Как делается мокрый фасад пошаговая инструкция по монтажу

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Что такое мокрый фасад

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.

   

   Вентилируемый фасад
2. Невентилируемый фасад.

   

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

• Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
• Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
• Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
• Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
• При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
• Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
• В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

• При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

• Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
• Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как выбрать утеплитель?

Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Наименование параметров	«ROCKWOOL ФАСАД БАТТС»	«Baswool Фасад»	«Izovol Ф-120»	«Технониколь Технофас»
Иллюстрация
Плотность материала, кг/м³	130	135-175	120	136-159
Предел прочности, кПа, не менее
— на сжатие при 10% деформации	45	45	42	45
— на расслоение	15	15	17	15
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
— расчетная при t = 10 °С	0,037	0,038	0,034	0,037
— расчетная при t = 25 °С	0,039	0,040	0,036	0,038
-эксплуатационная при условиях «А»	0,040	0,045	0,038	0,040
— эксплуатационная при условиях «Б»	0,042	0,048	0,040	0,042
Группа горючести	НГ	НГ	НГ	НГ
Класс пожаробезопасности	КМ0	—	—	—
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее	0,3	0,31	0,3	0,3
Влагопоглощение по объему при частичном погружении	не более 1%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
Размеры плиты, мм
— длина и ширина	1000×600	1200 ×600	1000 ×600	1000 ×500 1200×600
— толщина плиты	25, от 30 до 180	от 40 до 160	от 40 до 200	от 40 до 150

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как определить необходимую толщину утеплителя?

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»

Расчёт проводится в такой последовательности:

• Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
• Уточните материал самой стены и ее толщину.
• Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

• Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и комплектующие потребуются?

Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».

1 —  стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.

2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.

3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:

— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;

— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;

— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.

Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.

На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.

4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.

— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².

— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.

Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².

6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.

7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).

Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».

Средний расход – 6 шт/м².

8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.

Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².

9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.

9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.

Расход – по реальной суммарной длине всех углов.

10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².

11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.

12 – фасадная краска.

Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.

Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.

Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.

Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.

Нужна помощь определении площадей сложных фигур?

Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей, поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.

Калькулятор расчета количества необходимых материалов

Перейти к расчётам

Проведение работ по технологии «мокрого фасада»

Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.

Подготовка поверхности стен к утеплительным работам

При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.

• Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.

Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.

• Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
• Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.

Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.

• Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
• Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ÷4 недели.
• На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.

• Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.

Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».

Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.

Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.

Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.

На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.

В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.

Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.

Монтаж утеплительных плит

Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.

В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.

Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.

Клей на плиты может накладывать несколькими способами.

• Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.

• Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.

И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:

— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.

— затем наносится необходимое количество состава.

В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.

Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.

При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!

Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.

• Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
• Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
• На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
• Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
• Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).

Особого внимания требует примыкания плит к откосам.

Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.

Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.

В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.

Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.

На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.

Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.

Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.

Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.

Нанесение базового армированного штукатурного слоя

Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.

• Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1÷1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
• Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
• На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
• Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.

• Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.

На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7  мм.

Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.

Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.

— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).

— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.

— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.

— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.

— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.

— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.

Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.

Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.

При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.

После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.

Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.

Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.

И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».

Видео: утепление по технологии «мокрого фасада»

Подробная технология «мокрого фасада»: от подготовительных работ до покраски финишного слоя фасада

Что такое «мокрый фасад»

Утеплить стены своего дома можно как изнутри, так и снаружи.  Но рачительный хозяин всегда отдаст предпочтение системам с наружным расположением утеплителя. Свод Правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты» гласит: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны». К тому же, в пользу такого решения можно назвать еще, как минимум, три аргумента:

[table id=253 /]

Метод «мокрого фасада» подразумевает следующие этапы работы:

1. Подготовительный процесс.
2. Утепление стен минеральной ватой или пенополистиролом с наружной стороны строения.
3. Нанесение на поверхность утеплителя слоя клеящей смеси с последующей укладкой на нее армирующей, щелочестойкой стеклотканевой сетки.
4. Оштукатуривание поверхности.
5. Финишный слой отделочного материала.

Внешне «мокрый фасад» на фото выглядит так:

О технологии укладки данного метода утепления вы узнаете немного позже, а в этом разделе хотелось бы отметить его достоинства и недостатки.

[table id=254 /]

Эффективный метод «мокрого фасада» зарекомендовал себя как один из самых дешевых, входящих в «ТОП-3 Недорогих фасадов»,  об этом можно прочесть в статье, поэтому применяется повсеместно. Но чтобы перечисленные преимущества вас только радовали, надлежит выполнять технологию, выбирать качественный материал и соблюдать необходимые условия при выполнении работ.

Виды фасадов и сфера их применения

«Мокрый фасад» является штукатурной отделкой, которая используется для утепления административно-бытовых строений, жилых домов, офисных, торговых  и промышленных зданий. Этот вид фасада подходит как для малоэтажного, так и для высотного строительства.

Наружные стены строения можно утеплить двумя способами. Один из них носит название «сухой фасад», а другой – «мокрый фасад». При устройстве первого вида облицовки отпадает необходимость использования различных растворов и составов, имеющих жидкие консистенции. К такому типу отделки фасадов относятся все виды вентилируемого фасада, узнать о которых можно в статье «Выясняем какие виды фасадов и для каких домов применяются: каменные, деревянные, оштукатуренные, светопрозрачные, композитные». За счет имеющегося пространства утеплитель вентилируется, материал не увлажняется.

Что касается второго метода, то «мокрый фасад», или мокрая штукатурка фасада, с увлажнением не имеет ничего общего. Название подразумевает, что теплоизолятор будет монтироваться на стену, а затем  поверхность специальными растворами оштукатурят.

В процессе работы используются штукатурные и клеевые составы, которые разбавляются водой, поэтому метод и носит название «мокрый фасад».

Классификация фасадных систем, имеющих наружные тонкие штукатурные слои по ГОСТ  Р 53786-2010 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения», представлена в таблице:

[table id=255 /]

Технология устройства «мокрого фасада»

Все технологические  фазы выполняются при температуре не менее +5°С и не выше +25°С согласно СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия».  От точности выполненных условий зависит качество проведенных работ и срок эксплуатации.

Нарушая температурный режим и используя материалы, не предназначенные для системы «мокрого фасада», вы рискуете получить треснувшее покрытие либо осыпавшуюся штукатурку.

Не стоит забывать и о своей безопасности, ведь работы будут производиться на высоте. Скорее всего, вы воспользуетесь лесами, согласно СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве» Часть 1 их установка выполняется по ярусам, и высота каждого яруса должна быть не менее 2 м. Шаг в зависимости от высоты может быть кратным 0,5; 1 и 2 м. От наружной плоскости стены леса выставляются на расстоянии 300–400 мм.

Подготовительные работы

Начинать работу необходимо с осмотра поверхности и визуального определения ее прочности и несущей способности. Если на стене есть наплывы от раствора – удалим излишки при помощи молотка либо другого подручного инструмента, а трещины заделаем раствором.

По  нормативамСНиПа  3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» основание должно быть  прочным, шершавым, чистым и имеющим открытые поры. Перепады более 10 мм должны быть устранены.

Допустим, на  стене имеется небольшой участок 200 х 200 мм, вогнутый на пару сантиметров, и если закрыть его утеплителем, то в этом месте образуется пустота.  Случайный удар по готовому фасаду в этом месте  проломит утеплитель. Укладка плиты на выпирающие места также чревата внутренним дефектом материала.

Если, проводя ладонью по поверхности, вы на руке увидели «меловой след» или  со стены сыплется что-то типа мелкого песка – зачистите стену более тщательно. Иногда приходится полностью штукатурить основание.

Обработанную поверхность очистим от грязи и загрунтуем специальным составом под названием «Грунтовка», этот промежуточный слой улучшит физико-технические показатели основания. Делаем это с помощью валика или широкой малярной кисти.

Грунтовка для пенопласта должна применяться только для пенопласта, а не для минераловатных плит.

Если поверхность сильно впитывает состав, то наносим грунт 2 раза. Данная операция увеличит адгезию основания и снизит оттягивание воды из клеевой смеси.

Монтаж утеплителя

Используя метод «мокрой штукатурки», необходимо понимать, что большая часть нагрузки придется на слой утеплителя. Мы предлагаем рисунок, на котором хорошо видна конструкция данной технологии с применением декоративной штукатурки в качестве финишного слоя.

Поэтому  выбор и монтаж утепляющего материала к поверхности стены является ответственным моментом при устройстве «мокрого фасада».

Выбор используемого в работе  материала зависит от следующих показателей:

[table id=256 /]

Технология производства работ по устройству «мокрого фасада» позволяет использовать синтетическую полимерную группу утеплителей, минеральные теплоизоляционные материалы и их комбинирование. Материалы должны соответствовать ГОСТам: 10140-2003. «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия», 16136-2003  «Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия», 22950-95 «Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия».

Толщину теплоизолятора выбирают в зависимости от существующих нормативов теплотехники зданий и сооружений, которые прописаны в СНиПе 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Здесь говорится, что для утепления фасадов для жилых помещений следует использовать пенополистирол, имеющий толщину 10–250 мм или минераловатную плиту 25–180 мм.

Взяв в работу экструдированный  пенополистирол, у которого гладкая поверхность, следует сделать ее шершавой. Для этого можно купить заводской рубанок для газобетона, как на фотографии, либо сделать самодельный  рубанок из металлического профиля, пробитого гвоздями.

