Как поменять полы в хрущевке своими руками пошаговая инструкция

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской городской застройки. Их часто называют «хрущевками» (серии, запущенные в массовое строительство в пятидесятые – шестидесятые годы) и «брежневками» (конец шестидесятых – семидесятые). Строились они в огромном количестве, с расчетом по максимуму снять напряжение остро стоящей жилищной проблемы. Так что «во главе угла» была отнюдь не комфортность жилья, а «вал» — миллионы ежегодно вводимых в эксплуатацию квадратных метров.

Особенностью большинства домов такого типа является не только небольшая площадь комнат (народ и этому был несказанно рад), но и дощатые полы. Интересно, что некоторые из таких покрытий дожили даже до наших дней.  Естественно, за время эксплуатации они серьезно износились, и чаще всего требуют замены или «глубокой реставрации». Подобный ремонт полов в хрущевке может быть произведен разными способами. Они-то и будут рассмотрены в предлагаемой вниманию публикации.

Некоторые особенности конструкции полов в «хрущевке»

Для начала имеет смысл несколько слов сказать о строении полов в «хрущевках». Просто некоторые собственники боятся решиться на ремонтные работы только по незнанию, что же их может ожидать после демонтажа дощатого покрытия.

В качестве основы под деревянные полы может встретиться один из двух вариантов — это деревянные балки межэтажного перекрытия, обшитые снизу досками чернового пола или же бетонная плита. Надо сказать, что пол по балкам все же явление в «хрущевках» – чрезвычайно редкое, свойственное самым ранним сериям, и таких домов уже практически и не осталось. Так что в подавляющем числе случаев надо рассчитывать увидеть под снятым настилом именно плиту перекрытия.

• На черновом дощатом полу закрепляются лаги, между которыми укладывался или засыпался утеплитель — это могла быть минеральная вата, шлак, а иногда керамзит.
• Если основой под дощатый пол служит железобетонная плита перекрытия, то на ней обычно выполнялась стяжка, на которую между лагами иногда делалась подсыпка из песка.

• Для большей устойчивости и защиты лагов по всей их длине снизу могут быть закреплены полосы ДВП.
• Между лагами так же, как и в случае с деревянным перекрытием, укладывался или засыпался утеплитель. Однако, довольно часто обходились и без него. Иногда, демонтируя деревянный настил, собственники квартир находят в этом пространстве только строительный мусор.
• Сверху лаг закреплено финишное дощатое покрытие, или же фанерный (дощатый) настил под монтаж паркета — в некоторых сериях «хрущевок» практиковалось и такое покрытие.

Конструкция полов на лагах является достаточно рациональным вариантом, так как позволяет сделать звукоизоляцию или же уложить современный утеплительный материал. Именно поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, конечно же, если первые не подлежат полному демонтажу из-за полной ветхости. В некоторых случаях доски полов демонтируются лишь для того, чтобы уложить между лагов звуко- или (и) теплоизоляционный материал и решить проблему со скрипами. То есть даже старые половицы иногда возвращаются на место.

Способы реставрации деревянных полов в «хрущевке»

Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.

Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации. Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы.

• Если дощатое покрытие не прогибается и не скрипит, но доски в нем немного деформировались, то его можно просто отциклевать, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрыть лаком.

• В случае если доски полов потеряли былую прочность, прогибаются, то их, возможно, придется полностью или частично заменить. Демонтировав несколько досок, их следует проверить на толщину и на прочность. Иногда бывает достаточно просто добавить несколько лагов, а затем уложить старые доски на место, упрочнив, таким образом, покрытие. Затем останется их привести в порядок, как описано в предыдущем случае.
• Если настил пришел в негодность, но при его демонтаже обнаружилось, что лаги в полном порядке, то их можно и дальше использовать для крепления новых досок или фанеры.

• Если полы не скрипят и не прогибаются, но между досками образовались широкие щели, то покрытие можно выровнять с помощью циклевки, а затем настелить поверх половиц фанеру, которая станет основанием для любого финишного покрытия пола.
• В случае если планируется избавиться от старых запахов, накопившихся за время эксплуатации жилья в дощатом полу, то покрытие следует полностью демонтировать и обустроить новые полы. Они могут быть выполнены в виде:

— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;

— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;

— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.

Косметический (поверхностный) ремонт дощатого покрытия

В этом разделе будут рассмотрены некоторые из способов ремонта деревянных полов без их полного демонтажа. Возможно, после проведения ревизии обнаружится. что повезло, и, скорее всего, удастся  обойтись минимальными финансовыми вложениями и физическими усилиями.

Циклевка поверхности и ремонт повреждений

Если полы прочные и не скрипят, но покрыты многочисленными слоями краски, а доски несколько деформировались, то есть выгнулись или прогнулись по своей длине, то ситуацию можно исправить с помощью циклевки.

Если циклевка будет осуществляться с помощью специально предназначенного для этой цели инструмента — циклевальной машины, то работа опытного мастера займет один день. Эта процедура поможет избавиться не только от старых слоев краски, но и от неровностей досок.

После того как полы будут выровнены, их следует хорошо очистить с помощью пылесоса. Чистую поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет трещин в досках и слишком широких зазоров между половицами. Если таковые обнаружатся, то их нужно заделать с помощью готовой шпаклевки по дереву или же сделанного самостоятельно состава из клея ПВА и мелких опилок. Самодельная шпаклевка должна иметь консистенцию густой каши.

Шпаклевка наносится с помощью металлического или резинового шпателя, так, чтобы углубления в древесине были заполнены до уровня основного пола, а поверхность – максимально выровнена.

