Фундамент для забора с кирпичными столбами своими руками пошаговая инструкция

Под забор с кирпичными столбами в обязательном порядке закладывают фундамент. В большинстве случаев используют опору ленточного типа, поскольку она достаточно хорошо выдерживает нагрузку и в то же время проста в монтаже.

Описание основных этапов закладки, полезные советы от опытных мастеров и другую информацию можно найти в этой статье.

Особенности, плюсы и минусы кирпичных столбов

Кирпичные столбы справедливо считают самой надежной конструкцией, которая при правильной закладке фундамента и установке прослужит десятилетия.

У такого варианта есть несколько преимуществ:

При этом стоит учесть, что кирпичные опоры с ленточным фундаментом можно ставить только на надежном грунте. Если почва болотистая, неплотная и подвижная, придется устанавливать винтовые сваи. Они стоят дороже, а сам монтаж более сложный.

Виды конструкций

Кирпичные столбы можно устанавливать с разными материалами. На практике чаще всего используют такие комбинации.

Необходимые материалы и инструменты

Фундамент ленточного типа предполагает подготовку бетонной смеси и монтаж опалубки с последующим армированием. Поэтому для работы понадобятся такие материалы и инструменты:

Пошаговая инструкция

Закладка фундамента ленточного типа осуществляется в несколько этапов. Как и в случае с классической опорой под дом, сначала необходимо сделать разметку и сформировать траншеи с ямами под столбы. Затем приступают к монтажу опалубки и армирования. После этого заливают бетон и дают ему полностью высохнуть.

Подготовка и разметка участка

Предварительный этап включает в себя подготовку и разметку участка.

Пошаговая инструкция такая:

Формирование траншеи

Далее приступают к формированию траншеи глубиной 50-100 см и шириной 50 см.

Действовать нужно так:

1. Намечают периметр, выкапывают яму по заданным параметрам.
2. Выравнивают дно с помощью гидроуровня.
3. Утрамбовывают дно с помощью вибропресса.
4. На отмеченных местах выкапывают ямы (через каждые 2,5 м или с другим интервалом) для кирпичных опор. Для этого бурят лунки.
5. Укладывают слой гидроизоляции, например, из рубероида. Материал должен быть в достаточных количествах, поскольку его же нужно будет использовать для отделки самих лунок с будущими столбами.
6. После гидроизоляции насыпают слой песка 5-7 см, тщательно поливают водой и трамбуют.
7. Следующим слоем идет щебень либо гравий, высота от 10 до 15 см. Его также трамбуют для получения плотной и ровной поверхности.

Создание опалубки

Чтобы фундамент был красивым и идеально ровным, необходимо сделать деревянную опалубку.

На этом этапе действуют так:

1. Сколотить щиты такой ширины, которая соответствует глубине самой траншеи и цоколя фундамента (в сумме).
2. Через каждый 1 м вбить вертикальные колышки. Они не позволят опалубке расползаться во время заливания и сделают конструкцию максимально прочной.
3. Зафиксировать колышки на щитах, используя саморезы. Можно забить и гвоздями, но так, чтобы шляпки «смотрели» внутрь, а острая часть выходила наружу.
4. Поставить распорки и поперечины для укрепления конструкции.
5. Отрегулировать конструкцию, сделав замеры уровнем, при необходимости скорректировать.
6. Измерить каждую диагональ – они должны полностью совпасть с погрешностью 1-2 мм.
7. Если диагонали расходятся, разбирать опалубку необязательно – достаточно скорректировать с помощью дополнительных подпорок.

Доски для опалубки можно использовать и в дальнейшем после монтажа фундамента. Чтобы они остались пригодными, рекомендуется предварительно обернуть в плотную полиэтиленовую пленку.

Армирование

Армирование обязательно даже для небольшого ленточного фундамента, поскольку такая процедура позволяет бетону сохранить нужную форму.

Заливка бетонного раствора

После этого приступают к завершающему этапу – собственно заливке бетонного раствора. При приготовлении можно ориентироваться на классическое соотношение цемента, песка и щебня 1:2:2,5.

Заливку проводят постепенно, действуя так:

1. Сначала раствор заливают в ямки под столбы – самые глубокие части траншеи.
2. Затем поэтапно бетонируют саму траншею, укладывая слой за слоем.
3. Постоянно убирают пузырьки, используя специальный аппарат, либо металлический прут.