Для работы приобретите инструменты, необходимые  для выполнения строительного процесса:

• строительный уровень;
• молоток;
• перфоратор с насадками под дюбель (чаще всего D8);
• электродрель;
• резак для профилей;
• шпателя: 80–100 мм и 350 мм;
• емкость для разведения клеевого состава;
• строительный миксер;
• зубчатая кельма, размером зуба 8–10 мм, из нержавеющей стали;
• гладилка с гладким краем;
• терка с наждачной бумагой или с сеткой;
• длинный деревянный полутерок;
• широкая кисть, валик для грунтовки поверхности;
• строительный нож для нарезания сетки;
• полиуретановая терка 300–400 мм для формирования структуры.

Примерный расход материалов указан в таблице:

[table id=257 /]

Крепление утеплителя начинается от цоколя здания к его кровле, в пределах одного вертикального захвата, и выполняется в следующей хронологии:

1. Крепление цокольного профиляНиз утепляющего слоя от механических повреждений защищают при помощи цокольного профиля, который устанавливается выше цоколя на 400–600 мм с помощью уровня.  Еще он удерживает нижний (первый) ряд изолятора, а профилированный капельник отводит  дождевые капли. Цокольные профили своими размерами подходят к различным толщинам термоизоляционного материала, они соответствуют ГОСТу 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» и плита  в них должна точно входить – без зазоров.В стене просверливаем отверстия для дюбелей, не менее 3 шт на 1 м профиля.  Прислоняем профиль к стене, вставляем в отверстия пластмассовые дюбеля и при помощи молотка вбиваем в стену.  Иногда применяются подкладочные шайбы из полиэтилена для подкладки между профилем и стеной.
   

   Расположение цокольного профиля в установленном виде должно быть по одной линии, в местах соединения не предусмотрены нахлесты или деформация детали.

   Когда профиль продолжается по прилегающему основанию, то его отрезаем под углом 45°. В домах с подвалами и техническим подпольем пенополистирольные плиты должны перекрывать торец плиты не меньше, чем на 200 мм от нижней отметки перекрытия первого этажа и подвала.

   

   Крепление цокольного профиля

2. Покрытие клеевым раствором поверхности утеплителяО том, какой пенополистирол вам подойдет для работы лучше, можно узнать в статье«Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик», а для его монтажа используем клеевой раствор на цементной основе, но только для наружных работ.Клеевой раствор готовится вручную с помощью строительного электромиксера. Как это сделать, написано на упаковке. Наполняем емкость водой в количестве 5–5,5 литров на 25 кг смеси и медленно высыпаем сухой раствор из мешка, тщательно размешиваем содержимое на низких оборотах. Должна получиться однородная  масса, ее оставляем минут на 10, а затем опять размешиваем.Клеевой состав нужно перемешать до однородной массы без комков и помнить, что он  лишь в течение 4-х часов сохраняет свои свойства.

   Клеящую массу наносим на плиты полосами 30–40 мм шириной на расстоянии около 30 мм от края, так во время установки она не выдавится  за кромки материала. В центральной части плиты наносим около 6–8 горок, толщиной 30–40 мм. Количество раствора подбираем таким образом, чтобы большая половина поверхности утеплителя имела контакт с основанием через него. Полоса клея по контуру должна иметь разрывы, их делаем с помощью шпателя, таким образом исключается образование воздушных пробок.

   

   Нанесение клеевого состава

3. Приклеивание утеплителя к основаниюПосле нанесения клея немедленно прикладываем плиту к стене, длинная сторона которой лежит по горизонтали, фиксируя ее ударами кулака через длинный деревянный полутерок, или при помощи киянки. При этом контролируем вертикальное и горизонтальное положение плиты уровнем. Клей, выдавленный за контур утеплителя, сразу же убираем.
   

   Нельзя теплоизолятор прижимать повторно либо смещать его даже через несколько минут. Если он неправильно приклеен, аккуратно сорвите его, уберите раствор, лишь затем повторно нанесите массу на плиту и прижмите ее к поверхности.

   Плиты укладываем по горизонтальной схеме, снизу вверх, сохраняя шахматное расположение порядка швов, а на углах «внахлест». На углах применяем «зубчатое» зацепление.

   Сначала укладывается плита с соответствующим выступом на одной стене, а затем к ней прикладывается другая. Полоса, которая остается, отрезается.

   Швы вертикальные и горизонтальные не должны  быть более 2 мм. Если вышло, что они гораздо больше, нельзя их полностью заполнять раствором. В зазор нужно ввести узенькую полоску утеплителя и вдавить в шов, больше не используя клеевой состав. Когда щель мала и в нее нельзя вставить  теплоизоляционный материал, специалисты рекомендуют ее расширить и с усилием вставить утеплитель, но не применяя клеевой раствор, а используя монтажную пену.

   Для укладки клея на утеплитель лучше использовать зубчатую терку, такой метод гарантирует чистоту стыка и обеспечивает равномерное прилегание утеплителя к приклеиваемой поверхности с возможностью нивелировать лист по плоскости.

   Утепляя откосы снаружи, применяем утеплитель толщиной не менее 30 мм. Пенополистирольную плиту подрезаем шириной  на 5 мм меньше, чем ширина откоса, либо перед его приклеиванием из утеплителя вырезаем клин (8–10 мм) и заполняем щель  между изолятором и рамой силиконовой мастикой.

   При утеплении откосов плиты должны выступать за откос на 10 мм, таким образом очень удобно стыковать основное фасадное утепление.

   По углам плиты монтируются с перевязкой швов. Также следует обратить внимание на примыкание теплоизолятора к подкровельной подшивке, ведь это место особо требует защиты от механического воздействия и попадания под плиты влаги. Для этого край теплоизоляционного материала упрочняют еще одним слоем армирующей сетки, как для оконных и дверных проемов, утепляющий слой сверху защищают карнизной планкой.

   

   Наклеивание плиты

4. Выравнивание поверхности утеплителяВсе неровности приклеенного утеплителя нужно сошлифовать теркой с наждачной бумагой. Делается это лишь после отвердения клея, через 2-е суток после приклейки плит. Теркой следует делать круговые движения с небольшим нажатием.

   

   Выравнивание утеплителя

5. Крепление утеплителя к стене дюбелямиПо прошествии 2-х дней, когда клей уже схватился, приступаем к креплению утеплителя к основанию механическим способом – специальными дюбелями с широкими шляпками. Выбираем участок и перфоратором сверлим в нем отверстия буром Ø 10 мм глубиной на 15–20 мм длиннее, чем длина дюбеля. Иначе осыпавшийся в отверстие мусор не позволит вбить наконечник. Длину грибка вычисляем по следующей схеме: толщина теплоизоляционного материала + 10 мм (толщина других слоев)+ 40–50 мм в стену. Допустим, если утеплитель толщиной  50 мм, то длина дюбеля составит 110 мм, т.е.  50+10+50. Длина же отверстия составит 130 мм: 110+20, значит длина бура немногим более 130 мм.Располагать отверстия на листах: в стыках и по центру. Всего на лист пойдет 5 грибков. Можно больше, если это необходимо. Вне зависимости от расположения дюбелей на плитах в пределах одной плоскости участка листы прибиваются в 50–100 мм от их края.Теперь в дюбеля вбиваем  распорные наконечники, если их трудно забить до конца – вытаскиваем дюбель, углубляем отверстие и вновь забиваем наконечник.

   Стоит помнить о том, что для работы следует покупать дюбель с термической головкой. Иначе на фасаде со временем могут выступить ржавые пятна. Сам стержень дюбеля металлический, его распорная зона находится в кирпичной кладке или бетоне, следовательно, металлический стержень является мостиком холода и со временем может проржаветь, а термическая головка защитит фасад от такой проблемы.

   

   Крепление утеплителя дюбелем

Правильно укрепленным дюбель считается, когда его головка находится в одной плоскости с теплоизоляционным материалом.

Если необходимо уложить два слоя теплоизолятора, то первые слои выполняем так же, как описано выше, а второй клеим на первый, но уже таким образом, чтобы стыки перекрывались. После затирки поверхности можно забивать дюбеля, только правильно выберите длину изделия, чтобы ее хватило на толщину утеплителя и основание.

В случае, когда толщина утеплителя в два слоя больше, чем существующая длина крепежа, рекомендуется для крепления применять монтажный клей для пенополистирола. Если использовать обыкновенную монтажную пену, можно не добиться ровной поверхности, т.к. расширение пены гораздо больше расширения монтажного клея для пенополистирола.

Штукатурные работы по утеплителю

Прежде чем штукатурить пенополистирол, либо другой утеплитель, необходимо выполнить ряд операций, которые условно можно разделить на 3 этапа:

• Армирование поверхности
• Штукатурные работы
• Финишную отделку

Армирование поверхности

Технология «мокрого фасада» после монтажа утеплителя  обязывает  следующим этапом провести армирование поверхности. Данную функцию выполняет сетка из стекловолокна, аппретированная полимерным составом для защиты материала от щелочной коррозии.  По ГОСТу Р 53786­2010 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями» армирование происходит ее «утапливанием» в базовый состав во время его нанесения.

