Гринол реаниматор про инструкция по применению

Посмотрите насколько просто использовать Greenol Reanimator

1.Прогреваете двигатель до рабочей температуры (не ниже 60°С).

2.Заливаете по 50-70 мл средства Greenol Reanimator в каждый цилиндр с помощью шприца. Закрываете технологические отверстия наживив свечи.

3.Выжидаете 1-2 часа. Средство Greenol высокоэффективно, не имеет смысла ждать более 2 часов, двигатель полностью остынет, снизится эффективность химических процессов.

4.Периодически незначительно перемещаете поршни вверх и вниз: для лучшей очистки каналов в поршне, чтобы жидкость просачивалась к маслосъёмным кольцам в нижнюю часть цилиндров.

5.Освобождаете технологические отверстия и удаляете остатки жидкости шприцем.

6.Прогреваете двигатель и меняете масло.

Высокоактивное средство для раскоксовки двигателей (Гринол Реаниматор Про — не повлеждает Лакокрасочное покрытие!) с доказанной эффективностью и безопасностью. Быстро и безопасно удаляет нагар, раскоксовывает и отмывает поршневые кольца, восстанавливает подвижность колец и отток масла через маслосъемные кольца. Восстанавливает компрессию и значительно снижает расход масла.

Эффективно, научно доказано! Мы честно говорим — раскосовка, это эффективный способ реанимации двигателя в случаях повышенного расхода масла из за закоксовки колец.

Уже реанимировано более 950 двигателей. Один из лучших результатов — снижение расхода масла с 10 литров на 10.000 километров до нуля! Двигатель перестал дымить и расходовать масло, улучшилась динамика, снизился расход топлива, повысилась компрессия.

Объем флакона 450 мл, достаточно для раскоксовки двигателя V6 или даже на два двигателя R4 с объемом до 1,5 литра.

Привет ребяты.
Запись о продолжении попытки полечить небольшой расход масла после химии МПГ система — Лёгкий масложор. МПГ система. Часть 1. Все работы проводил строго по алгоритму от небезызвестного Юрия SPB360 Раскоксовка моторов EA888 gen.2(3) (абсолютно рабочий алгоритм)
Для работ, согласно 1-й части статьи, были закуплены:
Greenol reanimator (отдельное спасибо Руслану Hecckfy, выслал на тест, после использования его химии, оплатил только доставку)
2 банки 5-ти минутной масляной промывки Лавр (LN 1003)
обратный клапан масляного поддона VAG 06H 103 156
кольцо уплотнительное VAG 06J 103 147
маслоотделитель VAG 06H 103 495 AJ

Прогрел мотор бодрой поездкой после чего сразу на подъёмник и снятие поддона, т.к. известно что Гринол разъедает краску. После обработки Гринолом, «убирался» за Гринолом Лавром, вначале из цилиндров откачивалась откровенная кака… но с каждым заходом было всё чище, крайний раз вообще откачивалась чистая красная жидкость, поршни через свечное отверстие выглядели абсолютно чистыми, словно новые…

Пока в цилиндрах был Лавр, занялся поддоном. Реагенты с наших любимых дорог потрепали его немного, поэтому решил привести в божеский вид. Смывкой старой краски снял старую:

После заменил обратный клапан в поддоне.

Приклеивал поддон на герметик Elring (030.792)

Также снял фишку с клапана управления маслонасосом, чтобы работал постоянно на 2-й ступени, разъём и фишку затянул в термоусадку, фишку притянул стяжкой к кронштейну компрессора кондиционера.

Теперь из-за этого висит ошибка да и х** с ней.

После заменил маслоотделитель, кстати разобрав старый, пробег 127 тыс.(!) — ничего криминального не увидел, мембрана целая, без трещин и прочего, внутри немного грязи и всё. Разве что, может мембрана не такая эластичная, не могу сказать, новый разбирать для сравнения желания не было.

Также поменял уплотнительное колечко на масляном щупе (WHT002784).

