Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
В условиях кризиса и роста цен всем хочется сэкономить. Сэкономить можно в том числе на объективах. При грамотном подходе с мануальной оптикой можно добиваться не худших результатов, чем с автофокусной, которая стоит в несколько раз дороже. В каких случаях автофокусный объектив можно смело заменить ручным и как приручить мануальный объектив, читайте в нашем материале.
Nikon и мануальные объективы / Фото: kylecongphotography.com
Что такое мануальный объектив
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
Как снимать на мануальный объектив
Что такое мануальный объектив
Мануальный (или ручной) объектив — объектив, у которого нет системы автоматической фокусировки. Просто нет мотора автофокуса. Чаще всего это недорогие объективы, которые позиционируются как бюджетная замена автофокусным стёклам. Хотя бывают и исключения. Например, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct. Это профессиональное мануальное стекло со светосилой меньше единицы, весом в два килограмма и стоимостью в полмиллиона рублей. Автофокуса здесь нет. Просто потому что моторы не справляются с фокусировкой таких тяжёлых линз.
Что это значит «нет автофокуса» для фотографа? Что фокусироваться придётся вручную. Чаще всего при помощи фокусировочного кольца, но встречаются модели с рычажком, например Индустар-22.
Как происходит процесс фокусировки на мануальный объектив: наводите камеру на объект съёмки и крутите кольцо, пока объект к не становится достаточно резким. По сути для человека снимающего это означает одно: что к алгоритму съёмки прибавляется ещё один пункт. Если на автофокусный объектив это: «выставили настройки, построили кадр, загнали фокусировочную рамку/точку на место, нажали на кнопку, сделали пыщ», то для ручных эта схема расширяется на «покрутили кольцо, пока объект не стал достаточно резким». Хотя есть и плюсы — про фокусировочную рамку можно забыть.
И второе, что это значит: что главной проблемой, скорее всего, станут ошибки по фокусу. Частые и неизбежные, особенно в первое время.
Шутка уже не кажется такой смешной, когда учишься снимать на первый ручной объектив / Иллюстрация: unsplash.com, Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Казалось бы, дополнительные телодвижения усложняют работу, и мануальные объективы должны были остаться в прошлом с проявлением автофокусных. Но ручные стёкла продолжают производить, и на них продолжают снимать.
Когда имеет смысл снимать на мануальный объектив:
– когда автофокусного объектива для конкретно вашей системы просто не существует (например, автофокусных фишаев для Fujifilm нет, если хочется «рыбий глаз», придётся брать либо 7Artisans, либо Samyang, оба ручные);
– когда съёмка не требует быстрой фокусировки (предметка, пейзаж);
– чтобы сильно сэкономить (обычно ручные объективы в разы дешевле своих автофокусных собратьев).
Например, ручной фишай для Canon от Meike 8mm можно купить за 13 тысяч, а родной автофокусный обойдётся 60-70 тысяч рублей. Ещё пример: ручной полтинник 7Artisans стоит 9 тысяч рублей, а автофокусный от Sigma — 35 тысяч рублей;
– когда хочется особенный «творческий» объектив с интересным рисунком (есть автофокусные, но их немного и они довольно дорогие. В массе своей необычные объективы — ручные). Например, самый популярный объектив с интересным рисунком — советский «Гелиос-40».
Знаменитое кручёное боке Гелиосов / Фото: flickr.com
Справедливости ради отметим, что есть автофокусная Sigma Art с похожим рисунком. Но вот аналога Meyer-Optik Trioplan F/2.8 и его «мыльным пузырям» боке не существует.
Снимок на Meyer-Optik Trioplan F/2.8 на открытой диафрагме / Фото: meyer-optik-goerlitz.com
– когда хочется снимать на ряд плёночных камер или на дальномерные камеры Leica (там просто без вариантов, все объективы Leica, даже современные, ручные). У дальномерных камер в принципе система фокусировки устроена иначе;
– когда всерьёз решили заняться видеосъёмкой. Видео часто снимают либо на бюджетные ручные объективы, либо на автофокусные, но в режиме ручного фокуса. Так оператор получает полный контроль за фокусом и застрахован от скачков автофокуса. Кроме того, мотор автофокуса, как правило, не бесшумный, и на видео это может привести к браку по звуку. Существуют даже отдельные модификации ручных объективов, заточенные именно под съёмку видео. Например, Samyang 8mm T3.1 Cine.
Обратите внимание на дизайн объектива и крупные кольца для фокусировки и регулировки диафрагмы / Фото: fotosklad.ru
Дело в том, что для съёмки видео, особенно динамичного, очень важно чтобы была возможность делать плавные переходы фокуса. Это достаточно просто сделать руками с помощью фокусировочного кольца, а вот заставить автофокус делать такие трюки не всегда возможно.
Объективы, подобными тому, который показан на картинке выше, также очень удобно использовать вместе с электронными стабилизаторами, которые позволяют управлять фокусировкой камеры.
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
На ручные объективы можно спокойно и без проблем снимать предметку. Более того, если вы снимаете натюрморт со штатива и у вас автофокусный объектив, лучше сразу переключить его в режим ручной фокусировки. Особенно, если речь идёт о сложных натюрмортах, съёмке со стекингом или с применением световой кисти.
Пример съёмки со световой кистью / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
При съёмке предметки удобнее сразу зафиксировать фокус на главном объекте съёмки. Представим ситуацию: вы снимаете, например, фигурные свечи. Поставили свечу в кадр, сфокусировались, сделали пробный снимок, потом решили, что нужно добавить в кадр лепестки розы, пучок сухой травы или что-нибудь ещё. Реквизит лёг немного перед свечой, таким образом, что он чуть-чуть касается фокусировочной рамки. Делаете снимок, камера на автофокусе решает, что надо фокусироваться на сухой траве (например, она хорошо контрастирует с фоном, а мы помним, что автофокус любит контраст). В результате фото подпорчено, фокус непонятно где. И хорошо, если вы сразу это заметили и пересняли, а не на этапе постобработки, когда натюрморт уже разобран.
В этом случае гораздо удобнее снимать в режиме ручной фокусировки.
Или другой пример: вы снимаете натюрморт в низком ключе с импульсным светом. Для съёмки вы используете какой-нибудь не слишком быстро фокусирующийся автофокусный объектив. Работаете в режиме автофокуса без пилотного света. То есть в помещении темновато, и ваш неторопливый объектив между кадрами долго елозит туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Это совершенно нормальное поведение для светосильного объектива в режиме слабой освещённости, но оно может здорово действовать на нервы. В этом случае ручной фокус отработает гораздо лучше.
Всё вышеописанное справедливо только для съёмок с использованием штатива. При съёмке с рук с мануальными объективами будет сложнее, чем с ручными.
Но если вы точно знаете, что объектив вам нужен в первую очередь для съёмки предметки со штатива, можно смело брать мануальный, экономя себе таким образом деньги.
Пейзажи. Та же история: камеру на штатив, фокус на нужное место — и готово, вы восхитительны.
