парную прогревающим мягким теплом. Вагонка в этом плане сильно проигрывает, т.к. не имеет нужной ёмкости.
Поэтому срубы для бань так хороши – там-то уж древесины достаточно. Но не вся древесина сруба работает . Дерево может хорошо прогреться на глубину нескольких сантиметров. Далее оно прогреется вряд ли, а если и прогреется, то незначительно. И толщины доски в 5 см должно быть более чем достаточно.
Уточнение. Я конечно, имею ввиду банный цикл, который ограничен по времени.
В бане, которую я сейчас строю, будет МНОГО древесины и вся она будет работать, то есть прогреваться, увлажняться и отдавать необходимое тепло в обратную сторону при парениях.
6 кубов доски и бруса приобретённые для строительство бани
6 кубов доски и бруса приобретённые для строительство бани
Чтобы было понятно, приведу цифры. Для строительства приобретено 6 кубов пиломатериала. Из них 4,5 куба доски 50*150 мм и 1,5 куба бруса 150*150 мм. Часть, понятно дело, пойдёт не на парную, но в то же время, дополнительно в парной будут массивные осиновые полки (об этом позже). Рассчитывать не буду, но думаю, что ближе к 4,5-5 кубам древесины будет реально работать внутри парной.
Вся обшивка из 50-ки, весь брус обращён внутрь (не закрыт) и будет прогреваться полностью.
То есть по идее, чтобы воспользоваться возможностями древесины по максимуму, нужно сделать стены из доски 50 мм толщиной, а за ними слой пароизоляции. И ВСЁ.
Стена бани, набранная из спрофилированных досок толщиной 50 мм будет работать как надо! Видео про изготовление ниже
Стена бани, набранная из спрофилированных досок толщиной 50 мм будет работать как надо! Видео про изготовление ниже
Древесина будет прогреваться как нужно. Кроме того, она будет работать как теплоизолятор и не пропускать тепло далее. За древесиной будет пароизоляция, которая сделает герметичной баню, не даст никуда уйти пару и увлажнить то, что будет находится далее. В общем, круче термоса из вагонки в плане теплоёмкости и круче сруба из бревна в плане эффективности и пароизоляции. Ну и нагрузку от дальнейшей засыпки песком 50 мм доска будет держать достойно.
Это, конечно, в идеале. Здесь есть риск долгого прогрева такой бани. Ведь песок за обшивкой (баня строится «под землёй») всё равно будет забирать на себя часть тепла и охлаждать дерево. И вот насколько – пока вопрос. Возможно, конструкция бани будет слишком теплоёмкой и будет требовать более продолжительного прогрева. Но тут пока не попробуешь, точно не узнаешь. А если я не попробую – то кто же попробует?))
После окончания строительства бани я, конечно, буду проводить тестирование и расскажу о реальной её работе.
Если, к примеру, сравнивать данную конструкцию с баней-бочкой, то там, при толщине доски 4 см, всё проходящее сквозь тепло уходит в окружающий баню-бочку воздух. В данном же случае тепло будет аккумулироваться в песке, который в последствие поможет высушить древесину бани-землянки.
Видео процесса изготовления обшивки (профилирование доски):
Очень интересна и востребована тема бюджетного строительства, потому что все-таки хочется сделать хорошо и добротно, даже если средств особо нет. Давайте попробуем исследовать возможности такого подхода.
Читателей, интересующих тема высокобюджетного строительства и обустройства, следует обратить внимание на бани из кело и кедра, а также импрегнированную древесину и такую породу дерева как абаш.
Баня из досок: варианты каркасной конструкции
Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.
Эти стойки делаются из бруска толщиной, к примеру, 80Х80 мм.
На фото можно видеть стойки и укосины
Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.
СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.
Базальтовая вата для бань
Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.
Уголки оцинкованные для крепления
Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.
КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.
Для вертикальных стоек каркасной бани из доски можно использовать доски «сороковки», их ширина зависит от толщины утеплителя, к примеру, это может быть 40х100 мм.
Из доски внахлест
Итак, представление о каркасе вы получили. Подробнее о том, как построить баню из досок и утеплителя, прочитаете чуточку ниже, а сейчас, пропуская пару стадий возведения, опишем варианты обшивки.
Первым хотелось описать способ обшивки необрезной или обрезной доской внахлест. Это значит, что началом будет доска, пришитая гвоздями или саморезами к угловому брусу в самом низу, а следующая над ней слегка заходит на первую, образуя защиту соединения от затекания через него влаги.
Помимо того, что в этом случае достигается защита от влаги, имеющееся перекрытие должно защищать и от сквозняков, и если со временем не образуются щели, оно может не нуждаться в конопачении.
ВАЖНО! Крепление досок должно быть не только на угловом брусе, но и посередине, а если длина большая, то и не один раз.
Доска, как говорилось, может быть обрезной или необрезной, но она однозначно должна быть отшлифованной. Той же болгаркой.
Видео
Предлагаем посмотреть ролик, где показана такая обшивка. Отметим только, что в нем автор обшивает неструганой доской и делает слишком маленький нахлест, нужно делать побольше, с учетом усыхания досок.
Из шпунтованной или из досок на шпонке
Шпунтованной называется доска, на длинных торцах которой сделано замковое соединение «шип-паз». Обычно такая доска используется для создания напольного покрытия или чистового пола. За счет дополнительной обработки стоимость ее выше, чем у обычной доски.
При желании вполне возможна и баня из шпунтованной доски. Опять же, замковое соединение ее в чем-то аналогично соединению профилированного бруса, а оно делается специально, чтобы при усадке не появлялись щели, а также чтобы вода не попадала через стыки.
Вариант неплохой, его даже можно утеплить, положив полосочки джута или аналогичного утеплителя между пазом и шипом.
Однако, если есть фрезеровочный станок, можно опробовать чуточку другой, но аналогичный вариант. Если в досках с обеих торцов по всей длине вырезать только пазы, то получится основа для крепления на шпонку.
Итак, в первой и последней доске паз делается только с одной стороны. Шпоночное соединение рекомендуется утеплять описанным выше способом (джут или аналог).
Из досок и рубероида
То же правило касается стыков разнородных материалов на крыше, но в нашем случае верхний обвязочный брус можно стыковать со стропилами без рубероида. Помимо стыков рубероидом можно застелить крышу для защиты от осадков.
(Для отвода паров идеальны мембраны, но они дороги, а у нас бюджетное строительство, поэтому как гидроизоляцию можно использовать ту же полиэтиленовую пленку, но не забывая оставить вентзазор межу ней и утеплителем.)
Итак, сделать баню из досок и рубероида вполне реально, если пользоваться последним с умом. Потолок над парилкой тоже не рекомендуется покрывать рубероидом.
Так как в строительстве есть определенные этапы, уделим некоторое внимание каждому из них. В некоторых случаях полезнее дать ссылку на уже имеющийся на нашем сайте материал, где подробно рассматривается сабж.
Перегородку
Принципы каркасного строительства верны и здесь. Вот как вы делали несущие стены, точно так и надо сделать перегородку в бане, все перегородки.
СОВЕТ! Выберите дверь заранее, уточните, на сколько поднимется пол, после этого делайте дверной проем. Можете взять с запасом, но не меньше, исправлять будет сложнее.
Укосины в перегородках также обязательны, потому что они увеличивают жесткость конструкции.
Что касается ее содержимого, то стандартный пирог из пленок и утеплителя применим и здесь. Пленки защищают утеплитель от влаги, сам он не только утепляет, но и служит звукоизоляцией. В парилке лучше использовать фольгу с вентзазором до утеплителя.
ВАЖНО! Поперечные перегородки в каркасе используются для удобства размещения матов минваты, имеющей габариты 600х1200 мм.
Потолок
Чтобы сделать потолок в бане из досок, сначала придется определиться, подшивным он будет или настильным. Однако мы рекомендуем в легкой каркасной бане ограничиться настильным потолком.
Доски настильного потолка должны быть не длиннее 2,5 метров. Это важное условие, потому что иначе они будут провисать. Опираются доски на обвязочный брус на глубину 5 см.
Подробнее о потолках здесь.
Двери
Для того, чтобы дверь в каркасной конструкции держалась прочно, нужно не просто создать дверной проем, а дополнительно укрепить его, сделав доски двойными.
При этом вы создаете именно стену, а не дверную коробку, которая должна вписаться в этот проем. Поэтому габариты дверей лучше знать заранее.
Само собой разумеется, что ни о каких тяжелых дверях в досочной бане речи быть не может, потому что для этого нужна большая прочность стен. Но они же и не нужны в такой постройке, правильно?
Фото: дверь банная (липа)
Как сделать фундамент
Каркасное строение на бетонных столбиках
Прежде чем его делать, его надо выбрать. Так как мы интересуемся вариантами минимального вложения средств, рекомендовать можно либо столбчатый фундамент, либо ленточный. Последний будет дороже, но мелкозаглубленный все же не такой дорогой.
Подробнее о фундаментах читайте здесь.
Как сделать пол
В этой статье вы найдете информацию о том, что собой представляют названные варианты и как они реализуются.
Как сделать стены
Так как у нас есть готовые материалы, рассказывающие о каркасном строительстве, рекомендуем ознакомиться с ними, какая-то информация может пригодиться.
Как сделать крышу
Крыша над баней из досок должна быть легкой. Потому что к ней добавится снеговая нагрузка, и все вместе должны выдержать стены и фундамент. Поэтому пренебрегать расчетом не стоит.
