Хонда такт 30 инструкция по применению

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ +79282635078

Руководство по эксплуатации скутеров HONDA DIO & Tact

СЕГОДНЯ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ТОВАРЫ СО СКИДКОЙ…

Обзор Honda Tact AF 30/31: техники, которая производилась как комфортный скутер для передвижения по пересеченной местности. Мотороллеры рассчитаны на перевозку двух пассажиров, имеют повышенную грузоподъемность. За мягкий ход их ценят любители загородных поездок. Прародителем AF 30/31 считается легендарный Tact AF 24, выпускавшийся в 90-х годах. Линейка оснащена надежной трансмиссией и двигателем. Обозрим Хонду Такт АФ 30/31 1993-2001 годов выпуска, подробно разберем ее характеристики, плюсы и минусы.

Внешний вид

Немного о внешнем виде. Скутер выглядит как большинство конкурентов в то время. Производитель Хонда не привнес инноваций в линейку, отличительных особенностей от других «японцев» здесь нет. Модель имеет пластиковый корпус, немного наклоненную переднюю часть. Пластик используется достаточно качественный, ведь даже спустя 25 лет можно найти достойные экземпляры. Поворотники располагаются на руле, между ними располагается овальная фара.

Посмотрев на удлиненное сиденье, сразу заметна направленность скутера – он предназначен для перевозки двух пассажиров. Сзади установлен традиционный багажник, на котором можно разместить кофры. Спереди устанавливаются корзинка.

Под водительским сидением находится багажник, где помещается ручная кладь, небольшие предметы. На приборной панели есть спидометр, одометр, индикатор поворотников, датчик уровня топлива и масла. Все обозначения крупные, выглядят симпатично.

Параметры скутера Tact AF 30

Полная масса мотороллера составляет 73 кг, что не считается низким показателем среди конкурентов. Полный список размерных характеристик:

Скутер довольно компактный, но для своих целей имеет низковатый дорожный просвет. AF 30 оснащён передними и задними барабанными тормозами, их преимущество над дисковыми заключается в том, что они хорошо защищены от попадания грязи и влаги. Это очень помогает при езде по проселочным дорогам.

Скутер способен выдерживать до 150 кг веса. По сравнению с предыдущей моделью Tact AF24 были увеличены габаритные размеры для более комфортного передвижения с пассажиром. По габаритам AF 30/31 можно сравнить с Honda Lead.

Отличие Tact AF 30 от модели AF 31

Модели Tact AF 30 и AF 31 имеют некоторые отличия тормозной системы. Разный размер по ширине и весу в 1 кг. У АФ 31 спереди находится дисковый тормоз, у АФ 30 барабанный. Поэтому Tact AF31 больше приспособлен для городской езды, чем для использования за городом. Ширина AF30 меньше на 10 мм (у АФ30 – 615, АФ31 – 625 мм.)

Мотороллеры этой модели оснащаются 50-кубовым двигателем, имеют переднюю рычажную подвеску. Она менее подвержена деформации нежели телескопическая, которая не подходит для внедорожного скутера. За «приемистость» подвески и стал любим AF 30. По этому параметру в сочетании с небольшой ценой и неприхотливостью основных узлов, скутер не имеет конкурентов. Объем топливного бака составляет 5 литров, маслобака – 1,2 литра.

Максимальная скорость ограничена электроникой и равна 60 км/ч. Эта проблема решается установкой китайского коммутатора, но делать это не рекомендуется. От этого начинает ломаться редуктор, коленвал. Мотороллер не приспособлен к серьезному тюнингу.

Характеристики мотороллера Honda Tact AF 30 позволяют назвать его компактной «рабочей лошадкой».

Двигатель AF24E

Как в Tact АФ 24, в АФ 30/31 производитель установил 50-кубовый AF24E. Двухтактный одноцилиндровый двигатель имеет воздушное охлаждение и выдает 6.1 л.с при 7000 об./мин. Он прославился надежностью, но, как и в практически любой японской мототехнике присутствует проблема жора масла, скутер сильно зависит от его качества.

Еще одна болячка – у многих АФ 30/31 встречается низкий уровень бензина в поплавковой камере, что приводит к дерганью при езде в горку.

Трансмиссия и ходовая

Стандартная связка – вариаторная трансмиссия (V-matic) с зажиганием электростартер/кикстартер, ничего особенного.

Спереди установлена маятниковая рычажная вилка, сзади находится амортизатор с пружиной. В зависимости от модели спереди устанавливаются дисковые или барабанные тормоза (в АФ 30 – только барабанные).

Расход топлива Honda Tact AF 30/31

Заявленный расход топлива у AF 30/31 – 2 л/100 км. При смешанном цикле езды он составляет 2,8-3,3 л/100 км. Расход топлива зависит от текущего состояния мотоцикла и наличия тюнинга.