Чем дальше объект съёмки, тем менее важной становится супер-точная фокусировка / Фото: unsplash.com
Пейзажи можно снимать даже с рук, обычно при их съёмке объект фокусировки достаточно далеко, и от того, что за полсекунды между фокусировкой и съёмкой ваше тело (и камера вместе с ним) качнётся и сдвинется на пару сантиметров, ничего не изменится.
На мануальный объектив точно не стоит снимать любые быстро передвигающиеся объекты: например, детей, животных, семьи, спорт, нервных и подвижных людей.
При большом желании и сноровке на мануальные объективы можно снимать спокойные студийные портреты взрослых людей, особенно если они сидят на стуле, а вы работаете с импульсным светом на закрытых значениях диафрагмы.
В этом случае глубина резкости будет достаточно велика, чтобы непроизвольные движения тела фотографа ни на что не влияли. В любом случае, чтобы снимать на мануальный объектив с рук, потребуется немного потренироваться.
Как снимать на мануальный объектив
Есть несколько принципов и приёмов, которые позволят облегчить и ускорить работу на мануальные объективы, а качество снимков сделать выше.
Не торопитесь. Это первое правило работы с мануальным объективом. Ручные стёкла — не про нервы, репортаж и быструю работу. Если вам нужно снимать свадьбы или утренники, купите автофокусный объектив. А при работе с мануальным — не торопитесь.
Если условия позволяют, закрывайте диафрагму. Глубина резкости станет гораздо больше, фокусироваться станет проще, промахи по фокусу менее заметны. Помните, что глубина резкости коррелирует со значением диафрагмы и фокусным расстоянием самого объектива. Так, на одном и том же значении диафрагмы у фишая на 8 мм глубина резкости будет существенно больше, чем у умеренного телевика на 85 мм.
Так что, в принципе, на фишай с прикрытой диафрагмой можно попробовать поснимать даже репортаж. Единственным побочным эффектом может оказаться эффект «фото на мобильник», его будет создавать большая глубина резкости.
Сверху — малая глубина резкости, снизу — большая / Фото: photographylife.com
Если вы снимаете в условиях слабой освещённости, и закрыть диафрагму возможности нет, или если вы хотите сохранить размытие фона, которое даёт открытая диафрагма, понадобится штатив или упор для рук. Это поможет избавиться от ошибок по фокусу из-за движения ваших рук, но никак не решит проблему с движущимися объектами. Такой подход годится только для съёмки статики.
Читайте также:
Как выбрать штатив: виды, рекомендации, характеристики
Ещё одна фишка, которая поможет работать на мануальный объектив — подсветка фокуса, Focus Peaking. Это технология, которая позволяет подсвечивать на экране в камере область, на которую попала резкость. Focus Peaking — довольно распространённая технология, она встречается практически во всех современных беззеркалках и во многих зеркалках. Правда, пользоваться ей можно только в режиме Live View, в котором изображение выводится на экран.
Красным подсвечены области, которые попадают в резкость, с такой подсветкой гораздо проще ориентироваться / Фото: bhphotovideo.com
Ещё одна хорошая идея — приобрести себе накамерный монитор, чтобы лучше видеть, куда уходит фокус. Подробнее о том, как выбрать подходящий монитор, читайте в этом материале.
Ещё один подход, который довольно часто встречается при работе именно с ручными объективами и к которому можно по-разному относиться — решить для себя, что вы снимаете не про резкость, техничность, а про импрессионизм и арт-хаус. И бог с ней, с резкостью. Расфокусированные фото тоже могут быть красивыми.
Читайте также:
Размытое фото как художественный приём: как сделать красиво
Когда не в фокусе счастье / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Главное при таком подходе: мажьте так уж мажьте. Нет ничего хуже, чем слегка нерезкая фотография. Можно ещё добавить сюрреализма с помощью призмы или смазанного вазелином фильтра.
мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).
Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.
Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.
Что такое ручной режим в фотографии?
Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.
Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:
- Светочувствительность — ISO
- Диафрагма
- Скорость затвора
Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.
Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.
Три настройки ручного режима М более подробно
Светочувствительность или проще говоря, ISO
Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.
С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).
Диафрагма
Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):
Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?
Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):
А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):
Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.
Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.
Скорость затвора
Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.
Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:
Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.
Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.
Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)
Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.
Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!
Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс
Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)
И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?
Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:
Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.
Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?
Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.
Шаг 2. Установите выдержку для резкости
Спросите себя:
Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?
Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).
Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.
Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции
На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.
Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).
Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.
Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.
Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.
Стоит ли всегда использовать ручной режим?
Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.
Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …
Ручной режим хорош, если…
- Вы работаете в неизменных условиях освещения.
- Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
- Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
- Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.
Лучше избегать ручного режима, если…
- Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
- Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
- Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
- Вы новичок и еще не в теме.
Другие режимы съемки
Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.
В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:
- Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
- Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
- Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.
Мануальный режим режим: заключительные слова
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.
(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)
Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться
Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М
Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.
Я не буду вам сейчас рассказывать, что такое мануальный объектив и как на нем нужно снимать.
Для любопытствующих есть отдельная статья, посвященная вопросу, как снимать на мануальную оптику.
Маленький спойлер: Снимают также, как и на любой автофокусный объектив с поправкой на ручную фокусировку.
Наибольшую проблему при съемке на мануальные стекла доставляет их фокусирование.
В идеале это легко и просто.
По факту же, существует большое количество ограничений, что затрудняют правильное фокусирование на мануальных объективах.
Неопытным фотографам сложно попадать фокусом, снимая на мануальные стекла.
Почему?
Список возможных причин промаха фокусом невелик.
- Малая глубина резкости из-за открытой диафрагмы
- Фотоаппарат с темным видоискателем
- Плохое зрение фотографа
- Недостаток освещения
Прежде, чем вы начнете читать дальше, поймите одну простую вещь:
Все мануальные объективы ведут себя одинаково и совершенно не важно, что за фирма выпустила этот объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.
Удобство и комфорт использования может быть разным, но принцип работы и использования будет один и тот же.
С абсолютно любым мануальным объективом придется делать следующее:
- Фокусироваться вручную
- Как-то попадать в фокус
Список причин ошибок фокуса небольшой, но проблем доставляет изрядно, особенно новичкам, что попались на вау-эффект при просмотре фотографий, кои были сделаны тем или иным мануальным светосильным стеклом.
Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.
На первый взгляд фокусироваться несложно, но достаточно сложно попасть в фокус при съемке на открытых диафрагмах ниже f/2,0.
Суть проблемы кроется в узенькой полоске резко изображаемого пространства, которую очень сложно разглядеть в темном видоискателе.
Плохое освещение и плохое зрение фотографа дополнительно усугубляют проблему.
Итог один.
Фотограф получает либо расфокусированный снимок, либо снимом с фокусом не в том месте.
Если у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать открытую диафрагму f/2,0 и ниже.
Однако если вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на прикрытых диафрагмах от f/3,6 и выше выглядит более надежно и снижает вероятность промаха фокусом.
К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус, благодаря большой глубине резкости.
Ситуацию промаха фокусом на мануальном объективе, несколько спасает подтверждение фокуса на современных зеркальных фотоаппаратах.
Когда фотоаппарат фокусируется правильно, фотограф видит появление красного маркера подтверждения фокусировки в видоискателе.
