Двигатель g23d руководство по ремонту

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Издательство: © «Монолит»

ISBN: 978-617-577-046-7-3

Количество страниц: 53

Формат: файл PDF

В данной книге приводятся только описание ремонта двигателя Е23 (G23D) / D20DT

Ознакомиться и купить полную книгу по ремонту
автомобиля SsangYong Actyon / SsangYong Actyon Sport с 2006
года (включая ремонт двигателя) можно по
ссылке

Содержание

Механическая часть двигателя

• Общие сведения
• Технические операции на автомобиле
• Замена двигателя в сборе
• Разборка, ремонт и сборка двигателя
• Блок цилиндров
• Впускные и выпускные клапана
• Распределительный вал
• Цепь привода газораспределительного механизма
• Коленчатый вал
• Поршни и шатуны
• Топливный насос высокого давления

Система смазки

• Общие сведения
• Технические операции на автомобиле
• Замена моторного масла
• Масляный фильтр и маслоохладитель
• Масляная форсунка
• Масляный картер
• Масляный насос

Система питания

• Общие сведения
• Технические операции на автомобиле
• Топливный насос высокого давления
• Топливный фильтр
• Топливная рейка
• Топливная форсунка

Система управления двигателем

• Блок управления двигателем

Отзывы покупателей

Бензиновый Двигатель SsangYong G23D, объём 2295сс, мощность 150 л.с.
Устанавливался на ТагАЗ Tager, Road Partner и редких корейских бензиновых экземплярах корандо и муссо, а так же на других бензиновых СаангЙонгах Kyron, Rexton, Action.
Вообще это корейская копия двигателя Mercedes M111.970

M612 — это агрегат 3,2 бензин

Сервис Мануалы

• Service Manual G23D (2,3 бензин), язык — английский, Kyron SM_G23D_2007_03.pdf
• Диагностика — Перечень кодов неисправностей, Таблица кодов неисправностей — DIAG-ECU-GASOLINE_engine_rus.pdf
• Механическая система двигателя M161 (2,3) (часть сервис мануала ТагАЗ Тагер) — Mexanika_dvig_Tager_E23.doc
• Системы управления двигателем MB M162 (3,2) (часть сервис мануала ТагАЗ Тагер, внутри есть диагностика с кодами ошибок) — SUD_Tager.doc
• Диагностическая информация и метод проведения диагностики (часть сервис мануала ТагАЗ, есть информация как по 2,3 так и по 3,2) —  Tager_diagnostika_DVS.doc и Tager_Tager_diagnostika_DVS_1.doc
• Электрические схемы, язык — английский, D130_EWD_LHD 2007 03 w ECU G23.pdf

FAQ по G23D. Документация и руководство по ремонту

#1 Олег03

Пользователи

14 223 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Популярное сообщение!

Двигатель G23D (общая информация).
Двигатель Ssang Yong G23D, объём 2295сс, мощность 150 л.с., бензиновый, рядный четырёхцилиндровый. Устанавливался практически на всей линейке Ssang Yong — Actyon G23D, Actyon Sports G23D, Kyron G23D, Rexton G23D и ТАГАЗ — Tager (Ssang Yong Korando), Tagaz Road Partner (Ssang Yong Musso)
Номер двигателя, который выбит на блоке и указывается в тех.паспорте начинается с цифр 161, вследствие этого в различных источниках этот двигатель упоминается с маркировкой OM161. Это мерседесовская маркировка, так как двигатель G23D является разработкой Mercedes.

По сути, двигатель G23D это кореянская поделка аналог двигателя Mercedes M111.970, или ещё как принято его называть 111й двигатель(мотор) Мерседес.

Режимы настроек ECU, рекомендуется к внимательному прочтению! Здесь

Мануалы:
1. Service Manual G23D, язык — английский, Kyron SM_G23D_2007_03.pdf
2. Электрические схемы, язык — английский, D130_EWD_LHD 2007 03 w ECU G23.pdf
3. Электрические схемы (только ECU G23D), язык — английский, D130_EWD_LHD 2007 03 only ECU G23.pdf
4. Руководство по G23D с Tager, язык — русский, архив, без пароля, Tager двигатель m161.zip

Темы по ремонту и проблемам
Система зажигания
Замена и выбор свечей
Рекомендации по выбору свечей зажигания от Andrey PTZ — 1, 2, 3, 4
Система смазки
Выбор и замена масла
g2.3d жрёт масло

1л на 3ткм. WTF?
Система впуска
Глюк дросселя, не сбрасывает обороты (с опросом) — «зависание» оборотов, обмерзание ДЗ из-за конденсата
Инжекторы
Система выпуска
Кронштейн выпускного коллектора — обламывается кронштейн выпускного коллектора, что приводит к посторонним звукам и вибрации двигателя
Система вентиляции картера

Тема, фото разобранного натяжителя и его установка/»перезарядка»

Замена сальников коленвала

Электромагнитный клапан механизма изменения фаз
Звон доворота
Запотевание

Считаю, что нет смысла искать запчасти «оригиналы» от SY , достаточно вспомнить что G 23 D это «потомок» мерсовского M 111 и выбор запчастей увеличится многократно, будут легкодоступны, на любой цвет и вкус, кошелек.

Еще пример, добавив перед номером запчасти от SY букву A , тем самым можно получить десятки аналогов от M 111, по цене порой, в несколько раз дешевле. Но «фокус» с буквой проходит не со всеми запчастями.

Сообщение отредактировал Олег03: 23 Ноябрь 2017 — 07:49

#2 Олег03

Пользователи

14 223 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Сообщение отредактировал Олег03: 22 Декабрь 2015 — 10:46

#3 ElToro

Пользователи

2 801 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва, Чертаново
• бензин механика
• Имя:Михаил

Вот ведь человечище, что не тема то FAQ).

Ждем наполнения, дело хорошее и важное.

#4 Хмурый

Член Кайрон клана

2 996 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Фрязино
• Интересы: Автомобили, рыбалка
• бензин автомат
• Имя:Борис

Источник

Замена прокладки ГБЦ на G23D (фотоотчет)

#1 Олег03

Пользователи

14 223 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Популярное сообщение!

Начало истории было в этой теме. Если кратко, в 2015г заметил:

— медленное исчезновение ОЖ из расширительного бачка;

— приходилось по чуть-чуть подливать антифриз;

— предварительная разборка (снятие клапанной крышки) показало наличие эмульсии в вентиляции картера и внутри ДЗ;

— масло в поддоне чистое, естественного цвета, щуп проверки уровня масла чистый;

— белого дыма из выхлопной нет;

— не частое, непродолжительное «подтраивание» при заводке с утра на холодную;

— цвет ОЖ в расширительном бачке естественный, чистый, розовый (красный);

— запаха выхлопа в расширительном бачке нет, выхлопных газов (пузырения) нет.

Чтение форумов по данной проблеме показывали, что надо готовиться к снятию ГБЦ, т.к. косвенные признаки вроде бы указывали на пробой прокладки ГБЦ.