Достоинства и недостатки Хонда Такт 30/31

Преимущества:

Недостатки:

Владельцы отмечают, что АФ 30/31 – это экономичный и надежный скутер японского качества, идеально подходящий для комфортных поездок по неровным дорогам.

Цена Honda Tact AF 30/31

Приобрести данный мотороллер можно с японских аукционов или б/у в России. Некоторые из них лежат на складах во Владивостоке. Если брать низ рынка, то цена скутера начинается от 20-25 тысяч рублей. Купить японский скутер Хонда Такт АФ 31 в рабочем состоянии можно за 30-40 тысяч рублей. Если заказывать с вышеупомянутых японских аукционов или складов во Владивостоке, то цена за экземпляры без пробега по РФ варьируется от 45-55 тысяч рублей. При этом нужно учитывать, что стоимость доставки по России дилеры не считают. На сайте Drom.ru представлен большой выбор мототехники без пробега по России, так и бу. Подобрать хороший вариант или узнать цены можно в разделе мопеды и скутеры Honda Tact AF-30 в Приморском крае.

Резюме

Подводя итоги, можно сказать, что Honda Tact AF 30/31 – это любимчик российских (и не только) скутеристов. Он хорош при езде по пересеченной местности, довольно неприхотлив и вместителен. Его ценят за небольшой расход топлива, плавный ход и грузоподъемность. Владельцы оставляют о нем исключительно положительные отзывы даже спустя десятки лет. Производство моделей линейки происходит до сих пор и купить Хонда Такт 30 без пробега довольно просто.

Видео обзор скутера Honda Tact AF 31

Практика эксплуатации моего Honda Tact 30 =)

Расскажу немного нюансов, с которыми лично сталкивался за 5 лет эксплуатации скутера Honda Tact 30
Сразу оговорюсь, первый мой Tact жил у меня 3 года и проехал 30 тис. км (после чего я его разобрал на запчасти и удачно купил такой же мопедик, в данный момент он у меня 2 года и на нем уже наезжено 25 тис. км, поршневая не разу не разбиралась (при мне =)), заводится и ездит бомба!!!

Все конечно понимают, что обслуживать технику нужно постоянно, дабы она служила и не подводила в самый не подходящий момент =)

Лично я стараюсь чистить воздушный фильтр каждые 700 км пробега (в крайнем случае, если в основном ездил по асфальту, то 1400 км), в этом мне помогает мой ассистент, вело- компьютер VDO, который я подцепил на руль и тем имею точное показание скорости, пробега «за день», общий пробег, среднюю скорость, счетчик времени в пути и главное сигнализатор, так я его называю,  времени обслуживания воздушного фильтра. Классная функция «забита» типа под каждые 700 км пробега велика, делать ему Т.О., а я эту фичу использую для моего коня =)

Процедура обслуживания фильтра (у меня) заключается в стирке и полоскании  поролона в бензине (у меня уходит около полулитра бенза, так как фильтр никогда не запускаю до состояния «кизяков»), потом его хорошо отжимаю и пропитываю 20-30 граммами 2-т масла, тоже, что наливаю в масляный бачек. Надеюсь, что эту процедуру выполнит любой и объяснять как открутить 5 винтов и достать «мочалку» – нет смысла.

Далее, свечка у меня ходит в среднем около 4-5 тис, пробега и я ее либо меняю, либо она сама просится на замену (как правило у меня это проявляется в виде того, что мопед начинает свыше 40км/час «дергаться», такое ощущение, что заканчивается бенз), а до 40 км/час все едет нормально! В худшем случае бывало, что свеча просто «умирает» и все. В любом случае, у меня всегда в бардачке есть запасная новая свечка. На заметку, последние 15 тыс. пробега использую свечи Denso. В прошлом использовались NGK и  Bosch  — вполне хорошо себя зарекомендовали. Стоимость около 45-50 грн.

Резина – это очень больная тема, помнится по началу покупал по не знанию всякую фиговую кЭтайскую,

которая выхаживала максимум 5 тис. км и при этом стиралась до дыр. Из всего как то попался мне хваленый Danlup – честно, личное мое мнение, барахло полное, отходила не намного больше чем те Китайские… (наверное такая возможно попалась). А вот два года назад, (спасибо продавцу) посоветовал купить мне Kenda

остался доволен как слон!!! Задняя покрышка выходила 20 тис. км в данный момент (на этот сезон) также обулся в этого производителя, пока полет нормальный =)
Ориентировочная стоимость Kenda около 150 грн за покрышку, Китай стоит около 120-130 грн =)

