Инструкция по эксплуатации металлоискателя квазар арм

Кустарный цифровой металлоискатель — фантастика или реальность? Камрад Andy_F, известный в миру как Андрей Фёдоров, разработал такой. Сейчас в интернете можно купить наборы для сборки многих металлоискателей — Пират, Кощей, но Quasar ARM или Квазар АРМ стоит от них особняком. Разберёмся, в чём разница.

Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM

Сконструирован Квазар, в отличие от тех же Пиратов и Кощеев, по классике — схема IB, а не PI, как у упомянутых бойцов. Кратко — IB при прочих равных даёт примерно одинаковую глубину по монетам и металлолому, но обеспечивает гораздо более избирательную дискриминацию. Кстати, у Пирата дискриминации нет вовсе, у Кощея она заявлена, но любой более-менее грамотный кладоискатель знает, что дискриминация у металлоискателей PI идёт скорее по размеру, чем по проводимости или индуктивности целей.

Частота у Quasar 4-21 КГц — Можно оставить, как у моделей именитых производителей начального уровня — тех же Garrett Ace 200i, Fisher F44 и подобных. А можно и поднять, сравниваясь с например, Nokta Makro Simplex Plus.

Заметим, что несомненный фаворит по цене/производительности последних пару лет — Rutus Alter 71 — имеет рабочие частоты 6-16 КГц с возможностью «докрутки» до 4-18 КГц. Так что наш герой в тренде.

Схема — обычная VLF. А IB — это принцип дискриминации. У Квазара дискриминация по индуктивности. IB и расшифровывается как баланс индуктивности. Основная же масса металлоискателей определяет проводимость цели.

Есть отображение vDI в виде числа и в виде сигнографа — чем выше столбик, тем у цели более высокая индуктивность, характерная для цветных металлов.
Есть Notch на 12 сегментов. Ну и дискриминация настраивается, понятное дело. По той же шкале.

Питание — 12 В. В принципе, можно просто применить 8 батарей типоразмера AA. Аккумуляторы дадут чуть меньшее напряжение, но это некритично.

Рассказывать о конструктиве штанги и корпуса самодельного прибора бессмысленно — каждый сборщик сделает по-своему и получит свою эргономику, вес и длину штанги. То же касается и катушек — каждый мотает так, как ему нравится, герметизирует или оставляет незащищённой — всё зависит от задач, которые ставит перед собой кладоискатель.

В последних версиях появился FM-модуль с функцией настройки канала. Немногие именитые производители имеют такое — каждый делает только свой формат, чтобы пользователь пошёл и купил именно их беспроводные наушники.

Читай также: Ground EFX MX-50: обзор, технические характеристики, параметры и настройки, тесты, сравнение с конкурентами и отзывы владельцев

Металлоискатель Квазар своими руками

Рекомендуем начать с изучения сайта Андрея Фёдорова. Там можно скачать и схемы прибора, и методику его тестирования и настройки. Самым современным на текущий момент является модификация металлоискателя Quasar ARM, который получил своё название в честь микроконтроллера ARM32, лежащего в основе прибора.

Схема металлоискателя Квазар ARM

Рисунок честно утащен с авторского сайта и приведён только с целью иллюстрации. Актуальные схемы лучше брать на сайте Andy_F.

Необходимые детали

С самодельными металлоискателями вечная дилемма — набрать деталей самому, либо заказать готовый набор для сборки. Как видно из схемы, деталей в металлоискателе не так уж и много, самые сложные и дорогие — это микроконтроллер и дисплей. Готовый набор можно найти в интернете на счёт «раз» — редакция не занимается рекламой конкретных продавцов. Только констатирует факт, что набор для Quasar ARM стоит дороже, чем для Пирата или Кощея — уже 3000 рублей, но и МД получаем гораздо более функциональным.

Плату Квазар АРМ можно изготовить самостоятельно — на сайте автора есть выполненный в формате Sprint Layout 6 — качай, печатай, переноси, трави.

Схему намотки катушки для Квазара АРМ тоже можно подсмотреть на сайте. Человек с прямыми руками и холодной головой спокойно сможет рассчитать и катушку другого диаметра, не только 23 см.