Сетка из стекловолокна представляет собой материал промышленного производства, в которой нити скреплены в перпендикулярных направлениях и образуют ячейки. Все изделия должны соответствовать ГОСТу Р 55225-2012 «Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия».

Для работы подходит стеклотканевая сетка плотностью от 160 до 220 гр/м². Указанный минимум прописан в технических регламентах известных производителей систем фасадного утепления: Knauf в «Системе наружной теплоизоляции КНАУФ-ТЕПЛАЯ СТЕНА», теплоизоляционных систем Сeresit WM. Покупая материал с низкой плотностью, застройщик снижает надежность и прочность своего фасада в отношении растягивающих сил в штукатурном слое.

Так же сетка послужит надежной основой для следующего слоя штукатурки. Если поклеить материал, не отвечающий названным требованиям, то щелочной раствор растворит сетку в течение нескольких лет.

Такой материал надежно защитит фасад от трещин, возникающих под влиянием разницы температур.

На сетке должна быть отметка «для внешних, фасадных работ». Согласно ГОСТу Р 55225-2012 «Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия», маркировка изделия должна быть на каждом рулоне. По типу, в зависимости от назначения, фасадные стеклосетки бывают:

• рядовые – Р;
• усиленные – У;
• архитектурные – А.

Маркировка сетки для фасада (ФС) в себя включает: сокращенное обозначение изделия, его тип, номинальные массу и ширину, разрывное усилие на растяжение по основе и утку, обозначение нормативного стандарта.

Примером может служить данная маркировка: ФСР-160(110)-2000/2000 ГОСТ Р, где

• ФС – фасадная сетка;
• Р – рядовая;
• 160 – масса в граммах;
• 110 – длина в см

;

• 2000/2000 – разрывные усилия по основе и утку, равные  2000 Н;
• ГОСТ Р – стандарт.

Чтобы закрепить сетку, необходим слой клеево-штукатурной смеси, в который втоплена сетка из стекловолокна, служащий основанием для высококачественной штукатурки. Он должен соответствовать ГОСТу Р 54359-2011 «Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие, шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями». К выполнению данного этапа лучше приступить через 72 часа с момента приклейки теплоизолятора к стене. Помните, что делать это необходимо не в дождливую погоду и температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +25°С. Не оставляйте  теплоизоляционный материал без прикрытия более 2-х недель. Если все же так получилось, то перед выполнением армирования проверьте качество материала:  пожелтевшие плиты, с пыльной поверхностью очистите теркой или рубанком.  Начинаем работу со сложных участков –  это углы и откосы.

Армирование углов

Для работы нам понадобится уголок из пластика, так как он химически инертен, а цементный раствор, которым мы пользуемся,  имеет щелочную среду. К тому же полимеры практически не подвергаются коррозии и легко режутся.

Маркировка профиля:  УП С-10 х 15 x 2500 расшифровывается следующим образом:

• УП – угловой профиль;
• С – сетчатый;
• 10 – ширина, в мм;
• 15 – длина, в мм;
• 2500 – длина, в мм.

Работать начинаем от угла здания. Значит перед этим необходимо их, как внутренние, так и наружные, привести в порядок – установить готовые  перфорированные пластиковые уголки с сеткой, такие имеются в продаже, о них мы говорили выше. На рисунке хорошо видна схема их расположения.

Не стоит забывать, что выставлять углы следует профессионально, а утеплитель укладывать по уровню при помощи «правила» и нитки. Уголки прижимаем к утеплителю и, используя уровень, выставляем их по горизонтали и вертикали. Выступающий через перфорацию клей, который на поверхность был нанесен заранее,  разглаживается, с его помощью уголок выравнивается и фиксируется.

Сам процесс происходит следующим образом: наносим шпателем (200 мм) раствор на угол (50–70 мм с каждой стороны угла, при толщине слоя 2–3 мм). Прикладываем пластиковый уголок на угол строения, придавливаем его к поверхности и шпателем по сетке разглаживаем от угла в сторону, чуть вниз. Получается угол, с каждой стороны от которого по 50–70 мм приклеена сетка, и еще 50–70 мм сетки по чистому утеплителю.

Если возникла ситуация, что необходимо соединить  вместе два угла, то соединяем их по вертикали, только не забываем, что стык должен быть сверху прикрыт армирующей сеткой, минимум миллиметров на 100.

Армирование дверных и оконных проемов

При помощи уровня еще раз проверяем откосы и если это необходимо, подравниваем их с помощью терки. Устанавливаем профили примыкания с сеткой. На схеме можно увидеть уже готовую конструкцию оконного проема.

На откосы наносим слой раствора, сетка профиля натягивается,  втапливается в него и разглаживается. Делаем так по всему периметру проема. Далее  на углы проема монтируем уголки и подоконный профиль со стеклосеткой. На углы наносится немного больше раствора, для того, чтобы под профилями не создавались воздушные полости, а лишний раствор выйдет через перфорацию. Не забывайте правильность установки профиля контролировать уровнем.

Получается, что одна сетка заходит на другую, они втапливаются в раствор и на все 4 угла проема под углом 45⁰ прикладываем «косынку» – кусок сетки. Внешне это будет выглядеть так:

На углах проемов создается напряжение и «косынки» препятствуют появлению трещин в этих местах. Этот участок работы выполняется также, как и предыдущие: на поверхность наносится раствор, прикладывается сетка, с помощью шпателя она втапливается. Только «косынку» необходимо  вдавливать с силой, удалять все излишки клеевой смеси, чтобы на поверхности не было утолщений.

Когда откосы обработаны, на внутренние их углы необходимо вклеить полосы стеклосетки, которые по ширине будут равны ширине откоса, а по длине составят 300–400 мм.

Крепление армирующей сетки к утеплителю

Двигаться начинаем сверху с левого угла участка, затем вниз диагональными движениями в направлении от центра на боковые стороны. Снизу лишнюю длину сетки подрезаем на уровне цокольного профиля.

Наносить клей нужно шпателем, не менее 350 мм. Меньшим инструментом наносим смесь на большой, растягивая ее по всей длине инструмента, и наносим раствор на утеплитель. Хорошо себя зарекомендовал «Церезит». Слой должен быть 2–3 мм. Работу следует производить небольшими участками: 90 см по ширине и в высоту около одного метра. Если в рулоне сетка 1 м, то захватываем 90 см и  10 см остается чистым без смеси, для стыка.

По высоте  обрабатываем  лишь метр: при солнечной погоде раствор быстро высыхает, а нужно успеть его нанести, уложить сетку, добавить раствор и прогладить поверхность шпателем.

Сетку прикладываем так, чтобы по ширине 100 мм ложились на чистый участок утеплителя. Шпателем разглаживаем участок от центра к краям, вниз, чтобы сетка «влипла» равномерно в смесь. Идеально, когда она полностью в смеси, но чуть видны ее очертания.

Сетка продается в рулоне, необходимо делать полоску сетки сверху вниз, без резки, и стыковать лишь швы по вертикали. Начав сверху сделать по высоте 1,5–2 метра, спуститься вниз и доделать работу.

Принцип для стыковки швов одинаков как  по вертикальному направлению, так и по горизонтальному. Оставляем 100 мм сетки без раствора,  она просто лежит на теплоизоляционном материале. Промазываем смесью следующий участок (с захватом чистой полосы), накладываем сетку с нахлестом 100 мм и разравниваем участок шпателем. Таким образом получим более ровные  и гладкие сверху швы.

Сетку необходимо хорошо натянуть, расположить в середине слоя клеевого раствора, она должна выходить на поверхность и ее рисунок не должен просматриваться.

В случае, если сетка не натянулась и получились пузыри или складки, ее придется вырезать и с нахлестом 100 мм, по краям выреза, наклеить новую сетку.

Помните, что нельзя приклеивать сетку методом ее укладки на утеплитель, не обработанный клеящим составом. При тонком армирующем слое в местах соединения теплоизоляционного материала на штукатурке проявятся трещины. Также деформация поверхности может быть связана с тем, что армирующая сетка укладывалась без нахлеста или неравномерно утоплена в растворе.

После высыхания клеевого состава поверхность нужно загрунтовать штукатурным слоем (2–3 мм). Он химически отделит штукатурный слой от армированного, уменьшит поглощаемость, и увеличит адгезию отделочного материала. Обязательно проследите, чтобы шляпки дюбелей были скрыты, а армированный слой схватился с его головкой.

Финишная отделка

«Мокрый фасад» в отношении наружной отделки дома дает широкий выбор. Традиционно это: фактурная штукатурка, «короед», под «шубу» и окраска.

Но после того как поверхность армированного слоя фасада высохнет, ее необходимо отшлифовать. Для этого  подойдет  пластмассовая терка с наждачной насадкой. Движения должны быть круговыми, против часовой стрелки, с приложением небольшого усилия. Захватывайте участок не большой, на расстояние вытянутой руки, чтобы  с ним было удобно работать. Затем на поверхности проводим операцию обеспылевания и грунтование.

Материалы для финишного слоя «мокрого фасада»

Декоративное покрытие не должно снижать паропроницаемость и гидрофобность защитного слоя, значит, выбираем материалы, которые соответствуют таким показателям, как:

• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к воде и неблагоприятным природным факторам;
• прочность.