Как построить
Опишем кратко этапы строительства простой бани из досок.
Мини-баня из досок
Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.
В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.
А знает ли кто-то из наших читателей другие способы сэкономить на бюджете, но не на качестве бани? Расскажите о них в комментариях.
Где заказать
Вы можете выбрать компании, предлагающие строительство каркасных бань, в этом разделе.
Пошаговое руководство как сделать перегородку в бане своими руками
В Сети много «пошаговых руководств» как сделать перегородки в бане своими руками. Если вы уже бывали на этих страницах, то заметили, что они либо водянисты и неконкретны, либо категоричны в вопросах, решение которых вариативно.
Прослушать статью
Как правильно построить
Давайте рассмотрим три варианта того, как построить перегородку в бане. Пусть материалом будет бревно или брус, затем доски и кирпич. Это наиболее распространенные и годные варианты. Из годных еще можно назвать стеклянные перегородки, но их покупают готовыми. Подробнее о том, из чего их можно и лучше сделать, смотрите по ссылке.
ВНИМАНИЕ! В каждом случае вы столкнетесь с тем, что для перегородки используются те же самые приемы возведения, которые используются для несущих стен.
Как поставить в бане из бревна и бруса
Произведите замеры. При выборе бревна или бруса у вас всегда будет выбор между экономией материала и экономией времени. Это значит, что проемы в перегородке можно делать либо сразу, либо вырезать из готовой стенки. Посчитайте объем древесины, который придется вырезать. Вот его можно сэкономить, если нарезать дерево заранее.
Итак, первый этап — расчеты. Какой толщины использовать бревно или брус? Так как речь идет о внутренних стенах, допустимая толщина — 100 мм. Однако ничто не мешает делать толще.
Когда толщина известна, легко посчитать количество бревен по высоте перегородки. Затем посчитайте длину и переведите в кубатуру. Если у вас брус 100 мм, то в кубе его 100 метров. А если вам нужна стенка, грубо, 2 на 2 метра, то это 40 метров по длине или 0,4 куба.
Что понадобится, кроме самого дерева? Нагели (шканты) и межвенцовый утеплитель. Рекомендуем воспользоваться либо джутом, либо овечьей шерстью, у льна показатели чуточку хуже. Мох тоже хорош.
Что касается нагелей, то их нужно правильно подобрать. Потому что от них зависит жесткость конструкции. Длина нагеля — это одна полная толщина бревна и еще половинка. Потому что он проходит целиком через один венец и наполовину утапливается в лежащий под ним. Следовательно, для бруса 100 мм это будет нагель 150 мм. Впрочем, бывает и так, что соединяют не два, а три венца (в этом случае увеличиваем длину на один полный венец). Проще так: 1,5 или 2,5 толщины бревна.
Вот как надо располагать нагели, чтобы сделать перегородку в бане из бревна и бруса:
Расстояние между нагелями одного ряда — 1,5-2 м. Но так как нагели следующего ряда делаются «с перевязкой», как в кирпичной кладке, то фактически они идут через 0,75-1 м. Это по СНиП 2.01.07-85.
При этом важно еще учитывать, что на концах перегородки (с некоторым отступом) должно быть по нагелю (см. рисунок). Отступ от соединения перегородки с несущей стеной —250-300 мм. Так что можно чуть подкорректировать расстояние между нагелями в ряду сообразно этим требованиям.
Далее, отверстие высверливается после укладки бревна или бруса на подлежащий венец специальным сверлом, дрелью с двумя ручками, которая позволяет удерживать вертикальное положение.
ВАЖНО! Диаметр отверстия под нагель следует делать на 1 или 1,5 мм больше диаметра нагеля.
Кстати, нагель может быть и с квадратным сечением, а не только круглым. Все равно его ставят в круглое отверстие, а диаметр считают по диагонали сечения нагеля.
Отверстия под нагели не обязательно делать точно на их длину. Напротив, она должна быть чуть больше, чтобы под нагелем было свободное пространство и над ним тоже (для этого его слегка утапливают в венец). Это даст ему свободу при изменении габаритов в будущем.
В первый венец нагели не ставятся, только со второго. Чтобы забить нагель используется либо деревянная, либо резиновая киянка.
Как только забили и утопили на несколько миллиметров, прокладываете утеплитель, если надо — пристреливаете его, затем ставите новый венец. Так последовательно и сможете сделать перегородку в бане из бруса или бревна.
В этом ролике наглядно демонстрируется процесс сверления и забивания нагелей:
В бане из досок
У вас есть два варианта того, как сделать перегородку в бане из досок — с утеплителем и без него. Самое интересное: решение всегда можно изменить на противоположное, правда, придется вскрывать перегородку.
- создание каркаса;
- обшивка.
Если утеплитель все-таки будет, между ними добавляется третий — установка и защита утеплителя.
Снова начинается все с замеров, рисования плана перегородки и подсчетов необходимого материала. Мы набросали план для стенки размером 2 на 3 метра, с дверью посередине размером 160 на 60 см — это классический размер двери в парилку. Она поднята над полом на 20 см, но этот момент оставим на будущее. Сейчас обращайте внимание только на каркас.
Как видите, несложно посчитать количество доски, зная все длины элементов каркаса. Мы сделали вариант с доской 50 мм толщиной и с утеплителем. Это не обязательно. Ширина доски может варьироваться в зависимости от толщины утеплителя. Минимальная ширина — тоже 50 мм. Это такой брусок. Из него можно делать перегородку. А можно взять ширину 100 мм. Как пожелаете. Это еще один пункт свободы выбора.
Обратите внимание на то, что мы расставили стойки так, чтобы по бокам в них входил целиком стандартный мат минваты 1200 на 600 мм. Расстояние между стойками сокращено на 1 см, чтобы минвата держалась за счет своего расширения. В остальных случаях, конечно, придется резать.
Если утеплитель не предполагается, ставьте стойки через равные промежутки и распорок можно добавить при желании — это только придаст больше жесткости конструкции.
Каркас соединяется с помощью стальных уголков и саморезов (можно даже просто на гвоздях, как это, смотрите тут). Ничего сложного, особенно, если собирать его на полу, а потом просто поднять. Разумеется, не обойдется без уровня и угольника — геометрия должна быть правильная.
Следующий пункт выбора — это использование пленок и фольги. Делают по-всякому — есть утеплитель или его нет, каркас можно закрыть пленкой и/или фольгой. Это — на ваше усмотрение. Лично мы считаем, что вентиляция и печка, которая работает еще некоторое время после процедур, творят чудеса просушки древесины.
СОВЕТ! Если хотите использовать фольгу в качестве отражателя инфракрасного излучения, не забывайте, что для такого функционирования ей нужно, чтобы был воздушный зазор, который создается обрешеткой. Он же нужен для стекания конденсата.
Итак, подняли каркас, закрепили (см. следующую главку) и либо заполнили его минватой, либо нет. Вставляется минвата легко, резать ее можно простым острым ножом. На этом этапе сложностей нет.
Следом решаете, будет пленка и фольга или нет. Если будет — фольга обычно крепится степлером со стороны парилки, а пленка — со стороны другого помещения, например, мойки или комнаты отдыха.
Как крепить? Сверху вниз, степлером на стойках каркаса. Если ширина материала маленькая, второе полотно кладется внахлест на 5-10 см, после чего проклеивается клейкой лентой, фольгу клеят алюминиевым скотчем. Лента для пленок продается там же, где пленки.
Какие пленки — в идеале это диффузионные мембраны, которые выводят воду из материала, но не пускают с другой стороны. Это гидроизоляция. Фольга — это пароизоляция, она ничего не пропускает, вместо нее можно использовать пароизоляционную пленку.
Поверх пленок делается обрешетка. Мы рекомендуем 3 см, кто-то — дюйм (2,54 см), на самом деле — от 2 до 4 см. Это толщина реек обрешетки, благодаря которой между каркасом и обшивкой появляется вентзазор.
Обрешетка прикручивается оцинкованными саморезами к торцам стоек каркаса. Если поверх будет нашиваться вагонка, то имейте в виду, что обрешетка должна быть перпендикулярна направлению, в котором пойдет вагонка — если она кладется горизонтально, обрешетка делается вертикально. И наоборот.
Если никаких пленок и фольги не используется, обрешетка не нужна. Обшивка будет крепиться на торцы стоек каркаса.
Продолжаем делать перегородку в бане своими руками. Обшивка делается из досок, но сами доски могут быть любыми — обрезными, необрезными, профилированными. Последние — это другое название вагонки.
Технология крепления вагонки подробно описана в этой статье.
Технология и варианты крепления необрезной доски — в этой статье. Обрезную доску крепят по тем же технологиям, что и необрезную.
Основная работа завершена. О том, как ставить дверную коробку, читайте здесь. А тут отдельная статья про каркасные перегородки в банях.
В бане из кирпича
Баня из кирпича. Фото KLMDOM
Подготовка основания будет описана ниже. Здесь мы начнем с первого ряда кирпичей. Впрочем, и здесь все начинается с расчета и подготовки материала.
Для работы вам понадобится кирпич, в том числе — расколотый или нарезанный на половинки (для завершения перевязочных рядов). Кирпич мы рекомендуем брать красный керамический полнотельный. Облицовочный керамический тоже можно.
Клинкерный можно, но рекомендуем его только тем, у кого есть опыт кладки, потому что он воду не впитывает из раствора, поэтому стенка долго будет подвижной, любое движение ее смещает.