Внимание! Катушка для IB-металлоискателя отличается от обычной. У неё два контура.

Порядок сборки

Порядок сборки металлоискателя ничем не отличается от сборки радиоприёмника, калькулятора, электронных весов — в общем, любого электронного устройства. Начинаем с платы — переносим на заготовку рисунок, травим, сверлим, отмываем — всё по классике. Можно в уголке написать «Квазар ARM», чтобы не запутаться, для чего эта плата.

Далее берём в прямые руки паяльник, теплоотводы и аккуратно монтируем детали. Техника работы с элементами, меры безопасности ровно такие же, как и при распайке, например, робота-пылесоса.

Проверка работоспособности — подключение детектора и подача питания — осуществляется в самую последнюю очередь. Но до помещения платы в подходящий корпус или гермобокс и, естественно, до окончательной герметизации последнего.

Читай также: Rutus Alter 71: параметры и настройки, характеристики, тесты и сравнения с другими моделями, примеры находок

Функции кнопок

Квазар рассчитан на использование плёночной клавиатуры. АРМ он, или AVR — разницы нет. Главное при изготовлении МД своими руками — не перепутать контакты, тогда и клавиатура будет выполнять те функции, которые предусмотрены конструктором.

Итак, на клавиатуре расположены 6 кнопок. Пройдёмся по функциям каждой из них.

Клавиши направлений. Отвечают не только за перемещение по меню, а и:

• Вверх — повышение трешхолда, автонастройка.
• Вправо — плюс, пинпоинтер.
• Влево — минус, подсветка.
• Вниз — понижение трешхолда, автонастройка.
• Esc — Меню, выход.
• OK — подтверждение, Ввод.

Установка fuse битов в программе Ponyprog

Риунок ниже приведён для сведения. Взят с сайта автора. Относится к программированию микроконтроллера, конкретно — к установкам защиты. Если установить биты защиты не так, МД будет работать некорректно, а перегруз сможет вывести схему из строя.

Прошивка металлоискателя Квазар

Металлодетектор Квазар АРМ построен на микроконтроллере ARM32. А для микроконтроллера нужна микропрограмма, которая обрабатывает входные сигналы, преобразуя их в выходные для отображения — в частности, для сигнографа — дублёра vDI, а также звуковые. В Квазаре реализована полифония — кладоискатель, привыкнув к прибору, сможет ходить с высоко поднятой головой, не упираясь постоянно взглядом в экран детектора.

Чтобы микроконтроллер работал на поиск металла, а не определение стен, например, необходимо прошить его микропрограммой.

Методика прошивки и сами файлы микропрограмм читатель без труда найдёт на сайте автора.

Собранный металлоискатель выглядит следующим образом

Штанга. Промышленная или кустарная. Телескопическая или фиксированная. Рукоять, подлокотник и катушка.
Есть промышленные образцы, находятся в поисковых системах быстро. Штанга у одного такого образца S-образная, блок управления напоминает таковой от любого Фишера начального уровня, катушка 12 дюймов DD.

Читай также: Teknetics T2: технические характеристики, особенности и возможности, тесты и отзывы владельцев

Тесты копателя

Тестировать подобные приборы всегда интересно. Как покажет себя детище, собранное своими руками, на родной коленке?
Смотрим видео канала Коростышевский копатель. Камрад подошёл к тестированию по науке — закопал жменю монет — старинных, имперских, советских. Показывает как настройки прибора, так и глубину обнаружения. Обращаем внимание вот на что: камрад тестирует фабричный прибор, упоминавшийся нами в предыдущем разделе материала.

Ещё один монетный тест. Тоже фабричный Quasar AMR с DD-катушкой на 12 дюймов. Прям картина. Художник Микола Полюхович. Грунт, металлоискатель, монеты.

Особенности ремонта

Блок управления самодельным металлоискателем лучше ремонтировать в условиях собственной мастерской собственными же прямыми руками. Приобретённый блок ремонтируем в соответствии с гарантийными обязательствами поставщика, а после гарантии — у любого Самоделкина с паяльником, благо, схемы прибора доступны, методики проверки и настройки описаны.

