Датчик движения infrared motion sensor инструкция

Для удобного управления осветительными приборами и снижению затрат на пользование электрической энергией пользователи всё чаще стали прибегать к использованию автоматических управляющих устройств на основе датчиков движения различной конфигурации. Монтаж таких приборов производится по определенным схемам, которые мы рассмотрим в данной статье.

Выбор места установки датчика движения

Первым делом, после приобретения датчика движения, необходимо определиться с местом установки данного устройства. Выбор правильного места очень важен для корректной работы датчика движения и предотвращения ложных срабатываний.

Для управления ночным освещением выбирается место, из которого датчик может охватывать большую часть помещения. Например, для управления освещением в коридоре или на лестничной площадке, необходимо, чтобы в зону датчика движения попадали двери из всех помещений или квартир. В таком случае, при попадании человека в помещение из любой двери, датчик движения будет правильно отрабатывать и включать свет.

Для просторного помещения, например, большой комнаты, зала или холла грамотным решением будет установка потолочного датчика с охватом в 360 градусов и радиусом, превышающим максимальную длину помещения. Установка нескольких датчиков движения в таких помещениях, как решение, в целом тоже имеет место быть, но достаточно громоздкое и недостаточно удобное.

При установке такого управляющего устройства важно помнить, что не стоит устанавливать его рядом с приборами, которые излучают инфракрасные или электромагнитные помехи, выделяют пар (например, чайники и пр.) или тепловое излучение (обогреватели, трубы отопления, кондиционеры).

Целесообразно, перед окончательным монтажом датчика движения провести испытания его срабатывания в нескольких местах. Это позволит выбрать оптимальное место установки с точным срабатыванием прибора.

Обозначение выводов датчика движения

Для того, чтобы понять, как подключить датчик движения в цепь для управления освещением, нужно понимать несколько важных аспектов: с каким напряжением работает данный тип устройства и как маркируются выводы датчика, к которым будет производится подключение питающих проводов и прибора.

Стандартные датчики движения рассчитаны для работы в сети переменного тока 220В, но встречаются варианты, которые работают от 12В постоянного тока (для управления светодиодными лентами) и радио датчики, которые питаются от аккумулятора и служат для отправки сигнала на управляющее устройство.

Маркировка выводов на устройстве обычно выполнена на самом корпусе с помощью тиснения на пластмассе или с использованием специальных наклеек. Схема подключения также выполняется на корпусе, а также в руководстве по подключению, настройке и эксплуатации данного устройства.

Стандартные обозначения выполнены следующим образом:

• буквой L обозначается вывод, к которому подключается входящая фаза;
• буквой N обозначается вывод, к которому подключают нулевой проводник;
• L’ (или другая буква) обозначается выходящая фаза, идущая к осветительному прибору.

При этом, в отличии от других электроприборов, в данном случае очень важно не перепутать во время подключения проводники фазы и ноля. Это связано с тем, что датчик движения, как выключатель, должен разрывать фазный провод, а не ноль (для безопасной эксплуатации, это требование указано в ПУЭ). Определить, где фаза, а где ноль можно с помощью цветовой маркировки проводников (обычно коричневый или черный – фаза, синий – ноль), но лучше использовать для этого отвертку-тестер или мультиметр.

Принципиальные электрические схемы подключения

Подключение датчика движения в цепь для управления устройством освещения в целом не должно вызвать большой сложности даже для обычного пользователя, который не сильно разбирается в электрике. Конечно, такой монтаж лучше всего доверить профессиональному электрику, но, чтобы сохранить деньги, можно ознакомится с приведенными ниже принципиальными схемами и подключить всё самостоятельно.

Двухпроводное подключение датчика движения

Такой способ подключения датчика движения выполняется с помощью двух проводов и предполагает наличие только фазы (без использования ноля). Такие устройства часто применяют для монтажа в стандартные подрозетники для замены обычных выключателей или для совместного использования выключателей и датчиков движения.

Такие датчики движения имеют всего два вывода: первый служит для подключения питающей фазы, а второй для отходящего фазного проводника к светильнику. Всё подключение делается по аналогии с обычным одноклавишным выключателем без использования ноля.

Этот способ часто применяется при внедрении датчиков движения в помещения с уже произведенным ремонтом, так как позволяет заменить клавишные выключатели на переключатель с датчиком движения.

