Фундамент для теплицы своими руками пошаговая инструкция по применению

Несмотря на то, что теплица представляет собой легкую конструкцию, она требует надежного и прочного фундамента. Ведь при отсутствии хорошей основы существует риск, что она будет «гулять» по участку, а молодые растения могут погибнуть от мороза и ветра. Итак, какой же фундамент для теплицы нужен и как правильно его построить?

Фундамент для теплицы: функции и особенности

Фундамент для теплицы — это надежное основание для конструкции, которое продлевает срок ее службы, а также защита посадок от негативных факторов. У многих дачников возникает вопрос: можно ли ради экономии средств и времени построить теплицу без фундамента?

Разумеется, это возможно, но обустройство основы для теплицы имеет целый ряд преимуществ:

• фундамент прочно крепит теплицу к земле, благодаря чему ей не будут страшны даже самые сильные ветра;
• конструкция будет находиться выше уровня земли – это сохранит около 10% тепла внутри;
• насекомые, кроты и другие вредители не смогут добраться до посадок;
• растения будут защищены от мороза, осадков и остальных неблагоприятных факторов.

В число наиболее важных характеристик, которые должна иметь основа для теплицы, входят прочность, устойчивость к воздействию окружающей среды и соответствие особенностям конструкции.

1. Надежность. Устойчивость основы играет особую роль в период окончания зимы, так как талый снег и вода могут разрушить всю конструкцию.
2. Устойчивость к воздействию негативных факторов. Некоторые дачники ради экономии строят фундамент из неподходящих для этих целей подручных средств (например, пластиковых бутылок или старых покрышек) или низкокачественного материала, что может стать большой ошибкой – вследствие влияния грунтовых вод и перепадов температур такая основа может быстро разрушиться.
3. Соответствие размерам, форме и материалу изготовления теплицы. Если технические особенности конструкции будут существенно отличаться от особенностей фундамента, теплица быстро деформируется и даже может разрушиться.

Подводя итог, можно сказать, что от правильного выбор типа и материала основы теплицы зависит не только внешний вид и функциональность, но также «здоровье» посадок и будущий урожай.

Виды фундаментов для теплицы

Основа для теплицы подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена конструкция (например, силикатное стекло требует более жесткой основы, чем поликарбонат), финансовых и временных затрат, а также климатических условий региона. В число типов фундаментов, которые используются для обустройства теплиц, входят ленточные и поверхностные (мало- или незаглубленные). Принципы их сооружения почти идентичны с той лишь разницей, что для ленточной основы понадобится более глубокий котлован.

Что же касается стройматериалов, то в данном случае можно взять дерево (брус), кирпич, бетонную смесь, а также готовые бетонные плиты или блоки. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при выборе фундамента.

Цены на бетонные плиты

бетонные плиты фундамент

Таблица. Достоинства и недостатки разных видов фундаментов.

Тип фундамента	Плюсы	Минусы
Деревянный	Дешевый, легкий и простой как в работе, так и в эксплуатации (конструкцию можно без проблем перенести в другое место). Хорошие теплоизоляционные характеристики.	Низкая прочность, поэтому подойдет для теплиц из поликарбоната и других легких конструкций. Небольшой срок службы по сравнению с остальными материалами, а в условиях повышенной влажности сгниет даже после обработки специальными составами.
Бетонно-кирпичный	Имеет небольшой вес, прост в обустройстве, хорошо противостоит нагрузкам и деформациям, поэтому подходит для отапливаемых теплиц.	Материал обладает свойством накапливать влагу и быстро разрушаться. В условиях низких температур требует дополнительного утепления.
Ленточный из бетона	Надежный, долговечный, хорошо противостоит повышенной влажности и другим негативным факторам.	Требует немалых вложений, имеет низкие теплоизоляционные свойства и большую массу. Достаточно сложен в обустройстве.
Блочный	Прост в укладке, стоит сравнительно недорого, устойчив к влиянию окружающей среды.	Плохо держит тепло и обладает низкой прочностью.
Столбчатый	Надежный, прочный, долговечный, стоит сравнительно дешево.	Конструктивные особенности фундамента требуют проведения дополнительных работ — жесткой обвязки и утепления цоколя.
Свайный	Конструкция предельно проста в монтаже, при необходимости она легко переносится в другое место. Проводить работы можно в любую погоду, подходит для подвижных грунтов и участков со сложным рельефом.	Недостатки аналогичны тем, которыми обладает столбчатый фундамент. Кроме того, металлические сваи, из которых изготавливается каркас, имеют склонность к коррозии.
Плитный	Долговечный и прочный, обеспечивает жесткую фиксацию и устойчивость конструкции на любых грунтах. Хорошо изолирует внутреннее пространство теплицы от негативных факторов и вредителей.	Дорогой в укладке, имеет большой вес и требует дополнительного утепления. Так как посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице нужно будет обустраивать дренаж и тщательно отслеживать микроклимат.

Чтобы правильно выбрать конструкцию основы под теплицу, необходимо соблюдать следующие правила.

1. Строить теплицу на заглубленном фундаменте не рекомендуется, так как она может разрушиться из-за вспучивания грунтов.
2. Основа не должна быть тяжелее всей конструкции, иначе со временем теплица деформируется или перекосится.
3. Утепление фундамента требуется только для тех теплиц, которые планируется использовать в зимнее время: для этого используется пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

В условиях холодного климата лучше не использовать кирпич и бетон в качестве строительного материала для фундамента – они обладают низкой теплоизоляцией и растения могут замерзнуть (если других вариантов нет, основу придется утеплять).

Если теплица строится рядом с жилой или хозяйственной постройкой, не стоит делать для них общую основу – разные нагрузки и просадки приведут к появлению трещин.

В регионах с низкими температурами, для которых характерно глубокое промерзание грунтов, рекомендуется свайный или мелкозаглубленный фундамент.

Большинство современных материалов для изготовления теплиц (например, поликарбонат) требует жесткого основания, то есть лучше использовать ленточный, монолитный или плитный фундамент.

Важно! Еще один важный момент заключается в том, что надежность и прочность как фундамента, так и всей теплицы зависят от четкого следования инструкции по строительству и правильного выполнения всех работ.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента для теплицы

Каждый из видов фундамента имеет свои особенности закладки, но в любом случае предварительно нужно сделать соответствующие расчеты (в зависимости от габаритов и конструкции помещения). После этого участок очищается от мусора, деревьев и кустарника, а при необходимости выравнивается.

Инструменты и материалы

Материалы для обустройства фундамента выбираются предварительно, это может быть деревянный брус, бетонная смесь, блоки и т. д.

Кроме того, для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

• веревка или леска;
• деревянные колья;
• строительный уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• молоток;
• гвозди;
• лопата совковая и штыковая;
• анкеры для крепления основной конструкции.

Следует отметить, что это не полный список необходимых для обустройства фундамента инструментов и подручных материалов. В зависимости от выбранного типа основания, к списку нужно будет добавить ручной бур (для свайного фундамента), доски для опалубки (для укладки ленточного основания) и т. д.

Ремонт теплиц из поликарбоната

Теплица из поликарбоната, как и любое другое строение, требует регулярного обслуживания, а иногда и ремонта. О правильном уходе за теплицей, а также приемах и способах ремонта вам расскажет эта статья.

Укладка фундамента из бруса

Фундамент из бруса – оптимальный вариант для экономных дачников, которые планируют использовать теплицу исключительно в теплое время года.

Брус должен быть чистым и сухим (влажность не более 20-22%), без признаков гниения или повреждения вредителями, а сечение зависит от размеров теплицы – для крупногабаритной конструкции понадобятся бревна с большим сечением. Оптимальный вариант – материал из лиственницы, который предварительно был обработан антисептическими составами (в ином случае это придется сделать самостоятельно, т. к. фундамент быстро сгниет или будет испорчен вредителями).

Основу из бруса можно сделать несколькими способами, а самый простой состоит из следующих шагов.

Шаг 1. На выбранном участке сделать разметку с помощью деревянных кольев и веревок, причем следует убедиться в том, что каждый угол равен 90 градусам.

Шаг 2. Убрать верхний слой грунта (впоследствии его можно использовать для грядок).

Шаг 3. По периметру разметки вырыть траншею, глубина которой определяется в зависимости от сечения бруса (например, для материала сечением 100х100 мм достаточно будет траншеи глубиной 150 мм), а ширина должна быть на 70-80 мм больше толщины бревен.

Шаг 4. Дно и стенки траншеи выложить рубероидом, который будет играть роль гидроизоляционного материала. Укладывать материал нужно внахлест — так, чтобы брус оказался в своеобразном «конверте».

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 5. Брус уложить на рубероид и скрепить углы между собой любым способом, который используется для строительства деревянных домов (например, «в лапу» или «в полдерева»).

Шаг 6. Скрепить конструкцию с помощью металлических уголков, на которых есть отверстия для гвоздей или саморезов.

Шаг 7. Выровнять основу по ватерпасу с помощью деревянных клиньев или обрезков. Незначительные отклонения устраняют посредством подсыпки песка или гравия.

Данное решение подойдет для участков с простым рельефом и низким залеганием грунтовых вод. На влажных грунтах или участках со сложным рельефом рекомендуется устанавливать каркас на невысоких точечных опорах. Рама для такого фундамента изготавливается так, как указано выше, но не укладывается в траншею, а устанавливается на стержни, предварительно забитые в грунт – по одной опоре с внутренней стороны каждого угла и через каждые 1-1,5 м по периметру будущей теплицы. В качестве стройматериала можно использовать обрезки арматуры, винтовые опоры или деревянные колья (длина не более 70 см). Рама из бруса прибивается или прикручивается к опорам.

Укладка фундамента из кирпича

Кирпичный фундамент гораздо надежнее и долговечнее брусового, но его укладка потребует больше времени и труда, так как каркас устанавливается на специальную подушку из бетона и гравия. Эта подушка предохраняет фундамент от деформации вследствие пучения грунта, благодаря чему конструкция будет надежной и долговечной. Использовать лучше не силикатный, а обычный красный кирпич, так как он менее подвержен разрушению вследствие влияния негативных факторов. Алгоритм укладки кирпичного фундамента выглядит следующим образом.

Шаг 1. Сделать разметку на месте будущей теплицы.

Шаг 2. Удалить верхний слой грунта на глубину 20-25 см.

Шаг 3. На дно получившейся траншеи засыпать хорошо промытый гравий и тщательно его утрамбовать, причем слой должен быть не меньше 5 см. При возведении кирпичного фундамента на подушке, можно обойтись и без гравия, сделав основание только из бетона, но гравий придаст конструкции больше жесткости и устойчивости.

Шаг 4. Приготовить бетонную смесь из цемента, гравия и песка, рекомендуемые пропорции: одна часть цемента, три части песка и пять частей гравия.

Шаг 5. Залить приготовленную смесь в траншею, после чего выждать не менее двух недель для полного застывания бетона.

Шаг 6. Для гидроизоляции фундамента на подушку настелить слой рубероида.

Шаг 7. Уложить кирпичи, причем количество рядов зависит от габаритов теплицы – для небольшой конструкции будет достаточно одного ряда. Между кирпичами укрепить анкеры, которые будут служить крепежными элементами для будущей теплицы, ориентируясь при этом на ее конструктивные особенности. Кирпичи следует укладывать максимально ровно, используя для проверки строительный уровень, а пространство между ними хорошо заполнять раствором, чтобы избежать попадания холодного воздуха во внутреннее пространство теплицы.

После того как раствор застынет, можно переходить к строительству теплицы, которую крепят к укрепленным в фундаменте анкерам.

Укладка ленточного фундамента

Ленточный фундамент – самый простой, но при этом дешевый и надежный вариант основы для теплицы, который обеспечит конструкции все необходимые характеристики и защитит посадки от влияния негативных факторов. Это оптимальное решение для сооружений из поликарбоната, который на сегодняшний день является одним из самых популярных материалов для строительства теплиц и парников. Принцип укладки такого фундамента напоминает укладку кирпичного фундамента.

Шаг 1. На месте будущего фундамента по разметке вырыть траншею глубиной 30-50 см и шириной 15-20 см. Если теплицу планируется использовать в зимнее время, траншею нужно копать глубже – примерно на глубину промерзания грунта.

Шаг 2. Соорудить опалубку (можно сделать из старых досок), при необходимости укрепить подпорками и стяжками.

Шаг 3. Засыпать дно песком (слой около 20 см) или гравием (не менее 5-10 см), после чего утрамбовать.

Шаг 4. Приготовить бетонный раствор (пропорции: одна часть цемента, три части мелкофракционного щебня, три части хорошо промытого речного песка) и залить его. Лучше делать это в один прием, иначе бетон будет застывать неравномерно, а в будущем в фундаменте появятся трещины.

Для полного застывания смеси потребуется не менее 20 дней, после чего можно приступать к сооружению основной конструкции.

Укладка блочного фундамента

Из всех типов фундамента блочный имеет один из самых высоких показателей прочности и хорошие гидроизоляционные свойства, поэтому его рекомендуется обустраивать в местах с повышенной влажностью и на низинных участках. Для фундамента можно использовать блоки ФБС, представляющие собой железобетонные армированные конструкции, или пустотелые пенобетонные блоки.

Шаг 1. С помощью веревки и деревянных кольев сделать разметку на месте будущей теплицы.

Шаг 2. Выкопать траншею таким образом, чтобы веревка проходила посередине. Ширина должна составлять примерно 25 см, а глубина определяется в зависимости от глубины промерзания почвы.

Шаг 3. На дно траншеи насыпать гравий слоем толщиной 10 см и хорошо утрамбовать.

Шаг 4. Приготовить бетонный раствор и залить им подготовленное дно траншеи.

Шаг 5. Пока раствор не застыл, по углам будущей конструкции вдавить блоки и выровнять их по горизонтали и вертикали. Поверхность кладки должна быть примерно вровень с поверхностью земли.

Шаг 6. Аналогичным образом уложить блоки по всему периметру траншеи.

Шаг 7. Все пустоты между блоками хорошо залить раствором, а по бокам уплотнить кладку, подсыпав землю. Мастерком разровнять поверхность, чтобы она стала максимально гладкой.

Важно! Чтобы конструкция была максимально надежной, поверх фундамента можно выложить несколько рядов кирпича, предварительно уложив гидроизоляционный материал, после чего дать всей кладке хорошо «схватиться».

Укладка столбчатого (свайного) фундамента

Столбчатая основа – недорогое и простое решение для легких теплиц, которые планируется использовать в теплое время года.

Для крупногабаритных тяжелых конструкций такая основа – не лучший вариант из-за недостаточного уровня жесткости, поэтому рекомендуется дополнительно сделать прочную обвязку. Чтобы соорудить столбчатую конструкцию основы, потребуются небольшие бетонные или деревянные столбики – обычно для теплицы среднего размера достаточно 6-8 опор.

Шаг 1. Разметить будущий фундамент, установить столбы по углам теплицы и вдоль периметра с интервалом 70-90 см. На торфяных грунтах опоры нужно вбивать в почву до тех пор, пока они не достигнут более плотных слоев и надежно не зафиксируются.

Шаг 2. Садовым буром сделать между опорами траншею глубиной около метра (желательно, чтобы ее дно находилось примерно на уровне глубины промерзания грунта).

Шаг 3. Уложить на дно скважины рубероид, который сыграет роль опалубки и предохранит фундамент от воздействия влаги.

Шаг 4. Чтобы придать основе жесткости, нужно сделать каркас — 2-3 арматурных штыря связать между собой, после чего тоже уложить.

Шаг 5. Уложить вокруг каждой сваи деревянную опалубку, иначе после заливки бетоном они могут изменить свое положение или перекоситься (вынимать ее после высыхания бетона не требуется).

Шаг 6. Приготовить бетонную смесь, залить ее в скважину.