Что касается штанги. Что самопальные варианты, что промышленные ремонтируются одинаково. В качестве шинного донора выбирается любая подходящая немагнитная палка — ветка дерева, кусок удочки, черенок лопатки в конце концов. Вместо бинтов и гипса подойдёт синяя изолента или даже прозрачный скотч. Медицинский рулонный лейкопластырь из автомобильной аптечки придаст соединению не только прочность, но и понтовый вид — оказали первую помощь в полевых условиях, почувствовали себя Николаем Пироговым.

Читай также: Подробная статья про глубинные металлоискатели: разновидности, особенности и нюансы, обзоры и тесты

Примеры находок

Как бы тавтологично это не звучало, но металлоискатель Квазар АРМ позволяет обнаружить металл в грунте. Чёрный или цветной, в виде монет, пуговиц, конины, других предметов далёкой и недавней истории, военных реликвий — металлодетектор работает как Яндекс с его рекламным слоганом «Найдётся всё».

Канал Кладоискатели КРИВБАССА представляет видео с копа. Камрад нарыл всякого: реликвии, монеты, пуговицы, замки — смотрим. Описание находок начинается с двенадцатой минуты.

Камрад, ведущий канала Искатели Прошлого поленился выложить все находки и снять разом после копа. Придётся смотреть весь ролик. Но находки того стоят.

Сравнение с другими моделями

В своём обзоре автор сайта metallo-iskatel.ru сравнивает Quasar ARM не абы с чем, а с Деусом. Причём, сравнивает на полном серьёзе. Рассказывает о тесте — при похожих настройках Квазар проявляет себя ничем не хуже XP Deus, цепляя пятак-совет на глубине в 32-39 см. Это очень немалый показатель, который может перекрыть разве что Rutus Alter 71.

Смотрим видео — сравнительный тест с Деусом. Уже знакомый нам Коростышевский копатель убил всю интригу в названии видео: «КОП по ЧК. КВАЗАР порвал ДЕУС. 3-1 в пользу Квазара. Последний бой Квазара».

Читай также: Minelab X-Terra 705: обзор популярнейшего металлоискателя, технические характеристики, возможности и особенности, тесты и отзывы

Отзывы владельцев

Тот же автор в своём обзоре Квазара оценивает и конструктив, и схемотехнику, и удобство пользования и производительность. Не грех даже дать ссылку на такой отзыв.

Тем же, кому читать длинную портянку не хочется, сделаем резюме.

1. Отличное разделение. Ничуть не хуже Деуса.
2. Прекрасная информативная озвучка. В сравнении с Деусом, который на тихих настройках почти не звучит, Квазар даёт достаточно аудиоинформации для работы. В то же время камрад отмечает невозможность настроить высоту звука в диапазонах.
3. Глубина. Выше уже отмечали тот факт, что Квазар с Деусом пробивают примерно один и тот же слой грунта. Что для прибора стоимостью 5-10 тысяч рублей — самостоятельная сборка или же покупка готового — несомненное достижение. Деус стоит минимум в 5 раз дороже.

В конце камрад делает вывод о том, что Quasar ARM — лучший прибор из самодельных. И вывод этот подтверждается фактами.
Правильного выбора, камрады. Берегите себя!

Читай также: Golden Mask Сварог: подробнейший обзор, технический характеристики, тесты, отзывы владельцев и видео с полей

↓↓↓ Обсуждайте данную статью в комментариях. Листайте вниз ↓↓↓

Калибровка датчика на Квазар АРМ

Итак, новый датчик готов. Осталось правильно настроить прибор для корректной работы с новой «катухой». В Квазаре это не просто, а очень просто! Для начала вспоминаем, что в данном МД только три профиля, в которых запоминаются все настройки. Если у вас уже имеется настроенный профиль — важно его не испортить, перезаписав под новый датчик. Для начала устанавливаем датчик в горизонтальном положении, чтобы рядом не было даже мелких проводящих предметов, я применяю картонные коробки без скрепок.

