Формирование детерминантных томатов в теплице пошаговая инструкция

Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие – «детерминанты»?

Различия сортов томатов по типу роста

Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься – их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.

Индетерминантные томаты

У этих томатов рост не ограничен, и они сильно ветвятся (1). Первая плодовая кисть закладывается высоко, над 10 – 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа.

К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать.

Детерминантные томаты

Детерминантные – томаты-середнячки с ограниченным ростом (1), такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 – 120 см, после закладки 3 – 6 соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 – 9 листом. Плодовые кисти расположены через 1 – 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.

Суперетерминантные томаты

Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.

Формирование томатов в теплице

В 1 стебель

Индетерминантные томаты. Их, не зависимо от места выращивания, всегда формируют в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла – пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

В теплице такие томаты формируют в 7 кистей (рис. 1.1). Больше оставлять не стоит – они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

В 3 стебля

Супердетерминантные томаты. Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. Схема, при которой оставляют 3 стебля (рис. 3.1), идеальна именно для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти – больше эти сорта не образуют.

Детерминантные томаты. Формирование детерминантных томатов в 3 стебля (рис. 2.2) подходит для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: оставляют главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.

С переводом точки роста на боковой побег

Детерминантные томаты. С переводом точки роста на боковой побег (рис. 2.3). Вот он – тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: на растении оставляют главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляют еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому можно пойти на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.

Формирование томатов в открытом грунте

Теплицы существуют для того, чтобы продлить теплый сезон. А вот в открытом грунте теплый период короче, поэтому плодов на томатах оставляют меньше – чтобы все успели созреть. И здесь тоже есть разные варианты формирования томатов.

В 1 стебель

Индетерминантные томаты. В отличии от теплицы, в открытом грунте у таких томатов оставляют всего В 5 кистей (2) (рис. 1.2). Над последней кистью – 1 лист, затем обрезают верхушку.

Детерминантные томаты. Здесь тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки нужно удалять, растения формируют в 1 стебель (рис. 2.1). Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезают, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляет, оставляют все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

В 2 стебля

Супердетерминантные томаты. Формирование этих томатов в 2 стебля (рис. 3.2) используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее.

А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2 пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там.

Популярные вопросы и ответы

О формировании томатов мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой.

Источники

1. Пантиелев Я.Х. Азбука овощевода // М.: Колос, 1992 – 383 с.
2. Шуин К.А., Закраевская Н.К., Ипполитова Н.Я. Огород с весны до осени // Минск, Ураджай, 1990 – 256 с.

Без формирования кустов томата трудно получить крупные плоды в ранние сроки. В такой ситуации растение пустит все силы развитие побегов, листвы, цветов и завязей, самим же помидорам мало что достанется.

Расскажем, как формировать томаты в теплице и в закрытом грунте. Поговорим об особенностях работы с индетерменантными, детерменантными, супердетерминантными и другими видами растений.

Зачем формировать кусты томатов

Больше всего в формировании нуждаются индетерминантные сорта и гибриды томатов, особенно, если их выращивают в Средней полосе России, в Сибири и в более северных регионах. В южных регионах страны значение этих манипуляций не столь велико.

Основные цели формирования кустов:

1. Получить урожай на несколько дней и даже недель раньше срока.
2. Увеличить массу и размер плодов.
3. Снизить вероятность поражения грибковыми болезнями в загущенных посадках.

Обычно за правильно сформированными кустами легче ухаживать и собирать урожай.

Кусты формируют тремя методами — вершкованием, пасынкованием и обрывом листьев.

Сроки формирования кустов томатов

Точные даты назвать не возможно — у разных сортов и в разных регионах они отличаются. Огороднику нужно ориентироваться на состояние куста.

1. Пасынкование делают, пока растущий из пазухи листа побег не достигнет длины 4–5 см. Обычно к работам приступают через 14–21 день после высадки рассады в открытый грунт.
2. Вершкование делают примерно за месяц до первых отрицательных температур. Для Средней полосы России это первая половина августа.
3. Листья обрывают по мере необходимости. Начинают работу с момента цветения третьей кисти.

Если вы начинающий огородник — посоветуйтесь с соседями. Люди с многолетним опытом точно знают, когда начинать формировать томаты и не пропускают сроков.

Читайте: 11 рецептов для успешного консервирования томатов. 

Приемы для формирования томатов

Всего в арсенале огородника три приема, с помощью которых можно формировать томаты — пасынкование, вершкование, прореживание листьев. Еще один прием направлен на повышение урожайности — нормирование. У них есть свои нюансы.

Особенности вершкования

Вершкование — это обрезка или прищипывание верхушек побега для остановки их роста. После такого приема растение усиленно наращивает побеги замещения. Их или удаляют, или используют для получения дополнительных стеблей.

Тонкости вершкования:

1. Побеги всегда прищипывают над вторым, третьим или четвертым плодовыми кистями. Выбор зависит от сорта томата.
2. Основной и дополнительный стебли обязательно должны заканчиваться двумя листьями. Поэтому побеги прищипывают над ними, а не над цветочным побегом.
3. Чаще всего вершкованием регулируют рост индетермининатных побегов, но могут быть исключения.

Последнее прищипывание должно быть не позднее, чем за 30–35 дней до съема плодов.

Особенности пасынкования

Пасынки забирают для себя слишком много питательных веществ. Поэтому, если боковые побеги не удалять, хорошего урожая можно не дождаться. У этого приема есть ряд правил:

1. Пасынки удаляются согласно схемам, которые мы перечислили ниже.
2. Обязательно оставляют пенек, длиной до 1 см. Это нужно, чтобы из спящей почки не начал расти новый пасынок. Однако, если погода сырая, лучше пенек не оставлять — на нем могут разрастаться грибки.
3. Пасынкование делают не чаще, чем раз в 5–7 дней.

Пасынок всегда растет из пазухи листа, поэтому перепутать его с плодовым побегом невозможно.

Прореживание листьев

Листья обрывают, чтобы куст получал больше воздуха, не болел грибковыми заболеваниями и не тратил зря силы на развитие листовых пластин в ущерб плодов. Работу начинают с появления третьей цветочной кисти, соблюдая ряд правил:

1. Листья обрывают с раннего утра, чтобы за день раны затянулись.
2. За один раз убирают не более 1–2 за раз, чтобы куст не испытал стресса.
3. На каждом растении должно быть не менее 15 листьев, иначе куст начнет болеть.
4. На индетерминантных томатах оставляют по 30 листьев.
5. Первым делом убирают пожелтевшие листья над томатами — толку от них уже нет.

Чаще всего последовательно удаляют все листья от земли до первой плодовой ветви. Затем, по мере созревания плодов, обрывают или срезают и листья, расположенные выше плодовых кистей. Главное, чтобы их оставалось не менее нормы.

Иногда листья не обрывают полностью, а подрезают на треть или на половину, уменьшая их площадь.

Нормирование кистей

Нормирование — это удаление лишних плодов. Чаще всего такую работу проводят на томатах индетерминантного типа. При своевременном и правильном нормировании томаты получаются примерно одного размера, а урожайность с куста увеличивается на 30%.

Чтобы понять, сколько плодов нужно оставлять на кусте, смотрите таблицу.

Заявленная масса плодов (г)	Сколько нужно оставлять кистей (шт.)
300–500	3–4
150–200	5–6
50–100	7–8 (у черри до 10)

Данные по массе плодов можно посмотреть на упаковке семян или найти на сайте Госреестра селекционных достижений.

Схемы формирования кустов томатов

Нельзя выламывать побеги только потому, что они не нравятся, иначе о хорошем урожае придется забыть. При правильном подходе огородник использует одну из трех схем формирования куста:

1. Один стебель.
2. Два стебля.
3. Три стебля.

Схему выбирают с учетом сорта и условий выращивания. Например, индетерминантные томаты в теплице почти всегда формируют в один стебель, а супердетерминантные в условиях открытого грунта — в 3 стебля.

Формирование куста томата в 1 стебель

Задача такой схемы — распределить питание в кустах так, чтобы основные силы шли на формирование завязей. Для этого овощевод убирает все боковые побеги. Найти их просто: они находятся в пазухе листа, то есть между его черешком и стеблем.

Цветочные кисти всегда растут непосредственно из ствола. Их удаляют только в ходе нормирования, когда регулируют число завязей. Поэтому главная задача начинающего овощевода — не перепутать цветочные побеги с пасынками.

Формирование куста в 1 стебель имеет три плюса — места томаты занимают меньше, плоды созревают раньше и становятся более крупными.