Самостоятельно приготовить штукатурную смесь для фасада не получится, так как использование общедоступного раствора на основе песка и цемента  недостаточно. Тут необходимы специальные компоненты и добавки. В продаже имеется фасадная штукатурка по пенопласту, его аналогам, минеральной вате. Более подробно о материалах можно узнать в статье «Выясняем, какие виды фасадов и для каких домов применяются: каменные, деревянные, оштукатуренные, светопрозрачные, композитные».

Стоит помнить о том, что смеси разных изготовителей лучше не сочетать. Известные производители предлагают свои комплекты материалов, куда обязательно входят: клеевой и штукатурные  растворы, грунтовочный состав, краска для фасада, крепежные детали. Каждый состав подбирают таким образом, чтобы была обеспечена лучшая сочетаемость свойств прочности и долговечности.

Для работы применяются лишь специальные составы для наружных работ. Подробнее о них можно узнать в статье «Фасады», здесь же мы расскажем о штукатурных смесях для определенных видов утеплителя.

Штукатурить пенопласт снаружи можно:

• минеральными смесями;
• акриловыми составами;
• силиконовыми растворами;
• силикатными штукатурками.

Раствор для отделки пенопласта, пенополистирола или пеноплекса должен быть специализированным, предназначенным именно для работы с синтетическими утеплителями. И помните, что цены у разных производителей существенно отличаются, но выбирайте качественный материал, так как от этого зависит прочность и долговечность покрытия.

Теплоизоляторы компании «Пеноплекс» считаются самыми эффективными из всех ныне существующих. Так, по итогам 2011 года (данные компании),  доля их продукции в этом сегменте на отечественном рынке составила 52%. А в мае прошлого, 2015 года, в Новомосковске состоялся запуск первой отечественной и четвертой в мире производственной линии мощностью 550 000 м³ теплоизоляции в год.

Однако материал подвергается воздействию внешних факторов: солнца, мороза, ветра, ударным нагрузкам. Под их влиянием теплоизолятор утрачивает свои свойства и подвергается разрушению. Беспроигрышным вариантом для защиты является штукатурка фасада по пеноплексу или другим утеплителям:

1. Минеральной штукатуркой, которая состоит из цемента и полимеров. Наделена низким коэффициентом водопоглощения, устойчива к грибкам и плесени, с легкостью наносится, эффективна при утеплении фасадов.
2. Акриловым составом, который эластичен, имеет хорошие водоотталкивающие характеристики, не боится влияния УФ-излучения. Если вы живете в месте с повышенным уровнем влажности и не знаете, чем штукатурить пеноплекс снаружи, смело используйте данный состав.
3. Силикатная смесь достаточно эффективна, эластична, антистатична, паропроницаема, устойчива к воздействию климатических осадков.
4. Силикатной штукатуркой, которая имеет высокие показатели паропроницаемости, эластичности, устойчива к агрессивным химическим соединениям, микроорганизмам, ультрафиолету. Но стоимость ее намного вышеописанных составов, наносится она сложнее и в цветовой палитре преобладают  пастельные тона.

Оштукатуренную поверхность можно сделать гладкой и рельефной. Выбирая штукатурную смесь,  обязательно смотрите для какой фактуры та предназначена.

По устойчивости к механическим нагрузкам специалисты считают эффективной акриловую штукатурку, дальше идут силикатная, минеральная. На срок эксплуатации влияет фактура поверхности: гладкая более чувствительна к внешнему воздействию.

Также стоит отметить, что для утепления фасада применяется минеральная вата. Этот материал обладает такими качествами, как:

• хорошая сопротивляемостью к возгоранию;
• высокая паропроницаемость, водоотталкивающие параметры;
• экологическое благополучие;
• продолжительным срок службы.

Такая теплоизоляция прослужит долго и надежно защитит стены вашего дома. Современные изделия обрабатываются в процессе изготовления  водоотталкивающими составами. Раньше недостатком минеральной ваты считалось выделение из нее формальдегдных смол во время ее производства, но современные технологии помогли избавиться от этого недостатка.
В 2009 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) на основании подтверждений организации NTP (National Toxicology Program) в США присвоило минеральной вате 3-ю группу по классификации МАИР (IARC/CIRC). Сюда причислены материалы, которые не относятся к категории канцерогенов для человека, как чай, кофе. А в 2010 году Всемирной Организацией Здравоохранения минеральная вата признана совершенно безвредной.

Мы рекомендуем под штукатурку двухслойные минераловатные плиты, которые более плотные, имеют жесткий верхний слой, а нижний слой хорошо прилегает к неровностям стены.

Теплоизолятор крепится к стене с помощью клеевого состава и затем, для надежности, забиваются дюбеля с широкими шляпками. Далее происходит процесс армирования, штукатурка по минвате – также, как по пенополистиролу, и покраска фасада.

Технология оштукатуривания фасада

Выбор нужного состава является важным моментом при утеплении наружных стен дома. Но качество покрытия зависит  не только от материала, но и от того, как штукатурить утеплитель. Делать это нужно правильно, соблюдая определенную последовательность.

Выполняя оштукатуривание, помните, что одна стена должна быть отработана за один раз, иначе на поверхности останутся следы соединения.

Штукатурка по утеплителю наносится на поверхность не раньше 3–7 дней после выполнения подкладочной штукатурки. Соблюдаются требования СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия»:  температура не ниже +5°С, не выше +25°С. Не допускается сильный ветер, атмосферные осадки.

Для нанесения штукатурного слоя понадобятся:

• миксер для строительных работ или перфоратор с насадкой для замешивания раствора;
• емкость;
• большие и маленькие шпатели;
• полутерок или терка.

Если вам известно, как штукатурить минеральную вату, но вы не знаете, как штукатурить пеноплекс, то поймите, что разницы в обработке утеплителей на данном этапе не существует. Прежде всего, с помощью миксера перемешаем раствор в емкости, на упаковке написана подробная инструкция. Штукатурный раствор маленьким шпателем наносим на большой и распределяем состав равномерно вертикально по стене, вытягивая его.

Излишки собираем теркой, которую держим под небольшим наклоном и легко прижимаем к стене. Лишнюю штукатурку перемешиваем с основной массой в емкости.

Затирку следующего участка штукатурки начинаем от места соединения с предыдущим. Раствор не должен быть засохшим в месте соединения.

Когда слой штукатурки немного схватится, гладкой теркой, смоченной в воде, затираем поверхность, чтобы нивелировать дефекты, а потом стене придаем нужную фактуру, используя для этого терки из искусственного материала.

Покраска фасада

Когда стены высохнут, их можно красить. О том, какую краску выбрать для работы и как рассчитать необходимое количество, вы можете узнать из статьи «Краска для фасадов».  Для работы понадобится кювета, краскораспылитель или валик на телескопической ручке, кисти, круглая кисть из натуральной щетины, малярный скотч, полиэтиленовая пленка.

Любая краска сделает цвет фасада однородным, она защитит его от воздействия влаги и загрязнений. Все штукатурные смеси, кроме акриловых, рекомендуем окрашивать.

Обязательно защитите цоколь и его верхний край. Если будете красить валиком или  кистью, то вполне достаточно малярного скотча, а если  для работы воспользуетесь краскопультом, то лучше его закрыть плотной бумагой. Закройте окна, отливы, металлические части здания полиэтиленовой пленкой.

Известковая краска считается крайне выгодной для оштукатуренных поверхностей, так как разбавляется водой, но она не долговечна.

Используя ее для работы,  соблюдайте требования ГОСТа 12.3.035-84 ССБТ «Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности»,  не забывайте о своей безопасности – воспользуйтесь прорезиненными перчатками и защитными очками. Брызги краски на коже легко смываются водой, только это нужно делать своевременно.

Окончательный слой краски наносится на отдельную стену за один проход без перерывов, чтобы на поверхности не были видны места соединения.

Работать краскораспылителем намного быстрее и удобней. Начинать нужно с любого угла, движениями вверх-вниз. Но обязательно воспользуйтесь средствами индивидуальной защиты: очками, перчатками и одеждой.
Малярные кисти нужны для прокраски поверхности в труднодоступных местах.
Работа с валиком не вызовет особых трудностей. Площадь участка, который нужно обработать за один раз, не должна превышать 1 м². В кювете раскатаем валик, он пропитается краской, и нанесем на стены 3–4 полосы. После этого их прокатываем валиком до тех пор, пока краска равномерно не распределится по поверхности.

Практический совет от автора

Среди наиболее часто встречающихся ошибок можно назвать следующие:

• Выполнение работ при неблагоприятных климатических условиях, в этом случае мокрый фасад образует трещины или вспучивание поверхности.
• Некачественная подготовка поверхности.
• Некачественная и неплотная стыковка теплоизоляционного материала.
• Неправильное положение армирующей сетки, маленький нахлест.
• Укладка сетки прямо на теплоизоляционный слой.
• Ошибочный выбор материала и его несоответствие.
• Несоблюдение правила крепления утеплителя в шахматном порядке.

Утепляя даже одноэтажный дом, все равно придется воспользоваться лесами или подмостями. Если вы работаете один, то чтобы не перетаскивать их с места на место, лучше работы проводить по участкам: по высоте на  рост укладчика, а по ширине – ориентироваться на габариты подмостей.

Решив утеплить свой дом различными материалами, можно их комбинировать.

На снимке «мокрым фасадом» облицована  выступающая часть. В этом случае не стоит применять минеральную вату, так как при монтаже она будет провисать.