В принципе по работам всё, промыл мотор промывочным маслом, поменял масляный фильтр, залил свежее масло. С 50 тыс. пробега лью Равенол ВСТ 5W-40, в этот раз, в зиму решил попробовать нулёвку (0W-40). Кто-то скажет, мол, н**** зачем залил нулёвку коли борьба с масложором, ответ простой, изначально мотору без расхода масла все равно 5W-40 там или 0W-40, если расхода нет на 5W, не будет его и на 0W.

Первые поездки после процедуры немного падал в обморок датчик температуры масла, при спокойной езде по городу «выдавал» явно не точные показания.

Хотя 123 градуса это пустяки, вот помню когда ездил на РКМ от Руслана, там было «по-интереснее» цифры =)

Итоги
После проведенных процедур, проехал 2.200 км, по уровню «ушла» вся рифлёная зона на щупе, расход масла — по ощущениям не изменился вообще… ~200 мл на 1000 км.
Напомню, мотор 2.0 ccza, 12 г., пробег почти 130.
Достался мне с пробегом 50к, с 50 до 130 расход был всегда, просто «плавно» подрос со ~150 мл до ~200 мл на тыщу.
В чем проблема?
Что ещё поглядеть?)
У кого какие мысли… ?
Может маслосъёмные колпачки? хз

Всем дочитавшим спасибо, делимся с единомышленниками, комментируем =)

п.с. Просьба владельцев CCZA отписать свои цифры по расходу масла и пробег движки.

Greenol Reanimator Pro (Гринол Реаниматор Про) – отличное средство для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Время процедуры составляет всего лишь два часа. Основная задача Greenol Reanimator Pro вернуть подвижность поршневым кольцам и размягчить задубевшие маслосъемные колпачки для восстановления оттока моторного масла. По многочисленным отзывам владельцев автомобилей, применивших раскоксовку, наблюдается существенное снижение расхода масла и более ровная и мягкая работа двигателя. Большим плюсом продукта Pro является инертность к внутренним крашенным деталям, ну и отсрочка, либо возможность полностью избежать капитального ремонта.

Основные преимущества:

Быстро и безопасно удаляет нагары, не повреждая краску поддона.

Возможность самостоятельного применения сэкономит ваши деньги и обезопасит от недобросовестного сервиса.

В 87% случаев двигатель перестает дымить, расход масла снижается, либо прекращается, улучшается динамика.

Раскоксовка подходит для всех типов двигателей, не содержит щелочей и кислот, безопасна для металлов, никосила и алюсила.

Простота применения:

Применять Greenol Reanimator Pro (Гринол Реаниматор Про) нужно на хорошо прогретом двигателе для усиления химической реакции. При помощи шприца, который идет в комплекте, заливаете в каждый цилиндр по 50-70 мл раскоксовки, предварительно выставив поршни в среднее положение. После заливки свечи вкрутить на место.

Максимально время нахождения состава в цилиндрах 2 часа, дольше держать не имеет смысла, так как двигатель остывает и действие химии уменьшается.

В процессе раскоксовки желательно ключом за шкив слегка продергивать коленвал для продавливания химии к маслосъемным кольцам.

По истечении двух часов выкручиваем свечи и откачиваем остатки жидкости из цилиндров и прокручиваем стартером без свечей, осуществляя продувку.

После этого возвращаем свечи на место, запускаем двигатель и прогреваем. Меняем масло с фильтром и можем спокойно ездить. В первые дни может быть сильное дымление, связанное с догоранием растворенных отложений.

Нагар — один из главных врагов двигателя внутреннего сгорания. Он образуется на клапанах, поршнях, в камере сгорания, впуске вследствие износа двигателя, неполного сгорания топлива, залива некачественного масла или несвоевременной его замены. Часто причиной становится и сама конструкция двигателя, а именно непосредственный впрыск, исключающий функцию омывания клапанов топливом.

Тем не менее так называемой закоксовки рано или поздно не избежать ни одному мотору, работающему на бензиновом или дизельном топливе. Будь то неровный холостой ход или повышенный расход масла или топлива, все это признаки разрастающихся отложений. Диагностика может выявить целый букет болезней: забитыми могут оказаться маслосъемные колпачки и кольца, в том числе компрессионные, заклинившие и даже прогоревшие клапаны.

