Как перебрать двигатель ваз 2107 инжектор своими руками пошаговая инструкция - Arganabio.ru - инструкции по эксплуатации и многое другое

Часто автомобиль подвергается преждевременному износу или старению в связи с некачественным топливом. Заправка на не проверенных АЗС некачественным топливом может повлечь за собой не мало бед. Наиболее распространённая причина поломок связанных с некачественным топливом это загрязнение форсунок. При загрязнение форсунок их можно промыть, как это правильно сделать своими руками рассказывается в данной статье.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки. Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
Также нужно отключить провода от генератора.
Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
Убираем тягу педали газа.
Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
Выставляем коробку на первую передачу
Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Назначение инжектора

Установка инжектора в ВАЗ 2107 позволила заметно улучшить рабочие показатели двигателя. Изменение типа топливной системы повышает количество энергии, которое вырабатывается во время сгорания бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем инжекторная система подачи топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее эксплуатационные характеристики падают. От чего это зависит?

Инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.

Основная причина неисправности инжекторов — плохое топливо. Горючее для автомобиля состоит из множества химических компонентов, кроме того, в него добавляют разные примеси, которые должны улучшить общие показатели работы двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, поскольку такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы как раз в инжекторах, и именно эти устройства страдают в первую очередь. За время эксплуатации налет от топлива только накапливается. Что же нужно делать, чтобы это прекратилось?

Разборка и сборка двигателя ВАЗ своими руками

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Способы чистки

Для удаления грязи и отложений из форсунок инжекторной системы питания применяются два метода – ультразвуковой и жидкостный.

Первый метод основан на явлении кавитации, при котором воздействующий на жидкость ультразвук приводит к образованию микровзывов. Суть такой чистки сводится к тому, что форсунки помещаются в ванночки с чистящей жидкостью, а затем обеспечивается воздействие ультразвука. Этот метод очистки является очень эффективным, но оборудование для его проведения – дорогостоящее, поэтому он больше подходит для СТО.

Жидкостной же способ наличия специальных приборов не требует, и его вполне можно провести в гаражных условиях, то есть промыть форсунки своими руками. Суть метода очень проста – все загрязнения удаляются за счет промывки чистящей жидкостью, которая подается под давлением.

Как и для чего стоит разобрать двигатель?

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто + Видео

Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль.

Источник

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Источник

Решил сделать первую запись о ремонте авто, к сожалению, фотографировать было не на что, поэтому фото буду брать из инета или не буду брать вовсе
Итак, проблема заключалась в расходе масла, а точнее в его параметрах — до литра на 300 км!
При этом все остальные параметры были в порядке.
Само собой масло кидало во впуск, компрессия была что-то типо того: 10-9-7-8. После попыток вернуть жизнь двиглу ЛАВРом, решил просто разобрать его сменить кольца, а если нужно — то и проточить блок с коленвалом.
Насмотревшись видео из инета (канал Сделай сам, Александра Скрипниченко и др.) я начал разбирать мотор. В распоряжении был гараж, яма и (что очень важно) — балка под потолком гаража как раз над моторным отсеком.
Отключив все от головы, слив антифриз (облив им все что только можно), скинули ГБЦ. Внутри все было в диком нагаре, масло во всех цилиндрах, износа блока почти не было, решено было забить и не точить его.
В целом философия это машины — меньше вкладывай больше езди. Но без фанатизма, безопасность должна оставаться на уровне, если вообще в данном случае можно о ней говорить.
Голова была в более печальном состоянии, люфт в направляющих, клапана пропускали все. Кто-то меньше, кто-то больше. Притер дрелью и кусочком бензошланга от карбовой 6ки. Не получилось сделать один клапан — в седле был как будто вырез какой-то сделанный, три не три — его ну никак не притереть, а отдавать на замену седел желания не было. Поэтому оставил так.
Далее был лифт двигла (вернуть потом его на место заняло 1.5 часа), снятие поддона, обломанный болт маслонасоса и высверливание его из блока — вот это было страшно К слову, маслонасос снимался потому что было низкое давление — на холостых горела лампочка. При хорошем прогреве, конечно. Забегая вперед — маслонасос был в порядке, вкладыши заменены — результата ноль, та же история Возможно поросенок, возможно датчик.
Заменили кольца, старые были в идеальном состоянии относительно подвижности (ни намека на залегание) но, судя по всему, просто сточились. Поставили голову.
Потом был гемор с коленом — я перетянул шейки и коленвал провенуть удавалось с огромным трудом. Опять снятие поддона, опять геммор с опорами (я их в во 2 раз возвращал на место около 3-ех часов)… И все в порядке.
Собрали все по меткам, клапана отрегулировали — завели. Ох как мы испугались дыма от разлитого антифриза из под инжектора, думали что прокладка ГБЦ. Все выгорело — но мотор потряхивало на холостых первую неделю — потом все стало идеально. Проехал уже 500 км — масло стоит, все работает ровно. Была проблема с натяжителем, плохо завернули — он слетел с контргайки и цепь долбила.Подрегулировал — все ок.
Вообщем, буду дополнять — если у кого-то какие-то вопросы есть, задавайте, расскажу пока все свежее в голове.

Подумал, и решил написать некоторые фишки при ремонте (это мой откуп за отсутствие фоток) которые я высмотрел долгими вечерами у мастеров:
1) Сливая антифриз надо стараться открутить крышку на радиаторе совсем чуть-чуть, что бы воздух медленно заходил за место антифриза и тот не бил давлением во все стороны
2) Да, для снятия поддона ( я лично был не в курсе) — надо поднимать двигатель. 2 способа — поддомкратить машину, подставить что-либо под двигло и опустить — для меня сомнительный способ, да и куда подставлять? не понятно. Поддон то вам снимать. Поэтому — 2 способ — откручиваем две опоры так, что бы маленькие шпильки (где гайки на 10) встали вровень с опорой. Легенда гласит что так поддон снимется, но у меня опять таки не получилось — я просто скрутил все гайки, поднял талью двигатель, дернул дополнительно снизу (т.к. таль уже была хорошо натянута) и поддон вышел. Обратно устанавливалось все гемморойно и плохо — пружины в опорах стремятся завалится во внутрь, и потом выставить их на свои места ой как сложно. Подумайте хорошенько как вы будете это делать.
3) Проверка притирки клапанов — пленка от пачки сигарет, под клапан — зажала — хорошо, спокойно ходит — плохо. И так по всей поверхности прилегания. Про методы притирки я уже писал…
4) Как мы знаем, наши двигателя не 2ух тактные, а 4ех. К чему я это? К тому, что КВ может находится в метке, но это будет не та метка для распредвала. Как нам узнать? Я делал просто. Крутил колесо, в 4 цилиндр помощник вставил отвертку и наощупь (отвертка идет вверх или вниз) ловил ВМТ. Все легко и просто.
5) Как поставить правильно РВ? Да просто, переворачиваете постель с РВ, 4 цилиндр ( дальний от звездочки) — оба кулачка должны вниз смотреть (если он на ГБЦ то уже соотвт. — вверх). А шпонка на звезде РВ должна смотреть на левый болт крепления постели. Да, можно проверить звездочкой — но лично у меня на звезде РВ было 4 одинаковых метки. И понять какая истинная — невозможно.
6) Для тех кто в первый раз делает двигатель — его обильное дымление после ремонта — норма. Я лично 3 или 4 раза подтягивал выпуск, т.к. прокладка толстая и толком не обжималась.
7) При рассухаривании клапанов у многих встречал такую проблему — ручка инструмента упиралась во впускной коллектор (инжектор) и клапан не отжимался до конца. здесь есть вариант — на шпильку, куда одета опора рассухаривателя накидываете гаек или просто пару головок, и сверху заворачиваете — будет все в ажуре.