Если между досками образовались широкие зазоры, то шпаклевкой их не заделаешь, так как она будет просто проваливаться вниз. Но для их закрытия можно применить узкие рейки или же силиконовую ленту.

Силикон эластичен, и ленту нужно согнуть пополам так, чтобы она образовала в зазоре своеобразный канал, благодаря которому шпаклевка задержится на нужном уровне. Края ленты должны быть углублены в щель и упираться в ее стенки.

Если щели имеют среднюю ширину, например, 4÷5 мм, то для их закрытия можно применить силикон. Для его использования потребуется приобрести специальный строительный пистолет, который поможет выдавить массу из тубы.

После того как материал, используемый для ремонта, высохнет, можно переходить к следующему этапу работ. Если для заделки применялась шпаклевка, ее следует отшлифовать — это можно сделать электрической ручной шлифовальной машинкой – ленточной или эксцентриковой.

Монтаж фанеры на дощатые полы

Крепкие дощатые полы, имеющие широкие щели, можно использовать как черновой пол под фанерное покрытие. Проблем с этим не будет, если поверхность полов ровная, но чаще всего за время эксплуатации она несколько деформируется, и поэтому требует выравнивания. На неровной поверхности фанера будет скрипеть и прогибаться.

Важным подготовительным этапом перед креплением фанеры, кроме выравнивания поверхности, является проверка досок на надежность их крепления к лагам, иначе они будут скрипеть и под новым покрытием.

Если доски «играют», то их следует надежно зафиксировать к лагам саморезами по дереву, но так, чтобы головки крепежа «утонули» в древесине и не мешали обработке поверхности. . После этого можно переходить к циклевке полов. В данном случае необязательно снимать краску с досок полностью, так как главная задача — выровнять поверхность.

Отциклеванное дощатое покрытие рекомендуется обработать антисептической грунтовкой по дереву, которая защитит его от гниения и от насекомых, разрушающих древесину.

Для настила на полы чаще всего применяются листы фанеры размером 500×500 (600) мм. Если планируется уложить два слоя материала, то достаточно толщины в 10 мм. Для одного слоя настила следует выбирать листы толщиной в 18÷20 мм. Однако опытные мастера все же рекомендуют монтировать два слоя, так как конструкция получается более надежной.

Лучше всего применить двойное крепление листов. То есть сначала они фиксируются на клей для фанеры или паркета, а затем дополнительно закрепляются саморезами. Фиксация каждого листа производится по его периметру и по диагонали. Фанерные ряды укладываются относительно друг друга со смещением швов на ½ их ширины, вперевязку, то есть по принципу кирпичной кладки.

Листы, настилаемые вторым слоем, должны быть уложены так, чтобы не один из стыков между листами нижнего слоя не совпал со стыками верхнего. Второй слой также рекомендуется крепить на клей и саморезы.

При фиксации фанеры саморезами, их шляпки нужно обязательно утопить в древесину. Для этого очень удобно использовать специальную биту для шуруповерта — с «юбкой»-ограничителем. Если верхний слой планируется сделать декоративным, покрыв лаком или краской, то шляпки должны находиться ниже уровня основной поверхности пола, чтобы их можно было закрыть шпаклевкой. Если сверху фанеры будет укладываться ламинат или другое жесткое покрытие, шляпки достаточно утопить до уровня основной поверхности.

Края рядом расположенных листов фанеры должны находиться на одном уровне. вВ случае небольших перепадов, полы выравниваются до идеала с помощью циклевальной или шлифовальной машины.

Стыки листов верхнего слоя, который станет декоративным нужно закрыть шпаклевочным составом, который также можно сделать из ПВА и опилок, оставшихся при распиле фанеры.

Когда шпаклевка высохнет, стыки шлифуются так, чтобы они были практически незаметны.

Под покрытие фанеры лаком или краской ее поверхность нужно загрунтовать, нанеся два или три слоя грунтовки. Этот этап необходим для того, чтобы окрасочный слой лег на поверхность ровно.

Если планируется сверху фанеры уложить одно из финишных декоративных покрытий, работы производятся согласно рекомендованным технологиям для выбранного материала. Подробно с этими процессами можно ознакомиться на нашем сайте в отдельных публикациях.

Устранение скрипа

Еще одна частая проблема, которая проявляется у старого дощатого покрытия — это скрип, который негативно влияет на настроение жильцов. Чтобы избавиться от неприятных звуков, необязательно демонтировать доски и менять настил на новое покрытие. Если полы прочные, но издают скрип, то на это может быть несколько причин:

• ослабление креплений досок к лагам;
• древесина рассохлась;
• доски увеличились в объеме из-за повышенной влажности;
• в отдельных областях доски «играют», при этом задевая друг друга;
• ослабло крепление лаг к основанию;

Чтобы определиться со способом ремонта, необходимо произвести ревизию покрытия, которая поможет выявить зоны полов, где возникают скрипящие звуки. Для этого стоит освободить поверхность от ковров и предметов мебели и походить по ней вдоль и поперек настила. Если зон обнаружится несколько, то их лучше всего отметить, очертив мелом, после чего каждую из них придется изучить более внимательно.

• Ослабление крепежных элементов приводит к тому, что доска непрочно зафиксирована к опоре. Поэтому при нажатии на нее может издаваться скрип от трения доски о брус лаги или же о гвоздь или саморез. В этом случае достаточно будет удалить старый крепеж и зафиксировать доску к брусу в другом месте. При этом шляпку гвоздя или самореза следует утопить в древесину.
• Если доска в месте крепления рассохлась, и поэтому шляпка крепежного элемента проваливается в дерево, соответственно не фиксирует ее на лаге, то эту часть (или даже всю доску полностью) следует заменить.