Но в моем случае, при использовании мануального фикса Samyang 85 мм на Pentax K5II, подтверждение фокуса работало некорректно. Оно загоралось раньше, чем фотоаппарат оказывался сфокусирован в нужном мне месте.
Итогом было нахождение точки резкости не в том месте, где хотелось бы.
Как будет в вашем случае, мне предсказать сложно.
Подтверждение наступления фокуса не работает на старых советских объективах, вроде Гелиоса. Для его корректной работы, впрочем как и для установки объективов Гелиос на фотоаппараты Кенон или Никон, требуется переходник с чипом.
Честно говоря, я не понимаю стремления использовать старые мануальные стекла на современных фотоаппаратах.
Недорогой автофокусной светосильной оптики продается очень много. Достаточно вспомнить знаменитый автофокусный фикс 50 мм 1,8.
Промах фокусом в условиях недостатка освещения
Точному фокусированию на мануальных стеклах может помочь режим LiveView.
В этом режиме фокусирование происходит по дисплею фотоаппарата. Вы можете увеличить снимаемый фрагмент на дисплее и уточнить фокус.
Способ хорошо работает в условиях недостатка освещения, но он крайне медленный.
В инструкции вашего фотоаппарата подробно описывается, как включить и использовать режим LiveView.
Чаще всего режим LiveView используют при съемке макро или предметки.
При недостатке освещения промах фокуса гарантирован, если вы пытаетесь разглядеть появление зоны резкости в оптическом видоискателе.
И чем меньше зона резкости, читай глубина резкости, тем сложнее разглядеть ее появление в оптическом видоискателе.
Сложно что-то посоветовать в подобной ситуации.
Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.
Повторюсь.
Режим LiveView в условиях недостатка освещения может быть спасением для фотографа.
Фронт фокус и бэк фокус на мануальном объективе
Как я уже указал, подтверждение фокуса может срабатывать раньше или позже, нежели фокус окажеться в нужном месте.
Неопытных фотографов это наводит на мысль, что у манульного объектива есть фронт фокус или бэк фокус в зависимости от того, где оказывается фактическая зона резкости.
Забудьте.
Мануальная оптика не обладает фронт- или бэк фокусами.
Есть только ошибка автоматики фотоаппарата в подтверждении фокуса или фотограф не увидел появление резкости в нужном месте кадра.
Не докрутил. Или перекрутил.
Это можеть быть проблемой системы фотоаппарат-мануальный объектив, но говорить о проблемах фронт фокуса или бэк фокуса самого объектива неверно.
Это аксиома.
Мануальные объективы не страдают ошибкой фокусирования.
Ошибаться может только фотограф или автоматика фотоаппарата с подтверждением фокуса.
Разумеется, чем меньше глубина резкости и сильнее недостаток освещения, тем сложнее разглядеть в оптическом видоискателе появление резкости в нужном вам месте.
Это приводит к расфокусированным снимкам, и укрепляет начинающего в мнении, что его мануальное стекло неисправно или неотъюстировано.
Если вам любопытно мое мнение относительно мануальных объективов, то я предпочитают родную недорогую автофокусную оптику.
Лучше заморачиваться над тем, что снимать, вместо как и чем.
Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
Мануальный режим съемки (М)
М – главная буква фотографического алфавита.
Она обозначает MANUAL (ручной режим) и является своеобразным символом профессионального мастерства, пропуском в мир большой, качественной, sophisticated фотографии.
Профессиональные фотографы, желающие держать под контролем все процессы, которые происходят на съемочной площадке, и не желающие делегировать полномочия по принятию важных решений непредсказуемым «мозгам» камеры, снимают практически всегда в этом режиме.
режим съемки «М»
Почему практически?
Порою бывают условия, которые диктуют использование других режимов, и обычно они возникают тогда, когда необходима «скорострельность», когда условия освещения меняются настолько быстро, что наш мозг не успевает решать задачи по вычислению правильной экспозиции.
Но удивляет то, что в совершенно «тепличных» условиях, когда есть и время, и ресурсы для совершения всех действий по выжиманию максимального качества из исходного материала, фотографы, которые ленятся лишний раз подумать, посчитать значения диафрагмы, уповают только на удачу.
Так, например, даже при съемке на улице без студийного света, я всегда использую режим М. Почему?
Я не могу использовать камеру в режима приоритета диафрагмы (А) или выдержки (S), используя экспозамер по всему полю (Evaluative metering) — в кадре могут появиться очень яркие или темные детали, которые будут занимать большую часть площади кадра и в итоге повлияют на пересчет значения экспозиции. И мы получим сильно пересвеченный или недосвеченый кадр. Несмотря на то, что автоматика выровняет, сделает более правильным весь кадр, нам часто бывает важна правильная экспозиция на части кадра: на лице модели, на предмете на переднем плане, а порою итоговая экспозиция, которая характеризовала бы наши представления о финальном кадре, может на ступени отличаться от «мыслей» камеры по этому поводу.
режим съемки «М»
Я не могу использовать средневзвешенную (Center-weighted metering) или точечную экспозицию (Spot metering), потому что основная точка находится в центре кадра, и она будет упираться всегда не туда, куда нужно: то в живот модели, то задний план, то ловить какие-нибудь блики, и пересчитывать уже все совершенно непредсказуемым образом.
Мне, как beauty и fashion фотографу, часто важна правильная экспозиция на лице модели, (хотя, разумеется, и не всегда). Поэтому мне нужно проводить экспозамер по лицу модели.
Да, я могу использовать каждый раз кнопку AE-lock, нажимая ее после наведения центральной точки кадра (при использовании точечного замера) на часть кадра с правильной экспозицией, затем нажимать эту кнопку, затем сверять это с изображением на привью камеры, вносить определенное значение в экспокоррекцию. И так делать каждый раз, теряя драгоценное время.
режим съемки «М»
(Кстати, всегда смотрел с некоторой настороженностью на фотографов, которые после каждого кадра проверяют его «ударность», и если он плохой, то удаляют его, теряя те мгновения, которые потом не вернешь. Им места на флешке мало, или это навыки, впившиеся нам в тело еще с тех времен, когда флешки были по 16 мегабайт?)
Я, как и сказал, использую кнопку М. Перевожу камеру центральной часть кадра на лицо модели (или куда-то еще), смотрю на значение экспозамера, подставляю нужные значения диафрагмы и выдержки, сверяю с итоговой картинкой, и понимая какую погрешность надо вносить все время в этой серии (которая может длиться и не один час) кадров, и внося эту погрешность каждый раз, я делаю несколько снимков. Условия света постоянно меняются, поэтому потом я снова перевожу центральную точку на лицо (или куда там еще) модели, вношу поправки в значения диафрагмы и выдержки и делаю еще серии кадров. Я работаю быстро, с контролем всех процессов, которые происходят в камере, получая максимальное качество, на которое способен и, не отрываясь глазом от окуляра, не теряю ни секунды драгоценного времени.
Чего и вам желаю.
Забудьте все буквы, кроме М.