Сложности  в работе доставит выпайка полистирола, но результат с этим материалом будет великолепным.

Монтаж «мокрого фасада» следует проводить в весенне-летний период, тогда не потребуется сооружать тепловой контур, что не повлечет за собой дополнительных денежных вложений. При нарушении технологии монтажа вероятно появление парникового эффекта, а это разрушительно подействует на штукатурный слой.

Популярные способы монтажа мокрого фасада

Оформление фасада здания так же важно, как и его внутреннее исполнение. Современные производители выпускают множество практичных материалов, которые можно использовать для наружной отделки домов любой площади и планировки.

Что скрывается за названием?

Далеко не каждый домовладелец точно знает, что же входит в определение «мокрый фасад». Прежде чем переходить к ознакомлению с этим способом отделки, следует ответить на данный вопрос. Запоминающееся название мокрого фасада говорит само за себя. В данном случае подразумевается применение качественных клеевых растворов в жидком или полужидком состоянии. Благодаря внедрению этой продуманной технологии жилые помещения надежно защищаются от появления точек росы – при мокром фасаде они выводятся наружу, а не проникают в перекрытия.

Кроме того, в определение мокрого фасада входят три основных способа отделки частных домов, при которых крепежи утеплителей, арматурной сетки и облицовки происходят при помощи особых клеевых смесей. Даже в том случае, если внутри помещения и снаружи присутствует резкая разница температур, в домах с мокрым фасадом не будет накапливаться губительный конденсат. Данная технология увидела свет еще в 60 – 70 годы прошлого столетия, когда встал вопрос об эффективном энергосбережении построек. Тут стоит заметить, что именно качественное внешнее утепление стен в данном случае является оптимальным решением, поскольку дает возможность переместить точку росы как можно дальше от внутренних пространств в жилище.

Особенности технологии: плюсы и минусы

В настоящее время домовладельцы могут выбрать для себя оптимальный вариант утепления – наружный или внутренний. Однако львиная доля потребителей обращается к надежным внешним системам, в которых утеплитель располагается наружи. Сегодня многие домовладельцы обращаются к данному оформлению фасада частных домов, поскольку он позволяет продлить срок службы строительных и облицовочных материалов. В данном случае, как и во многих других, сначала нужно качественно подготовить фасад. После этого можно переходить непосредственно к его утеплению подходящими материалами. Выбор утеплителей сегодня велик, как никогда, поэтому можно подобрать оптимальный вариант за любую цену.

Только после этого мастера приступают к нанесению на утепляющий материал специального клеящего состава. Следуя технологии, далее на нее накладывается армирующая сетка, устойчивая к воздействию щелочных составов. Завершающими этапами всех работ является оштукатуривание основания, а также нанесение финишного слоя из декоративной отделки. Чтобы мокрый фасад получился надежным и износостойким, он должен представлять собой многослойный пирог. Данным правилом нельзя пренебрегать, иначе облицовка будет менее долговечной и надежной, а внутри жилища будет холодно.

Насколько серьезны перечисленные минусы – каждый решает сам. Однако со многими из них вы никогда не столкнетесь, если будете придерживаться технологии обустройства мокрого фасада. Не последнюю роль играет и качество приобретенных материалов. Низкосортные раствор и клеящие смеси прослужат не очень долго, а их нанесение может вызвать много трудностей.

Начинка «пирога»

Как упоминалось выше, обязательным условием для качественного мокрого фасада является грамотное устройство «пирога». В состав последнего входит несколько важных слоев, без которых надежного покрытия не получится. В роли основания в такой системе выступает особая фасадная стенка. Она может быть любой – кирпичной, деревянной, монолитной, пеноблочной или листовой. Главное требование, которому должна отвечать основа – это идеально ровная поверхность. Если пренебречь таким условием, между поверхностью перекрытия и утепляющими материалами будет постоянно циркулировать воздух, из-за чего утепление в помещении не будет достигать нужного уровня.

Следующим немаловажным слоем «пирога» является теплоизоляционный слой. Специалисты рекомендуют покупать сетки, которые не боятся контактов со щелочами. После теплового следует армированный слой. Как правило, в его состав входит минеральный клей и армирующая сетка. Далее, потребуется слой качественной фасадной краски или декоративной штукатурки. А также разрешается для финишной отделки приобрести специальные фасадные плиты, имеющие небольшой вес.

Кроме всего прочего, следует учитывать, что весь «пирог» мокрого фасада должен быть водонепроницаемым. Именно поэтому все материалы нужно подбирать таким образом, чтобы каждый новый пласт в направлении изнутри наружу был более паронепроницаем, нежели предыдущий. Только при соблюдении этого требования жилище будет «дышать». А также следует учитывать, что тепловой контур «пирога» при этом должен оставаться беспрерывным. В нем не должно быть щелей, прогалов или трещин.

Виды: рекомендации к применению

Выбор утеплителя

Одну из главных ролей в мокром фасаде играет правильно подобранный утеплитель. Сегодня для этого, как правило, выбирают либо пенопластовые листы (их толщина должна составлять от 5 до 10 см), либо минвату повышенной плотности (лучше брать базальтовые продукты).

Материалы и инструменты

Подготовительные работы

Монтаж и оштукатуривание

Далее, плита, промазанная клеем, прислоняется на свое место и крепко к нему прижимается. Нужно распределить клей, слегка двигая деталь в стороны, вверх и вниз. Излишки клея, которые поступят по краям, нужно убрать как можно скорее. Следующую плиту утеплителя нужно ставить максимально близко к предыдущей, не оставляя зазоров. Если же без них не получается, то потом их можно закрыть клиньями из минваты. Как правило, укладку утеплителя начинают из одного угла, двигаясь дальше рядами.

Финишная отделка

Когда армирующий слой окончательно высохнет (на это уходит от 3 до 7 суток), можно переходить непосредственно к финишной отделке оснований. Наносить тонкий слой штукатурной смеси следует равномерно, используя полутер, находящийся в положении под углом. Получившаяся поверхность станет идеальным основанием для обработки надежной фасадной краской или другого выбранного материала. Данная процедура является последним этапом утепления наружной части дома.

Советы и рекомендации

Красивые примеры

Подробнее смотрите в следующем видео.

Штукатурный фасад мокрого типа

На рынке представлены несколько фасадных систем для наружных стен здания. Особой популярностью пользуется система «мокрый фасад» — сочетание утеплителя под штукатурку и самой штукатурки. Это одна из актуальных технологий, применяемых для утепления зданий (любой этажности), как в частном, так и в высотном строительстве.

Фасадный утеплитель под штукатурку сочетает в себе характеристики эффективного фасадного утеплителя и качественной фасадной системы, технологию нанесения наружной штукатурки и декоративной отделки фасада здания в классическом стиле.

Технология утепления мокрого штукатурного типа универсальна и может использоваться для наружного фасадного утепления стен с применением различных типов штукатурки. По такой технологии можно утеплять здания из кирпича, бетона, дерева в комбинации с светопрозрачными, вентилируемыми и другими видами утеплительных фасадных систем.

Наибольший эффект достигается, когда утеплитель под штукатурку располагается по внешней стороне ограждающих фасадных конструкций. Утепление имеет гарантированный срок эксплуатации не менее 25 лет.

Системы утепления фасадов мокрым способом были изобретены в Германии в 50-х годах прошлого века. Немецкое название – система WDVS или «легкий мокрый метод». Широко применять его начали в 70-х годах ХХ-го века.

Применение технологии мокрого штукатурного фасадного утепления зданий в сочетании с минеральной ватой или пенопластом обеспечивает экономию средств, расходуемых на кондиционирование и отопление помещений утепленного здания на 40–60%; снижение сметной стоимости материалов и строительных работ при возведении здания за счет уменьшения общего веса его фасадных конструкций, объемов бетонных, земляных и прочих работ; позволяет увеличить площадь внутренних помещений здания на 3–5% и существенно увеличить эксплуатационный срок здания; решить проблему защитной герметизации и утепления швов между панелями здания.

Технология монтажа мокрых штукатурных фасадов зданий вполне применима на наружных поверхностях из сборного, монолитного, ячеистого бетона разных видов, влагостойкой фанеры, кирпича, дерева, ОСП.

Монтаж такой технологии относительно прост. При наличии технической и проектной документации на фасадную систему теплоизоляции, а также альбома технологических решений и чертежей основных узлов, практически каждая бригада строителей способна выполнить комплекс утеплительных работ, оштукатуривание и отделку здания.

Наружные ограждающие конструкции зданий, при условии правильного выбора толщины утеплителя для стен под штукатурку, типа штукатурки и при соблюдении технологического процесса утепления, не будут подвергаться температурным деформациям и сохранят целостность на более длительный срок.

Конструкция систем наружного утепления представляет собой в разрезе сложную многослойную схему и состоит из трех технологических слоев – теплоизоляционного, армирующего и декоративного защитного слоя штукатурки.

Теплоизоляционный слой cостоит из утеплителя (базальтовой ваты или пенопласта), клеевой смеси и дюбелей, с помощью которых утеплитель крепится к основе. Выполнять свою теплоизолирующую функцию этот слой будет только в случае, если он защищен от атмосферных воздействий.

