Всем доброго времени суток, друзья!)) С момента замены сцепления прошло чуть больше года, а с нашим чудным климатом бывает и такое, что сцепление потихоньку начинает напоминать о себе, последнее время стал замечать, что прежняя тяга решила покинуть Пыжа и разгон абсолютно перестал завораживать, робот начал переключаться с небольшими рывками!))
Не долго думая, было решено произвести инициализацию сцепления!))
И так, переходим к самому процессу!))
Нам понадобится!)
Одножильный провод либо канцелярская скрепка!)
Найти диагностический разъем!)
Собственно говоря диагностический разъем, кто с ним не знаком, советую узнать его поближе!))
Вставляем скрепку, провод в
В 13 и 4 контакт!
А теперь приступаем к самой инициализации!)
Подготовьте автомобиль:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.
2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).
SST — это простая канцелярская скрепка
3 Подождите не менее 10 секунд
4 Включите зажигание
5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды
6 Нажмите опять педаль тормоза
7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
• При инициализации ЭБУ: N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N.
• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N.
• При инициализации трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N.
8 Отпустите педаль тормоза.
9 Нажмите педаль тормоза еще раз.
— Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 секунды указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 секунды).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
УКАЗАНИЕ:
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 секунда (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
10 Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажмите педаль тормоза.
— Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды
11 Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
— Инициализация завершена.
12 Отсоедините SST от контактов TС (13) и CG(4) разъема DLC3.
Теперь необходимо все настройки сохранить, делаем так:
УКАЗАНИЕ:
• Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
• Если настройка электронной системы механической трансмиссии «multimode» не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (1), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.
1 Подготовьте автомобиль следующим образом:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.
2 Включите зажигание.
3 Подождите не менее 40 секунд.
4 Выключите зажигание.
5 Подождите не менее 15 секунд.
6 Включите зажигание.
7 Запустите двигатель, обеспечив выполнение следующих условий:
• Рычаг переключения передач находится в положении N.
• Педаль тормоза нажата.
УКАЗАНИЕ:
При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
8 Подождите не менее 10 секунд.
9 Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).
10 Настройка завершена.
После всех манипуляций снова радуемся прыткости 68 поней и плавности переключения скоростей!)
Сегодня самолично произвёл инициализацию робота! 
Машина действительно стала ехать по другому, стала «как новая»! Плавно трогается, плавно переключает, плавно останавливается., да и пошустрее стала…
Параллельно позвонил дилеру и поинтересовался расценками на данную процедуру. 1300 рубликов за 10 минут работы, причём обязательно надо было записаться, а записывали на несколько дней вперёд. Предложил подъехать прямо сейчас, если есть окно минут в 20, отказали, хотя процедура занимает всего десять минут и на мои возмущения «железная леди» сказала: «Так что, будете записываться или нет?»
Проанализировав всю инфу нашего форума и форума королловодов понял такую вещь. Что такую процедуру надо делать каждое ТО, тогда и сцепа будет ходить долго.
Самому сделать не сложно. Если боитесь ошибиться в последовательности действий — не бойтесь. Если ошиблись, повторите всю процедуру заново и всё будет нормально.
Если всё равно страшно, но ехать к дилеру не хочется, могу Вам помочь, обращайтесь. Для членов клуба стоимость этой процедуры у меня: бутылка хорошего пива. Ну а с остальными договоримся 
Итог:
Инициализация помогает в случае:
1) если машина стала подёргиваться при трогании с места или остановке,
2) если подёргивается при переключении с 1 передаче на 2 и наоборот.
3) если машина при отпускании педали тормоза, но не трогая педаль газа, трогается с места рывком, слабым или сильным неважно.
4) если машина перестала «тянуть». Обычно после буксования в грязи или резкого старта с места.
Инициализация не поможет или не принсёт сильного эффекта в случае, если сцепление уже засвистело.
Рекомендую делать инициализацию всем примерно каждые 10 тыщ пробега. Так можно продлить срок службы сцепления.
Инициализацию можно и не делать и ездить так дальше, но тогда быстрее выйдет из строя сцепеление.
Включать нейтраль на перекрёстках не обязательно, только если больше 30 секунд стоите. На сцепление включение нейтрали не влияет, т.к. работает только выжимной подшипник.
Не рекомендуется буксовать или рвать с «проворотом». Если же всё таки нужда заставила побуксовать (а в этом случае Вы обязательно попалите сцепеление и почувствете неприятный запах в салоне), то рекомендую пройти процесс инициализации в ближайшее время. Пробуксовка, а также скорее всего ещё и не родной размер колёс сбивает «с мысли» мозги «робота» и он начинает работать не очень корректно.
Вот такой итог.
Пы.Сы. В ближайшее время попробую сделать ФАГ из всей полученной инфы.
Так что проблем, как таковых, с «роботом» у нас нет. Есть просто нерадивые дилеры, которые думают только о своей наживе и неопытные автовладельцы.
Инициализация эбу пежо 107
©Игорь Козырьков (aka Игорь автодок)
Редактирование А.Пахомов (IS_ 18 )
Рассказать об этом интересном случае ремонта гораздо быстрее, чем выполнить сам ремонт. Поэтому рассказ будет коротким, несмотря на то, что поиск и устранение неисправности потребовали достаточно много времени и усилий. Но случай настолько интересный и поучительный, что было бы полезно добавить его в «копилку опыта».
Итак, перед нами автомобиль Peugeot 107 с коробкой-«роботом». Такая коробка представляет собой по сути ту же механическую коробку, но выжим сцепления осуществляется сервоприводом, которым в свою очередь управляет электронный блок.
К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF 3 PNCFAC 88233201 .
Предыстория такая. Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.
После сборки двигатель завелся, но на включение передач машина не реагировала. На дисплее постоянно светился значок нейтральной передачи «N». Включалась только задняя передача, да и то с сильным ударом. Авто подпрыгивало и начинало движение. Вот в таком виде я и застал эту машину.
Подключил сканер DiagBox. Никаких ошибок в памяти ЭБУ не оказалось. Перешел к управлению исполнительными механизмами (ИМ). Вот тут и обнаружилась интересная особенность: при выжиме сцепления со сканера исправно появлялась надпись «выполнено», но шток практически не сдвигался. Обучение ИМ КПП никаких результатов не дало, но об этом позже. Напрашивается вполне логичный вывод о неисправности либо сервопривода сцепления, либо самого ЭБУ.
Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:
Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.
Разъем ЭБУ выглядит так:
Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ. Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:
Выводы 5 , 6 , 7 , 8 отвечают за управление сервоприводом сцепления. Несмотря на то, что ЭБУ требует замены, всегда есть шанс восстановить его работоспособность, поэтому вскрываем блок. Это вид разъемом к себе:
Это, соответственно, разъемом влево:
Для полноты картины – обратная сторона платы:
Снимаем радиатор и условно пронумеруем элементы:
Для управления сервоприводом используются полевые транзисторы, называемые в англоязычной технической литературе metal-oxide-semiconductor field effect transistor, или попросту MOSFET. Они имеют три вывода, именуемые G (gate) – затвор, S (source) – исток, D (drain) – сток.
Так вот, обозначенный номером 9 МOSFET пробит. Его марка 2 SK 3069 . Поиск по интернету и местным радиомагазинам несколько огорчил. Приобрести такой элемент можно, но срок поставки – от двух недель. Находим datasheet на этот элемент и выясняем, что транзисторы IRL 2505 S/L и STP 60 NF 03 L представляют собой полные аналоги искомого. Благо, что с IRL 2505 S/L больших проблем не возникло. Чтобы не рисковать, заменил всю группу, 4 штуки.
Почему заменил всю группу? Это очень важный момент, и на нем следует остановиться подробнее. Сервопривод выжима сцепления подключен непосредственно к 7 и 8 выводам разъема. В свою очередь внутри ЭБУ вывод 7 соединён с D транзистора 10 и S транзистора 4 , а вывод 8 – с D транзистора 9 и с S транзистора 3 . Следовательно, пробитый транзистор запросто мог «посадить» соседа, а рисковать не хотелось. В подобных ситуациях лучше не пожалеть денег и времени и заменить все элементы.
В таблице указаны номера выводов разъема, соединенные с выводами MOSFET’ов:
| № MOFSET | DRAIN | SOURCE |
| 1 | 4 | 6 |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | 2 |
| 7 | 6 | 3 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 8 | 3 |
| 10 | 7 | 3 |
| 11 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 3 |
Остается только добавить, что Gate, естественно, общий.
Устанавливаем блок на место, вновь подключаем DiagBox. При запуске DiagBox требует VIN. Не проблема – он находится на арке задней правой двери. Заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «установка исполнительного элемента сцепления в положение монтаж/демонтаж», далее по инструкции DiagBox.
Снова заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «обучение исполнительного элемента сцепления и коробки передач». Далее снова выполняем все по подсказке DiagBоx. Процесс обучения коробки в моем случае проходил довольно бурно. В КПП что-то щелкало, клацало и двигалось, но по завершении процесса авто заработало как ни в чем не бывало, вызвав у всех присутствовавших почти детский восторг.
Кстати, такая процедура требуется и при замене блока управления КПП. Чуть позже, уже после ремонта, ради любопытства я попробовал. Работает. И еще, следует заметить, что точно такие же ЭБУ (и с теми же «болячками») устанавливаются на автомобили Toyota Corolla, Toyota Aygo. Если под рукой нет сканера DiagBоx, для «обучения» КПП можно воспользоваться другим. Например, сканер ScanDoc так же успешно справляется с этой процедурой.
Всем доброго времени суток, друзья!)) С момента замены сцепления прошло чуть больше года, а с нашим чудным климатом бывает и такое, что сцепление потихоньку начинает напоминать о себе, последнее время стал замечать, что прежняя тяга решила покинуть Пыжа и разгон абсолютно перестал завораживать, робот начал переключаться с небольшими рывками!))
Не долго думая, было решено произвести инициализацию сцепления!))
И так, переходим к самому процессу!))
Нам понадобится!)
Вставляем скрепку, провод в
А теперь приступаем к самой инициализации!)
Подготовьте автомобиль:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.
2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).
SST — это простая канцелярская скрепка
3 Подождите не менее 10 секунд
4 Включите зажигание
5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды
6 Нажмите опять педаль тормоза
7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
• При инициализации ЭБУ: N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N.
• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N.
• При инициализации трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N.
8 Отпустите педаль тормоза.
9 Нажмите педаль тормоза еще раз.
— Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 секунды указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 секунды).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
УКАЗАНИЕ:
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 секунда (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
10 Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажмите педаль тормоза.
— Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды
11 Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
— Инициализация завершена.
12 Отсоедините SST от контактов TС (13) и CG(4) разъема DLC3.
Теперь необходимо все настройки сохранить, делаем так:
УКАЗАНИЕ:
• Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
• Если настройка электронной системы механической трансмиссии «multimode» не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (1), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.
1 Подготовьте автомобиль следующим образом:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.
2 Включите зажигание.
3 Подождите не менее 40 секунд.
4 Выключите зажигание.
5 Подождите не менее 15 секунд.
6 Включите зажигание.
7 Запустите двигатель, обеспечив выполнение следующих условий:
• Рычаг переключения передач находится в положении N.
• Педаль тормоза нажата.
УКАЗАНИЕ:
При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
8 Подождите не менее 10 секунд.
9 Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).
10 Настройка завершена.
После всех манипуляций снова радуемся прыткости 68 поней и плавности переключения скоростей!)
Ничто не вечно под луной, вот и ПыжON потерял прежнюю прыть, надо делать инициализацию, скажу сразу просто инициализация ЭБУ, сцепления и трансмиссии привела к тому что он стал ещё менее тяговитым. При трогании с места — пробуксовка сцепления-обороты у двигателя 3000- машина еле едет и пищит.
Погуглил, по теории одного земляка при износе сцепления на обычных машинах надо отпускать тросик так как при износе лепестки на корзине начинают отодвигаться в противоположную сторону от двигателя, то есть в сторону выжимного. РКПП это таже МКПП только сцепление «автоматическое». На заводе при сборке РКПП при новом сцеплении привод сдвигают максимально к вилке сцепления.
Раз инициализация ЭБУ, сцепления и трансмиссии нам не помогла будем делать полную версию.
Переведем коробку в режим «демонтаж» и проведем инициализацию ЭБУ, сцепления и трансмиссии.
Для простоты обзовем процедуру регулировка положения сцепления.