Источник

Многие автолюбители, особенно начинающие, не совсем четко представляют себе, в чем заключается ремонт двигателя ВАЗ 2107, или любого двигателя внутреннего сгорания, например, ВАЗ 21213, который именуют «капитальный ремонт», или капремонт. Поясняем это на простой «жизненной ситуации».

У вас автомобиль не новый. Вы ездили на нем, он «кушал» в избытке масло и бензин, двигатель имел плохую тяговитость, шумел. Подниматься в длинную, крутую горку на 4 передаче ваша машина не могла. Приходилось переключаться на третью, все едущие за вами участники движения вначале сигналили вам, затем – обгоняли.

И вот как – то вы решили «сэкономить» на покупке моторного масла. Путь неблизкий, а масло убывает очень ощутимо. Вы купили дешевое масло на рынке, залили его в двигатель и забыли. Но в пути пришлось забуксовать. Двигатель начал перегреваться, время вечернее, место дикое. У вас «классика», а не ВАЗ 21213. Раздатки нет. Вы рванули педаль газа, и на 1 — й скорости, наконец, выехали. По дороге к дому стук усилился, стала постоянно гореть лампа давления масла, приходилось ехать на «подсосе», а при въезде в гараж машина совсем заглохла.

В мастерской обнаружилось, что:

Произошло следующее: при форсированной работе горячего двигателя моторное масло потеряло свои смазочные свойства, и интенсивно трущиеся детали вместо смазки сточились, и в конце двигатель даже «заклинил».

На ремонт были истрачены значительные средства. Сделано было следующее:

заменена головка блока цилиндров,
подтянута цепь,
поставлен новый масляный насос,
полностью заменено масло с промывкой двигателя,
заменен масляный фильтр,
пришлось поменять многие прокладки,
заново выставлен момент зажигания, заодно приобретены новые высоковольтные провода зажигания (провод с катушки был поставлен от ВАЗ 21213);
поставлены новые свечи;
заменено реле генератора;
подтянута цепь ГРМ, отрегулированы натяжитель и успокоитель.

Следует ли считать, что был проведен капремонт?

Ответ: нет. Как машина до этого «много и хорошо кушала плохое масло», так она будет потреблять и хорошее, в повышенных масштабах. Как она плохо ехала в горку до аварии, так же она плохо и едет после ремонта.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля — это тот ремонт, который проводится по причине потери тяговитости и мощности двигателя – а именно снижение крутящего момента,

Какими способами выявить потерю мощности? Простые способы таковы:

Избыточное потребление масла и бензина;
Снижение динамики разгона при хорошо отрегулированном карбюраторе, это относится ко всей «классике» и к ВАЗ 21213;
Появление черного дыма и копоти в выхлопе, следы жирной сажи на конце выхлопной трубы.

Что может симулировать необходимость капитального ремонта?

В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.Иногда бывает, что похожая картина развивается в том случае, если нарушена прокладка головки блока цилиндров. В этом случае может быть снижение выходной мощности и компрессии. Может создаться впечатление, что нужен капитальный ремонт;
Иногда неправильно после открытия затянуты болты головки, вследствие чего создается перекос;
В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.

Потеря мощности есть следствие неполного прилегания поршней к стенкам цилиндров, или снижение компрессии. Именно снижение компрессии, износ поршневых колец и увеличение диаметров рабочих объемов цилиндров требует капитального ремонта.

Особенно важна хорошая компрессия на малых передачах, когда двигатель развивает большую мощность. Это позволяет, например, ВАЗ 21213 преодолевать бездорожье.

Запомните: главным в капитальном ремонте двигателя является ремонт блока цилиндров.

Этапы ремонта блока цилиндров следующие:

Дефектовка – или измерение компрессионного числа в каждом цилиндре;
Разборка блока и тщательное измерение плоскостей и размеров;
Расточка блока под новые размеры, и хонингование поверхностей – или изменение геометрии цилиндров;
Проверка размеров, обработка плоскостей, шлифование и хонингование коленчатого вала (коренные и латунные шейки) – в этом и предыдущем пунктах и заключается капитальный ремонт в своей сути;
Балансировка коленчатого вала вместе с маховиком и корзиной сцепления;
Подбор новых поршневых колец под новые размеры;
Сборка, тестирование работы и измерение компрессии после ремонта.

Для тех, кто решил самостоятельно сделать капитальный ремонт своими руками, чтобы покупались только запчасти (так как за одну лишь работу в автосервисе возьмут не один десяток тысяч рублей) кратко опишем лишь разборку и процесс извлечения блока цилиндров (подход практически тот же самый у ВАЗ 2107 и ВАЗ 21213):

Нужно иметь место для ремонта, с ямой и кран – балкой, или возможностью присоединения тали для того, чтобы вынуть двигатель, иначе капремонт обречен на провал, еще не начавшись;
Вначале снимите капот, чтобы освободился подход к моторному отсеку спереди;
Снимаем аккумулятор, предварительно отключив «массу»;
Выворачиваем болты на радиаторе и блоке цилиндров, предварительно открыв радиатор и расширительный бачок и сливаем весь тосол;
Аккуратно подставив емкость, сливаем моторное масло из картера двигателя;
Снимаем вначале воздушный фильтр, затем карбюратор и надолго откладываем в сторону;
Болтающийся шланг подвода топлива отсоединяем от бензонасоса (в просвет вставляем болтик М8, чтобы не лился бензин);
Затем бензонасос вместе с проставкой, прокладками и его штоком снимается с мотора;
Убираем все патрубки, идущие к печке, свечные провода, провод катушки;
Снимаем со штоком прерыватель – распределитель;
Начинаются работы внутри двигателя: после снятия крышки блока цилиндров убираем кулачковый вал, и звезду ГРМ;
Выворачиваем ответственные болты крепления головки блока цилиндров, желательно иметь крепкие головки, или динамометрический ключ. Это весьма ответственная процедура, и перед тем, как браться за нее впервые своими руками, нужно внимательно прочитать о направлении, силе, и порядке работы с винтами и ключом;
Отсоединяем «штаны», или выпускной коллектор, а затем снимаем полностью головку блока цилиндров;
Затем проводим визуальный осмотр цилиндров и поршней на предмет выбитых обозначений, проверяем плотность посадки поршней на пальце, прикидываем, какой капремонт предстоит;
Забираемся в яму, снимаем у картера двигателя защиту, отсоединяем все провода (обесточиваем генератор), а затем снимаем его вместе с ремнем прочь;
Снимаем и убираем стартер с автомобиля;
Убираются все трубы системы охлаждения вместе с термостатом, убирается «карлсон» вместе с радиатором и водяной насос;

Только теперь, когда гараж стал похож на склад запчастей, можно вывернуть крепление шкива коленвала, винты картера сцепления, большие гайки (2) с подушек двигателя, и, пользуясь помощью напарника, подвесить на балке, аккуратно приподнять над моторным отсеком и снять двигатель.