Больше о фототехнике вы узнаете из курса «Всё, что нужно знать о фототехнике!» Ссылка на курс: http://zhukovonline.ru/tech/special/
Источник: photoindustria.ru
Смотрите также:
35 эмоциональных портретов
В условиях кризиса и роста цен всем хочется сэкономить. Сэкономить можно в том числе на объективах. При грамотном подходе с мануальной оптикой можно добиваться не худших результатов, чем с автофокусной, которая стоит в несколько раз дороже. В каких случаях автофокусный объектив можно смело заменить ручным и как приручить мануальный объектив, читайте в нашем материале.
Nikon и мануальные объективы / Фото: kylecongphotography.com
Что такое мануальный объектив
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
Как снимать на мануальный объектив
Что такое мануальный объектив
Мануальный (или ручной) объектив — объектив, у которого нет системы автоматической фокусировки. Просто нет мотора автофокуса. Чаще всего это недорогие объективы, которые позиционируются как бюджетная замена автофокусным стёклам. Хотя бывают и исключения. Например, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct. Это профессиональное мануальное стекло со светосилой меньше единицы, весом в два килограмма и стоимостью в полмиллиона рублей. Автофокуса здесь нет. Просто потому что моторы не справляются с фокусировкой таких тяжёлых линз.
Что это значит «нет автофокуса» для фотографа? Что фокусироваться придётся вручную. Чаще всего при помощи фокусировочного кольца, но встречаются модели с рычажком, например Индустар-22.
Как происходит процесс фокусировки на мануальный объектив: наводите камеру на объект съёмки и крутите кольцо, пока объект к не становится достаточно резким. По сути для человека снимающего это означает одно: что к алгоритму съёмки прибавляется ещё один пункт. Если на автофокусный объектив это: «выставили настройки, построили кадр, загнали фокусировочную рамку/точку на место, нажали на кнопку, сделали пыщ», то для ручных эта схема расширяется на «покрутили кольцо, пока объект не стал достаточно резким». Хотя есть и плюсы — про фокусировочную рамку можно забыть.
И второе, что это значит: что главной проблемой, скорее всего, станут ошибки по фокусу. Частые и неизбежные, особенно в первое время.
Шутка уже не кажется такой смешной, когда учишься снимать на первый ручной объектив / Иллюстрация: unsplash.com, Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Казалось бы, дополнительные телодвижения усложняют работу, и мануальные объективы должны были остаться в прошлом с проявлением автофокусных. Но ручные стёкла продолжают производить, и на них продолжают снимать.
Когда имеет смысл снимать на мануальный объектив:
– когда автофокусного объектива для конкретно вашей системы просто не существует (например, автофокусных фишаев для Fujifilm нет, если хочется «рыбий глаз», придётся брать либо 7Artisans, либо Samyang, оба ручные);
– когда съёмка не требует быстрой фокусировки (предметка, пейзаж);
– чтобы сильно сэкономить (обычно ручные объективы в разы дешевле своих автофокусных собратьев).
Например, ручной фишай для Canon от Meike 8mm можно купить за 13 тысяч, а родной автофокусный обойдётся 60-70 тысяч рублей. Ещё пример: ручной полтинник 7Artisans стоит 9 тысяч рублей, а автофокусный от Sigma — 35 тысяч рублей;
– когда хочется особенный «творческий» объектив с интересным рисунком (есть автофокусные, но их немного и они довольно дорогие. В массе своей необычные объективы — ручные). Например, самый популярный объектив с интересным рисунком — советский «Гелиос-40».
Знаменитое кручёное боке Гелиосов / Фото: flickr.com
Справедливости ради отметим, что есть автофокусная Sigma Art с похожим рисунком. Но вот аналога Meyer-Optik Trioplan F/2.8 и его «мыльным пузырям» боке не существует.
Снимок на Meyer-Optik Trioplan F/2.8 на открытой диафрагме / Фото: meyer-optik-goerlitz.com
– когда хочется снимать на ряд плёночных камер или на дальномерные камеры Leica (там просто без вариантов, все объективы Leica, даже современные, ручные). У дальномерных камер в принципе система фокусировки устроена иначе;
– когда всерьёз решили заняться видеосъёмкой. Видео часто снимают либо на бюджетные ручные объективы, либо на автофокусные, но в режиме ручного фокуса. Так оператор получает полный контроль за фокусом и застрахован от скачков автофокуса. Кроме того, мотор автофокуса, как правило, не бесшумный, и на видео это может привести к браку по звуку. Существуют даже отдельные модификации ручных объективов, заточенные именно под съёмку видео. Например, Samyang 8mm T3.1 Cine.
Обратите внимание на дизайн объектива и крупные кольца для фокусировки и регулировки диафрагмы / Фото: fotosklad.ru
Дело в том, что для съёмки видео, особенно динамичного, очень важно чтобы была возможность делать плавные переходы фокуса. Это достаточно просто сделать руками с помощью фокусировочного кольца, а вот заставить автофокус делать такие трюки не всегда возможно.
Объективы, подобными тому, который показан на картинке выше, также очень удобно использовать вместе с электронными стабилизаторами, которые позволяют управлять фокусировкой камеры.
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
На ручные объективы можно спокойно и без проблем снимать предметку. Более того, если вы снимаете натюрморт со штатива и у вас автофокусный объектив, лучше сразу переключить его в режим ручной фокусировки. Особенно, если речь идёт о сложных натюрмортах, съёмке со стекингом или с применением световой кисти.
Пример съёмки со световой кистью / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
При съёмке предметки удобнее сразу зафиксировать фокус на главном объекте съёмки. Представим ситуацию: вы снимаете, например, фигурные свечи. Поставили свечу в кадр, сфокусировались, сделали пробный снимок, потом решили, что нужно добавить в кадр лепестки розы, пучок сухой травы или что-нибудь ещё. Реквизит лёг немного перед свечой, таким образом, что он чуть-чуть касается фокусировочной рамки. Делаете снимок, камера на автофокусе решает, что надо фокусироваться на сухой траве (например, она хорошо контрастирует с фоном, а мы помним, что автофокус любит контраст). В результате фото подпорчено, фокус непонятно где. И хорошо, если вы сразу это заметили и пересняли, а не на этапе постобработки, когда натюрморт уже разобран.
В этом случае гораздо удобнее снимать в режиме ручной фокусировки.
Или другой пример: вы снимаете натюрморт в низком ключе с импульсным светом. Для съёмки вы используете какой-нибудь не слишком быстро фокусирующийся автофокусный объектив. Работаете в режиме автофокуса без пилотного света. То есть в помещении темновато, и ваш неторопливый объектив между кадрами долго елозит туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Это совершенно нормальное поведение для светосильного объектива в режиме слабой освещённости, но оно может здорово действовать на нервы. В этом случае ручной фокус отработает гораздо лучше.
Всё вышеописанное справедливо только для съёмок с использованием штатива. При съёмке с рук с мануальными объективами будет сложнее, чем с ручными.
Но если вы точно знаете, что объектив вам нужен в первую очередь для съёмки предметки со штатива, можно смело брать мануальный, экономя себе таким образом деньги.