Приступим, снимаем клеммы аккумулятора, его крепление к площадке и вынимаем аккум из моторного отсека.
Откручиваем площадку аккума, 3 винта видны
На итог алгоритмы:
— регулировка положения сцепления 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.1 – 1.6 – 1.7.1 – 1.8. – 1.8.1 – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация ЭБУ 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.2 – 1.6 – 1.7.2– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация сцепления 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.3 – 1.6 – 1.7.3– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация трансмиссии 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.4 – 1.6 – 1.7.4– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
* Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с п.1.
Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 сек. (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 сек. Затем повторите действия, начиная с п.1.
** Выполнение рассмотренной процедуры сохранения настроек позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
Если настройка электронной системы механической трансмиссии «multimode» не была успешно завершена, повторите действия, начиная с п.1, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.
Машина поехала, передачи переключаются плавно. Конечно замены сцепления не избежать, но хоть отсрочим затраты. Посмотрим насколько хватит данной доработки, в конце концом можно сместить привод сцепления в самое крайнее положение.
Источник
Форум автомобильных диагностов Autodata.ru
Диагностика и ремонт автомобилей » ЕВРОПЕЙСКИЕ автомобили » Peugeot 107 1kr mmt
Peugeot 107 1kr mmt
Не инициализируется
Откуда: г.Братск Иркутской обл
Всего сообщений: 83
Ссылка
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Приехала Пежо 107 с роботом, пока разговаривали с хозяином пропала индикация N на приборке, соответственно машина сама уже не поехала.
При попытке провести инициализацию, под капотом полная тишина, хотя по итогу пишет, что все пройдено.
Ошибок нет, машина заводится, на газ реагирует, N на панели не горит.
Было проверено:
1. Актуатор сцепления (моторчик, датчик положения);
2. Снят и проверен механизм выбора передач (шестерни на предмет целостности и заедания, моторчик, датчики положения);
3. В блоке эбу заменены 4 транзистора (на актуатор сцепления)
4. Провода от блока эбу до актуаторов (подавал питание на провода, все три мотора работают);
5. Датчики положения при работе моторов показания изменяют, видно в программе.
Инициализацию проводил с помощью скрепки, launch x431, techstream 14 результат одинаково отрицательный. Проводилась инициализация эбу, сцепления, переключения передач.
Активных тестов сцепления и выбора передач не проводит.
Электросхему на него тоже не могу найти.
Прошу помощи, может кто сталкивался с этим.
Фото параметров с течистрима прилагаю.
Откуда: г.Братск Иркутской обл
Всего сообщений: 83
Ссылка
Источник
Всем доброго времени суток, друзья!)) С момента замены сцепления прошло чуть больше года, а с нашим чудным климатом бывает и такое, что сцепление потихоньку начинает напоминать о себе, последнее время стал замечать, что прежняя тяга решила покинуть Пыжа и разгон абсолютно перестал завораживать, робот начал переключаться с небольшими рывками!))
Не долго думая, было решено произвести инициализацию сцепления!))
И так, переходим к самому процессу!))
Нам понадобится!)
Вставляем скрепку, провод в
А теперь приступаем к самой инициализации!)
Подготовьте автомобиль:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.
2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).
SST — это простая канцелярская скрепка
3 Подождите не менее 10 секунд
4 Включите зажигание
5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды
6 Нажмите опять педаль тормоза
7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
• При инициализации ЭБУ: N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N.
• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N.
• При инициализации трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N.
8 Отпустите педаль тормоза.
9 Нажмите педаль тормоза еще раз.
— Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 секунды указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 секунды).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
УКАЗАНИЕ:
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 секунда (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
10 Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажмите педаль тормоза.
— Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды
11 Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
— Инициализация завершена.
12 Отсоедините SST от контактов TС (13) и CG(4) разъема DLC3.
Теперь необходимо все настройки сохранить, делаем так:
УКАЗАНИЕ:
• Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
• Если настройка электронной системы механической трансмиссии «multimode» не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (1), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.
1 Подготовьте автомобиль следующим образом:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.
2 Включите зажигание.
3 Подождите не менее 40 секунд.
4 Выключите зажигание.
5 Подождите не менее 15 секунд.
6 Включите зажигание.
7 Запустите двигатель, обеспечив выполнение следующих условий:
• Рычаг переключения передач находится в положении N.
• Педаль тормоза нажата.
УКАЗАНИЕ:
При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
8 Подождите не менее 10 секунд.
9 Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).
10 Настройка завершена.
После всех манипуляций снова радуемся прыткости 68 поней и плавности переключения скоростей!)
Nothing lasts forever under the moon, here and Pyzhon lost the previous jump, we need to do the initialization, I’ll say just the initialization of the ECU, clutch and transmission has led to the fact that it has become even less severe. When starting from the spot — slipping clutch-speed at the engine 3000 — the car barely rides and squeaks.
Googled, according to the theory of one fellow countryman, when the clutch wears out on conventional machines, it is necessary to release the cable, as when the petals wear out on the basket they begin to move away from the engine, that is, towards the squeeze. RKPP is the same MKPP only clutch «automatic». At the factory when assembling the manual gearbox with a new clutch, the drive is shifted to the maximum for the clutch fork.
Once the initialization of the computer, clutch and transmission we did not help make the full version.
We move the box to the «dismantling» mode and carry out the initialization of the computer, clutch and transmission.
For simplicity, let’s call the procedure the adjustment of the clutch position.
Let’s start, remove the battery terminals, its attachment to the platform and take the battery out of the engine compartment.
We unscrew the pad of the battery, 3 screws are visible
On the total algorithms:
— Clutch position adjustment 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.1 — 1.6 — 1.7.1 — 1.8. — 1.8.1 — 1.9 — 1.10 — 2.1 — 2.2 — 2.3 — 2.4 — 2.5
— initialization of the computer 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.2 — 1.6 — 1.7.2 — 1.8. — 1.9 — 1.10 — 2.1 — 2.2 — 2.3 — 2.4 — 2.5
— initialization of the coupling 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.3 — 1.6 — 1.7.3 — 1.8. — 1.9 — 1.10 — 2.1 — 2.2 — 2.3 — 2.4 — 2.5
— initialization of the transmission 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.4 — 1.6 — 1.7.4 — 1.8. — 1.9 — 1.10 — 2.1 — 2.2 — 2.3 — 2.4 — 2.5
* If the buzzer does not sound a beep, as described above, turn off the ignition and wait at least 15 seconds. Then repeat the steps from step 1 above.