Трёхпроводная схема подключения

Самая распространенная схема для подключения датчиков движения – та, которая имеет трехпроводную схему подключения. Они применяются как внутри помещений, так и на улице (при установке на улице важно обращать внимание на степень пыле- и влагозащищенности).

Для подключения трехпроводных датчиков необходимо подводить к ним фазу и ноль. Схема выглядит следующим образом:

• от распределительной коробки к датчику подводят питающую фазу и нулевой проводник;
• от вывода отходящей фазы датчика движения проводник напрямую (или через распределительную коробку) тянется к прибору освещения.
• также к светильнику от распределительной коробки подводят нулевой проводник.

Подводящие провода к датчику подключаются к выводам L (фаза) и N (нуль), а отходящий к выводу L’ (или другой буквой, например, A).

Схема включения датчика движения с выключателем

Универсальная схема подключения датчика движения включает в себя его использование совместно со стандартным одноклавишным выключателем. Схема такого подключения выглядит следующим образом: питающую фазу подводят не только к автоматическому датчику движения, но и к выключателю (то есть выполняют параллельное соединение). От клавишного выключателя отходящий фазный проводник подводят к светильнику, как и отходящую фазу от датчика движения.

Данный способ очень удобен для управления освещением, так как позволяет включать и отключать осветительный прибор вне зависимости от времени суток, а также исправности и чувствительности датчика движения.

Можно также подключить выключатель последовательно с датчиком движения до него и отключать им как сам датчик, так и осветительный прибор. Сложно представить, где может использоваться такая схема подключения, так как она имеет очевидные минусы:

1. При отключении выключателя, датчик не будет работать и свет не включится автоматически при обнаружении движения.
2. При переключении одноклавишного выключателя в положение «ВКЛ» — осветительный прибор может не включится сразу, так как для запуска датчика движения в рабочий режим необходимо от 15 до 30 секунд.

Схема подключения нескольких датчиков

Для управления светом можно подключать несколько датчиков движения. Такой способ используют в просторных помещениях или длинных коридорах. Например, в длинном коридоре нет возможности управления освещением с помощью одного датчика, так как он имеет ограничение по радиусу действия (обычно 10-12 метров), а если имеются повороты, то еще сложнее включать свет таким способом. Для этого в проходных зонах устанавливают несколько датчиков движения с шагом установки равным радиусу их действия. В этом случае человек, выходя из зоны действия одного устройства, непременно попадет в зону действия другого датчика и свет не отключится.

Для корректной работы освещения применяют параллельное подключение таких приборов регистрации движения, при этом не имеет значение их количество в цепи.

Схема с пускателем или контактором

Для управления мощными нагрузками, например, для управления уличным освещением, состоящим из светильников мощностью более 1 кВт, управление напрямую с помощью датчика движения не годится – он может выйти из строя из-за большого тока, проходящего через него.

В таком случае используется схема с включением нагрузки с помощью магнитного пускателя или контактора. Схема управления будет выглядеть следующим образом:

• нагрузка (несколько мощных приборов освещения) будут подключаться к контактору или электромагнитному реле пускателя;
• датчик движения также подключается к реле или контактору, но на управляющие выводы.

Работать это будет так: при регистрации движения, датчик подает напряжения на катушку пускателя, соленоид в пускателе с помощью электромагнитной индукции замыкает контакты и включает нагрузку. При этом датчик движения и нагрузка имеют гальваническую развязку и не связаны между собой.

Настройка и регулировка параметров устройства

Для того, чтобы прибор корректно срабатывал на движение и не реагировал на помехи, движение домашних животных или веток за окном, важно не только правильно его установить, но и грамотно настроить.

Угол обзора

Некоторые приборы позволяют управлять углом обзора с помощью специального переключателя на корпусе устройства. Это дает возможность уменьшить или, наоборот, увеличить угол контролируемой зоны датчиком движения для корректного срабатывания. Те устройства, которые не имеют регулировки угла обзора настраиваются с помощью их поворота в нужную сторону или с использованием стены, как ограничителя. Умельцы также прибегают к помощи изоленты, искусственно ограничивая обзор датчика заклеивая его сканирующий экран в нужных местах.