После этого снимается сцепление, масляный фильтр, маховик, цепь ГРМ, звезда коленвала также снимается, и только после этого можно приступать к оценке состояния коленвала, его шеек, вкладышей, а также начать работать с блоком цилиндров, оценивая будущий капремонт.

В том случае, если вас не пугает даже подготовительный объем работы, то можно смело рекомендовать вам провести капитальный ремонт двигателя своими руками.

Кроме того, вы должны найти СТО, где вам проведут растачивание блока цилиндров, будут шлифовать коленчатый вал, выполнят запрессовку и другие операции.

Таким образом, без серьезных авторемонтных мастерских, оснащенных станками, все равно не выполнить капитальный ремонт своими руками в одиночку.

Решение за вами.

Источник

Содержание

Разборка двигателя ваз 2107 инжектор
Опубликовано 30 Августа 2016
Читайте так же
Ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками
Читайте так же
Начало капитального ремонта двигателя ВАЗ 2107

Разборка двигателя ваз 2107 инжектор

Опубликовано 30 Августа 2016

Показал как быстро снять головку инжектор в ВАЗ 2107 в домашних условиях.

Сергей т.к. двигатель работает на газу то зазоры надо больше делать. И зажигание обязательно надо раньше править . Т.к. степень сжатия у машины низкая для газа -газ горит дольше тем самым увеличивается температура в камере сгорания!!

Бейте акуратно по зубам!

в/в провода они могут быть попутаны 2 с 3 и 1 с 4, т.к. искра подается сразу на обе свечи (на 2 и 3, и на 1 и 4-ю)

с дуру можно все ))) и в модуль забить от дмрв.видел такое дело человек сказал с дмрв идет дым и не заводится

так нелзя метки сттавит серавно не угадаеш нада паставить ВМТ а патом паискать метки где то ани же далжни бить

Интересно, а у вас на спине имеется татуировка: церковь с тремя куполами?

в карбюраторной 2107 лить аи 92 ,в новой инжекторной семерке только аи 95 ,вопрос что они изменили степень сжатия? какие отличия от старого шестого двигателя?

Как вы думаете, можно ли этот блок расточить на 82? Планирую собрать 1.8, а блок от нивы покупать не охота. Заранее благодарен.

Можно ли куда-нибудь задавать вопросы по вопросу сборки двигателя? Ваш совет мне бы пригодился.

Здравствуйте Сергей! как насчёт обратной сборки ? Есть ли особенности? Как зажигание само выставиться?

Ну и наворотил хозяин свою семерку. Клапан адсорбера на ресивере, тройники, промежуточная труба между заслонкой и рукавом.

Ремень генератора потрепанный вдрызг.

Метки на таком шкиве делать зубилом нежелательно. Может повлиять на формирование импульсов синхронизации положения коленчатого вала

Сергей, привет., а есть видео по сборке инжекторного девяточного двигателя, а то не могу найти! ?

Что ж за мастер такой, с датчиками возится, а аккумулятор сразу не снял!

Подскажите а чем отличается головка с инжекторной класика от карбюраторной?

инжектор сам регулирует зажигание

здраствуйте можно поставить инжектор с ваз 07 на ваз 09

Здравствуйте Сергей! Спасибо за видео. У меня такая проблема, не устойчивые обороты двигателя на холостом ходу после прогрева до робочей температуры, двигатель тупит на малых оборотах бывает глохнет не езда а мука. Автомобиль ВАЗ 21043 инжектор прошла 40000. Грешил я на воздушную заслонку или датчик холостого хода, купил очиститель карбюратора снял заслонку посмотрел а мыть там нечего. Интересно то что в улитке к которой прикручена заслонка всё в масле и заслонка со стороны улитки в масле, хотя в самом воздуховоде что к фильтру чисто и сапуны не забиты. Не ужели из сапуна столько налетело. Как вы считаете там масло допустимо или неисправность какая? Зазоры на клапанах мастер делал «большие» после того прошла 15000, может в этом проблема с оборотами?

У меня метка стоит с торца зуба (смотреть от радиатора) потому которому зубилом ) а вот датчика нет на ресивере прикручен двумя болтами. Что это за датчик?

Здравствуйте. Что такое мёртвая точка? Слышу это, но не врубаюсь до конца. И как вы её ловите? Чувствуете?

Кому может будет полезно, троил инжектор 2107, проблема решена https://youtu.be/pnRW3PhmNJc

Здравствуйте. инжекторная гбц подойдет на карбюраторный мотор?

Капитальный ремонт двигателя, либо глаза страшатся, а руки делают.

Капитальный ремонт двигателя, либо глаза страшатся, а руки делают.

Предыстория.
Началось все, как понятно, с покупки «ненового» авто в 2009 году. Машинка ВАЗ 21053 1997г.в. цвет «сафари» код 215 (для тех, кто не в курсе — бежевая). После покупки откатал менее пары тыщ км и скоро двиг отказался нормально тянуть. Покраска и кузовной ремонт авто своими руками | VK. Проверил свечки — относительно незапятнанные, отрегулировал клапана — не посодействовало. Раздобыв самодельный компрессометр, и замерив компрессию был неприятно удивлен.

Компрессия была такая:
1 — 8;
2 — 8;
3 — 4,5;
4 — 8.
Здесь и ежу понятно, что хворого выручит только вскрытие. Как и многие собратья по несчастью начал с обзвона сервисов, и, узнав цена ремонта (15-17тыс.руб. только за работу) принял единогласное решение делать ремонт силами собственных конечностей и сероватого вещества.

И так, исконный вопрос, на который я не отыскал развернутого ответа на форумах: «Капиталка движка, что и как делать?».

Читайте так же

Начну, пожалуй, с перечня специнструмента, который может понадобиться для сего ритуала:
набор головок;
оправка для поршневых колец (приблизительно 260р., но можно сколхозить самому из листа жести);
оправка маслосъемных колпачков (20р.);
рассухариватель клапанов (80-100р.);
динамометрический ключ (брать нужно таковой чтоб размер четырехгранника был таковой же как и на головках) (1300р);
микрометр (500-600руб.);
оправка диска сцепления (50руб.);

храповичный ключ (80 руб.);

приспособление для регулировки клапанов с часовым индикатором (500-800р.);
двух- либо трехлапый съемник (400-500руб.).