If the buzzer beeps are emitted at 1 second intervals. (not 0.5 seconds), turn off the ignition and wait at least 15 seconds. Then repeat the steps from step 1 above.
** Carrying out the described procedure of saving the settings allows guaranteeing the maintenance of the adjusted clutch and transmission positions in the initialized TCM.
If the «multimode» electronic transmission system has not been successfully completed, repeat the procedure from step 1, after more than 15 seconds after the ignition has been turned off.
The car drove off, the gears shifted smoothly. Of course, the replacement of the clutch can not be avoided, but at least we will postpone the costs. Let’s see how much this refinement will suffice, in the end it is possible to displace the clutch drive to the most extreme position.
Этот пост не для тех, кто просто гуляет по просторам сети, он для чтения с вниканием в суть проблемы. Так что текста будет много, смыслового. Хочу поделиться своим опытом, чтобы другие знали, так сказать, для общего развития…
Короче был такой случай, бился я над этой машиной 3 дня!
Начну эту историю с самого начала, но постараюсь уложиться в 20 фоток…
Итак, привезли к нам на работу на эвакуаторе пыжика 107-го с роботом. Клиентка говорит: «не едет», проблема со сцеплением. Как оказывается, она обратилась к своим знакомым, которые на этом пыжике что то выясняли, почему авто не едет и приговорили ей заменить сцепление… Которое она уже заранее заказала в оригинале и оно (комплект сцепления) уже было на руках, точнее приехало вместе с машиной на эвакуаторе…
Была задача от клиентки «поменять сцепление, выполнить адаптации, которые положено выполнять после замены сцепления»… что то типа этого, не дословно же писать, но смысл я передал…
Ну, значит, разгрузили «трупа» с эвакуатора на землю, собираемся скоро закатывать в бокс. Я сажусь в этого пыжика, включаю зажигание, чтобы руль разблокировать… ну как же заруливать то в ворота… ну и по любопытству начинаю двигать рычаг кулисы по передачам… А в ответ тишина… … … Коробка не переключается… Тут же понимаю, что причина, от чего машина не едет не в сцеплении однозначно, а в «переключалке»… Не знаю почему, но подумал именно так… Ведь я точно знаю, что робот должен переключаться при включенном зажигании из «нетралки» в «первую» и «заднюю», а при ручном режиме и на «вторую» тоже…
Высказываю свои наблюдения и предположения коллегам и мастеру — в ответ отмашка рукой — сказали менять сцепление, будем менять… Во как! о_О «хорошо…» говорю, «… а адаптации как делать будем, если кулиса заклинила, ведь процедура одна, общая, и на сцепление, и на сетку кулисы»… Тут я оговорюсь, под «кулисой» я подразумеваю именно «электромеханический механизм выбора передач» потому что, как таковой «кулисы» попросту нету, а ручка переключения в салоне — это всего лишь внешне похожий на кулису переключатель режимов работы роботизированной кпп…
Ну значит, загнали этого пыжика 107-го, поменяли комплект сцепления вместе с выжимным… Ничего интересного, всё в принципе как у девятки или десятки, кроме исполнительных механизмов сцепления и кулисы. Самое интересное ещё впереди…
Беру ноутбук с программой диагностики французов, которой обычно пользуюсь… Diagbox называется… Считываю ошибки по коробасу — они на фото… фоткаю соответственно, чтоб не переписывать вручную…
Провожу первую процедуру адаптации, которая прерывается где то на 4-ой секунде и этот пыжик перестаёт даже заводиться… Занавес… Остальные попытки что то сделать через диагностику были тщетны…
Думаю, надо снимать эту кулису — механизм переключения… Привод сцепления программно перевёл в положение монтажа/демонтажа, это когда шток полностью втянут и не нажимает на вилку-рычаг выжимного. Снял привод сцепления. Открутил все болты этого механизма переключения, вывернул шарик-фиксатор и датчик задней передачи… Кулиса не снимается! Еле выковырял её из коробки, соответственно все шестерёнки в механизме перекосились и почти выпали, нарушилось их взаимная установка… А вот что было причиной перекоса или заклинивания — я так и не нашёл и до сих пор не понял, почему кулиса встала в клина! Попутно снял и разобрал моторчики приводов кулисы, проверил щётки и коллекторы якорей, прочистил от пыли, помазал и собрал обратно… Нареканий нету. Опробовал от аккумулятора, всё работает… Поставил обратно. Как смог разобраться, обратно собрал механизм кулисы (как после оказалось неправильно выставил взаимное положение зубчатых секторов) и поставил всё в сборе на место. Сверху поставил привод сцепления.
Далее адаптация проходила до конца — заклинивания не наблюдалось, но сетка кулисы не хотела сохраняться в памяти значений адаптаций.
Мозговой ступор, второй занавес…
После этого я начал копать информацию, что же с этой коробкой не так, почему она не хочет работать… Перечитал ремонтный мануал, штудировал форумы, но ничего нового и интересного для себя не нашёл…
Демонтировал косу электропроводки на коробку, вскрыл её, прощупал руками на предмет повреждений — чисто… Прозвонил почти всю эту проводку этого робота, проверил все 18 проводов от датчиков положений до разъёма мозгов — чисто, и проводимость и изоляция в порядке.
Собрал всё обратно. Переставлял местами все датчики положений в надежде вычислить какой именно не работает. Каждый из трёх датчиков побывал на разных местах — результат один и тот же — адаптация сцепления проходит успешно, а кулиса не адаптируется, точнее завершается с ошибкой и новые значения не сохраняются в памяти эбу.
Ещё на форумах почитал про ремонт мозгов этих коробок, что там, бывает, выходят из строя силовые транзисторы управления и как их там перепаивают, вскрыл корпус мозгов — всё чисто и не пахнет чем то жжёным.