Чувствительность (SENS)

Данный переключатель позволяет уменьшить количество ложных срабатываний от домашних питомцев, веток деревьев за окном и других факторов. Настройка по этому фактору начинается с минимального значения переключателя, с последующим увеличением до нужного. Все это производится экспериментальным путем с обязательным тестированием.

Задержка выключения (TIME)

Возможность настройки задержки зависит от конкретного устройства и может быть в пределах от 5 секунд до 30 минут. Настройка по этому параметру производится исходя из предпочтений пользователя и назначения помещения или освещения. Работает это следующим образом: при регистрации движения освещение включается и после этого выключится только по истечении настроенной задержки на устройстве.

Уровень освещенности (LUX/DAY LIGHT)

Настройка по этому параметру производится для регулировки включения осветительного прибора при заданной освещенности. То есть включение будет происходить только если произойдет регистрация движения при настроенной освещенности. Если освещенность в помещении будет выше – прибор не включится. Регулировку производят с минимального значения, постепенно увеличивая до необходимого.

Ошибки монтажа и подключения

Основными ошибками при монтаже датчика движения является неправильный выбор места установки и настройки его параметров (чувствительности, освещенности). При возникновении такой ситуации датчик может не срабатывать при нахождении человека в помещении, включаться с задержкой или при перемещении домашних животных. Поэтому сама настройка занимает достаточно много времени и должна учитывать все условия, в которых будет работать данное устройство.

Само подключение проводников обычно не вызывает сложности – подключить три провода по схеме довольно просто. Здесь главное не перепутать фазу и ноль и подключать проводники, которые не имеют нарушений изоляции и повреждения жил.

В борьбе за срок жизни ламп накаливания на лестничной площадке испробовал достаточно большое количество схем их защиты. Это были и простые диоды и схемы плавного включения, и аккустические датчики. Не все зарекомендовали себя с положительной стороны.
Зайдя на сайт Aliexpress, наткнулся на пироэлектрический датчик HC-SR501. При цене менее одного доллара, датчик обладает рядом положительных качеств, а именно: питание от 5 до 20 вольт, зона обнаружения движения от 3 до 7 метров, задержка выключения от 5 (на практике, хотя расчетное время по формуле Tx – минимум 2,5 секунды) до 300 секунд. Ток потребления в дежурном режиме <=50 микроампер;
Ток потребления в рабочем режиме <=110 микроампер. Угол обзора от 120 до 140 градусов.
Внешне датчик выглядит следующим образом:




Кроме описанных выше характеристик существует еще один параметр – время восстановления датчика или время блокировки замера, т.е. время от момента выключения датчика до следующего его включения. Данный параметр не имеет регулировки и обусловлен значениями RC цепочки состоящей из R9,C7. Имел дело с 7-ю такими датчиками и время восстановления было от 3 до 6 секунд. Рассчитывается этот параметр по формуле ниже схемы (Ti). Таким образом, поигравшись со значениями этой цепочки можно данный датчик движения превратить в датчик присутствия или что-то близкое к этому, т.е. добиться таких значений цепочки, что высокий уровень на выходе пропадать практически не будет при условии нахождения в зоне действия датчика теплого тела).

Одним словом, счет это устройство наиболее приемлемым для освещения лестничной площадки, где не так часто ходят люди и постоянное свечение лампы ни к чему.
На фото ниже обозначены точки подключения общего провода (GND), выход сигнала о срабатывании (Output) и шины питания (+Power ). На плате установлены два переменных сопротивления: один регулирует зону срабатывания (Sensitivity Adjust), другой задержку выключения (Time Delay Adjust).
Кроме того, имеется джампер для переключения режимов H и L.
В режиме L датчик, зафиксировав движение, выдает на выход сигнал высокого уровня. Не зависимо от того, есть в зоне обнаружения дальнейшее движение или нет, через установленное время задержки (например, 30 секунд), сигнал на выходе будет отключен.
В режиме Н сигнал на выходе исчезнет только после времени истечения задержки от момента последней фиксации движения в зоне обнаружения. Т.е., прошли через зону движения — он выключится через 30 секунд, находитесь и двигаетесь в зоне обнаружения 10 минут и выходите из нее — он выключится через 30 секунд. Пока вы ДВИГАЕТЕСЬ в зоне обнаружения – датчик не выключится.