ВНИМАНИЕ! Не делайте кладку из силикатного кирпича или любого прессованного. Они не проходили обжиг и для бани с ее влажностью не годятся.
Помимо кирпича нужен раствор и материал для армирования. Раствор, если цементный, делается из расчета: одна часть цемента, три части песка и вода до сметанообразного состояния. Раствор делается на час работы, не больше, и его надо мешать каждую четверть часа.
Для армирования нужны либо прутки арматуры толщиной 6 мм, либо полоски металла, либо сетка.
Кладка, чтобы сделать перегородку в бане из кирпича, может быть обычная, в полкирпича, либо еще тоньше — в четверть кирпича. В последнем случае кирпич ставится на ребро. Это делает кладку непрочной и вынуждает заботиться об армировании. Для этого в кладочный шов до нанесения раствора закладывается армирование из перечисленного выше.
О привязке к стене читайте ниже.
Кладка начинается с того, что вы кладете более толстый слой раствора на основание, выравниваете его по уровню и даете прихватиться.
Следом на первый кладется более тонкий слой раствора, на который выкладывается первый ряд кирпичей. Их выравнивают с особым тщанием. Потом выставляется шнурок, по которому выравнивается линия кладки (см. видео ниже).
Второй ряд кладется с перевязкой, то есть начинается с половинки кирпича и далее вертикальный шов между кирпичами перегородки должен располагаться над серединой лежащего ниже кирпича.
Не забывайте об армировании! Можно армировать каждый из первых пяти рядов, а потом пропускать по пять рядов и армировать каждый шестой ряд. Также рекомендуется армировать два ряда над дверным проемом.
Начинающим, кто не умеет выдерживать толщину шва, может помочь шаблон, описанный в видео ниже. Мы с автором ролика никак не связаны, полагаем, что такой шаблон можно купить и без его помощи, где-нибудь на Алиэкспрессе или даже ближе.
Вообще, роликов на ютубе по кладке много, новички могут найти много полезного. Вот ролик, в котором демонстрируется хороший способ причалки шнура (шнур нужен для выдерживания ровности кладки).
А вот этот ролик поможет избежать подрезки кирпича:
Смотрите также: отдельная подробная статья про перегородки в бане из кирпича.
Установка своими руками: пошаговое руководство
Теперь очень важный момент, потому что условия у всех разные, охватить их в одной статье будет трудно. Мы не сможем предложить вам в описании все существующие варианты решения, мы предложим реализацию того, который нравится нам, а другие просто обозначим.
Потолок
Начнем с него, потому что обязательно нужно прописать, что крепление перегородки к потолку делать не надо. И не просто крепление, а даже доводить до потолка не следует, оставляя небольшой промежуток в несколько сантиметров между верхом перегородки и потолком.
Это касается не только срубов, которые садятся и со временем придавят перегородку, но и тех стеновых материалов, которые не имеют усадки.
Причина проста: несущие стены отличаются от ненесущих тем, что передают нагрузку от крыши и собственного веса фундаменту и грунту под ним, а ненесущие не являются такими посредниками, они давят только своим весом и все.
Перегородки бывают разными по весу. Полы бывают разными по конструкции. Мы видели варианты, когда люди вообще не считали нужным никак крепить перегородку к полу. Делали каркасную, крепили только к стенам, и… а дальше никто не знает. Сделать можно как угодно, а жизнеспособность выясняется со временем.
Но крепить все-таки положено. И не к чистовому полу даже, а к более прочному основанию — бетонной стяжке под ним или к лагам. Потому что невесомых перегородок не бывает. Ну, может чисто из вагонки на 50-миллиметровый брусок без утеплителя — можно и на чистовой пол поставить без опасений, но это же ширма, а не перегородка!
Если ставить на стяжку или лаги, возникает вопрос как поднять до уровня чистового пола. На лаги кладется брус нижней обвязки, высотой до уровня чистового пола хотя бы. На бетонную стяжку можно сделать цоколь из бетона. Если стена кирпичная, делается полноценный фундамент под нее — мелкозаглубленный, но все же.
Ниже представлено два ролика, дающие представление о том, как делается бетонное основание под стену. Разница — только в заглубленности.
Мы же перечислим основные этапы:
Траншея — делается только под кирпичную стену. Глубина — до полуметра, ширина — на несколько сантиметров шире будущей стены.
На дно траншеи сыплется гравий или щебень, утрамбовывается. Толщина подушки — до 20 см.
ВНИМАНИЕ! Автор второго из роликов рекомендует стелить рубероид на песчаную подушку в траншее. Подушка выполняет роль дренажа, то есть отводит воду. К сожалению, никакая мастика на боках не спасет полностью от втягивания воды с боков, поэтому пусть себе дренаж отводит воду без препятствий в виде рубероида.
Важный момент: перевязывать или не перевязывать фундамент перегородки с основным? По правилам жестко перевязывать следует только в том случае, если у этих фундаментов одинаковая глубина заложения. В противном случае не перевязывать.
Что касается армирования фундамента под кирпичную стенку, то оно не обязательно. Но вот делают же.
Затем выставляется опалубка (в роликах видно как) и заливается бетонный раствор. Время на его застывание — 3-4 недели.
С боков и верха готового основания делается гидроизоляция — рубероид, мастики, современная химическая. Выбор за вами. Кирпичная кладка делается по гидроизоляции цоколя перегородки.
ВАЖНО! Цоколь может быть не только основанием для перегородки большого веса, но и способом защитить древесину перегородки от гниения из-за мокрых полов. Поэтому его можно делать даже для каркасной перегородки, а потом обложить плиткой.
Итак, на грунт и на бетонную стяжку можно делать бетонное основание, на лаги — только дерево (для крепления используются гвозди, саморезы, можно использовать уголки). На чистовой пол ставится только каркасная перегородка минимальной толщины с утеплителем или вовсе без утеплителя.
Стены
Перегородка должна за что-то держаться, чтобы не падать. Если мы не закрепили ее на потолке, то нам остаются стены и пол.
Как поставить в бане со стенами из кирпича и ячеистых бетонов
Кирпичная перегородка должна быть перевязана со стеной, но если при строительстве несущих стен не было предусмотрено место для перегородки, то зацепляться будет не за что. Придется идти другим путем: забивать в несущую кирпичную стену арматурины, которые будут хвостами заходить в кладочные швы вашей перегородки. Диаметр арматуры — не толще шва.
Установка брусовой или бревенчатой перегородки в бане из кирпича несколько странно, но допустимо. Как крепить дерево к кирпичу? Скорее всего — уголками со скользящим механизмом. Либо же можно сделать аналог паза под перегородку, прикрутив к кирпичной стене два бруска (через гидроизоляцию) на анкеры. Тогда перегородка будет между брусками, и они ее будут прочно держать, не мешая усадке бруса или бревна.
Каркасную перегородку на кирпичной стене крепят через крайние стойки каркаса на анкеры.
Разница между кирпичом и ячеистыми бетонами только в том, что последние плохо держат крепление. Поэтому советуем воспользоваться жидкими гвоздями и дюбелями длинными и с ребристой поверхностью втулки. Просверливаете отверстие под дюбель, продуваете его от пыли, выдавливаете внутрь жидкие гвозди и после этого ставите дюбель. Это наиболее прочный вариант и стоит дешевле специальных дюбелей (по прочности ближе к химическим анкерам).
Как построить в бане со стенами из дерева
Крепить перегородку к стене из дерева проще, чем к кирпичу. Но со своими нюансами. Во всех случаях учитываем, что стена дает усадку.
Брусовая или бревенчатая перегородка в срубе — это идеальное сочетание. Ставится она следующим образом: в несущей стене сруба вырезается паз с помощью циркулярной и бензопилы. Паз может быть и на ширину бруса перегородки, и на ширину шипа, который вы вырежете в брусе перегородки (или бревне). Конечно, проще делать паз на всю ширину бруса.
Второй вариант — те же бруски, которые крепятся к стенам и образуют тот же паз для перегородки.
Если в срубе возводится кирпичная перегородка, то все делаем точно так же, как в случае, когда стена кирпичная, а перегородка из дерева. Только теперь усадку будет давать стена несущая.
Каркасную перегородку в срубе тоже желательно ставить на скользящее крепление. Да, вы точно так же, как в кирпичной бане, прибиваете торцевую стойку каркаса к стене, но желательно высверлить продолговатое отверстие под крепление. Либо же — уголки с возможностью скольжения.
Читайте также:
- Дом хай тек двухэтажный с террасой
- Дом с баней 50 квадратов
- Дома из пеноблоков в александрове
- Декоративный камень своими руками
- Если в обмотке трансформатора замкнется один виток трансформатор выходит из строя почему
Каркасная баня своими руками, выполненная по нормам строительства, ничем не отличается от построек из сруба. Быстрый монтаж и доступность материалов сделали ее популярной у любителей попариться на дачном участке.
Плюсы и минусы
Прежде чем построить каркасную сауну, нужно ознакомиться со всеми преимуществами и недостатками. Она отличается от других:
- Быстротой возведения. Срок строительства составляет 20-40 дней, независимо от погодных условий.
- Легкостью конструкции. Не оказывает больших нагрузок на фундамент.
- Себестоимостью. Цена за квадратный метр ниже из-за используемого сырья и малых трудозатрат.
- Экологичностью. Безвредна для здоровья, поддерживает оптимальный микроклимат.
- Устойчивостью к земным колебаниям.
- Эксплуатацией. Каркасная сауна на даче сразу готова к использованию.