Пейзажи. Та же история: камеру на штатив, фокус на нужное место — и готово, вы восхитительны.
Чем дальше объект съёмки, тем менее важной становится супер-точная фокусировка / Фото: unsplash.com
Пейзажи можно снимать даже с рук, обычно при их съёмке объект фокусировки достаточно далеко, и от того, что за полсекунды между фокусировкой и съёмкой ваше тело (и камера вместе с ним) качнётся и сдвинется на пару сантиметров, ничего не изменится.
На мануальный объектив точно не стоит снимать любые быстро передвигающиеся объекты: например, детей, животных, семьи, спорт, нервных и подвижных людей.
При большом желании и сноровке на мануальные объективы можно снимать спокойные студийные портреты взрослых людей, особенно если они сидят на стуле, а вы работаете с импульсным светом на закрытых значениях диафрагмы.
В этом случае глубина резкости будет достаточно велика, чтобы непроизвольные движения тела фотографа ни на что не влияли. В любом случае, чтобы снимать на мануальный объектив с рук, потребуется немного потренироваться.
Как снимать на мануальный объектив
Есть несколько принципов и приёмов, которые позволят облегчить и ускорить работу на мануальные объективы, а качество снимков сделать выше.
Не торопитесь. Это первое правило работы с мануальным объективом. Ручные стёкла — не про нервы, репортаж и быструю работу. Если вам нужно снимать свадьбы или утренники, купите автофокусный объектив. А при работе с мануальным — не торопитесь.
Если условия позволяют, закрывайте диафрагму. Глубина резкости станет гораздо больше, фокусироваться станет проще, промахи по фокусу менее заметны. Помните, что глубина резкости коррелирует со значением диафрагмы и фокусным расстоянием самого объектива. Так, на одном и том же значении диафрагмы у фишая на 8 мм глубина резкости будет существенно больше, чем у умеренного телевика на 85 мм.
Так что, в принципе, на фишай с прикрытой диафрагмой можно попробовать поснимать даже репортаж. Единственным побочным эффектом может оказаться эффект «фото на мобильник», его будет создавать большая глубина резкости.
Сверху — малая глубина резкости, снизу — большая / Фото: photographylife.com
Если вы снимаете в условиях слабой освещённости, и закрыть диафрагму возможности нет, или если вы хотите сохранить размытие фона, которое даёт открытая диафрагма, понадобится штатив или упор для рук. Это поможет избавиться от ошибок по фокусу из-за движения ваших рук, но никак не решит проблему с движущимися объектами. Такой подход годится только для съёмки статики.
Читайте также:
Как выбрать штатив: виды, рекомендации, характеристики
Ещё одна фишка, которая поможет работать на мануальный объектив — подсветка фокуса, Focus Peaking. Это технология, которая позволяет подсвечивать на экране в камере область, на которую попала резкость. Focus Peaking — довольно распространённая технология, она встречается практически во всех современных беззеркалках и во многих зеркалках. Правда, пользоваться ей можно только в режиме Live View, в котором изображение выводится на экран.
Красным подсвечены области, которые попадают в резкость, с такой подсветкой гораздо проще ориентироваться / Фото: bhphotovideo.com
Ещё одна хорошая идея — приобрести себе накамерный монитор, чтобы лучше видеть, куда уходит фокус. Подробнее о том, как выбрать подходящий монитор, читайте в этом материале.
Ещё один подход, который довольно часто встречается при работе именно с ручными объективами и к которому можно по-разному относиться — решить для себя, что вы снимаете не про резкость, техничность, а про импрессионизм и арт-хаус. И бог с ней, с резкостью. Расфокусированные фото тоже могут быть красивыми.
Читайте также:
Размытое фото как художественный приём: как сделать красиво
Когда не в фокусе счастье / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Главное при таком подходе: мажьте так уж мажьте. Нет ничего хуже, чем слегка нерезкая фотография. Можно ещё добавить сюрреализма с помощью призмы или смазанного вазелином фильтра.
Мануальный режим съемки (М)
М – главная буква фотографического алфавита.
Она обозначает MANUAL (ручной режим) и является своеобразным символом профессионального мастерства, пропуском в мир большой, качественной, sophisticated фотографии.
Профессиональные фотографы, желающие держать под контролем все процессы, которые происходят на съемочной площадке, и не желающие делегировать полномочия по принятию важных решений непредсказуемым «мозгам» камеры, снимают практически всегда в этом режиме.
режим съемки «М»
Почему практически?
Порою бывают условия, которые диктуют использование других режимов, и обычно они возникают тогда, когда необходима «скорострельность», когда условия освещения меняются настолько быстро, что наш мозг не успевает решать задачи по вычислению правильной экспозиции.
Но удивляет то, что в совершенно «тепличных» условиях, когда есть и время, и ресурсы для совершения всех действий по выжиманию максимального качества из исходного материала, фотографы, которые ленятся лишний раз подумать, посчитать значения диафрагмы, уповают только на удачу.
Так, например, даже при съемке на улице без студийного света, я всегда использую режим М. Почему?
Я не могу использовать камеру в режима приоритета диафрагмы (А) или выдержки (S), используя экспозамер по всему полю (Evaluative metering) — в кадре могут появиться очень яркие или темные детали, которые будут занимать большую часть площади кадра и в итоге повлияют на пересчет значения экспозиции. И мы получим сильно пересвеченный или недосвеченый кадр. Несмотря на то, что автоматика выровняет, сделает более правильным весь кадр, нам часто бывает важна правильная экспозиция на части кадра: на лице модели, на предмете на переднем плане, а порою итоговая экспозиция, которая характеризовала бы наши представления о финальном кадре, может на ступени отличаться от «мыслей» камеры по этому поводу.
режим съемки «М»
Я не могу использовать средневзвешенную (Center-weighted metering) или точечную экспозицию (Spot metering), потому что основная точка находится в центре кадра, и она будет упираться всегда не туда, куда нужно: то в живот модели, то задний план, то ловить какие-нибудь блики, и пересчитывать уже все совершенно непредсказуемым образом.
Мне, как beauty и fashion фотографу, часто важна правильная экспозиция на лице модели, (хотя, разумеется, и не всегда). Поэтому мне нужно проводить экспозамер по лицу модели.
Да, я могу использовать каждый раз кнопку AE-lock, нажимая ее после наведения центральной точки кадра (при использовании точечного замера) на часть кадра с правильной экспозицией, затем нажимать эту кнопку, затем сверять это с изображением на привью камеры, вносить определенное значение в экспокоррекцию. И так делать каждый раз, теряя драгоценное время.
режим съемки «М»
(Кстати, всегда смотрел с некоторой настороженностью на фотографов, которые после каждого кадра проверяют его «ударность», и если он плохой, то удаляют его, теряя те мгновения, которые потом не вернешь. Им места на флешке мало, или это навыки, впившиеся нам в тело еще с тех времен, когда флешки были по 16 мегабайт?)