Изучив даташит, набросал следующую схему:

Функционально устройство состоит из трех узлов:
1) самого датчика HC-SR501;
2) исполнительного устройства, состоящего из резистора R3, транзистора VT1, диода D1 и реле Р1, где R3 и VT1 служат связующим звеном между датчиком и реле. Без них нагрузочная способность датчика столь низка, что напрямую можно подключить лишь светодиод;
3) безтрансформаторного блока питания, где R1 необходим для снижения пускового тока (зачастую им можно пренебречь), конденсатор С1 с номиналом от 0,47 – 0,68 мкф с рабочим напряжением минимум 250 вольт обеспечивает на выходе ток до 0,05А, R2 необходим для разрядки конденсатора С1 после отключения устройства от сети. Для чего диодный мост всем известно. Фильтрующий конденсатор следует выбирать с рабочим напряжением не менее 25 вольт. Ну, и наконец стабилитрон устанавливает напряжение на выходе блока питания на уровне 12 вольт. Выбор стабилитрона именно на 12 вольт обусловлен с одной стороны диапазоном питания датчика от 3 до 20 вольт, с другой рабочим напряжением реле – 12 вольт.
Тразистор структуры NPN – 2N3094, ВС547, КТ3102, КТ815, КТ817 и т.д. и т.п.
Реле с практически любым сопротивлением катушки, напряжением коммутации 250 вольт и током 3 ампера, что даст возможность безболезненно коммутировать нагрузку мощностью в несколько сот ват.
На выходе получилось нижеследующее:







Корпусом для устройства послужил обрезок кабельного канала. Боковые стенки просто заклеил белым скотчем, оставив щель для вентиляции на торцах.
После установки и подачи напряжения питания 220 вольт, датчик в течении 20-30 секунд калибруется, после чего полностью готов к работе.
Джампер выставлен в режим Н, время задержки выключения установил 5 секунд.
Кроме всего описанного у датчика есть еще две «скрытые» возможности — предусмотрены места для установки температурного и фотоэлемента, что даст возможность срабатывания по достижению определенной температуры и темного времени суток. Такой апгрейд за ненадобностью не делал, но кому-то может понадобиться.
За небольшие деньги удалось получить надежное и весьма полезное устройство, работой которого весьма доволен и нареканий не имею…
Файл платы (версия №2 — подключается 220В и лампа) по ссылке
cloud.mail.ru/public/AijR/Fvp9w9GQE

Планирую купить

+145

Добавить в избранное

Обзор понравился

+71
+160

Introduction: PIR Motion Sensor Tutorial

Pyroelectric («Passive») InfraRed sensors:

»’What is a PIR sensor?»’

PIR sensors allow you to sense motion, almost always used to detect whether a human has moved in or out of the sensors range. They are small, inexpensive, low-power, easy to use and don’t wear out. For that reason they are commonly found in appliances and gadgets used in homes or businesses. They are often referred to as PIR, «Passive Infrared», «Pyroelectric», or «IR motion» sensors.

PIRs are basically made of a pyroelectric sensor (which you can see above as the round metal can with a rectangular crystal in the center), which can detect levels of infrared radiation. Everything emits some low level radiation, and the hotter something is, the more radiation is emitted. The sensor in a motion detector is actually split in two halves. The reason for that is that we are looking to detect motion (change) not average IR levels. The two halves are wired up so that they cancel each other out. If one half sees more or less IR radiation than the other, the output will swing high or low.

Along with the pyroelectic sensor is a bunch of supporting circuitry, resistors and capacitors. It seems that most small hobbyist sensors use the BISS0001 («Micro Power PIR Motion Detector IC»), undoubtedly a very inexpensive chip. This chip takes the output of the sensor and does some minor processing on it to emit a digital output pulse from the analog sensor.

For many basic projects or products that need to detect when a person has left or entered the area, or has approached, PIR sensors are great. They are low power and low cost, pretty rugged, have a wide lens range, and are easy to interface with. Note that PIRs won’t tell you how many people are around or how close they are to the sensor, the lens is often fixed to a certain sweep and distance (although it can be hacked somewhere) and they are also sometimes set off by house pets. Experimentation is key!