Формирование куста томата в два стебля

При этом способе на кусте оставляют один пасынок, из которого в дальнейшем формируется второй стебель. Для этого находят первую кисть с цветами и оставляют побег, растущий из пазухи листа над ней. Нужный пасынок проще всего найти у индетерминантных растений.

Если цветочная кисть отсутствует, но сроки поджимают, придется решать, из какого пасынка формировать второй стебель. Тут выбор будет зависеть от типа растения, об этом мы расскажем ниже.

В дальнейшем удаляют пасынки на каждом из оставленных стеблей.

Формирование куста в три стебля

Этот способ многим кажется самым сложным, отчасти из-за неясностей при описании. Покажем ход работ в виде пошаговой инструкции:

1. Найти лидирующий пасынок. Он находится под первой цветочной кистью и, обычно, самый толстый из всех других боковых побегов. Это будет второй ствол.
2. Определиться с третьим стволом. Он может быть сформирован из самого первого от земли пасынка, из находящегося ниже второго ствола или из расположенного над цветочным стеблем пасынка. Из этих трех вариантов оставляют более сильный.
3. На основном стебле оставляют 3 плодовых кисти, на втором и третьем по две кисти. То есть на основном стебле оставляют больше плодовых ветвей, чем на втором и на третьем.

В открытом грунте оставляют 5 плодовых кистей, в закрытом — 7 плодовых кистей. Если их оставить больше — плоды будут мелкими и не успеют вызреть.

После формирования нужного количества плодовых побегов обязательно делают вершкование.

Особенности формирования растений разных видов

Томаты могут быть индетерминантными, супердетерминантными, детерминантными, полудетерминантными. А еще они могут выращиваться в открытом и в закрытом грунте. Для каждого случая выбирается своя схема формирования, плюс учитываются видовые особенности.

Нельзя формировать кусты при сильной жаре — раны плохо заживают. По этой же причине в течение суток после работы томаты не поливают.

Нюансы для индетерминантных растений

Все индетерминантные томаты останавливаются в росте лишь при похолодании и сокращении светового дня. Первая плодовая кисть у них появляется аж над 10 или 12 листом, а это очень высоко. К тому же томаты этого вида дают множество пасынков, которые отнимают соки у плодов. Если не формировать индетерминантные томаты, можно не получить урожая.

В хозяйствах Средней полосы эти растения выращивают только в теплицах и парниках — в открытом грунте плоды не успеют вызреть. Формируют куст в один стебель.

В этих работах есть ряд особенностей:

1. Если помидоры выращивают в теплице, оставляют не более семи плодовых кистей.
2. При выращивании в открытом грунте (на юге России) оставляют не более 5 кистей.
3. Место вершкования определяют так: над верхней плодовой кистью отделяют лист и прищипывают побег над ним.

Нормирование кистей для томатов этого вида обязательно, иначе плоды могут быть некрасивыми, мелкими, а урожайность снизится примерно на 30%.

Нюансы для супердетерминантных томатов

Это очень низкие помидоры, их высота редко превышает 50 см. У них на главном стебле формируется по три плодовых кисти, причем самая первая расположена очень низко, примерно над седьмым листом.

В пасынковании супердетерминантные томаты не нуждаются. Кусты формируют в 2 или 3 стебля, в зависимости от условий выращивания:

1. Для открытого грунта оставляют основной стебель, из самого нижнего пасынка формируют дополнительный стебель. При такой схеме число томатов меньше, но они крупнее и успевают вызревать до начала сезона фитофтороза.
2. Для защищенного грунта (теплиц, парников) кусты формируют по схеме в три стебля. Два дополнительных формируют из самых нижних пасынков.

В южных регионах супердетерминантные томаты можно формировать и в три ствола, но в условиях Средней полосы и севернее этого делать не рекомендуется. Если сезон выдастся холодным и дождливым, тут томаты на кустах в три побега не успеют вызреть.

Из-за особенностей роста вершкование для растений этого вида не делают.

Нюансы для детерминантных томатов

Томаты этого вида останавливаются в росте после формирования 4–6 плодовых побегов, затем все силы растение пускает на рост боковых побегов. Чтобы получить хороший урожай, детерминантные кусты формируют одним из трех способов:

1. В один стебель. Удаляют все пасынки, верхушку не прищипывают. Такой способ чаще всего используют при выращивании детерминантных томатов в открытом грунте, если в регионе короткое лето — плоды на боковых побегах не успеют вызреть.
2. В 3 ствола. Такой способ используют для сортов среднепоздних сроков созревания и для выращиваемых в закрытом грунте. Второй и третий побеги обязательно укорачивают, оставляя цветочную ветку и один лист над ней.
3. В два стебля с переводом точки роста на второй побег. Звучит хитро, на самом деле все просто. После формирования второго побега нужно на нем же дать возможность для формирования еще одного побега. Лишние пасынки удалить, найти лист над верхним цветочным побегом и прищипнуть ствол выше него.

Детерминантные томаты дают не более шести плодовых кистей. Используя третий способ формирования, их число можно увеличить до 10. Подобным образом формируют куты ранних томатов, поздние не успеют вызреть.

Начиная работу по формированию куста, обязательно учитывайте сроки созревания.

Нюансы для полудетерминантных томатов

Чаще всего такие растения формируют в два стебля с прищипыванием верхушек. Работают в следующей последовательности:

1. Пасынки удаляют до третьего или четвертого плодового побега.
2. Находят крепкий пасынок выше них. Из него будут формировать второй ствол.
3. Чуть выше выбранного пасынка основной стебель прищипывают.
4. На втором побеге ждут, пока появится 3–4 цветочных побега.
5. Верхушку над ними прищипывают,

В итоге завязи формируются быстрее, урожай снимают раньше. К подобной тактике прибегают в регионах с коротким летом.

Читайте: Лучшие сорта томатов для теплицы в Подмосковье.

Как быть, если вид томата неизвестен

Иногда знакомые дают хорошую рассаду, но сорт затрудняются назвать, в любительском овощеводстве подобное случается. В таком случае невозможно выяснить, какой это томат — детерминантный, индетерминантный или другой. Значит, и подобрать подходящую схему формирования затруднительно.

Бывалые огородники рекомендуют оставлять один стебель, а на нем не более шести плодовых веток. Эта схема подходит для большинства сортов, не вредит растениям, но помогает получить качественный урожай.

Если вовремя и правильно формировать куст, можно повысить урожайность на 30–50% и раньше на несколько недель или дней снять плоды. Напротив, если такую работу не делать, томатов будет собрано меньше, многие из них не успеют вызреть. Ухаживать за кустом станет сложнее, а болеть он будет чаще. Поэтому пренебрегать этим мероприятием нельзя.

В большинстве случаев без правильной формировки куста помидора не удается получить хороший урожай. Чтобы зеленые питомцы вас не разочаровали, в течение вегетационного периода их нужно грамотно пасынковать – вовремя отламывать ненужные побеги.

Есть несколько способов формирования помидоров. Чтобы выбрать наиболее подходящий, нужно в первую очередь определить, с каким сортом мы имеет дело: детерминантным или индетерминантным.

Формирование индетерминантных томатов

У индетерминантных помидоров рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается над 10-12 листом, куст долго растет до необходимой высоты, соцветия располагаются редко (через 3 листа). Обычно к индетерминантам относятся самые поздние сорта, которые славятся большими урожаями. В средней полосе такие томаты выращивают только в защищенном грунте.

Индетерминантные помидоры всегда формируют в один стебель. Нет смысла оставлять на кусте боковые побеги: пока на них появятся цветки, лето уже закончится, при этом растение потратит силы на завязывание помидоров, а влаги, тепла и питательных веществ им не хватит, поэтому созреть плоды не успеют.

При формировке куста нужно определиться с количеством плодовых кистей.

1. У помидоров, выращиваемых в теплице, оставляют 7 кистей (соцветий). При этом над верхним соцветием оставляют один лист, а верхушку над ним обрезают. Такой куст прекращает рост и направляет все свои силы на созревание сочных плодов.

2. При выращивании в открытом грунте (это возможно в южных регионах с мягким климатом) на томатном кусте оставляют 5 кистей, поскольку остальные не успеют сформировать спелые плоды. Над верхним соцветием тоже оставляют один лист и обрезают верхушку.

Формирование детерминантных томатов

Помидоры детерминантных сортов вырастают до 80-120 см высотой, после закладки 3-6 соцветия их рост останавливается. Плодовые кисти располагаются через 1-2 листа, а первая цветочная кисть закладывается над 8-9 листом. Как правило, к детерминантам относятся среднеспелые сорта.