Важно, чтобы рядом с катушкой не было работающих зарядок для мобильников, энергосберегающих лампочек и прочих источников помех — они могут исказить настройку. Подключаем к прибору, который располагаем на максимальном удалении от датчика. После включения прибора сразу идем в меню и выбираем «User profiles…», «Load settings…» и стрелками выбираем незанятый профиль для нового датчика. Это поможет избежать случайного сохранения в уже используемый профиль. Если вы внимательны и не торопливы, этот шаг можно пропустить. Далее отключаем автобалансировку грунта: Меню — «Speed of GEB» — «off». Возможно, это тоже можно не делать, но лучше перестраховаться. Теперь собственно настройка.

1. Устанавливаем рабочую частоту. Меню — «HW options…» — «ТХ frequency». Видим значение тока катушки в миллиамперах и в нижней строчке — текущую частоту в Герцах. Наша задача — выставить резонансную частоту датчика, на которой потребляемых ток будет максимальным. Это можно сделать автоматически, нажав кнопку «вверх» или «вниз» — прибор сам начнет перебирать частоты и остановится на резонансной. Жмем «ОК», чтобы сохранить найденное значение. Выбрать частоту можно и вручную, кнопками «влево» и «вправо». Также обязательно нажать «ОК» для запоминания. Ток датчика в зависимости от многих факторов может быть от 50 до 130 мА, типовое значение 60..90 мА. Мнение, что чем больше ток — тем лучше, ошибочно. Нет, по воздуху однозначно линейная зависимость, но мы же не в воздухе монеты ищем. На реальном грунте есть четко выраженный предел тока, после которого глубина резко уменьшается — прибор «слепнет». При этом реальный выигрыш по глубине на предельно допустимом для данного датчика и грунта токе составляет от силы 3см по сравнению с нормальным. Но при этом ухудшается дискриминация, увеличиваются фантомы и т. д. В общем, если ток на резонансе 60..90 мА — все в порядке.

2. Настраиваем компенсатор и баланс. Переходим в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Compensator on/off» и убеждаемся, что компенсатор включен. Если нет — включаем, не забываем нажать «ОК». Любой реальный датчик несколько плавает в зависимости от температуры, а компенсатор позволяет поддерживать определенное выбранное значение разбаланса. Поскольку на реальном копе компенсатор всегда включен — то и калибровать датчик мы будем с ним. Идем в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Desired Balance» (желаемый баланс) и выставляем кнопками «вверх» и «вниз» остаточный разбаланс (верхняя шкала) в пределах 150…400 мВ. Я обычно ставлю 250мВ. Ниже выставлять не рекомендую, могут быть проблемы на сложных грунтах и сильном мусоре, а на чутье не влияет. Кнопками «влево» и «вправо» можно выставить угол вектора разбаланса (нижняя шкала), но практически это, на мой взгляд, не требуется. Я только избегаю значений, кратных 90 и оставляю в пределах 25..75 градусов. Установки разбаланса и угла взаимозависимы, это нормально. Что касается направлений «векторов» на этом экране — в принципе пофигу. Но желательно, чтобы они располагались также, как и при отключенном компенсаторе, чтобы его (компенсатора) влияние было минимальным. Если не знаете/не помните/лениво — этим вопросом можно не заморачиваться, выставляйте как нравится, в реальной работе разницы нет. Выставили — жмем «ОК» для запоминания. Теперь переходим в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Balance», здесь отображается текущее состояние баланса. Нажимаем кнопку «вверх» или «вниз» — сработает компенсатор и выставит заданный ранее желаемый (Desired) разбаланс. Жмем «ОК». Если не получается, значит датчик кривоват и требует физической доработки. Но об этом в другой статье. Впрочем, можно попробовать выставить другие значения желаемого разбаланса, но этот датчик уже нельзя считать хорошим, даже если получится его скомпенсировать.

Источник

Балансировка датчика квазар арм

Металлодетектор Квазар-АРМ, особенности настроек

Металлодетектор Квазар-АРМ, все еще держится в ТОПе популярных металлодетекторов самостоятельного и не только изготовления.

Но не все знают этот металлодетектор и его настройки. А иногда судят о нем не так, как полагалось бы… И все это потому, что иногда начитавшись и насмотревшись информации и видео о металлодетекторах (да и о самом Квазаре-АРМ) будущие пользователи не совсем понимают, что хотят они и что может Квазар.

Сейчас попробую растолковать некоторые моменты по прибору и его меню и возможностям.