• Если доски полов слишком увлажнены, отчего разбухли, и между ними не осталось зазоров, то также из-за трения деталей может возникать скрип. В этом случае мелким ремонтом не обойтись, так как проблема будет появляться снова. Поэтому придется ликвидировать источник проблемы. Для этого нужно демонтировать покрытие, просушить основание, обеспечить ему надежную гидроизоляцию, и только затем монтировать новые детали пола. Нужно учесть, что во влажной древесине создается благоприятный микроклимат для развития колоний плесени и жизнедеятельности различных насекомых, что может серьезно навредить здоровью жильцов квартиры.

• Если доски покрытия имеют небольшую толщину, а лаги под ними расставлены слишком далеко, то доски могут «играть», создавая скрип. В этом случае в идеале следует демонтировать покрытие и укрепить его дополнительными опорами. Однако, если такой возможности пока нет, то для временной ликвидации скрипа можно использовать обычный тальк, который продается в любой аптеке. Порошок, засыпанный в зазоры, смягчит трение и уберет неприятные звуки.

Этот вариант подойдет, если зазоры между досками небольшие, иначе тальк просто в них не удержится. Такой прием временно решит проблему скрипа, но в дальнейшем рекомендуется произвести полный ремонт покрытия, возможно, с заменой деталей.

• Если полы скрепят только в одном месте, то нежелательные звуки можно удалить с помощью монтажной пены с небольшим расширением.

Узкие зазоры немного расширяются с помощью шпателя, а длина участка ремонта ограничивается просверливанием небольших по диаметру отверстий. Затем шов заполняется пеной. Ее излишек может быть удален сразу влажной салфеткой, или же после застывания массу аккуратно срезают острым ножом.

• Если доски надежно держатся на лагах, а скрип все-таки создается, то, возможно, что фиксация лаги к основанию ослабла. Для того чтобы снять нагрузку с лаги, можно сделать дополнительную опору для доски использованием анкерного болта.

В доске просверливается сквозное отверстие рядом с лагой. Отверстие в верхней части доски расширяется под шляпку болта, так как она должна быть утоплена в древесину. Через это же отверстие перфоратором бурится канал в основании (перекрытии) под диаметр анкера.

Затем вставляется анкер и вкручивается крепеж, который притянет доску к основанию и лаге. Другой вариант — это сквозное отверстие, просверленное через доску и лагу с уходом в основание. В этом случае болт притянет всю конструкцию, то есть и доску, и лагу к бетонному основанию.

Капитальный ремонт полов в «хрущевке»

К капитальному ремонту полов в «хрущевке» относят все его виды, связанные с полным демонтажем деревянного покрытия и созданием другого, из новых материалов. Это может быть:

• заливка цементно-песчаной стяжки с последующим настилом сверху нее декоративного покрытия;
• монтаж новых деревянных полов на лагах с утеплением или без него;
• укладка сухой стяжки.

На нашем сайте обустройству цементно-песчаной стяжки посвящено немало публикаций, где процесс описан во всех подробностях.

Технология создания деревянных полов на лагах тоже подробно рассказана в соответствующей статье.

А в нашей статье далее будет подробно рассмотрен вариант ремонта полов в «хрущевке» с использованием «сухой стяжки».

Но для начала – советуем посмотреть видеосюжет, показывавший весьма непростой процесс демонтажа старого пола в «хрущёвке». Там могут поджидать весьма разнообразные «сюрпризы».

Видео: Демонтаж старого деревянного пола в «хрущевке»

Капитальный ремонт пола в «хрущевке» с помощью «сухой стяжки»

В демонстрируемом примере мастера выполняют работы в небольшой квартире, из комнат которой сложно вынести мебель больших размеров, например, платяной шкаф. Поэтому приходится подстраиваться и под эти обстоятельства. На ремонт пола в каждой из комнат квартиры был затрачен один рабочий день.

Преимущество этой технологии заключается в следующем:

• Относительная простота обустройства полов, возможность справиться самостоятельно.
• Отсутствие сырости в квартире, которая неизбежно возникает при обустройстве «классической» цементной стяжки.
• Меньший вес стройматериалов, то есть меньше нагрузка на перекрытие.
• Не нужно использовать бетономешалку — экономия электроэнергии и максимальное сохранение чистоты в помещениях, насколько это возможно при проведении капитального ремонта.
• Нет необходимости использовать дополнительный материал для утепления и звукоизоляции полов, так как эту функцию выполняет керамзитовая засыпка.
• Керамзит не гниёт и не разлагается, в нем не живут грызуны и насекомые.
• Все материалы плиты являются экологически чистыми.

Для работы потребуется приобрести следующие материалы:

• Специальная керамзитовая засыпка мелкой фракции (4÷10 мм).
• Гипсоволокнистые листовые элементы пола, например, компании «Knauf». Они делаются двухслойными, с созданием 50-миллиметровых монтажных замковых ламелей по краям.

• Если полы будут обустраиваться на бетонную основу, то под засыпку керамзита следует настелить гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм), с заходом его на стены, создав своеобразную «емкость» с герметичным дном;
• Саморезы для скрепления плит по монтажным ламелям.
• Клей ПВА или аналогичный.
• Эластичная лента для создания деформационной прослойки по периметру
• Монтажная пена для заделки отверстий в основании.
• Подложка под декоративное покрытие, в данном случае используется вспененный полиэтилен под ламинат.