Some basic stats

These stats are for the PIR sensor in the Adafruit shop which is very much like the Parallax one. Nearly all PIRs will have slightly different specifications, although they all pretty much work the same. If there’s a datasheet, you’ll want to refer to it

• Size: Rectangular
• Price:$10.00 at the Adafruit shop
• Output: Digital pulse high (3V) when triggered (motion detected) digital low when idle (no motion detected). Pulse lengths are determined by resistors and capacitors on the PCB and differ from sensor to sensor.
• Sensitivity range: up to 20 feet (6 meters) 110 degrees x 70 degrees detection range
• Power supply: 3.3V — 5V input voltage,
• BIS0001 Datasheet (the decoder chip used)
• RE200B datasheet (most likely the PIR sensing element used)
• NL11NH datasheet (equivalent lens used)
• Parallax Datasheet on their version of the sensor

More links!

• A great page on PIR sensors from GLOLAB
• NYU sensor report

Step 1: How Does It Work?

PIR sensors are more complicated than many of the other sensors explained in these tutorials (like photocells,FSRs and tilt switches) because there are multiple variables that affect the sensors input and output. To begin explaining how a basic sensor works, we’ll use the rather nice diagram below (if anyone knows where it originates plz let me know).

The PIR sensor itself has two slots in it, each slot is made of a special material that is sensitive to IR. The lens used here is not really doing much and so we see that the two slots can ‘see’ out past some distance (basically the sensitivity of the sensor). When the sensor is idle, both slots detect the same amount of IR, the ambient amount radiated from the room or walls or outdoors. When a warm body like a human or animal passes by, it first intercepts one half of the PIR sensor, which causes a positive differential change between the two halves. When the warm body leaves the sensing area, the reverse happens, whereby the sensor generates a negative differential change. These change pulses are what is detected.

The PIR sensor itself

The IR sensor itself is housed in a hermetically sealed metal can to improve noise/temperature/humidity immunity. There is a window made of IR-transmissive material (typically coated silicon since that is very easy to come by) that protects the sensing element. Behind the window are the two balanced sensors.

Check out the images for more details:

Step 2: Lenses

PIR sensors are rather generic and for the most part vary only in price and sensitivity. Most of the real magic happens with the optics. This is a pretty good idea for manufacturing: the PIR sensor and circuitry is fixed and costs a few dollars. The lens costs only a few cents and can change the breadth, range, sensing pattern, very easily.

In the diagram above, the lens is just a piece of plastic, but that means that the detection area is just two rectangles. Usually we’d like to have a detection area that is much larger. To do that, we use a simple lens such as those found in a camera: they condenses a large area (such as a landscape) into a small one (on film or a CCD sensor). For reasons that will be apparent soon, we would like to make the PIR lenses small and thin and moldable from cheap plastic, even though it may add distortion. For this reason the sensors are actually Fresnel lenses (see image below).

OK, so now we have a much larger range. However, remember that we actually have two sensors, and more importantly we dont want two really big sensing-area rectangles, but rather a scattering of multiple small areas. So what we do is split up the lens into multiple section, each section of which is a fresnel lens.

The different faceting and sub-lenses create a range of detection areas, interleaved with each other. That’s why the lens centers in the facets above are ‘inconsistent’ — every other one points to a different half of the PIR sensing element

Step 3: Connecting to Your PIR

Most PIR modules have a 3-pin connection at the side or bottom. The pinout may vary between modules so triple-check the pinout! It’s often silkscreened on right next to the connection. One pin will be ground, another will be signal and the final one will be power. Power is usually 3-5VDC input but may be as high as 12V. Sometimes larger modules don’t have direct output and instead just operate a relay in which case there is ground, power and the two switch connections.

The output of some relays may be ‘open collector’ — that means it requires a pullup resistor. If you’re not getting a variable output be sure to try attaching a 10K pullup between the signal and power pins.

An easy way of prototyping with PIR sensors is to connect it to a breadboard since the connection port is 0.1″ spacing. Some PIRs come with header on them already, the ones from Adafruit don’t as usually the header is useless to plug into a breadboard.

By soldering in 0.1″ right angle header, a PIR is easily installed into a breadboard!

Step 4: Testing Your PIR

Once you have your PIR wired up its a good idea to do a simple test to verify that it works the way you expect. This test is also good for range testing. Simply connect 3-4 alkaline batteries (make sure you have more than 3.5VDC out but less than 6V by checking with your multimeter!) and connect ground to the — pin on your PIR. Power goes to the + pin. Then connect a basic red LED (red LEDs have lower forward voltages than green or blue so they work better with only the 3.3v output) and a 220 ohm resistor (any value from 100 ohm to 1.0K ohm will do fine) to the out pin as shown. Of course, the LED and resistor can swap locations as long as the LED is oriented connection and connects between out and ground

Now when the PIR detects motion, the output pin will go «high» to 3.3V and light up the LED!