Описанный способ подходит для тех случаев, когда бетон заливают вручную. Если подавать его из бетономешалки, можно залить сразу весь объем, после чего дать раствору высохнуть.

Видео-руководство: фундамент под забор с кирпичными столбами

Вопросы и ответы

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

• Создавать ровные углы.
• Не иметь прогибающихся элементов.
• Иметь оптимальную толщину материала.
• Легко и просто демонтироваться.

Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально.

Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания.

Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Ширина и глубина ленточного фундамента

Общая схема устройства ленточного фундамента.

Бетонная лента делается шире стены ограды, которая будет на него установлена:

• под кирпичное ограждение шириной 250 мм делается фундамент шириной 300 мм;
• под ограду из бетонных блоков шириной 200 мм обустраивается основа шириной 250 мм.

При использовании в конструкции забора строительных материалов разной ширины (свайно-винтовые опорные столбы, элементы примыкания и пр.) ширина основания подбирается под них.

Ленточная основа под всю конструкцию забора укладывается на одну глубину без перепадов. Она должна быть больше глубины промерзания земли в этом регионе.

Особенности устройства опалубки для забора на склоне

Около 30% участков частных владений находятся на склонах. Особенность фундаментов для забора на местности с уклоном состоит в том, что основание под ограду делают ступенчатым.

Ступенчатый ленточный монолитный фундамент под забор состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных в разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубку вырывают сверху вниз отдельными ступенями вдоль склона.

Устройство опалубки для забора на склоне

Ступенчатую опалубку заливают бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней. Торцы каждой ступени должны быть обязательно закрытыми.

Как сделать ленточный фундамент под забор своими руками

В одной из статей я рассказывал Вам о своем опыте в установке забора из профнастила, но тема заливки фундамента не была полностью раскрыта. Как раз об этом пойдет речь в данной статье.

Многие из нас при строительстве забора, к сожалению, не всегда так сказать со всей ответственностью относятся к фундаменту забора. Обычно говорят: — Забор не дом, можно и сэкономить. Однако это не так!!! Так как прочный забор позволит установить хорошие откатные ворота, рулонные или распашные въездные ворота.

Фундаменты для заборов должны быть сделаны согласно технологии, потому что от качества фундамента и зависит долговечность всей конструкции.

Работы по заливки ленточного фундамента под забор согласно технологии обычно занимают до 3 дней.

Размеры фундамента под забор?

Для столбов глубина фундамента составляет 800 мм, шириной 400мм. А непосредственно под забор следует копать траншею той же глубины, но шириной 250 мм. Над уровнем грунта фундамент должен выступать минимально на 150мм.

Как сделать разметку под фундамент?

Во-первых, следует сделать разметку под ленточный фундамент. Для этого межу – границы своего участка, отмечают кольями, между которыми натягивается веревка. Именно, по той разметке, которую Вы сделаете, копается траншея с соблюдением вышеуказанных размеров. Вниз траншеи, слоями засыпается песок и сверху щебень, для обеспечения дренажа. Далее устанавливаем столбы, прежде чем заливать их бетоном, необходимо сделать армирование. Сразу после заливки, пока не застыл бетон, выставляются столбы. Для этого не забывайте использовать уровень, чтобы опоры стояли строго вертикально.

Как залить качественный ленточный фундамент под забор?

Ответ на этот, как и на любой вопрос, кроется лишь в некоторых технологических особенностях, которые необходимо выполнять на протяжении всех этапов работ.

Выполняем армирование ленточного фундамента!

Траншея готова, но для того чтобы бетон не лопнул под действием погодных факторов, следует выполнить армирование фундамента. Для этих целей вертикально устанавливается арматура — прутья диаметром 10мм, которые между собой горизонтально соединяются сваркой или стальной проволокой. Армирование необходимо делать на всю высоту фундамента.

Теперь устанавливаем опалубку для фундамента!