Такие томатные кусты можно формировать несколькими способами:

1. В один (главный) стебель – при выращивании в открытом грунте. Все пасынки удаляют, поскольку плоды на боковых побегах за короткое лето созреть не успеют. При этом верхушку кустов не обрезают, так как их рост ограничен, а все плодовые кисти оставляют.

2. В 3 стебля – при выращивании томатов среднепоздних сортов в теплице. На кусте оставляют главный стебель и 2 самых нижних пасынка. При этом пасынки укорачивают так, чтобы на них осталось по одной цветочной кисти и одному листочку над ней. Такое формирование куста позволяет получить 8 соцветий, которые способны вызреть в защищенном грунте.

3. С переводом точки роста на боковой побег – вариант для среднеранних сортов и гибридов томатов, выращиваемых в теплицах. Сначала на растении оставляют главный стебель и один самый нижний пасынок, который от него отходит. По мере роста оставляют еще один пасынок, но не на главном побеге (как в вышеописанном способе формировки), а на боковом, который даст пару кистей. А побег, отходящий от него, – еще две кисти. Благодаря этому приему вместо 6 получится 10 соцветий. Верхушку обоих пасынков тоже подрезают, оставляя один лист над крайним соцветием.

Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества, поэтому оставлять ее на кусте томата нет смысла.

Формирование супердетерминантных томатов

К супердетерминантным помидорам относятся низкорослые и ранние сорта. Такие растения не способны дать больших урожаев, потому что они образуют на одном стебле всего 3 соцветия. Супердетерминантные томаты не нуждаются в пасынковании (у них и так мало побегов), но для получения максимального урожая их все же формируют.

1. В 3 стебля – при выращивании томатов в теплице. На кусте оставляют главный стебель и 2 отходящих от него нижних пасынка. Так удается получить 3 плодовые кисти.

2. В 2 стебля – наиболее подходящий способ формирования супердетерминантных томатных кустов, выращиваемых в открытом грунте. Помимо основного стебля оставляют только 1 нижний пасынок, который вырастает первым. При такой формировке плодов образуется меньше, зато они крупнее.

Не рекомендуется формировать томаты в открытом грунте в 3 стебля, поскольку если выдастся прохладное лето, вызреть на втором пасынке они не успеют.

Как видите, формировать кусты томатов не так уж и сложно, если известно, к какому сорту они относятся. Но что делать с растениями неизвестного происхождения, например, если соседи поделились с вами семенами «неопознанных» помидоров? Формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями. Это самый оптимальный вариант, который вашим растениям точно не навредит.

Формирование кустов томатов — это один из самых важных агротехнических приёмов, благодаря которому мы сможете получить наибольший урожай.

О том, для чего конкретно нужно это делать, когда и как правильно формировать помидорные кусты — этому и будет посвящена наша статья.

Ничего сложного в этом нет, вам необходимо лишь разобраться в сути процедур (удаление пасынков, листьев, прищипка верхушки) и начать действовать.

Что такое формирование томатов и для чего оно нужно

Томаты — это очень кустистое растение, которое способно выгонять из пазух каждого листа дополнительные боковые побеги (пасынки), на которых в дальнейшем вырастают еще новые пасынки. И если вовремя не вмешаться в этот процесс свободного формирования куста, то в условиях короткого лета, растение попросту растратит все свои силы на образование побегов и листьев (зеленый массы), а не на рост и созревание плодов, а значит, достойного урожая вы не получите.

Таким образом, формирование томатов включает в себя следующие основные мероприятия:

• пасынкование (удаление пасынков);
• удаление лишних (нижних) листьев;
• прищипку точек роста (верхушек стеблей).

Пасынкование

Кстати! В общем-т термины «формирование» и «пасынкование» нередко используют в качестве синонимов. Однако, пожалуй, лучше их разделять, вот почему на нашем сайте было решено выделить материал о том, как правильно пасынковать томаты в отдельную статью. 

Формирование детерминантных и индетерминантных томатов в теплице и открытом грунте: какие нужно, а какие можно и не формировать

Все сорта и гибриды томатов делятся на индетерминантные (с неограниченным ростом) и детерминантные (с ограниченным, их еще называют низкорослыми).

Кстати! На сайте есть отдельные подробные статьи о том, что такое индетерминантные томаты, их лучшие сорта, правила формирования, а также особенности выращивания и сорта детерминантных томатов.

Индетерминантные (высокорослые) томаты пасынковать нужно обязательно и регулярно, причем их, как правило, выращивают = формируют в 1 стебель, т.е. постоянно удаляют все пасынки.

Хотя в некоторых случаях индетерминантные томаты формируют в 2 (чаще) и даже в 3 стебля (очень редко).

А вот детерминантные (низкорослые) томаты, как правило, пасынковать приходится заметно реже, хотя супердетерминантные (карликовые и штамбовые) томаты зачастую и вовсе не нуждаются в пасынковании.

Важно! Тем не менее, чтобы получить максимальный урожай, детерминантные томаты также нужно правильно формировать. В теплице низкорослые томаты формируют в 2-3 стебля, а в открытом грунте — в 1-2 стебля.

Формирование индетерминантных томатов

Основные правила формирования индетерминантных помидоров в теплице и открытом грунте:

• Само растение формируют в основном в один стебель.
• Однако, различается ограничение точки роста и количество плодовых кистей. Так, при выращивании в теплице у куста оставляют 7 плодовых кистей, в открытом грунте — 5.

• Но иногда, и только в теплице, томаты формируют в 2 стебля.

Обратите внимание! В качестве 2 стебля рекомендуется оставлять пасынок, расположенный под первой цветочной кистью.

Видео: формирование высокорослых томатов

Формирование детерминантных томатов

Основные особенности формирования детерминантных помидоров в открытом и закрытом грунте:

• Детерминантные томаты в открытом грунте формируют в 1 стебель, максимум — в 2. А в теплице — в 3 стебля или в 2, с переводом точки роста на боковой побег (можно сказать, что в 3):

• А вот супердетерминантные томаты в открытом грунте формируют в 2 стебля (иногда и в 3), а в теплице — в 3 стебля (а иногда и в 4).

Кстати! Хотя именно карликовые штамбовые томаты можно и вовсе не формировать, т.к. они сами по себе не дают много пасынков, а если и дают, то как раз в пределах 2-3.

Видео: детерминантные томаты — формирование и уход

Особенности формирования томатов в теплице и открытом грунте

Как мы выяснили выше, главное, что оказывает решающее влияние на то, каким образом вам лучше формировать томаты, — это их тип, а именно ограничены они в росте (детерминантные) или нет (индетерминантные).

Таким образом, индетерминантные (высокорослые) томаты рекомендуется выращивать именно в теплице, а детерминантные (низкорослые) томаты идеально подходят для открытого грунта.

Видео: формирование кустов томатов в теплице

Итак, если вы читали предыдущий параграф, то знаете, что томаты в зависимости от их принадлежности к определенному типу (детерминантные или индетерминантные, т.к. с ограниченным или неограниченным ростом) и способу выращивания (в открытом грунте или теплице) можно формировать в 1, 2 или 3 стебля.

Далее рассмотрим нюансы, преимущества и недостатки формирования детерминантных и индетерминантных томатов в теплице и открытом грунте в 1 или несколько стеблей.

Видео: формировка томата в 1, 2 и 3 стебля

Формирование в 1 стебель

Особенности формирования томатов в 1 стебель:

• Суть формирования томатов в 1 стебель — это удаление всех пасынков с главного ствола.
• Как правило, в 1 стебель формируют именно индетерминантные томаты в открытом грунте и теплице, при этом по-разному ограничивая количество цветочных кистей (для ОГ — 5, для теплицы — 7).

Хотя детерминантные томаты в открытом грунте также можно формировать в 1 стебель.

• Формировать томаты в 1 стебель лучше всего в высокой теплице, у которой высота порядка 2,5-3 метра.

Основным минусом формирования томатов в 1 стебель является тот факт, что в этом случае вам потребуется больше рассады, чем при формировании в 2 стебля.

Хотя в открытом грунте индетерминантные томаты можно выращивать только в 1 стебель.

Формирование в 2 стебля

Нюансы формирования помидоров в 2 стебля:

• Для формирования кустов томатов в 2 стебля вам нужно оставить пасынок под первой цветочной кистью. Обычно он является самым сильным и быстрорастущим. Он и будет вашим 2-м стеблем. Все остальные боковые побеги (пасынки) нужно будет продолжать регулярно удалять (пасынковать).