Рассчитать количество материалов для сухой стяжки поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета материалов для сухой стяжки пола

Перейти к расчётам

Несколько нюансов, касающихся расчета материалов.

Максимальная толщина сухой засыпки – 80 мм. То есть, с учётом толщины ГВЛ-плит, подъем пола допускается до 100 мм.

Если нужно больше, то делается промежуточный слой ГВЛ, примерно по центру толщины засыпки. Для этого слоя нет особой нужды использовать те же элементы пола толщиной 20 мм – достаточно просто листового ГВЛ толщиной 10 мм.

гвл элемент пола knauf

При указании нужной толщины сухой стяжки программа оценит, требуется ли дополнительная прослойка, и при необходимости включит ее в расчет. При этом появится дополнительное поле ввода данных – по выбору материала для этой прослойки. Это будет влиять не только на количество ГВЛ, но и на суммарный объем засыпки.

сухая засыпка компэвит

Все материалы рассчитываются с учетом запаса в 10%.

Обновление пола сухой стяжкой – пошагово

Итак, смотрим на пример переделки старого деревянного пола в «хрущевке» на «сухую стяжку»

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Мастерам предстоит демонтировать старое дощатое покрытие, сверху которого уложен паркет, заменив его на «сухую стяжку» и ламинат.
	Материалы и инструменты для выполнения работ занесены в квартиру и уложены в свободном месте. Зона складирования должна быть доступна для транспортировки материалов к участку ремонта.
	Первым этапом идет демонтаж старого покрытия. Для этого в полу высверливаются четыре отверстия, образующие четырехугольник. Отверстия должны иметь диаметр, в который легко войдет пилка электрического лобзика. Затем между отверстиями делаются запилы. После удаления вырезанного куска покрытия можно будет определиться, где находятся лаги, на которые закреплены доски. Теперь будет проще ориентироваться в какую сторону нужно делать следующие запилы.
	Если не планируется использовать лаги для монтажа нового покрытия, их также следует распилить так, чтобы можно было извлечь крупные фрагменты покрытия полностью. При желании сохранить брус в целом виде, покрытие с него придется демонтировать с помощью монтировки и гвоздодера.
	Разделяя деревянное покрытие на отдельные панели, его можно будет легко удалить из помещения, освободив основание. Все щепки и мусор, обнаруженный в бывшем подполье, следует также убрать с поверхности.
	Если в комнате установлена громоздкая мебель, которую просто некуда вынести, а разобрать — нет возможности, то для нее можно временно оставить «островок» старого покрытия. Эта зона должно быть расположена как можно ближе к выходу из комнаты. На этом месте новые полы будут обустраиваться в последнюю очередь, когда предмет мебели, в данном случае шкаф, можно будет переставить на новое покрытие. Это – одно из очевидных достоинств такой технологии.
	После вскрытия деревянных полов в данном случае, под ним обнаружилась бетонная плита перекрытия с небольшим слоем песка. Перед тем как перейти к следующему этапу работ поверхность основания нужно хорошо осмотреть, так как там могут обнаружиться отверстия различного размера. Их нужно обязательно заполнить монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее излишек нужно удалить, иначе она будет мешать выравниванию засыпки. Далее, толщину песчаного слоя можно увеличить, примерно, до 30÷35 мм и равномерно распределить его по поверхности. Только из тех соображений, что простой песок все же дешевле засыпки. Но это – не обязательно. Производить засыпку керамзита можно и прямо по перекрытию, предварительно застелив его полиэтиленом. С помощью лазерного или гидравлического уровня намечается нулевая линия, от которой можно будет плясать дальше.
	Намечается линия, на которую будет выводиться сухая засыпка, с учетом планируемого подъема уровня пола и толщины покрытий – ГВЛ и финишного. Вдоль стен раскатывается эластичная демпферная лента, которую модно просто прижать горками сухой засыпки.
	Устанавливаются маяки, для которых моно применить оцинкованные профили, например CD 60×27. Очень важно – по технологии «сухой стяжки» маяки бывают исключительно временными, и обязательно снимаются после выравнивания – перед настилом жёсткого покрытия. Маяки первоначально устанавливаются на рассыпанную длинными горками засыпку, выводятся по уровню добавленим или удалением лишнего материала.
	Далее, между маяками, начиная от дальней стены, производится засыпка керамзита. Он засыпается с небольшим излишком, чуть выше профилей маяков. Засыпав состав на расстояние, примерно, в 500÷600 мм от стены так, чтобы можно было дотянуться до нее руками, можно начинать выравнивание.
	Берется правило, устанавливается к стене на два соседних маяка и начинается разравнивание керамзита. Этот процесс осуществляется движениями сначала в одну, а затем в другую сторону. Выравнивание производится до тех пор, пока поверхность засыпки не сравняется с плоскостью маяков. Излишек керамзита ссыпается на свободный участок. Далее снова производится засыпка керамзита, и процесс повторяется.
	Поверхность керамзита между маяками должна быть максимально ровной. Подобным же образом засыпается и разравнивается вся поверхность. Если есть необходимость – маяки изымаются с выровненного участка и переносятся дальше. Оставшаяся за ними небольшая канавка аккуратно сравнивается засыпкой.
	Начинается укладка гипсоволокнистых элементов пола. Их следует укладывать от дальнего угла от входа в помещения. Чтобы добраться по засыпке до места установки первых плит, туда прокладывают «тропинку» с помощью своеобразных островков из таких же плит. Плиты укладываются вдоль стены с упором в демферную ленту или с оставлением зазора около 5÷10 мм. Панели монтируются нижними ламелями в сторону комнаты. При этом со стороны стены на стартовых панелях ламели срезаются.
	Уложив ряд плит вдоль стены, производят монтаж второго ряда. Если первый ряд был начат с целой плиты, то второй следует начинать с половины панели, то есть, используя принцип «кирпичная кладка», в которой швы первого ряда не должны совпадать со стыками второго.
	Для скрепления двух стыкуемых плит применяется клей. Его наносят на замковую ламель, на которую затем сразу укладывается очередная плита.
	На этом фото показано, как укладываемая плита стыкуется в замках с двумя уже уложенными панелями. По линиям их соединения не должно оставаться зазоров. Выравнивание засыпки и настил элементов пола в данном примере ведется участками, поэтому маяки пока не убраны – они будут нужны для следующего участка.
	Закрыв часть поверхности гипсоволокнистым покрытием, состыкованные и проклеенные замки панелей дополнительно фиксируют между собой саморезами, вкручиваемыми с шагом в 100÷150 мм. Благодаря такому двойному креплению, из плит получается практически монолитное покрытие.
	В данном случае мастера сразу же застеленный участок доводят до полной готовности, вплоть до монтажа финишного покрытия. Поверхность ГВЛ нужно очистить с помощью пылесоса от пыли и попавшего на них случайно мелких фрагментов керамзита.
	Так как в данном случае, к качестве декоративного покрытия выбран ламинат, под него настилается подложка — вспененный полиэтилен.
	Сверху подложки на обозначенный участок производится монтаж ламината. На этой операции заострять внимание не будем – ей посвящено немало публикаций нашего портала.
	Когда часть поверхности пола, достаточная для установки шкафа, будет облицована ламинатом, ее, во избежание повреждения, застилают картоном. Затем аккуратно переставляют на него шкаф.
	Далее, производится демонтаж остатков старого покрытия, а затем осуществляется установка маяков (один, как видно на иллюстрации, еще остался от выравнивания предыдущего участка. Далее работа продолжается в уже описанном выше порядке.
	Пол полностью застелен сухой стяжкой – производится уборка для монтажа финишного покрытия.
	Укладывается ламинат. Производится монтаж плинтуса вдоль тех стен, где будет установлен шкаф, которые невозможно вынести. После чего он аккуратно переставляется на свое постоянное место.
	Производится монтаж плинтусов на оставшихся участках периметра комнаты. Крепление производится только к стене – к полу фиксировать плинтус запрещается.
	Линию стыковки двух напольных покрытий в дверном проеме закрывается с помощью специального порожка, который придаст аккуратность.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, мы познакомились с наиболее распространенными дефектами старых полов в «хрущевках», и с различными способами их исправления. Как модно увидеть, иногда можно обойтись «малой кровью», но порой требуются и радикальные меры. Кстати, если имеется возможность, лучше сразу планировать капитальный ремонт. То, что сегодня кажется еще допустимым, через год-другой может превратиться в серьезную проблему, которая все равно потребует масштабной реконструкции. Не забывайте, что «родным» полам в «хрущевках» уже никак не меньше пятидесяти лет.