Армирование установлено, теперь очередь опалубки. Для этих целей обычно используют у кого, что есть в хозяйстве. Это доски, сбитые между собой при помощи гвоздей или листовая фанера. Конечно, если Вам любой материал необходимо покупать, то лучше использовать листовой. С ним быстрее работать. В низу по краям опалубка укрепляется кольями, а сверху набиваются поперечные стяжки. Эти меры предотвратят расползание бетона.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

• гвозди;
• молоток;
• рулетка и уровень, карандаш;
• ножовка;
• доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:
Монолитные работы в строительстве дома и стен: виды и технология

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубка для забора своими руками. Пошаговая инструкция к возведению

Рассмотрим возведение каркаса с использованием незаглублённой схемы:

• Необходимо произвести разметку будущего забора. Для этого применяем деревянные колышки, заострённые с одного конца, которые вбиваются в грунт через каждый метр. Важный момент. Обязательно необходимо устанавливать колышки на всех поворотах, и в местах разрыва фундаментной ленты.
• Устройство армирования. Если есть необходимость в армировании ленты, то его целесообразно провести перед устройством опалубки. Можно использовать готовые каркасные сетки, либо самостоятельно изготовить их из арматуры. Для этого выкладываем на грунте подложки высотой 5 сантиметров. Это необходимо для обеспечения защитного слоя. Можно использовать специальные стульчики для прутков. На это подкладки укладываем прутки арматуры с шагом 100 миллиметров. Сверху на них с шагом 500 миллиметров, поперёк прутков, кладем поперечные связи. После этого связываем всё вязальной проволокой, с помощью специальных крючков. Если высота фундамента не превышает 25 сантиметров, то таким армированием можно ограничиться. При более высоких заливках, необходимо будет устроить ещё верхний пояс арматуры. Для этого прутки изгибаем в виде буквы п. Причем основание такого прутка должно быть меньше на 100 миллиметров высоты основания. Собираем из двух таких элементов короб, и привязываем их к нижнему арматурному поясу. На полученные каркасы укладываем прутки верхнего пояса, и так же точно привязываем их проволокой. При устройстве арматурного каркаса можно оставлять специальные закладные элементы для будущего забора. Например, при возведении ограждения из кирпичных столбов, в фундамент замоналичивают металлические трубы. Данные трубы лучше всего связать с арматурным каркасом.
• Вокруг готового арматурного каркаса необходимо смонтировать опалубку. Для этого изготавливаем щиты из обрезного материала. Высота щита равна высоте фундамента. В данных щитах, в верхней и нижней доске, с шагом через 500 миллиметров, просверливаем отверстия. Устанавливаем щиты с двух сторон каркаса, и стягиваем шпильками до нужной ширины. Не стоит забывать, что расстояние от прутка до края бетона не должно быть менее 5 сантиметров.
• В готовый деревянный каркас заливают бетон. Причём для экономии материалов, можно производить заливку отдельными секторами, используя одну, и туже опалубку. При такой схеме необходимо оставлять выносы арматуры для связи отдельных секторов.

Видео описание

Если в отверстии для установки стоит вода, она будет проникать в раствор для заливки столбов, ухудшая его качество. Откачивать её бесполезно, так как, скорее всего, в этом месте уровень грунтовых вод высокий, и они будут просачиваться снова. В этом случае в скважину сначала устанавливают стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, надев на её нижний конец заглушку для герметичности. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан и опускают столб, после чего заливают бетон в свободное пространство, а полость снаружи утрамбовывают грунтом.

Бетонирование столбов в «стаканах»

Ленточное бетонирование

Если возводится капитальный забор, который должен прослужить долго, защищая домовладельцев от любых посягательств и украшая собой участок, лучше ленточного бетонирования ничего не придумаешь. Монолитная лента по всему периметру не только свяжет между собой все столбы, но и станет опорой для ограждающих щитов, и не позволит проникать на участок бродячим животным.

Технология такая:

• после устройства отверстий под столбы между ними выкапывают траншеи глубиной до 40 см. Их ширина выбирается в зависимости от того, чем будут заполняться пролёты: под листовые материалы или ковку достаточно 10-15 см, под кирпичную кладку больше;

Обратите внимание! Так как бетонная лента будет принимать на себя часть нагрузки, столбы можно сильно не заглублять, уменьшив расчётную глубину вдвое.