Долго пытался изучать параметры коробки через диагностику — нигде ничего подозрительного и необычного, хотя есть несколько замечаний, таких как положение вала кулисы через контрольную пробку до адаптаций всегда выставляю по середине, как по мануалу, а после адаптаций вал останавливается со смещением…
Потом снимал видео, как двигается вал кулисы при открученной контрольной пробке…
Где то на просторах интернета, на каком то форуме наткнулся, что мозги коробки 107-го пыжика такие же как на тойотах короле и аурисе чтоли… Ну да, заметил, что датчики положений на этом пыжике установлены тойотовские…
Начинаю копать инфу про тойотовские роботы. Датчики положения коробки работают по принципу датчика Холла, а не как переменные резисторы, как, например датчики дроссельной заслонки. Причем датчиков Холла внутри датчика положения два, взаимное их положение формирует сигнал с датчика…
Уважаемый пользователь!
Спасибо за сообщение!
Произошла ошибка отправки, попробуйте позже.
Уважаемый пользователь! Для дальнейшего использования сервиса просим пройти верификацию путем указания номера телефона в настройках.
Уважаемые пользователи! С 20 декабря Форум Авто закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!
инициализация самостоятельно роботизированной коробки передач, пежо 107
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Ошибка отправки
Ничто не вечно под луной, вот и ПыжON потерял прежнюю прыть, надо делать инициализацию, скажу сразу просто инициализация ЭБУ, сцепления и трансмиссии привела к тому что он стал ещё менее тяговитым. При трогании с места — пробуксовка сцепления-обороты у двигателя 3000- машина еле едет и пищит.
Погуглил, по теории одного земляка при износе сцепления на обычных машинах надо отпускать тросик так как при износе лепестки на корзине начинают отодвигаться в противоположную сторону от двигателя, то есть в сторону выжимного. РКПП это таже МКПП только сцепление «автоматическое». На заводе при сборке РКПП при новом сцеплении привод сдвигают максимально к вилке сцепления.
Раз инициализация ЭБУ, сцепления и трансмиссии нам не помогла будем делать полную версию.
Переведем коробку в режим «демонтаж» и проведем инициализацию ЭБУ, сцепления и трансмиссии.
Для простоты обзовем процедуру регулировка положения сцепления.
Приступим, снимаем клеммы аккумулятора, его крепление к площадке и вынимаем аккум из моторного отсека.
Откручиваем площадку аккума, 3 винта видны
На итог алгоритмы:
— регулировка положения сцепления 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.1 – 1.6 – 1.7.1 – 1.8. – 1.8.1 – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация ЭБУ 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.2 – 1.6 – 1.7.2– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация сцепления 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.3 – 1.6 – 1.7.3– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация трансмиссии 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.4 – 1.6 – 1.7.4– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
* Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с п.1.
Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 сек. (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 сек. Затем повторите действия, начиная с п.1.
** Выполнение рассмотренной процедуры сохранения настроек позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
Если настройка электронной системы механической трансмиссии «multimode» не была успешно завершена, повторите действия, начиная с п.1, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.
Машина поехала, передачи переключаются плавно. Конечно замены сцепления не избежать, но хоть отсрочим затраты. Посмотрим насколько хватит данной доработки, в конце концом можно сместить привод сцепления в самое крайнее положение.
Ну и допом наткнулся на вот такой Пыж
Всем доброго времени суток, друзья!)) С момента замены сцепления прошло чуть больше года, а с нашим чудным климатом бывает и такое, что сцепление потихоньку начинает напоминать о себе, последнее время стал замечать, что прежняя тяга решила покинуть Пыжа и разгон абсолютно перестал завораживать, робот начал переключаться с небольшими рывками!))
Не долго думая, было решено произвести инициализацию сцепления!))
И так, переходим к самому процессу!))
Нам понадобится!)
Вставляем скрепку, провод в
А теперь приступаем к самой инициализации!)
Подготовьте автомобиль:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.
2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).
SST — это простая канцелярская скрепка
3 Подождите не менее 10 секунд
4 Включите зажигание
5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды
6 Нажмите опять педаль тормоза
7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
• При инициализации ЭБУ: N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N.
• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N.
• При инициализации трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N.
8 Отпустите педаль тормоза.
9 Нажмите педаль тормоза еще раз.
— Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 секунды указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 секунды).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
УКАЗАНИЕ:
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 секунда (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
10 Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажмите педаль тормоза.
— Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды
11 Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
— Инициализация завершена.
12 Отсоедините SST от контактов TС (13) и CG(4) разъема DLC3.
Теперь необходимо все настройки сохранить, делаем так:
УКАЗАНИЕ:
• Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
• Если настройка электронной системы механической трансмиссии «multimode» не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (1), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.
1 Подготовьте автомобиль следующим образом:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.
2 Включите зажигание.
3 Подождите не менее 40 секунд.
4 Выключите зажигание.
5 Подождите не менее 15 секунд.
6 Включите зажигание.
7 Запустите двигатель, обеспечив выполнение следующих условий:
• Рычаг переключения передач находится в положении N.
• Педаль тормоза нажата.
УКАЗАНИЕ:
При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
8 Подождите не менее 10 секунд.
9 Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).
10 Настройка завершена.
После всех манипуляций снова радуемся прыткости 68 поней и плавности переключения скоростей!)
Игорь Козырьков (aka Игорь автодок), г.Белгород
Алексей Пахомов
Рассказать об этом интересном случае ремонта гораздо быстрее, чем выполнить сам ремонт. Поэтому рассказ будет коротким, несмотря на то, что поиск и устранение неисправности потребовали достаточно много времени и усилий. Но случай настолько интересный и поучительный, что было бы полезно добавить его в «копилку опыта».
Исходные данные
Перед нами автомобиль Peugeot 107 с коробкой-«роботом». Такая коробка представляет собой по сути ту же механическую коробку, но выжим сцепления осуществляется сервоприводом, которым в свою очередь управляет электронный блок.
К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF3PNCFAC88233201.
Диагностика Peugeot 107: предыстория
Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.
После сборки двигатель завелся, но на включение передач машина не реагировала. На дисплее постоянно светился значок нейтральной передачи «N». Включалась только задняя передача, да и то с сильным ударом. Авто подпрыгивало и начинало движение. Вот в таком виде я и застал эту машину.
Подключил сканер DiagBox
Никаких ошибок в памяти ЭБУ не оказалось. Перешел к управлению исполнительными механизмами (ИМ). Вот тут и обнаружилась интересная особенность: при выжиме сцепления со сканера исправно появлялась надпись «выполнено», но шток практически не сдвигался. Обучение ИМ КПП никаких результатов не дало, но об этом позже. Напрашивается вполне логичный вывод о неисправности либо сервопривода сцепления, либо самого ЭБУ.
Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:
Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.
Разъем ЭБУ выглядит так:
Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ.
Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:
Выводы 5,6,7,8 отвечают за управление сервоприводом сцепления.
Несмотря на то, что ЭБУ требует замены, всегда есть шанс восстановить его работоспособность, поэтому вскрываем блок. Это вид разъемом к себе:
Это, соответственно, разъемом влево:
Для полноты картины – обратная сторона платы:
Снимаем радиатор и условно нумеруем элементы:
Для управления сервоприводом используются полевые транзисторы, называемые в англоязычной технической литературе metal-oxide-semiconductor field effect transistor, или попросту MOSFET. Они имеют три вывода, именуемые G (gate) – затвор, S (source) – исток, D (drain) – сток.
Так вот, обозначенный номером 9 МOSFET пробит. Его марка 2SK3069. Поиск по интернету и местным радиомагазинам несколько огорчил. Приобрести такой элемент можно, но срок поставки – от двух недель. Находим datasheet на этот элемент и выясняем, что транзисторы IRL2505S/L и STP60NF03L представляют собой полные аналоги искомого. Благо, что с IRL2505S/L больших проблем не возникло. Чтобы не рисковать, заменил всю группу, 4 штуки.
Почему заменил всю группу? Это очень важный момент, и на нем следует остановиться подробнее.
Сервопривод выжима сцепления подключен непосредственно к 7 и 8 выводам разъема. В свою очередь внутри ЭБУ вывод 7 соединён с D транзистора 10 и S транзистора 4, а вывод 8 – с D транзистора 9 и с S транзистора 3. Следовательно, пробитый транзистор запросто мог «посадить» соседа, а рисковать не хотелось. В подобных ситуациях лучше не пожалеть денег и времени и заменить все элементы.
Устанавливаем блок на место, вновь подключаем DiagBox. При запуске DiagBox требует VIN. Не проблема – он находится на арке задней правой двери. Заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «установка исполнительного элемента сцепления в положение монтаж/демонтаж», далее по инструкции DiagBox.
Снова заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «обучение исполнительного элемента сцепления и коробки передач». Далее снова выполняем все по подсказке DiagBоx. Процесс обучения коробки в моем случае проходил довольно бурно. В КПП что-то щелкало, клацало и двигалось, но по завершении процесса авто заработало как ни в чем не бывало, вызвав у всех присутствовавших почти детский восторг.
Такая процедура требуется и при замене блока управления КПП. Чуть позже, уже после ремонта, ради любопытства я попробовал. Работает.
И еще. Следует заметить, что точно такие же ЭБУ (и с теми же «болячками») устанавливаются на автомобили Toyota Corolla, Toyota Aygo. Если под рукой нет сканера DiagBоx, для «обучения» КПП можно воспользоваться другим. Например, сканер ScanDoc так же успешно справляется с этой процедурой.
©Игорь Козырьков (aka Игорь автодок)
Редактирование А.Пахомов (IS_18)
Рассказать об этом интересном случае ремонта гораздо быстрее, чем выполнить сам ремонт. Поэтому рассказ будет коротким, несмотря на то, что поиск и устранение неисправности потребовали достаточно много времени и усилий. Но случай настолько интересный и поучительный, что было бы полезно добавить его в «копилку опыта».
Итак, перед нами автомобиль Peugeot 107 с коробкой-«роботом». Такая коробка представляет собой по сути ту же механическую коробку, но выжим сцепления осуществляется сервоприводом, которым в свою очередь управляет электронный блок.
К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF3PNCFAC88233201.
Предыстория такая. Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.
После сборки двигатель завелся, но на включение передач машина не реагировала. На дисплее постоянно светился значок нейтральной передачи «N». Включалась только задняя передача, да и то с сильным ударом. Авто подпрыгивало и начинало движение. Вот в таком виде я и застал эту машину.
Подключил сканер DiagBox. Никаких ошибок в памяти ЭБУ не оказалось. Перешел к управлению исполнительными механизмами (ИМ). Вот тут и обнаружилась интересная особенность: при выжиме сцепления со сканера исправно появлялась надпись «выполнено», но шток практически не сдвигался. Обучение ИМ КПП никаких результатов не дало, но об этом позже. Напрашивается вполне логичный вывод о неисправности либо сервопривода сцепления, либо самого ЭБУ.
Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:
Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.
Разъем ЭБУ выглядит так:
Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ. Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:
Выводы 5, 6, 7, 8 отвечают за управление сервоприводом сцепления. Несмотря на то, что ЭБУ требует замены, всегда есть шанс восстановить его работоспособность, поэтому вскрываем блок. Это вид разъемом к себе:
Это, соответственно, разъемом влево:
Для полноты картины – обратная сторона платы:
Снимаем радиатор и условно пронумеруем элементы:
Для управления сервоприводом используются полевые транзисторы, называемые в англоязычной технической литературе metal-oxide-semiconductor field effect transistor, или попросту MOSFET. Они имеют три вывода, именуемые G (gate) – затвор, S (source) – исток, D (drain) – сток.
Так вот, обозначенный номером 9 МOSFET пробит. Его марка 2SK3069. Поиск по интернету и местным радиомагазинам несколько огорчил. Приобрести такой элемент можно, но срок поставки – от двух недель. Находим datasheet на этот элемент и выясняем, что транзисторы IRL2505S/L и STP60NF03L представляют собой полные аналоги искомого. Благо, что с IRL2505S/L больших проблем не возникло. Чтобы не рисковать, заменил всю группу, 4 штуки.
Почему заменил всю группу? Это очень важный момент, и на нем следует остановиться подробнее. Сервопривод выжима сцепления подключен непосредственно к 7 и 8 выводам разъема. В свою очередь внутри ЭБУ вывод 7 соединён с D транзистора 10 и S транзистора 4, а вывод 8 – с D транзистора 9 и с S транзистора 3. Следовательно, пробитый транзистор запросто мог «посадить» соседа, а рисковать не хотелось. В подобных ситуациях лучше не пожалеть денег и времени и заменить все элементы.