- Экономией топлива. Расход дров в 2-3 раза меньше, чем для кирпичной.
- Теплоизоляцией. Сохраняет тепло и почти моментально прогревается.
- Надежностью. Время эксплуатации варьируется от 10 до 20 лет.
- Размещением. Месторасположение может быть с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
- Архитектурными формами. Существует возможность сооружать мансарды и веранды.
Иными словами, каркасная баня своими руками дешево и быстро и очень просто строится. Но при всех своих положительных свойствах, постройка через пару лет дает усадку. Это влечет за собой повреждение отделки. Предотвратить процесс помогает использование древесины камерной сушки. К еще одному весомому недостатку относятся затраты на наружные и внутренние отделочные материалы и утеплитель. Чтобы сооружение грело круглогодично, нельзя экономить на теплоизоляции. Также его нужно периодически обрабатывать антисептическими и огнезащитными средствами.
Проектирование
Без проекта нельзя качественно построить никакое сооружение. Сауна тоже не является исключением. На этапе проектирования рассчитываются нагрузки на несущие стены и основание, выбирается основной материал, закладываются системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции и электроснабжения.
Проекты бань можно заказать в специальных организациях. Чаще всего есть готовые типовые решения для построек размерами:
- 3х6;
- 6х4;
- 2х4;
- 6х6;
- 2х3.
Маленькие параметры предназначены для семьи на 1-2 человека и не позволяют соорудить комнату отдыха или большую парную.
Выбор стройматериалов
В качестве основного сырья используют металлический профиль или брус. Древесина считается экологически чистой и недорогой. Прост в монтаже и имеет привлекательный внешний вид. Сечение бруса рассчитывают исходя из несущей способности и толщины утеплителя. Главный недостаток — недолговечность, склонность к гниению и изменение геометрических параметров.
Сауна из металлокаркаса своими руками быстро возводится, не боится перепадов температур, не дает усадки и обладает малым весом. Чаще всего для нее приобретают прямоугольные трубы 100х100 мм и 60х60 мм. Минусом выступает необходимость обработки от коррозии, иначе металл заржавеет. Остальные вспомогательные материалы включаются в зависимости от предпочтений.
Планировка
Прежде чем соорудить бани своими руками от а до я, нужно произвести зонирование. Для комфортного пребывания постройка включает в себя:
- парную,
- помывочную,
- душевую (подробно о том, как сделать душевую своими руками мы писали в этой статье),
- предбанник,
- комнату отдыха.
Дополнительно пристраивается закрытая терраса или открытая веранда, бильярдная и бассейн. Оптимальная площадь помещения — 4,8 м2, а высота потолков — 2,2 м. В проект также вписывается месторасположение дверей и окон. Подробный план с размерами и 3D-визуализация помогут качественно и в кратчайшие сроки начать и завершить стройку.
Фундамент — столбчатый или ленточный?
Фундамент под баню может быть любым из-за малого веса конструкции. Чаще выбирают ленточный и столбчатый. Для них не нужно рыть большой котлован, что позволяет экономить денежные средства. Ленточный подходит для плотной почвы с глубоким уровнем залегания грунтовых вод. Его ширина составляет 350-400 мм, глубина — 500 мм или на 200 мм ниже точки промерзания. В предварительно вырытую траншею засыпают ПГС толщиной 100-200 мм. Ленту рационально использовать при многоэтажной застройке, так как увеличивается нагрузка на основание. Важно до ее заливки подвести инженерные сети.
Сваи пригодны для нестабильных, неоднородных грунтов и при глубоком промерзании земли. Популярный вариант — асбестоцементные трубы, служащие защитой стен от воздействия влаги. Для них бурятся скважины чуть большего диаметра. После погружения труб, образовавшаяся пустота засыпается песком и уплотняется. Сама полость сваи заливается бетоном и закрывается пластиной из железа.
Технология строительства подразумевает и совместное использование двух типов. Под парную и помывочную укладывают ленточный фундамент, под все остальное — свайный.
Как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция
Процесс начинается с возведения каркаса. Перед использованием древесина обрабатывается антисептиком. Обвязка начинается с угла фундамента, предварительно утепленного рубероидом. Сначала производится разметка стен, согласно которой выставляется брус с учетом дверных и оконных проемов. Далее выполняется верхняя и нижняя обвязка. В углах располагаются раскосы. Все крепится на гвозди. Усилить соединение помогут штыри, обвязка методом “в лапу” и металлические пластины с уголками.
Каркас из доски 50 на 100 или бруса часто выполняется из хвойных пород. Для промежуточных опор используется небольшое сечение. На нижнюю обвязку крепятся лаги для будущего пола.
Устройство стен
Перегородки собираются отдельно, преимущественно из осины или липы. Баня из доски 50х150 или 100х50 мм — самый распространенный вариант. Древесина должна быть сухой и обработанной антисептиком. Крепеж выполняется металлическими уголками и гвоздями. Дополнительно конструкция усиливается укосинами. В зависимости от выбранного утеплителя и облицовки устанавливается расстояние между стойками. Расчет материалов проводится на этапе проектирования. В типовых сооружениях толщина теплоизоляционного слоя — 600 мм, а для обшивки применяют вагонку и сайдинг.
Подробнее об этом можно посмотреть в видео:
Напольное покрытие
Маленькая каркасная сауна имеет как минимум два помещения: помывочную и предбанник. Из-за различий в функциональном назначении и микроклимате комнат, пол имеет разный пирог. В зоне отдыха обустраивается черновой пол с рубероидной гидроизоляцией из досок , тепло- и гидроизоляционный слой и чистовой пол. В душевой, парной и помывочной пол монтируется с учетом водостока под уклоном и носит название проливной. Важно учитывать следующие нюансы:
- глинистый грунт, неспособный пропускать воду требует устройства поддона для направления стоков;
- лишние столбы требуются при расстоянии между опорами более 3-х метров;
- на предварительно установленные лаги доски крепятся с зазором в 5-10 мм. По краю расстояние увеличивается до 20 мм.
Часто в качестве напольного покрытия в помещениях с высокой влажностью встречается бетон. В отличии от дерева, он не подвержен гниению и не нуждается в быстрой замене.
Оконные и дверные проемы
Строительство своими руками от фундамента до крыши включает в себя важный этап — установку дверей и окон. Благодаря им, постройка проветривается естественным способом. Они могут быть как прямоугольной и квадратной формы, так и нестандартной. Двери используют деревянные, стеклянные в парилку или металлические на главный вход, а окна — из металлопластиковых стеклопакетов. Они доступны по цене, просто монтируются и отличаются долгим сроком службы. Важно, чтобы установленные конструкции выставлялись по уровню и были герметичны.
Тепло- и гидроизоляция
Как самому построить каркасную сауну, чтобы она удерживала тепло? Для того, чтобы не топить улицу, используют утеплитель. Стена в разрезе состоит из доски, утеплителя, гидроизоляции и облицовки. Для внутренних слоев применяют:
- минеральную вату,
- вспененные материалы,
- керамзит,
- опилки,
- полиэтиленовую пленку.
Летняя парная с минераловатным утеплителем — классический вариант. Его разновидностями выступают базальт, шлаковата и стекловолокно. Базальтовая теплоизоляция выпускается в форме рулонов и плит толщиной 50-100 мм. Укладывается в несколько слоев с перехлестом стыков. Шлаковата и стекловолокно не подходят для ограждающих конструкций. Первый тип токсичен при нагреве, не удерживает тепло и форму. Второй не отличается долгим сроком службы и требует использования защитного костюма.
Баня из досок и утеплителя из пенополистирола, пенопласта или пеноизола не самый лучший вариант. При высоких температурах они плавятся и выделяют вредные пары фенола. Экструдированный пенополистирол используют для перекрытий и перегородок помещений, кроме парной. Пеноизол по внешнему виду похож на монтажную пену. К его плюсам относят относительно быстрое твердение и заполнение пустот. К минусам — водопоглощение и потерю свойств при скачках температуры.
Каркасные бани, проекты которых утвердили и реализовали, иногда утепляют керамзитом мелкой фракции или опилками. Они пригодны для потолков и полов. Недостатком служит высокая способность поглощать воду у первого материала и низкая теплопроводность у второго.
Основой для гидроизоляции служат полиэтиленовая пленка или фольга. Их укладывают внахлест, а швы проклеивают скотчем.
Подробнее об этом в видео:
Вентиляция и освещение
Строительство бани пошаговая инструкция которой не требует использования сложных технологий, включает в себя устройство инженерных сетей.
Проводка прокладывается скрытым способом с использованием медных проводов на этапе утепления в гофрированной трубе. Подключение от наружных сетей происходит по воздуху или в земле. Розетки, выключатели и щиток устанавливаются в предбаннике. Также стоит предусмотреть контур заземления.
Здание нуждается в системе вентиляции. Она защищает древесину от плесени и устраняет неприятные запахи. Бывает естественная, комбинированная и принудительная. В первом варианте постройка из досок проветривается при помощи окон, во втором — уличного воздуха и приточно-вытяжной установки, в третьем — вентилятора.
Крыша сауны
Что такое каркасная постройка без кровли? Завершающим этапом строительных работ является возведение крыши. Чаще всего она имеет двускатную форму. Собирается на земле из досок 150х50 мм и поочередно поднимается наверх. Сначала устанавливают фронтальные части, затем промежуточные стропила. Шаг рассчитывается по размерам здания и обычно не превышает 1000-1200 мм. Все крепление происходит гвоздями и саморезами. Для дополнительного усиления используют поперечные ригели.