К лету 2016 закупился запчастями, но к моему удивлению «жор» антифриза практически прекратился, за всю осень и зиму 2016-2017 подлил чуть более 1го литра. Почему так случилось? На что списывать? Нагаром трещина подзабилась? не знаю… В общем так и проездил еще весь 2016 и начало 2017, борясь с желанием залезть в двигатель и изредка контролируя уровень ОЖ. Заводилась без подтраиваний.
Проблема резко вернулась и обозначилась в апреле сего года, когда всего за неделю авто «выхлестал» сразу 5л антифриза, появилось постоянное и сильное подтраивание, появился белый дым из выхлопной с характерным запахом испарившегося антифриза. Как говорится, ну все!, пора вскрывать двигатель.
Кроме этого, отъездив два сезона на Луке (2 сезона 60-75ткм и 75-90ткм, серые канистры SY) заметил, что под клапанной стало грязновато, чего не было при 4х заменах на Toyota (оемное), LM и Total. Сливаемое масло Лук было изрядно темным, практически черным. На последней замене, на 90ткм залил тоже Лук, но уже Genesis Armortech, при нем уже стало заметно что налет (довольно легко стирался пальцем) под клапанной крышкой, местами стал смываться и переходить в масло. Масло быстро почернело, пробег на нем составил 12ткм.

Отчетов по замене прокладки ГБЦ на M111 (G23D), в интернете достаточно, тем не менее решил написать подробную инструкцию, в помощь для других.

Итого к моменту ремонта: конец апреля 2017й, одометр 102ткм, Кайрон 6 лет. Программа минимум — разобрать двиг, заменить прокладку ГБЦ, почистить все снятые запчасти, и т.б. что подходил очередной срок ТО, промыть масляную систему и залить новое масло.

Пока дополняю/корректирую отчет, пусть повисит в таком виде, позже объединю и решу куда снести.

Сообщение отредактировал Олег03: 30 Ноябрь 2017 — 02:51

#2 Олег03

Пользователи

14 223 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Популярное сообщение!

Часть 1 Разборка

Важные моменты выделены в отчете красным цветом !

1. Отсоединить клеммы и снять АКБ. Получится удобная площадка для инструмента.

2. Слить ОЖ (сливается долго). Примерно 5л, емкость лучше взять больше, т.к. еще можно/нужно удалить ОЖ с блока цилиндров +

1л, пока стекает продолжить следующие работы.

3. Очень рекомендую найти куски ППЭ (пенополиэтилен) или поролона толщиной от 15мм, размером побольше. Их можно/необходимо положить на переднюю часть авто, будет мягко и удобно, т.к. стоять в неудобной позе, попросту «раком», массируя животом переднюю панель авто, придется долго.

4. Снять все воздуховоды, корпус воздушного фильтра, отсоединить датчик температуры на впуске, отсоединить шланг вентиляции картера, демонтировать воздуховод от ДЗ.

5. Снять переднюю декоративную пластиковую крышку двигателя.

6. С ДЗ отсоединить вакуумные трубки усилителя тормоза и электромагнитного .клапана управления хабами. Отсоединить разъем ДЗ, открутить болты 3шт внутренний шестигранник на 6, снять ДЗ.

7. Снять разъемы с датчика температуры ОЖ (на коллекторе ОЖ), электромагнитной муфты ГРМ, датчика положения распредвала, инжекторов.

8. Снять крышку свечей и катушек зажигания. Фигурные болты 3шт внутренний шестигранник на 5.

9. Открутить болты 4 шт. на 10 катушек зажигания.

10. Снять катушки и наконечники со свечей. Выкрутить свечи.

11. Отсоединить трубки топливной рампы, ключи на 14 и 17, вытечет чуть бензина, и вакуумную трубку (серая).

12. Открутить болты впускного коллектора, 7шт болтов на 13, в т.ч. два длинных.

13. Отвести впускной коллектор в сторону, снять разъемы с датчиков под впускным коллектором, датчик детонации, датчик положения коленвала, MAP сенсор, отсоединить вакуумную трубку (коричневая).

Т.к. проводка идет сквозь коллектор между 1м и 2м «коленом», вытащить проводку и снять окончательно впускной коллектор.

Сняты воздуховоды, ДЗ, топливопроводы, разъемы форсунок

14. На впускном коллекторе удалить две прокладки, за удобные торчащие «хвостики». Прокладки заменить на новые.

15. Сзади на кронштейне ГБЦ, перекусить стяжку проводки и всю проводку свечей и датчиков отвести вверх, закрепив стяжкой за дворники, что бы не мешалась в дальнейшем.

16. Снять Y -образный шланг вентиляции картера. За 100ткм, концы шлангов на штуцерах ГБЦ задубели и стали «пластиковые», при демонтаже растрескались. Патрубки заменить на новые .

17. Снять приводной ремень.

18. Отсоединить шланг ОЖ от ГБЦ, сзади головки.

19. Бачок ОЖ снять и положить на площадку корпуса воздушного фильтра.

20. Для удобного демонтажа выпускного коллектора снять шланг от помпы к печке.

21. Снять теплозащитный экран, болты 5шт внутренний шестигранник на 5. Головки болтов предварительно очистить, ключ вставлять на всю глубину, плотно, иначе есть риск «слизнуть» грани головки что и случилось с одним болтом. Высверливал, сталь мягкая.

22. Шпильки выхлопного коллектора очистить, пролить WD . Гайки шпилек окручивать хорошей головкой, именно шестигранной на 12, чтобы садилась на гайку плотно, головку прижимать к гайке, т.к. гайки медные, мягкие, есть опять же риск «слизнуть» грани.

23. Открутить гайку на 17 выхлопного коллектора от кронштейна двигателя (под машиной), чтобы выхлопной коллектор имел большую подвижность.

24. Отсоединить выхлопной коллектор от ГБЦ. Снять прокладку выхлопного коллектора, заменить на новую . Стоковая прокладка двухслойная, новая была уже трехслойная.

Выхлопной коллектор отсоединен от ГБЦ

25. Открутить болты клапанной крышки, болты 10шт. Снять клапанную крышку.

26. Отсоединить шланг ОЖ от верхнего патрубка радиатора, ослабить хомут нижнего шланга от помпы к коллектору ОЖ.

27. Если с электромагнитной муфты не потело маслом, можно ее не откручивать. У меня потело, поэтому снял, болты 3шт внутренний шестигранник на 5.

28. Открутить болты коллектора ОЖ, 5 шт на 13. 4 шт на коллекторе ОЖ и аморте натяжителя ремня и 1шт на слева на передней крышке ГБЦ. А также болты 2шт. на 10 длинные.

Отсоединить коллектор ОЖ, плавно потянув на себя, вместе со шлангами, осторожно внутри остатки ОЖ . На коллекторе уплотнительное кольцо, при сборке заменить на новое .