Для штукатурных фасадов используется базальтовая вата с плотностью не менее 150 кг/м 3 и пределом прочности на отрыв слоев, не менее 15 кПа. Пенопласт используют только фасадных марок, самозатухающий и слабогорючий. Для повышения пожаробезопасности используют специальные рассечки из минеральной ваты.

Армирующий слой состоит из клеевого раствора и армирующей фасадной стеклосетки и грунтовки. Основные функции этого слоя – защита теплоизоляции от атмосферных явлений, усиление механической прочности теплоизоляции, придание теплоизоляции несущей способности.

Декоративный защитный слой штукатурки выполняют декоративной фасадной штукатуркой на акриловой, минеральной, силиконовой или силикатной основе. Наружную фасадную штукатурку можно окрашивать в необходимый цвет с помощью фасадных красок.

При покупке материалов важно учитывать, что все материалы должны быть компонентами одной системы. Поэтому, как правило, материалы для фасадов продают «системой» — это комплекс материалов, со сходными физическими характеристиками (тепловое расширение, водопоглощение, морозостойкость, паропроницаемость) и с учетом тех химических процессов, которые происходят в системе.

При проектировании и устройстве фасада, и комплектации материалами должны быть соблюдены:
— непрерывность теплового контура (не должно быть пропусков, разрывов, щелей);
— сохранение паропроницаемости системного пирога (правильно подобранная система – это система, у которой каждый последующий слой материалов изнутри – наружу имеет более высокий показатель паропроницаемости, другими словами, дом «дышит»).

К фасадным работам можно приступать только после того, как закончен монтаж кровли, выполнена наружная гидроизоляция фундамента, произошла усадка дома, установлены окна, вентиляция, кондиционирование, другие системы.

Мокрый штукатурный фасад

Мокрый фасад, или фасад под штукатурку — система отделки наружных стен зданий, включающая слой утеплителя с последующей отделкой штукатуркой. Очень распространенный вид отделки фасада. Связано это с относительно несложным монтажом и практически бесконечным количеством вариаций по дизайну.

Мы подробно опишем устройство мокрого фасада с выбором материалов и рекомендациями по самостоятельному исполнению. Кликните на название материала, и Вы перейдете на страницу с его подробным описанием, техническими характеристиками и ценой. Все материалы доступны для покупки.

1.Краска

2.Декоративная штукатурка

3.Грунтовка

4.Сетка из стеклоткани

5.Базовый слой штукатурки

6.Механическое крепление утеплителя

7.Утеплитель

• премиальный вариант — Фасад Баттс Д, Изофас, Изофас 140
• стандартный вариант — Фасад Баттс Оптима, Изофас 110
• эконом вариант — Пенопласт ПСБ-С-25

8.Клей для утеплителя

9.Грунтовка

10.Несущая стена

Утеплитель

В качестве утеплителя предпочтительнее использовать негорючие плиты из минеральной ваты базальтовых пород. Для фасадов под штукатурку производят специальные плиты базальтового утеплителя с повышенной прочностью на разрыв слоев, чтобы они не расслаивались под нагрузкой штукатурки. Качественными материалами с высокими показателями утепления являются: Фасад Баттс Д от производителя Роквул и Изофас от Изорок. Чуть меньшей плотностью обладают утеплители: Изофас 140 и Фасад Баттс Оптима (имеет переменную плотность по толщине), но также являются очень хорошими вариантами для утепления фасада. Переменная плотность позволяет сочетать в одном материале высокие теплоизолирующие свойства внутри и прочность снаружи.

Также в качестве теплоизоляционного слоя в мокром фасаде широко используется экструдированный пенополистирол: Пеноплэкс Стена и XPS CARBON PROF RF.

Эти материалы обладают высокой прочностью и отличной теплоизоляцией, они легкие, не боятся влаги и микроорганизмов. Главной отрицательной чертой экструдированного пенополистирола является его горючесть. Поэтому при использовании этих материалов необходимо делать противопожарные рассечки, т.е. укладывать полосы негорючего утеплителя вокруг проемов и по межэтажным перекрытиям. Поскольку экструдированный пенополистирол не боится влаги, его часто используют для утепления фундаментов. Базальтовый же утеплитель начинают монтировать на расстоянии полуметра от уровня земли.

Самым бюджетным вариантом утепления мокрого фасада является пенопласт. Он должен обладать высокой плотностью, иначе будет расслаиваться, провоцируя появление трещин на поверхности стены с последующим полным разрушением конструкции фасада. Рекомендуется использовать марку: Пенопласт ПСБ-С-25. Помимо высокой горючести пенопласт в отличие от экструдированного пенополистирола менее прочный, способен накапливать влагу, а значит вспучиваться, что приведет к появлению трещин на фасаде.

Плиты утеплителя укладываются в шахматном порядке. В местах примыкания к углам проемов необходимо делать вырезы в утеплителе. Не допускается укладывать утеплитель таким образом, чтобы торец плиты совпадал с углом проема. На углах фасада утеплитель также монтируется с перехлестом.

Крепление утеплителя

Утеплитель укладывается снизу фасада. Монтаж начинается с крепления специального металлического профиля по периметру фасада. Утеплитель крепится дважды: с помощью клея и затем механически. Для базальтового утеплителя используется клей для утеплителя КС 210, а для пенополистирола (как экструдированного, так и обычного пенопласта) применяют Клей для пенополистирола К 190. Наносится клей на базальтовый утеплитель следующим образом. Сначала его необходимо втирать сплошной полосой по периметру и островками по центру, далее на подготовленную таким образом поверхность клей наносится толстым слоем.

Не допускается простое нанесение клея на базальтовый утеплитель без предварительного втирания его в поверхность. Для пенополистирола эта процедура не проводится, но также следует наносить клей по периметру и островками по центру. Не допускается наносить клей слишком узкими полосами, или недостаточной толщиной (менее сантиметра).

После приклеивания плит утеплителя к несущей стене их необходимо дополнительно прикрепить специальными дюбелями типа «гриб» с пластиковым стержнем или с металлическим стержнем.

Дюбели утапливаются в утеплитель таким образом, чтобы их верхняя поверхность совпадала с поверхностью утеплителя. Чрезмерное заглубление будет приводить к неравномерному засыханию штукатурки, с дальнейшим возможным образованием трещин. Недостаточное углубление приведет к увеличению штукатурного слоя, что значительно утяжелит фасад.

Штукатурка

На поверхность утеплителя наносится базовый армирующий слой штукатурки, в который утапливается сетка из стекловолокна. На сетку также наносится выравнивающий слой штукатурки.Углы фасада дополнительно армируются пластиковыми уголками и полосами стеклотканевой сетки. После высыхания штукатурки поверхность грунтуется, после чего наносится финишный декоративный слой штукатурки с последующей покраской фасадными красками.

Мокрая штукатурка фасада: технология устройства

Под теплоизоляцией фасадов мокрым способом понимаются наружные облицовочные работы, при которых используется сложная многослойная система монтажа с финишной отделкой штукатурным раствором.
В данной статье мы поговорим о том, в каких случаях следует использовать мокрый штукатурный фасад и в чем состоит технология его изготовления.

Облицовка дома мокрой штукатуркой

Место мокрого фасада среди других вариантов отделки зданий

Несмотря на появление альтернативных – сухих методов отделки, таких как вентилируемые фасады и прочие, фасад мокрый штукатурный не был вытеснен, поскольку является проверенным способом, отлично подходящим под конкретные цели.
Например, при реконструкции исторических объектов не пригодятся никакие новомодные материалы и технологии, поскольку именно с помощью мокрого фасада можно подобрать и воссоздать нужную облицовочную фактуру, присущую сооружениям, строившимся несколько веков назад.
Кроме того, мокрый фасад является отличным решением, если во внутренних помещениях дома существует проблема повышенной влажности – появления конденсата из-за разности температур внутреннего и наружного воздуха. Штукатурный мокрый фасад легко решает эту проблему, вынося точку росы за пределы внутренних помещений.

Схема смещения точки росы при различных видах утепления дома
И, конечно же, мокрый фасад существенно снизит теплопотери здания. При правильном устройстве системы наличие так называемых мостиков холода практически исключено, а значит, тепло будет оставаться в доме максимально долго даже в морозы.

Инструкция по созданию мокрого штукатурного фасада

Теперь рассмотрим, какие правила имеются при сооружении мокрых фасадов. Поскольку монтажный процесс предусматривает укладку нескольких слоев, рассмотрим подробно особенности проведения каждого этапа.

Подготовка к облицовке мокрым фасадом

На этапе подготовки необходимо, в первую очередь, определиться с материалами, которые будут использоваться для отделки, а также подготовить основание здания к отделочным работам.
Подготовка предполагает решение следующих вопросов:

• Если для устройства штукатурного и армирующего слоев существуют специальные смеси, из которых можно выбрать любую более менее нормального качества, то в качестве теплоизоляционного материала может использоваться два вида плит – из минеральной ваты и пенополистирола.
  Более дешевые пенополистирольные плиты по теплопроводности немного хуже минерально-ватных и подлежат укладке на здания высотой до 3х этажей, либо до 25 этажей при создании рассечек из плит минеральной ваты. Собственно, для минерально-ватных плит подобных ограничений нет.
• Далее следует подготовить стены сооружения к отделке. Если старая отделка держится на стенах слабо, ее следует удалить, если же она надежна, то утеплитель и штукатурка мокрый фасад может укладываться непосредственно на нее.
  В любом случае поверхность должна быть ровная, без вмятин и бугров. При наличии последних их следует устранить.