Аналогичным образом можно обустроить фундамент из специальных винтовых свай; по сравнению с бетонными опорами, они имеют целый ряд преимуществ:

• установка не требует применения специальных инструментов или техники;
• конструкция не требует заливки бетоном, благодаря чему вся теплица монтируется буквально за несколько часов;
• винтовые сваи комплектуются оголовками, на которые легко и быстро устанавливается основная конструкция;

теплицу в любое время можно будет перенести в другое место, так как извлечь винтовые сваи из грунта не составит большого труда;

даже без заливки бетонной смесью сваи служат значительно дольше, чем опоры из других материалов.

Наиболее важный момент при обустройстве винтового фундамента заключается в том, что сваи должны стоять на одном уровне строго вертикально, поэтому устанавливать их нужно с использованием строительного уровня.

Укладка плитного фундамента

Плитный фундамент – наиболее трудоемкая и дорогостоящая, но при этом функциональная и долговечная конструкция. Отлично подходит для «сложных» грунтов и теплиц неразборного типа, которые планируется использовать в зимний период. Такая основа защищает внутреннее помещение от заморозков и проникновения вредителей, а также позволяет быстро выводить из теплицы лишнюю влагу. Помимо бетонной смеси, для обустройства такого фундамента понадобится армирующая сетка и труба для дренажной системы.

Шаг 1. На размеченном участке вырыть котлован на 7-10 см шире размеров будущей теплицы, глубина – около 30 см.

Шаг 2. Внутреннюю поверхность рекомендуется выстелить специальной геотканью, которая защитит фундамент от влаги и не даст стенкам осыпаться.

Шаг 3. По краям котлована установить опалубку, которая должна возвышаться над поверхностью почвы примерно на 20 см, причем обе стороны должны находиться на одинаковой высоте.

Шаг 4. Установить в центре будущего фундамента трубу, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не задеть опалубку. Сначала устанавливается угловой патрубок (для этого с помощью шнура и отвеса определяется центральная точка теплицы), после чего из подходящих отрезков труб монтируется дренажная система со сливным отверстием. Все ее элементы необходимо склеить специальным цементом, а сливное отверстие временно закрыть скотчем, чтобы предохранить от закупоривания.

Шаг 5. После того как опалубка и дренажная труба будут установлены, на дно котлована насыпать песок (около 10 см), хорошо утрамбовать его, а сверху – слой гравия (около 5 см).

Шаг 6. На гравий постелить армирующую сетку, причем нужно сделать это так, чтобы ее ячейки не касались опалубки, иначе эти элементы фундамента со временем проржавеют.

Шаг 7. Подготовленный котлован залить бетонной смесью, хорошо разглаживая и разравнивая поверхность.

Шаг 8. Когда бетон слегка «схватится», но останется пластичным (примерно через час) следует освободить и вывести наружу сливное отверстие дренажной системы и вставить в плиту анкерные болты для крепления основной конструкции.

Как только все работы будут закончены, следует аккуратно скруглить кромки плиты, чтобы впоследствии на них не образовались сколы, и прикрыть ее пластиковой пленкой или мокрой мешковиной. Обычно для затвердения бетона требуется около недели. За три-четыре недели набор прочности достигает практически 100%.

Видео – Фундамент под теплицу из поликарбоната

Post Views: 208

Не стоит пренебрегать установкой фундамента для дачной теплицы. Благодаря прочному основанию она выдержит порывистый ветер и весеннее затопление. Продлится и срок службы изделия из-за меньшего контакта каркаса с почвой.

Для чего еще теплице нужен фундамент? Она дольше простоит, ее не перекосит в одну сторону. Грызуны и насекомые-вредители не всегда смогут беспрепятственно проникать в строение. Кроме того, наличие основания сохраняет тепло и тем самым позволяет немного экономить на обогреве, увеличивает общую высоту и объем помещения, защищает нижнюю часть теплицы от грязи, не дает тяжелым конструкциям со временем погружаться в грунт.

Теплице обязательно нужен фундамент, если она:

• большой площади (больше стандартных 3×4 м);
• будет располагаться на склоне или возле жилого здания;
• сделана из стекла;
• с деревянным каркасом;
• круглой формы;
• будет использоваться круглогодично;
• находится на участке без забора (в противном случае ее будет проще украсть).

Теплицу нужно устанавливать только на ровную твердую почву. Ухабистые участки следует сначала выровнять. Заболоченные почвы – дренировать. Если такой возможности нет, придется устанавливать свайный фундамент, но сделать его под силу только опытному специалисту.

Итак, давайте рассмотрим, какой фундамент можно сделать для теплицы.

Фундамент из бруса

Брус, установленный на кирпичные или бетонные блоки, либо просто уложенный в траншеи и закрепленный металлическим крепежом – популярный и не слишком сложный в изготовлении вариант фундамента. Дерево должно быть обязательно пропитано антисептиком, иначе долго такая опора не прослужит.

Построить теплицу на фундаменте из бруса стоит по следующим причинам:

• легкость монтажа;
• возможность перемещения в другое место в случае необходимости;
• подходит для легких теплиц до 100 кг;
• бюджетность и доступность;
• экологичность.

Недостатки фундамента из бруса:

• короткий срок службы;
• даже обработанные балки со временем начнут растрескиваться, гнить и теплица может накрениться;
• не препятствует появлению кротов и других вредителей.

Для усиления конструкции рекомендуется использовать металлические грунтозацепы, которые крепятся к брусу с помощью саморезов.

Фундамент из бетона

Бетон – долговечный и надежный материал, поэтому его часто используют для изготовления основания теплицы. Обычно для фундамента применяют готовые бетонные блоки или бетонный раствор, который заливают в заранее выкопанные траншеи. Первый вариант – более быстрый, зато второй позволяет сделать фундамент не только по краю теплицs, но и по всей ее площади, что существенно продлевает срок службы строения.

Достоинства бетонного фундамента:

• долговечность и надежность;
• доступность материалов;
• устойчивость к любым погодным условиям;
• защита от грызунов и насекомых-вредителей;
• подходит для тяжелых теплиц.

Недостатки бетонного фундамента:

• трудозатратность, сложный монтаж;
• не самый дешевый вариант;
• не подходит для влажных почв;
• плохо удерживает тепло;
• имеет большой вес;
• боится жары, может растрескиваться (особенно если бетон некачественный);
• после установки теплицу будет невозможно переместить, поэтому место для нее нужно выбирать очень тщательно.

• Где установить теплицу на участке

  Можно ли установить теплицу на стандартном участке в 6 соток? Вполне, если учесть все необходимые факторы.

Фундамент из кирпича

Из кирпича получаются отличные фундаменты для теплицы: прочные, красивые, надежные, способные прослужить до 50 лет.

Достоинства кирпичного фундамента:

• простота монтажа, для укладки кирпичей необязательно нанимать профессионалов, все работы можно выполнить самостоятельно;
• прочность, долговечность, такие основания меньше подвержены разрушению, а если даже что-то со временем будет повреждено – это легко отремонтировать;
• эстетичный вид.

Недостатки кирпичного фундамента:

• высокая водопроницаемость, не подходит для влажных почв и участков с высоким залеганием грунтовых вод, требует хорошей гидроизоляции;
• качество будет зависеть от состава кирпича (будет ли он дешевым силикатным или более дорогим – керамическим);
• после установки конструкцию будет сложно переместить, поэтому надо особенно тщательно выбирать место для теплицы.

• Что можно сделать из ненужного кирпича на даче: 10 полезных идей

  От строительства дачи у вас осталась большая гора кирпича. Рассказываем, куда его «пристроить», в прямом и переносном смысле.

Металлический фундамент для теплицы

Такой вариант может использоваться как самостоятельно, так и вместе с бетоном, чтобы укрепить конструкцию и снизить риск появления коррозии. Для фундамента можно использовать трубы из металла, металлический оцинкованный профиль, винтовые сваи, стальной еврофундамент из оцинкованного швеллера (металлические балки с сечением в виде буквы «П») и др.

Еврофундамент, покрытый декоративным полимерным покрытием, дополнительно защищен от коррозии и ему будут не страшны химикаты и удобрения.

Достоинства фундамента из металла:

• несложный монтаж;
• эстетичность;
• долговечность и прочность.

Недостатки фундамента из металла:

• высокая стоимость;
• необходимость дополнительно защищать материал от воды, перепада температур, воздействия химикатов.

Фундамент из камня

Для постройки тепличного фундамента используют бутовый камень, известняк, гранит, туф, ракушечник, песчаник (плитняк) и т.д. Такая конструкция обладает следующими достоинствами:

• эстетичность;
• экологичность;
• долговечность;
• чрезвычайная устойчивость к воздействию любых погодных условий, грунтовых вод;
• не боится огня и перепадов температур.

Самые главные недостатки каменного фундамента:

• дороговизна и сложность монтажа, необходимость подгонки и обработки;
• рассчитать несущую способность основания может только специалист;
• если кладочные работы проведены наспех и некачественно, то фундамент может начать осыпаться, потребуется ремонт;
• зазоры между камнями в зимнее время могут стать пристанищем для вредителей;
• без должного ухода и обработки возможно появление мха и плесени;
• не позволяет переносить тепличную конструкцию.

• 35 фотоидей, как можно использовать камни и валуны в ландшафтном дизайне

  Простые композиции и сложные эффектные решения из камней и валунов – придайте своему участку индивидуальности!

Какой фундамент лучше всего подойдет для теплицы из поликарбоната

• Как установить теплицу своими руками: пошаговая инструкция с фото

  Приобрели сборную теплицу и решили установить ее самостоятельно? Подготовили для вас пошаговое описание, как это сделать правильно и надежно.

Популярные теплицы из поликарбоната можно устанавливать даже просто на почву (если теплица небольшая и вы еще не определились, где установить ее окончательно). Для фундамента же лучше всего использовать брус или оцинкованный металл. Это самые быстрые и простые в монтаже варианты. Если же хочется чего-то более капитального, тогда делайте фундамент из бетона или кирпича, а при наличии средств и опытных рук – из камня.

Надеемся, наши советы помогли сориентироваться в многообразии материалов для фундаментов и вы выбрали подходящий вариант. Рекомендуем также прочитать статьи по теме:

• Выбираем вид и тип фундамента под теплицу
• Какую теплицу выбрать – гид покупателя
• Какую теплицу поставить, если огород совсем маленький: 5 компактных вариантов
• Как нас обманывают продавцы теплиц – 5 вещей, на которые стоит обратить внимание
• Выбираем лучший фундамент для дома на все случаи жизни

Теплица на фундаменте из бетона: особенности возведения основания и монтажа парника

Если у садовода появилась цель установить на участке качественную теплицу крупных размеров на конкретном месте, то без прочного фундамента не обойтись.

Бетонное основание является самым лучшим и востребованным вариантом.

Рассмотрим подробно виды тепличных фундаментов из бетона, их многочисленные преимущества и возможные недостатки, а также пошаговый монтаж своими руками.

Плюсы и минусы такого основания

Фундамент из бетона отличается высокими техническими характеристиками, но имеет и некоторые минусы.

Плюсы бетонного основания:

• максимальная износостойкость;
• продолжительный срок эксплуатации;
• подходит для теплиц, которые используются в течение круглого года;
• монолитный фундамент обеспечивает внутри теплицы благоприятную высокую температуру (для растений) – обладает незначительными теплоизоляционными свойствами;
• защита тепличных растений от грызунов, насекомых-вредителей и болезней;
• надежность и устойчивость тепличной конструкции;
• непогода, осадки, климатические изменения не разрушат бетонную основу – весенние талые воды не затронут теплицу;
• отличная стойкость к повышенной влажности.

Данный фундамент годится даже для очень тяжелых теплиц с громоздкими габаритами. Надежная фиксация теплицы к бетонному фундаменту полностью исключает возможность «движения» конструкции, ее разрывы или «парусность» при сильных порывах ветра. Конструкцию можно возводить самостоятельно, строго руководствуясь поэтапной инструкцией.

Важно! Благодаря основанию тепличный корпус практически не соприкасается с почвой и меньше подвергается разрушению, это значительно продлевает срок эксплуатации парника.

Минусы бетонного основания:

• это дорогостоящий вариант;
• монтаж сложный;
• в полной сборке основание имеет внушительный вес;
• фундамент имеет невысокие теплоизоляционные свойства.

Узнайте о преимуществах бетонного фундамента для теплицы:

Условия использования

При выборе основы для теплицы учитывают условия эксплуатации всей тепличной конструкции. Выбирают наиболее подходящее место на участке для установки теплицы. Определяют размеры конструкции, а также выбирают материал, из которого будут монтировать теплицу. Силикатное стекло нуждается в более прочной основе, чем конструкция из поликарбоната.

Стационарный вариант теплицы на современном бетонном фундаменте может простоять более 40 лет.

Совет! Если планируется использование небольшого парника и только в летние месяцы, с переустановкой в разных точках дачного участка, то возводить бетонное основание нет смысла. Подойдут облегченные конструкции из дерева.

Виды бетонных конструкций для парников

Различают несколько видов бетонных оснований для парников:

• Ленточный вариант, несмотря на высокую стоимость, обеспечивает прочность и надежность всей конструкции на долгие годы. Он уместен для оформления громоздких, креативных теплиц.
• Основание из кирпича и бетона незаменимо для отапливаемых теплиц из стекла с оригинальной, усложненной конструкцией. Фундамент имеет минимальный вес и несложный монтаж, отлично противостоит большому весу сооружения.
• Столбчатый вид обеспечит прочное сцепление с тепличным каркасом, подходит для неровных рельефов на участках. Фундамент прост в обустройстве и доступен по цене. Его следует возводить с жесткой обвязкой, приветствуется дополнительное утепление цоколя.
• Монолитная плита дает самое максимально-крепкое сцепление с тепличным каркасом. Основа гарантирует отличную стойкость на любых грунтах. Такой фундамент на 100% защищает внутреннюю часть теплицы от вредителей, осадков и климатических осадков.

Главное отличие фундамента для теплицы в том, что он располагается на 40-50% выше вымораживания грунта в данном регионе.

Критерии выбора

Выбор одного из видов бетонного фундамента зависит от:

• рельефа участка;
• климатической зоны;
• финансовых возможностей;
• материалов и габаритов теплицы;
• времени использования.

Наличие или отсутствие грунтовых вод и уровень промерзания почвы также берут во внимание:

• Если нужен бюджетный вариант, а рельеф участка неровный, или планируется тепличная конструкция средних размеров – следует выбирать столбчатый фундамент.
• При возведении тяжелых теплиц на неустойчивых землях выбирают плиту. Самыми распространенными считаются варианты из бетона и кирпича или ленточные. Материалы для их возведения доступны, они «сольются» с любыми тепличными конфигурациями, гарантируют долговечность и прочность. 

Что необходимо для работы?

Для самостоятельного монтажа тепличного основания следует подготовить следующие инструменты:

• веревку или бечевку – для ровных разметок;
• уровень строительный;
• колья или металлические штыри – для разметок габаритов конструкции;
• крепежные элементы и прочные анкеры для соединения основы с теплицей;
• молоток, строительный метр;
• ножовку;
• лопаты;
• доски и арматура для опалубки для ленты.

Совет. Следует позаботиться о контейнерах, мешках для выноса строительного мусора.

Возведение своими руками

Следуя пошаговой инструкции и соблюдая рекомендации специалистов, можно своими руками возвести фундамент из бетона, и смонтировать надежную теплицу.

Видео о том, как установить теплицу на бетонный фундамент:

Ленточный

Работы по закладке ленточного бетонного основания проводят в следующем порядке:

1. Предварительно подготавливают участок для строительных работ – выкорчевывают кустарники и снимают верхний слой плодородной земли, убирают мусор и равняют поверхность. Проводят расчеты, подготавливают необходимые материалы и метизы.
2. Выкапывают траншеи, ширина и глубина которых зависит от габаритов будущей теплицы и материала (из которого она будет сооружена). Стандартные размеры глубины/ширины – 70/30 см.
3. Монтируют опалубку из деревянных досок, брусков и фиксируют стяжками, подпорками по бокам.
4. Траншейное дно покрывают песком (20-30 см) или галькой (5-10 см), обязательно тщательно трамбуют и равняют полученную «подушку».
5. Для повышения прочности используют в конструкции арматурные прутки.
6. Подготовленную бетонную смесь закладывают в опалубку ровным слоем.