Я, как и сказал, использую кнопку М. Перевожу камеру центральной часть кадра на лицо модели (или куда-то еще), смотрю на значение экспозамера, подставляю нужные значения диафрагмы и выдержки, сверяю с итоговой картинкой, и понимая какую погрешность надо вносить все время в этой серии (которая может длиться и не один час) кадров, и внося эту погрешность каждый раз, я делаю несколько снимков. Условия света постоянно меняются, поэтому потом я снова перевожу центральную точку на лицо (или куда там еще) модели, вношу поправки в значения диафрагмы и выдержки и делаю еще серии кадров. Я работаю быстро, с контролем всех процессов, которые происходят в камере, получая максимальное качество, на которое способен и, не отрываясь глазом от окуляра, не теряю ни секунды драгоценного времени.
Чего и вам желаю.
Забудьте все буквы, кроме М.
Больше о фототехнике вы узнаете из курса «Всё, что нужно знать о фототехнике!» Ссылка на курс: http://zhukovonline.ru/tech/special/
Источник: photoindustria.ru
Смотрите также:
35 эмоциональных портретов
мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).
Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.
Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.
Что такое ручной режим в фотографии?
Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.
Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:
- Светочувствительность — ISO
- Диафрагма
- Скорость затвора
Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.
Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.
Три настройки ручного режима М более подробно
Светочувствительность или проще говоря, ISO
Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.
С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).
Диафрагма
Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):
Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?
Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):
А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):
Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.
Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.
Скорость затвора
Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.
Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:
Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.
Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.
Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)
Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.
Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!
Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс
Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)
И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?
Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:
Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.
Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?
Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.
Шаг 2. Установите выдержку для резкости
Спросите себя:
Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?
Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).
Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.
Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции
На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.
Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).
Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.
Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.
Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.
Стоит ли всегда использовать ручной режим?
Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.
Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …
Ручной режим хорош, если…
- Вы работаете в неизменных условиях освещения.
- Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
- Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
- Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.
Лучше избегать ручного режима, если…
- Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
- Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
- Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
- Вы новичок и еще не в теме.
Другие режимы съемки
Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.
В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:
- Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
- Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
- Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.
Мануальный режим режим: заключительные слова
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.
(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)
Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться
Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М
Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.
Для начала поймите одну простую вещь.
При съемке все мануальные объективы ведут себя одинаково. Неважно, какая фирма выпустила объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.
Удобство, качество и комфорт использования различен, но принцип работы и способ съемки одинаков для всех мануальных объективов.
Я расскажу вам, какие неприятности могут подстерегать при использовании мануального объектива и как их можно обойти.
Нужен ли мануальный объектив?
Не нужно себя обманывать.
Мануальные объективы покупают только в двух случаях:
- Когда автофокусный светосильный объектив стоит слишком дорого, и альтернативой выступает более дешевый мануальный объектив, вроде объективов Samyang’а
- Когда покупают старые мануальные объективы 60-80хх годов ради рисунка и цветопередачи, которые отличаются от современных объективов неповторимостью цвета и мягкостью изображения
Это снято китовым объективом, поскольку мануальные стекла не предлагают чего-то большего, нежели недорогие автофокусные зумы и фиксы.
Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива
Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с фотоаппарата. Нередки случаи, когда диафрагма нужно устанавливать вручную, что создает много неудобств и лишает скорости оперирования.
Кольцо переключения диафрагм может быть тугим и небольшим, что приводит к расширению словаря матных слов у несдержанных новичков при попытках переключения диафрагмы.
Современные объективы позволяют изменять диафрагму настройками фотоаппарата.
Старые мануальные стекла могут потребовать специальные переходники для подключения к фотоаппарату и подтверждения фокуса. Как старые советские объективы Гелиос.
Покупать ли старые мануальные объективы
Я бы советовал не торопиться выбирать старое мануальное стекло.
Если отбросить россказни техноманьяков о красивом рисунке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большая часть этих объективов легко заменяется современными недорогими автофокусными фиксами.
Уверяю вас, они гораздо удобнее и практичнее.
Старые мануальные объективы немного выигрывают в светосиле и стоимости, но полностью проигрывают в скорости фокусировки.
Не забывайте, старые мануальные стекла разрабатывались под пленку и пленочные фотоаппараты. На современном цифровом фотоаппарате старый объектив может подарить большое количество хроматических аберраций.
Как фотографировать мануальным объективом
Известно, мануальные объективы не умеют фокусироваться автоматически. Их фокусируют вручную, вращая кольцо фокусировки до появления резкости в нужном месте кадра.
Из-за отсутствия автофокуса вы не можете быстро сфокусироваться.
Чем быстрее двигается объект съемки или меньше глубина резкости, тем сложнее навестись на резкость.
Темный оптический видоискатель и съемка в сумерках осложняют ручное наведение резкости.
Возникает вопрос, как не промахиваться фокусом?
Увы, но вариантов немного:
- Либо снимать статичные объекты, которые предоставят достаточно времени для наведения резкости и точной фокусирования
- Либо использовать большую глубину резкости при зажатой диафрагме, что немного упростит попадание в зону резкости, если объект съемки двигается
Например.
У меня есть мануальный объектив Samyang 85 мм.
Признаюсь, я не успеваю наводиться и попадать фокусом в играющего ребенка, если использую диафрагму меньше f/2,8.
Прикрытая диафрагма снижает количество снимков вне фокуса, но кардинально проблему не решает.
Красота этого неплохого мануального фикса раскрывается, когда ребенок спокойно позирует. В моем случае, это большая редкость.
Съемка мануальным объективом ничем не отличается от съемки любым другим объективом с поправкой на отсутствие автофокуса.
Мануальные объективы бывают и фиксами и зумами. Этими объективами снимают также, как и любым автофокусным зумом или фиксом.
Никакой разницы.
Все, что нужно для съемки на мануальном объективе это правильная экспозиция, композиция и замысел фотографа.
Снимая мануальной оптикой невозможно промахнуться фокусом из-за самого объектива. Фокусом промахивается только фотограф.
Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться на нем нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.
На первый взгляд невелика проблема, но достаточно сложно попасть в фокус при открытой диафрагме ниже f/2,0.
Здесь сказывается малая глубина резкости, что дополнительно может усугубляться близкой дистанцией фокусирования, плохим оптическим видоискателем или плохим зрением фотографа.
Когда я столкнулся с тем, что очень часто промахивался фокусом на столь открытых диафрагмах, то я просто перестал их использовать. 
Позже, когда я вовсю фотографировал на диафрагменных числах от 2,0 до 5,6 на мануальном объективе, пришло понимание того, что открывать диафрагму до f/1,4 уже и не зачем.
Столь малая глубина резкости оказалась ненужной, а съемка на прикрытых диафрагмах обеспечивала большее удобство и комфорт.
Маленький совет:
Если вы уверены, что у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать диафрагму 2,0 и ниже.
Если же вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на диафрагме 3,6 и выше выглядит более надежной и снижает вероятность промаха фокусом.
К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус из-за большей глубины резкости.
Промах фокусом при недостатке освещения
При недостатке освещения промах фокусом, практически, гарантирован.
Проблема заключается в том, что тяжело увидеть в оптический видоискатель тот момент, когда объекты становятся резкими при настройке резкости на мануальном объективе.
Дополнительно проблема усугубляется открытой диафрагмой т.е. съемкой с малой глубиной резкости и плохим зрением фотографа.