• в траншею устанавливают опалубку, предварительно насыпав на её дно и дно отверстий под столбы подушку из ПГС толщиной 8-10 см;
• в дно траншеи зигзагом вбивают стальные пруты, чтобы они не выступали над уровнем опалубки;
• опускают в скважины опоры и выставляют их вертикально, используя уровень для установки столбов;

Установленная в траншею опалубка с армокаркасом

Как установить опалубку на склоне

При возведении забора, почти во всех случаях наблюдаются небольшие уклоны вверх или вниз. Если уклоны в несколько градусов не создают никаких проблем, то при скосе больше 10 градусов нужен специальный подход.

Есть два способа для установки забор на склоне:

1. Ограду размещают на одной прямой линии с рельефом. Является более лёгким, но менее эстетичным методом;
2. Вторым вариантов является организовать ниспадающую лесенку от опоры к опоре. Данный метод довольно сложный в осуществлении, поэтому не всегда является оптимальным.

Демонтаж опалубочной системы

После заливки фундамента и его полного высыхания переходят к распалубливанию. Снимание опалубочных элементов нужно производить с осторожностью, чтобы не деформировать бетонную конструкцию. После правильного демонтажа снятые материалы опалубки используют на возможных последующих работах.

Этапы демонтажа опалубки лучше просчитать с самого начала работ, перед установкой опалубки. Демонтировать начинают самые ненагруженные элементы и в последнюю очередь убирают щиты. Процесс начинают проводить сверху конструкции, и не спеша убирают распорки, подкосы и возможные скрепляющие элементы. Снятие элементов совершают на протяжении нескольких дней. Важно позаботиться о качестве демонтажа, который напрямую может повлиять на надежность и прочность бетонного основания.

Материалы для сборки опалубки

Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные материалы для опалубки

• Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
• Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
• Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
• Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
• Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
• Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
• Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.

Процесс установки формы

Для того, чтобы конструкция была качественной, её необходимо подкрепить столбами, которые должны быть закопанными приблизительно на глубину промерзания почвы. При установке больших ограждений, такие столбы нужно использовать обязательно. После проведения всех земельных работ, из выбранных материалов нужно изготовить щиты. Все щиты нужно объединить в единое полотно, которое будет сдерживать бетон до его застывания. Важно: чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, необходимо осуществить гидроизоляцию щитов. Для этого можно применят рубероид или плёнку.

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

• тип фундамента;
• используемые материалы;
• необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
• привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Выполнение опалубочных работ

Щитовая опалубка для забора устанавливается несколькими способами в зависимости от высоты будущего цоколя:

• Для фундамента, выступающего до 20 см, достаточно установить щиты, опирающиеся на забитые в землю колья.
• Для цоколей и оснований столбов высотой 20—50 см нужно делать дополнительные подпорки из деревянных брусков.
• Более высокая опалубка под забор требует монтажа специальных стяжек, не дающих щитам разойтись в стороны.

Проще всего сделать низкую опалубку. Листы устанавливаются в проектное положение, а затем с наружной стороны подпираются кольями или стальными трубами. Если сооружение кажется вам ненадежным, то свяжите своими руками противостоящие щиты стальной проволокой, вставив между ними деревянные бруски нужного размера.

Низкая опалубка подпертая кольями

Дополнительные подпорки принято делать из брусьев сечением 40х40 мм и более, упирающихся под углом в деревянные колья, забитые в грунт. Эти колья тоже забиваются под уклоном с таким расчетом, чтобы угол между ними и подпорками составлял как можно ближе к 90°. Изнутри высокая опалубка под забор или столбы оснащается распорками из бруса 50х50 мм, не дающими листам прогнуться внутрь. Снаружи на стыках соседних щитов следует своими руками установить специальные планки, чтобы их поверхности находились на одном уровне и не играли.

Стяжки, дополнительно удерживающие щитовую опалубку в проектном положении, необходимо делать в виде буквы «П» с выступающими краями горизонтальной перекладины. Между ними и вертикальными стойками под углом 45° прибиваются планки для жесткости. Материал для стяжек – брус 40х40 мм и планка 25х100 мм.

Назначение

Независимо от того, из чего сделана опалубка для фундамента, ее главная задача – сформировать надежное бетонное основание ограждения, которое ограничит доступ посторонним в частные владения.

Желательно располагать верхнюю плоскость фундамента забора на расстоянии порядка 25 см от поверхности грунта. Выступающий цоколь предназначен для следующих целей:

• обеспечения эстетического восприятия конструкции;
• предотвращения разрушения ограждения от коррозии;
• компенсации перепадов уровня ландшафта.