Выжидают в течение 3-х недель, пока бетон полностью не затвердеет, — затем:

1. Проводят сборку тепличного сооружения. Нижние элементы каркаса надежно закрепляются анкерами к бетонному фундаменту.
2. Готовую конструкцию застекляют или покрывают поликарбонатом, устанавливают двери.
3. Обустраивают теплицу изнутри.

Аналогично возводится и основа из бетона и кирпича. Нюансом здесь будет дополнительная укладка кирпичных рядов. Их количество зависит от размеров теплицы. Между кирпичами фиксируют анкеры, а после застывания цементного раствора и гидроизоляции, на них прочно закрепляют тепличную конструкцию.

Столбчатый

Доступный вариант столбчатого основания возводят пошагово:

1. В зависимости от габаритов теплицы рассчитывают расстояние шагов, через которые будут устанавливать опорные столбы.
2. Размечают участок.
3. В точках для установки столбов снимают слой земли.
4. На дно ямок засыпают слой песка и щебня, утрамбовывают.
5. Бетонную смесь заливают в лунки до краев.
6. Проводят армирование в предварительно созданной опалубке и заливают бетоном или просто устанавливают готовые блоки ФБС.
7. Дают смеси застыть и приступают к укладке и обвязке бруса вдоль столбов.

Фиксируют брус (обработанный антисептиками против гниения) на анкеры (с гидроизоляцией) гайками с шайбами. Приступают к сборке тепличной конструкции.

Плитный

Дополнительно понадобятся армирующая сетка и дренажная труба. Работы выполняют по этапам:

1. По периметру расположения будущей теплицы вырывают котлован с небольшой глубиной 25-30см и на 10-15 см шире, заданных габаритов.
2. На дно укладывают защитный гидроизоляционный материал, стойкий к влаге и перепадам температуры.
3. На краях ставят опалубку (на 20-25 см выше котлована).
4. В центре фиксируют дренажную трубу.
5. Дно котлована равномерно засыпают «подушкой» из песка (10-20 см) и гравия (5-15 см).
6. На «подушку» выкладывают армирующую сетку, которая не должна касаться опалубки.
7. Заливают ровным слоем бетонную смесь.
8. Через 1-2 часа аккуратно выводят наружу сливное «окно» дренажной трубы.
9. Затем устанавливают в смесь анкерные крепежи для фиксации с тепличной конструкцией.

Обратите внимание! Для полного затвердевания основания понадобится от двух до трех недель.

Далее приступают к сборке теплицы и установке ее на фундамент. Монтаж производят как на ленте (крепят к анкерам каркас, покрывают внешним материалом, обустраивают).

Заключение

Фундамент из бетона является прочным и надежным основанием для теплиц с большими габаритами из стекла или поликарбоната. Он обеспечит максимальную фиксацию всей конструкции, позволит эксплуатировать теплицу в течение 12 месяцев на протяжении десятилетий.

После двадцати лет установки теплиц из поликарбоната своим Заказчикам, я могу утверждать, что теплица из поликарбоната 21 века – сложная конструкция. Это в 80-90 годах прошлого века собирали шедевры из оконных рам или летние каркасы для эксплуатации пленочных теплиц из чего было, устанавливали их на почву или на кирпичи, в лучшем случае, и накрывали чем придётся, и пленкой, и стеклом, главное — посадить рассаду овощей и зелени в укрытие или цветы, если это цветочная теплица и сохранить растения от холодов.

Однако, по характеристике самых первых арочных теплиц из поликарбоната для выращивания растительности ясно, что установленные нами еще в 2009 — 2011 годах они долговечностью не отличились, хотя в то время мы были уверены, что срок службы поликарбоната 100 лет. Нас уверяли производители поликарбоната, что это пластик и он не гниет 300 лет, а от солнца у него есть УФ-защита. Цены на натуральные продукты и свежие овощи кусаются, поэтому теплицы нужны всем. Теперь при выборе теплицы нужно учитывать все. Для долгого срока эксплуатации теплицы фундамент под неё, построенный по правильным технологиям, не менее важен, именно он сохраняет основание у теплицы сухим.

Теплица летняя, без отопления – это сооружение с микроклиматом, и устанавливать, мы её советуем, по всем строительным нормам и поверьте, таковые имеются. Подготовьте фундамент под теплицей. Именно он равномерно распределит нагрузку и не будет прогиба в нижнем основании. И особенное значение имеет уровень промерзания грунта зимой в вашем регионе. Уровень залегания грунтовых вод отличается и зависит от региона. И эту особенность мы учитываем при монтаже заборов, установке ворот и строительстве теплиц.

Основа под теплицу, правильно изготовленная, позволит вам дольше эксплуатировать данное металлоизделие, она не позволит теплице перекоситься от влажности и снегопадов, и даст возможность высаживать растения весной на две недели раньше, чем сосед по дачному участку. При соблюдении климатических норм, разумеется. Есть еще возможная сложность, с которой может столкнуться садовод. Без фундамента при ветре у теплицы большая парусность и её может сорвать с места, при этом теплица деформируется и потребуется замена поликарбоната и ремонт каркаса, в некоторых случаях.

За двадцать лет работы мы видели все основные виды фундаментов у наших Заказчиков на дачах, потому я смогу Вам подробно объяснить информацию, как делается каждый такой фундамент своими руками. Прежде всего вы поймете, какой фундамент будет идеальным для теплицы в вашем регионе. Типов фундамента всего семь, сооружаются они все по-разному. Ленточный фундамент требует более энерго и финансовых затрат, чем металлический, к примеру. Лично у меня в огороде сделано два вида фундамента своими руками: кирпичный для теплицы и из бруса для парника, так что делюсь собственным опытом, в том числе.

Конструкция фундамента или зачем он нужен

Я всегда говорю о том, что каркас теплицы ставят и на землю. И неважно, поликарбонатная это теплица или стеклянная. Это правда. Главное, его хорошо к почве закрепить, чтобы порывами ветра не снесло.

Если у вас небольшой разборный парник или мобильная мини-теплица, которую вам необходимо разобрать каждую осень и собрать каждую весну и эта работа не составляет вам большого труда, то заморачиваться со строительством фундамента не стоит. Эти ваши малогабаритные металлические конструкции легко убираются в хоз.блок, а фундамент потребует от вас вложения сил, времени и денег, а это оптимально целесообразно только на конструкциях побольше, с габаритами от 18 квадратных метров. Нецелесообразно делать фундаменты также под маленькие неразборные теплички, примерно 4 кв.м.

Именно у теплиц, которые круглогодично стоят на открытом воздухе, нижнее основание каркаса быстрее выходит из строя. Те дачники, которые привыкли экономить маленькие суммы не хотят слышать мнение специалистов, что срок эксплуатации дорогостоящей металлической теплицы без фундамента уменьшается, убеждаются в этом на собственном опыте. Но думать об этом стоит заранее. Представьте, ваша стационарная теплица имеет большой размер, к примеру, 3х8, и у нее есть надежное основание в виде бетонного фундамента. Почва в период таяния снега очень нестабильна и подвижна, но теплица стоит жестко, её держит фундамент. Влага не достигает основания и коррозия исключена.

Для справки: коррозия на металле начинается при повышении относительной влажности до 20-30 процентов, но совсем незначительно.

Повышенная влажность выше этого значения существенно увеличит риск коррозии, и разрушение металла начнёт происходить в логарифмической прогрессии. Сначала на поверхности металла образуются капельки влаги и многие огородники пытаются осушить землю под теплицей.

Думаю, есть логика в моих словах, когда я говорю, что от мокрой земли коррозия начнётся на любом металлическом предмете или профиле в основании теплицы. Были у меня Заказчики в саду Энергетик, действовали своими методами — строили дренажные каналы, чтобы по максимуму высушить почву около теплицы. И они были не одни такие упёртые.

В саду Строитель 6 садоводы помню насыпали гравий и древесные опилки под каркас в небольшое заглубление, пытались защитить основание таким способом. В саду Лакомка засыпали пространство вокруг теплицы на 1 м. в каждую сторону известью. Результат был, но временный и без гарантий, ведь коррозия от тепличного основания отступила всего на год. Недостаток их безграмотности налицо, как говорится.

Так что их результат не оправдал ожиданий, и я решила остановиться на вопросе фундамента под теплицу для Вас более основательно… Итак, помогу разобраться в этом серьезном вопросе.

 Для чего делать фундамент

Все элементарно просто, функций у фундамента всего четыре:

1. Предотвращает нижнюю часть каркаса теплицы от коррозии

2. Защищает растения от лишней влаги

3. Сохраняет тепло гораздо существеннее

4. Приятное на вид сооружение

Вот перечислила я Вам основные функции фундамента и поняла, что надо все пункты пояснить. Пусть даже кратенько, но для Вас будет более понятно.

Первая основная функция — защита металлического каркаса от ржавчины и разрушения. Да, очень важная для Вас информация. Процесс разрушения металлического профиля в основании от тепличной влажности всего три – четыре года. А установив теплицу из поликарбоната или стеклянную на основание, металл не будет соприкасаться с почвой. Именно это обстоятельство и продлит срок эксплуатации теплицы до 20 лет.

Устанавливая фундамент под теплицу с металлическим основанием помните о главном – нужно защитить основание от воды. А какая будет антикоррозийная прослойка от негативных воздействий окружающей среды, а именно отличия фундаментов для теплиц, описано ниже и решать Вам.

Многие из тех, кто реализуют за деньги теплицы населению громко «кричат» об оцинкованном каркасе. Только оцинковка бывает разная и простые садоводы об этом не знают. Профиль для производства оцинкованного каркаса должен быть оцинкован с двух сторон: и с внутренней и с внешней. Но все хотят подешевле, поэтому оцинкованный каркас, на самом деле, оцинкован только снаружи профиля, а внутри нет. И проржавеет он за то же время, что и простой чёрный профиль, окрашенный грунтовкой по металлу. Вот и получается, что налицо обман садоводов. Но, как ни странно, садоводы об этом слушать не желают и все равно ищут подешевле.

Я, как производитель теплиц из поликарбоната, абсолютно настаиваю на таком элементе, как толщина стенки металла в 1,5 мм. Ещё раз для непонятливых, только 1,5 мм. Ведь металл 1,2, даже с двойной оцинковкой обеспечит гниль на цинке во влажной почве гораздо быстрее.

А самый простой способ, ну чтобы голову не ломать, и тараканов в голове не будоражить, построить фундамент для теплицы.

Вторая функция — я считаю эту функцию основной для фундамента под теплицу из поликарбоната. Нужно избавить рассаду помидор, перца, огурцов, растущих под поликарбонатом от избыточной влаги, плесневого мха и фитофторы, таким образом мы избавим плоды от гниения. Я рекомендую обратить на это внимание.

Третья функция – когда мы устанавливаем теплицу на любой фундамент, то целесообразно приподнять её над уровнем земли на 15 см., а то и более. Точнее, теплица на фундаменте возвышается над уровнем земли на 2,5 метра.

Именно это поспособствует сохранению тепла на 20 процентов весной и осенью. Промерзлая земля после холодной зимы в теплице на фундаменте прогревается от солнечных лучей быстрее на неделю, если сравнить с теплицей без фундамента, при прочих равных.

Четвёртая функция – эстетическая, радость садоводу и огороднику. Теплица на фундаменте выглядит аккуратнее и служит гордостью хозяев и завистью для соседей. Не оставайтесь в стороне, стройте себе такую теплицу, чтобы радость от количества урожая переполняла Вас до следующего урожая.

Ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната

Периодически я слышу от садовых энтузиастов про земельные работы, что выкопать и завершить строительство типового фундамента можно за пару часов. Но это миф, на завершение придётся потратить несколько дней. И хотя теплица считается простым нетяжёлым сооружением, особенности строительства качественного фундамента для неё все же есть.

Не сильно углубляясь в термины скажу, что полноценный ленточный фундамент не единственный, но он более всего подходит для тепличной конструкции из поликарбоната, хотя он и более затратный. Плюсы такого фундамента очевидны. Самый долгоживущий и практичный из всех нижеперечисленных, но достаточно дорогой при строительстве. Могут позволить себе такое строительство далеко не все садоводы и дачники. Цемент, песок, работа — делать сложно и дороговато при нашей жизни. Но зато очень прочный. Такой фундамент представляет собой непрерывную траншею из бетона, и эта линия проходит по всему периметру. Здесь тоже есть тонкости: заливка ленточного фундамента производится вровень с землей, что бывает редко, либо выступает над поверхностью грунта на 15-20 см. Такой фундамент утепляют с наружной стороны плитами пенопласта, для сохранения тепла при зимних посадках.

Итак, еще раз по этапам строительства ленточного фундамента для теплицы, что учитывают специалисты для надёжности строений:

• *** Для постройки теплицы вначале делается разметка, а затем роется контур под будущий фундамент. Проще всего, вбить по углам четыре колышка и натянуть монтажную нить, получится прямоугольник. После этого приступают к основному строительству фундамента. Все работы выполняются строго по шагам. Выкапывается неглубокая траншея вдоль монтажной нити по всему периметру, глубиной примерно 600 мм. и шириной 25 см.
• *** Во-вторых, важно выровнять твердое земляное дно у траншеи под ленточный фундамент, ведь именно на него строители выполнят укладку рубероида. Рубероид уплотняется щебнем, фракцией не более 30-40 мм. и слоем мелкозернистого песка. Толщина слоя щебня 10 см., толщина слоя песка 10 см. Песок утрамбовывается, наша основа под заливку почти готова. Затем сварщик армирует данную конструкцию, используя арматуру 8 мм. Армированный каркас собирается именно из арматуры. Данный каркас фундамента состоит из трех слоев: верхнего, среднего и нижнего. В каждом слое находятся по два хлыста арматуры, которые соединяются между собой вертикальными связями, как жесткость. Вертикальные слои крепятся между собой вязальной проволокой, их сваривать нельзя.
• *** После изготовления и монтажа армирующего контура, начинается этап возведения опалубки для заливки бетонной смесью. В траншею устанавливается деревянная опалубка из подручных средств, а именно обрезных досок высотой 30 мм. Опалубка также может быть металлической. Чтобы бетон не выливался сквозь щели между деревянными или металлическими пластинами, ее обтягивают рубероидом или полиэтиленовой плёнкой изнутри. Внешний и внутренний контур опалубки связывают между собой различными приспособлениями, одно из них проволока, шаг 50 см. Снаружи и внутри с внешнего контура опалубки устанавливают косые подпорки, длиной 50 см, чтобы бетон не выдавил опалубку.

• *** Следующий этап — готовим бетонную смесь для заливки в опалубку. Быстрый вариант приготовления смеси. Если замешиваем вручную, используем лопату или миксер. Стандартное соотношение песка и цемента (марки 400) и щебня таково: три части печатно- гравийные, одна часть цемент. Применяются и другие марки цемента. Получается бетонный раствор, заливать начинаем с угла. Прерывать цикл заливки нельзя, должно заливаться все в один день, чтобы плита после высыхания была монолитом.
• После этого, залитый бетон в опалубке, в которую частично поместили распорки, сверху необходимо накрыть полиэтиленом и дать отстояться 20 дней. В процессе сушки полиэтилен поднимают в жаркий летний период ежедневно и поливают водой, чтобы на фундаменте не было растрескиваний. Снимается пленка через 20 дней.
• После освобождения фундамента для теплицы от опалубки, после того как бетон застынет, его нужно обработать битумной мастикой. Полиэтилен нужно тоже снять, боковые стороны заклеить рубероидом, предварительно проклеив стыки.  На такой мелкозаглубленный ленточный фундамент можно устанавливать абсолютно любую теплицу, хоть из поликарбоната, хоть из стекла, хоть деревянную. И если Вы сработаете по изготовлению ленточного фундамента для теплицы строго по плану, то результат превзойдет все ваши ожидания. Некоторый опыт из моей практики, садоводы планируют одно, а выходит совсем другое. Хозяин заливает фундамент на своём дачном участке.