Сложно дать какой-либо дельный совет в данной ситуации.
Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.
Можно также попытаться сфокусироваться по дисплею в режиме LiveView, но я сего способа фокусирования избегаю и поэтому ничего посоветовать не смогу.
Стоит ли работать с мануальным объективом
С высоты своего опыта использования я считаю, что основная проблема заключается в сложности фотографирования подвижных и динамичных сцен.
Во всем остальном современный мануальный светосильный объектив предлагает качество рисунка не уступающее автофокусным аналогам. Но стоимость будет значительно ниже автофокусных собратов.
Прикрепленная выше фотография показывает возможности недорого автофокусного кита 18-55 мм при небольшом умении обрабатывать фотографии.
Нужно ли страдать, снимая недорогими или старыми мануальными стеклами, которые не предложат значительно лучшей картинки?
Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.
Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» — это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны»:
- Отсутствие RAW в камерах Canon.
- Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
- Нельзя проконтролировать глубину резкости.
- В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.
Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.
Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы
- P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
- А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
- S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
- M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.
Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки
1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. 
Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).
Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да. И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку — так вы сможете хоть немного выровнять свет. 
2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4 – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости. 
3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещенииСъемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.
- Концерты: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f8.
- Фейерверки: ISO 200, выдержка 1/30, диафрагм f10.
- Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
- Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.
Обращаем ваше внимание на то, что параметры, указанные нами, примерны и под любой случай они, естественно, не подойдут. Различия в результатах может возникнуть из-за возможностей вашего фотоаппарата и объектива, общего освещения и от вас самих, конечно же. Тренируйтесь как можно больше, экспериментируйте, и тогда вы постигните мастерство работы в ручном режиме. 
Если вы хотите узнать, как пользоваться ручными настройками фотоаппарата, более подробно, то вам необходимо пройти обучение. Вы можете прочитать нашу статью о том, где постигают данную профессию или же записаться на курсы в нашу Фотошколу.
Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)
Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.
Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.
Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?
- Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
- Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
- Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.
Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты — точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.
И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Запишитесь на онлайн-курсы фотографа-специалиста и узнайте все о тонкостях съемки. Удачи!
В мире растущей автоматизации, фотография все еще дает возможность оставаться бдительным, активным и командовать. Пугающая съемка в полностью ручном режиме обеспечивает творческий контроль, правильный замер при сложном освещении и более глубокую интеграцию в процесс создания фотографий. Если найдёте время, ручная фотография поможет вам создать лучшие изображения. Вот руководство по ручной фотографии, от основ до более продвинутых методов.
Оглавление:
Что такое ручная фотография?
Зачем снимать в ручном режиме?
Когда начать?
Руководство для начинающих
Оцените выстрел
Измерить свет
Получить руководство
Попробуйте брекетинг
Продвинутая ручная фотография
Вывод
Что такое ручная фотография?
Ручная фотография — это не что иное, как истоки фотографии. Из поколения в поколение как любители, так и профессиональные фотографы знали, как соответствующим образом настроить свои параметры. Таким образом, во многих смыслах ручная фотография с помощью цифровой камеры возвращает нас во времена пленки.
Со временем в камеру были введены экспонометры, а к 1970-м годам появились опции автоэкспозиции. После этого, режимы камеры с автоэкспозицией были усовершенствованы и применены почти ко всем камерам на рынке.
Можно сказать, что автоматический режим достиг своего апогея с выходом дешевых и популярных камер типа «наведи и снимай» 1980-х и 1990-х годов, которые каждый мог взять в руки и использовать. Однако сотовые телефоны затмили их, а их абсолютная простота использования делает ручную фотографию более привлекательной.
Зачем снимать в ручном режиме?
От новичков до профессионалов, все серьезные фотографы выигрывают от ручного выбора настроек экспозиции. По сути, это самый надежный способ сделать фотографии, которые выглядят так, как вы хотите.
Как только фотограф поймет, как диафрагма влияет на изображение и как можно легко ошибиться с экспонометрами, он или она попадает в ситуации, при которых ручная установка экспозиции оказывается незаменимой. Кроме того, понимание ручной фотографии поможет вам лучше использовать полуавтоматический или полностью автоматический режим, когда вы решите это сделать.
Ваша камера — это инструмент, созданный для удовлетворения ваших потребностей. Поскольку фотография сводится к воздействию света на светочувствительную поверхность, изучение экспозиции оказывается важным для понимания того, как использовать камеру и управлять ею. Ручная фотография заставляет фотографов понимать теории экспозиции.
Фотограф Робер Дуано, 1947 год.
Другая причина, по которой следует отменить автоматический режим, больше связана с сущностью фотографии. Помимо пленочного подхода к съемке, ручная фотография требует от фотографа большего: больше времени на анализ сцены и ее освещения, больше размышлений о том, что должно быть в фокусе, а что должно остаться размытым, больше вовлеченности в процесс.
Мы все знаем, что происходит, когда мы вдумчиво и долго делаем фотографии: мы получаем лучшие результаты. И со временем, ручная съемка становится интуитивно понятной, потому, что делая медленно осознанный выбор, мы делаем это потом намного быстрее. Найдите объект, замерьте свет, установите «правильную» экспозицию, сфокусируйтесь, снимите и двигайтесь дальше.
Когда начать?
Ручная фотография начинается с экспозиции . По сути, экспозиция = произведению освещённости на время экспонирования (H=E*t). Это комбинация количества света, попадающего на матрицу (или пленку), и количества времени, в течение которого свет может попадать.
Диафрагма или степень открытия объектива, измеряемая в диафрагменных числах, определяет интенсивность попадания света. Скорость затвора определяет — время. Оставшийся фактор, ISO, относится к светочувствительности вашего сенсора (а в аналоговой фотографии он относится к светочувствительности пленки): более высокий ISO означает большую чувствительность к свету, но с потерей качества изображения. ISO помогает регулировать количество света, попадающего на датчик, и то, насколько хорошо датчик его записывает.
Ручная фотография на самом деле просто балансирует между этими параметрами, относящимися к свету.
Лепестки объектива открываются и закрываются, создавая диафрагму.
Прелесть ручной съемки в том, что мы можем расставить приоритеты элементов на фотографии. Идем ли мы на избирательную глубину резкости , на правильную экспозицию в художественных (например, силуэт) или сложных (например, снег) ситуациях, на резкость или размытие? К сожалению, даже самые лучшие камеры далеки от возможностей наших глаз, поэтому приходится идти на жертвы. Вот почему ручная фотография начинается с определения того, какой из этих элементов является наиболее важным, и установки этого значения в первую очередь.
Руководство для начинающих
Если в сцене нет действия, например, собак или играющих детей, диафрагма часто становится главным героем ручной фотографии. Предполагая, что ваш объект может стоять неподвижно, работа с желаемой диафрагмой позволяет управлять светом с помощью выдержки и ISO. Новички могут сначала позволить камере автоматически регулировать ISO, по крайней мере, до тех пор, пока они не научатся координировать диафрагму и скорость.
Вот как начать съемку в ручном режиме:
Оцените сцену
Для замера иногда требуются оба глаза.