Сборка заканчивается монтажом обрешетки, утеплителя, кровельного покрытия и водостока.
Внешняя и внутренняя отделка
Возведенная баня из доски 50х150 на ребро своими руками нуждается в отделке. Внутри стены обшивают вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном. Душевую отделывают керамической плиткой, парилку — вагонкой из липы. Наружный каркас заделывают сайдингом или блок-хаусом. Они придают жесткость.
Типовые варианты саун часто подразумевают в качестве облицовки чернового потолка использование досок или ОСП. Также используется хвойная обивка, защищающая от воздействия больших температур.
В качестве напольного покрытия отлично подойдут половицы из лиственницы, кафель, и плитка из керамогранита. Чтобы поверхность не скользила и было комфортно принимать процедуры, на плитку сверху укладывают ходовые дорожки.
Как сделать парную или душевую максимально удобными? Покупайте только качественные отделочные материалы. Важно, чтобы внутренняя облицовка не нуждалась в обработке лакокрасочными изделиями. Под воздействием пара, они выделяют токсичные вещества опасные для здоровья.
Печь для парилки — каменная, металлическая и кирпичная
Летняя постройка на даче, а тем более зимняя не обходятся без печки. Она является главным атрибутом русской парной. Для возведения печи подходит следующее сырье:
- металл. Самый распространенный вариант. Отличается дешевизной, быстрой сборкой, но не способен долго удерживать нужную температуру.
- шамотный кирпич. Его основные характеристики: низкая теплопроводность, огнестойкость, высокая прочность. Пригоден для выкладывания топки.
- камень. Печь построенная из талькохорита или габбродиабаза дарит приятный пар и мягкое тепло.
Несмотря на скорый конечный результат, изготовление каркасных бань является трудоемким процессом. В случае возникновения вопросов, поэтапный показ строительства всегда можно найти в блоге banya-guru.ru.
Это первая постройка на нашем участке, который был приобретен в начале 2014 года, для постройке дачи. Как говорят — «дом начинается с бани». Задача стояла не простая, построить баню в поле, до конца строительного сезона, обнести участок забором. Все работы делали вдвоем. строительство каркасной бани калуга
И так понеслась. Завезли строительный вагончик, как видно на фото, тут поле.
Бурим скважину, конечно не сами. Без воды ни куда.
Одновременно приступили к установке забора, для начала бурим отверстия мотобуром, глубиной 60 см. Заливаем. Мотобур, кстати очень полезная вещь, экономит очень много сил и времени. прокачиваем скважину, вода идет с глиной.
Электричества пока нет, поэтому без генератора ни как.
Обживаемся, каждый день после работы мы тут
Если дом начинается с бани, то баня начинается с туалета))))
Парилка бани будет из сруба 3 на 3 метра, все остальное каркасное. Привезли сруб. Отстоялся два года.
Туалет готов, стоит в гордом одиночестве, копаем фундамент под баню, на фундамент поставим парилку и мойку, остальное на столбики. Столбы под забор уже распределены по ямкам.
Еще прокопали, глубина не большая, 30-40 см. Дядя шутит)))
Сделали опалубку, навязали стеклопластиковую арматуру 8 мм, вязали пластиковыми стяжками. Арматуру пилил маленькой УШМкой.
Раствор месим бетономешалкой, и возим на тачке.
Чуть не забыли про слив из мойки, сделали его из 110 мм трубы для канализации.
Фундамент залит, набирает крепость. Туалет все еще самая высокая постройка на участке.
Теперь приступаем к столбчатому фундаменту для комнаты отдыха. На этом фундаменте останавлюсь подробнее. Выбор пал на него по нескольким причинам:
- Не дорогой (очень не дорогой)
- Быстро делается
- Прост в исполнении.
Для начала бурим мотобуром на 200 мм, отверстия глубиной 1,8-2 метра (зависит от глубины промерзания), затем вставляем в них трубы 110 мм, от канализации,
Для того что бы пробурить такую яму, на мотобур нужно поставить удлинитель.
Перед заливкой в них бетона, армируем столбы как на фото.
Армировка стеклопластиковой арматурой происходит по всей длине столба
Столбики под фундамент подготовленный. Расстояние (1) — 4 метра, это много, в дальнейшем пришлось ставить компенсаторы усадки, что бы пол не качался, и дверь между комнатами не перекашивало.
Фундамент немного выстоялся, начинаем собирать сруб, который будет парилкой
Собрали, на сборку ушло не более четырех часов. Это с обработкой нижних венцов и укладкой джута. На мох собирать не стали, ибо ветрено, и мох очень сложно укладывать на бревно, что бы его не сдуло.
Бревна в срубе пронумерованы, нумерация бревен выглядит так (обвел зеленым овалом), продавец сруба так же дал нам схемку, на которой обозначен порядок сборки бревен
Сборка каркасной бани из доски 150 на 50 мм
Для начала собираем нижнюю обвязку каркаса, укладываем доски 50х150 на столбчатый фундамент, сшиваем их в виде L образного профиля, для жесткости. Сшиваем при помощи гвоздей и и длинных саморезов
Положили лаги пола, с одной стороны опираются на ленточный фундамент, с другой на нижнюю обвязку.
Планировка помещений
- моечное отделение
- комната отдыха
Выставляем угловые стойка каркаса, с помощью укосин, ставим их под уровень.
Черновой пол подшили дюймовкой (доска толщиной 25 мм), на нем будет лежать утеплитель
Еще фото чернового пола
Укладываем пароизоляцию на черновой пол, это не совсем правильно, по разным источникам в конструкцию такого пола, на столбчатом фундаменте, вниз нужно укладывать мембрану ветрозащитную, типа Изоспан А или Строизол SW, но по ходу эксплуатации бани (третий год), был проведен осмотр (снизу), вата сухая, ни каких проблем с паробарьером не возникло. Пароизоляцию крепили степлером.
В качестве утеплителя использовали минвату ИЗБА, плотностью 30 кг/м3, укладываем в 3 слоя по 50 мм, итого толщина слоя утепления составляет 150 мм.
При укладки утеплителя в каркас, не должно оставаться ни каких щелей и зазоров, это потенциальные места для промерзания, и большие теплопотери.
В данной, конкретной конструкции пола, есть ошибка, мы не учли ее, так как не имели тогда опыта строительства каркасных домов. Доска (на фото ниже №1), на которой стоят стойки каркаса, имеет зазор (красные стрелки), в следствии чего, под пол, уже выше утеплителя, попадает холодный воздух.
Сверху утеплителя уложили мембрану, а сверху доски 40Х150, в качестве пола, на них в дальнейшем положили ОСБ3.
Продолжаем собирать стены каркаса
Верхняя обвязка каркасной бани готова.
Далее дело за потолочными лагами, центральная доска, имеет большой пролет, поэтому пришлось усиливать ее в виде Т образного профиля (показал зеленой стрелкой)
Собираем стропила крыши, делаем все в первый раз, поэтому ошибок масса, тут нужно было обязательно сделать коньковый брус, и на него уже ставить стропила, но сделали без него, есть небольшие неровности по коньку.
Просто выложу фотографии с разных ракурсов
Так как у нас холодный чердак и металлочерепица, кладем на обрешетку мембрану, чтобы конденсат с металла не капал на пол чердака.
Вид сверху
Между делом, пока строим баню, делаем забор. Фото с конька бани.
Продолжаем устанавливать металлочерепицу
Просто добавлю фото
Зашили фронтон досками, на них будет крепиться сайдинг
Подшиваем потолок ОСБ 4. На фото ниже видно, почему нужно делать коньковый брус.
Позже, уже при постройке каркасного дома, мы сделали коньковый брус, видно на фото ниже.
Комары одолевали, поэтому решили не медлить с ветрозащитной мембраной, и сделать ее в первую очередь, что бы уже спокойно утеплять баню изнутри.
Вид изнутри, цифрами 1 и 2 показаны проемы будущих окон бани, а точнее комнаты отдыха
Утеплитель ждет укладки в стены
Не забываем про укосины в каркасе, без них он будет как холодец, хотя ОСБ дает каркасу не меньшую прочность, на сколько я знаю, если каркасный дом обшивается изнутри и снаружи ОСБ, то в нем можно не делать укосин, но я бы не стал рисковать, ОСБ бывает разное.
Ставим утеплитель в стены, все та же плотность 30 кг/м3 — Изба Супер Лайт, делаем три слоя по 50 мм, дабы перекрывать стыки.
Еще фото укладки утеплителя в стены каркасной бани
Утеплитель уложен, прикрепили пароизоляцию (это обязательно!!!), пароизоляция ставится изнутри помещения, если ее не поставить, у вас будут сырые стены, особенно в межсезонье
Наконец то решился вопрос с электричеством на участке, нас подключили
Ставим входную дверь в баню, она будет вести в предбанник, а из него уже будет вход в мойку и в комнату отдыха.
Вставили окна, закрепили мембрану дополнительно досками, потому что начались сезонные ветра, и мембрана грозилась улететь в лес.
Зашиваем стены изнутри OSB-3
Между делом, сделали сушилку для рыбы, что бы до нее не достали мухи, начало лета выдалось жарким и сухим, рыба получилась отличная
Обшиваем мойку ОСБ
По ходу обшивки стен, становится темно, поэтому используем переноску.