Не самостоятельно, разумеется, а работы выполняют наемные рабочие. Специалисты из Азии бывают разные, многих они устраивают, иногда без них не обойтись. Но то, что на фундаменте часто нет диагонали, да и по осям разные размеры, и площадь для будущей теплички получается больше предполагаемой — обычное явление после их работы, желательно проверять работу азиатов поэтапно.

Специалисты из Азии после заливки фундамента и получения оплаты за свою работу не выходят на связь, а хозяин начинает искать теплицу по не очень стандартным размерам, потому что фундамент получился более 3 метров в ширину и длина не та. Обычная ширина у теплицы из поликарбоната 3 метра, делать фундамент шире не рекомендуется. Дело все в длине листа поликарбоната и он ложится по дуге максимум на трехметровую ширину.

Но если с длиной проблем нет, просто лишняя переплата у садовода, то с шириной возникают проблемы на поиск производителя нестандартных теплиц. Иногда процесс поиска производителя настолько длительный, что садовод не успевает установить теплицу к сезону. Так что хочешь, как лучше, сделай сам или следи за работой наемных рабочих очень внимательно, тогда все работы для тебя выполнят отлично.

Металлический фундамент для теплицы

Один из разновидностей экономичного фундамента – на жестком металлокаркасе, пользуется популярностью последние пять-шесть лет и изготовить его намного легче, чем ленточный. Такой фундамент имеет ряд особенностей, он не разрушится от погодных условий и затраты на него гораздо ниже, чем на строительство ленточного фундамента.

Он состоит из профильной трубы, и полимерного или оцинкованного листа. Основа фундамента – профильная труба 30х30х2. Высота такого сооружения из металла 300 мм от уровня земли. Каркас фундамента после сварки обрабатывается битумной мастикой, чтобы не гнил от почвы. Снаружи окрашенный грунтовкой каркас обшивается оцинкованным или полимерным листом по всему периметру и также обрабатывается битумной мастикой. Так как металл имеет хорошую теплопроводность, во избежание перегрева теплицы при высоких температурах в летний период, снаружи фундамент необходимо изолировать пенополистиролом. Это даст хорошую теплоизоляцию и такой фундамент, можно назвать, утеплённым.

Сам фундамент состоит из нескольких частей, которые и собираются в прямоугольное основание, непосредственно перед монтажом теплицы. Металлический фундамент на любом рельефе выставляется в уровень и крепится в землю металлическими кольями, на глубину до 80 см. с помощью сварки. Место сварочного шва обрабатывается битумной мастикой в два слоя. Изготовить такой металлический фундамент для теплицы можно своими руками, если есть практические навыки сварки.

К этому металлическому подиуму фиксируется каркас теплицы. При неровном участке между подиумом и почвой образуются зазоры, так как подиум выравнивается и крепится в почву тщательно по уровню. Либо такой фундамент — подиум частично вкапывается в землю. Щели засыпаются землёй при необходимости, и теплица выглядит, как будто она находится на высоком пьедестале и смотрится это очень красиво. Кроме красоты, тепличная конструкция не подвергается коррозии.

Металлический подиум очень современное, модное решение для теплиц из поликарбоната. Многие садоводы принимают решение об установке изделия именно так и затем выращивают овощи в таких конструкциях себе в удовольствие. Основание теплицы без труда приваривается к металлическому фундаменту и выдерживает все ветровые нагрузки на тепличную конструкцию.

Свайный фундамент для теплицы

Данный вид фундамента достаточно редкий, его еще называют столбчатый, но я должна о нем упомянуть. Строится он при помощи свай, закреплённых в землю и прикреплённых к ним деревянных брусьев. А затем на эти брусья устанавливается теплица из поликарбоната. При плохом креплении основания теплицы к брусу теплица улетит при первом хорошем порыве ветра. Поэтому читайте ниже этапы работы, как обустраивается такой фундамент и соблюдайте все рекомендации.

Инструкция:

1. Разметьте место, где планируется установка теплицы, с помощью колышков из дерева в четырёх углах и монтажного шнура. Именно по колышкам устанавливаются столбы.
2. Возьмите уровень. И спланируйте по углам маяки в одной плоскости для опор. Опоры располагаются на расстоянии 0,5 метра друг от друга по всему периметру.
3. Для опор выкопайте ямки с помощью лопаты или ямобура. Обратите внимание на глубину лунок, умножьте высоту фундамента на два, это и будет глубина у ямы для опоры. Если ваш свайный фундамент панируется 40 см., то длина опоры в земле будет 80 см.
4. Дно у всех сформированных ям засыпается песком, используется обычно речной. Перед засыпкой ямки предварительно увлажните. Десять сантиметров песчаной подушки во влажной яме утрамбуйте, иначе подушка просядет и опора изменит высоту.
5. В каждую яму устанавливается свая. Чтобы она была устойчива, в ямы добавляют камни и песок. Все опоры устанавливаются строго по уровню, отклонения не допускаются. Это довольно трудоёмкий процесс, но именно от него зависит видимый конечный результат. Вам понадобятся время и терпение.
6. На каждую опору закрепляют усиленный металлический уголок, для того, чтобы в дальнейшем, с помощью анкеров или саморезов по дереву, смонтировать на опоры каркас из досок. Все деревянные поверхности обрабатываются антисептиком, дерево нуждается в защите при эксплуатации от влаги. Вся конструкция выставляется по уровню, это очень важно.

Значит так, как и ленточный, свайный вид фундамента очень дорогой для простого садовода. И хотя конструкция получается очень надежной, делать такой фундамент очень долго, его строительство может занять 10-15 дней.

Фундамент для теплицы из кирпича

Вы представляете, как строят коттеджи и дома? Владельцы таких домов представляют весь процесс без труда, как выкладывают кирпич при стройке. Так вот — фундамент из кирпича следует строить по тому же правилу, основательно и прочно. И делается он аналогично ленточному.

Но, как правило, при строительстве кирпично-бетонного фундамента экономят, полагая, что теплица весит всего 100 кг и можно сильно не углублять в почву. Однако после зимы почва оттаивает и фундамент подвержен небольшим сдвигам, но этого достаточно, чтобы пошёл перекос теплицы, установленной на таком фундаменте. Через два сезона такая перекошенные теплица разрушится, а Вы не сможете понять отчего целостность теплицы (любой формы) нарушилась. Так вот — часто причиной обрушений является неправильно построенный кирпичный фундамент.

Именно кирпич при его грамотном применении в строительстве требует правильной гидроизоляции, он отлично напитывается водой, и после всех изменений в его структуре, он раскрошится. Сырой кирпич, плесень на кирпиче, учитывайте, что без рубероида фундамент строить нельзя.

Совет: не делайте кирпичный фундамент «как попало», лучше не делайте фундамент совсем, не тратьте деньги.

Брус под теплицу из поликарбоната

*** В 50% случаев огородники в 21 веке используют фундамент из бруса под основание теплицы, для покрытия ее сотовым поликарбонатом. Так что рассмотрите попристальнее этот вариант. Это лучший на сегодняшний день по цене фундамент под теплицу и строится он в кратчайшие сроки. Вес теплицы около 100 кг, поэтому монтировать кирпичный или бетонный фундамент для теплицы неразумно и сложно. При покупке материала, продавец на рынке Вам рассчитает необходимое количество бруса для покупки. Соорудить контур из бруса легко, можно и сборку подиума и установку теплицы на него осуществить самому.

*** Некоторые кладут брус на почву сразу с рынка и ничем его не обрабатывают, но это в корне неправильный подход к строительству фундамента. Важно не забыть, что более продвинутые дачники пропитывают бруски, размером 100х100 или 80х80, специальным влагостойким составом глубокого проникновения и только после полного высыхания монтируют его к земле. У такого бруса срок эксплуатации будет максимальным, около 12 лет. Не стоит пренебрегать обработкой бруса, это не лиственница, на дереве поселится грибок.

*** И хотя обработанный брус считается лучшим фундаментом под теплицу из поликарбоната у многих производителей, нужно учесть, что деревянный брус внутри всё равно гниёт.  Да, неопытному садоводу работать с брусом легче, за пару часов он полностью соберет периметр под теплицу прямо на земле, немного ознакомившись с деталями процесса.

1. Нужен только брус, размер 100х100 (можно взять размер поменьше 80Х80), скобы на углы или шпильки и крепежные саморезы. Болты, чертежи для сбора бруса не требуются. Расходы на всё в этом году на стройматериал с крепежом выходят примерно 4500 руб., что покупают огородники с ограниченным денежным бюджетом.
2. Легкая строительная цепочка при точных размерах бруса.
3. Крепить теплицу к брусу гораздо легче, чем к другому типу фундамента.
4. Можно заменить часть бруса под готовой конструкцией, в случае повреждения его грызунами, насекомыми или жучками. Повредить брус могут также кроты или другие вредители.
5. Демонтаж такого фундамента, вместе с теплицей, и установка на новом месте на территории этого же участка.
6. Самый экологически чистый материал в любом регионе России.
7. Плодородный слой земли не повреждается, бетонные напоминания из земли не торчат, если вдруг теплица станет ненужной.

*** Но… Скажу напрямую, то низкие температуры зимой, то высокие летом, и по итогу, чем не красить — древесина послужит не более 5 лет, такой жирный минус. Постоянное взаимодействия с мокрой землей испортит что угодно, а вытаскивать и просушивать на солнце брус для теплицы никто не будет. А без тёплых солнечных лучей брус вначале почернеет, а затем разрушится.

Фундамент для теплицы из подручных средств

Долго не могла подобрать название, как мне обозвать этот популярный тип фундамента. Но я мыслила логически: если сделать своими руками фундамент из тех предметов, что оказались под рукой, то и название его будет – подручный и недорогой. Русский язык поистине самый многословный язык в мире, в принципе, с этим не поспоришь. Ну так вот, продолжаем. Как правило у садоводов под руками всегда кирпичи и иногда шлакоблок, именно на них и возводится теплица из поликарбоната, а щели подсыпают землей и песочком.

Далеко не экзотическим, а даже вполне реальным считается использование старых шпал для фундамента. И ничего, что кое-где ещё криазот со шпал выделяется. Главное своими руками и подешевле, стоимостью несколько тысяч рублей. И тащут садоводы на дачу такие шпалы, или ещё хуже — обломки зданий, если где- то рядом пятиэтажку сносили. Надрываются, кряхтят, спины срывают, но фундамент то нужен, у соседа же есть фундамент из пеноблока и мне надо, хоть из чего.

• 
• 

Но есть большой процент дачников, которые делают фундамент прочным. Их действия оправданы, они стараются, чтобы на их век хватило. И такие люди укладывают пропитанные деревянные брусья на кирпичную основу. Это не совсем дёшево, но все все же с дырявым карманом в России, есть много умных и здравомыслящих садоводов.

По моим наблюдениям садоводы делятся на два типа, рассуждения основаны после ситуаций выбора теплицы из поликарбоната.

1. Такие дачники сильно пытаются сэкономить на каждой мелочи, не задумываясь о том, что дешевле не синоним качеству. Последствия из этого вытекают логические, думаю объяснять не требуется.

2. И другие, кому приятен сам процесс без экономии, но приличного качества. Они не зависят от финансовой экономии и именно у них важный принцип: построил и забыл, временными постройками не пользуюсь. И это правильная позиция.

Чем можно заменить фундамент под теплицу

Не многие знают, чем можно заменить фундамент для теплицы, хотя в крупных городах садоводы более продвинутые и используют такую альтернативу чаще. Я имею ввиду полиэтилен. Но не ту пленку, конечно же, которой мы раньше накрывали теплицы, а одну из видов пластмасс. Ещё точнее это ПЭТ трубы.

Можно с уверенностью утверждать, что такой фундамент прочный и имеет небольшой вес. Строится он из ПЭТ труб, в диаметре эти трубы 90 — 110 мм. Про этот материал продавцы говорят, что он вечный, и в действительности срок разложения пластика сотни лет. Большое преимущество пластика, он не вступает в химическое разложение с влажной почвой и водой после полива. То есть, по словам химиков, он индифферентный. На растения пластик также не оказывает никакого влияния.

Некоторые садоводы спорят со мной и утверждают, что пластмасса — это сплошной негатив для растений. Так, да не так. Сотовый материал, который укрывает вашу теплицу и называется поликарбонат – самый близкий родственник ПЭТ трубы. И тот, и другой относятся к группе термопластов.

Что касается цены на фундамент из ПЭТ труб, то это 6000 — 7000 руб. для теплицы размером 3 х 6. Чуть дороже чем брус, но гораздо ниже по цене чем масштабный кирпичный фундамент. Фундамент из бруса обойдётся садоводу стоимостью 5000 руб. Цена кирпичного фундамента 15000 руб.

Про монтаж пластикового фундамента могу сказать следующее. Основание теплицы прикрепляется к полиэтиленовым трубам любыми саморезами по размеру.

В полиэтиленовой трубе не задерживается влага, она круглая и капли будут скатываться по ней в почву. Полиэтиленовая труба всегда тёплая, даже в период заморозков послужит небольшой защитой от промерзания почвы по периметру теплицы.

На что надо обратить внимание при установке теплицы на полиэтиленовую трубу. Профессиональные монтажники знают об этих обязательных условиях, но есть и садоводы, которые читают мою статью и видят информацию про такой фундамент в первый раз.

Способ крепления к земле теплицы через полиэтиленовые трубы немного отличается от других фундаментов. Когда фундамент из бруса или кирпича, то теплица крепится прямо на такое основание, нет необходимости дополнительно крепить её в почву. Теплица на ПЭТ трубах оббивается колами по всему периметру в 8 местах, и эти колы, забитые в землю на 70 см. с помощью кувалды, привариваются к каркасу самой теплицы. Крепить в землю теплицу важно очень основательно, иначе ветер её просто унесёт на соседний участок. И не факт, что сосед вернёт её Вам с целым поликарбонатом.

И не менее ценное замечание по эксплуатации теплицы и зависимости её от фундамента. После эксплуатации земли в течении 7-10 лет ей следует дать отдохнуть от помидор и перцев и тогда многие хотят поменять место под теплицей из поликарбоната. Гораздо сложнее выносить старую почву и заносить новую землю в грядки в теплицу. И если с кирпичного фундамента переместить теплицу на другое место невозможно, требуется снова возводить дорогостоящий фундамент, то с ПЭТ трубами все проще. Просто фиксирующие колы из земли вытаскиваете или срезаете болгаркой под основание теплицы и точно тем же способом закрепляете теплицу на новом месте. Фундамент на ПЭТ трубах позволяет это легко, главное, чтобы яблони или груши на дачном участке не мешали переносу теплицы на новое место. Мы перемещали так теплицы своим Заказчикам длиной 4 метра и 6 метров. Теплицу, длиной 8 метров, перенести проблематично, у нас такого опыта не было.

Установка и уход за фундаментом для теплицы

Какой бы Вы фундамент не строили, ловите уровень. Промеряйте диагонали и оси, минимум в трёх местах. Иначе тепличную конструкцию скрутит, продавит, помнёт и разрушит. Пользуйтесь уровнем и рулеткой, не доверяйте своему глазу.

Пластиковый фундамент горазда проще по уходу, смывайте с него остатки земли после полива. И то это просто для красоты. А вот за кирпичом, шлакоблоком, бетоном и деревянный брусом требуется уход, и довольно трудоемкий. Ежегодно весной посматривайте любой фундамент на предмет разрушений и плесени. И старайтесь любой фундамент летом подсушить, тогда не нём точно не появятся трещины. Отгребите землю по периметру теплицы внутри и три дня не производите полив. Все будет в норме от Вашего ухода за фундаментом.