Интересно! Иногда растение само раздваивается, иначе говоря, у него появляется второй сильный побег, причем не обязательно именно под цветочной кистью, может быть и над.

Кстати! В том числе нужно удалять пасынки, которые будут образовываться на 2-ом стебле.

• Как правило, в 2 стебля формируют индетерминантные томаты в теплице, а также детерминантные (в особенности супердетерминантные) томаты в открытом грунте и теплице.
• Удобно формировать в 2 стебля индетерминантные и детерминантные томаты в не очень высоких теплицах, высотой в 1,5-2,5 метра.

Формирование в 3 стебля

• Суть формирования помидоров в 3 стебля аналогична: в качестве 2-ого стебля вам нужно оставить сильный пасынок под первой цветочной кистью, а в качестве 3-его — либо над первой кистью (нежелательно), либо ниже 2-ого стебля (т.е. под ним). И опять все остальные пасынки нужно будет продолжать регулярно удалять .

Совет! Не забывайте удалять пасынки, которые будут образовываться на 2-ом и 3-ем стебле.

• Как правило, в 3 стебля формируют только детерминантные (низкорослые) томаты в теплице и открытом грунте.

Интересно! А еще вы можете сформировать первоначально в 2, а затем и в 3 стебля, т.е. с переводом точки роста на боковой побег.

Маленькая хитрость! В случае с детерминантными томатами, даже если вы будет формировать куст в 3 стебля, кистей может быть всего 3-4, хотя их должно быть 5-6. Поэтому следует оставить еще один пасынок, т.е. сформировать в 4 стебля.

Видео: формирование низкорослых (детерминантных) томатов

Главный недостаток формирования среднерослых и высокорослых томатов в 3 стебля в том, что происходит существенное загущение, а значит, и ухаживать (подвязывать, пасынковать), а также собирать урожай становится труднее. Поэтому такое количество стеблей оставляют только при выращивании низкорослых томатов.

Обрезка листьев у томатов

Постепенно (когда они перестанут быть нужными растению) следует также удалять (помимо пасынков) и нижние листья у томатов.

В первую очередь это касается индетерминантных сортов и гибридов при выращивании их в теплице. А о нюансах удаления листьев у детерминантных и супердетерминантных читайте ниже.

Так когда же удалять нижние листья у помидоров?

• Как правило, нижние листья на стебле начинают удалять постепенно (по 1-2 штуки в неделю, но ни в коем случае не 3-5 за один раз, иначе растение окажется в шоковом состоянии) в период формирования плодов. Когда плоды на первой кисти полностью сформируются и начнут наливаться, к этому моменту они все должны быть удалены.

Важно! Начинать удаление листьев нужно с самых нижних, особенно если они вдруг начали опускаться и буквально лежат на земле.

Тем более, нужно удалять нижние листочки, если они стоят скрученные в трубочку, пожелтели.

А когда следует удалять (обрывать или обрезать) листья выше первой кисти?

• Аналогично, т.е. когда сформируются плоды на второй кисти и так далее.

Однако выше листья можно не удалять полностью, а обрезать наполовину сам лист — поперек центральной жилки.

Для чего удалять листья у томатов?

• Чтобы растение не заболело фитофторой в случае, если нижние листья начали ложиться на землю.

Иначе говоря, если нижние листья касаются земли, то они станут проводником болезней из почвы.

• Для лучшей вентиляции (продуваемости) нижней части куста.
• Для ускорения созревания (приобретения плодами красной или другой окраски).

В каких случаях нижние листья можно оставлять и не удалять?

• В условиях повышенной влажности и переувлажнения, из-за частых дождей, нижние листья могут служить буфером, перехватывая влагу и предотвращая тем самым растрескивание плодов. Конечно, при условии, что они здоровы и не соприкасаются с почвой.
• А еще не стоит удалять листья при выращивании томатов в открытом грунте, иначе ваши помидоры попросту обожжет солнцем.

Обратите внимание! У детерминантных (низкорослых) сортов и гибридов томатов листья удалять нужно, но в меньшем количестве и только самые нижние (которые близко к земле и могут её касаться), а также сухие, пожелтевшие, болезненные.

А у супердетерминантных помидоров и вовсе удалять листья практически не нужно (кроме опять же сухих, пожелтевших, короче говоря, лишних).

Видео: когда и как обрезать листья у томатов

Прищипка точки роста высокорослых (индетерминантных) томатов

Если детерминантные сорта томатов имеют ограничение в росте, то со временем они полностью останавливаются в росте, так сказать, «вершкуются».

Таким образом, рост детерминантных томатов прекращается после заложения 3-5 (в очень редких случаях — 6) цветочных кистей, первая из которых закладывается над 5-7 листом, а все последующие — через каждые 1-2 листа. При этом последняя формируется на самой верхушке (поэтому говорят «вершкуется»), и далее рост прекращается. В итоге высота такого куста остается в пределах 60-150 см.

У индетерминантных сортов нет ограничения по росту (высотой от 2 метров и выше, но чаще всего от 1,5 метров и выше), поэтому они чем-то похожи на лианы, иначе говоря, пока будет возможность, они будут расти вверх, при этом непрерывно формируя на стебле цветочные кисти и боковые побеги (пасынки). Вместе с тем первая цветочная кисть у таких томатов образуется над 9-12 листом, а все последующие — через 2-3 листа.

Поэтому, когда лиана дойдет до верха теплицы либо уже наступит вторая половина — конец июля — начало августа (самое время начала активного плодоношения), вам обязательно нужно будет срезать макушку-верхушку = прищипнуть точку роста, иначе помидоры, которые там (в верхней части куста) завяжутся, попросту не успеют вызреть.

Важно! Прищипывать точку роста нужно после последней кисти, оставив над ней 2-3 листа.

Причем это касается в том числе 2-ого и 3-его стебля (бывших пасынков), если вы формировали в несколько стеблей.

А еще существуют полудетерминантные (среднерослые) сорта томатов. У этого типа растений высота стебля может достигать 2 метров (в пределах 150-200 см). Максимальное количество цветочных кистей — 9-12, которые образуются через 2-3 листа, начиная также после 5-7 листа.

Однако, такие растения могут неожиданно ограничить свой рост после 3-4 кистей и «завершковаться» (как детерминантные). Поэтому их чаще всего формируют в 2 стебля, оставляя пасынок, который находится под первой цветочной кистью. В результате он и станет новым главным стеблем, который продолжит своё развитие вверх. Однако стоит понимать, что в конечном итоге он также должен «завершковаться».

Таким образом, теперь вы знаете все нюансы правильного формирования томатных кустов. Вам лишь осталось применить полученные знания на практике и сравнить результат с тем, что был ранее, когда вы еще не были в курсе того, как формировать помидоры либо делали это не совсем верно.

Видео: формирование томатов

Зачем формируют кусты помидоров

Фактически первый шаг по формировке томатов огородники делают во время пикирования рассады. Даже если корешок не прищипывают специально, он сам обрывается и становится немного короче. Это дает толчок образованию боковых сосущих отростков, позволяющих лучше усваивать влагу и питательные вещества из верхних слоев грунта.

Формирование томатов состоит из нескольких операций:

• пасынкование;
• нормирование цветочных кистей;
• удаление лишних листьев;
• вершкование;
• ведение и подвязка стебля.

У кистевых сортов могут проводить нормирование, но не делают прищипывание плодовых гроздей. Для помидоров черри не рекомендуются обе операции. Чтобы вырастить плоды-рекордсмены нормирование и прищипывание кистей проводят обязательно.

Все процедуры по формовке связаны между собой и преследуют единственную цель – получение высокого урожая качественных томатов. Иначе куст:

• наращивает зеленую массу в ущерб плодоношению;
• загущается, вследствие чего плохо проветривается и часто болеет;
• побеги и листья затеняют друг друга и завязи, что мешает фотосинтезу;
• требует повышенных поливов и подкормок;
• корневая система не в силах обеспечить питанием всю надземную часть;
• томаты обильно цветут, но плоды плохо завязываются, долго зреют, вырастают гораздо мельче, чем указано в описании сорта;
• на высоких кустах успевают поспеть только нижние кисти.

Формирование томатов в открытом грунте и теплицах позволяет:

• получить больший урожай;
• повысить товарные и потребительские качества плодов, в том числе вкус, размер и сахаристость;
• перераспределить питательные и пластические вещества, направив их на формирование и созревание завязей, а не наращивание зеленой массы;
• осветлить куст;
• снизить вероятность появления грибных, вирусных и бактериальных инфекций;
• упростить обработки от вредителей и болезней;
• убрать бесполезные побеги, не дающие урожая, а только расходующие питательные вещества;
• ускорить созревание плодов примерно на 5-7 дней;
• уменьшить количество поливов и подкормок;
• сделать уход проще;
• сэкономить место на грядке, в теплице или парнике.