Грунтовка стен здания перед устройством мокрого фасада

Совет! Для лучшего сцепления накладываемой отделки стены, помимо прочего, рекомендуется обеспылить и обработать укрепляющей грунтовкой, повышающей адгезию поверхностей.

Устройство цокольного профиля и монтаж утепляющего слоя

По завершению подготовительных работ приступают, собственно, к монтажу. Первым технологическим слоем является утеплитель.
Рассмотрим, каким способом укладывается теплоизоляция при сооружении мокрого фасада:

1. В качестве временной опоры для нижнего ряда плит утеплителя используется специальный цокольный профиль, который монтируют по всему периметру здания на границе фасада и цоколя в строго горизонтальном положении.
   Крепление производится дюбелями, монтируемыми с шагом в 10-15 см.
   
   Крепление цокольного профиля
2. Затем начинают укладку теплоизоляционных плит. По периметру каждой плиты с отступом от края в 3 см наносится сплошной широкой линией (около 10 см в ширину) клеевой раствор, после чего образовавшееся в центре плиты пространство также покрывается клеем, только точечно.
   Площадь плиты должна быть покрыта клеевой смесью не менее чем на 40%. Клей наносится только на одну сторону.
3. Укладку плит начинают от угла здания, вставляя нижний край плиты в паз цокольного профиля и прижимая утеплитель к стене.
   Затем впритык к первой плите монтируется последующая так, чтоб между ними не образовывалось щелей. При появлении из-под плит излишков клея, их сразу удаляют.
   Аналогичным методом устанавливают следующие плиты, пока не будет закончен первый ряд.
4. Вслед за ним, подобно кирпичной кладке, в разбежку крепят следующий ряд плит встык с предыдущим, и так до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт утеплителем.
   
   Укладка плиты утеплителя под мокрый фасад
5. После того, как клей просохнет (до 3х дней), теплоизоляционный слой дополнительно укрепляют специальными дюбелями грибообразного типа.
   Их длина подбирается таким образом, чтобы при установки головки дюбеля заподлицо с внешней поверхностью утеплителя, дюбель входил в стену на 5 см для твердотелых стен (из кирпича) или на 8-10 см для пористых (керамоблоки, ракушечник и т.п.).
   Отверстия под дюбеля предварительно проделывают перфоратором с подходящим по диаметру сверлом.
6. Количество дюбелей на каждую плиту рассчитывается в зависимости от массы утеплителя и обычно составляет 6-10 ед.
   Установка крепежей производится равномерно по площади плиты, а также в углах.

В результате должен получиться примерно такой теплоизоляционный слой

Совет! В углах здания теплоизоляционный слой должен быть дополнительно защищен установкой перфорированного алюминиевого уголка.

Устройство армирующего слоя под мокрый фасад

Прежде чем будет нанесена на фасад мокрая штукатурка, необходимо обеспечить надежность системы обустройством армирующего слоя.
Армировка стен осуществляется в соответствии со следующими правилами:

• Ее конструкция не должна в толщину превышать 6 мм.
• Она состоит из трех слоев – двух клеевых и промежуточного слоя из армирующей сетки между ними.
• Сетку, как правило, выбирают специальную строительную из стеклоткани.
• Поверх теплоизоляционного слоя наносят первый слой клеевого раствора, после чего, не дожидаясь его высыхания, утапливают в нем армирующую сетку с небольшим нахлестом между ее рядами. После этого накладывают следом завершающий слой аналогичной клеевой смеси.

Устройство армирующего слоя мокрого фасада

• В результате армирующая сетка должна находиться от наружной поверхности слоя в 1-2 миллиметрах.

Финишная отделка мокрого фасада

И, наконец, после проведения утепляюще-укрепляющих работ переходят к облицовке фасада штукатуркой.
Штукатурка для мокрого фасада может быть различных типов:

• цементно-известковой;
• цементной или полимерцементной;
• минеральной;
• на основе полимерных смол;
• силикатной;
• силиконовой.

Когда можно делать установку мокрого фасада

Поскольку технология мокрый фасад – это не только теплоизоляция, но и декоративная отделка, то приступать к работе можно лишь после проведения основных строительных работ:

• Возведения кровли.
• Гидроизоляции и сооружения отмостки.
• Установки дверей и окон.
• Завершения усадки.
• Монтажа вентиляционных и коммуникационных систем.
• Стяжки пола.
• Внутренней отделки.

Технология «мокрый фасад»: особенности этого типа отделки, его преимущества и стоимость

Наружная отделка дома — это не просто декор, но и необходимый элемент для создания качественной теплоизоляции. Для сохранения комфортной температуры в помещениях голых несущих стен, как правило, недостаточно — требуется дополнительное утепление дома. Одна из популярных технологий утепления сегодня — «мокрый фасад». Попробуем разобраться, что представляет собой эта система, в чем ее преимущества и недостатки и во сколько обойдется утепление дома по технологии «мокрый фасад».

Что такое мокрый фасад?

Название «мокрый фасад» технология получила потому, что в процессе работ используются различные жидкие растворы и составы — грунтовки, шпатлевки, краски, клей. По сути, это система наружного утепления здания под штукатурку. Правильное с технической точки зрения название технологии звучит довольно сложно — система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями, или СФТК.

Мокрый фасад представляет собой многослойный пирог, каждый слой которого выполняет особую функцию. Рассмотрим «в разрезе» получившуюся систему.

В роли основания системы выступает фасадная стена. Вне зависимости от ее типа — монолитная, кирпичная, пеноблочная, листовая или деревянная, — в идеале она должна иметь ровную поверхность. В противном случае между утеплителем и стеной может циркулировать воздух, что наверняка отразится на теплоизоляционных свойствах фасада. В процессе подготовки стены необходимо заделать все трещины и выровнять поверхность.

Клеевой слой. После подготовки на стену наносят грунтовку, а затем слой клея на утеплитель. На этом же этапе устанавливают цокольный профиль, необходимый для равномерного распределения нагрузки и защиты нижнего слоя утеплителя от влаги.

Теплоизоляционный слой. С помощью клея и дюбелей на стену крепится утеплитель. Для мокрых фасадов применяются, как правило, теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, пенополистирола или экструдированного полистирола — все они имеют свои особенности [1] . Например, минераловатные плиты отличаются высокой пожаробезопасностью (не поддерживают горение) и хорошей паропроницаемостью, зато пенополистирольные стоят дешевле и весят меньше, а значит, удобнее при монтаже.

Армирующий слой. На этом этапе поверх утеплителя наносят армирующую сетку, которая обеспечивает защиту теплоизоляционного слоя и необходимый уровень адгезии (сцепления) основания со штукатуркой, что снижает вероятность ее отслаивания и появления трещин. Сетку укладывают с нахлестом (по 10 см в каждую сторону) и «утапливают» в специальном клее. Общая толщина слоя не должна превышать 6 мм. По ГОСТу использовать нужно сетку из стекловолокна, устойчивую к щелочным воздействиям [2] . Применение некачественной сетки может отразиться на сроке службы всей системы: порой это приводит к тому, что уже через несколько лет армирующий слой разрушается, а штукатурка осыпается.

Декоративный (финишный) слой. После полного высыхания армирующего слоя наносится штукатурка. Она играет двойную роль: во-первых, защищает теплоизоляционный слой от негативных воздействий окружающей среды, а во-вторых, отвечает за эстетический вид фасада.

Все материалы для мокрого фасада должны быть подобраны таким образом, чтобы паропроницаемость слоев в «пироге» возрастала по направлению изнутри к внешней отделке. Поэтому в качестве «финиша» должна применяться штукатурка, хорошо пропускающая пар.

Декоративная штукатурка, используемая в системе «мокрый фасад», бывает нескольких видов.

• Минеральная, на основе цемента. Такой вид штукатурки имеет относительно низкую цену, но при этом высокую паропроницаемость, морозо- и влагостойкость. Однако отличается низкой устойчивостью к механическим воздействиям.
• Силикатная. Это усовершенствованная версия минеральной штукатурки: жидкое калиевое стекло в составе повышает эксплуатационные характеристики материала. Силикатные смеси обладают хорошими паропроницаемостью и влагостойкостью. Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо покрывать дополнительным слоем специальной грунтовки.
• Акриловая. Содержит смолу в виде водной дисперсии. Обладает высокой эластичностью и адгезией по отношению к разным типам поверхности, низкой стоимостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Вместе с тем этот вид штукатурки явно проигрывает своим «собратьям» по такому показателю, как паропроницаемость.
• Силиконовая. Это самый дорогостоящий вид штукатурки. Однако высокая цена оправданна: силиконовая штукатурка очень эластичная и влагостойкая, она практически не выгорает со временем, сохраняя цвет многие годы.

Штукатурка армированная белая Основит Каверпликс РС117 W

Штукатурка армированная белая Основит Каверпликс РС117 W предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя.

Что касается декора, штукатурка в этом смысле очень удобный материал. За счет различных технологий нанесения можно формировать всевозможные узоры и фактуры. Таким образом, рисунок для каждого фасада создается индивидуально в зависимости от предпочтений владельца дома.