Используя качественное сырье, соблюдая технологию работ, можно обеспечить возложенные на цоколь ограждения функции.

Надежная основа способна выдержать массу высокого ограждения, обеспечить его устойчивость не только к воздействию природных факторов, но и к попыткам людей и животных проникнуть на охраняемую территорию.

Забор является важной частью каждого дома

Подготовительные мероприятия

Подготовительный этап включает выполнение следующих мероприятий:

• Разметку площадки, позволяющую обозначить периметр контура и определить возможные преграды на линии будущего ограждения.
• Подготовку поверхности участка, в процессе которой площадка освобождается от зеленых насаждений и мусора.

Учтите, что не всегда есть смысл рыть глубокий фундамент, особенно там, где нагрузка на забор будет минимальной

Осуществив подготовку, можно приступать к земляным работам.

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места.  Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

• Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
• Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем щиты для опалубки

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю.  Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:

• h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
• b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
• a — длина. По факту.

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование

Для каркаса фундамента забора понадобятся:

• Гравий, мелкий песок и вода.
• Стальные прутки арматуры, применяемые при армировании.
• Листовая фанера или любой подручный материал.
• Поперечные элементы длиной 30 см, предназначенные для фиксации стенок опалубки (бруски 5х5 см или резьбовые шпильки с резьбой M10 в комплекте с гайками).
• Проволока для вязания, гвозди, саморезы, скобы, фиксирующие углы.

Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента

Для выполнения работы также подготовьте:

• строительные инструменты и принадлежности (лопаты, ведра, уровень, отвес);
• столярное оборудование (шуруповерт, электрический лобзик, молоток, топор, ножовку).

Побеспокойтесь о средствах защиты, используемых при выполнении работ. Подготовьте:

• Защитные очки.
• Рукавицы.

Для дальнейших мероприятий по бетонированию потребуется бетономешалка, с помощью которой готовится бетонный раствор, изготовленный на основе портландцемента марки М400.

Пример установки деревянной опалубки под забор

Установка деревянных щитов для заливки фундаментов бетоном является самым распространённым способом изготовления опалубки для забора. Для изготовления деревянной формы под заливку бетонным раствором готовят следующие материалы и инструменты:

• обрезная струганая доска шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
• брус сечением 50х50 мм;
• металлические шпильки;
• молоток;
• шуруповёрт;
• гвозди, саморезы и шурупы;
• полиэтиленовая плёнка, рубероид.

Схема крепления щитов опалубки для забора

Изготавливают и устанавливают деревянную опалубку в следующей последовательности:

1. По отмеченной оси фундамента прорывают траншею.
2. Дно траншеи засыпают слоями песка и щебня толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно трамбуют.
3. Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом.
4. Щиты устанавливают внутри траншей с двух сторон. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента.
5. Под вертикальные опоры делают уширение, чтобы увеличить площадь основания вертикальных стоек ограды.
6. Чтобы щиты не разъезжались в стороны, их наземную часть закрепляют с внешней стороны укосами из бруса и досок.
7. Для устойчивости верхние части щитов распирают отрезками бруса или металлическими шпильками.
8. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой плёнкой или листами рубероида. Этим преследуют достижение 2 целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
9. Внутреннее пространство опалубки заполняют арматурным каркасом.
10. Устанавливают вертикальные стойки ограды. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые связывают с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
11. По окончании работ опалубку заполняют жидким бетонным раствором.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

• Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
• Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Этапы возведения забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, цена под ключ

Забор из кирпичных столбов с заполнением пролетов листовым материалом – это оптимальный вариант ограждения участка.

Его возведение обходится дешевле, чем строительство полностью кирпичного забора, при этом он достаточно прочный, устойчивый, надежный и эстетичный.

В качестве основы для такого ограждения часто применяется ленточный фундамент. О нюансах возведения забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте читайте в статье.

Выбор фундаментного основания под ограждение

Забор из столбов можно соорудить на одном из следующих вариантов фундамента:

• ленточном;
• столбчатом;
• ленточно-столбчатом.