Замена деревянного пола в хрущёвках

Когда задумано проведение капитального ремонта в хрущёвке, следует учитывать многие специфики подобных домов. В данной статье они рассматриваются и отражаются методы обновления полов в этих постройках такого типа.

В СССР такие дома возводились массово и предназначались для временного проживания. И сегодня замена деревянного пола в хрущёвках – это не просто мера модернизации, но и улучшении безопасности жизни.

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Деревянные полы здесь образованы пятью слоями:

1. Нижний. Это плита из железобетона. Её покрывают другие слои. Ей особая отделка не нужна.
2. Гидрозащитный слой. Стелется сразу на п.1. Обычно это рулонный рубероид. Способ его укладки – перехлёст в 10 см. На него кладётся ещё один слой гидроизоляции – жидкая битумная мастика. Она формирует цельный слой покрытия. Более тщательно обустраивается гидрозащита в санузлах.
3. Шумовая и тепловая изоляция. Она покрывает п.2. Обычно она представлена стекловатой.
4. Цементная стяжка. Находится на п.4. Её устраивали для размещения паркетного, линолеумного покрытия или лагов. Обычно пол в хрущевке её не имел. И дощатая структура являлась черновой.
5. Напольное покрытие. Обычно для него задействовались доски плотностью 2,5-4 см.

В кухонных помещениях линолеум укладывался массивными частями квадратной формы.

В санузлах пол складывался из небольших керамических плиток. Перед этим обязательно устраивалась стяжка.

Деревянные полы постепенно высыхали, в них образовывались щели. Могли они под воздействием влаги разбухать.

Особенности ремонта и замены полов в хрущёвке

К сведению

Данный процесс подразумевает укладку балок, необходимых для лагов. Также здесь применяем песок, чтобы выравнивать плиточные поверхности.

При замене старого пола в хрущевке отличия даже по допускам достигает 1-2 см. При их несоблюдении, разница получается существенней. Поэтому логичнее делать цементную стяжку.

Но перед ней применяется керамзит в качестве изолятора тепла и звуку.

Порядок правильного демонтажа

Каковы особенности ремонта и замены полов в хрущёвке? Начало здесь – шаблонное. Демонтируем предыдущую конструкцию. Снимаем доски, либо паркет. Здесь используем гвоздодёр.