В заключении моей такой долгой статьи хочу написать, что в современном мире появляются всё новые и новые биоматериалы. Ведь 30 лет назад мы даже слова такого не знали — поликарбонат. И поначалу садоводы отказывались от поликарбоната, и просили установить теплицу из стекла. Когда мы начинали устанавливать теплицы, мы совершенно не думали, что снеговые нагрузки могут теплицу зимой сломать. И только когда это случилось, усовершенствовали каркас теплицы от снежных недоразумений. Конструкции наших теплиц улучшились, и мы забыли проблему снежных зим. А как новые нанотехнологии позволили нам увеличить урожаи в теплицах из поликарбоната в последние годы, это просто фантастика.

И когда я думаю, как быстро все у нас в садоводстве меняется и совершенствуется, то понимаю, что и фундаменты скоро появятся новые, современные. Не будем держаться за старьё, мы же не лаптем щи хлебаем. Так что ждём новых побед при строительстве фундаментов под теплицу из поликарбоната. Буду держать Вас в курсе, заглядывайте на наш сайт, скоро будет видео с инструкциями. На этом точка.

При устройстве парника важна не только прочность конструкции, но и само основание. Установив надежный фундамент для теплицы, можно не беспокоиться о сохранности постройки во время сильных ветров.

Функции и особенности фундамента для тепличного помещения:

Теплица в огороде, построенная на прочном фундаменте, будет более надежна в эксплуатации. Кроме того, у нее есть ряд других достоинств:

1. Теплица прочно будет стоять на земле, значит, ее не унесет сильный ветер.
2. Садовые вредители не доберутся до посадок.
3. Постройка на фундаменте будет возвышаться над землей, а это снизит процент теплопотерь.
4. Растения будут в полной безопасности от осадков и заморозков.

Однако при выборе типа базы следует учесть и габариты самой теплицы. Для небольших тепличных коробок фундамент может не понадобится, если каркас будет устойчивым, а для больших построек база необходима.

Современные материалы для теплиц требуют создания жесткого фундамента

, поэтому для них желательно возводить монолитное или ленточное основание из бетона.

Виды фундаментов

По материалу тепличных стенок различают следующие варианты построек:

• из дерева;
• из бетона;
• из блоков и кирпича;
• из столбов и свай;
• из монолитной плиты.

Каждый вид имеет свои нюансы.

База из дерева отличается дешевизной, простотой монтажа и эксплуатации, мобильностью (разобрав, ее можно перенести с места на место). К минусам относят невысокую прочность.

Самый простой бетонный фундамент — ленточный, достоинства которого заключаются в прочности, долговечности, влагостойкости. Из минусов — условно высокая стоимость работ и материалов, плохая теплоизоляционная способность, трудоемкость работ.

Блоки и кирпичи обладают меньшим, по сравнению с ленточным видом, весом, простотой монтажа и устойчивостью к нагрузкам, не подвержены деформациям при перепаде температур, в связи с чем их можно устанавливать для отапливаемых теплиц. К недостаткам относятся низкая влагостойкость и необходимость в дополнительной теплоизоляции.

Столбчатые и свайные фундаменты отличаются надежностью

, прочностью, простотой сборки, их можно ставить на участках со сложным рельефом местности. Из недостатков отмечают необходимость в жесткой обвязке цоколя, потребность в дополнительном утеплении. Свайные фундаменты подвержены коррозии.

Плитное основание является самым надежным и прочным, жестко зафиксированным и устойчивым при возведении его на любом типе грунта. Кроме того, плитные фундаменты хорошо защищают корневую систему рассады от вредителей. К минусам относят высокую стоимость материалов и трудоемкость работ, потребность в дополнительной теплоизоляции, обязательной системе дренажа и поддержании постоянного микроклимата.

Пошаговая инструкция по укладке

К подготовительным работам относят расчет размеров фундамента, определение местоположения постройки, очистку стройплощадки от мусора и растительности, разметку территории. Пошагово процесс представляется следующим образом:

1. Определяется территория расположения теплицы.
2. С нее удаляется растительность.
3. Размечаются границы постройки с помощью колышков и веревки.
4. По разметке выкапывается траншея: удаляется верхний слой почвы, затем определяется глубина копания для каждого вида фундамента.
5. На дно траншеи настилается слой гидроизоляции (например, плотная пленка или рубероид).
6. В зависимости от вида фундамента поверх гидроизоляции укладывается песчано-щебневая подушка.

Все углы под основание должны быть прямыми. Точность можно проверить старым методом: протянуть веревки по диагонали к противоположным углам, определив место пересечения. Если веревки пересекаются в центре, то каждый угол равен 90°.

Инструменты и материалы

В необходимый набор инструментов должны входить:

• прочная веревка или шнур;
• колышки для разметки;
• рулетка, строительный уровень;
• молоток и гвозди, анкеры и уголки для фиксации конструкции;
• саморезы, шурупы, шуруповерт или дрель (при необходимости);
• ножовка, лопаты для земляных работ.

Список из других материалов будет отличаться в зависимости от вида фундамента: брусья, блоки, кирпичи, цемент с песком для раствора.

Укладка фундамента из бруса

Профилированный брус — самый простой материал для возведения деревянного основания, сечение которого составляет 100х100 мм.

Пошагово процесс устройства деревянной базы под теплицу выглядит так:

1. Брус укладывается на постеленный рубероид и соединяется «в лапу» или «в полдерева», затем скрепляется уголками.
2. Полученная основа размещается на дно траншеи, ровность проверяется уровнем. При необходимости ее можно выровнять по горизонтали, подсыпав гравий или песок.

Глубину траншеи в этом случае принимают 150 мм, ширину — на 80 мм больше толщины брусьев.

Укладка фундамента из кирпича

Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич из-за его прочности. Технология заключается в следующем:

1. На дно подготовленной траншеи насыпается щебень средней фракции слоем высотой 5 см.
2. Готовится бетонная смесь в составе «цемент-песок-гравий» (1:3:5), замешивается с водой и заливается в траншею.
3. По истечении 2 недель на бетон укладывается рубероид для гидроизоляции.
4. Поверх рубероида размещаются кирпичи, между которыми следует установить анкеры для крепления каркаса.

Почву для траншеи снимают на глубину 20 см.

Количество рядов кладки будет зависеть от размеров теплицы, иногда может хватить и одного. Скрепление кладки осуществляется цементным раствором.

Укладка ленточного фундамента

Для этого фундамента глубина траншеи должна составлять от 30 до 50 см, ширина — до 20 см. При укладке ленточного основания необходимо устроить съемную опалубку из обрезной доски. После ее установки готовится раствор в пропорции 1:3:3 (цемент, песок, мелкофракционный щебень), который заливается в траншею. Время полного застывания фундамента составляет 1 месяц.

Укладка блочного фундамента

Технология укладки блоков схожа с возведением фундамента из кирпича: сначала копается траншея шириной не менее 25 см и глубиной, зависящей от глубины промерзания грунта, затем готовится и заливается цементно-песчаный раствор с щебневым наполнителем, после чего подготовленные блоки вдавливаются по всему периметру траншеи, как кирпичи.

Блоки должны быть уложены вровень с землей, пустоты между ними заполняются остатками раствора. Кладка по бокам уплотняется грунтовой подсыпкой. После полного схватывания фундамента можно приступать к возведению парника.

Укладка столбчатого свайного фундамента

Этот вид предназначен для легких теплиц, не используемых в холодный период. Для установки потребуются бетонные столбики в количестве 6-8 шт.:

1. По размеченной территории устанавливаются сваи — 4 по углам, остальные — по периметру с шагом 0,9 м.
2. Между столбами копается траншея на глубину до 1 м, ширина ее будет равна ширине бетонных столбов.
3. На дно настилается рубероид для гидроизоляции, затем туда же укладывается арматурная решетка для усиления конструкции.
4. Вокруг каждой сваи устраивается несъемная опалубка, куда заливается раствор для фиксации.
5. Сверху укладывается и закрепляется обрезная доска.

Каждую сваю необходимо проверять на ровность установки: все столбы должны находиться на одном уровне, чтобы не случилось перекоса теплицы.

Укладка плитного фундамента

Этот фундамент отличается трудоемкостью укладки, но является самым прочным. Для его возведения потребуется дополнительное усиление с помощью арматурной решетки и устройство дренажа.

Технология строительства следующая:

1. Копается котлован под основание, размеры которого должны быть на 10 см больше теплицы. Глубина ямы принимается от 30 см.
2. Дно и стенки гидроизолируются геотекстилем.
3. Устанавливается опалубка по стенам котлована, выступающая над уровнем земли не менее, чем на 20 см.
4. В центре оборудуется дренаж: закрепляется угловой патрубок, соединяются отрезки труб и выводятся выше поверхности земли.
5. Дно котлована засыпается песком высотой слоя 10 см. Сверху размещается слой мелкого гравия высотой 5 см. Засыпка трамбуется.
6. На песчано-гравийной подушке производится укладка арматуры, связанной проволокой, после чего заливается бетонный раствор.
7. Поверхность тщательно разравнивается.

Будущий каркас теплицы рекомендуется закреплять при помощи штырей, вставленных в бетонную плиту.

Видео: фундамент под теплицу из поликарбоната

В качестве примера можно посмотреть видео про установку основания для поликарбонатной теплицы.

Теплица без фундамента

Небольшая теплица может быть установлена без обустройства базы. К таким относят теплицы из поликарбоната.

Установка теплицы из поликарбоната без фундамента

Устройство поликарбонатной теплицы можно провести на грунт, собрав легкий каркас из металлопрофиля и обшив его поликарбонатными сотами. В этом случае нужно помнить, что такая постройка прослужит всего сезон — ее нельзя использовать в зимний сезон.

Технология установки следующая:

1. После подготовки территории и разметки под постройку производится сборка и установка нижней обвязки на Т-образные опоры.
2. Собирается каркас и устанавливаются поликарбонатные листы.
3. Облицовываются форточки, дверь, торцы теплицы.

Т-образные столбы заглубляются в почву для укрепления — они будут являться основными фиксаторами. Зазор внизу между листами и поверхностью земли нужно закрыть грунтом, засыпав края примерно на 5 см.

Фундамент для теплицы из поликарбоната — делаем своими руками

Как гордо мы демонстрируем ряды банок с консервацией и вареньем в своём подвале, сделанные из собственноручно выращенных помидоров, перцев, ягод. Но наш климат любит подбрасывать сюрпризы. Поэтому, чтобы добиться урожая в холодное и дождливое лето, на огороде понадобятся теплицы или парники. Парник — ненадёжная конструкция, плохо сопротивляющаяся неожиданному летнему граду и дождю, а на зиму разбирающаяся. Поэтому теплица с твёрдым покрытием предпочтительней в таких условиях. Можно купить готовую теплицу в сборе (что довольно дорого) или построить её самому. Но в любом случае для устойчивой солидной теплицы придётся делать фундамент.

Для каких теплиц нужен фундамент

Парник — приземистое и длинное сооружение из лёгкого съёмного каркаса и тонкого плёночного покрытия. Собирается он из гнущихся пластиковых или металлических труб, вставляющихся в землю. Поэтому фундамент парнику не нужен.

Длинные парники из металлических дуг можно устанавливать бесконечными рядами и в разных направлениях

Теплица — сооружение посерьёзнее. Её основа собирается из дорогих и прочных материалов: армированных пластиковых или металлических труб большего диаметра, металлического профиля или деревянного бруса. Есть постройки из стеклопакетов, напоминающие оранжерею или зимний сад. В них проводится дополнительное отопление и вода. Теплицы бывают разных форм и размеров.

Для облегчённой теплицы — из пластмассовых труб, покрытых плёнкой — фундамент не нужен. Чтобы сооружение не сдвигалось при сильном ветре, можно соорудить растяжки на колышках или фиксаторы в землю. Но желательно поставить такую конструкцию на раму из бруса.

Фотогалерея: виды теплиц

Фундамент нужен, если теплица:

• солидная и тяжёлая;
• работает и зимой;
• пристроена к дому;
• может перекоситься при подвижках грунта;
• стоит на склоне;
• лёгкая, но большая — может сдвинуться при сильном ветре;
• деревянная — может начать гнить.

Преимущества фундамента:

• увеличение прочности и жёсткости конструкции;
• предохранение древесины от влажности;
• удобство при возведении теплицы, так как основание ровное и твёрдое;
• предотвращение проседания и разрушения большой и тяжёлой теплицы.

Недостатки фундамента:

• невозможность передвинуть постройку на новое место (исключая фундамент-раму из бруса);
• требует денежных и трудовых затрат.

Для постройки теплицы с фундаментом необходимо правильно подобрать место.

Фотогалерея: теплицы из поликарбоната на разных фундаментах

Нужен ли фундамент теплице арочного типа? Известны разновидности арок из труб, надетых на забетонированные в землю стержни. Но обычно арочная теплица — крепкое и тяжёлое сооружение, и она нуждается в фундаменте. А его вид зависит от массы, габаритов и назначения постройки.

Арочная теплица подходит для любых видов растений: от теплолюбивых ягод до овощей

Виды фундаментов для теплиц:

• А — ленточный: бывает монолитным (из бетона или цементного раствора) или сборным — из кирпича или блоков разного веса;
• Б — плитный: всегда монолитный;
• В — столбчатый: монолитный из бетона или раствора, сборный из блоков или кирпича;
• Г — свайный: сваи бывают бетонные, металлические винтовые, из бруса или труб (асбоцементных, металлических).

Под каждую теплицу подбирается определённый вариант фундамента: ленточный, плитный, свайный или точечный на различных опорах

Теплицы, различающиеся по весу и конструкции, требуют оснований разного типа.

1. Если теплица приземистая, с хорошей жёсткостью, но лёгкая (из полихлорвиниловых труб, крытая плёнкой), то она может сдвинуться с места при сильном ветре. И нуждается хотя бы в фундаменте-раме: его делают из длинных и толстых деревянных брусьев.
2. Если теплица потяжелее (металлический профиль и поликарбонат), то нужен серьёзный фундамент: ленточный (незаглублённый или малозаглублённый столбчатый, монолитный или сборный из небольших блоков) или свайный из металлических или асбоцементных труб. При желании можно использовать народное изобретение — из заполненных бетоном автомобильных покрышек или железных старых бочек.
3. Если постройка крупная и тяжёлая, а почва рыхлая, то подойдёт малозаглублённый столбчатый фундамент (монолитный из бетона или сборный из блоков) или малозаглублённый ленточный (из бетона, блоков или панелей), или незаглублённая/малозаглублённая монолитная плита, или винтовые сваи.
4. Если каркас теплицы деревянный, то любой фундамент делается с гидроизоляцией.

Важно выбрать тип и материал фундамента, соотнеся его с моделью теплицы, условиями участка, бюджетом на строительство, вашими умениями и желаемыми сроками работы.

Существует разница между «летним» и «зимним» фундаментами. Поскольку теплица — постройка несложная, её можно поставить в любое время года. Но с фундаментом для теплицы, возводимой зимой, дело обстоит сложней.

Заливка фундамента зимой — дорогостоящее мероприятие

Помимо того, что любой тип зимнего фундамента обойдётся дороже процентов на 20, при его сооружении окажется ещё масса подводных камней и опасностей:

• винтовые сваи для свайного фундамента будет невозможно вкрутить из-за промёрзшей земли;
• фундамент-раму из бруса будет затруднительно делать в снегу;
• рыть промёрзшую землю тяжело, а если вы используете технику, можно её повредить;
• дренажная подушка для столбчатого, ленточного и плитного фундамента будет создана некачественно, так как песчано-гравийная смесь в этот период промёрзнет и будет плохо поддаваться трамбовке;
• если используется плёнка для сбережения опалубки от раствора при заливке плитного и ленточного бетонных фундаментов, то на морозе она будет ломаться и плохо защищать опалубку;
• арматура обладает большим коэффициентом термического расширения, поэтому её нужно греть специальными кабелями, иначе летом она расширится прямо в бетоне и нарушит его целостность;

  

  Подогрев арматурной конструкции с помощью электрокабелей — один из важных пунктов выполнения зимнего фундамента

• обычный раствор при температуре ниже -5 ^оC не схватывается, и бетон впоследствии начнёт крошиться; поэтому для раствора понадобятся или особые дорогие марки цемента, или противоморозные пластификаторы;

  

  Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора

• нужно соблюдать временные рамки заливки для низких температур, потому что все процессы на морозе замедляются. Оптимальная температура для сооружения фундамента составляет 15–25 ^оC;
• на ленточный и столбчатый фундамент из бетона или блоков, сооружённый зимой, необходимо сразу дать нагрузку, продолжая собирать теплицу, иначе при размораживании почва начнёт выталкивать фундамент неоднородным образом.