При использовании столбчатой конструкции выкапываются ямы в местах, где будут установлены кирпичные столбы, и в них сооружаются бетонные столбы. Это наиболее экономичный вариант, но подходит только для строительства на плотных устойчивых грунтах.

Ленточно-столбчатый фундамент нужен при строительстве на рыхлых и слабых грунтах. Он предполагает обустройство подземных бетонных столбов с заливкой бетонной ленты по всему периметру забора. Это наиболее затратный вариант.

Чаще всего используется ленточный фундамент. Он подходит для большинства участков. Представляет собой оптимальное сочетание экономичности и надежности.

Глубина вкапывания ленты зависит от типа грунта. При наличии плотной непучинистой почвы, содержащей минимум влаги, фундамент вкапывают на глубину 20-30 см. То есть снимается слой плодородной почвы и заливается лента.

Если грунт характеризуется большой глубиной промерзания (от 80 см), то фундамент нужно вкопать на глубину 1 метр. Во всех остальных случаях применяется конструкция обычного мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент, как самый распространенный вид основы, при сооружении под забор имеет следующие преимущества:

1. Ограждение на монолитной ленте выглядит солидно и презентабельно.
2. При правильном выполнении работ, ленточный фундамент прослужит много лет, надежно удерживая правильную геометрию ограждения.
3. Защищает тяжелые кирпичные столбы от проседания.
4. Подходит для большинства типов грунтов.

Есть у ленты и свои недостатки:

• не подходит для подвижных грунтов;
• необходимость выкапывать траншею под всем забором.

Варианты

Построить забор с применением кирпича можно двумя способами – выложив кирпичом только столбы или полностью все ограждение. Оба варианта имеют определенные плюсы и минусы.

Полностью из кирпича

Сплошное кирпичное ограждение, если построить его без зазоров, высотой более 2 метров, защитит территорию от любого посягательства.

Такими заборами ограждают объекты, требующие повышенной защиты. Но для обычного частного дома такая защита чрезмерна.

К тому же кирпичные заборы получаются дорогими, а фундамент под ними должен обладать высокой прочностью, так как сплошная кирпичная кладка много весит.

Под такой забор имеет смысл укладывать ленточно-столбчатое основание, которое существенно увеличивает смету.

Со столбиками и заполнением листовыми материалами

Забор с кирпичными столбами и заполнением листовыми материалами – это более рациональное решение для частного загородного жилья. Оформление пролетов выполняется недорогими листовыми материалами, например, профнастилом.

Выглядят такие ограждения менее основательно и неприступно, но более современно, демократично.

Ограждения данного типа не так долговечно, зато его можно легко реставрировать. В качестве фундамента обычно подходит мелкозаглубленная лента, требующая минимум материалов.

Инструменты и материалы для работы

Ленту под ограждение можно соорудить своими руками. Для этого следует подготовить набор инструментов и закупить необходимые материалы.

Материалы:

• кирпич;
• щебень;
• песок;
• цемент;
• пластификаторы и добавки для бетона (если требуются);
• проволока;
• арматура;
• доска с брусом для опалубки;
• гвозди/саморезы.

Инструменты:

• лопата;
• несколько ведер;
• уровень;
• шнур;
• маркер;
• молоток/шуруповерт;
• пила;
• строительный вибратор;
• бетономешалка;
• болгарка для резки арматуры;
• кусачки;
• крючок для вязки арматуры.

Перечисленный комплект предполагает самостоятельное приготовление бетонного раствора. Для этого требуется цемент марки М300-М450, песок должен быть чистым, без примесей, желательно речной, среднего размера щебень. Бетонную смесь следует разводить водопроводной водой.

Пропорции бетона зависят от  желаемой марки:

Все составляющие тщательно смешиваются в бетономешалке, а потом смесь доводится до нужной консистенции с помощью добавления воды.

Бетон можно заказать в готовом виде. В этом случае нужно указать марку материала. Для забора подойдет бетон марки М100-М250. Чем массивнее ограждение и слабее грунт, тем более высокую марку стоит использовать.

Кирпич для кладки должен обладать высокой гидростойкостью. Используется облицовочный кирпич или силикатный. Первый вариант дороже стоит, но обеспечивает сооружению привлекательный дизайн. Силикатный материал смотрится проще, но обходится дешевле.