При наличии неровного или повреждённого слоя стяжки, аккуратно разбиваем его с помощью молотка. При нахождении под ним изоляции, затем поддеваем её с нижней части и взламываем по целой площади. Устранение касается всех слоёв до плиты.

Гидроизоляцию устраиваем на кухне и в санузле. На неё при надобности накладываем шумоизоляцию.

При расположении квартиры заказчика на первом этаже и отсутствии ниже подвала делаем теплоизоляцию. При его наличии клиент сам определяет, какую изоляцию устраивать звуковую или тепловую, либо обе.

Вопрос по стяжке

Как правильно её устроить? Её заливаем на:

1. Плиты перекрытий между этажами.
2. Слой изоляции из керамзита.
3. Слой стекловаты /базальтовой ваты, либо полиуретановой изоляции.

До заливки ватные изоляторы перекрываем полотнами гидро- и пароизоляции.

Альтернатива им – очень плотная полиэтиленовая плёнка.

При замене пола в квартире готовим стяжку из таких составляющих:

1. Очищенный песок.
2. Цемент.
3. Специальные пластификаторы.
4. Модификаторы.
5. Вода.

Состав делаем достаточно жидким. И после заливки он растекается по горизонтальной поверхности.

На данный слой можем уложить:

— трубопроводы системы «тёплый пол» водного типа,

— кабели электрического аналога данной технологии.

Такие коммуникации закрываем вторым слоем идентичной стяжки. Дальнейшая стадия при замене полов в квартире – это укладка выбранного покрытия.

О черновых и чистовых покрытиях

В этой работе не обходится без лагов – специальных балок. На них ставим:

1.    Черновые покрытия для ламинатов, линолеума, ковролина и т.д.

2.    Чистовые покрытия. Их материал – сосновые, либо еловые доски. Их для эффектности и долговечности покрываем бесцветным лаком.

Для черновых покрытий применяем такие варианты:

• ОСП,
• ДСП или ДВП,
• фанеру,
• МДФ

Финальное покрытие

Его укладываем только на черновую основу или стяжку.

Для обустройства паркета применяем битумную термостойкую мастику или клеящую смесь. Что делать не следует с паркетом – монтировать его прямо на черновую древесину.

Линолеум предварительно оставляем на полу в развёрнутом состоянии на несколько часов. Так с него сходят морщинки. При его вариации с изображением стыковые участки перемещаем до гармоничности узоров. Обрезаем при надобности для совпадения рисунков. В процессе приклеивания исключаем пузыри и тщательно проклеиваем все участки.

Важно

Укладку ламината осуществляем насухо. Затем подгоняем изображения на панелях. Далее аккуратно приклеиваем на основе рисунка.

Пробковые плитки клеим только на чистовой основательно выровненный и очищенный пол.

Допустимая влажность черновой основы – максимум 5-6%, температурные показатели в помещении: +22.

Крепления плинтусов делаем лишь на стене.

Замковые пробковые пластинки ставим сразу на пол, не применяя приклеивание. Их укладка идентична работе с ламинатом.

Капремонт. Хрущёвки и брежневки

Квартиры хрущёвских и брежневских образцов совсем не отвечают современным шаблонам. И сегодня это далеко не хиты на рынке недвижимости. В брежневке и хрущёвке довольно малые параметры помещений.

Часто их жильцы желают провести их перепланировку. И в этом процессе обязательно демонтируем старый пол.

Далее очищаем бетонные плиты, заполняем имеющиеся лишние отверстия.

Операцию по смене деревянного пола в хрущевке проводим с заливкой стяжки. По бетонной основе прокладываем гидроизоляцию: очень плотную полиэтиленовую плёнку. Альтернатива – жидкий вид мастики в 2-3 слоя.

Её покрываем керамзитом – это тепловой изолятор. А его заливаем цементно-песчаным составом.

Обустраивая стяжку в санузле и на кухонном помещении, сразу монтируем систему «тёплый пол». Хозяева сами решают, какую её вариацию поставить: водную или электрическую.

Это самый бюджетный ход в плане — перестелить полы в квартире. Черновой пол создаём из обрезной доски, влагоустойчивой фанеры и ДСП. Их монтируем сразу к лагам. Их покрываем покрытием, выбранным клиентом.

При ремонте и замене полов в хрущёвке особенности работы получаются следующими:

• Толщина плёнки, накладываемой на сухую основу, составляет минимум 1 мм.
• Лаги ставим, применяя уровень, по целой площади поверхности. Их дистанция друг от друга: 50-60 см.
• Пустоты между лагами устраняем минеральной ватой или керамзимтом.
• К лагам присоединяем доски, влагоустойчивую фанеру или ДСП (это фальшпол). Отступаем от стен по 1,5 см.
• Созданная поверхность застилается окончательным покрытием.

Заменяя старый пол в подобных квартирах, приходим к финальным фазам: стелем финальное покрытие.

Сегодня в продаже есть огромный спектр материалов, и выбрать оригинальные варианты не сложно.

Для жилых помещений рекомендую любую из этих пяти версий:

• паркет,
• ковролин,
• линолеум,
• пробка,
• ламинат

Ванное и кухонное помещение – те места, где обычно устраиваем кафельную плитку, полы наливного типа, тоже линолеум, а ещё керамогранит.

Подходящие варианты для прихожей:

• плитка: керамика и винил,
• ламинат,
• линолеум.

Замена пола в квартире своими руками

Если вы задумываете замену полов в хрущевке своими руками, для начала вам нужно изучить их структуру.

Она уже была обозначена выше. Это пять слоёв. Схематически получается такая картина:

Далее вы должны определиться с видом ремонта: косметический или капитальный.