В таблице указаны номера выводов разъема, соединенные с выводами MOSFET’ов:
| № MOFSET | DRAIN | SOURCE |
| 1 | 4 | 6 |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | 2 |
| 7 | 6 | 3 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 8 | 3 |
| 10 | 7 | 3 |
| 11 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 3 |
Остается только добавить, что Gate, естественно, общий.
Устанавливаем блок на место, вновь подключаем DiagBox. При запуске DiagBox требует VIN. Не проблема – он находится на арке задней правой двери. Заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «установка исполнительного элемента сцепления в положение монтаж/демонтаж», далее по инструкции DiagBox.
Выполнено.
Снова заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «обучение исполнительного элемента сцепления и коробки передач». Далее снова выполняем все по подсказке DiagBоx. Процесс обучения коробки в моем случае проходил довольно бурно. В КПП что-то щелкало, клацало и двигалось, но по завершении процесса авто заработало как ни в чем не бывало, вызвав у всех присутствовавших почти детский восторг.
Кстати, такая процедура требуется и при замене блока управления КПП. Чуть позже, уже после ремонта, ради любопытства я попробовал. Работает. И еще, следует заметить, что точно такие же ЭБУ (и с теми же «болячками») устанавливаются на автомобили Toyota Corolla, Toyota Aygo. Если под рукой нет сканера DiagBоx, для «обучения» КПП можно воспользоваться другим. Например, сканер ScanDoc так же успешно справляется с этой процедурой.
Вопросы по эксплуатации коробки-робот.
В последнее время очень много вопросов по эксплуатации коробки-робот в частности Пежо 107. Ситроен С1. Многие жалуются на рывки при переключении, многие на частый выход сцепления из строя. Поэтому мы хотим вам немного рассказать так как же все-таки правильно пользоваться коробкой роботом и меньше тратиться на дорогостоящий ремонт.
Для лучшего понимания данной проблемы ответьте для себя на четыре простых вопроса:
- Как часто вы делаете регламентное техническое обслуживание?
- При регламентном техническом обслуживании вам делают адаптацию (обучение) “робота”?
- При стоянке более 10 секунд переводите РКПП в (N) – нейтральное положение?
- При езде в больших пробках переводите РКПП в режим (М) – ручного переключения передач?
Немного поясним что такое адаптация (обучение) “робота” :
Другими словами -это настройка точки зацепления ведомого и ведущего дисков сцепления ввиду ее ухода от оптимального значения, необходимого для его четкой работы из-за механического износа. Данный момент присущ всем АКП (Роботам) с одним диском сцепления (Опель, Тойота, Пежо, Форд и др.).
Так вот к чему все эти вопросы: при эксплуатации РКПП из-за механического износа точка зацепления ведомого и ведущего дисков сцепления уходит и робот настроенный на другую точку зацепления ведомого и ведущего дисков сцепления начинает переключать передачи не вовремя отсюда и рывки и прежде временный износ диска сцепления.
Адаптацию (обучение) “робота” требуется выполнять при каждом ТО !
При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., при РКПП не переведенным в (N) – нейтральное положение происходит перегрев сцепления, а вследствие чего его преждевременный износ и разрушение.
Подведем итоги и ответим еще на некоторые вопросы:
1. Езда по пробкам и стоянки на роботе.
При длительной пробке переводите РКПП в режим (М) – ручного переключения передач.
Передвигаясь на 1 передаче, не бойтесь крутить мотор до 3000-5000 об/мин.
При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., обязательно! переводите РКПП в (N) – нейтральное положение, во избежание перегрева сцепления!
2. Когда менять сцепление на РКПП ?
В коробках «робот» при правильной эксплуатации. Износ сцепления наблюдается от 150-180 тыс.км (в зависимости от характера передвижения – по городским пробкам или по оживленной загородной трассе)
3. Что такое адаптация (обучение) “робота”?
Адаптация робота – это сложный поэтапный процесс, при котором электроника машины заново (с нуля) изучает крутящий момент двигателя, учится переключать передачи, выжимать сцепление и плавно трогаться с места.
Процесс адаптации выполняется при помощи дилерского сканера, в него входит 3 этапа:
1) гидравлическая прокачка сцепления (удаление воздуха из системы), настройка модуля ТСМ.
На этом этапе меняется тормозная жидкость.
2) обучение исполнительных моторов, на этом этапе дилерский сканер обучает “робот” переключать передачи,
с первой на вторую, со второй на третью……..и т.д
3) на последнем этапе адаптации дилерский сканер уже на заведённую машину “дружит” сцепление (модуль ТСМ)
с исполнительными моторами, которые отвечают за переключение передач. Машина пытается тронуться,
плавно подводится сцепление, включаются передачи…..
4. Как часто и в каких случаях нужно делать адаптацию “робота”?
Для оптимальной работы “робота” смену тормозной жидкости необходимо выполнять каждые 30-40тыс.км. (или раз в год).
В случае завоздушивании гидравлической системы робота необходимо делать адаптацию.
5. Можно ли возить Робот на тросу?
ДА – если машина стоит на нейтрале (N). (Машину можно свободно толкать)
В случае, когда машина сломалась и осталась на передаче – то лучше воспользоваться эвакуатором.
6. Можно ли буксовать другой автомобиль на Роботе?
Да – точно так же как и на механической коробке передач. Буксировать лучше в (М) механическом режиме, контролируя обороты двигателя.
7. Интервал замены масла в РКПП
Замена масла в коробке робот должна проводится вместе с заменой сцепления на пробеге 150-180 тыс.км
8. Можно ли машину оставить на “скорости” на подъеме или спуске?
Можно как на механической коробке.
9. Что такое ползущий режим?
Это режим когда автомобиль движется без нажатия педали акселератора (газ) в режиме (D) Драйв.
Этот режим удобен в пробках.
Итак, если вы обзавелись Пежо 107 с роботом, нелишним будет знать о некоторых вещах, которые помогут продлить жизнь вашему сцеплению (замена которого не по гарантии, стоит около 600-800 $). Так что, учиться на чужих ошибках — просто выгодно.
Сцепление робота снабжено усиленной корзиной. Сделано это в расчете на неидеальную работу мозгов 107-го. Но несмотря на это, век сцепления у робота гораздо короче, чем у механики, хотя много роботов бегает с родной сцепой 70-80 тыс.км и неплохо себя чувствуют.