Для кладки кирпича нужно применить специальную кладочную смесь, которая продается в готовом сухом виде. На площадке ее нужно только развести водой.

Как сделать своими руками?

Домовладельцы, обладающие временем, базовыми строительными навыками и необходимыми инструментами, возводят ограждения самостоятельно. При этом важно соблюдать определенную технологию строительства.

Правила организации строительства

Первым делом необходимо:

• проанализировать качество грунта,
• определиться с параметрами столбов,
• шагом между ними,
• материалом для заполнения промежутков.

Все это нужно для расчетов расхода материалов и расчетов фундаментной конструкции. Рассчитать можно при помощи онлайн калькуляторов.

Подготовка

Площадку под сооружение забора нужно по возможности выровнять, очистить от мусора, кустов и деревьев. После этого необходимо нанести разметку при помощи уровня и шнура.

Пошаговая инструкция

После завершения подготовительного процесса начинается непосредственно строительство фундамента:

1. По разметке прокапывается траншея под весь забор.
2. На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку.
3. Устанавливают в траншею деревянную опалубку.
4. В опалубку помещают каркас из арматуры.
5. На местах установки кирпичных столбов в опалубку устанавливают трубы или уголки.
6. Подготовленную ленту заливают бетоном, разравнивая его строительным вибратором.
7. Дают бетонной ленте полностью застыть, накрыв ее полиэтиленом (7-14 дней).
8. В местах установки столбов укладывается рубероид.
9. Возводятся столбы со смещением (перевязкой) или по технологии «под пруток».
10. После завершения работ со столбами, каркас забора заполняется листовым материалом или кирпичной кладкой.
11. Если для заполнения выбран кирпич, он укладывается по любой декоративно-облицовочной схеме. Кладка ведется в один кирпич или в полкирпича.
12. Последним этапом забор накрываются бетонным колпаком для защиты кирпичных столбов от осадков.

Видео-инструкция по возведению забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте:

Стоимость

Общая стоимость зависит от:

• заглубленности фундамента,
• высоты и шага столбов,
• применяемого кирпича,
• длины ограждения.

На один столб может потребоваться от 100 до 200 штук кирпичей. Цена одного облицовочного кирпича от 10 до 40 рублей.

Цемент марки М400 стоит от 300 рублей за 50 кг. Стоимость песка зависит от региона. Арматура 12 мм стоит от 25 руб. за погонный метр.

Если пригласить бригаду строителей и заказать строительство забора «под ключ», обойдется от 15 тысяч за погонный метр. Это на порядок дороже самостоятельно возведенного сооружения. Но в этом случае домовладелец экономит свои силы и время, при этом получает гарантированный результат.

Квалифицированные рабочие правильно рассчитают фундамент и столбы, грамотно обустроят основание, качественно выложат кирпичные элементы.

Возможные ошибки

Если фундамент получится недостаточно прочным, со временем столбы просядут, лента деформируется и растрескается, после этого разрушится вся конструкция.

Если не использовать армирование фундамента, он быстро выйдет из строя. Если кладка выполняется непрофессионально, столбы могут развалиться.

Если не накрыть столбы бетонными колпаками, они разрушатся под воздействием попадающей внутрь влаги.

Основные ошибки при устройстве ленточного фундамента под забор — в видео:

Вся важная и полезная информация по строительству ленточного фундамента под забор находится в этом разделе.

Заключение

Ограждения из кирпичных столбов легко возводятся, долго служат и достаточно презентабельно смотрятся. Чаще всего их возводят на ленточном фундаменте.

Обустройство фундамента, столбов и заполнения промежутков между ними должно быть выполнено точно по технологии, иначе под воздействием осадков и перепадов температуры забор быстро ослабнет, деформируется и разрушится.

Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

Пользователи часто ищут:

• Заливка ленточного фундамента под забор
• Кирпичный забор для частного дома

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

Советы:

• Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
• Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
• Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич  –  250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

• штукатурка – 10 мм;
• облицовка плиткой – 15 мм;
• облицовка искусственным камнем – 25 мм;
• облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м³ бетона двухсотой марки требуются:

• цемент М400 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 5 частей;
• вода по мере надобности.

При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

На 1 м³ бетона требуется в среднем пять мешков цемента весом по 50 кг.

Опалубочные работы

Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.

Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.