По запчастям:
поршни;
кольца поршневые;
вкладыши коренные и шатунные;
прокладка картера;
прокладка блока;

Литература:
Управление по ремонту на Ваш авто;
каталог запасных частей (весчь естественно редкостная в наши деньки, но в инете отыскать можно)

Далее по порядку.
1. Ставим машинку на место, где будете проводить ремонт. Идеальный вариант — гараж со смотровой ямой.
2. Снимаем капот с машины. Лучше делать вдвоем, но я и один справился.
3. Отключаем АКБ и снимаем ее с машины.
4. Сливаем масло из двигателя и охлаждающую жидкость (ОЖ). Если состояние ОЖ вас устраивает, то сливать надо по аккуратней. С завода в радиаторе и блоке цилиндров установлены болты, поэтому какая то часть ОЖ прольется мимо. Я бы посоветовал сходить в магазин за краниками (цена вопроса по 40 руб. за штуку). Простой тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками. Быстренько сменив пробки на краники можно через шланг аккуратно слить ОЖ.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра (кастрюлю), снимаем карбюратор с впускного коллектора и кладем его туда, где он не будет нам мешаться. Отсоединяем топливную магистраль от бензонасоса и закупориваем ее болтом М8. Снимаем бензонасос, шток бензонасоса вместе с прокладками и проставкой.
6. Отсоединяем патрубки идущие к отопителю, и отключаем провод от датчика температуры ОЖ. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей и снимаем трамблер. Снимаем маслоотделитель.
7. Снимаем крышку ГБЦ. Снимаем с распредвала звездочку и затем сам распредвал.
8. Выкручиваем шпильки М6 из ГБЦ, чтобы не мешались, при помощи двух гаек накрученных на шпильку и законтренных между собой.
9. Берем вороток, удлинитель и головку на 12 и пробуем откручивать болты крепления ГБЦ. Это не так легко как может изначально казаться, особенно если ГБЦ подтягивали «на грячую» или просто без динамометрического ключа. Я порвал 3 головки пока снял ГБЦ. При отворачивании нужно следить за тем чтобы головка не перекашивалась на шляпке болта. Если по каким либо причинам болт не поддается (сорваны грани на шляпке) то его необходимо высверлить. Сначала керним по центру шляпки точку и cверлим сверлом диаметром 4-5мм на глубину 15мм. Затем рассверливаем сверлом диаметром 12мм на ту же глубину. Глубину лучше определить примерно штангенциркулем, чтобы не засверлить голову. Далее берем пробойник ставим в центр просверленного отверстия в шляпке и наносим пару резких ударов молотком. Шляпка должна отскочить от болта.
10. Откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы и, сняв ее со шпилек, отводим в сторону. Снимаем ГБЦ вместе с коллекторами и если ее разбирать не собираемся то отставляем ее поближе к снятому карбюратору.
11. Кузовной ремонт авто своими руками видео. Пробуем разглядеть маркировку цилиндров, выбитую на днище поршня. Это нужно для того чтобы знать какие поршни покупать и под какой размер точить. По поводу поршней: я брал сразу комплект «Мотордеталь» (поршни, пальцы, кольца), это осовбождает от развесовки поршней. Единственное надо проверить посадку пальца в поршне он должен входить в поршень от усилия большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.
12. Снимаем защиту картера и пыльник двигателя (при их наличии), отключаем проводку от генератора и снимаем генератор и ремень с машины.
13. Снимаем кожух стартера и заборник горячего воздуха. Отключаем и снимаем стартер (крепится 2-3 болтами к картеру сцепления).
14. Снимаем все патрубки. Снимаем кожух вентилятора и радиатор. Снимаем помпу.
15. Монтажкой фиксируем маховик от проворачивания и храповичным ключом отворачиваем гайку крепления шкива КВ.
16. Откручиваем 4 болта крепления картера сцепления и две гайки на подушках двигателя.
17. Снимаем двигатель с машины. Тут метод определяется местом проведения ремонта. У меня над ямой была балка так что проблем с закреплением лебедки не было. Не забываем пригласить помощника для этого действия.
18. Переворачиваем двигатель вверх картером, при этом следим за целостностью двух направляющих втулок в верхней части блока. Лучше поставить двигатель на деревянные бруски.
19. Снимаем сцепление с маховика и сам маховик. Снимаем пыльник картера сцепления.
20. Снимаем масляный фильтр. Их причины и способы устранения. Ваз 26 Инструкция Ремонт и на дорогах и шум от двигателя. ВАЗ. Общие рекомендации по обкатке двигателя после. Откручиваем болты крепления картера и снимаем картер с блока. Делаем это аккуратно, чтобы не отломить маслозаборник.
21. Пошаговая инструкция по замене рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками с фото и видео процесса. Снимаем заднюю крышку блока вместе с сальником и переднюю.
22. Снимаем звездочку с поросенка. Выкручиваем ограничитель цепи и снимаем башмак натяжителя. Снимаем цепь. Съемником снимаем звездочку КВ (хотя у меня она снялась от руки).

Ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками

Читайте так же

Ремонт бензинового и дизельного двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Видео инструкция как самостоятельно отрем.

Начало капитального ремонта двигателя ВАЗ 2107

Ремонт автомобилей своими руками! все просто и легко!
23. Откручиваем гайки на шатунных крышках, снимаем крышки, опускаем поршни вниз и извлекаем вкладыши. Оценив состояние вкладышей и шеек КВ принимаем решение о повторном использовании или о замене вкладышей. Если вкладыши оставлять старые, то следует запомнить их прежнее местоположение. Если менять, то следует для начала посмотреть маркировку на нерабочей стороне вкладыша: если маркировки нет, то вкладыши номинальные, первый ремонт 0,25, второй 0,50. Если на шейках КВ имеется видимая и ощутимая на ощупь выработка то необходима проточка шеек под следующие ремонтный размер и, соответственно, обязательная замена вкладышей на соответствующий ремонтный размер.
24. Повторяем предыдущий пункт для коренных. Естественно поршни с шатунами двигать не нужно. Извлекаем КВ из блока и упорные полукольца.
25. Снимаем поросенка. Снимаем масляный насос и извлекаем шестерню привода масляного насоса. Переворачиваем блок на бок и извлекаем поршни с шатунами из цилиндров.
26. Идем в магазин и закупаем поршневую нужного размера (на класс поршней не обращаем внимание). Параллельно ищем мастерскую для расточки блока, шлифовки КВ и запрессовки поршневых пальцев. На расточку блок везти нужно уже с комплектом новых поршней, чтобы цилиндры были проточены под конкретные поршни. Нормальный расточник промаркирует поршни после расточки блока.
27. Меряем шейки КВ после обработки микрометром, по мануалу определяем размер вкладышей и идем в магазин за вкладышами. Не верьте в миф о том, что после капиталки машину надо будет таскать на буксире. Те, кто так делает заранее берут вкладыши более толстые, чем необходимо и зажимают КВ. Потом при буксировке это дело пытаются сорвать. А далее проблемы: либо вкладыши провернутся, либо содранный металл со вкладышей забьет масляные каналы КВ. В любом случае такой движок долго не проживет. При правильном подборе вкладышей КВ будет вращаться от руки.