Вид внутри, стены практически зашиты
Решили сделать большую веранду для бани, ставим тоже на столбики, только на метровую глубину. Опять же без мотобура это сделать достаточно трудоемко
Постройка веранды начинается так же с нижней обвязки и лаг, далее ставим стойки.
Уклон крыши веранды не получается сделать крутым, так как разница высот между свесом крыши бани, и высотой стоки веранды, не большая, но по ходу эксплуатации снег не убираем, провисаний нет, все нормально.
Обрешетка на крыше веранды готова
Сделали перила, пока нет металлочерепицы
Общий вид каркасной бани с верандой. Веранда 3х4 метра, баня 7х6 м.
Начались дожди, сделали кровлю на веранде.
Пол на веранде сделали из дюймовки и ОСБ.
Делаем предбанник, поставили пластиковую дверь в мойку.
Дожди зарядили на долго, поэтому пришлось покрывать веранду пропиткой, а от ветра зашивать вход ОСБ, ей все равно, она влагостойкая.
Внутренние работы продолжаются, вставили дверь в предбанник, со стороны комнаты, сразу покрыли ее пропиткой, та что осталась после веранды.
Пора делать освещение, комната получилась 24 кв.м, в дальнейшем планируем разделить ее перегородкой. Решили поставить две независимых лампочки, кабель каналы купили под дерево.
Розетки тоже нужны, сделал 4 штуки, все двойные.
Дошло дело до парилки, сруб сложен пару месяцев назад, но ни окон ни дверей в нем нет, поэтому первым делом пилим дверной проем из мойки.
Поставили лаги, будем делать не утепленный пол, это ошибка, хотя как временное решение пойдет, через год мы его переделали, забутовали щебнем утеплили экструдированым пенополистиролом и сделали стяжку сверху, так как жар уходит в пол, и еще под полом завелись крысы.
Сделали в парилке черновой потолок
Вид из парилки в моечную, через проем. Темно, работаем с переноской.
Для бани, куплена печь из 8мм железа, делаются такие печи кустарным способом, греют очень хорошо. Я не сторонник магазинных печей, много раз встречал их в банях, ничего хорошего в них не увидел, малая инертность, обжигают, стоят раза в 2 больше чем обычные. Наша вышла в 12 000 р., нашел на авито, заказывали сразу две, вторую для друга, у него тоже стройка.
Тем временем провели свет в комнату отдыха, обживаем понемногу мебели практически нет, старые шкафчики и стол, но уже комфортнее чем в бытовке.
В данной статье я расскажу вам о том, как мы строили баню из бруса, она поможет вам получить как общее представление об этом вопросе, так и узнать тонкости. Наш бюджет был ограничен, поэтому мы старались максимально сэкономить, получив при этом наилучший результат. Учтите, также, что информация статьи ориентирована, как я считаю, на среднестатистического дачника, у которого завалялись припасы всяческого строительного хлама: железяк, обрезков пиломатериала, а также, имеется необходимый инструмент. В случае его отсутствия – придётся купить.
Итак, мы с отцом планировали построить баню на даче уже несколько лет, но всё не доходили руки. Старая баня послужила бы ещё (ей около 30 лет), но один из её углов съели муравьи. Первым вопросом встал материал, который мы будем использовать. Вариантов было несколько:
- Набрать досок из всего того строительного хлама, что хранится на даче долгие годы;
- Купить кругляка, и сделать такую же конструкцию, как и в прошлой бане;
- Купить настоящего бруса и построить нормальную, настоящую баню.
Демонтаж старой бани
Был в итоге принят третий вариант – баня из настоящего бруса на месте старой. Мы взялись за демонтаж существующей постройки и расчистку площадки. Решили снести для начала половину – парильню, а предбанник оставить для хранения в нём дров, пакли и т.д.
Демонтировать развалюху оказалось несложно, управились за полдня. Ободрали обивку – рубероид, картон и плёнку, скинули с крыши шлак в кучку. Стены разобрали при помощи фомки, затем распилили их по углам бензопилой. Фундамент представлял собой два диска от грузовика под углами, основание печи состояло из бетона, глины и кирпичей (целый винегрет). Причём кирпичей было слоёв десять.
Проект бани
Посчитали, прикинули, начертили – решили построить баню 3,6 на 2,4 метра, 2,25 м высота коробки из бруса, высота помещения будет 2 метра. Поехали за материалом. Рассчитав количество необходимого материала, купили:
- Брус 100*150*6000 мм – 2 штуки (для первого ряда);
- Брус (доска) 50*150*6000 мм – 30 штук (для коробки);
- Доска 20*150*6000 мм – 10 штук (для потолка).
Средняя цена бруса и доски: 5800 – 6400 руб. за куб. (цены до роста доллара в начале 2015 года) Мы заплатили за это всё 11142 руб. + 1000 руб. за доставку. Магазин расположен неподалёку от дачи, около километра езды. Думаю, это были основные траты, после сбора коробки ещё купим утеплитель, а для пола, дверей и всякой мелочёвки наберём материала из обрезков и хлама, который хранится на даче и ждёт своего часа.
Хранить шестиметровый брус и доску лучше на трёх деревянных перекладинах, чтобы он не касался земли и не прогибался. Также рекомендуется проложить рейки между рядами, чем меньше древесина соприкасается и лучше вентилируется, тем лучше сохранится под открытым небом. Сверху нужно накрыть пиломатериал плёнкой, брезентом, рубероидом или чем-то в этом духе.
Утром перемеряли купленные брус и доску, оказалось – ширина доски 10 см, а не 15. Пришлось ехать снова в магазин, пересчитывать и докупать доски. Взяли ещё доски 20*150*6000 – 10 штук, доплатили 930 рублей. Отсюда мораль: едете покупать брус, берите с собой линейку или рулетку. Продавцы не роботы, они тоже ошибаются!
Делаем фундамент под баню и первый ряд бруса
В качестве фундамента мы используем разного рода железяки и кирпичи, думаю у большинства дачников найдётся что-то подобное (см. фото). В дальнейшем, после усадки конструкции, мы планируем забетонировать всю эту городьбу, добавив обломков кирпичей и фундамента от старой бани.
Пилим толстый брус (который 100*150*6000 мм 2 штуки) на фрагменты длиной 2400 и 3600 мм, обязательно перемерьте длины фрагментов, прежде чем скреплять. Выставляем по уровню нижний ряд бруса на столбики из кирпичей, железных шестерёнок и пластин. На концах брусьев делаем разметку карандашом и угольником для вырубов – 100 мм длиной и 75 мм высотой.
Вырубка делается для связки элементов в углах, поступаем так только с нижним рядом. Вертикальный пропил делается бензопилой, затем сбивается топором по горизонтали (см. фото). Топор приставляется к начерченной линии, по обуху слегка бьём кувалдой, и лишняя часть древесины срезается. После примерки иногда требуется подтесать вырубы движениями топора наискось от бруса к его краю.
Далее необходимо добиться прямых углов в плане. Измеряем верёвочкой диагонали между противоположными углами, они должны быть одной длины. Если нет, нужно немного подвигать углы бруса. Проверьте после этого уклоны уровнем, и можно скреплять углы гвоздями длиной менее высоты бруса. Прежде чем вбивать гвозди, мы просверлили отверстия тонким сверлом, дабы избежать расщепления древесины.
Собираем коробку (стены)
Устанавливаем второй ряд бруса (доска 50*150*6000 мм). Кладём 6-метровый элемент в проектное положение, на длинную часть строения, отмеряем 3600 мм (до края нижнего ряда должно остаться 50 мм для бруса короткой стороны), спиливаем. Отрезанная часть получается чуть больше, чем 2400, укладываем его на следующую сторону, а конец спиливаем сразу.
Ряды рам из бруса тоже необходимо скрепить, но так, чтобы соединения не мешали усаживанию. Для скрепления мы используем куски проволоки 5*80 мм, напиленные пилой по металлу. Когда один брус лежит на другом в проектном положении, прочерчиваем по ним вертикальную линию со стороны фасада, переворачиваем верхний брус, отмеряем на обоих брусьях по 25 мм от края до середины в плане. Затем сверлим в этих точках отверстия по 40 мм (приблизительно). Вставляем кусок проволоки в отверстие, раскладываем паклю для утепления щелей, и возвращаем верхний брус на своё место, насаживая его на проволоку. Надеюсь, этот процесс станет яснее благодаря фото.
Фундамент под печь, установка печи и дымохода
Габариты фундамента 80*80*15 см. Раствор: 3 ведра песка, 1 ведро цемента, полведра-ведро воды. Высыпали цемент и песок в металлическую ёмкость (ванну). Перемешали. Добавили воду и стали перемешивать. Не оставляйте мешок с цементом под открытым небом, может пойти дождь. «Докризисные» цены:
- портландцемент: 320 руб. мешок 50 кг;
- песок: 50 руб./мешок.
Собрали опалубку из досок, отступили от стен 3 см. Насыпли в форму (в опалубку) 2 ведра гравия (под низ нужно насыпать песка для дренажа, но у нас и так песчаный грунт). Следующий слой — раствор, затем ещё ведро гравия и поверх опять раствор. Подробности о фундаментах для дачного дома своими руками читайте ТУТ.
Для защиты кровли от осадков и перегрева от печи используем металлический лист в месте вставки дымохода.
Стропила для односкатной кровли, утепление, гидроизоляция и покрытие кровли
Стропила сколотили из бруса, стойки крепятся на штыри и уголки. Покрыли доской, толью (рубероидом). На чердаке проложили фольгу — для тепло- и гидроизоляции, строительная фольга отражает инфракрасное излучение от печи.