Посмотрите на свой объект, будь то человек или пейзаж. Что должно быть в фокусе, а что размыто? Маленькая диафрагма (высокое значение диафрагмы, например, f/16) увеличит глубину резкости, а это означает, что большая часть переднего плана и фона будет в фокусе. Но если это не абсолютно солнечный день, то для «затемнения» объектива требуется больше света для правильной экспозиции, следовательно, более медленная скорость затвора, которая может вызвать нежелательное дрожание камеры (приводит к шевелёнке), или высокое значение ISO вызовет зернистость, цифровой шум.
Для сравнения, большая диафрагма (например, f/2) позволяет гораздо большему количеству света попадать на матрицу, что требует короткой выдержки или низкого значения ISO. Цель съемки с широко открытой диафрагмой (низкая диафрагма) состоит в том, чтобы сохранить резкость сфокусированного объекта, в то же время размывая передний план и фон. Это может дать полезные эффекты, такие как боке , но также может испортить фотографию. Надлежащая глубина резкости, т.е. фокусировка, имеет решающее значение для успеха фотографии.
Размытие боке на заднем плане.
Измерить свет
Выберите ручной режим на вашей камере и выберите диафрагму. Экспонометр камеры покажет вам, какую нужно установить выдержку, которая считается правильной экспозицией. Начните отсюда, с линией экспонометра на нуле, спустите затвор и посмотрите на задний экран камеры. Изображение выглядит переэкспонированным или недоэкспонированным? Если это так, добавляйте или убирайте свет, изменяя диафрагму или скорость затвора, пока ваша фотография не будет выглядеть лучше.
Получить руководство
Как только вы найдете правильную экспозицию, которая может отличаться от того, что считает подходящим экспонометр вашей камеры, изучите диапазон апертур. Скажем, ваша правильная экспозиция f/8 при 1/250. Изучив экспозицию, вы знаете, что одна ступень диафрагмы равна единице, противоположной скорости затвора: когда одна ступень увеличивается, другая уменьшается, чтобы сохранить баланс.
Измените настройки на f/5.6 (пропускает больше света) на 1/500 (пропускает меньше света). Проверьте результаты на экране камеры. Попробуйте f/11 на 1/125. Найдите пределы от самой маленькой до самой высокой диафрагмы вашего объектива. Эксперимент. Вместе с этим проделайте то же упражнение с выдержкой. Это ручная фотография.
Здесь следует помнить одну важную вещь — нижний предел скорости затвора, прежде чем изображение станет размытым и испорченным. Простое эмпирическое правило, называемое правилом взаимности, состоит в том, чтобы убедиться, что скорость затвора не меньше единицы на используемом вами фокусном расстоянии.
Обратное правило: скорость затвора ≥ 1 / фокусное расстояние
Например, при съемке с объективом 50 мм вы должны использовать минимальную выдержку не менее 1/50 с, чтобы предотвратить дрожание камеры. Если вы снимаете с объективом 200 мм, вам нужно остановится на 1/200 с или быстрее. Конечно, это всего лишь общее правило, и использование еще более короткой выдержки может обеспечить более резкий результат.
Соблюдение этого правила иногда может помешать вам диафрагмировать до f/16 или f/22, но, по крайней мере, ваши фотографии не будут выглядеть так, как если бы они были сделаны во время ухабистой поездки на автомобиле. Баланс между приемлемой выдержкой, диафрагмой и ISO обычно предлагает ряд вариантов правильной экспозиции, и вы можете решить, где в этом диапазоне находится лучшая фотография.
Попробуйте брекетинг
Брекетинг — это один из способов добиться этого быстрее. В режиме брекетинга ваша камера сделает три последовательных снимка.Один со стандартной экспозицией, другой — с увеличенной, а третий — с уменьшенной. Обычно это приводит к тому, что один кадр недоэкспонирован, один нормально экспонирован, а третий переэкспонирован. Однако, регулируя диафрагму и скорость затвора, как описано выше, вы уже выполняете брекетинг вручную. Видите, не так уж и сложно снимать в ручном режиме.
Продвинутая ручная фотография
Как только вы разобрались со световым балансом, пришло время еще глубже погрузиться в ручную фотографию. Один из способов продвинуться вперед — вообще забыть о люксметре и применить правило «Солнечных 16 (съемка при даифрагме f/16)» .
Когда вы получите правильную экспозицию для освещения, в котором снимаете, оставьте ее там (до тех пор, пока освещение не изменится). Работая в ручном режиме и самостоятельно устанавливая циферблаты, камера не сможет изменить ваши настройки, как если бы вы были в режиме полуавтоматической экспозиции. Теперь, повернув диск, вы можете легко попробовать разные комбинации диафрагмы и выдержки.
Это также хороший метод, чтобы настроить ручные настройки ISO, которые завершают уравнение «треугольника экспозиции» . Увеличение ISO увеличивает экспозицию, а это значит, что вы можете закрыть объектив и использовать более короткую выдержку. Еще один способ приблизиться к ISO — снимать так, как будто это пленка, и поддерживать одинаковое значение ISO на протяжении всей съемки. Это заставляет вас находить снимки и доступные экспозиции, используя только диафрагму и выдержку, что является сложным, но полезным способом улучшить свои навыки.
Ручная съемка также приносит пользу художественной фотографии. Например, изображения в высоком и низком ключе легко создать в ручном режиме, просто переопределив показания экспонометра камеры и преднамеренно переэкспонировав или недоэкспонировав часть сцены.
И, наконец, в ручном режиме экспозиции, почему бы не переключить объектив на ручную фокусировку? Это улучшит ваш взгляд на съемку и вашу концентрацию, а также поможет вам освоить апертуру и глубину резкости. Профессиональная фотография таким образом использует диафрагму в художественных и практических целях, особенно работая с гиперфокальным расстоянием .
Вывод
В конце концов, ручная фотография подразумевает понимание экспозиции. Наряду с другими важными вещами, такими как композиция, экспозиция требует многолетней практики для полного понимания. Изучив экспозицию, начиная с диафрагмы и выдержки, и ознакомившись с экспонометром вашей камеры, любой фотограф сможет начать съемку в ручном режиме.
Камера — это инструмент, и мы часто можем делать лучшие фотографии, игнорируя ее автоматические настройки, а современные цифровые камеры также помогают нам научиться снимать лучше вручную. Задний ЖК-экран обеспечивает мгновенную обратную связь по экспозиции: слишком темно, слишком ярко, не в фокусе, дрожит или в самый раз? Наши SD-карты эквивалентны сотням рулонов пленки, так что снимайте.
Серьезный фотограф может по-прежнему снимать в режиме полуавтоматической экспозиции, таком как приоритет диафрагмы, но он или она наверняка знает, как работать вручную. Иногда это единственный способ получить желаемый снимок. В других случаях просто приятно погрузиться в сцену и подумать (или интуитивно понять), что требуется для композиции и освещения с точки зрения диафрагмы, выдержки и ISO.
В конечном счете, съемка вручную позволяет вам вернуть контроль над камерой, чтобы запечатлеть то, что может видеть только ваш творческий глаз.