Вид на переднюю крышку при снятых коллекторе ОЖ и электромагнитной муфте

29. Окрутить оставшиеся болты 6шт снизу по периметру передней крышки ГБЦ, отсоединить крышку аккуратно поддев отверткой, т.к. плотно сидит на герметике. С обратной стороны уплотнительное кольцо, при сборке обязательно! заменить на новое , т.к. ОЖ может попасть в масляную систему. На фото видно что оно за 102ткм уже не держит форму.

Передняя крышка и старое уплотнительное кольцо

30. Выставить шкив коленвала на отметку. Крутить шкив коленвала за гайку на 27, по часовой стрелке. Тем самым поршень 1го цилиндра встанет в ВМТ. Звездочки распредвалов также займут контрольное положение, т.е. отверстия в крышках подшипников распредвалов совпадут с отверстиями в звездочках.

Метка на приводном шкиве коленвала

31. Согласно оригинального SM ( service manual) на G23D , необходим спец инструмент, он похож на большую «скобу», которая фиксирует шестерни распредвалов. Вместо этой приспособы, вполне сойдут болты M 6 подходящей длины, которые необходимо вставить в отверстия сквозь крышки подшипников распредвалов.

Скриншот из сервисмануала

32. Открутить натяжитель цепи, головка на 30, под него предварительно подложить тряпку, т.к. вытечет немного масла .

33. Подложить «специальную» тряпку под звездочки распредвалов и цепь, иначе есть риск уронить болты или еще что внутрь блока…

34. Открутить верхний успокоитель.

35. Далее необходимо демонтировать шпильку правого успокоителя. В service manual для этого предусмотрен спец съемник, простой обратный молоток, только мелкий. Нет смысла на него заморачиваться.

Скриншот из сервисмануала

Берется длинный болт от крепления коллектора ОЖ и передней крышки ГБЦ, очищается резьба втулки (метчик M6 1.0), на болт надевается любой подходящий штуцер с резьбой с навернутой гайкой, упорная шайба (в переднюю крышку ГБЦ) и проставки (можно набрать гайками, или головками) по высоте. Когда будете откручивать гайку на штуцере, она будет распирать конструкцию, тем самым будет вытаскиваться шпилька правого успокоителя. Просто и эффективно.

Прочистка метчиком резьбы шпильки правого успокоителя цепи

36. Открутить болты 3шт шестерни выпускного распредвала, Torx на 40. Бита должна быть хорошая, одна из набора пала смертью, вторая из набора SATA выдержала все испытания.

Шестерня выхлопного распредвала

37.Открутить датчик распредвала.

38. Открутить центральный болт, головка на 8, «сердечника» электромагнитной муфты впускного распредвала, удерживая сердечник ключом на 24. Открутить центральную гайку шестерни, головка на 30. Придерживать шестерню рукой, т.к. она состоит из двух «половинок». Под внешней половиной, коническая пружина. Открутить болты 3шт Torx на 40, шестерни впускного распредвала

39. Снять цепь с шестерни, ее можно не удерживать, отпустить, внутрь она не упадет.

Вид на шестерни, с установленными фиксаторами (фото не мое)

40. Т.к. предполагалась шлифовка ГБЦ (считаю эту процедуру практически обязательной), очистка всех деталей, то полностью демонтировал распредвалы, открутив болты 20шт всех крышек подшипников распредвалов, Torx на 40. Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы, подшипники на ГБЦ тоже пронумерованы.

41. Открутить болты 4шт Torx на 40 под цепью.

42. Вытащить гидрокомпенсаторы с помощью магнитика . Сложить их вверх дном , иначе из маслоподающего отверстия будет вытекать масло из отверстия. Они все одинаковые. Кстати они разборные, толкатель на стопорном кольце, внутри пружина и обратный клапан.

Гидрокомпенсатор клапанов INA F-346515

43. Выкрутить болты ГБЦ, головка — двенадцатилучевая «звездочка» Spline M 12. Проверить болты на растяжение. Заменить на новые .

44. Снять ГБЦ. Удалить старую прокладку.

45. Осмотреть поверхность ГБЦ, при малейшем подозрении на микротрещины отдать на шлифовку (фрезеровку). В моем случае были «царапины/борозды» вокруг отверстий, хорошо чувствовались ногтем, и микротрещина у стенки 4го цилиндра. Что только подтвердило решение о последующей шлифовке.

Понажимал на клапаны, как мне показалось, они были в порядке.

Дефекты ГБЦ (фото не мое, но абсолютно идентичное с моим случаем)

46. Прокладка ГБЦ в стоке была VictorReinz . По стальному уплотнению, по 4му цилиндру, на прокладке со стороны ГБЦ имелись царапины/борозды, неровного характера, приличной глубины. По остальным цилиндрам тоже были царапины, но единичного характера, и не такие «трешевые» как на 4м.

Кроме этого наблюдалось разрушение прокладки, в некоторых местах она сильно распухла и расслаивалась.

Новую прокладку ГБЦ, заказал заранее такого же брэнда.

47. При обзвоне СТО, цены назывались разные. В итоге выбрал, как мне показалось более менее адекватных, долго мучал вопросами, но отвечали быстро и по делу.

ГБЦ сказали можно привезти с установленными клапанами, т.к. все тщательно моют, продувают.

Утром отвез, к обеду забрал. Получилось примерно полтора часа, сами позвонили и сказали забирать.

Как сказал мастер, сняли всего то 0,08мм. ГБЦ не поведена, ровная. По его словам редко когда привозят головки в таком хорошем состоянии. Да и самого, когда получал, очень удивило что ГБЦ отлично выглядит, отмылись все загрязнения, т.е. была практически как новая )

По итогу, шлифовка обошлась в 1000руб + 500руб мойка.

Важно! При приемке проверьте ГБЦ, поверхность. Я не проверил, не убедился, и уже у себя в гараже обнаружил небольшую царапину на шлифованной поверхности. Забыл тщательно проверить, скорее всего был на эмоциях, что так все быстро и недорого обошлось (

Забирал ГБЦ я сам, укладывал на толстый мягкий ППЭ, обкладывал газетами, сверху закрывал мягкой пленкой и т.д. Ну не мог я поцарапать поверхность, я даже можно сказать, практически «не дышал» на ГБЦ.

Делать нечего, поехал туда снова, осознавая, что вышел за порог, сам виноват. В общем поговорили, сошлись на 500руб дополнительной шлифовки, сняли еще 0.04мм, заняло дополнительные 20минут. При получении проверил поверхность, на сей раз все было ок.

Сообщение отредактировал Олег03: 29 Май 2017 — 07:43

#3 Олег03

Пользователи

14 223 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Популярное сообщение!

Часть 2 Мойка

48. Т.к. двиг внутри был загрязнен, было решено все детали отмыть дочиста.

Тазик, лучше не пластиковый , т.к. случайно уронил в тазик шестерню распредвала, и пластик раскололся, 2 литра грязной соляры резко оказались на полу гаража, было много матов )))

Кисточки (узкие, широкие), много тряпок, соляра примерно 5л, пшикалка карбклинер, спрей Profoam 1000 очень хорошо очищает и растворяет твердые нагары (осторожно, содержит щелочь , работать обязательно в перчатках) и т.д. Вся эта «мойка стирка» заняла практически еще полдня.