Сборка двигателя.
1. Осматриваем блок на отсутствие металлической стружки. Где возможно снимаем нагар. И в дальнейшем, я рекомендую максимально очищать детали от нагара, чтобы новое масло работало на смазку а не на отмывку деталей от нагара.
2. Очищаем постели коренных вкладышей от грязи, смазываем моторным маслом постели, вкладыши и ставим их в постели ориентируясь по замку. Коренные вкладыши разные, читайте руководство по ремонту, там расписано какие куда идут. Разборка и ремонт тормоза трактора МТЗ-80, МТЗ-82 своими руками фото, видео. Как своими руками сделать замену переднего ступичного подшипника на классическом семействе автомобилей ВАЗ 2107 2106 2105. Масло используйте такое же, какое собираетесь заливать после ремонта, не известно как себя поведут масла разных марок, смешанные вместе. Устанавливаем упорные полукольца на заднюю стенку блока выточками к плоскостям КВ. Ставим КВ в блок, устанавливаем крышки с вкладышами соблюдая маркировку на крышках и расположение замков на крышках и в блоке (они должны быть с одной стороны) закручиваем и затягиваем болты динамометрическим ключом. Проверяем вращение КВ. Если КВ не вращается, значит с вкладышами просчитались и надо их заменить на более тонкие.
3. Сборку поршневой лучше заказать в сервисе, естественно под своим контролем (не у всех есть возможность нагреть головки шатунов до 240 градусов). Если на шатуне имеется отверстие для подачи масла к вкладышам (двигателя советской сборки), то при сборке это отверстие должно быть со стороны буквы П (передняя сторона) на поршне. Если такового отверстия нет, то, как сказали знающие люди, шатун надо ставить так, чтобы замок был с правой стороны при взгляде на поршень со стороны буквы П (хотя в руководстве было написано что ставить можно как бог на душу положит).
4. Смазываем поршневые пальцы в поршнях через отверстия. Одеваем кольца на поршни. Нижнее — маслосъемное (то, что с пружинкой внутри), и два компрессионных (они разной толщины, так что не ошибетесь), проверяем замыкание колец и разводим замки под углами 120 градусов, при этом смотрим, чтобы замки не попадали на отверстия и прорези в поршнях. Смазываем кольца и оправку маслом и затягиваем оправку на поршне, запомнив расположение передней стороны поршня. Кладем блок на бок и вставляем поршень с шатуном в цилиндр согласно маркировке на поршне сделанной при расточке. Аккуратно постукивая ручкой молотка или деревянным бруском проталкиваем поршень в цилиндр.
5. Переворачиваем блок вверх КВ. Подтягиваем шатуны к шейкам и закрепляем так же как и коренные. Момент затяжки смотрим в руководстве. Обязательно проверяем легкость вращения КВ. Если не вращается то меняем вкладыши.
6. Вторично проверяем затяжку всех крышек и шатунов.
7. Заменяем задний сальник КВ в крышке и ставим крышку на блок, не забывая установить болты крепления пыльника (они с четырехгранной головкой) и промазав стыковочные плоскости герметик-прокладкой.
8. Ставим пыльник картера сцепления на блок. Устанавливаем маховик таким образом, чтобы проточка на маховике была со стороны 4-го колена КВ.
9. Ставим обратно звездочку КВ, оценив ее состояние предварительно. Я менял все звездочки и цепь, т.к они не внушали доверия и лезть в двиг еще раз нет желания. Одеваем цепь на звездочку, устанавливаем ограничительный палец, ставим поросенка на место, крепим скобой и устанавливаем на него звездочку (не забываем контрить ее после затяжки шайбой, желательно новой). Устанавливаем башмак натяжителя.
10. Заменив передний сальник КВ, смазываем стыковочные плоскости и устанавливаем переднюю крышку, отцентровав положение сальника и переднего конца КВ и закрепляем ее. Ставим на место шкив КВ и затягиваем храповичную гайку удерживая КВ от проворачивания
11. Ремонт стартера своими руками на автомобиле. Ставим обратно масляный насос, новую прокладку картера двигателя и закрепляем болтами.
12. Ставим сцепление на маховик, центруя оправкой положение диска, и равномерно затягиваем болты крепления сцепления.
13. Устанавливаем двиг на авто, при этом подушки двигателя не должны быть закреплены на раме. Если коробка не снята с авто, то придется попотеть при совмещении КПП и двигателя. Крепим болтами КПП к двигателю и закрепляем провод массы от днища на КПП (если забудете, то потом со стартером намучаетесь. ).
14. Проверяем глухие отверстия под болты ГБЦ на отсутствие масла и др. жидкостей, чтобы при затяжке не лопнул блок. Ставим ГБЦ на блок (с новой прокладкой. ), вытягиваем цепь через ГБЦ и крепим ее (цепь) проволокой чтобы не упустить в картер. Затягиваем болты динамометрическим ключом (обязательно проверьте все болты на отсутствие вытяжки и состояние головок болтов).
15. Ставим шестерню привода масляного насоса в блок, собираем маслооотделитель.
16. Выставляем положение КВ по длинной метеке крышки, одеваем звездочку на цепь таким образом, чтобы метка на звездочке была вверху, ставим звездочку на распредвал и совмещаем метку на постели распредвала и метку на звездочке. Аккуратно сняв звездочку ставим распредвал на ГБЦ. Одеваем звездочку на распредвал, проверяем совпадение меток и затягиваем гайки крепления распредвала. Закрепляем звездочку, контрим болт стопорной шайбой.
17. Ловим момент нахождения первого поршня в ВМТ по нажатию впускного клапана (он будет нажат перед ВМТ) и ставим КВ в положение 5º. Ставим аккумулятор на место и подключаем провода. К высоковольтному проводу первой свечи подключаем свечу и кладем ее корпусом на массу. На трамблере ставим бегунок напротив контакта 1-го цилиндра и ставим трамблер на место, расположив защелки крышки вдоль двигателя. Включаем зажигание и поворачиванием трамблера ищем положение, при котором на свече появится искра. В таком положении закрепляем трамблер, теперь у нас зажигание настроено с опережением 5º.
18. кузовной ремонт своими руками — YouTube. Регулируем натяжение цепи и зазоры в клапанном механизме. Ставим крышку ГБЦ с новой прокладкой на место.
19. Ставим карбюратор на место, ставим датчик давления масла, пробку ОЖ в блоке, фильтр масляный и заливаем масло.
20. Ставим помпу на место. Ставим генератор, подключаем провода к генератору. Устанавливаем ремень генератора и выставляем натяжку ремня.
21. Ставим радиатор и подключаем все шланги системы охлаждения и расширительный бачок. Заливаем ОЖ в систему, проверяем отсутствие течи ОЖ.
22. Заворачиваем свечи, одеваем высоковольтные провода на свечи.
23. Ставим стартер на место затягиваем болты. Подключаем проводку к стартеру.
24. Закрепляем трубу приемную на коллекторе.
25. Устанавливаем топливный насос и соединяем топливную магистраль.
26. Пробуем запустить двигатель. После установки момента зажигания по п.17 у меня двигатель запустился с первого раза. Советую двигатель прогреть до рабочей температуры, при этом контролировать отсутствие течи масла и ОЖ. Если вдруг течь ОЖ пошла из под ГБЦ, то подтягивать ГБЦ только на холодном двигателе.
27. Ставим на место кастрюлю, защиту и пыльник двигателя, кожух вентилятора и капот.