Once you have the breadboard wired up, insert batteries and wait 30-60 seconds for the PIR to ‘stabilize’. During that time the LED may blink a little. Wait until the LED is off and then move around in front of it, waving a hand, etc, to see the LED light up!

Step 5: Retriggering

Once you have the LED blinking, look on the back of the PIR sensor and make sure that the jumper is placed in the L position as shown below.

Now set up the testing board again. You may notice that when connecting up the PIR sensor as above, the LED does not stay on when moving in front of it but actually turns on and off every second or so. That is called «non-retriggering».

Now change the jumper so that it is in the H position. If you set up the test, you will notice that now the LED does stay on the entire time that something is moving. That is called «retriggering»

For most applications, «retriggering» (jumper in H position) mode is a little nicer. If you need to connect the sensor to something edge-triggered, you’ll want to set it to «non-retriggering» (jumper in L position).

Step 6: Changing Pulse Time and Timeout Length

There are two ‘timeouts’ associated with the PIR sensor. One is the «Tx» timeout: how long the LED is lit after it detects movement. The second is the «Ti» timeout which is how long the LED is guaranteed to be off when there is no movement. These are not easily changed but if you’re handy with a soldering iton it is within reason.

First, lets take a look at the BISS datasheet again (see image below)

Determining R10 and R9 isnt too tough. Unfortunately this PIR sensor below is mislabeled (it looks like they swapped R9 R17). You can trace the pins by looking at the BISS001 datasheet and figuring out what pins they are — R10 connects to pin 3 and R9 connects to pin 7. the capacitors are a little tougher to determine, but you can ‘reverse engineer’ them from timing the sensor and solving!

For the sensor in the Adafruit shop:

Tx is = 24576 * R10 * C6 = ~1.2 seconds
R10 = 4.7K and C6 = 10nF

Likewise,

Ti = 24 * R9 * C7 = ~1.2 seconds
R9 = 470K and C7 = 0.1uF

You can change the timing by swapping different resistors or capacitors. For a nice tutorial on this, see Keith’s PIR hacking page

Step 7: Project Examples

A USB-powered singing and blinking Mario mushroom (there’s a video on the site!)

Rain Umbrellas

Testing a PIR sensor for interfacing to Max/MSP for an interactive garden

A home-made security system using PIR sensors (which is built into a Start Trek panel!)

PIR sensor + Arduino + Servo = automatic cat door!

A PIR-based remote camera trigger (also by Lucky Larry!)

Step 8: Reading PIR Sensors

Connecting PIR sensors to a microcontroller is really simple. The PIR acts as a digital output so all you need to do is listen for the pin to flip high (detected) or low (not detected).

Its likely that you’ll want reriggering, so be sure to put the jumper in the H position!

Power the PIR with 5V and connect ground to ground. Then connect the output to a digital pin. In this example we’ll use pin 2.

The code is very simple, and is basically just keeps track of whether the input to pin 2 is high or low. It also tracks the state of the pin, so that it prints out a message when motion has started and stopped:

/* PIR sensor tester*/

int ledPin = 13; // choose the pin for the LED
int inputPin = 2; // choose the input pin (for PIR sensor)
int pirState = LOW; // we start, assuming no motion detected
int val = 0; // variable for reading the pin status

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare LED as output
pinMode(inputPin, INPUT); // declare sensor as input

Serial.begin(9600);
}

void loop(){
val = digitalRead(inputPin); // read input value
if (val == HIGH) { // check if the input is HIGH
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED ON
if (pirState == LOW) {
// we have just turned on
Serial.println(«Motion detected!»);
// We only want to print on the output change, not state
pirState = HIGH;
}
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED OFF
if (pirState == HIGH){
// we have just turned of
Serial.println(«Motion ended!»);
// We only want to print on the output change, not state
pirState = LOW;
}
}
}

Don’t forget that there are some times when you don’t need a microcontroller. A PIR sensor can be connected to a relay (perhaps with a transistor buffer) without a micro!