49. Перед чисткой блока и поверхности от остатков прокладки, очистки цилиндров и поршней, с блока ОЖ высосал ОЖ шприцем с гибкой трубкой, там ее немного,

50. Очистку поверхности блока удобно производить широким лезвием строительного ножа, лезвие у него прочное и ровное. Чистить нужно чуть прижимая его к блоку, обязательно наклоняя его в сторону движения руки. Поверхность хорошо и легко очищается от нагара и остатков прокладки.

51. Чтобы отмыть поверхности поршней от нагара (его было немного), выставил их на один уровень, посередине. Внутрь залил немного Profoam 1000 + надо подождать15-20 минут пока нагар размягчится. Счищал деревянной палочкой.

Дополнительно остатки Profoam заливал в цилиндры и периодически «шевелил» поршни туда-сюда за гайку коленвала. По стенкам цилиндра будет хорошо видно как растекается растворенный нагар черного цвета. Заливать, шевелить, удалять черную жижу пришлось долго, до 10 раз, пока черный нагар не переставал появляться.

Самый чистый был 4й цилиндр, что в общем то не удивительно, ОЖ «смыло» весь нагар.

Хон на цилиндрах присутствовал, выработка не чувствовалась.

Фото отмытых поршней, цилиндров, поверхности блока цилиндров

52. Отверстия в блоке под болты ГБЦ, очистить от старого масла, прогнать метчиком.

53. Очистить конусные штуцеры вентиляции картера. Один был подзабит, еле продувался, пробить/очистить тонкой проволокой и «продуть» карбклинером.

Грязь в штуцерах в ентиляции картера

54. Очистить сопрягаемую с ГБЦ поверхность выхлопного коллектора.

Очищенная привалочная поверхность выхлопного коллектора

55. Очистить сопрягаемую поверхность передней крышки и сопрягаемую поверхность ГБЦ от остатков герметика. Можно аккуратно воспользоваться лезвием ножа.

Поверхность ГБЦ передней крышки

56. Очистить поверхность электромагнитной муфты от следов старого герметика.

Очистить стакан масляного фильтра. Проверить клапаны на дне.

Чистый стакан масляного фильтра

Очистить клапанную крышку. Открутить и очистить маслоуловитель. Закрутить крышку маслоуловителя на герметик.

Далее фото клапанной крышки. Крышка маслоотделителя снята

Сообщение отредактировал Олег03: 29 Май 2017 — 06:22

#4 Олег03

Пользователи

14 223 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Популярное сообщение!

Часть 3 Сборка.

57. Установить шкив коленвала на отметку.

58. Проверить поверхности блока и ГБЦ на чистоту и отсутствие царапин.

59. Установить новую прокладку ГБЦ на блок.

Новая прокладка в упаковке

Светодиодный прожектор прикрепил на шпильку.

60. Аккуратно установить ГБЦ. Устанавливать лучше вдвоем с помощником, тяжелая.

61. Чуть смазать маслом болты ГБЦ, особенно фланец болта.

62. Протягивать болты ГБЦ заданными моментами. Моменты взял по схеме от новой прокладки ГБЦ;

— пауза 15минут, считаю что можно и нужно сделать для лучшего и равномерного обжима новой прокладки;

2й и 3й шаг протяжки, тянул уже с помощью длинного 45см воротка SATA .

3я протяжка пошла уже с характерными потрескиванием, скрипом. Видимо фланцы болтов терлись об ГБЦ при затяжке.

При третьей протяжке один из болтов «поплыл» и я почувствовал, что он с легким щелчком как бы «сорвался». Ска. Тем не менее остатки болта, резьбовая часть легко выкрутилась. Пришлось воспользоваться старым болтом. Хэзэ почему так случилось, брак?

Схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ

63. Кладем тряпку под цепь !

64. Протягиваем оставшиеся болты ГБЦ, 4шт Torx на 40 момент XX

Болты за передней крышкой

65. Устанавливаем шпильку правого успокоителя, не забывая установить ее сквозь правый успокоитель. Слегка смазываем и чз закрученный в нее болт, забиваем легкими ударами на место.

Шпилька правого успокоителя цепи установлена на место

66. Устанавливаем гидрокомпенсаторы, чуть смазываем .

67. Устанавливаем распредвалы. Крышки подшипников распредвалов и постели распредвалов смазываем маслом. Крышки распредвалов устанавливаем по номерам. Затягиваем в порядке XX , Затяжка болтов 20шт, момент XX

68. Собираем правую шестерню распредвала. Устанавливаем внутреннюю шестерню, прикручиваем пару болтов, третий не докручиваем, и прокрутив монтажкой за торчащий болт, совмещаем контрольные отверстия, и вставляем наши «специальные» болты, докручиваем 3й болт, и все затягиваем, момент XX .

Одеваем пружину, затем вторую половинку шестерни, накидываем цепь, накручиваем гайку на 30 и слегка затягиваем до соприкосновения половинок. Затем необходимо слегка постучать по внешней шестерне против часовой стрелки, что бы пазы половинок сошлись между собой. Затем окончательно затягиваем гайку, момент XX

Установить сердечник муфты, при этом совместив пазы плунжера и сердечника. Центральный болт сердечника на 8 затягивать «от пальцев»! Очень хрупкий , резьба M 5. Я его умудрился сорвать ((( Пришлось заменить, найдя похожий в гараже. Проверить как перемещается сердечник электромагнитной муфты.

Цепь перемещаем по шестерне, как бы натягивая ее по правой шестерне, так чтобы не было ее провисания у правого успокоителя.

69. Устанавливаем левую шестерню, чтобы были совмещены контрольные отверстия, вставляем «специальный» болт и при этом чтобы цепь не провисала сверху, между шестернями распредвалов. Затягиваем болты шестерни 3шт, момент XX

70. Устанавливаем верхний успокоитель, закручиваем болты 2шт.

71. Устанавливаем натяжитель цепи, но сначала » п ерезаряжаем » его. Плунжер натяжителя вытаскиваем из корпуса в рабочем направлении, вставив внутрь корпуса жало отвертки и надавив изнутри на плунжер. На плунжере будет пружинное колечко.

Плунжер вставляем с наружной стороны корпуса натяжителя, затем надо немного нажать на плунжер, чтобы пружинное кольцо обжалось и плунжер вошел внутрь корпуса до характерного щелчка. Когда он встанет на место, он будет иметь продольный ход +/- 2мм, при этом кончик плунжера будет торчать из корпуса натяжителя

Затем корпус натяжителя c плунжером закручиваем на место, обязательно следя чтобы алюминиевое уплотнительное кольцо было точно под фланцем! корпуса натяжителя, иначе рискуете его замять, что и случилось у меня. Пришлось снимать и тщательно выпрямлять. Затягивать момент XX

Далее в закрученный корпус натяжителя вставляется пружина, не забыть вставить внутрь ее пластиковый штифт. Пружина сжимается крышкой с уплотнительным кольцом. В крышку необходимо сразу вставить шестигранник на 10 с головкой, на которую удобно нажимать рукой, т.к. усилие на сжатие пружины довольно приличное. Одной рукой жмем, второй наживляем резьбу. Крышку затягивать момент XX

Натяжитель цепи на бензинке

72. Вынимаем контрольные «специальные» болты из шестерней распредвалов.