Таблица: схватывание бетона при разных температурах

Марка бетона М200 — М300 (раствор замешан на портландцементе М400 — М500)	Среднесуточная внешняя температура для бетона, град. Цельсия	Интервал твердения, сутки
1	2	3	5	7	14	28
Прочность бетона на сжатие (процент от марочной величины)
-3	3	6	8	12	15	20	25
0	5	12	18	28	35	50 (н)	65
+5	9	19	27	38	48 (н)	62	77 (б)
+10	12	25	37	50 (н)	58	72 (б)	85
+20	23	40	50 (н)	65	75 (б)	90	100 (п)
+30	35	55 (н)	65	80 (б)	90	100 (п)	—

Примечание к таблице:

• (н) — нормативно-безопасная прочность бетона на определённые сутки твердения;
• (б) — безопасная прочность бетона на определённые сутки твердения;
• (п) — полная прочность бетона на определённые сутки твердения.

Нужно точно знать необходимую глубину заложения фундамента. Под теплицу он закладывается неглубоко: выше точки промерзания почвы. Обычно глубина фундамента составляет 20–30 сантиметров.

Перед началом строительства теплицы с покрытием из поликарбоната нужно выбрать подходящий тип основания.

Подготовка к постройке фундамента

Для начала важно правильно выбрать место для теплицы, определиться с её размерами и подобрать подходящий тип фундамента, исходя из всех данных о будущей постройке и почве на участке. Далее следует составить план-чертёж заливки фундамента, внеся в него точные замеры и расчёты. На основании этого плана будет подбираться необходимый строительный материал и высчитываться его количество.

Теплица из труб ПНД или ПХВ, покрытая поликарбонатом, редко бывает тяжелее центнера. Поэтому в качестве основания для неё подойдёт неглубокая и неширокая «лента» (монолитная или сборная), столбчатый, свайный или свайно-ростверковый фундамент.

Можно ещё использовать металлические штыри, которые должны быть забетонированы в столбы бетонного фундамента, но заливка столбов по отдельности — долгое и трудоёмкое дело, хотя и экономит раствор.

Теплица из труб на забетонированных стержнях — довольно сложное и непрактичное решение

Советы по выбору материалов

Материалы для фундамента будут зависеть от функциональности, трудоёмкости, стоимости основания. Рассмотрим все типы фундамента, которые подходят для теплицы из поликарбоната:

1. Фундамент-рама делается из бруса, который соединяется по углам встык или «в лапу» и кладётся на песчано-щебёночную подушку (засыпанную в углубление от снятого плодородного слоя) и гидроизоляцию. Плюсы: он делается быстро и легко. Минусы: даже при хорошей антисептической и гидрофобной пропитке он недолговечен.

   

   Брус большого сечения соединяется и укладывается на щебень и гидроизоляцию

2. Монолитная «лента» — заливается в опалубку на песчано-щебёночную дренирующую смесь либо на грунт со снятым плодородным слоем (незаглублённый фундамент), либо в траншею небольшой глубины (малозаглублённый), сверху крепится гидроизоляция. Используется готовый бетон или собственноручно замешенный цементный раствор. Самое универсальное и быстрое в сооружении основание: применяется практически при любых почвах. Но долго отвердевает.

   

   Ленточный монолитный фундамент: бетон заливается в опалубку из досок, внутри используется армирование

3. Сборная «лента» из блоков, соединённых раствором — укладывается на песчано-щебёночную дренирующую смесь либо на грунт со снятым плодородным слоем (незаглублённый фундамент), либо в траншею небольшой глубины (малозаглублённый), сверху крепится гидроизоляция. Он быстро сооружается и относительно недорог: цена зависит от вида блоков — керамзитные и шлакоблоки подешевле, пено- и газобетонные блоки подороже. Применяется при любых почвах.

   

   Ленточный фундамент из блоков кладётся в неглубокую траншею на подушку из щебня

4. Сборную «ленту» из кирпича сложнее уложить. Такой фундамент обойдётся дороже блочного. Ему нужна стяжка-подбетонка (основание из бетона), что усложняет процесс и удлиняет время сооружения. Зато он красивый и не нуждается в штукатурке. Сверху кладётся гидроизоляция. Закладывается при любых почвах.

   

   Фундамент из красного кирпича требует дополнительного основания из бетона, очень красив и долговечен

5. Малозаглублённый столбчатый фундамент из блоков, соединённых раствором, возводится быстро. Обойдётся недорого. Но под него нужно копать большое количество одинаковых аккуратных размеченных шурфов. Блоки ставятся в шурфы на дренирующую смесь и соединяются ростверком (для теплицы достаточно будет деревянного ростверка из бруса). Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется практически при любых почвах, но предпочтительней при болотистых и плывунах.

   

   Столбчатый малозаглублённый фундамент из блоков кладётся в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком

6. Малозаглублённый столбчатый фундамент из кирпича на растворе аналогичен такому же из блоков, но дороже, а его укладка технически сложней.

   

   Малозаглублённый столбчатый фундамент из кирпича кладётся в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком

7. Незаглублённый столбчатый фундамент из бетонных блоков — самый лёгкий для изготовления из вышеперечисленных: блоки поодиночке или по два/четыре (соединённые раствором) укладываются на песчано-щебёночную смесь на землю со снятым плодородным слоем либо просто на землю, соединяются ростверком или обвязкой. Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется при твёрдых почвах.

   

   Столбчатый незаглублённый фундамент из бетонных блоков — блоки просто укладываются на подушку из щебня прямо на землю

8. Свайный фундамент из труб (металлических и асбоцементных) нуждается в соединении прочным ростверком, что усложняет его сооружение. Количество опор и шурфов здесь гораздо больше. Сверху кладётся гидроизоляция. Предпочтительно применять на болотистых почвах и плывунах.

   

   Свайный фундамент из асбоцементных труб требует солидного ростверка и точности горизонтального уровня возведения

9. Ленточный сборный фундамент из тяжёлых бетонных панелей, соединённых раствором, ставится быстро, но только с помощью тяжёлой техники. Если он будет неглубоким, то стенки теплицы придётся дополнительно утеплять. Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется при любых почвах.

   

   Фундамент из бетонных панелей лучше применять для теплицы с большой площадью

10. Металлические винтовые сваи — надёжные, но дорогие. При их вкручивании нужны навыки и специальные устройства. Такой фундамент нуждается в серьёзном крепком ростверке. Если он из металла, то обойдётся ещё дороже, а для монтажа понадобится сварка. Сверху кладётся гидроизоляция. Предпочтительней применять на болотистых почвах и плывунах.

    

    Фундамент из винтовых свай должен быть связан надёжным ростверком

11. Монолитная плита — самый трудо- и материалоёмкий фундамент. Для малозаглублённой плиты роется большой по площади котлован, а для незаглублённой плиты снимается плодородный слой. Делается песчано-щебёночная подушка, укладывается армирование. Сверху стелится гидроизоляция. Применяется на любых почвах. Минусы: полностью закрывает слой земли. Мода на монолит пришла с Запада — там в теплицах всегда устраивают пол и капитальные полки.

    

    Монолитная плита всегда требует армирования и длительного высушивания

Для небольшой теплицы из поликарбоната лучше выбрать малозаглублённый монолитный ленточный фундамент. Неглубокую траншею по разметке выкопать проще, чем глубокие отдельные шурфы для бетонных «столбов». Если планируется использовать теплицу и зимой, то желательно утеплить фундамент.

Потребуются следующие материалы:

1. Цемент, песок, щебень. Подойдёт средний по цене и связывающим качествам портландцемент М400. Его нужно развести водой с песком и щебёнкой до консистенции густой сметаны.

   

   Цемент, песок, щебень — составляющие ингредиенты для бетона, которые нужно купить заранее в необходимом количестве

2. Доска для постройки опалубки. Берём обычную обрезную доску 250х25х6000 мм.

   

   Для опалубки используются обрезные доски из хвойных пород, так как они дешевле

3. Арматурные прутья. Их сечение и длину покажет расчёт на онлайн-калькуляторе.
4. Утеплитель. Выбираем экструдированный пенополистирол.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Для расчётов фундамента теплицы можно выбрать простой онлайн-калькулятор из интернета:

1. Заполняем графы в зависимости от размеров теплицы и желаемых параметров фундамента: марку бетона, размеры теплицы, толщину и глубину фундамента. Ставим галочку — мы хотим рассчитать и арматуру. «Бетонная подготовка» — предварительно заливаемая тонкая стяжка на дне траншеи — не понадобится. Ставим «нет».

   

   Онлайн-калькулятор фундамента — заполняем основные графы по материалам и размерам

2. Расчёт арматуры будет делаться в зависимости от справочных значений.

   

   Расчёт арматуры будет делаться в зависимости от справочных значений материалов и всех характеристик укладки

3. Заводим данные по доскам для опалубки. Щёлкаем на «Рассчитать».

   

   Опалубка рассчитывается по размерам досок

4. Получаем данные по «ленте».

   

   Результат расчёта по фундаменту «лента» выдаётся основными цифрами для каждого материала

5. Переходим в окно «объём бетона» — «онлайн-калькулятор бетона». Там автоматически вставлены данные по размерам фундамента. Вставляем выбранный тип цемента, выбираем тип щебня и песка.

   

   Расчёт состава и пропорций бетона тоже высчитывается автоматически

6. Делаем «маркетинговое исследование» в интернете и вводим среднюю стоимость цемента, песка и бетона.

   

   Калькулятор рассчитает стоимость всех составляющих для нужного вам объёма бетона

7. Вводим тип уплотнения и характеристики материалов (средние, то есть рядовые). Щёлкаем на «Рассчитать».

   

   Вводим тип уплотнения и характеристики материалов — расчёт будет проводиться по средним показателям

8. Получаем расчёт по количеству цемента и пропорциям смеси.

   

   Расчёт по количеству цемента и пропорциям смеси — сколько понадобится купить составляющих для бетона в конкретном случае

9. И расчёт по примерной стоимости.

   

   Расчёт по примерной стоимости всего неоходимого количества бетона показывает цифры, исходя из заложенных данных

10. Возвращаемся к данным расчёта по арматуре.

    

    Расчёт по арматуре с количеством и сечением прутьев — очень важный этап в планировании фундамента

11. Чтобы было наглядно, прилагается чертёж.

    

    На чертеже онлайн-калькулятора будет показано расположение арматуры в бетоне: именно оно было применено в расчётах

12. Далее идёт расчёт для опор и досок опалубки.

    

    Расчёт по опалубке с объёмом пиломатериалов даётся как рекомендуемое для данного размера фундамента

13. Для расчёта утепления фундамента вводим марку утеплителя и его среднюю стоимость. Нажимаем на «Рассчитать».

    

    Вводим все данные для расчёта и получаем итоговые цифры в следующем окошке калькулятора

14. Получаем расчёт утеплителя с ценой.

    

    Получаем результат по необходимому количеству и общей цене утеплителя для фундамента

Нам потребуются инструменты:

• электрический миксер (или ёмкость) для смешивания цементного раствора;
• лопаты (совковая для раствора и штыковая для выкапывания траншей);
• ручная металлическая тачка;
• аппарат для трамбовки;
• молотки разные;
• плоскогубцы разные;
• болгарка (нарезать стержни арматуры);
• циркулярная пила для досок (или пила-ножовка);
• электродрель (сверлить доски);
• шуруповёрт (собирать доски на саморезах);
• клещи;
• гидроуровень;
• рулетка.

Пошаговая инструкция по закладке фундамента

1. Выбрать правильное место для теплицы.

   

   От правильно выбранного места будет зависеть прогрев и длительность естественного освещения теплицы

2. Учесть уклон территории, расположение дома и деревьев: есть определённые правила, которые прописаны в соответствующих СНиП.

   

   Выбирать нужно оптимальное место для расположения теплицы

3. Выбранное место должно быть ровным и удобным для подачи воды. И нужно учесть, чтобы готовая теплица органично смотрелась в ландшафте участка.

   

   Если теплица впишется в окружающий ландшафт, то она станет настоящим украшением участка, а не просто местом сбора урожая

4. Подготовить участок для постройки: выполоть траву, удалить пни, при необходимости снять плодородный слой, выровнять почву.
5. Разметить будущую «ленту» с помощью рулетки, нивелира, колышков и верёвки. Углы должны отмечаться не кольями, а пересечением бечёвок.

   

   Разметка для рытья траншей под «ленту» делается строго по составленному чертежу и замеряется по горизонтальному уровню

6. Выкопать траншеи намеченного сечения с небольшим запасом по ширине на опалубку.
7. На дно уложить дренирующую смесь из песка и щебёнки (или гравия) сантиметров на 10.
8. Смесь увлажнить и утрамбовать.
9. Напилить доски для опалубки, собрать её по всем правилам и проверить гидроуровнем горизонтальность верхних краёв.

   

   Опалубка собирается на саморезах на высоту цоколя будущей теплицы

10. Заложить арматуру в опалубку по расчёту и соединить в нужных местах проволокой.

    

    Арматура в таком фундаменте должна быть связана проволокой, чтобы армирование получилось подвижным

11. Замесить в миксере раствор из песка, цемента, щебёнки и воды. Влить его в опалубку в несколько приёмов. Залить раствором всю опалубку нужно в течение дня, иначе «монолит» будет состоять из несвязанных слоёв из-за разного времени затвердевания.
12. Разровнять поверхность мастерком до появления цементного молочка.

    

    Важно тщательно разровнять поверхность заливки бетона мастерком слегка вибрирующими движениями, добиваясь появления на поверхности светлой жидкости

13. Закрыть фундамент плёнкой, ежедневно увлажняя поверхность бетонной стяжки.
14. Опалубку снять через 1—2 недели. Но полностью вся конструкция наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.
15. Сверху уложить рубероид для гидроизоляции.

    

    Поверх бетона нужно проложить рубероид, чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию для теплицы

16. Снаружи утеплить фундамент плитами ЭППС (на специальный клей или анкерные болты).

    

    Чтобы зимой полы в теплице не промерзали, необходимо снаружи утеплить фундамент

17. Облицовку делать уже после постройки теплицы.

Видео: преимущества бетонного фундамента для теплицы

Обработка и утепление разных фундаментов

Кирпичный или блочный фундамент можно оставить без отделки. Достаточно расшить швы между кирпичами или блоками.

Чтобы кирпичная кладка фундамента красиво смотрелась без отделки, нужно расшить швы между кирпичами

Расшивка делается внутрь кладки или выводится наружу. Для этого существуют специальные инструменты — расшиватели.

В свежей кирпичной кладке делается расшивка швов специальными инструментами — расшивателями (выпуклым или вогнутым)

Любой фундамент с высоким цоколем можно просто гладко оштукатурить цементным раствором.

Цокольную часть фундамента из бетонных блоков промазывают цементной штукатуркой, чтобы уберечь конструкцию от разрушения влагой

Цементный раствор можно нанести неровно, имитируя камень.

Цементная штукатурка под камень тоже бывает очень красивой, особенно если потом обозначить цветной краской границы выпуклого узора

Но также можно просто по штукатурке загрунтовать поверхность фундамента и покрасить. Для бетона применяются грунтовки:

• эпоксидная;
• полиуретановая.