Баланс датчика.

Некоторые «знатоки» смотрят сразу в пункте меню HW options/ Balance/ No compensator (без компенсации)…

Ну и конечно же видят — «чистое» числовое значение параметров датчика, без электронной компенсации. Датчик для Квазара-АРМ считается Отличным, если это значение будет в пределах 100-150мВ, хорошим – 150-400 мВ, может работать почти до 1000 мВ…

На что здесь обращать внимание?

Минимальный разбаланс датчика – это хорошо, если бы не некоторое НО.

В условиях поиска мы приближаем датчик к земле, опускаем в воду и т.д. Понятное дело, что эти среды оказывают на наш баланс влияние. Ну и конечно баланс датчика изменится (вернее само числовое значение (сам датчик среда не «гнет» J ). Так вот в зависимости от того в какую сторону будет разбалансирован датчик и в каком векторном направлении будет воздействие среды… датчик будет либо еще больше разбалансирован, либо наоборот докомпенсирован. Представаим идеальные условия: датчик скомпенсирован в полный «0» и среда не воздействет на наш датчик никак.

Теперь в видимости датчика оказывается цель. Цель должна поднять амплитуду (начнут расти цыфры мВ) и не поползет фаза (в минус или плюс D) – прибор не сможет толком ничего выдать на экране и не подаст звуковой сигнал.

В одном интересном тексте о настройках Квазара, я нашел такую рекомендацию (по установке желаемой компенсации датчика Desired balance) :

…лучше выставить значения вроде 50-300 mV и 45 градусов…

Вот и выходит, что если датчик в «нуле», а мы выставляем такое значение, тогда почему некоторые «привередливые» пользователи хотят видеть «0»?!

Уж лучше проверяли бы куда «плывет» этот баланс при приближении к грунту.

Различие металлов и реакция прибора на феррит.

В приборе есть такая опция как настройка прибора/датчика по ферриту Ferrite calibr.:

Много видео и не только есть на эту тему. Вкратце – зайдя в это меню… HW options/ Ferrite calibr. Мы можем настроить прибор/датчик на правильное распознавание металлов и реакцию прибора на такую цель как феррит.

…Нажатие «вверх» или «вниз» – запускает автокалибровку, «вправо» и «влево» – установка феррита вручную.

Что же мы видим выйдя из меню в режим поиска?

— прибор видит большую медную монету (царизм) – в последнем секторе, а феррит НЕ ВИДИТ! И все вроде нас устраивает, если бы не одно НО!

…Иду по лесу. Вот место падения немецкого самолета, машу датчиком прибора… И вот проношу у куска обшивки (алюминий), торчащего из земли, а прибор молчит «. ». Вот так дела… Тоже может произойти и в случае, когда меди будет гораздо больше чем одна медная монета! Значит я могу пройти мимо клада?!

— смещаю в меню Ferrite calibr. настройку на 4-5 единиц влево (нижимая 4-5 раз кнопкой «влево»). Вижу что все видим хорошо. НО при этом феррит будет «подсвистывать» в крайнем правом секторе! Решайте сами, что Вам лучше и сохраняйте это в своих профилях.

— еще одна полезность установок по ферриту — не нужно перепаивать провода, если прибор видит цели двойным откликом! Достаточно установить уровень по ферриту по первой черточке (фото вверху). Если же цель видит правильно (одиночным звуком в центре), тогда устанавливаем по ферриту в границах второй черточки (фото вверху).

Частота датчика и другие полезные данные.

Замечено, что чем выше частота передатчика в датчике, тем сильнее реакция металлодетектора на мелкие цветные предметы (мелкое золото например). Но и тем выше ошибка, при нахождении ржавых, предметов и крупных, круглых и т.д. «черных» железных предметов.

Какая же оптимальная частота датчика Квазара-АРМ. По моим личным наблюдениям (я делал датчики на 8, 12, 13, 14, 16, 18 и 20 кГц…) оптимальные по различию и чувствительности будут датчики в «окне» 12-15 кГц. Выше частота, больше погрешность…

Ток передатчика мА: — чем больше, вроде как тем лучше… На самом деле оптимальное значение бывет и 65 и 85 и 100 мА, редко выше. Прироста в см чувствительности будет минимум, а вот потребление прибора и его «шумность» вырастут в разы!