Про тормозные колодки (для барабанного типа), что-то трудно сказать, продают сплошное *****, в сравнение с оригинальными никуда не клеется… Но выход из ситуации нашел простой =)
Как известно, когда вы вкручиваете регулировочный винт «до упора», при этом, этого все равно уже не хватает для эффективного торможения, на самих тормозных колодках, еще остается достаточно «рабочей поверхности». Далее, наглядным примером попытаюсь вам объяснить суть…

И так, снимаем колесо,

скидываем колодки

потом снимаем рычаг, который тянется тормозным тросом, и надевается на ось ( если внимательно посмотреть, то рычаг выставляется по метке

в  виде стрелочки на нем и корпусе крепления колодок, у меня так, по крайней мере), которая разжимает колодки, по сему снимаем рычаг с оси (как правило на оси он фиксируется с помощью шлицов) и проворачиваем саму оську в сторону разжима колодок (не переусердствуйте достаточно буквально 5-10 градусов, так как если много крутанете, у вас на исходном положении, на практически полностью выкрученном регулировочном винте, уже будет тормозить колесо))

далее надеваете рычаг «по метке» и натягиваете тормозные колодки

сразу предупрежу, что занятие может показаться геморным и так как я это делал сам, всем советую иметь рядом с  собой помощника!!! Если все сделано правильно, и вы угадали с «холостым» проворотом оси рычага, то должно получится, что вы поставили как бы новые колодки и можно будет еще немного продлить срок службы оригинальных и главное качественных колодок

Так пришло время ремней – все знают, что самые офигенные, это родные Bando ремни

Но как правило они с мопедами уже приходят в «убитом» состоянии и ессно приходится покупать всякую фигню в замен. Лично я использую фирму Moto Tech хорошо зарекомендовала себя

Был момент, когда я проездил на оном 10 тис. км (ремень стерся до минимально допустимых размеров, но имел еще вполне пристойный вид.  А вот было дело наткнулся на такой бренд как MSU – дерьмо редкое, через 2 тис. км превратился в тряпку, да еще в тот момент, когда я как раз спешил и меня ждали, пришлось потерять 20 минут времени, стоя на трассе, что бы перекинуть запасной ремень. Фотки замены ремня прилагаются:

В среднем у меня Moto Tech «живет» около 4-5 тис и я его просто меняю в целях профилактики, не так уж дорого он и стоит, у нас в Полтаве около 80 грн.

Еще один курьез – это карбюратор. На втором мопеде, практически сразу столкнулся с проблемой низкого уровня бенза в поплавковой камере, что приводило к дерганью и прочим негативным моментам, когда нужно было открыть акселератор на всю или ехать под горку. Данную проблему решил с помощью подгибания усика держателя иглы на поплавке:

Далее, приходилось уже не раз сталкиваться с хреновым бензином, а именно проблемы возникали всегда при заправке на ТНК. Лично я на протяжении 5 лет заправляюсь 92-м только на одной заправке «Алмакс»  и ни разу не было проблем с качеством продукции, но когда ты за 140 км от дома и нет родной заправки, приходится заправляться на первой встречной и почему то это как правило ТНК. И так о последствиях – падает тяга, скутер за место 1.8-2.0 литра по трассе, начинает расходовать 2.5-3.0 литра + ко всему если «повезло», то периодически на скорости свыше 40 км/час, при открывании ручки газа – двиг начинает «дырчать» не своим голосом и такое впечатление, что заканчивается бенз, скорость падает и мопед пытается заглохнуть – лечится с помощью откручивания сливного краника поплавковой камеры и слива из нее всей жижи, которая там скопилась и так до тех пор пока не выкатаете о то гавно, которое вам залили и не нальете нормально бензина.

Регулировку карбюратора провожу с периодом 2-3 тыс. км На хорошо прогретом двигле, выставляю такой холостой ход, что бы заднее колесо достаточно быстро крутилось, потом начинаю очень медленно вкручивать винт обогащения, до тех пор, пока не услышу, что обороты падают, затем начинаю выкручивать его, наступит момент, когда будут максимальные  обороты, а потом они снова должны падать, по мере закручивания. Так вкручивая и выкручивая винт 3-4 раза, нахожу «золотую середину», когда двигатель максимально развивает обороты, далее от «исходного» положения выкручиваю винт на 1/4 оборота и отрегулировав холостой ход, дальше радуюсь езде на моем двух колесном друге =)

Теперь немного о ремонтах, с которыми  мне приходилось сталкиваться O_o

Первая проблема – это забитый глушитель, первая и не очень удачная практика – это разрезание глушителя, вообщем чистится хорошо, но эстетика страдает капитально O_o , Второй опыт — изъял по советам бывалых, лечил с помощью огромной кучи дров и танцев с бубном на протяжении 40-50 минут во круг костра, на котором жарился до красна глушак. Далее обивка чем нить деревянным и промывание глушителя водой (очень советую это сделать, так как первый раз упустил эту процедуру, расплачивался тем, что «хлопья» нагара забили какой то из патрубков и ессно  пропала тяга, один фиг пришлось снова снимать и все равно промывать). Далее с помощью дрели с металлической щеткой наводил марафет и баллончиком жаростойкой краски окрашивал ))) Подозреваю, что эффективность сей процедуры в целом около 80-90%