При осуществлении первого требуется провести следующие операции:

Ликвидация щелей.

1. Демонтаж старого покрытия.
2. Обустройство нового пола

Борьба с мелкими щелями

Как устранить эффективно подобные недочёты? Здесь поможет шпаклёвка и качественный ламинат.

Работу можно проводить, не вскрывая покрытие. Щели основательно нужно зашпаклевать. В этом процессе доски следует зациклевать. По завершению операции постелите подложку, уложите ламинат.

 

Ликвидация крупных щелей

Таковыми я называю щели, превышающие 6 мм. Здесь нужен демонтаж напольного плинтуса и половых досок.

Старые деревянные плинтуса следует аккуратно снять по всему периметру помещения.

Доски аккуратно поднимайте топором. Выступающие детали вытаскивайте.

 

Ветхие деревянные полы тоже подлежат удалению. Перед этим изучите кондиции лагов. Повреждённые компоненты замените.

Совет

То же самое проделайте с досками. Дефектные детали замените новыми. Плотно их установите и монтируйте с помощью саморезов.

После чего плинтуса возвращаются на свои позиции. Можно постелить линолеум или ковёр.

Новые опорные элементы обработайте антисептическим средством.

Устранение скрипов

Когда доски трутся друг об друга, скрипит пол. Мы обычно устраняем эту дилемму, вбивая клинья прямо в щели. Работаем на участках появления скрипов.

Второй вариант –тальк.

Если скрипит пол на участке соединения доски и лага, делаем специальную протяжку пола. Для этого вбиваем саморезы, предназначенные именно для дерева.

Второй вариант – монтажная пена. Её заполняем зону под полом.

В целом, причинами такой неприятности являются пошатнувшиеся лаги и гниль в досках.

Поступаем так:

1. Тщательно анализируем пол. Доски с дефектами заменяем.
2. Если состояние всех элементов приемлемое, то усиливаем их крепления.

Если пол начинает пружинить, значит, качество предыдущих работ довольно скромное. Необходимо перестелить пол.

Снимаем настил, изучаем дистанцию между лагами. Если она значительная, то это причина дилеммы. Другой причиной может быть слабая толщина досок.

Работа с лагами

 Правильное их расположение таково:

При их неверной состыковке, исправляем эту картину, используя грамотные варианты.

 

Под лагами располагаем больше подкладок. Делаем крепежи лаг только к основанию.

Соблюдаем подходящий промежуток – максимум 60 см.

Важно

Если предыдущие работники оставили параметры по 70-80 см, ставим ещё одни лаги, причём до конца покрытия. Охватываем весь его периметр.

Финальная фаза – укладка настила. Доски основательно закрепляем.

Второй вариант укрепления лаг подразумевает применение поперечин.

.

 

Капитальный ремонт пола

Он необходим, когда состояние пола становится очень плохим, доски скрипят, гниют, трескаются и т.д.

Как перестелить деревянный пол в квартире при данном раскладе? Работы начинаются с демонтажа старого покрытия.

Аккуратно топором извлекаем лаги и все доски. Их и их крепежи (гвозди, саморезы) выбрасываем.

По периметру поверхности создаём горизонтальную черту. Это мера для достижения для идеальной ровности пола.

Вымеряем дистанцию от этой черты до пола. Определяем самую верхнюю точку. Делаем от пола отступ на параметр, идентичный плотности лаги.

Делаем ещё обозначения и измерения: от данной отметки до горизонтальной черты. Обозначаем метки во всех углах. Соединяем их линией.

Линию по горизонтали отбиваем по таким методикам:

1. С помощью гидроуровня.
2. Работа с лазерным уровнем.
3. Использование нивелира.

Применение гидроуровня

Здесь основное приспособление – гибкая трубка. У неё есть контрольные колбы. Так проще сделать цифровую разметку.

 

Метол основывается на характеристике контактирующих сосудов. В них воду размещаем на едином горизонтальном обозначении.

Шланг заполняем водой. Поднимаем его окончания. Вода в колбе сосредоточится на фиксированном уровне при нахождении сосудов на идентичной высоте.

 

Работаем тандемом. Одному работнику справиться сложно.

Если появляются воздушные пробки, работа усложняется. В таком случае просто освобождаем шланг от воздуха – встряхиваем его.

Процесс проходит так: один работник прикладывает одно из окончаний приспособления к крайне стороне стены. Обязательно с угла.

Помощник находится у другого края стены, размечает пол, прикладывает второе окончание шланга к стене.

 

Здесь главная цель – совмещение уровня с обозначением. Данную операцию нужно повторить на первом окончания водяного уровня.

Первый работник делает обозначение на стене на основе уровня в своей трубке. По созданной метке отбиваем линию по целому периметру помещения. Здесь задействуем отбивочный шнур.

 

Работа с лазерным уровнем

Этот новаторский инструмент проецирует луч. С помощью его на стене получается идеальная горизонтальная черта.

 Работаем, ориентируясь на неё это довольно простой и эффективный способ выравнивания.

Видео. Можно ли сэкономить на ремонте старого деревянного пола. 

 

Применение нивелира

Это очень сложное устройство. Оно не подходит для бытовых задач. Его нередко применяем, когда требуется перестелить пол на высоком профессиональном уровне.

Часто в работе применяем такую модель:

 

Монтаж новых досок

До этой стадии обрабатываем их лаком. После полного высыхания монтируем их на лаги. Их плотно скрепляем друг с другом.

Когда мы перестилаем полы, применяем дюбели с параметрами 10 х 1000. Для улучшения прочности под лагами устраиваем подпорки через каждые 50 см. Для этого применяем бруски.