Грунтовка наносится на оштукатуренную поверхность с целью подготовки её к покраске

Фасадные краски бывают:

• силикатные — на основе жидкого стекла (силиката), наполнителя и минерального пигмента: устойчивы к влаге;
• известковые — из гашёной извести: не очень стойкие и смываются водой, зато обладают отличными бактерицидными качествами;

  

  Известковые краски лучше всего подходят для фактурных поверхностей

• цементные — из белого портландцемента и минерального пигмента;
• акриловые — из акрилов: оптимальны по цене, стойкости и способности защитить поверхность;
• силиконовые — из силиконов: лучшие краски по всем показателям, но самые дорогие.

Бывают и фасадные штукатурки — два в одном. Они состоят из связывающего вещества — акрила или силикона — и фактурного наполнителя.

Фасадная штукатурка совмещает в себе защитные и эстетические функции

Для утепления фундамента можно при заливке использовать несъёмную утепляющую пенополиуретановую опалубку. Но такая конструкция дороговата для теплицы.

Несъёмная опалубка для заливки фундамента служит и утеплителем

Лучше обшить уже застывший фундамент панелями экструдированного пенополистирола (ЭППС), который на 90 процентов состоит из воздуха и не пропускает влагу, поэтому служит и утеплителем, и дополнительным боковым гидрозащитным слоем.

Экструдированный пенополистирол — лучшее решение для защиты и утепления фундамента

Ещё проще — запенить фундамент пенополиуретановым составом.

Чем лучше защищён фундамент снаружи, тем теплее и суше будет зимой внутри теплицы

А сверху — облицевать фундамент чем-нибудь красивым. Оформление может быть самым разнообразным, но следует учитывать конструкцию теплицы и не утяжелять её визуально. Виды внешней облицовки:

• кирпичная кладка — слишком тяжёлая для обычного тепличного фундамента, поэтому применяется редко;

  

  Сложная кирпичная облицовка применяется только для очень тяжёлых теплиц, выстроенных на высоком фундаменте

• кладка из клинкерной плитки — применяется чаще, так как клинкер обладает меньшим весом по сравнению с обычным кирпичом;

  

  Клинкерный кирпич — отличный способ отделки: красиво и быстро

• каменная кладка — тоже тяжёлый материал для небольших теплиц. Минус: он не держится на утеплителе;

  

  Отделать бутовым камнем ленточный фундамент теплицы поверх утеплителя сложно: необходимо сначала встроить в него арматурную сетку и уже по ней на штукатурку клеить камень

• сайдинг — композитные или пластиковые панели, которые идеально имитируют любую кладку.

  

  Пластиковые панели сайдинга лёгкие, простые в применении и идеально имитируют любую кладку, но в морозы могут лопаться

Видео: сооружение ленточного монолитного фундамента под теплицу

Закладка даже самого трудозатратного фундамента под теплицу из поликарбоната — отличный способ применения своих навыков и тренировки перед решением более трудных строительных задач.

• Распечатать

Добрый день! Меня зовут Мария, по образованию я технолог швейных изделий, но хорошо ориентируюсь во многих инженерных отраслях и мире дизайна. Писать популяризаторские статьи на любые темы люблю и, как мне кажется, неплохо это делаю. Работа на сайте доставляет мне удовольствие.

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(2 голоса, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Ошибкой было бы считать, что тепличную конструкцию можно поставить без фундамента. Такое возможно для легких пленочных укрытий, но для сооружений из поликарбоната или стекла нужна прочная основа. Фундамент для дачной теплицы может быть разным. Разберем плюсы и минусы самых востребованных разновидностей.

Все о фундаменте для теплицы

Зачем он нужен
Востребованные варианты сооружения
— Из бруса
— Из кирпича
— Из бетона
— Из металла
Критерии выбора
— Масса
— Тип почвы
— Сезонность 

Зачем нужен фундамент для тепличной конструкции

Основная задача фундаментного основания — распределение нагрузок, которые идут от стен и других тяжелых элементов. Благодаря этому конструкция равномерно нагружена, она устойчиво стоит на поверхности. Относительно легкие системы получают дополнительную «привязку» к основанию, с которой легко выдерживают самые сильные ветра. 

Кроме того, фундаментная система приподнимает сооружение на некоторое расстояние от поверхности. Это дает возможность сохранить дополнительно 10-15% тепла. Даже если укрытие не отапливается, растения лучше переносят заморозки, сильные осадки и другие неблагоприятные явления. Помимо этого, кротам, медведкам и другим нежеланным гостям-вредителям будет сложнее добраться до растений. 

Наличие основания удлиняет срок службы эксплуатации. Оно защищает каркас от влаги и других неблагоприятных воздействий. От соприкосновения с влажной почвой каркасные элементы, особенно металлические, быстро разрушаются. Достаточно трех-четырех лет, чтобы коррозия разъела металл. С хорошим фундаментом сооружение прослужит 15-20 лет. 

Самые востребованные варианты фундамента для теплицы

Существуют разные варианты возведения фундаментной конструкции. Подробно разберем самые лучшие фундаменты для теплицы из поликарбоната и из других материалов. 

Из бруса

Одна из самых простых в изготовлении систем. Быстро и легко собирается своими руками. Представляет собой уложенный в траншеи и надежно скрепленный между собой брус или такой же брус, но уложенный на кирпичи или бетонные блоки. Важный момент. Перед сборкой деревянные элементы обязательно обрабатывают спецпрепаратами, иначе под воздействием влаги древесина очень быстро испортится. 

Плюсы

• Быстрый и легкий монтаж.
• Возможность демонтажа, перемещения и сборки на другом участке. 
• Доступный и недорогой вариант.
• Ремонтопригодность. При необходимости испорченный деревянный элемент можно заменить.
• Экологичность, безопасность для выращиваемых в укрытии растений.

Минусы

• Подходит только для сооружений весом не больше 100 кг. 
• Не защищает от грызунов.
• Относительно короткий срок эксплуатации. Со временем даже обработанный брус портится и растрескивается. 

Для строительства потребуется бруски сечением 100х100 или 80х80. Его обязательно пропитывают антисептиком, дают составу высохнуть. Разберем простой способ собрать своими руками фундамент для теплицы.

1. Из деревянных элементов монтируют раму по размеру будущего сооружения. Детали соединяют металлическими скобами или уголками.
2. Площадку под установку выравнивают и устанавливают на нее собранную раму.
3. В каждом углу монтируют крепеж: забивают в грунт отрезок арматуры. К нему фиксируют угол рамы.
4. После закрепления готовую фундаментную конструкцию присыпают чистым гравием или песком. 

Из кирпича

Собранное из кирпича капитальное основание надежно и долговечно, кроме того, оно еще и красивое. Это может быть мелко заглубленная, реже глубоко заглубленная, ленточная или столбчатая система. В первом случае из кирпичных элементов выкладывается сплошная «лента», во втором — отдельно стоящие столбы-опоры.  

Плюсы

• При правильном монтаже срок службы 50 лет и больше. 
• Относительно простая установка, вполне можно возвести самостоятельно.
• Прочность, выдерживает тяжелые постройки.
• Привлекательный вид. 

Минусы

• Кирпич водопроницаем, обязательна гидроизоляция. Материал не подойдет для переувлажненных почв и участков, где близко к поверхности залегают грунтовые воды. 
• Высокая стоимость сооружения. 
• Качество постройки зависит от выбранного кирпича: дешевый силикатный служит меньше. 
• Переместить возведенное основание нельзя. Возможен только демонтаж.

Ленточную кирпичную конструкцию собирают на выровненной площадке.

1. Сначала проводят разметку, потом по ней выкапывают траншеи. Ее глубина должна чуть больше трети высоты фундамента для теплицы.
2. На дно укладывают песчано-гравийную подушку и тщательно трамбуют. На дно траншеи укладывают изоляцию, чаще всего это рубероид или похожий изолятор. Поверх него начинают кладку.
3. Кирпичи укладывают с двух углов, каждый последующий ряд смещают на половинку или треть блока.
4. В готовой кладке высверливают отверстия под анкеры, ставят крепежи в отверстия и фиксируют их бетоном.
5. После полного отвердения смеси приступают к монтажу тепличного укрытия. 

Для монтажа столбчатой системы на выровненной площадке выполняют разметку. Намечают места, где будут собраны столбики-опоры. Под них выкапывают ямы, укладывают на дно гравийную подушку, поверх нее изоляцию. Выкладывают опоры из кирпичных блоков. Поверх столбиков устанавливают ростверки, на которые ставят тепличный каркас. 

Из бетона

Долговечный и очень прочный вариант. Изготавливают путем заливания раствора в опалубку или укладки бетонных блоков. Второй случай аналогичен кирпичной кладке, только размеры элементов другие. Методом заливки можно обустроить фундамент-ленту или плиту. Плитный фундамент из бетона для теплицы монтируется под всем укрытием, что продлевает срок его службы. Но это максимально затратный и сложный способ, поэтому выбирают его достаточно редко. 

Плюсы

• Устойчивость к любым условиям.
• Доступные материалы и технологии.
• Хорошая защита от насекомых-вредителей и грызунов. 
• Долговечность.
• Выдерживает значительный вес укрытия. 

Минусы

• Трудоемкий монтаж.
• Высокая теплоотдача, плохо удерживает тепло.
• Нежелательна установка на переувлажненном грунте: со временем бетон разрушится. 
• Перемещение постройки невозможно, надо тщательно выбирать место для ее строительства.

Возводить бетонную конструкцию начинают с разравнивания площадки и ее разметки. После этого выкапывают траншею.

1. На ее дно укладывают рубероид, затем песчано-гравийную подушку и хорошо ее утрамбовывают.
2. После этого выполняют армирование металлическими прутками и ставят опалубку. В нее заливают раствор, уплотняют его и ждут, пока он полностью отвердеет.
3. После этого опалубку снимают. Поверхность бетона покрывают гидроизоляционной битумной мастикой, стенки проклеивают рубероидом. 

Из металла

Аналог сооружению из бруса, только для его изготовления используют оцинкованный профиль, трубы, швеллера, т.п. В редких случаях возводят свайную конструкцию, в этом случае для фундамента теплицы берут сваи винтового типа. 

Плюсы

• При условии грамотной установки прочность и длительный срок эксплуатации. 
• Относительно простой монтаж.
• Приемлемая стоимость.

Минусы

• Обязательная защита металла от неблагоприятных воздействий, особенно от влаги. Лучше всего выбирать оцинкованные элементы. Если это невозможно, следует покрасить металлические детали или покрыть их гидроизоляционной мастикой. 

Основа в виде рамы изготавливается аналогично деревянной. Разница только в том, что вместо брусков используют трубы или профили. Свайное сооружение возводится просто и быстро.

1. Начинают с разметки выровненной площадки.
2. После этого на намеченных участках ставят сваи.
3. Винтовые модели просто ввинчиваются в почву. На них укладывают ростверк. Это может быть металлическая труба или деревянный брус.
4. Детали фиксируют к основанию. Потом на них выставляют каркас укрытия. 

Какой фундамент для теплицы лучше выбрать

Выбор типа фундаментного основания делают с учетом нескольких важных факторов. Кратко охарактеризуем каждый из них.

Вес укрытия

От массы полностью собранной теплицы зависит, какая нагрузка будет приходиться на основание. В свою очередь, вес укрытия зависит от того, из чего изготовлены каркас и обшивка, какая у них толщина. В любом случае дерево будет легче металла, а стекло тяжелее поликарбоната. Поэтому выбор, какой фундамент сделать для теплицы из стекла, очевиден. Она массивная, легкие сооружения ее попросту не выдержат. Нужно ставить бетонную или кирпичную основу. Для легкой поликарбонатной системы подойдет любой вариант, включая брус или металл. 

Особенности грунта

Определяющий критерий выбора, какой фундамент нужен для теплицы, это тип почвы. Если его не учесть, основание «поплывет» после первых же сильных ливней или в процессе снеготаяния. Кратко охарактеризуем основные типы грунтов. 

• Глинистый. Почвогрунт хорошо впитывает влагу, слабо ее отдает. Зимой промерзает, сильно деформируется. Лучший выбор для глины — свайно-ленточные, свайные и ленточные заглубленные основания. 
• Песчаный. Рыхлый, влага не задерживается. В холода промерзает, под значительным весом может просесть. Для песчаников подойдет поверхностная лента из металла или бруса. 
• Обломочный. В толще почвосмеси гравий и камни, которые удерживают ее от деформации в любых условиях. На обломочной почве устанавливают ленточную мелкозаглубленную систему.
• Скалистый. Прочный, не разламывающийся почвогрунт. Выдерживает значительный вес, не проседает, не размывается. Для скалистой почвы подойдет любая ленточная поверхностная конструкция.  
• Плывун. Переувлажненный суглинок, очень подвижный, легко размывается. На плывуне устанавливают свайное или плитное бетонное основание.  

Сезонность использования

Для временных весенне-летних укрытий достаточно легкого основания, например, металлического или деревянного. Они хуже защищают от перепадов температуры и других неблагоприятных явлений, но для сезонной теплички этого вполне достаточно. Конечно, при желании можно возвести бетонное или кирпичное основание, однако можно обойтись и без него. А вот отапливаемые сооружения возводят только на бетоне или кирпиче. Причем чаще выбирают ленточные или плитные разновидности. Это гарантирует хорошую защиту от холодов, ветра и грызунов. 

Фундамент является основой любого строения. Именно от него зависит прочность и долговечность постройки. Теплицы нуждаются в надежном основании не меньше, чем многоэтажные дома. Исключение могут составить только самые легкие сезонные сооружения, которые, по сути, являются парниками, а не теплицами.

Наиболее популярным и удобным для теплиц является ленточный фундамент.

Нужно ли теплице основание

Сооружение фундамента позволяет одновременно решить несколько вопросов. С его помощью прочно фиксируется каркас строения, и ему не страшны сильные ветра или ливни. Кроме того, теплица защищается от попадания внутрь нее сорняков, вредных насекомых и грызунов. Фундамент повышает энергоэффективность строения, способствует поддержанию благоприятного для растений микроклимата и позволяет экономить до 15 % тепла. В дополнение к этому каркас теплицы изолируется от контакта с влажной почвой, а значит продлевается срок его службы.

Этапы устройства ленточного фундамента

Ленточный фундамент для теплицы строится в следующем порядке:

1. На первом этапе подготавливается площадка. Для теплицы следует выбирать безветренное место с южной стороны дома. Площадка очищается от камней и мусора, выравнивается и размечается с помощью металлических колышков и шнура.

1. Далее выкапывается траншея для фундамента. Ее габаритные размеры зависят от веса, размеров и материала изготовления теплицы. Для небольшого и легкого сооружения (например, из поликарбоната с алюминиевым каркасом) вполне достаточной будет глубина 70 см и ширина 40 см. Дно траншеи выравнивается и застилается рубероидом или геотекстилем. Эти материалы необходимы для предотвращения размывания песка или прорастания сорняков.

1. Затем устраивается щебеночно-песчаная подушка. Для этого сначала дно траншеи покрывается слоем песка, толщина которого после трамбовки должна составлять ориентировочно 10 см. После чего сверху засыпается слой щебня высотой 10 см. Для этого используется строительный материал с размером зерна 40-60 мм. После укладки он также трамбуется.

1. На следующем этапе постройки фундамента под теплицу устанавливается опалубка. Для этого можно использовать влагостойкую фанеру или щиты из обрезной доски. Опалубку необходимо строить с таким расчетом, чтобы будущий фундамент возвышался над уровнем грунта на 20-30 см. Чтобы щиты не расползались, они связываются сверху брусками, а с внешних сторон укрепляются распорками. После этого дно траншеи и опалубка изнутри застилаются рубероидом или аналогичным ему по свойствам материалом. Он не позволит вытекать цементному молочку после заливки бетона и создаст оптимальные условия для его застывания.
2. Далее подготавливается армирующий каркас. Для этого используется рифленая арматура диаметром 8-12 мм. Каркас состоит из двух горизонтальных поясов, в каждом из которых располагаются два параллельных прута, расположенных на расстоянии 20 см друг от друга. Вертикальные связки выполняются через каждые 20-30 см. Через такой же интервал укладываются поперечные пруты. Расстояние между горизонтальными поясами – 50-60 см. Сборка каркаса выполняется с помощью вязальной проволоки. Для достижения лучшего результата он должен быть приподнят над дном траншеи на 5-6 см.