Капиталка двигателя проведена. Видео руководство по снятию и замене тормозных колодок и дисков Ауди А4 Б5 (Audi A4 B5) — как сделать ремонт авто своими руками — видео и статьи. Теперь первые 2500км ездить нужно аккуратно без резких разгонов, не перегружая двигатель. После пробега 2500км сменить масло в двигателе. Почаще заглядывайте под капот для проверки агрегата.

Совет для тех, кто будет разбирать ГБЦ.
Как известно штатный рассухариватель вещь не совсем удобная и легко вылетает из зацепления на шпильке. Я советую на шпильке завернуть две гайки и между ними зажать захват приспособления, тогда шанс получить приспособлением по лбу будет минимальным.

Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

Снятие масляного фильтра приспособлением А.60312

Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой.

Выверните датчики указателя давления масла и контрольной лампы давления масла, снимите штуцеры датчиков. Снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.

Отворачивание гайки коленчатого вала ключом А.50121

Снятие маховика
1 — ключ
2 — маховик
3 — болт крепления маховика
4 — шайба
5 — фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания
6 — передняя крышка картера сцепления

Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R и отвернув ключом А.50121 гайку.

Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала лада классика. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.

Снятие натяжителя и успокоение цепи
1 — цепь привода распределительного вала
2 — болт крепления башмака
3 — башмак натяжителя
4 — гайка крепления натяжителя
5 — корпус натяжителя
6 — колпачковая гайка натяжителя
7 — болты крепления успокоителя
8 — болт крепления звездочки валика привода масляного насоса

Ослабьте колпачковую гайку 6 натяжителя цепи, отверните две гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.

Открутите ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.

Снятие упорного фланца распределительного вала
1 — упорный фланец
2 — распределительный вал
3 — корпус подшипников
4 — шпилька крепления упорного фланца

Ослабьте гайки шпилек 4. Снимите корпус подшипников распределительного вала. Отвернув гайки шпилек 4 и удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса под-шипников, выньте распределительный вал ваз 2107.

Выверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Снятие валика привода масляного насоса
1 — упорный фланец
2 — болт крепления фланца
3 — валик привода масляного насоса
4 — ключ

Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и выньте валик из блока цилиндров ваз 2105.

Снятие звездочки коленчатого вала универсальным съемником А.40005/1/7

Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.

Cнимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

При разборке двигателя пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место.

Установите фиксатор 5, отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала. Снимите переднюю крышку картера сцепления.

Выпрессовывание подшипника вала коробки передач из коленчатого вала выталкивателем А.40006

Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.

Снимите держатель сальника коленчатого вала лада классика.

Отверните болты крышек коренных подшипников, снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал ваз 2104, снимите верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.

Источник

Отечественная «семёрка» выпускалась в период 1982–2012 гг. За это время она завоевала имя народной машины благодаря относительной дешевизне, надёжности узлов и агрегатов и возможности ремонтировать сложные элементы (вплоть до двигателя) практически «на коленке».

Устройство двигателя ВАЗ 2107

Силовую установку 2107 можно назвать революционной для линейки моторов автомобилей тольяттинского автозавода. Это первый из автомобилей так называемой классики, получивший передовую систему впрыска.

Инжекторная система «семёрки» работает в довольно непростых условиях, с постоянными высокими нагрузками, особенно на наших дорогах. По этой причине двигатель требует хорошего и своевременного обслуживания. Даже малейшее засорение отрицательно скажется на подаче горючего, в результате чего увеличится расход топливной жидкости и снизится эффективность работы ДВС.

Система смазки

Одна из главных зон двигателя ВАЗ 2107 — это система смазки, функционирующая за счёт подачи масла к трущимся поверхностям. Благодаря ей обеспечивается уменьшение трения и повышается КПД силовой установки. Заливка масла происходит через маслозаливную горловину, запираемую плотно крышкой. Старая, уже не нужная смазка, сливается из системы через другое отверстие — оно бывает закрыто резиновой заглушкой.

Важные характеристики системы смазки:

вмещает система ровно 3,75 литров масла, за уровнем которого можно следить по указательной мерке;
давление на прогретом ДВС при средних оборотах коленвала составляет 0,35–0,45 МПа;
функционирует смазочная система комбинировано — под давлением и путём разбрызгивания.

К основным проблемам системы смазки принято относить:

засорение масляного фильтра;
неполадки, связанные с вентиляцией картера;
утечку смазки через неплотные соединения;
разрушение сальников коленвала;
проблемы с давлением жидкости.

Причины, способствующие возникновению неполадок, довольно разнообразны. Надо понимать, что длительная работа двигателя непосредственно связана с системой смазки — она обусловливает долговечность силовой установки. Ведь даже кратковременный перебой снабжения смазкой трущихся внутренних деталей мотора способен привести к капитальному ремонту и даже замене дорогостоящего узла.

Система смазки обусловливает долговечность силовой установки

Узнайте, какой двигатель можно установить на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/kakoy-dvigatel-mozhno-postavit-na-vaz-2107.html

Система охлаждения ВАЗ 2107

Она призвана поддерживать нужный тепловой режим моторной установки путём корреляции отвода тепла от самых нагревающихся узлов и деталей. На «семёрке» функционирует герметичная жидкостная система с принудительной циркуляцией. Одними из её важных компонентов являются насос, расширительный бачок, радиатор отопителя с электровентилятором и термостат.

Насос центробежного типа приводится в действие от коленвала. Состоит из крышки, держащейся на четырёх шпильках, и корпуса, соединённого с крышкой через уплотнительную прокладку. Ещё насос имеет валик с крыльчаткой, вращающийся на подшипнике.
Расширительный бачок интегрирован в систему охлаждения не просто так. Элемент принимает излишки антифриза, имеющего свойство при расширении создавать высокое давление, способное разорвать все шланги, трубки и радиаторные соты. Такой же силой обладает и вакуумное разряжение, образуемое при охлаждении (уменьшении) жидкости. Расширительный бачок призван устранять оба явления. Представляет собой элемент прочный резервуар с заливной горловиной и штуцерами. Особую роль играет крышка бачка, оснащаемая клапанами для вывода излишек давления.
Радиатор отопителя — это конструктивная деталь с двумя резервуарами и железным сердечником. Устанавливается на резиновых подушках, фиксируется к кузову «семёрки» двумя болтами. Элемент соединён с расширительным бачком по герметичной схеме. Оснащается электровентилятором, включающимся от датчика. На «семёрках» раннего года выпуска электрический вентилятор не ставился, лопасти механическим путём вращались от мотора. В системах впрыска электровентилятор получает команду уже от ЭБУ через реле и датчик температуры антифриза.
Термостат поддерживает нужный тепловой режим силового агрегата, помогает ему быстро запускаться. Оснащается двумя клапанами: основным и перепускным. Благодаря термостату обеспечивается быстрый прогрев мотора.