Тонкости формирования полудетерминантных томатов

Полудеты, так еще называют этот тип помидоров, рациональнее формировать в один ствол. Эта технология повышает уровень продуктивности куста. Выделяют несколько ее разновидностей, где каждая предусматривает выполнение определенных действий. Применять ее лучше при выращивании полудетерминантных томатов в парниках, где есть возможность подвязки растения к каркасу.

Классический

Смысл этого метода кроется в удалении всех боковых побегов еще на начальном этапе развития куста. Пасынки подлежат удалению при длине от 5 см. Сформировавшиеся листочки на побеге уже хорошо различимы, и отличить их от плодоносящей кисти под силу даже начинающему огороднику. В конечном счете, должен остаться только один главный ствол с завязями, плодами. Одновременно с пасынкованием удаляют и нижние листья с главного ствола.

Прищипку верхушки томатов делают ближе к концу сезона, когда сформированный урожай уже достаточно окреп, но еще не полностью вызрел. Такой агротехнический прием ускоряет процесс достижения помидорами технической зрелости. На верхушечной части куста оставляют лишь 2-3 листа без соцветий, чтобы питательную энергию равномерно распределить и по стволу, и по плодам.

Ступенчатый

При этом способе формирования растения также регулярно подвергаются пасынкованию, но только на середине главного стебля сохраняют один побег. Когда он начнет интенсивно расти и развиваться, плодоносить, то верхушку центрального ствола срезают — прищипывают. Так выполняют формировку до завершения периода вегетации.

Особенности формирования детерминантных сортов

Большая часть низкорослых томатов требует правильной формировки. Если проигнорировать эту процедуру, то велика вероятность снижения показателей продуктивности и увеличения срока вызревания плодов. Есть три действенных способа, которые позволяют избежать этих неприятностей:

• В один стебель. Данная схема формирования больше актуальна для детерминантных помидоров, высаженных на открытой местности. При пасынковании помидоров в теплице прищипывание главной верхушки выполняют, когда растение достигнет максимального роста. Обрезку пасынков (боковых побегов) начинают выполнять спустя 2 недели после определения саженца на постоянное место. Частота процедур 1 аз в 2 недели. При таком способе пасынкования должен оставаться только один стебель, второй, в случае образования, удаляют.
• В два ствола. Эта технология предполагает сохранение центрального стебля и одного активно развивающегося нижнего побега. Он растет перед первой цветочной кистью. Со временем на нем появятся листья, завязи, а спустя 2-3 недели он превратиться в полноценный ствол. Во избежание наклона куста к земле, его подвязывают к деревянной опоре.
• В один ствол с 2-3 боковыми побегами, где на каждом располагается до 3 соцветий. При таком методе пасынкования детерминантных томатов на главном стволе должны оставаться побеги, которые достаточно развиты. В большинстве случаев используют боковой побег, расположенный в пазухе третьего листа. Все остальные пасынки выламываются, когда их длина достигнет 4-5 см. Такой прием позволяет рационально распределять полезные компоненты, и меньше травмировать растение.

При формировании детерминантных томатов в теплице и в открытом грунте, независимо от способа, следует придерживаться общих правил пасынкования, чтобы увеличить урожайность посадок:

• Использовать для удаления боковых побегов только продезинфицированные, острые инструменты. Но полностью вырезать их не стоит, должен остаться пенек (1-2 см) для предотвращения нового пасынка.
• Рекомендуемое время для проведения манипуляций – утренние часы. За день срез подсохнет, затянется, что снизить вероятность попадания инфекции в прохладную ночь.
• За одну процедуру не рекомендуется выламывать больше трех листочков.

Если не корректировать рост боковых побегов, то образуется большое количество плодовых завязей, которые не успеют полностью вызреть. Чаще всего, растения испытывают недостаток питательных веществ, влаги, освещения. Из-за не способности подземной части обеспечить все плоды полезными компонентами, они формируются мелких размеров и уродливой формы.

Основные правила формирования помидоров

Попадая в комфортные условия теплицы, рассада помидоров продолжает развивать корневую систему и активно наращивает боковые побеги. Куст пытается увеличить надземную часть для проведения процесса фотосинтеза. Чтобы не получить в теплице огромное помидорное дерево с мелкими и, как правило, невкусными плодами, необходима грамотная и главное своевременная обрезка листьев и побегов.

Правила пасынкования и нормирования

Боковые побеги, образующиеся в листовых пазухах, называют пасынками, поскольку образуются они на основном стволе растения. Если позволить им продолжить рост, у куста будет множество стволов.

Корневая система не справится с таким объемом надземной части, и это негативно отразится на плодообразовании. Растению придется выбирать, куда направлять свои силы – на цветение или на питание листвы. Ему проще и выгоднее подпитать листья, поэтому цветов и завязи будет немного.

Пасынки отсекайте практически полностью, с высотой пенька не более 1 см. Но старайтесь при этом не повредить основной стебель. Рана, оставшаяся после неудачного пасынкования – это входные ворота для инфекции.

Помидоры в теплице формируют в 1, 2 или 3 стебля:

1. В 1 стебель принято формировать индетерминантые сорта помидоров. Но я чаще оставляю побег над первой цветочной кистью. Получается двухстеблевое растение, и оно способно дать большее количество плодов. Остальные пасынки срезаю.
2. 
   Детерминантные среднепоздние сорта формирую в 3 стебля: оставляют 2 нижних пасынка. После образования на них первой цветочной кисти укорачиваю оставленные пасынки, оставляя по 1 листу.
3. Среднеранние сорта формирую с переводом точки роста на боковой побег. Оставляю нижний пасынок, и когда появляется второй побег, оставляю на нем по 2 – 3 плодовые кисти. Верхушки после них отсекаю, оставляя по 1 листу над завязями. Это помогает избежать вершкования главного стебля и получить еще несколько соцветий.

Дополнительные побеги можно сформировать над первым соцветием. Пасынки на основном и дополнительном стебле оставлять нельзя. Пропущенные или повторно сформировавшиеся в тех же пазухах листьев пасынки будут тормозить плодообразование, отнимая у куста питательные вещества.

Детерминантные сорта в теплице плодоносят долго, не меньше 5 месяцев. Поэтому есть еще одна схема формирования. Нужно оставить запасной росток наверху под вторым соцветием. Когда стебель остановится в росте, то пасынок продолжит рост, а кисти опустятся вниз.

Такая схема позволит увеличить рост куста. Когда на пасынке образуются пять кистей, удалите ему верхние два узла для вызревания плодов. Помните о резервном пасынке: он сможет увеличить рост помидорного куста.

Пасынки образуются повторно, если вы срезали отросший побег до самого основания. Чтобы этого не происходило, оставляйте пенек высоток 3 см.

Особенности формирования супердетерминантных сортов

Супердетерминантные томаты – это низкорослые сорта, формирующие не более 3 соцветий на каждом побеге.

Формировать их можно в 2 или 3 стебля, в зависимости от того, что вы хотите получить:

• на 3 стеблях вырастет больше плодов;
• на 2 стеблях – плодов будет меньше, но они получатся более крупными.

Прищипывание верхушек

Процедура прищипывания верхушек необходима для индетерминантных видов помидоров. Она помогает ограничить рост кустов вверх. Эта процедура преследует следующие цели:

Не позволяет кустам вырастать до неимоверных размеров и упираться макушкой в потолок теплицы. Контакт макушки томата с потолком приводит к перегреву растения и ожогу листьев.

Ограничивает количество цветочных кистей, что помогает растению направить силы на формирование завязей. Если макушку не прищипнуть, куст продолжит выпускать новые бутоны. Но все образующиеся цветы за короткое лето не успеют завязать и дорастить плоды. Уже завязавшиеся помидорчики будут расти медленно и созреть до наступления холодов не успеют.

Количество кистей зависит от количества стеблей:

• 7 соцветий при формировании в 1 стебель;

• 12 при формировании в 2 стебля.

Высокорослым томатам, формируемым в 2 стебля, для роста и плодоношения необходимо большее количество питательных веществ. Поэтому для них проводите 1 – 2 дополнительные подкормки в течение вегетативного сезона.

Правила формирования куста томата в теплице: видео

Какие сорта нужно формировать

Единственно верного способа, как правильно формировать помидоры всех сортов не существует. Это зависит от следующих факторов:

• характера роста куста – чем выше томат, тем в большей формировке он нуждается;
• способа и места выращивания – существуют особенности операции для открытого и защищенного грунта;
• умений хозяина – ничего нет проще, как формировать томаты в один стебель, а вот если оставить 3 или 4, может допустить ошибку даже опытный огородник.