Здесь есть несколько секретов и рекомендаций:

— обычно разнос частот между резонансной частотой передатчика (Тх) и приемника (Rx) около 1500-2000 Гц. Так вот иногда (если позволит Ваш датчик) можно сохранить собственные настройки отдельного профиля, изменив частоту передатчика в сторону резонанса Rx. При этом ток Тх уменьшиться, а вот чувствительность может значительно вырасти. Конечно мы тем самым меняем и термостабильность прибора и возможно немного изменятся и числовые значения VDI целей, но это реально может нас очень выручить в экстренных случаях!

— так же можно пробовать изменять частоту Тх и параметры настройки датчика, в случае увеличения помех и ложных срабатываний прибора на каком-то незнакомом участке… Либо когда прибор отказывается нормально отстраиваться «здесь» от грунта… Тоже справедливо и к предыдущему описанию по изменению Ferrite calibr.

Отстройка от грунта в режиме поиска.

Важная и очень нужная функция металлодетектора. В Квазаре АРМ очень удобно реализована эта опция. Хочешь, балансируй автоматически, хочешь – в ручную, а хочешь еще и поставь слежение за грунтом и скорость этого слежения.

Эти опции подробно описаны в инструкции по прибору, НО…

Бывают случаи, когда прибор плохо проходит автоматическую настройку на грунт. В этом случае не расстраивайтесь и обязательно делайте РУЧНУЮ ОТСТРОЙКУ ОТ ГРУНТА!

Как сделать ручную отстройку от грунта?

Заходим из режима поиска в «грунт баланс», нажав кнопку «ОК».

Видим шкалу реакции на грунт. Водим поисковым датчиком вверх-вниз, вплоть до того, что ложим датчик на грунт. Нажимая и удерживая кнопки «вправо» или «влево» приводим «линейку» реакции на грунт в минимальное значение. Тогда датчик при подъеме и опускании датчика на грунт/от грунта будет прыгать вправо влево и иметь минимальную длину этой «линейки».

Если по какой либо причине датчик при настройке баланса грунта «уперся» в крайнее значение и не смог скомпенсироваться, то можем зайти в опцию Ferrite calibr. и изменив настройку (описано выше), сможем сдвинуть «возможности по настройке грунта»…

Единственный минус металлодетектора Квазар АРМ, который мне видится сейчас… так это ослабление чувствительности прибора с изменением фильтра в сторону быстроты:

… хорошая чувствительность — «VERY SLOW», «SLOW», «NORMAL», «FAST», «VERY FAST» — плохая чувствительность …

Однозначно металлодетектор Квазар-АРМ и его различие металлов, шикарная полифония (озвучка VDI), четкая «хватка цели» и центровка в датчике, а также возможность настраиваться и работать на сильно минерализованных грунтах и соли (море в частности), делает его уникальным в линейке недорогих приборов.

Источник

Балансировка датчика квазар арм

короче не дождавшись нормального объяснения по настройке квазара выложу не мое, но очень эффективную настройку, которая мне помогла с танцами с бубном, которые 2 недели продолжались: прошу модератора не наказывать! Очень полезная инфа:
Итак, новый датчик готов. Осталось правильно настроить прибор для корректной работы с новой «катухой». В Квазаре это не просто, а очень просто! Для начала вспоминаем, что в данном МД только три профиля, в которых запоминаются все настройки. Если у вас уже имеется настроенный профиль — важно его не испортить, перезаписав под новый датчик. Для начала устанавливаем датчик в горизонтальном положении, чтобы рядом не было даже мелких проводящих предметов, я применяю картонные коробки без скрепок.

Важно, чтобы рядом с катушкой не было работающих зарядок для мобильников, энергосберегающих лампочек и прочих источников помех — они могут исказить настройку. Подключаем к прибору, который располагаем на максимальном удалении от датчика. После включения прибора сразу идем в меню и выбираем «User profiles…», «Load settings…» и стрелками выбираем незанятый профиль для нового датчика. Это поможет избежать случайного сохранения в уже используемый профиль. Если вы внимательны и не торопливы, этот шаг можно пропустить. Далее отключаем автобалансировку грунта: Меню — «Speed of GEB» — «off». Возможно, это тоже можно не делать, но лучше перестраховаться. Теперь собственно настройка.