Принцип работы охлаждения двигателя можно представить так: тосол циркулирует по всем зонам системы, нагревается, затем поступает в радиатор и в насос.

Система охлаждения ВАЗ 2107 призвана поддерживать нужный тепловой режим моторной установки

Подробнее об устройстве радатора охлаждения: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/radiator-vaz-2107.html

Поршневая группа

Сюда входят 4 обязательных элемента.

Поршни на ВАЗ 2107 сортируются по диаметру пальца на 3 класса через каждые 0,004 мм. При их изготовлении особое внимание уделяется также массе, поэтому при капитальном ремонте моторной установки не надо обязательно использовать поршни одной группы — достаточно, чтобы они были под двигатель «семёрки». На днище поршня указана стрелка направления.
Поршневой палец — конструктивный элемент, прихваченный стопорными кольцами.
Шатуны на ВАЗ 2107 применяются с запрессованной втулкой из комбинированного железа. Они тоже, как и поршни, классифицируются на 3 класса, в зависимости от диаметра втулки. Шатуны делаются стальными, кованными.
Кольца в поршневой группе «семёрки» используются чугунные. Два из них, бочкообразной формы, полухромированные и компрессионные, одно — маслосъёмное.

Поршневая группа ВАЗ 2107 подбирается по одному размеру

Блок цилиндров

Блок изготовлен из чугуна особого типа — высокопрочного. Гильзы для вазовских цилиндров не нужны, так как подразумевается расточка на месте. Цилиндры хонингуются изнутри, что делает их высокоточными. Они делятся на 5 классов, чередуясь на 0,01 мм.

Неисправности штатного двигателя ВАЗ 2107

Принято различать основные неисправности штатного двигателя «семёрки». Все они требуют скорого и обязательного разрешения во избежание капитального ремонта.

Перегрев двигателя

Частая неисправность, вызванная разными причинами и грозящая пробоем прокладки ГБЦ или сложным ремонтом двигателя. Обычно при перегреве мотора на приборной панели сигнализирует индикатор. К сожалению, многие автомобилисты несвоевременно реагируют на стрелку, приближающуюся к красной зоне.

При первых симптомах перегрева надо действовать уже за рулём:

открыть воздушную заслонку;
включить вентилятор отопителя, поставив на самую высокую скорость;
поставить нейтральный режим коробки передач, постараться за счёт инерции скатить машину на край дороги (обязательно включить аварийку);
оставить двигатель поработать на холостом ходе 2–3 минуты.

Это сработает, если из-под капота не вырываются клубы пара, т.е., уровень перегрева низкий. Помните, что сразу глушить двигатель при таком перегреве не рекомендуется. Так делается лишь при условии, что прорвало шланг, и есть угроза разгерметизации системы охлаждения.

После поворота ключа в обратное положение, мотор полностью не глушится, работает за счёт псевдокалильного зажигания, поэтому его надо заглушить принудительно, поставив рычаг КПП в любое положение, кроме нейтральной, и нажать на тормоз — затем отпустить муфту сцепления.

После остановки мотора антифриз продолжает циркулировать, оказывая наибольшее воздействие на соединения деталей двигателя. При неблагополучном исходе это грозит образованием паровых пробок. Явление принято называть «тепловым ударом».

Если перегрев моторной установки сопровождается выбиванием пара из-под капота автомобиля, инструкция по устранению выглядит уже иначе.

Открыть капот, проверить наличие антифриза в расширительном бачке, целостность шлангов, радиатора и термостата.
Взяться тряпкой за крышку бачка, осторожно выкрутить на 1 оборот, чтобы вышло давление. Работать крайне аккуратно, чтобы не ошпарило горячим тосолом!
Восстановить причины перегрева и разгерметизации системы охлаждения: обмотать лопнувший шланг изолентой или заменить, закрыть образовавшуюся из-за коррозии трещину на радиаторе, залить нужную дозу хладагента и т. д.

В некоторых случаях виновником перегрева становится датчик, включающий моторчик вентилятора. Его легко проверить: надо скинуть оба провода с клемм датчика и соединить их между собой — если вентилятор заработает при включённом зажигании, надо менять датчик, он не работает.

Также может глючить термостат, регулирующий прохождение потоков антифриза через радиатор и около него. Проверяется узел системы охлаждения так: на прогретом моторе следует ощупать рукой верхний и нижний патрубки, соединяющие мотор с радиатором. О неисправности термостата можно судить по холодному нижнему шлангу.

Стук двигателя

Он бывает разным.

В первую очередь, когда речь заходит о стуке, имеется в виду шатун. Если элемент начинает стучать, то сразу падает давление масла. Как правило, опытные автомобилисты легко распознают звук испорченного шатуна по глухому стуку, увеличивающемуся по мере ускорения автомобиля.
Стук бывает и в коренных шейках коленвала, когда в системе падает давление, и слышится глухой металлический шум. Он распознаётся на всех оборотах моторной установки, и диагностировать неисправность можно без разбора ДВС.
Стук на холодную проявляется на изношенных моторах. Ничего страшного в нём нет. Просто зазоры между сопрягающимися деталями превысили допустимые нормы, когда силовая установка нагревается, всё приходит в норму.
Стук возможен из-за биения клапанов, что возникает из-за плохой настройки «постели» распредвала или износа рокера.
Наконец, он может быть вызван ослабеванием цепного привода. В этом случае хорошо различим металлический звон на холостых оборотах. При увеличении оборотов, звук пропадает частично или полностью.

Дым из сапуна

Если заходит речь об этом, дым в глушитель не идёт, никакого пара, но машина начинает расходовать масло литрами. Одновременно засоряются первый и четвёртый цилиндры двигателя.

Эта неисправность имеет несколько причин: изменение компрессии двигателя, износ маслоотражательных колпачков или лопание колец.

Троение двигателя

Семейство автомобилей ВАЗ, оснащённых инжекторными системами старого поколения, часто «грешит» таким эффектом, как троение. Причины неисправности, как правило, следует искать в системах впрыска, топливоподачи и т. д.

Устранить троение, вызванное засорением топливного насоса или фильтров, можно единственным способом — с помощью замены элементов или их очистки. В некоторых случаях насос может работать некорректно, тогда его придётся разобрать и найти причину.

Если забиваются форсунки, то это происходит чаще из-за некачественного горючего. Сами элементы тоже подвержены износу. Проверяются форсунки с помощью особого стенда, который не только позволяет диагностировать состояние форсунок, но и проводит очистку.

Троение может возникать по причине потери искры. В этом случае подозрение сразу падает на свечи зажигания. Их рекомендуется тщательно проверить, визуально осмотреть на наличие трещин или накопившейся грязи. Сомнительные элементы сразу заменить. Двигатель «семёрки» может троить по причине прогорания клапанов.