Итак:
1. Если вы являетесь владельцем новенькго 107-го, но на нем ездит еще кто либо кроме вас, то не будет лишним, что бы оба водителя исповедовали один стиль вождения. Мозги робота (управляющие работой сцепления) «привыкают» к действиям водителя. В случае разных стилей вождения, временами мозг 107-го будет «впадать в ступор».
2. Светофоры и пробки. Перевод селектора передач в нейтраль при каждой малейшей кратковременной остановке нежелателен. При простое 5-10 сек и более, желательно скидывать на нейтраль, а не держать все это время на 1-й и тормозе. А лучше будет «прогнозировать» время простоя и сразу переходить на нейтраль. Например, подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный, на ходу скинуть на нейтраль, докатиться, отстоять красный и вперед.
3. Постарайтесь выучить алгоритм переключеия соростей роботом в режиме Е . Если у вас имеется достаточный опыт вождения, выполнить это будет несложно. Помогайте роботу при переключении скоростей — ослабляйте давление на педаль газа в момент, когда должно (судя по скорости) происходить перекличение на более высокую передачу. Робот вполне успешно сможет переключать скорости и без вашего участия, но смыкание диска с корзиной и маховиком будет происходить на более высоких оборотах, что увеличивает нагрузку на них и как следствие, сокращает срок их службы.
4. Подъемы. Чем круче будет горка, тем быстрее мозги 107-го начнут путаться (ведь анализируют они обороты двигателя и скорость авто). В режиме Е робот начинает скакать с передачи на передачу, при подъеме это вредит сцеплению, т.к. нагрузка на двигатель большая (горка, как никак), а обороты двигателя высоки. В этом случае, (перед подъемом) просто необходимым будет пререйти в режим М, выбрать нужную передачу и уверенно преодолевать препятствие.
5. Снег (грязь, песок). Переходите в режим М и не перегазовывая (на 1-й передаче), неспеша выбирайтесь на свободу.
6. Я не хотела сцепление жечь, а оно «дурно» запахло. Зачастую, даже и у опытного водителя, на роботе диск сцепления может немного подгореть, например при длительном крутом подъеме, да еще если в 107-м сидят 4 человека. Об этом будет говорить запах, похожий на запах горелого пластика.
В таком случае, в кратчайший срок необходимо произвести инициализацию, самостоятельно (мануал находится в соответствующей теме) или у оф. диллера (порой за деньги).
7. ТО. К сожалению, в плановые ТО не включена инициализация. Настоятельно рекомендую требовать от оффов ее проведения или выполнять ее самостоятельно. Глюк мозгов у 107-го иногда вызывает подергивания при переключении с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и обратно. Эти подергивания сродни качкам педали сцепления на мех. коробке передач. Человек разумный так делать не станет (ибо сцепление угробит), но у робота случаются заскоки и сними нужно бороться (путем инициализации).
8. Вода — основа жизни, но не для Пыжа… Вся прелесть работы электроники — это сложная система электропроводки, приводов, датчиков, мозгов машинки. И как любая другая электроника, электрическая начинка 107-го не любит воду. Попадая в разъемы электроники, вода создает шунтирующее сопротивление, которое искажает вольтаж датчиков и сбивает мозги малыша с толку. Вот некоторые рекомендации по этому поводу:
— в мойке дайте указание ихтиандрам не усердствовать керхером в районе капотика 107-го, ибо ни разъем мозгов, ни разъемы коробки передач (а их аж 8 шт.) конкретно от влаги не защищены. Под капотом 307-го (к примеру) сам видел нарисованного дядьку с керхером, перечеркнутого крестом.
— установа штатной защиты картера ну просто обязательна! Помимо мех. защиты, она преграждает путь воде из-под колес в моторный отсек. Но при быстрой езде по мокрому и грязному асфальту, завихрения воздуха проникают под капот 107-го и окрапляют там все содержимое. Рекомендую попросить умелого человека или самостоятельно установить перед ЭБУ (он находится под капотом, слева, ближе к салону, на нем надпись — BOSСH-Toyota) своего рода экран (размером прибл. 30 х 20 см.). Материал экрана — пластик или оцинкованная сталь 0,5 мм. Установить экран можно на те-же крепления, на которых держится основание блока.
Обматывать его пакетом или т.п. не рекомендуется, т.к. блоку необходимо воздушное охлаждение.
9. Зима, крестьянин торжествуя…. Даже в крепкие морозы (когда ночью доходило до -30С), пятиминутного прогрева (из-за спешки) я считал достаточным, за что и поплатился. Беда, как оказалось, крылась в выжимном подшипнике, который, как и все сцепление, находится в отдельном картере (картер сцепления) и времени для прогрева требует поболее, чем сам двигатель. Так вот, выжимной подшипник «скользит» по втулке первичного вала. Для пущего скольжения втулка та обработана смазкой, а смазка та, когда ударят русские морозы (или как говорят на Западе, наступят тяжелые эксплуатационные условия) начинает сильно густеть. Моторчик сцепления (он внутри тоже весь в смазке), который толкает выжимной, с поставленной задачей начинает справляться не до конца (т.е. при начале езды недожимает подшипник, а тот в свою очередь, не доконца смыкает ведомый диск с корзиной и маховиком). Моторчик сцепления расчитан на приложение к выжимному подшипнику определенного усилия, ни меньше, ни больше.
Из-за «недожатия» диска сцепления, сила трения делает свое черное дело. Идет обратный процесс, а точнее перегрев. Начинают перегреваться диск — корзина — маховик — первичный вал — и конечно же та самая втулка первичного вала, смазка на которой от высокой температуры начинает коксоваться (твердеть), что как и загустение при морозе, не дает выжимному подшипнику до конца выгибать лепестки корзины (прижимать диск).
Поломка моего сцепления выражалась в закоксовавшейся смазке на втулке подшипника и в испещренном трещинами диске сцепления (только его я и заменил), причиной тому был перегрев. Маховик, корзина и выжимной оказались жизнеспособными.
После пары-тройки «экспресс-разогревов» в крепкий мороз, есть вполне реальный шанс через несколько сотен верст услыхать соловьиную трель зуммера biggrin.gif .
Мой совет:
При t от 0 до -10, время разогрева 5-7 мин.
При t от -10 до -20, время разогрева 7-10 мин.
При t от -20 и ниже, время разогрева не менее 10 мин.
from http://www.107klub.c…389