1. На последнем этапе выполняется заливка фундамента. Чаще всего теплицы являются достаточно легкими конструкциями. Для них вполне достаточным будет бетон марки М100. Для его изготовления используется цемент М400. Он смешивается с песком и щебнем в пропорциях 1:3:6. Такой фундамент выдерживает давление до 100 кг/см². После заливки его необходимо закрыть пленкой.

Через трое суток бетон схватится и пленку можно будет снять. На этом сооружение основания для теплицы заканчивается. Примерно через 4 недели его можно будет нагружать.

Как видно из описания, установка фундамента – достаточно трудоемкая задача, требующая определенных навыков. При их отсутствии для гарантированного получения качественного результата лучше всего обратиться к специалистам.

В деле возведения теплицы важнейшее значение имеет строение надземной части. Но и о фундаменте забывать нельзя. В противном случае труды могут пойти прахом. Основание для теплицы можно соорудить своими руками из разных материалов.

Фундамент теплицы: назначение

В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются. Это парники и холодные рассадники, в том числе популярные сегодня арочные, которые без фундамента вполне могут обойтись. Для устойчивости их достаточно прикрепить к вбитым в грунт штырям и тяжёлой дощатой раме, уложенной прямо на землю.

Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:

1. Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
2. Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
3. Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
4. Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей — крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
5. Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.

Разновидности фундаментов для теплиц

Под теплицами возводят основания следующих типов:

1. Ленточный фундамент. Представляет собой раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Такое основание выполняет все функции, которые были перечислены в предыдущем разделе.

   

   Ленточный фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту

2. Плитный. Такой фундамент приходится возводить в особых условиях, когда грунт является слишком слабым или сильно пропитан водой (болотистая местность). Под всем строением заливается монолитная железобетонная плита, так что площадь опирания становится максимальной, а удельное давление на грунт, соответственно, минимальным. Существенный недостаток основания состоит в его дороговизне.

   

   Фундаментная плита — материалоёмкое и дорогостоящее сооружение

3. Столбчатый или свайный. Этот фундамент ещё называют точечным. Вместо одной сплошной ленты под стеной возводят несколько опор в виде столбов. Защита от теплопотерь и землероек таким основанием не обеспечивается, но зато и обходится оно намного дешевле ленточного. Вполне подходит для теплиц, эксплуатируемых только в тёплое время года — они в теплоизоляции грунта не нуждаются.

   

   Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор

Поскольку площадь опирания у столбчатого/свайного фундамента меньше, чем у ленточного, сильно возрастает удельное давление на грунт. Поэтому подобные конструкции можно возводить только под относительно лёгкими каркасными теплицами либо построенными из пеноблоков или аналогичного материала (ячеистого бетона).

Столбчатый фундамент отличается от свайного способом устройства:

• в первом случае опора возводится в предварительно вырытой выемке подобно стене — выкладывается из блоков или изготавливается путём заливки бетона в опалубку;
• во втором — в грунт забивается или ввинчивается металлический, деревянный (очень редко) или бетонный стержень, именуемый сваей.

  

  Сваи, как и столбы, связываются между собой в единую конструкцию

Устройство свайного фундамента вряд ли будет по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование — дизель-молот (называемый ещё копром). Иное дело — возведение буронабивных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устраивается он гораздо более простым способом, чем классический вариант. Этим объясняется его востребованность в индивидуальном строительстве.

Выбор материала

Фундаменты можно строить из различных материалов: дерева, бетона, кирпича и пр.

Древесина

Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:

• такое основание обходится предельно дёшево;
• сооружается очень быстро;
• легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).

Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины — короткий срок службы — перестаёт иметь какое-либо значение.

Бетон

Правильнее говорить — железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.

Устройство железобетонных конструкций — весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.

Фундаментные блоки

Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.

Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:

1. Отдавайте предпочтение только тем поставщикам, репутация которых не вызывает сомнений. Сегодня за изготовление ж/б изделий часто берутся недобросовестные дельцы, по незнанию или сознательно (с целью экономии) нарушающие технологию производства. Качественные блоки поставляются с сертификатом, который продавец обязан предъявить покупателю по требованию последнего.
2. Лучше приобретать блоки как можно большей длины (насколько позволяет имеющийся в наличии грузовой транспорт и подъёмная техника). Чем меньше будет швов, тем более прочным получится фундамент. Только нужно скрупулёзно всё рассчитать, поскольку резать фундаментный блок с целью его укорочения крайне сложно.
3. При отсутствии подъёмной техники можно приобрести малогабаритные фундаментные блоки, предназначенные для ручной укладки.

   

   Фундаментные блоки ручной укладки применяются для устройства сборного железобетонного фундамента без подъёмной техники

4. Не стоит переплачивать, приобретая блоки из дорогого бетона с высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью. Фундамент, в отличие, к примеру, от отмостки или бетонной дорожки, всегда покрывается гидроизоляцией, так что для обычных условий будет достаточно марки по морозостойкости F150 и по водонепроницаемости W2.
5. Если сквозь фундамент планируется провести инженерные коммуникации, поищите специальные блоки с отверстиями.
6. Прочность бетона, из которого выполнены блоки, должна подбираться с учётом веса строения.

Последний параметр обозначается двумя характеристиками:

• маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см² (например, М150);
• классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).

Марка по прочности — это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.

Кирпич

Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.

Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.

Природный камень

Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).

Расчёт основания

Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам — удельному давлению на грунт и глубине заложения.

Удельное давление на грунт

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М — масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S — площадь опирания фундамента, см².

Величина P не должна превышать величину P_max — несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.

Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.

Другой путь — задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см².

Глубина заложения

В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения. Обусловлены они свойством воды увеличивать свой объём при замерзании. Даже тяжёлую постройку силы пучения без затруднений будут потихоньку выдавливать.

Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами — песчаные и каменистые — большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело — глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:

1. Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
2. Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
3. Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.

Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, поэтому для его утепления, если таковое запланировано, можно применять только довольно прочные материалы. Наилучшим является экструдированный пенополистирол, который имеет мизерный коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и при этом выдерживает нагрузки в 50 т/м2 (применяется в качестве утепляющей подложки дорожных полотен).

Инструменты

В наличии у строителя должны быть:

• рулетка;
• набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
• лопаты двух видов: штыковая и совковая;
• отвес и уровень;
• ножовка по дереву и топор;
• молоток;
• болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
• крючок для вязания арматурного каркаса;
• строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника — это признак того, что все его углы являются прямыми.

Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.

Деревянное основание

Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:

1. Необходимо подготовить высушенный (влажность — 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.

   

   Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм

2. Брус дважды обрабатывается антисептиком, после чего обматывается пергамином. Последний можно пристрелить строительным степлером.

   

   Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса

3. По всему периметру будущей теплицы выкапывается траншея, по ширине несколько превосходящая брус.

   

   Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса

4. Дно и стенки выемки застилаются рулонным гидроизоляционным материалом — рубероидом или толем.
5. В траншею укладываются брусья. Между собой как в углах, так и на прямых участках они соединяются в полдерева или в шип с фиксацией длинными гвоздями.

   

   Соединение в полдерева — самый простой способ

6. Для большей надёжности в деревянном фундаменте можно просверлить сквозные вертикальные отверстия и «пришить» его к грунтовому основанию длинными металлическими штырями (подойдут арматурные стержни).
7. Пространство между боковыми гранями бруса и стенками траншеи засыпается песком.

Каркас теплицы скрепляется с данным основанием при помощи уголков и саморезов.

Отличным материалом для деревянного фундамента послужат списанные железнодорожные шпалы. Конструкция из них собирается точно так же, как из обычного бруса. Только во время работ нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитывают креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает ощущение жжения.

Видео: строительство деревянного фундамента под теплицу из поликарбоната

Монолитный ленточный фундамент

Для устройства ленточного основания нужно сделать следующее:

1. Вырыть по периметру траншею несколько большей ширины, чем будущий фундамент. Оптимальная ширина бетонной ленты составляет 35–40 см.
2. На дне выемки устроить песчаную засыпку, которая должна быть хорошо утрамбована (для этого её нужно полить водой). Толщина засыпки после уплотнения должна составить примерно 10 см.
3. Сверху уложить такой же по толщине слой щебня или гравия с последующей трамбовкой.

   

   Песок и щебень засыпаются послойно с обязательной утрамбовкой

4. Из досок, толстой фанеры или ДСП соорудить опалубку — форму для бетонной ленты. Все элементы крепятся надёжно, так как бетонный раствор достаточно тяжёл. Между стенками траншеи и опалубкой нужно установить подпирающие бруски, которые не дадут ей разойтись. Над уровнем земли опалубка должна возвышаться примерно на 20 см. Её верхние края целесообразно при помощи уровня выставить строго горизонтально, чтобы потом использовать в качестве маяков при разравнивании бетона. Элементы опалубки лучше обернуть полиэтиленом — тогда они не будут испорчены имеющейся в растворе влагой и могут быть использованы впоследствии для других целей.

   

   Фанерные листы по верху необходимо связать при помощи брусков

5. Установить в опалубке армирование и закладные для крепления каркаса теплицы. При малых размерах постройки (площадью до 10 м²) армирование может быть упрощённым: в грунт с определённой периодичностью вбиваются стальные штыри длиной 60–70 см. Вбивать их нужно на половину длины. Штыри связываются толстой проволокой. Отрезки нужно применять как можно более длинные, чтобы армирование получилось цельным).

   

   Арматурные стержни связываются мягкой проволокой

6. Если размеры теплицы больше, но при этом её площадь не превышает 15 м², можно применить такую же схему армирования, только проволоку привязывают в два ряда.
7. Для более крупных построек в фундаменте закладывается полноценный каркас: сверху и снизу — рабочие пояса по три продольных ряда арматурных прутьев диаметром 10–12 мм, всё это связывается вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6 мм. Соединять элементы каркаса сваркой нельзя — арматура в зоне сварного шва утрачивает прочность. Их необходимо связывать отожжённой проволокой.

   

   Арматурный каркас удобно вязать на поверхности, а затем опускать в опалубку

8. Толщина защитного слоя бетона со всех сторон каркаса должна составлять 40 мм. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, каркас укладывают на специальных пластиковых бобышках или подвешивают на проволоке.
9. К арматуре следует прикрепить и закладные, которые будут выступать из бетона и использоваться для крепления каркаса теплицы.
10. Залить бетон.

    

    Для заливки бетонной смеси желательно использовать технику или строительный рукав

11. Дождаться созревания бетона. На это обычно уходит порядка 28 дней. Для созревания бетону требуется вода, поэтому при пересыхании он не сможет обрести достаточную прочность. В жаркую погоду конструкцию нужно держать под полиэтиленовой плёнкой и периодически поливать водой. Опалубку можно демонтировать на 10 день после заливки.
12. Выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Конструкция оклеивается рубероидом, в качестве клеящего состава используется битумная мастика.

    

    Рулонный материал (рубероид), приклеивают к железобетонной ленте посредством битумной мастики

13. Выполнить обратную засыпку траншеи.

Бетон можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

• цемент марки М300 или М400: 1 массовая часть;
• песок: 3 части;
• щебень: 4–5 частей;
• вода: 4–4,5 части.

Для самостоятельного приготовления смеси лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Более простой путь — заказать бетон на заводе, откуда он будет доставлен автомиксером.

Очень важно при заливке бетона обеспечить выход воздуха, в противном случае в теле фундамента образуются пустоты.

Наилучший эффект даёт специальный инструмент — виброплита. За его отсутствием можно проштыковать свежезалитый раствор арматурным стержнем или лопатой.

Видео: заливка ленточного фундамента под теплицу

Фундамент из буронабивных свай

Как уже говорилось, это разновидность столбчатого фундамента, сваи которого выполняются очень простым способом:

1. В углах будущей постройки, а также вдоль её стен с шагом в 1,5–2 м садовым буром делаются скважины на глубину промерзания.
2. На дне каждой скважины устраивается песчано-гравийная подушка, как было описано выше.

   

   Инженеры-строители называют чертёж размещения свай свайным полем

3. Далее в скважины вставляют пластиковые трубы большого диаметра. Они будут одновременно играть роль опалубки для бетона и его гидроизоляции. Трубы должны несколько возвышаться над землёй, при этом их верхушки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
4. В каждой трубе подвешивают арматурный каркас в виде трёхгранного параллелепипеда, вертикальные рёбра которого представлены прутьями диаметром 10–12 мм (это рабочая часть каркаса), а поперечные связи — более тонкими, диаметром 6 мм. К каркасам крепят закладные.

   

   Количество вертикальных стержней зависит от диаметра трубы

5. Остаётся залить в каждую трубу бетон.

   

   Заливка сваи бетоном производится в один приём

Оголовки буронабивных свай необходимо связать в единую конструкцию горизонтальной рамой, именуемой ростверком. Она может быть собрана из металлопроката или бруса, которые крепятся к выступающим из столбов закладным.

Полезными могут оказаться следующие рекомендации:

1. Вместо пластиковой трубы в качестве опалубки можно использовать сшитый из рубероида кожух.
2. Если нужно увеличить площадь опирания столба, отверстие под него следует бурить буром ТИСЭ. Он имеет откидной нож, формирующий в нижней части скважины сферическое уширение.

Утепление фундамента

Ленточный фундамент целесообразно утеплить. Теплоизолятор не только поможет сберечь тепло внутри теплицы, но и защитит гидроизоляцию от механических повреждений.

Располагать утеплитель, как и в случае с кирпичными стенами, следует по возможности снаружи. В противном случае конструкция окажется изолированной от тёплого внутреннего пространства, а значит, она будет сильнее промерзать. Как было сказано выше, из-за давления промерзающего грунта в качестве утеплителя нужно применять экструдированный пенополистирол или другой прочный материал. Пенополистирольные листы лучше использовать со специально подрезанными торцами, которые исключают наличие сквозных швов. Если же листы используются обычные, швы между ними следует задуть пенополиуретаном (монтажная пена). Пенополистирол монтируется так:

1. Лист обмазывается клеем, после чего с силой прижимается к фундаменту.

   

   Пенополистирольные плиты крепятся к бетонной поверхности при помощи клея

2. После этого по углам и в центре лист необходимо прикрутить к бетону особыми дюбелями с увеличенной шляпкой (их называют «зонтиками» или тарельчатыми).

   

   При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону

Отделка фундамента

Если владелец теплицы желает облицевать надземную часть фундамента, то для этого можно использовать цокольный сайдинг. В сравнении со стеновым он является более прочным.

Дешевле всего стоит виниловый цокольный сайдинг. Его достоинство состоит в широком разнообразии цвета и фактуры: можно найти разновидности, имитирующие кирпичную кладку, натуральный камень (в том числе и мрамор), древесину и пр. Более прочным и надёжным, но и более дорогим является металлический сайдинг.

Сайдинговые панели крепятся к обрешётке из специального металлического профиля, но при желании сэкономить сделать её можно и из деревянных брусков.

Также облицовку фундамента можно выполнить плитами из натурального камня (достаточно дорогой вариант) или его искусственного аналога. Эти материалы укладываются на раствор или клей.

Разновидностей фундаментов для теплицы достаточно много. Но ни один из них не предполагает в строительстве непреодолимых сложностей. При выборе фундамента необходимо учитывать материал, из которого сделана теплица, её вес, а также тип грунта. Соблюдайте изложенные рекомендации, и конструкция получится надёжной и прочной.