Поверх фольги мы настелили минераловатный утеплитель. Следует быть внимательным и сразу расчитать, чтобы стропило не проходило в месте дымохода. На чердаке же труба обкладывается кирпичём и раствором.
Перегородка с дверным проёмом
Перегородку крепили к наружной стене на брусок и саморезы. Проёмы выпилины, края укреплены отрезками бруса. Двери пока временные , из старья.
Лаги (балки) под пол
Лаги (балки) под пол осуществили из бруса, закрепив их к нижнему поясу при помощи уголка и больших гвоздей.
Стало холодно, дачный сезон окончен. На зиму следует закрыть баню плёнкой, так как гидроизоляция и внешняя отделка пока отсутствуют. К тому же птички имеют привычку изымать паклю из щелей стен для строительства гнёзд. Что ж, тоже строители.
Внутренняя и наружная отделка бани
Баню собираемся обшить вагонкой, покрыв сначала плёнкой наружные поверхности. Площадь для наружной отделки получается 35 кв.м., если с запасом. 3 сорт вагонки стоил 85 руб/кв.м, если бы покупали высший сорт, то потратили 750-900 руб/кв.м.
Полок, скамейка, двери и крыльцо сделаны временные, из подручных материалов. Работа не сложная, важно обтесать рубанком доску для полка.
Содержание
- 1 Часть 1. Фундамент
- 2 Часть 2. Установка сруба и крыши
- 3 Часть 3. Конопатка сруба
- 4 Часть 4. Шлифовка брёвен
- 5 Строительство летней бани из досок
- 5.1 Первый этап – Подготовка местности
- 5.2 Второй этап – Заливка фундамента
- 5.3 Третий этап – Стены и кровля
- 6 Часть 5. Пол веранды
Часть 1. Фундамент
Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.
На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.
Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье. Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.
В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком — 30 см.
Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.
С ленточным фундаментом бани связывается фундамент под печь, чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.
Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.
Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.
Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.
Начинаем устанавливать опалубку. Используем обрезную заборную доску 100 мм, которую крепим саморезами 50 мм, закручивая их с внутренней стороны, что обеспечивает более прочную конструкцию. Щиты готовим отдельно и скрепляем между собой. На щит используется 5 досок длиной 300 см с пятью вертикально наколоченными досками (через каждые 60 см) для обеспечения жесткости конструкции. Вертикальные доски длиной 70 см, чтобы свободный отрезок расположенный внизу щита входил в почву и служил удерживающим элементом опалубки от смещения ее массой бетонной смеси.
Верх опалубки выверяем по строительному уровню, так как бетон будем заливать по краю, чтобы сразу обеспечить «горизонт» без дополнительного выравнивания. Фиксируем ширину опалубки горизонтальными досками. Особенное внимание обратите на крепление углов — это слабое место опалубки. Именно они испытывают повышенное давление и могут разойтись при заливке бетона. Подушку снова трамбуем.
Гладкая сторона досок обращена в сторону фундамента. Нижняя доска, составляющая щит практически полностью заваливается песком, который служит дополнительным упором.
Общий вид готовой опалубки и песчаной подушки.
Чтобы исключить просачивание бетонной смеси в песок и сохранить доски опалубки для дальнейшего использования выстилаем дно и боковые стенки обычной полиэтиленовой пленкой. Крепим пленку скобами строительным степлером.
Уложив пленку, готовим арматуру для будущего фундамента. Я использовал арматуру 8 мм для продольных стержней и 6 мм на их обвязку. Вязальную проволоку крутил самодельным крючком, изготовленным из гладкой арматуры диаметром 6 мм (лежит на доске). Продольная арматура укладывается в два ряда (верхний и нижний) по два стержня (два внизу и два вверху по углам). Чтобы удобнее ее закреплять пропускаем прутья через заранее изготовленные прямоугольники, концы которых тоже связаны проволокой. Шаг между прямоугольниками арматуры 50-80 мм (любое армирование требует расчета). Углы, где стыкуются концы арматуры, обвязываем особенно тщательно, лучше всего сделать отрезки арматуры 200 мм изогнутые под 90 градусов и ими провести соединения углов, как дополнительное крепление.
Начинаю заливку фундамента, предварительно вставив между досками опалубки отрезки канализационной трубы для формирования вентиляционных каналов. Так как бетоновоз к моему участку подъехать не сможет, использую обычную бетономешалку на 100 литров. Состав бетона М200 (в ведрах): цемент – 1; песок – 3; щебень – 5; вода – 0,5-0,8. Рассчитать состав бетона другой марки можно с помощью этого калькулятора.
Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.
Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.
Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.
Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.
МатериалОбъем/количествоЦена
| Опалубка | ||
| Обрезная заборная доска «дюймовка», 300 мм | 1 м3 | 4500 рублей |
| Саморезы по дереву 50 мм | 2 кг | 300 рублей |
| Пленка полиэтиленовая ширина 3 метра | 12 погонных метров | 1000 рублей |
| Бетон | ||
| Песок | 10 м3 | 5000 рублей |
| Щебень фракции 5*20 | 7 м3 | 10000 рублей |
| Цемент М500 | 18 мешков | 8500 рублей |
| Труба полиэтиленовая канализационная, диаметр 100 мм | 8 штук | 800 рублей |
| Итого: | 30100 рублей |
Часть 2. Установка сруба и крыши
Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.
Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.
Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.
Обязательно гидроизолируем фундамент, например рубероидом и устанавливаем первые венцы, укладывая поверх каждого бревна мох. Толщина слоя примерно 3 см. Другой способ проверки достаточности слоя мха — это прижимание его ладонью. Если бревно не прощупывается, то все в норме. При укладке мха нельзя превышать толщину слоя, так как бревно не ляжет в паз и повиснет.
На бревна веранды мох не укладываем, так как она не является единым целым с баней и нам не важна ее равномерная осадка вместе со срубом. Лучше всего подвивку мха делать после укладки каждого венца, это облегчит работу по конопатке в будущем. В моем случае «шабашники», как всегда торопились и просто игнорировали мое пожелание, намекая, что такая работа будет стоить намного дороже.
Сразу после укладки бревен в коробку начинаем делать стропила. Используем доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.
Стропила накрываем пароизоляцией и наколачиваем контробрешетку — рейки 20х50 мм, которые будут использоваться для крепления обрешетки. Обрешетка изготавливается из досок, которые ранее были на опалубке, и крепится б/у саморезами.
Стропила удлиняем «кобылками», чтобы проекция их выступа от стены составляла не менее 500 мм. Так баня выглядит более приземисто и на бревна попадает меньше воды во время дождя.
Покрываем крышу металочерепицей и вырезаем проход на веранду . Постепенно начинаем конопатить сруб. На передней стенке мох просто подвит, сам процесс конопатки будет проходить по периметру каждого паза.
Под подпорные столбики на веранде устанавливаем лифты для компенсации усадки сруба. Своевременно ослабляя гайку, мы не даем верхнему бревну повиснуть, когда нижние начнут опускаться.
Изготавливаем фронтоны из шпунтованной доски. Наколачиваем их горизонтально шипом вверх, чтобы исключить попадание воды на чердак во время косого дождя. Вначале, перед зашивкой фронтона устанавливаем отлив из оцинкованного железа.
Сучки, сколы и места соединений досок обрабатываем мастикой по дереву и шлифуем ее наждачной шкуркой после высыхания. Далее используем пропитку, в моем случае это База Белинка (Belinka Base) и покрываем лессирующим составом (так же была использована Белинка №23).
На фронтоне, который над верандой, делаем дверь и вентиляционное окно, закрытое решеткой для радиаторов. Электричество проводим по кабелю ВВГНГ помещенному в пластиковую гофру и подвешенному на металлический трос в 4 мм оболочке. О нюансах устройства электропроводки в деревянном доме можно ознакомиться в этой статье.
Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.
Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.
Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.
МатериалОбъем/количествоЦена
| Обрезная заборная доска «дюймовка» на обрешетку, 300 мм | 1 м3 | 4500 рублей |
| Саморезы по дереву 50 мм | 2 кг | 300 рублей |
| Мох | 25 мешков | 6250 рублей |
| Сруб | 1 штука | 72000 рублей |
| Доска 50*150 шестиметровая | 14 штук | 3600 рублей |
| Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 метра (дополнительно конек и ветрозащита) | 12 листов | 31000 рублей |
| Паро- Ветро- изоляция | 1 рулон | 800 рублей |
| Доска шпунтованная 20 мм | 1 м3 | 8500 рублей |
| «Белинка» база | 2,5 литра | 400 рублей |
| «Белинка» лессирующий состав | 2,5 литра | 600 рублей |
| Итого: | 127950 рублей |
Часть 3. Конопатка сруба
Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.
Первоначальный вид паза.
Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.
Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.
При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.
Окончательный вид проконопаченного паза.
Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.
Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.
Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» — от 70 до 150 рублей за погонный метр.
Часть 4. Шлифовка брёвен
Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно — следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.
Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.
Инструменты для шлифовки сруба:
- болгарка;
- лепестковый наждачный круг;
- мягкая щетка от швабры;
- шпатель.
Болгарка использовалась самая дешевая — 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство — это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания — достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке — перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа.
Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении — зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов — 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.
Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.
При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.
Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.
Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки — стамеска.
Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально — придется выкинуть через десяток бревен.
Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.
После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.
Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.
Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость — после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Очень симпатично.
Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.
Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.
Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.
На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.
Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый).
Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.
Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка — это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.
Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.