Проверить совмещения меток , вращая коленвал.

Коленвал делает два оборота, шестерни распредвалов один оборот, до совмещения метки на коленвале и контрольных отверстий шестерен распредвалов.

Совмещение меток проверял несколько раз, от греха подальше.

73. Подсоединяем Y -образный шланг вентиляции картера, шланг ОЖ сзади ГБЦ, задний кронштейн ГБЦ.

74.Устанавливаем новую прокладку выхлопного коллектора, соединяем выхлопной коллектор с ГБЦ, закручиваем 11шт медных гаек.

75. Устанавливаем тепловой экран, болты 5шт.

76. Закручиваем гайку выхлопного коллектора под машиной.

77. Устанавливаем шланг ОЖ от печки к помпе, затягиваем хомуты.

78. Наносим герметик на поверхность передней крышки. Использовал герметик Dirko , очень понравился, гораздо лучше ранее мною используемого Abro .

79. Пару «капель» герметика наносим в канавку уплотнительного кольца, что бы при установке новое уплотнительное кольцо не упало вниз под цепь.

Новое уплотнительное кольцо передней крышки

80. Устанавливаем переднюю крышку. Закручиваем болты 6шт на 10, и 1шт на 13 слева на крышке.

81. Устанавливаем коллектор ОЖ с новым уплотнительным кольцом , подсоединяем шланги к радиатору и помпе. Закручиваем болты длинные 2шт на 10, и 4шт на 13 на коллекторе, в т.ч. справа чз кронштейн, на амортизатор натяжителя. Затягиваем хомуты шлангов.

82. Длинные болты на 10 закрутил с фиксатором резьбы LOCTITE.

83. Наносим герметик тонким слоем на электромагнитную муфту и прикручиваем ее к передней крышке.

84. Установить впускной коллектор:

— пропустить проводку с датчиками детонации, ДПКВ, MAP чз впускной коллектор;

— подсоединить разъемы датчиков;

— подсоединить трубку вакуумную пластиковую снизу коллектора (коричневая);

— установить впускной коллектор, болты 7шт;

— подсоединить разъемы форсунок, 4шт

— подсоединить трубку пластиковую сверху (серая).

85. Подсоединить разъемы датчиков: электромагнитной муфты распредвала, датчика температуры ОЖ, датчика положения распредвала.

86. Установить дроссельную заслонку, болты 3шт. Подсоединить разъем ДЗ, вакуумные трубки усилителя тормозов и электромагнитного клапана хабов.

87. Установить клапанную крышку, 10шт. болтов

88. Закрутить свечи. Установить наконечники и катушки зажигания, болты 4шт. Установить крышку свечей и катушек, фигурные болты 3шт

89. Установить воздуховоды, подсоединить разъем датчика температуры воздуха на впуске.

90. Установить коробку воздушного фильтра.

91. Установить переднюю декоративную пластиковую крышку двигателя.

92. Залить ОЖ, «пожамкать» толстые шланги, долить ОЖ.

93. Установить АКБ, подсоединить клеммы.

94. Т.к. разбирал/собирал этот двигатель первый раз, решил сначала сделать тестовую прокрутку стартером, без подачи топлива. Для этого вытащил предохранитель F 44 бензонасоса. Левый блок предохранителей, правый ряд, 4й сверху, 20А.

95.Прокрутил двигатель стартером пару раз, никаких посторонних звуков не было. Установил предохранитель на место.

97. Несколько раз включал/выключал зажигание, чтобы бензонасос заполнил топливную рампу.

— в первую минуту возможны призвуки, «цокание» , пока детали не заполнятся маслом под давлением (маслофильтр, гидрокомпенсаторы, шестерня впускного распредвала и т.д.);

— проверить двигатель на утечки ОЖ и масла.

99. Убедившись, что звук двигателя «выровняется» и станет обычным, п рогреть двигатель до рабочей температуры, «выгоняя» воздушные пробки увеличением оборотов. Проверить поступление теплого воздуха с печки.

Следить за уровнем ОЖ в бачке, по мере заполнения системы охлаждения, подлить ОЖ по уровню.

100. Поздравить себя с окончанием ремонта )

Сообщение отредактировал Олег03: 29 Июнь 2017 — 03:26

#5 Олег03

Пользователи

14 223 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Популярное сообщение!

Часть 4 Промывка масляной системы, замена масла
Т.к. двигатель внутри был загрязнен, было принято решение дополнительно промыть двигатель, т.б. до «нижней» части двига (коленвал, шатуны, маслонасос, поддон и т.д.) я не добрался, хотя были грандиозные планы демонтировать передний мост, снять поддон, вытащить поршни наверх. Даже оправку купил, для обжатия поршневых колец.

Но скажу честно, потом я сильно заленился ))) , и решил ограничиться только промывкой оставшегося.

Заранее было приобретено:
— масло Zic X 7 10 W 40, канистра 4л, 2шт*1000руб;
— масло Лук промывочное , канистра 4л, 3шт*350руб;
— масляный фильтр, Y uil YEC 104, 2шт*300руб;
— солярка 10л, 380руб;
— промывка двигателя Лавр 7ми минутная, 300руб.

1. В старое масло залил промывку Лавр 7мин. Дал поработать двигу требуемые по инструкции семь минут на холостом ходе. Слил старое масло, дал полностью стечь. Цвет был почти черный. Удалил старый масляный фильтр, поставил новый Y uil YEC 104.

Сливную пробку не закручивал.
2. Резко пролил двигатель чистой соляркой чз маслозаливное, примерно парой литров, стекая солярка дополнительно промоет поддон двигателя. Цвет был очень темный.

Дождался полного стекания.
3. Приготовил заранее из одной канистры 4л промывочного Лука и почти 1л оставшегося Лука с прошлой замены и 10ти литров солярки, 2 порции по 7,5литров промывочной смеси масла и соляры.
4. Закрутил сливную пробку, поставил новый фильтр. Залил 1ю порцию смеси масла и солярки.
Несмотря на прочитанное по форумам множество положительных опытов промывки двига соляркой, все же были некоторые опасения. Но мотор завелся как обычно , лампа давления масла погасла чз три секунды, пока не заполнился масляный фильтр. Никаких изменений в работе двига не заметил.

Дал поработать двигу на холостых до 50 градусов. Прогревать двигатель выше по температуре, не рекомендовали.
Сливаю, цвет такой же как слитое старое масло, почти черный. На всякий случай, проверил масляный фильтр, был в порядке, чистый, светлый.
5. Заливаю вторую порцию смеси, также прогреваю двигатель на холостых до 50 градусов, несколько раз подгазовываю до 2000 об. Сливаю, цвет уже светлее, темно коричневый.
6. Заливаю чистое промывочное масло Лук, две оставшиеся канистры. Полностью прогреваю двиг, в т.ч. несколько минут на 2000 оборотах. Сливаю, цвет чуть темнее, чем заливал промывочное.
7. Поставил новый фильтр Y uil YEC 104 и залил уже нормальное новое моторное масло Zic X 7 10 W 40 .