Альтернативный вариант утепления

Технология «мокрый фасад» не единственная в своем роде, также применяется утепление по системе навесного вентилируемого фасада (НВФ). В этом случае отделочный (финишный) слой наносится на специальную панель, установленную на некотором расстоянии от утеплителя. Это дает возможность появившейся за панелью влаге свободно испаряться через воздушный проем. Однако при грамотной установке утеплителя по «мокрой» технологии можно получить равнозначные показатели теплоизоляции, но за меньшие деньги по сравнению с «сухим» вариантом.

Плюсы и минусы системы

Система утепления «мокрый фасад» — при соблюдении всех требований к монтажу и выборе качественных материалов — обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и защиту дома от воздействия внешней среды (дождя, ветра, морозов). Какие преимущества у системы «мокрый фасад»?

1. Небольшой вес теплоизоляционного слоя. Благодаря этому не требуется устройство особо прочного фундамента. Технология подойдет и для ремонта фасада уже готовых домов со слабым фундаментом.
2. Легкость монтажа. Несмотря на обилие слоев, установка утеплителя по системе «мокрый фасад» считается более простой по сравнению с тем же НВФ.
3. Хорошая теплоизоляция. Использование качественного утеплителя позволяет исключить появление «мостиков» холода, из-за которых обычно и происходят теплопотери. Таким образом, технология «мокрый фасад» обеспечивает в доме комфортный микроклимат.
4. Универсальность. Технология применяется для утепления стен из любых материалов.
5. Отсутствие конденсата. Дышащая наружная штукатурка снижает риск появления сырости в доме.
6. Долгий срок службы — может доходить до 25 лет.
7. Стоимость. По сравнению с другими системами, в частности с навесными вентилируемыми фасадами, устройство мокрого фасада обойдется дешевле.

Однако у мокрых фасадов есть и свои недостатки. Главный из них — «требовательность» технологии к погодным условиям. Работы допустимо производить только в сухую безветренную погоду при температуре воздуха не менее 5°С и не более 25°С и влажности не выше 65%. Оптимальным временем установки утеплителя считается конец весны или начало осени. Однако при необходимости работы проводятся и в зимний период: для поддержания плюсовой температуры используются специальные тепловые пушки [3] . Далее поговорим о том, сколько стоит мокрый фасад.

Стоимость отделки «мокрый фасад»

Что касается финансовой стороны вопроса, основная статья расходов — утеплитель. В смету также включается стоимость расходных материалов: клея для крепления утеплителя, штукатурного раствора для основы, смесей для декоративной штукатурки, армированной сетки, дюбелей, грунтовки, профилей, крепежей и так далее.

Для проведения работ требуются определенные знания и опыт — утеплить фасад своими силами вряд ли получится. А потому итоговая сумма будет включать и оплату труда специалистов подрядной организации: стоимость установки 1 м 2 мокрого фасада в среднем составляет от 1000 до 2500 рублей в зависимости от вида выполняемых работ и их объема.

На цену также влияют такие факторы, как наличие повреждений на несущей стене — в этом случае требуется сначала устранить неровности — и сложность работ, которая может зависеть от количества и расположения дверных и оконных проемов, а также от этажности здания. Так, фасадные работы на большой высоте требуют установки специальных лесов, аренда которых также войдет в общую стоимость.

Нередко более выгодным вариантом оказывается услуга утепления дома под ключ. Средняя цена квадратного метра мокрого фасада, включая все необходимые работы, может варьироваться в диапазоне от 2900 до 3500 рублей [4] . С учетом этих значений приведем своеобразный калькулятор цен на утепление по технологии «мокрый фасад» различных по площади частных домов.

Пример 1. Материал утеплителя — пенополистирол, финальный слой — тонкие штукатурные слои. Стоимость готового решения — 2900 рублей за 1 м 2 . Если площадь фасада — 250 м 2 , то за утепление придется заплатить:

250 м 2 × 2900 рублей = 725 000 рублей.

Пример 2. Утеплитель — минеральная вата, «финиш» — также тонкие штукатурные слои. Поскольку данный материал стоит больше, цена готового решения выше — 3000 рублей за 1 м 2 . Если фасад — 200 м 2 , то к оплате:

200 м 2 × 3000 рублей = 600 000 рублей.

Пример 3. Аналогичный утеплитель, однако верхнее покрытие — толстые штукатурные слои. Подобное предложение обойдется в сумму около 3500 рублей за 1 м 2 . Тогда владельцу дома с площадью фасада 340 м 2 придется заплатить:

340 м 2 × 3500 рублей = 1 190 000 рублей.

Данные примеры условны и не отражают полную картину цен на рынке. Однако даже на основе этих цифр можно получить примерное представление о том, сколько стоит утепление по технологии «мокрый фасад». Разумеется, итоговая сумма рассчитывается индивидуально и зависит от различных (указанных выше) факторов.

Технология «мокрый фасад» — это современное решение для утепления дома. Система удачно сочетает технологичность и эстетику, при этом стоимость такой отделки вполне оправданна и, как правило, не превышает стоимость других вариантов теплоизоляции. Однако для создания действительно качественного мокрого фасада важно обеспечить грамотное устройство утеплителя и выбрать качественные материалы.

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Какие вопросы нужно решить до монтажа утеплителя?

Чтобы не возникали проблемы во время работ с утеплителем и отделкой, нужно сразу позаботиться о покупке всех составляющих системы, а также инструментов и расходных материалов.

Выбор утеплителя

Наиболее пристальное внимание уделяют типу теплоизоляционного материала, который должен хорошо сохранять тепло и не запирать влагу внутри. Также утеплитель обязан выдерживать нагрузку штукатурного слоя, иметь оптимальную плотность, противостоять промятию и разрывам.

Чаще всего для монтажа мокрого фасада применяется пенополистирол с плотностью 16-18 кг/м³. Этот утеплитель влагостойкий, долговечный, простой в работе.

Пенополистирол ППС-35 для утепления фасада

Тем не менее при облицовке домов из пористых материалов нужно учесть риск накопления влаги и обязательно сделать принудительную вентиляцию. Лучше всего подходят специальные листы для фасадов типа ПСБ-С 25Ф, обладающие необходимыми свойствами.

Если решено монтировать плиты утеплителя на стены общественных зданий, важно точно соблюсти противопожарные рекомендации. С этой целью покрытие рассекают негорючими перемычками из базальтовой ваты, что снижает риск распространения огня по фасаду. В частном домостроении такой утеплитель обычно обрабатывают антипиренами — специальными пропитками.

Для работы с системами мокрого фасада подходят особые минераловатные плиты МВП с плотностью 130-150 кг/м³. Их используют лишь с одной оговоркой: верхний слой облицовки должен иметь высокую паропроницаемость.

Плиты из минеральной ваты

По этой причине для финишной отделки по МВП не годятся:

• краски и штукатурки на базе акрила;
• искусственный и натуральный камень;
• клинкерная плитка.

Изредка в качестве утеплителя используют арболит, совсем не применяют стекловату, шлаковату.

Материалы и комплектующие

Для работы потребуется список таких принадлежностей:

• стартовый профиль с шириной, соответствующей этому показателю у утеплителя (количество подбирают по периметру стен), с соединительными элементами для каждого стыка;
• крепежные дюбели определенной длины (для бетона и кирпича — 4 см, для пустотного кирпича — 6 см, для газосиликатов и прочих материалов — 10 см);
• клеевой состав для крепления утеплителя;
• грунтовка глубокого проникновения или бетоноконтакт, а также водно-дисперсионная грунтовка для штукатурки;
• дюбели-грибки для утеплителя с пластиковым распорным грибком;
• плиты утеплителя (при подсчете количества учитывают возможные отходы, порчу при раскрое);
• фасадная щелочестойкая стеклосетка и армирующие уголки с сетчатыми полосками;
• декоративная штукатурка и фасадная краска;
• противокоррозионный состав для металла.

Материалы для устройства мокрого фасада

Инструменты для работы

Из инструментария, а также дополнительных приспособлений могут понадобиться:

• дрель (шуруповерт);
• перфоратор с насадкой для дюбелей;
• насадка-миксер для дрели;
• нож (резак) для профиля;
• шпатели шириной 100 и 350 мм для штукатурки;
• кельма зубчатая для клея;
• уровень;
• молоток;
• угольник;
• рулетка;
• ножовка или нож для резки утеплителя;
• кисти или валики для грунта и краски;
• емкости для штукатурки и клея;
• гладилка;
• терка с наждачкой;
• полутерок для декоративной штукатурки;
• ветошь;
• шнур капроновый и отвес;
• скотч малярный.

Определение толщины утеплителя

В интернете есть специальные калькуляторы, которые позволяют правильно рассчитать толщину утеплителя. Для получения цифры нужно знать:

• толщину стен, внутренней отделки;
• нормативное сопротивление теплопередаче (есть в строительных справочниках, зависит от региона).

После подбирают утеплитель, близкий к полученному значению по толщине. Обычно в продаже можно найти материал в 25-200 мм с шагом в 10 мм.

Условия окружающей среды

Работы по монтажу утеплителя по технологии мокрого фасада выполняются при температуре окружающей среды в пределах +5…+25 градусов. При нарушении режима можно получить треснувшее, осыпающееся покрытие.

Важно! Лучше всего делать мокрый фасад в конце весны или в начале лета.