Сейчас определять принадлежность сорта или гибрида к той или иной разновидности нужно по высоте томата и способности самостоятельно ограничивать рост. Количество междоузлий (листьев) до формирования первой кисти уже не всегда является определяющим показателем.

Селекционеры стараются выводить сорта, завязывающие плоды как можно раньше. Это ускоряет созревание, позволяет экономить место. Один из способов – заставить появиться цветочную кисть на междоузлие или два ниже.

Учитывая, что помидоры в теплице из поликарбоната обязательно формируются и растут гораздо выше, чем в открытом грунте, некоторые практики вообще склонны делить их только на две категории. Индетерминантные – с неограниченным ростом, и детерминантные, у которых макушка прекращает тянуться вверх после формирования определенного количества кистей.

Штамбовые

Это разновидность супердетерминантных помидоров, не нуждающихся в формировании. Сорта и гибриды на главном побеге дают 2-3 кисти, основной урожай снимается с пасынков.

У них удаляют только отходящие от уровня грунта боковые побеги и самые нижние листья, чтобы они не ложились на землю. Иначе куст станет легкой добычей для болезнетворных микроорганизмов и находящихся в почве вредителей.

Супердетерминантные

В открытом грунте растут как есть, убирают только вегетативные органы, указанные для штамбовых сортов. Требуется формирование куста в теплице – его ведут в 3 или 4 ствола.

Супердетерминантные сорта в защищенном грунте выращивают редко, так как те отличаются небольшой урожайностью и только занимают место. Обычно там сажают несколько кустиков, чтобы получить ранние плоды для собственного потребления.

Детерминантные

У этих сортов формирование куста томатов в теплице и на открытых грядках отличаются. В грунте их ведут в 2-3 стебля. Иногда даже не подвязывают, что является существенной ошибкой. Тепличные помидоры вырастают гораздо выше, часто – в 1,5 или 2 раза, чем в грунте.

Рекомендуется у них оставлять 1, максимум – 2 стебля. Опытные огородники указывают, что ведение в 3 ствола существенно усложняет формовку и уход, а урожайность не повышает.

Детерминантные помидоры нуждаются в пасынковании, удалении листьев, подвязках, для получения крупных плодов кисти нормируют. Вершкования обычно не проводят.

Полудетерминантные

В продажу полудетерминантные сорта могут поступать как детерминантные или индетерминантные, особенно если семена фасуют небольшие фирмы или любители. От первых отличаются по высоте и количеству плодовых кистей – их не 5-6, а 8-10. Формируются же обычно, как индетерминантные.

В открытом грунте такие сорта выращивать не рекомендуется. Условия России позволяют вызреть нижним кистям, остальные с наступлением холодов остаются зелеными или только начинают цвести. Учитывая, что обычно полудетерминантные сорта – поздние или среднепоздние, сажать их на открытых грядках просто не имеет смысла. К тому же формировать и вести высокий куст там довольно тяжело.

Полудетерминантные сорта подвязывают, пасынкуют, удаляют нижние листья. Нормирование завязей – по желанию огородника. Вершкование в грунте обязательно. В теплице зависит от того, успеют ли вызреть все 8-10 кистей.

Нужно ли прищипывать верхушку, можно рассчитать. С момента формирования кисти до созревания плодов проходит не меньше 1,5 месяцев. Когда в теплицах становится достаточно холодно, чтобы закончить сезон, огородник знает. На это и следует ориентироваться.

Индетерминантные

Эти сорта сажают только в защищенном грунте. Формирование индетерминантных томатов проводят в 1 стебель, если другое не указано в сортовом описании. Они нуждаются в вершковании.

Те огородники, которые пытались вести кусты в 2-3 стебля, обычно на следующий год оставляют один. Несколько стволов прибавляют забот, уменьшают полезную площадь, но не увеличивают урожай.

Формируют индетерминантные помидоры так же, как полудетерминантные. Только вершкование проводят обязательно.

Как правильно удалять пасынки

Удалению подлежат побеги, которые находятся между черешком листа и стеблем.

Кроме пасынков обязательно убирайте все листья до первого соцветия, в первую очередь те, что касаются земли.

• во-первых, в грунте могут зимовать споры грибков и личинки вредителей;
• во-вторых, нижняя часть куста менее доступа лучам солнца и дольше сохраняет влагу на листьях, что способствует развитию патогенной микрофлоры. Свободная циркуляция воздуха в нижнем ярусе существенно снижает риск заболеваний.

Главный принцип пасынкования – не лишать куст слишком большого объема зеленой массы. После такого стресса замедлится развитие и снизится иммунитет томата.

Иногда растения интенсивно ветвятся, и чтобы не пришлось обрывать много пасынков, соблюдайте правила:

1. Не удаляйте больше 3 побегов за один раз. Если ростков много, процедура может растянуться на неделю, зато томаты быстро восстановятся.
2. Не позволяйте пасынкам вырастать длиннее 5 см, в крайнем случае, 6 см. Если проводить операцию регулярно и не пропускать сроков, соблюдать это правило несложно.
3. Старайтесь начинать с самых больших отростков, боковые побеги быстро развиваются.

Прекращайте пасынкование, когда удалены все отростки ниже цветущей в данный момент ветки.

Следующий участок начинайте обрабатывать, когда соцветие уровнем выше полностью сформирует бутоны.

На месте оборванных пасынков со временем могут появляться новые ростки, их тоже следует удалять.

Пошаговая инструкция операции:

1. Первыми обрабатывайте здоровые томаты. Открытые раны облегчают вход инфекции в ткани растения, пасынкование всегда создает риск распространить болезнь по всей грядке.
2. Замечено, что томаты хуже переносят обрезку, чем обламывание руками. Но если плантация велика, приходится использовать нож или секатор. Хорошо заточите лезвие – ровный срез затягивается быстрее.
3. Продезинфицируйте нож раствором 1-2% раствором марганцовки. При работе руками стоит надеть резиновые перчатки.
4. Примерьтесь к пасынку, чтобы слом или срез получился на расстоянии 3-4 мм от основания. Если оставить пенек, в этом месте не вырастет новый побег. Не стоит отступать больше, иначе рана будет долго заживать.
5. Зажмите отросток двумя пальцами (большим и указательным). Осторожно потяните побег в одну, потом в другую сторону, через несколько колебаний он отломится. Или быстрым движением обрежьте побег, стараясь не задеть лист рядом с ним.
6. Присыпьте срезы древесной золой.
7. Удалите пошагово все лишние побеги на растении и, прежде чем переходить к пасынкованию следующего, продезинфицируйте лезвие или перчатки. Даже внешне здоровые кусты могут оказаться носителями инфекции.
8. Складывайте пасынки в отдельную емкость, не кладите на землю. Завершив работу, сразу унесите их с грядки или из теплицы.
9. После операции полейте посадку.
10. Через пару дней дайте растениям подкормку.

Удаление пасынков

Пасынкование начинают не раньше, чем зацветет первая кисть. Специалисты советуют это делать примерно через 2 недели после высадки рассады, чтобы томат успел укорениться и легко перенес операцию.

Удалять боковые отростки можно ножницами или руками – это несущественно. Важно, чтобы он не перерос. Чем раньше пасынок уберут, тем лучше.

Удаление стеблей в 10 см и более необходимо, но уже является для культуры стрессовым фактором. Даже занятым огородникам рекомендуется проводить пасынкование раз в неделю. Или выбирать сорта, дающие мало боковых побегов.

Если куст будут вести в несколько стволов, оставляют пасынок, сформировавшийся под первой цветочной кистью. Для второго и третьего (если нужно) – через несколько междоузлий. Но они тоже должны располагаться под, а не над кистью.

Перенаправление точки роста

Есть высокие томаты, дающие максимальный урожай только при переведении точки роста на боковой побег. Обычно на это указывают в сортовом описании. В качестве замены оставляют пасынок под нижней цветочной кистью.

На основном стебле рекомендуется дать сформироваться еще 1-2 завязям и только потом провести вершкование. С выбранным пасынком обращаются так, как будто это и есть главный стебель – подвязывают, убирают боковые побеги, при необходимости ограничивают рост в конце сезона.

Сроки проведения

Начинайте пасынкование томатов, как только раскроются цветы в нижней кисти. Обычно первую процедуру проводят через 2 недели после высадки рассады.