Вторая проблема, с которой приходилось стыкаться – забитое нагаром окно цилиндра, но лично я не снимал «горшок», как это советуют, а просто очень аккуратно прочистил само окно и все стало сразу очень хорошо =)

Так, был случай, что пропал головной свет, после детального осмотра и «прозвонки» проводки, все свелось к генератору, после его съемки, оказалось, что просто отпала пайка одного из проводников на обмотке генератора =)

Далее, раз была халепа, когда лопнуло кольцо поршня, что привело к транспортировке моего скута в гараж с помощью автомобиля товарища.

И «смертельный» курьез произошел на 25 тис. пробега, когда попустилась гайка крепежа «ведущей» щеки вариатора и она просто на ходу слетела. Этот случай привел к незначительному выгибанию коленвала, что в последствии за 5 тис пробега убило подшипник колена настолько, что мопед заводился с трудом, а на холостых было слышно как шатун иногда позвякивал, видимо стуча об картер двигателя… вот тогда я его и разобрал на запчасти, так как было проще взять «новый» и не заморачиваться на ремонте старой, «убитой» на наших дорогах машинке…

Теперь о проблемах, с которыми столкнулся уже на втором скутерке.
Самая первая – это снова таки забитый в кизяк глушитель (видимо это и стало причиной того, что его выкинули), так как в итоге оказалось, что двигло у него как новое!!!
Понеслись со временем расходники – резина, свечи, лампочки, ремни, вариатор, замена масел в редукторе.

Первая и выведшая меня в ступор поломка произошла так: я ехал по городу и тут не с того ни с сего, мопедка просто заглох и все, так как я вожу все барахло (коммутатор, катушку зажигания и другие мелочи со старого мопеда) принялся их подставлять… в итоге после 3-х часов отчаянных попыток увидеть искру, я набрал друга и мы мое «чудо» погрузили в Таврию и погнали ко мне домой. О слава электронике и прибору под названием тестер!!! После снятия пластика и прозванивания всех и всия проводки, я установил, что отсутствует напряжение питания с катушки генератора, которая запитывает коммутатор. Начал распаковывать провод, который идет от генератора в поисках обрыва, мое удивление было все больше и больше, когда я уже практически дошел до генератора а причина так и небыла найдена. Ладно подумал я, снял генератор, но там было все в порядке. Как оказалось в итоге, проблема была в жгуте, да еще в таком месте, что фигш сразу заметишь. Жгут выходит из генератора и под дном корпуса двигателя проходит через металлический держатель, вот он подлец, видать где-то на  кочке вдавился в жгут и постепенно перетер там, именно тот заветный проводок – проблему устранил с помощью паяльника и кучи изоленты, для возвращения всего хомута проводов в порядок. Вот такой был случай:

А так собственно кроме описанного выше порванного ремня, проблем Слава Богу серьезных, да еще и в дороге, не было.

И на последок немного о режимах эксплуатации. Я человек, который много ездит по командировкам и когда общественный транспорт со своими «газелями», «рутами» и прочим «гавном» начинают напрягать, я помимо того, что каждый день езжу минимум 50 км с дому и домой, могу «слетать» в командировку. Максимально что приходилось проезжать за день – 320км, но скажу, что очень напряжно, особенно летом в 35 градусную жару, попа просто преет. А вот проехать 110 км в одну сторону – сплошное удовольствие, где хочешь остановился, пофоткал и поехал дальше. Скоростной режим зависит от дальности поездки, если расстояние до 70-80 км в одну сторону, то «тошню» 40-45 км/час, а если 100 км и выше, то топчу около 50км/час при этом обороты движка «поют» и техника идет без напряга, при обгонах скорость доходит до 65 км/час, а если постараться, то с горки можно скатится на скорости около 75 км/час, но сим не злоупотребляю и технику щадю, за что она мне служит верно =)

Кстати, для «слепых» водил установил вот такую (за 150 грн) штуковину, гудит очень даже не плохо =)))

Вот коротко моя история, так как писанина занимает много времени, то буду постепенно дополнять некоторые моменты, а пока всем удачи и никаких поломок =)))

Материал подготовил ™VladimiR™ (VladimiRAND)
Особая благодарность моему нынешнему мопеду, двигателю с разобранной машинки и фотоаппарату Canon sx200 —   которым получены фотки.

P.S. Мое видео по регулировке карбюратора:

Изначально материал был подготовлен и размещен на сайте motogad.com.ua