1. Устанавливаем рабочую частоту. Меню — «HW options…» — «ТХ frequency». Видим значение тока катушки в миллиамперах и в нижней строчке — текущую частоту в Герцах. Наша задача — выставить резонансную частоту датчика, на которой потребляемых ток будет максимальным. Это можно сделать автоматически, нажав кнопку «вверх» или «вниз» — прибор сам начнет перебирать частоты и остановится на резонансной. Жмем «ОК», чтобы сохранить найденное значение. Выбрать частоту можно и вручную, кнопками «влево» и «вправо». Также обязательно нажать «ОК» для запоминания. Ток датчика в зависимости от многих факторов может быть от 50 до 130 мА, типовое значение 60..90 мА. Мнение, что чем больше ток — тем лучше, ошибочно. Нет, по воздуху однозначно линейная зависимость, но мы же не в воздухе монеты ищем. На реальном грунте есть четко выраженный предел тока, после которого глубина резко уменьшается — прибор «слепнет». При этом реальный выигрыш по глубине на предельно допустимом для данного датчика и грунта токе составляет от силы 3см по сравнению с нормальным. Но при этом ухудшается дискриминация, увеличиваются фантомы и т. д. В общем, если ток на резонансе 60..90 мА — все в порядке.

2. Настраиваем компенсатор и баланс. Переходим в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Compensator on/off» и убеждаемся, что компенсатор включен. Если нет — включаем, не забываем нажать «ОК». Любой реальный датчик несколько плавает в зависимости от температуры, а компенсатор позволяет поддерживать определенное выбранное значение разбаланса. Поскольку на реальном копе компенсатор всегда включен — то и калибровать датчик мы будем с ним. Идем в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Desired Balance» (желаемый баланс) и выставляем кнопками «вверх» и «вниз» остаточный разбаланс (верхняя шкала) в пределах 150…400 мВ. Я обычно ставлю 250мВ. Ниже выставлять не рекомендую, могут быть проблемы на сложных грунтах и сильном мусоре, а на чутье не влияет. Кнопками «влево» и «вправо» можно выставить угол вектора разбаланса (нижняя шкала), но практически это, на мой взгляд, не требуется. Я только избегаю значений, кратных 90 и оставляю в пределах 25..75 градусов. Установки разбаланса и угла взаимозависимы, это нормально. Что касается направлений «векторов» на этом экране — в принципе пофигу. Но желательно, чтобы они располагались также, как и при отключенном компенсаторе, чтобы его (компенсатора) влияние было минимальным. Если не знаете/не помните/лениво — этим вопросом можно не заморачиваться, выставляйте как нравится, в реальной работе разницы нет. Выставили — жмем «ОК» для запоминания. Теперь переходим в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Balance», здесь отображается текущее состояние баланса. Нажимаем кнопку «вверх» или «вниз» — сработает компенсатор и выставит заданный ранее желаемый (Desired) разбаланс. Жмем «ОК». Если не получается, значит датчик кривоват и требует физической доработки. Но об этом в другой статье. Впрочем, можно попробовать выставить другие значения желаемого разбаланса, но этот датчик уже нельзя считать хорошим, даже если получится его скомпенсировать.
3. Калибровка по ферриту. Теперь требуется откалибровать шкалу VDI по ферриту, отклик которого используется как начало отсчета. Для калибровки понадобится небольшой, не более пары кубических сантиметров кусочек. Отлично подходит кусочек стержня от магнитной антенны переносных приемников или фрагмент расколотого ферритового кольца.