Но нужно понимать, что сроки пасынкования у всех могут «смазываться». Некоторые первую процедуру проводят одновременно с подвязкой помидор.

Важно не дать перерасти кустикам на подоконнике, поскольку сдвигать срок обработки нежелательно – сначала рассада должна адаптироваться после пересадки в грунт.

В дальнейшем необходимо проводить пасынкование каждые 10-14 дней.

Для операции выбирайте теплый ясный день. Оптимальное время для этой работы с 9 до 11 часов.

С утра легче отламывать ростки, пасынкование меньше травмирует растения, и важно, чтобы к вечеру раны успели затянуться.

Индетерминантные сорта: как формировать помидоры в теплице

Задача садовода – обеспечить плоды необходимым количеством влаги и питательных веществ. Для этих целей выращивание производится по 1-стебельной схеме. Если на главном стебле будет значительное количество вторичных побегов, то это приведет к гибели растения.

Наиболее благоприятным местом выращивания таких сортов является теплица, где создаются комфортные условия.

Выбирать метод формирования куста помидор следует в зависимости от сорта

В том случае, если никаких внешних «шоков» не придвинется, на 2-3 неделе после высадки происходит удаление боковых побегов.

Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

• Избежать засыхания рассады поможет удаление без исключения нижних листиков, расположенных под кистью с плодами зеленого цвета;
• Допускается оставление после кисти 1-2 листочков, если основной стебель пока не обрел необходимую стойкость;
• В том случае, если погода за окном умеренностью похвастаться не может, нужно оставить на первых нескольких пасынках по 1-2 веточек.

Учет климатических особенностей – залог активного роста и развития индетерминантных сортов. Схема предусматривает полное или частично удаление боковых ростков в зависимости от климатических особенностей. В отличие от детерминантных сортов, выдерживающих любое количество вторичных побегов, индетерминантные собратья требуют удаление небольшого количества побегов с целью ускорения роста.

Процедура формирования и когда ее начинать

Процесс формирования помидоров состоит из следующих действий:

• удаление пасынков;
• срезание «лишней» листвы;
• прищипка точек роста на макушке;
• ограничение количества соцветий.

Если правильно проводить манипуляции, можно получить большой урожай с любого сорта.

Процедуру формирования помидоров в теплице начинают через 2,5 – 3 недели после высадки рассады. В это время на кустах начинают образовываться побеги в пазухах листьев – пасынки. Допускать их отрастания на высоту более 5 см нельзя.

Молодые побеги легко отламываются руками. Но можно для их удаления использовать садовые ножницы или секатор. Важно, чтобы они были максимально острыми, чтобы при срезании побег не размочаливался.

Новые пасынки отрастают в течение 2 – 2,5 недель. Поэтому растения регулярно осматривайте растения именно с такой периодичностью. Во время осмотра удаляйте поврежденные, гнилые и подсохшие побеги.

Мнение экспертаИстомина Карина БогдановнаАгроном, обладающий знаниями и навыками в выращивании овощных культурВо время срезания пасынков постоянно обеззараживайте инструмент в спирте или другом дезинфицирующем средстве. Так вы предотвратите перенос возможных грибков или бактерий с одного куста на другой и проникновения в раны на стволе вредоносных бактерий.

Отзывы

Выращиваю томаты черри в своей теплице уже не первый раз, но никогда не могла вырастить высокорослые. Рано у нас наступают холода, а так хочется, чтобы этих томатиков было побольше.

Ольга, 53 года, Иваново

Урожайность помидоров в теплице конечно же зависит не только от ухода за почвой, но и от грамотного подхода к формированию. Если не будут созданы условия для хорошего освещения, то значит и томаты не наберут ту массу, которую нам пообещали производители семян. В этом случае винить нужно только себя.

Удаление нижних листьев

После того как плодовая кисть сформирована и начала наливаться, рекомендуется удалить находящиеся под ней листья. Это ускорит созревание томатов и улучшит вентиляцию куста.

Ранее нижние листья служили для помидоров источником питания и пластических веществ, но успели выполнить свою функцию и только мешают. Они требуют удобрений и влаги, а в фотосинтезе уже не участвуют. С удалением пластин куст становится более устойчивым к засухе.

По мере наливания следующих кистей обрезают или обрывают и листья, находящиеся под ними. Но иногда, особенно жарким летом, пластины затеняют плоды и не дают им «спечься». Тогда защищающие помидоры листья оставляют целиком или частично. Обрезать можно один или несколько сегментов.

Чтобы томат развивался нормально, все листья удалять нельзя. На высокорослом кусте их должно оставаться не менее 25-30.

У сортов томатов, не нуждающихся в пасынковании, обычно не удаляют и нижние листья под начавшей наливаться кистью. Но если куст сформировать правильно, и все-таки убирать нижние пластины, он будет лучше проветриваться, что снизит вероятность инфицирования. А плоды получат больше света. Это повысит их сахаристость и позволит вырасти крупнее.

Перед удалением листьев грунт должен немного просохнуть. Полив проводят не раньше, чем через сутки после обрезки пластин. Это не даст плодам растрескаться.

Зачем делать обрезку

Обрезают помидоры, растущие в теплицах, по причине ограниченного замкнутого пространства. В таких условиях увеличивается риск развития и распространения заболеваний, поражающих томаты, и усложняется уход за томатными посадками. Из-за недостаточности освещенности нарушается полноценный фотосинтез, влияющий на качество созревающих плодов, а в тени начинают гнить появившиеся томатные завязи. Правильно проведенная обрезка томатов в теплице позволит:

• ускорить созревание овощей,
• свести до минимума поражение посадок инфекционными бактериальными и грибковыми заболеваниями,
• повысить показатели урожайности овощной культуры,
• обеспечить надлежащий уход за помидорными кустами.

Пасынкование предполагает обрезку лишних отростков, которые образуются в местах соединения черенка листа с центральным стеблем. Обычно эту процедуру начинают спустя пару недель с момента высадки помидорной рассады в парник, когда растений укоренятся окончательно и пойдут в рост.

Обрезать на первоначальном этапе роста томатов кусты намного легче: растения еще низкие и хорошо видно, какие пасынки следует обрезать, а какие оставить.

Придерживайтесь рекомендаций

Пасынковать томатные растения рекомендуется с учетом их сорта:

• Индетерминантные разновидности и гибриды формируют в 1 стебель. У них первая кисточка появляется над 10-м либо 11-м листом, последующие оставляют через каждые три.
• У высокорослых разновидностей формируется куст в 1-3 стебля. В противном случае при большом количестве центральных стеблей куст начинает зарастать листовой массой, потому рекомендуется отдавать предпочтение формированию в 1 ствол, отрезая боковые отростки. При намерении оставить 2-ой либо 3-ий дополнительные пасынки, их формируют под первой кистью.
• Супердетерминантные и детерминантные ранние разновидности не требуют пасынкования, однако их можно прищипывать для придания растению желаемой формы.

Строгих правил обрезки, обязательных к соблюдению, не существует. Считается, что любое растение без проблем переносит удаление до трех листиков два раза в неделю. Порой куст нуждается в более глобальной процедуре, если на нем развивается опасная болезнь.

Огородники удаляют листву различными способами. Но лучше всего выбирать тот, который более удобен и менее вреден для томатных культур.

Не стоит резко срывать листву, направляя ее вниз. Так вы оставите на растении большие ранки, в которых сразу начнут заводиться бактерии.

Отламывать листья, немного поворачивая их в сторону по направлению часовой стрелки можно, но и такая схема не идеальна.

Можно отламывать листья, поворачивая их по часовой стрелке

Чтобы сделать все правильно и не травмировать растение, советуем поступать следующим образом:

• процедуру выполнять в теплую погоду;
• заранее приготовить острые ножницы и небольшую емкость с водородной перекисью;
• инструментом выполняется обрезка лишней листвы – так будет удобней и быстрее;
• ранка обрабатывается перекисью, чтобы защитить растение от болезней.

Прищипывание верхушек

От момента выдвижения цветочной кисти до созревания плодов проходит не менее 1,5 месяцев, часто – больше. Не все томаты могут налиться за короткое российское лето даже в теплице. В первую очередь это касается высокорослых сортов.

Так зачем куст будет расходовать силы и питательные вещества на плоды, которые все равно не успеют вызреть? Зная, сколько времени цветам нужно, чтобы превратиться в спелые помидоры, и когда планируется окончание сезона, легко подсчитать, как много кистей нужно сохранить.

Над верхней гроздью оставляют 2-3 листа и прищипывают верхушку. Это позволит плодам вырасти более крупными и быстрее вызреть.