В запущенных случаях, при большом количестве нагара, зажатые поршневые кольца освобождают микропространства, в результате чего поршни начинают болтаться и разбивать стенки цилиндров.

Если на сервисе вынесли вердикт — закоксованность двигателя, то хвататься за сердце и сразу предполагать дорогостоящий ремонт не стоит. Если загрязнения не фатальные, отчистить внутренности мотора можно так называемой безразборной раскоксовкой с помощью специальных химических средств.

Подход к решению проблемы отложений эволюционировал вместе с самими двигателями, начиная с заливания керосина в цилиндры. Долгое время доминирующую роль на рынке этой автохимии играли жидкие раскоксовки с растворителями. Сегодня сразу несколько производителей предлагают инновационные методы — пенные составы для раскоксовки клапанов, впуска и камеры сгорания.

Сравним три подхода и решим, какой из них эффективнее: народные средства, жидкость или пена для раскоксовки двигателя.

Итак, в нашем тесте средств для раскоксовки двигателя приняли участие шесть образцов, которые чаще всего можно встретить в российских магазинах.

1) Greenol Reanimator — 900 рублей

2) VeryLube Антикокс — 577 рублей

3) «Димексид» (диметилсульфоксид) — 440 рублей

4) Пена «Валера» — 640 рублей

5) «Шуманит» — 427 рублей

6) Очиститель «АФК» — 332 рубля

Из шести образцов только один является пенным. «Валера» создан отечественным предприятием «ВМПАВТО» на основе азотсодержащих компонентов, причем без использования аммиака или нашатырного спирта. Это первое отличие пены от жидкостей и народных средств, которое нужно зафиксировать в нашем условном рейтинге.

Методика испытаний

Каждый из образцов должен был очистить впускной клапан, а также кусок поршня, покрытые сильным слоем нагара. Кроме того, каждое средство проверялось на химическую агрессивность погружением в раствор алюминиевой полоски. Финальным испытанием стал тест на восприимчивость растворов краской, которой покрывают внутреннюю поверхность поддона двигателя.

В данном случае весь процесс для наглядности результата проходил в испытательной лаборатории на снятых деталях, однако в реальной жизни процесс очистки выглядит несколько иначе.

Неразборная раскоксовка бензиновых двигателей осуществляется путем выкручивания свечей зажигания и заливки очистителя в камеру сгорания через свечные колодцы. А  в дизельные двигатели раскоксовка заливается через колодцы свечей накаливания либо через отверстия для форсунок. Протекшая по системе жидкость, растворившая загрязнения, высасывается обратно шприцем. После чего необходимо провернуть коленчатый вал стартером в течение 10-15 секунд, чтобы удалить остатки очистителя и не получить гидроудар. Даже если какие-то небольшие осадки останутся, при запуске мотора они дымно, но без последствий для ДВС прогорят.

На сегодняшний день встречаются раскоксовки двигателя двух видов — жидкие и пенообразные. Первые — более распространенные и привычные, однако имеющие ряд недостатков. Жидкость быстро стекает в нижнюю часть камеры сгорания и не задевает ее верхний свод и клапаны просто в силу своих физических свойств. По этой причине жидкие очистители малоэффективны при использовании в V-образных или оппозитных моторах, где цилиндры расположены под углом, в чем мы наглядно убедились в ходе теста.

Кроме того, у жидкости намного выше вероятность просочиться в картер двигателя. А это значит, что появляется угроза отслоения защитной краски поддона двигателя и попадание всех отложений в сетку маслоприемника с последующим ее закупориванием.

Появившиеся не так давно за границей пенные очистители, освоенные сегодня и отечественными производителями, благодаря своей консистенции действуют немного иначе и заведомо более эффективно, поскольку забивают пеной все очищаемое пространство и долго не стекают, растворяя нагар на всей площади.

Ход испытаний

Каждый из очистителей был налит в два комплекта колб — отдельно для клапанов и отдельно для кусков поршня, после чего все образцы помещались на час в печь при температуре 81 градус, сопоставимой с температурой нагретого двигателя. В каждую колбу с клапаном также опускалась тестовая алюминиевая полоска, а затем детали двигателя были насухо вытерты.