Феррит должен быть не проводящим, это легко проверить тестером на пределе «сотни килоом», ткнув щупы на расстоянии пары миллиметров в феррит. Должна быть бесконечность. Проводящие ферриты в принципе тоже можно использовать, но возможно придется вручную подгонять шкалу по эталонным целям. Сначала снимаем все маски, чтобы слышать отклик феррита в любой части шкалы, Меню — «Mask» — кнопками «влево» и «вправо» выбираем сектор, кнопками «вверх» или «вниз» — убираем маску. Не забываем после установки нажать «ОК». Переходим в Меню — «HW options…» — «Ferrite calibr.», здесь отображается текущий угол отклика феррита. Нажатием кнопки «вверх» или «вниз» запускаем автоматическую калибровку, которая длится около 10 секунд. Сразу после запуска берем феррит и качаем его вверх/вниз над серединой датчика, перпендикулярно его плоскости. На экране будет виден отклик, при качании надо стараться, чтобы он не выскакивал за метки. В процессе будет видно, как меняется калибровочное число. После калибровки прибор пискнет и вернется к отображению числа феррита. Нажимаем «ОК», потом несколько раз «Меню» для выхода в рабочий режим. Машем ферритом над центром датчика, сантиметрах в 10-15 от плоскости, отклик должен быть не явным, то в первом, то в последнем секторах. Также отклика может не быть вообще. Если же четко сигналит в каком-либо секторе, надо вернуться в Меню — «HW options…» — «Ferrite calibr.» и кнопками «влево» и «вправо» изменить угол на 1-2 единицы в большую или меньшую сторону. Снова нажать «ОК» и проверить отклик в рабочем режиме. В общем, надо добиться не выраженной, «рваной» реакции на феррит или ее отсутствия — это критерий правильной калибровки. Дополнительно проверить установку шкалы можно большой медной или серебряной монетой (или похожим толстым куском чистой меди), отклик на нее должен быть только в последнем секторе, четкий и громкий. Монету при этом надо водить параллельно плоскости датчика, это важно. Если вдруг сигнал «улетает» в первые сектора или вообще не озвучивается — снова вручную меняем значение феррита на 1-2 градуса, до появления правильного отклика на любом расстоянии от датчика (без перегрузки). Но если феррит и медь (серебро) нормальные — такой ситуации не возникнет. Вокруг числа (угла) феррита придумано много мифов. Оно может быть как отрицательным, так и положительным, в пределах 0…180 и 0…-180. «По феншую» для Квазара АРМ считается правильным значением большое положительное число, в пределах 130..180. На самом деле прибору все равно. какое именно получится число — он прекрасно работает по всей шкале в 360 градусов. Поэтому феррит может выставиться и в противоположном (смещенном на 180 градусов) секторе, когда его значение лежит в пределах 0..-50. Все. Писанины много, а на деле все процедуры занимают от силы 5 минут. Если используете автобаланс грунта — не забудьте включить (если отключали в самом начале настройки). Выставите прочие опции (аудио, маски, фильтр) и сохраните настройки в нужный профиль («User profiles…», «Save settings…»).

Добиваемся максимальной чувствительности. В принципе, можно ехать копать. Однако, если феррит у вас получился довольно далеко от «края», то есть в районе 130..150 или -50..-30 — датчик можно попробовать «разогнать» на более высокую чуйку, особенно к мелочи. Дело в том, что число калибровки по ферриту напрямую зависит от разноса частот RX-TX. Чем больше разнос — тем дальше число феррита от 180 градусов и тем лучше стабильность, но ниже чутье. Поэтому если у вас получились вышеназванные не слишком крутые значения — можно вручную снизить частоту ТХ так, чтобы значение феррита при калибровке стало 160..175 или -30..-5. Для этого идем в Меню — «HW options…» — «ТХ frequency» и кнопкой «влево» понижаем частоту на 1-2 шага. Ток, разумеется, снизится на несколько миллиампер, но это не принципиально. Жмем «ОК» и заново калибруем датчик по ферриту. Здесь важно не «перескочить ноль», то есть не допустить перехода числа феррита в другой сектор по сравнению с нормальным разносом. Если применяется в основном один датчик — можно сохранить две разные настройки в разные профили, тогда можно на песке и легких грунтах включать профиль с малым разносом, а на тяжелых или мусорке — с большим. Разница по чуйке весьма заметна на глаз. Однако стоит помнить, что при малом разносе датчик становится «нервным» и увеличивается зависимость баланса от температуры. В поле рекомендуется через минут 20 после начала копа заново скомпенсировать уплывший датчик и вручную перебалансировать грунт.

Источник