Дым из глушителя

Многие по незнанию игнорируют дым, ведь он практически незаметен на горячем двигателе. Впрочем, если он не прекращается — это является признаком более или менее серьёзных неполадок в моторной установке.

Как утверждают опытные автомобилисты, дым обостряется при заводе моторной установки. На него следует обратить особое внимание, вовремя определяя неисправность.

Дым из глушителя ВАЗ 2107 является признаком более или менее серьёзных неполадок

В основном чрезмерно плотный дым намекает на ошибки систем охлаждения и подачи горючего. Возможны неполадки распределительного механизма или поршневой группы.

Об устройстве выхлопной системы ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/glushitel-vaz-2107.html

Забрасывает маслом свечи

Тоже одна из распространённых неисправностей двигателя ВАЗ 2107. Маслом покрывается резьба свечи или корпус, а в особых случаях, даже весь цоколь. Одновременно с этим мотор сигнализирует ухудшением динамических свойств, повышенной дымностью и высоким расходом масла.

Причиной забрасывания масла на свечи эксперты называют в первую очередь повреждение или износ направляющих клапанов, маслосъёмных колпачков, элементов поршневой группы или прокладки ГБЦ.

Не тянет мотор

Автомобиль потерял былую тягу? С таким явлением сталкивается практически каждый владелец «семёрки», эксплуатирующий машину более 5 лет. Она долго разгоняется, не может преодолеть подъёмы на высоких передачах.

Как известно, ВАЗ 2107 бывает с инжекторным и карбюраторным двигателями. В зависимости от этого различают причины неисправности.

На карбюраторном ДВС отсутствие тяги вызвано системой питания — не хватает топлива или его подача чересчур большая. Карбюраторы нуждаются в грамотной регулировке, иначе работа мотора будет неустойчивой. На показатель мощности двигателя влияет также газораспределительный механизм, что характеризуется уменьшением давления.
Если плохо тянет мотор с системой впрыска, причина бывает связана с ГРМ, фильтрами, системами зажигания и неполадками в поршневой группе.

Ремонт двигателя

Следующие инструменты понадобятся для этой работы:

съёмник, позволяющий легко вытащить поршневой палец;
настраиваемая опора под днище, выдерживающая не менее 1 тонны;
ключ храповика коленвала;

Ключ храповика коленвала позволит легко удерживать маховик
широкий плоский щуп 0,15 мм;
манометр, способный измерять давление в топливной рампе;
металлическая линейка;
тиски;
компрессометр и т. д.

Компрессометр поможет определить состояние двигателя

Как снять двигатель

Снимается двигатель для ремонта или замены. Ничего особо сложного в процедуре нет, если имеется специальная лебёдка. Мотор удастся демонтировать в этом случае целиком, однако, это тяжелее, чем снять без ГБЦ.

Последовательность действий выглядит так.

Капот автомобиля рекомендуется снять, чтобы обеспечить свободный доступ.
Слить весь хладагент.
Снять воздушный фильтр, отсоединить трос подсоса, скинуть рычаг акселератора, бензошланг карбюратора — одним словом, всё то навесное оборудование, которое может представлять преграду в работе.
Открутить глушитель, снять шланг с отопителя.

Открутить глушитель Ваз 2107 можно обычным гаечным ключом
Снять трамблёр.
Вытащить стартер.
Снять радиатор.
Скинуть топливный шланг с насоса.

Теперь можно переходить к непосредственной работе с двигателем.

Открутить гайки с подушек.

Подушка двигателя ВАЗ 2107 держится на гайке
Отделить коробку передач от мотора.
Сдёрнуть двигатель с подушек, под них подставить прочный канат.

Под верёвку эффективнее будет всунуть металлическую трубу. Концы каната надеть на гидравлическое оборудование для поднятия двигателя. Прокрутить и вытащить мотор.

Кран для снятия двигателя позволит легко вытащить силовую установку

Замена вкладышей коленвала

Двигатель снят, можно продолжать.

Отвернуть 14 болтов крепления поддона к ГБЦ.
Снять масляный насос.
Отвернуть гайки крепления шатунов, снять крышки.

Гайки крепления шатунов должны быть сняты
Вытолкнуть поршни из цилиндров.
Отвернуть болты крышки коренного подшипника коленвала.
Снять коленвал.

Чтобы удалось вынуть и заменить вкладыши, следует из проточек постели пятого коренного снять полукольца упорного подшипника. После разбора коленвала можно вынуть старые вкладыши и заменить. Новые элементы должны соответствовать нужной категории.

Вкладыши можно только заменить. Ремонту они не подлежат, так как изготовлены по точным размерам. Со временем детали истираются, приходится ставить новые. По сути, вкладыши — это подшипники скольжения для шатунов, воздействующих на коленвал.

Замена поршневых колец

Во многих случаях эта процедура требуется по вине самого автовладельца, заливающего вместо качественного масла непонятно что. Кроме того, большое значение имеет частота обновления смазки. Первый симптом, свидетельствующий о выходе из строя колец — резкое увеличение расхода топлива.

Замена на снятом, но ещё не разобранном двигателе.

Коленвал проворачивается так, чтобы требуемый поршень встал в нужное положение — в нижнюю мёртвую точку.
Крышка шатуна снимается, все поршни выталкиваются цилиндрами наверх.
С поршней счищается нагар.
Старые кольца меняются на новые.

Надо обязательно сначала поставить маслосъёмное кольцо, а в завершение стянуть оба элемента специальной оправкой.

Ремонт маслонасоса

Маслонасос на ВАЗ 2107 — важнейший элемент смазочной системы, позволяющий подавать смазку под давлением. Ремонт элемента подразумевает наличие таких инструментов, как плоские щупы размером 0,15–0,25 мм, линейки и тисков.

Алгоритм проведения восстановительных работ с маслонасосом.

Демонтировать насос и установить его в тиски.

Маслонасос ВАЗ 2107 зажимается в тиски
Отвернуть болты, фиксирующие приёмный патрубок к корпусу.
Отсоединить патрубок от корпуса, делая это аккуратно. Главное — не потерять шайбу редукционного клапана.
Снять пружину и редукционный клапан.
Вынуть крышку.

Крышка маслонасоса вынимается, затем снимаются шестерёнки
Затем снять шестерёнки.

Каждая снятая деталь быть осмотрена на наличие трещин и деформаций. При их обнаружении элемент надо заменить. В конце обязательно промыть все детали керосином и высушить сжатым воздухом. После этого всё собрать обратно.

Двигатель ВАЗ 2107 только с виду представляет собой сложное устройство. На самом деле, если действовать по инструкции и аккуратно, его можно без опаски разобрать и собрать.

Распечатать

Добрый день! Меня зовут Марк. Мне 40 лет. По образованию — педагог.

Оцените статью:

(8 голосов, среднее: 4.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Источник

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя ВАЗ 2107своими руками на примере. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Для чего стоит разобрать мотор

Пошаговая инструкция по разборке ДВС ВАЗ

Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Источник