Сообщение отредактировал Олег03: 30 Ноябрь 2017 — 03:08

#6 Олег03

Пользователи

14 223 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Популярное сообщение!

Часть 5 Затраты:

1. Прокладка ГБЦ, Victor REINZ 61-29415-00, =1800руб

2. Болты ГБЦ, Vi c tor REINZ 14-32028-02, =600руб

3. Прокладка впускного коллектора, ELWIS ROYAL 0222051, =2*200руб

4. Прокладка выпускного коллектора, ELWIS ROYAL 0322014, =300руб

4. Уплотнительное кольцо передней крышки, 0179972148, =100руб

5. Уплотнительное кольцо коллектора ОЖ (термостата), 0219970748, 100руб

6. Шланг вентиляции, M B A0020940182, 200руб

7. Герметик Dirko (ELRING) 030.790, 350руб

В сумме на запчасти: =3850руб

Остальные запчасти, при 102ткм и 6лет эксплуатации, были в порядке, т.е. не покупал:

— прокладка клапанной крышки, 1610163321, 400руб;

— уплотнительное кольцо ДЗ, 1119970445

— прокладка свечного колодца, 1610163121, =150руб;

— шайба уплотнительная натяжителя (большая), 007603027101;

— шайба уплотнительная натяжителя (малая), 007603020100;

— шпилька успокоителя, 6010520674, 100руб;

Номера «оригиналов» Ssangyong, на всякий случай:

— прокладка ГБЦ, 1110162820, =4200руб.

— шланг (патрубок) вентиляции, 1110940082, 300руб/1шт

— болт крепления шестерни (звездочки) распредвала, 6679900404, =40руб

— гайка коллектора выпускного (медная), 1101100600, аналог FEBI 03687

— болт ГБЦ с двухгранной головкой, 1619903110, =146руб

— прокладка коллектора выпускного, 1611423080, =230руб

— кольцо коллектора впускного, 1611413080, =300руб

Шлифовка ГБЦ: =1500руб. + 500 (дополнительно)

Расходка, химия, соляра, масло моторное и промывочное и т.д.

8. Очиститель Profoam 1000 – 250руб

9. Очиститель карбюратора 3ton – 100руб

10. Солярка – 5л (очистка запчастей) + 10л (промывка двигателя), 600руб

14. Масло Zic X 7 10 W 40, 2шт х канистра 4л, 2*1000руб;

Масло промывочное Лук, 3шт x канистра 4л; 3*350руб;

15. Масляный фильтр, Y uil YEC 104, 2*300руб;

16. Промывка двигателя Лавр 7ми минутная, 300руб.

17. Перчатки х/б – 10шт, 120руб

18. Перчатки резиновые – 2 пары

19. Кисточки, разные – 50 руб

Часть 6 Инструменты

1. Качественный, большой набор инструментов;

3. Набор шестигранников (5,6), Torx ( T 30, T 40), Spline ( M 12);

4. Желательно набор метчиков и плашек;

5. Другие всяко-разные запасы гаражных инструментов и т.д.

Герметик Dirko и фиксатор резьбы Loctite

Произведен успешный и самостоятельный ремонт, замена прокладки ГБЦ на двигателе G 23 D . Ремонт занимает порядка трех дней (с очисткой/промывкой) не спешной работы, делал на майские праздники. Дополнительно была произведена промывка масляной системы, заменено масло. Буду надеяться что ремонт произведен на долго.

Ремонт вполне по силам автовладельцам со средней подготовкой и опытом, имеющим гараж и необходимые инструменты.

Считаю, что нет смысла искать запчасти «оригиналы» от SY , достаточно вспомнить что G 23 D это «потомок» мерсовского M 111 и выбор запчастей увеличится многократно, будут легкодоступны, на любой цвет и вкус, кошелек. Еще пример, добавив перед номером запчасти от SY букву A , тем самым можно получить десятки аналогов от M 111, по цене порой, в несколько раз дешевле. Но «фокус» с буквой проходит не со всеми запчастями.

Потери. Свернутый новый болт ГБЦ, сломаная бита Torx 40, рядом с ней качественная головка Torx 40 от SATA

Сообщение отредактировал Олег03: 30 Ноябрь 2017 — 03:09

#7 Олег03

Пользователи

14 223 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Популярное сообщение!

Сообщение отредактировал Олег03: 25 Май 2017 — 05:35

#8 ElToro

Пользователи

2 801 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва, Чертаново
• бензин механика
• Имя:Михаил

Классный отчет об отлично сделанной работе .

Надеюсь что мне он не пригодится, тьфу-тьфу-тьфу)

Олег, а чего не махнул до кучи прокладки свечных колодцев?

Еще просьба, добавь ссылки на другие отчеты в первый пост, если не трудно.

Сообщение отредактировал ElToro: 16 Май 2017 — 11:08

Источник

FAQ по G23D. Документация и руководство по ремонту

#1 Олег03

черный пиарщик клана

Пользователи

14 161 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Популярное сообщение!

Двигатель G23D (общая информация).
Двигатель Ssang Yong G23D, объём 2295сс, мощность 150 л.с., бензиновый, рядный четырёхцилиндровый. Устанавливался практически на всей линейке Ssang Yong — Actyon G23D, Actyon Sports G23D, Kyron G23D, Rexton G23D и ТАГАЗ — Tager (Ssang Yong Korando), Tagaz Road Partner (Ssang Yong Musso)
Номер двигателя, который выбит на блоке и указывается в тех.паспорте начинается с цифр 161, вследствие этого в различных источниках этот двигатель упоминается с маркировкой OM161. Это мерседесовская маркировка, так как двигатель G23D является разработкой Mercedes.

По сути, двигатель G23D это кореянская поделка аналог двигателя Mercedes M111.970, или ещё как принято его называть 111й двигатель(мотор) Мерседес.

Режимы настроек ECU, рекомендуется к внимательному прочтению! Здесь

Мануалы:
1. Service Manual G23D, язык — английский, Kyron SM_G23D_2007_03.pdf
2. Электрические схемы, язык — английский, D130_EWD_LHD 2007 03 w ECU G23.pdf
3. Электрические схемы (только ECU G23D), язык — английский, D130_EWD_LHD 2007 03 only ECU G23.pdf
4. Руководство по G23D с Tager, язык — русский, архив, без пароля, Tager двигатель m161.zip

Темы по ремонту и проблемам
Система зажигания
Замена и выбор свечей
Рекомендации по выбору свечей зажигания от Andrey PTZ — 1, 2, 3, 4
Система смазки
Выбор и замена масла
g2.3d жрёт масло

1л на 3ткм. WTF?
Система впуска
Глюк дросселя, не сбрасывает обороты (с опросом) — «зависание» оборотов, обмерзание ДЗ из-за конденсата
Инжекторы
Система выпуска
Кронштейн выпускного коллектора — обламывается кронштейн выпускного коллектора, что приводит к посторонним звукам и вибрации двигателя
Система вентиляции картера

Тема, фото разобранного натяжителя и его установка/»перезарядка»

Замена сальников коленвала

Электромагнитный клапан механизма изменения фаз
Звон доворота
Запотевание

Считаю, что нет смысла искать запчасти «оригиналы» от SY , достаточно вспомнить что G 23 D это «потомок» мерсовского M 111 и выбор запчастей увеличится многократно, будут легкодоступны, на любой цвет и вкус, кошелек.