Нормирование завязей

Необязательная процедура, проводится обычно в таких случаях:

1. По какой-то причине, например, из-за неблагоприятных погодных условий или ошибок ухода, некоторые завязи оказались мелкими либо деформировались. Товарных плодов из них уже не получить, а питательные вещества оттягиваются. Такие кисти рекомендуется удалять при формировании томата полностью.
2. На гроздьях некоторых сортов можно наблюдать, что расположенные ближе к побегу плоды крупные, а на кончиках слишком мелкие. Питательные вещества распределяются на всю кисть. Лучше убрать кончик, оставив несколько первых помидоров на каждой.
3. Получить завяленные в описании сорта плоды-рекордсмены, например, 1 или 1,5-килограммовые можно, только нормируя завязи. Тогда на кусте вообще оставляют несколько помидоров. Много огромных плодов культура не в состоянии дать.

У огородников может возникнут вопрос, сколько томатов оставлять при формировании. Зная урожайность сорта и предполагаемый вес плодов, это легко подсчитать самостоятельно. Например, с куста можно собрать 5 кг помидоров массой 200-400 г. Чтобы получить сортовое соответствие оставляют 12-25 завязей. Иначе только самые первые томаты в нижних кистях дотянут до задекларированного веса.

Уход за помидорами в теплице

При выращивании томатов в теплице особое внимание нужно уделить поливам. Когда сеянцы будут только высажены в почву, их следует обильно полить, чтобы земля пропиталась на глубину от 20 до 25 сантиметров. В том случае, если в это время молодые кустики не получат нужное количество влаги, тогда они будут укореняться и развиваться очень медленно.

После того как поверхность грунта около кустов слегка подсохнет, ее следует взрыхлить. Данную процедуру проводят после каждого полива, так как образующаяся на поверхности почвы корочка, не позволяет проникать достаточному количеству кислорода к корням.

Второй раз помидоры поливают только после того, как пройдет 7 дней после высадки их в теплицу. За это время они должны успеть укорениться и адаптироваться к новым условиям. На частоту следующих поливов влияет скорость высыхания верхнего слоя грунта. В среднем поливают томаты 1 раз в 5 суток, при этом на 1 квадратный метр участка берут от 4 до 5 л воды.

Также помидоры, выращиваемые в теплице, нужно обязательно правильно и своевременно подкармливать. Прежде чем высадить сеянцы в почву, ее следует подготовить. Для этого в нее вносят 1 ст. л. сульфата калия, 2 ст. л. суперфосфата и 5 л крупнозернистого песка из расчета на 1 квадратный метр грядки. После того как земля будет перекопана, можно делать лунки и высаживать рассаду.

Второй раз томаты подкармливают через 3 недели после высадки. Для этого можно использовать минеральные удобрения или органику. В следующий раз подкармливают растения через полторы недели и берут для этого комплексное минеральное удобрение, например, Плодородие либо Идеал.

При желании томаты можно подкормить и в третий раз через 12 дней после второй подкормки. В этот раз рекомендуется использовать специальные препараты, которые улучшают завязь томатов, а можно внести в почву следующую питательную смесь: 1 ведро воды соединяют с 1 ст. л. суперфосфата и с 2 ст. л. древесной золы. Для подкормки кустов, которые начали активно плодоносить, используют нитрофоску и гумат натрия.

Формирование томатов: схема

Прежде чем сажать рассаду, нужно определиться, какая схема формирования куста томата будет использована. И уже исходя из этого планировать расстояние между лунками. Следует всегда обращать внимание на рекомендации производителя семян, а еще лучше – селекционера, если таковые имеются.

В один стебель

На красочных картинках, где томаты растут ровными рядами, представляют собой толстую голую плеть, сплошь увешанную плодами, показывают именно сформированный в 1 стебель куст. Так выращивают все индетерминантные и большинство полудетерминантных сортов и гибридов, если другое не советует производитель.

Формирование очень простое. Рекомендуется для экономии места в теплице и получения крупных плодов. Так можно выращивать и детерминантные сорта в защищенном грунте.

Все пасынки удаляют. Главный стебель подвязывают. Как только на кисти плоды достигнут молочной спелости или начнут буреть, убирают нижние листья. На завязях формирование проводят по желанию. Примерно за 1,5 месяца до предполагаемого окончания сезона прищипывают верхушку.

Если в теплице жарко и солнечно, при формировании куста можно оставить для защиты листья, прикрывающие завязи. Когда света станет меньше, их удаляют.

Единого правила, на каком расстоянии сажать сформированные в 1 стебель томаты нет, все зависит от сорта, агротехники и количества времени, которое огородник может уделить культуре. Большое значение имеет размер листьев. Обычно томаты размещают на расстоянии около 45-50 см друг от друга. При тщательном уходе и небольших листьях возможна уплотненная посадка – 30 см между кустами.

В 2 стебля

Формирование помидоров в два стебля чаще всего проводят на высокорослых сортах открытого грунта и детерминантных в теплицах. Но никто не запрещает вести таким образом и томаты с неограниченным ростом.

Обращать внимание следует на рекомендации производителей. При испытании нового сорта можно формировать несколько кустов в 2 стебля, остальные – одной плетью. По результатам сезона станет очевидно, какой способ лучше.

Перед тем как формировать томаты в два стебля в теплице, следует позаботиться, чтобы кустам хватало места. Даже при уплотненной посадке расстояние между растениями не должно быть меньшим 50 см. Нужно обращать внимание на рекомендации производителя и сортовое описание.

Под первой цветочной кистью для формирования томата в 2 ствола оставляют пасынок. Его тоже подвязывают, удаляют боковые побеги и нижние листья. При необходимости прищипывают верхушку.

В 3 стебля

Формирование детерминантных томатов в открытом грунте и низкорослых сортов в теплице обычно проводят в 3 стебля. Для этого под цветочной кистью, расположенной не слишком высоко, оставляют еще один сильный пасынок.

Некоторые опытные огородники предпочитают такое формирование детерминантных томатов, если нужно получить много плодов небольшого размера. Но тут важно не запутаться. Когда стволов больше 2, а кустов много, можно случайно удалить нужный пасынок.

Недостаток схемы для формирования высокорослых томатов в 3 ствола – требуется много места. Ведь каждая плеть должна получать достаточно света. А урожайность-то при этом не меняется!

В 4 стебля

Ничем не отличается от схемы, описанной выше, только пасынков оставляют 3. Рекомендуется исключительно для формирования низкорослых томатов. Никто не запрещает так вести высокие сорта, но практика показывает, что это занятие непростое и неблагодарное. Обычно, промучившись год, огородники ведут рослые помидоры в 1 или 2 ствола.

Подпорка томатов

Только низкие штамбовые и супердетерминантные томаты не нуждаются в подвязке. Формирование остальных без опоры теряет смысл – побеги под тяжестью плодов ложатся на землю, и хорошо, если не ломаются. Индетерминантным помидорам не нужно даже перегружаться урожаем – они обязательно упадут без подвязки.

В теплицах легко устроить горизонтальную опору, закрепленную в верхнем ярусе или на потолке. К ней подвязывают толстый шнур или веревку, опускают к грунту, закрепляют в нижней части главного побега томата свободной петлей. По мере роста стебель закручивают вокруг опоры. При необходимости верхний конец веревку можно ослабить или натянуть.

Если формирование проводится в 2 или больше стволов, для каждого опускают индивидуальную перевязь. Главное, чтобы она не впивалась в побег, иначе перекроет поступление питательных веществ в верхнюю часть растения.

Витки не рекомендуется делать слишком часто. Чтобы они проходили непосредственно под плодовой кистью крайне нежелательно.

Гораздо сложнее подвязывать томаты при формировании в открытом грунте. Конечно, можно соорудить прочную конструкцию, достаточно высокую, чтобы подвязать к верхней перекладине рослые томаты. Но те, у кого есть такая возможность, обычно накрывают ее пленкой. И получается парник.

При формировании и подвязке высокорослых томатов на грядках огородники проявляют фантазию:

• используют высокие палки, которые следует еще вкопать, чтобы не повалило ветром или под весом куста;
• подвязывают плети к проволоке или бельевой веревке, но их нужно к чему-то прицепить, и все равно надежной опора не будет;
• натягивают сетку-рабицу, раскаляющуюся под солнцем и обжигающую побеги.

Именно поэтому низкорослые томаты рекомендуется сажать на грядки, а высокие – в теплицу. Тогда будет меньше забот. Индетерминантные сорта максимально используют полезную площадь защищенного грунта, супердетерминантные – не нуждаются в подвязках.