Greenol Reanimator и VeryLube Антикокс справились с очисткой клапанов на среднем уровне. Кромка и рабочая поверхность оказались очищены неплохо, однако тарелку ни тот ни другой отчистить не смог. С кусками поршня дела обстояли лучше: головка оказалась очищена почти полностью (небольшой остаток только у VeryLube Антикокс, а вот внутрянняя поверхность лишь немного посветлела после обработки «Реаниматором». Помимо прочего, очиститель Greenol оставил после себя существенный осадок в колбе, а также оказался самым дорогим из испытуемых образцов.

Очень неплохо проявил себя в очистке химический состав диметилсульфоксида («Димексид»), который является универсальным растворителем и используется в том числе в медицинских и даже в военных целях. Раствор отлично очистил клапан — правда, чуть хуже VeryLube Антикокс отчистил поршень и также оставил в колбе осадок, но заметно меньший, чем Greenol.

Единственный участвующий в тесте пенный очиститель с запоминающимся названием «Валера» в очистке можно признать крепким середняком. Средство отлично справилось с нагаром на поршне со всех сторон и рабочей поверхностью клапана, однако до конца не осилило его тарелку из-за ее крайней загрязненности. Кроме того, «Валера» не оставил никакого осадка, полностью растворив нагар в колбе.

Бытовой и народный жироудалитель «Шуманит», который изначально не подразумевает использования в ДВС, и клапан, и кусок поршня отчистил настолько хорошо, что едва не растворил грязь вместе с металлом. Край тестовой алюминиевой пластинки исчез в колбе, а поршень приобрел нездоровый белесый цвет с явными следами окисления. Раствор в колбе стал напоминать желеобразную субстанцию. Использовать средство вместе с алюминиевыми деталями категорически нельзя, а со всеми остальными — крайне осторожно и на свой страх и риск.

У концентрированного очистителя «АФК» результаты хорошие. Раствор относительно неплохо справился с загрязнением поршня, оставив неочищенные участки на внутренней стороне, и добротно отчистил клапан, фаска тарелки которого уже начала корродировать. При этом раствор полностью растворил загрязнения в колбе.

Пять из шести участников теста благосклонно отнеслись к алюминиевой пластинке. Только «Шуманит» полностью растворил летучий металл

На финальном испытании все средства наносились на дно окрашенного поддона двигателя и также помещались на час в печь. Результаты реакции растворов с краской для большинства оказались неутешительными. Безопасными для использования можно признать пену «Валера» и очиститель «АФК». «Шуманит» превратился в неприглядную слизь, а остальные испытуемые растворили и отслоили краску.

Если же испытывать средства наглядно, то есть на установленных поршнях разобранного мотора, то становятся очевидными преимущества именно пенных очистителей. В соседние цилиндры V-образного мотора мы залили лидеров нашего теста — это «АФК» и «Валера». Как и предполагалась, при таком наклоне цилиндров жидкость сразу же стекла на дно под углом, причем в нижнюю часть цилиндра, растворяя, по сути, только треть от необходимой поверхности.

Мелкоячеистая пена, напоминающая бритвенную, полностью заполнила все свободное пространство цилиндра и сразу начала действовать, постепенно окрашиваясь в грязный оттенок. Повторять процедуру запенивания нужно каждые пять минут, чтобы новый слой продолжал растворять нагар и смывал старый раствор. Но и пена в большинстве случаев не добирается до маслосъемного кольца, так что если они залегли, придется дополнительно применять уже другой, масляный, очиститель, который используется под давлением.

Каков итог?

По сумме всех результатов лучше и безопаснее остальных выступили пенный очиститель «Валера» и концентрат «АФК». Однако пенный состав в силу своей консистенции на практике оказывается эффективнее, удобнее и экономичнее жидкого.

Очень действенным, но крайне небезопасным для деталей мотора оказался народный «Шуманит», а вот раствор диметилсульфоксида показал бы себя реальной альтернативой профессиональным средствам, если бы не растворил краску поддона двигателя. Недешевые и профильные очистители Greenol Reanimator и VeryLube Антикокс выступили средне.