Еще пример, добавив перед номером запчасти от SY букву A , тем самым можно получить десятки аналогов от M 111, по цене порой, в несколько раз дешевле. Но «фокус» с буквой проходит не со всеми запчастями.

Сообщение отредактировал Олег03: 23 Ноябрь 2017 — 07:49

#2 Олег03

черный пиарщик клана

Пользователи

14 161 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Улан-Удэ
• бензин автомат
• Имя:Олег

Сообщение отредактировал Олег03: 22 Декабрь 2015 — 10:46

#3 ElToro

Пользователи

2 794 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва, Чертаново
• бензин механика
• Имя:Михаил

Вот ведь человечище, что не тема то FAQ).

Ждем наполнения, дело хорошее и важное.

#4 Хмурый

Член Кайрон клана

2 992 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Фрязино
• Интересы: Автомобили, рыбалка
• бензин автомат
• Имя:Борис

SsangYong Kyron – вне правил

SsangYong Kyron дебютировал в середине 2005 года. Работы над корейским внедорожником стартовали в 2002 году, когда компания еще сотрудничала с Daimler-Benz. Однако, в конце 2004 года Саньенг стал частью китайской корпорации SAIC. Экспансия в Европу началась в 2006 году.

Очевидные достоинства модели: приемлемое базовое оснащение, достаточно прочная конструкция и умелое сочетание практичности классического SUV с функциональностью внедорожника.

И все же, конструктивно Кайрон ближе к внедорожникам. Кузов закреплен на лестничной раме, а система полного привода имеет понижающий ряд. В то время нечто подобное предлагал только Suzuki Grand Vitara.

О дизайне модели позаботился Кен Гринли, ранее работавший в австралийском MG. Получилось неплохо, если не считать задние фонари в форме герба. От малопривлекательных элементов избавились в середине 2007 года – во время рестайлинга. Преобразился передний бампер и противотуманные фонари. Фейслифтинг, безусловно, пошел на пользу.

Для российского рынка Сангенг Кайрон с 2006 года собирался в Набережных Челнах на заводе «Соллерс». В конце 2009 года место сборки перенесли во Владивосток – «Соллерс-Дальний Восток». К сожалению, надежность дальневосточных копий существенно снизилась.

Двигатели

Первые Kyron получили 5-цилиндровый турбодизель 2.7 XDi мощностью 163-176 л.с. Чуть позже появились версии с 4-цилиндровым турбодизелем 2.0 XDi отдачей 136-145 л.с. Бензиновый 150-сильный атмосферник объемом 2,3 л предложили после рестайлинга и только в России. Он стал альтернативой единственному доступному у нас 2-литровому дизелю.

Все силовые агрегаты Санг Йонг – модернизированные аналоги Мерседес. Единственный мотор, сохранивший максимальную близость к оригиналу, бензиновый 2.3 л, известный по машинам со звездой как М111.970. Все двигатели имеют привод ГРМ цепного типа.

Дизельным агрегатам присущ характерный мерседесовский недостаток – прикипание топливных форсунок и свечей накаливания, чаще самых дальних. При попытке выкрутить они могут обломиться. Для извлечения придется снимать головку блока цилиндров и высверливать останки. Чтобы избежать неприятностей в дальнейшем, рекомендуется каждые 40 000 км снимать форсунки и свечи накаливания и смазывать посадочные места.

Топливные форсунки (от 22 000 рублей) чувствительны к качеству топлива. Прежде они служили более 200 000 км. В более молодых копиях форсунки нередко приходится менять уже спустя 100-150 тыс. км. В это же время могут отказать и свечи накала (1 000 руб.).

После 50 000 км возможны перебои в работе дизельного двигателя из-за забившегося клапана EGR. Сбои в работе турбонаддува происходят из-за отказа вакуумного модулятора турбины. Забивается фильтр, который следует прочистить или заменить. Турбонагнетатель, как правило, служит более 200 000 км. Стоимость новой турбины – от 35 000 рублей, сменного картриджа – от 12 000 рублей.

В старых агрегатах после 200-250 тыс. км увеличивается вероятность выхода из строя гидронатяжителя цепи ГРМ. Появляется посторонний звук. В машинах свежей сборки натяжитель может выйти из строя при пробеге 30-100 тыс. км.

Бензиновый двигатель, пожалуй, самый надежный. Правда, помпа нередко сдается уже после 20-30 тыс. км. Появляются течь, шум, или обнаруживается люфт шкива. В случае с остальными двигателями Kyron ресурс помпы превышает 100 000 км.

Через 40-60 тыс. км может потребовать замены зашумевший ролик или демпфер натяжителя приводного ремня. Еще одна болячка бензиновых моторов – разрушение кронштейна выхлопной системы.

Зимой эпизодически наблюдается зависание оборотов. Недуг вызван появлением конденсата во впускной системе и обмерзанием дроссельного узла. С данной особенностью хорошо знакомы владельцы старых Мерседес.

В редких случаях после 100-150 тыс. км встречается пробой прокладки головки блока. При вскрытии обнаруживается дефект литья.

Коробка передач

Первые Кайроны агрегатировались исключительно 5-ступенчатыми механикой и автоматом. Бензиновые версии комплектовались либо 5-скоростной МКПП, либо 4-диапазонной АКПП. В июле 2008 года все автоматические трансмиссии уступили место 6-ступенчатому автомату. 5-скоростной автомат оставили только для 2.7 XDi.

Механическая коробка передач – достаточно выносливая, чего не скажешь о системе сцепления. Если сам диск гарантированно прослужит более 100-150 тыс. км, то выжимной гидравлический подшипник не протянет и 100 000 км. Его стоимость около 5 000 рублей, а полного комплекта сцепления – более 16 000 км.

5-ступенчатая АКПП, пожалуй, самая надежная из всех автоматических трансмиссий. Коробка широко использовалась в автомобилях Мерседес и имеет номенклатурное обозначение 722.6. Ее ресурс до первого ремонта – более 200-250 тыс. км. Среди распространенных неисправностей можно выделить: течь масла через разъем, выход из строя электроплаты и износ гидротрансформатора.

4-скоростной автомат был разработан австралийской компанией BTR специально для СсангЙонг еще в 1989 году. Он способен пройти более 150-200 тыс. км. Далее приходится менять гидротрансформатор и перебирать гидроблок.