Строительство летней бани из досок
Для возведения бань по каркасно-щитовой технологии возможно использование не только досок, но и фанеры, а также плит ОСП. Кроме них, в многослойную конструкцию стен, потолка, пола и кровли включаются различные утеплители, паро- и гидроизоляционные материалы.
Рассмотрим особенности материалов, которые используются для строительства летней бани:
- Для изготовления каркаса применяются доски сечением 50х100 мм и более или просушенный брус.
- Внешняя обшивка выполняется из досок сосны или лиственницы.
- Внутренняя обшивка требует использования древесины с низким коэффициентом теплопроводности, например, липы или осины.
- Пароизоляционные материалы не должны при нагревании выделять запаха и вредных веществ. Поэтому в парилках рубероид и толь использовать не рекомендуется. Свой выбор можно остановить на современных мембранах. Наибольшей эффективностью обладают фольгированные пленки. Они сочетают в себе пароизоляционные и теплоотражающие свойства.
- Теплоизоляционные материалы служат для сохранения комфортной температуры в бане и не препятствуют ее воздухообмену. Чаще всего используется базальтовая вата в виде рулонов или плит. Она не горит и не токсична.
Строительство бани из досок осуществляется в таком порядке:
- Выполняется цокольная обвязка бани, которая служит основанием для ее каркаса. При этом используется брус 150х150 мм или доски 50х100 мм, уложенные в 2-3 ряда на ребро. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. При использовании для обвязки досок их проще соединять в углах и выполнять в конструкции пазы для крепления вертикальных элементов каркаса.
- После сборки нижней обвязки ее помещают на столбчатый фундамент и выравнивают в строго горизонтальном положении. Между обвязкой и верхней поверхностью столбиков должны находиться гидроизолирующие прокладки рубероида. Углы деревянной конструкции должны обязательно опираться на столбы фундамента.
- После монтажа, крепления и устройства пазов нижней обвязки выполняется размещение стоек каркаса. Шаг между ними принимается в 600 мм в соответствии с шириной плит утеплителя. В процессе этой работы необходимо определить места расположения дверных и оконных проемов. Вначале устанавливаются обрамляющие их стойки и угловые стойки, а затем все промежуточные вертикальные элементы. Некоторые из них должны планироваться к размещению в местах сопряжений стен с внутренними перегородками.
- Временные крепления стоек осуществляются укосинами, соединяющими вертикальные элементы каркаса с нижней обвязкой. Правильность установки проверяется уровнем.
- Свободные концы стоек соединяются верхней обвязкой, изготовленной из 50-миллиметровой по толщине доски, уложенной плашмя.
- Все работы по возведению каркаса летней бани из досок необходимо выполнять внимательно, выводя прямые углы, а также сохраняя правильные уровни его элементов по вертикали и горизонтали.
- После сборки каркаса выполняется его наружная обшивка досками. Для придания конструкции жесткости она осуществляется в горизонтальном направлении. Доски не нужно крепить встык, так как при их усыхании между ними неизбежно появятся щели. Под обшивкой необходимо уложить гидроизоляцию.
- Следующий этап работы — это монтаж утеплителя. Он размещается в пространстве между стойками и не требует крепления при его плотном к ним прилегании.
- Затем поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой пленки. Для ее крепления применяются тонкие рейки и степлер. Стык полотен выполняется внахлест и проклеивается скотчем. Случайные повреждения пленки также должны быть заклеены. Для стока конденсата нижний край пленки должен заводиться на 10-15 см ниже стыка пола со стеной во избежание попадания влаги на деревянные элементы конструкции.
- Внутренняя обшивка бани выполняется в вертикальном направлении. Между ее тыльной стороной и пароизоляционным слоем необходимо оставить вентиляционный зазор. Для его устройства могут послужить тонкие рейки, набитые на стойки каркаса.
- Потолок летней бани изготавливается таким же образом с той разницей, что толщина утеплителя для него берется в 2 раза большей.
Первый этап – Подготовка местности
Очистите строительный участок от разного рода мусора, кустарников, крупных корней и в целом всего, что способно помешать на этапе обустройства фундамента.
Второй этап – Заливка фундамента
Лучший вариант фундамента для брусовой бани – это столбчатая опорная конструкция.
Подготовьте необходимое количество ям для установки опор. Столбы обязательно устанавливаются под углами строения, в местах пересечения стен, а также по периметру.
Оптимальный шаг установки столбов подбирается индивидуально в зависимости от типа грунта на участке и предполагаемой нагрузки на опорную конструкцию.
Рекомендованная глубина ям – 100-150 см. Приведенные значения могут меняться в зависимости от глубины промерзания грунта на участке.
Засыпьте дно каждой ямы 10-15-сантиметровым слоем песчано-щебеночной смеси.
Установите строго вертикально в каждую яму асбестоцементную трубу. Внутри труб поместите армирующие пруты. Залейте трубы с арматурой бетоном. Оставшееся свободным пространство вокруг труб в ямах также залейте бетонным раствором.
Оставьте столбы на несколько дней, а затем выложите между ними стенку в половину кирпича.
Третий этап – Стены и кровля
Для строительства стен традиционно применяется брус 150х150 мм. На предварительно гидроизолированный фундамент уложите первый венец. Обязательно выровняйте его по всем параметрам. Брусья чаще всего укладываются по методу «в лапу».
Выложите из бруса стены необходимой высоты, не забывая оставлять проемы для дальнейшего монтажа дверей и стеклопакетов. Для скрепления венцов используйте деревянные нагели. Каждый венец обязательно утепляйте джутом или другим подходящим материалом.
Подведя стены бани под кровлю, зафиксируйте стропила в соответствии с особенностями выбранной конфигурации крыши. Стропила крепите к последнему венцу при помощи скоб.
В случае возведения односкатной крыши, закрепляйте стропила двумя внешними либо же внутренней и внешней опорами. При обустройстве двускатной системы нижние концы стропил нужно надежно опирать на стены. Верхние же концы элементов соединяются друг с другом, создавая кровельный конек.
Прикрепите к стропилам доски обрешетки. Уложите гидро-, тепло- и пароизоляционные материалы, утепление бани одно из самых важных элементов её строительства от этого будет напрямую будет зависеть качество построенной бани. Смонтируйте выбранное финишное кровельное покрытие.
Часть 5. Пол веранды
Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.
На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился — после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.
После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на один квадратный метр, т.е. наносим первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым.
Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски.
Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.
Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.
Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.
Видите гвоздь? А он здесь есть!
В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки — это прогулки в тапках или босиком.
После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент — покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.
–––––– Прошло полгода ––––––
С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.
Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж — поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.
Далее, озадачился подшивкой крыши. Согласитесь, голые доски выглядят некрасиво. Закупил еще вагонки и выполнил такую работу.
Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.
Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска — 200 рублей; ветровая резная доска — 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.
В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.
И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа. Для оконного проема использовал брус 100*200, а для окосячки двери брус 100*250. На лесопилке мне пошли навстречу и сделали две шестиметровых заготовки по спецзаказу. Взяли совсем смешные деньги — около 2500 рублей с доставкой.
На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь — поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло. На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону. На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки. Зазор от верхней окосячки до бревна порядка 3 см, заполнение мхом. Под порогом и подоконником также мох, который после установки всех составляющих, был уплотнен до состояния почти бревна.
На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.
Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство — вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.
Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра. По накладке выполню состаривание древесины, изготовлю имитацию кованых петель и деревянных поперечен. Но это в будущем, а сейчас занялся благоустройством веранды.
Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.
Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание положил камни из близлежащего карьера.
А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно — высохло, что нужно — повело, что хотело — село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.
Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели. Изготовил еще одну конопатку из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках. Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке. И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров 50-60 снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.
Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Месяц назад купил металлическую печку от компании «Изистим» за 58000 рублей. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял — это то, что надо. С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печь стоит на улице перед баней, 130 кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено 600 штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями. Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой. Конструкция составит около 5 метров. Нержавеющую трубу с толщиной стенок 1 мм заказал там же, в компании «Изистим». Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило 11500 полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. Фирма CRAFT.
В полный комплект входит тройник, заглушка для чистки трубы от сажи и удаления конденсата и типа переходников с площадкой, которая позволит жестко закрепить дымоход в кирпичной трубе. Та конструкция, что справа на фотографии — это горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Сталь жаропрочная нержавеющая толщиной 4 мм, изготовили в «ИзиСтим» за 4300 рублей.
Естественно не стал бегать по магазинам и купил конвекционные дверки, не отходя от кассы. Удобные запоры, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для закрепления изделий в кирпиче.
Приобрел костромской глиняный кирпич марки 150, что достаточно для обкладки печи. Геометрия кирпича нормальная, при необходимости можно края скруглить придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то купите Витебский марки 200. Мне каждый кирпич обошелся в 25 рублей за штуку.
Не стал возиться с глиной, которую нужно еще где-то добывать и готовить раствор, так как навыков у меня особых нет. Приобрел готовую смесь «Печной дом Макаровых» производство Кострома, расцветка гжель. У них еще есть белая глиняная смесь для эстетов. Печников найти не удалось — все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич на обкладку и 60 рублей за кирпич на трубе. Можете сами посчитать стоимость работы. Буду делать сам, хотя работа и затянется.
- https://CdelayRemont.ru/banya-svoimi-rukami
- https://dachnyisovet.ru/letnyaya-banya-iz-dosok-na-dache-kak-sdelat-svoimi-rukami.html