6-диапазонный автомат оказался самым уязвимым. Он представляет собой современную модификацию 4-скоростной BTR. К сожалению, коробка изводит неисправностями уже после первых 30-60 тыс. км. Чаще всего страдает автомат более нагруженных дизельных версий. Впрочем, есть примеры беззаботной эксплуатации на протяжении 200 000 км. И, тем не менее, неприятности встречаются чаще. Главный недостаток – сильные толчки во время переключений. Кроме того, коробка не терпима к перегреву масла, что отрицательно сказывается на долголетии электрики. Отдельным владельцам даже пришлось столкнуться с разрушением подшипника планетарного ряда. В случае ремонта придется потратить около 100 000 рублей.

Единственное, что может продлить срок службы любой из АКПП – регулярная замена масла. Прибегать к данной процедуре следует через каждые 40-60 тыс. км.

Система полного привода

SsangYong Kyron мог быть как полноприводным, так и заднеприводным. Последний вариант официально в Россию не поставлялся.

Систем полного привода две. Первая, AWD — с автоматическим распределением крутящего момента, но без понижающего ряда. Использовалась только в сочетании с 2.7 XDI, поэтому официально не предлагалась.

Вторая, Par Time — жестко подключаемый передний мост с понижающим редуктором. Данная схема была единственно возможной на российских Кайронах.

За подключение колес отвечают хабы – муфты. Управление осуществляется вакуумной системой. Проблемы с подключением могут возникнуть из-за утечек в системе. Кроме того, спустя 80-100 тыс. км выходят из строя сами хабы. В систему попадает влага, и муфта ржавеет.

Нередко при использовании полного привода на сложном бездорожье разрушается кронштейн крепления переднего моста. При наличии на борту автомата, дефект попутно приводит к повреждению трубок охлаждения трансмиссионной жидкости. Точку крепления можно доработать, перераспределив нагрузку. После профилактики проблем не встречается.

Трансмиссия корейского внедорожника довольно нежная. При частых выездах на бездорожье растягивается цепь в раздаточной коробке. Сама раздатка может закапризничать из-за обрыва проводки или коррозии контактов разъема исполнительного мотора. Не любит нагрузок и дифференциал переднего моста.

После 50 000 км могут потечь сальники трансмиссии. Сальник переднего левого привода может потерять герметичность уже после первых 10 000 км.

Элементы трансмиссии требуют регулярного технического обслуживания. Помимо традиционной замены жидкостей необходимо шприцевать крестовины карданного вала.

Ходовая

На передней оси установлена независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, а на задней – неразрезной мост. Версии с постоянным полным привод AWD сзади имеют многорычажную подвеску.

Шаровые опоры передней оси порой сдаются после 30-60 тыс. км. Позже были выпущены усиленные шаровые, ресурс которых увеличился до 100 000 км. Сравнительно быстро выходят из строя и сайлентблоки передних нижних рычагов — в нижних точках крепления стоек стабилизатора (после 40-80 тыс. км).

Амортизаторы служат более 100-150 тыс. км, а вот пружины могут просесть уже спустя 20-30 тыс. км.

Верхний сальник рулевой рейки может потечь через 50-80 тыс. км, а рейка нередко начинает стучать после 100 000 км. Стоимость новой рейки – от 18 000 рублей. После 20-70 тыс. км порой обнаруживается люфт в нижнем рулевом валу. Набивка смазки помогает ненадолго. Вал приходится менять.

Со временем закисают тросы стояночного тормоза.

Кузов

Предыдущие модели Санг Енг страдали от чрезмерной коррозии. Kyron, как правило, не дает столь сильных поводов для беспокойства. С возрастом, рыжие пятна можно обнаружить лишь по краям дверей и крыльев. Поверхностная коррозия наблюдается на раме, элементах подвески и трансмиссии. Более интенсивно ржавеют детали выхлопной системы.

После 30-50 тыс. км могут разрушиться точки крепления кузова к раме — чаще всего передние. Кроме того, порой растрескивается передняя часть кузова. Проблема характерна для автомобилей, регулярно выезжающих на бездорожье. Разрушившиеся элементы проваривают.

Электрика

Более старые экземпляры практически не страдают заболеваниями электроники и систем управления. Владельцы российских Кайрон, напротив, отмечают короткий срок службы ламп наружного освещения. Не отличаются долговечность и часы на передней панели, которые порой приходится менять по несколько раз.

С возрастом отгнивают контакты фонаря подсветки государственного номера. Кроме того, может зашуметь и выйти из строя обгонная муфта генератора – от 2 000 рублей.

Заключение

SsangYong Kyron — универсальный и сравнительно доступный автомобиль, который можно приобрести за 400 000 рублей. Однако, не стоит рассчитывать на беззаботную эксплуатацию. А выезды на бездорожье существенно сокращают срок службы трансмиссии.

2.3-литровый бензиновый двигатель SsangYong G23D производился в Корее с 1993 по 2018 год и устанавливался практически на все модели компании: Musso, Actyon, Korando, Kyron и Rexton. Этот агрегат являлся лицензионной копией мотора Mercedes M111 и его часто называли M161.

Другие бензиновые двс:
G16DF,
G20D,
G20DF и
G32D.

Технические характеристики мотора SsangYong G23D 2.3 литра

Точный объем	2295 см³
Система питания	распр. впрыск
Мощность двс	150 л.с.
Крутящий момент	210 — 215 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	90.9 мм
Ход поршня	88.4 мм
Степень сжатия	10.4

Особенности двс	DOHC
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	двухрядная цепь
Фазорегулятор	на впуске
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	7.5 литра 5W-40
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 2/3/4
Примерный ресурс	350 000 км

Номер двигателя G23D расположен сзади, на стыке двс с коробкой

Полезные ссылки

INFO

Англоязычный мануал двигателя G23D вы найдете тут

FORUM

Немало полезной информации выложено на SY-Club.ru

Расход топлива двс Санг Енг G23D

На примере SsangYong Musso 2000 года с автоматической коробкой передач:

Город	16.2 литра
Трасса	10.9 литра
Смешанный	12.7 литра

На какие автомобили ставился двигатель G23D 2.3 l

SsangYong

Actyon 1 (CJ)	2005 — 2010
Actyon Sports 1 (QJ)	2012 — 2018
Korando 2 (KJ)	1996 — 2006
Kyron 1 (DJ)	2005 — 2016
Musso 1 (FJ)	1993 — 2005
Rexton 1 (RJ)	2006 — 2008

Недостатки, поломки и проблемы двс G23D

Это надежный и выносливый мотор, проблемы у него бывают на большом пробеге

До 100 000 км беспокоит только датчик положения коленвала, ДМРВ и течет помпа

После 100 000 км могут забиться форсунки и система ВКГ, заедает фазорегулятор

К слабым местам двигателя также относят электро-дроссель и катушки зажигания

После 200 000 км встречается масложор из-за залегания колец и растяжение цепи

Подробное видео о капремонте двигателя G23D