Позиции лаг по отношению к доскам – перпендикулярные. Интервал между соседними лагами — 50 см.

Далее проверяем их на ровность с помощью нитей. Каждую нить натягиваем. Её и лаг должен отделять миллиметровый зазор.

Доски крепим на саморезы длиной 6 см, если плотность материала 3,5 см.

На стыковых участках между досками сохраняем мизерные зазоры. Это против возникновения скрипа.

Заключительная стадия – укладка настила. Его выбор делают клиенты на основе своих предпочтений.

Когда проводим обозначенные операции, чтобы перестелить полы в квартире хрущёвского типа, то в финале обычно стелим линолеум. Это вариант выбирается чаще всего.

Сталинские постройки

Они были воздвигнуты ещё в 50 года прошлого столетия. Их полы имеют похожую структуру с полами в хрущёвских квартирах.

Замена пола в сталинке происходит по схожему алгоритму. И причины для данных операций стандартны: ослабело качество покрытия, есть скрипы, шумы, гнилые участки и т.д.

Когда планируется замена пола в сталинке, учитываем, что больший процент покрытий в такой недвижимости – это старые паркеты.

Изучаем их состояние в каждом персональном случае. Определяем породу задействованной паркетной доски. Также анализируем схему её укладки.

Как правило, полы здесь заменяем стяжкой с самовыравнивающим эффектом. Стелим новаторские покрытия.

В сталинке деревянный пол удерживается на балках. Над санузлом и кухонным помещением ставились балки из бетона. Над жилами помещениями – из дерева.

При капремонте производим полную замену покрытий, начиная с основания. Ставим новые лаги, обустраиваем всю необходимую изоляцию, не применяя её искусственный вид.

В целом, рабочий алгоритм получается таким:

1. Укладка лаг в перпендикулярно позиции по отношению к глухим стенам.
2. Монтаж фанеры или OSB плит.
3. Сборка каркаса. Его ставим поперёк балок. Шаг составляет 4 м. Перепады выравниваем подкладками.
4. Расстановка маяков по площади: саморезы вкручиваем в балки. Чем толще фанера, тем реже идут лаги (максимум 35 см).
5. Плашмя монтируем новые лаги. Используется сухой брус с параметром 5-10 см. Заранее его обрабатываем септиком. Лаги присоединяем к полу на клей, либо на саморезы. Доски по ширине достигают 3-5 см.

Стыковые участки фанеры ставятся на лаги. Для начала этот материал обводим мелом. По линии монтируем лаги.

Укладку фанеры делаем двухслойной после того, как высохнет клей. Не допускаем совпадение швов. Вид крепежа материала к доскам – саморезы, имеющие потайную головку.

Головки не должны выдавливать материал. Для этого их надсверливаем.

Применяем гидроуровень для выравнивания обрешётки.

Если в качестве финишного покрытия запланирован линолеум, шлифуем фанеру по швам специальным аппаратом. После чего наносим на ней два слоя лака.

Если планируется ламинат, то на досках делаем подложку из вспененного полиэтилена.

Есть второе решение, как перестелить деревянный пол в квартире такого типа – делаем черновой пол.

Укладку лаг устраиваем поперёк стен и по направлению вдоль их. Между ними располагаем утеплитель с шумоизоляцией. Самый популярный его вариант – пенополиуретан.

На него стелем фанеру – это подолжка под главное покрытие. Пространство между лагами заполняем керамзитом. Подобная схема оптимальная для обустройства паркета.

Панельные строения

Они гораздо новее хрущёвок и сталинок. Но заменять и ремонтировать в них пол тоже приходится.

В панельном доме основание пола – бетонное. Здесь нет столь сложной структуры. Поэтому при надобности замены, устраняем старое покрытие, тщательно очищаем основание.

Обычно здесь создаём стяжку: сухую, полусухую или мокрую.

При первом варианте применяется керамзит. Его покрываем плитами с гипсовыми волокнами.

При втором так замешиваем состав, что пропорции воды в нём очень малы.

 

При третьем варианте задействуем песок, цемент и пластификаторы, а также утеплитель – керамзит.

Это популярный метод. Но его не применяем, когда плиты перекрытий и без того сильного нагружены.

Сегодня всё чаще стали заказывать наливные полы. Их легко приготавливать и реализовывать, как панельных домах, так и в более возрастных.

Работа с наливными полами

 

Здесь соблюдаем важнейшие критерии:

1. Очищение основания.
2. Его грунтование.
3. Следование правильным пропорциям при создании состава.
4. Соблюдение нужных показателей влажности и температуры в конкретном помещении.

Технология работы проста – состав выливаем на пол. В отдельных ситуациях опираемся на маяки, расставленные заранее по полу.

Так пол выравнивается идеально и быстро. На него можно постелить любое покрытие.

По желанию можно применять наливные полы с изображением. Их не нужно покрывать ещё какими-то материалами. Получается очень красивая картинка.

У них довольно внушительные ценники. Но их можно устроить только в одном-двух помещениях, например в санузле или на балконе.

Люди часто покупают квартиры в домах старого типа. Хрущевки пользуются большим спросом, привлекают молодые семьи невысокой ценой, а также возможностью сделать перепланировку по своему усмотрению. Ремонт квартиры в хрущевке сделать несложно. Людям также нравятся высокие потолки, которыми характеризуются 5-этажные здания данного типа. Конечно, возникают некоторые трудности в процессе ремонта. Одним из сложных моментов является замена старого пола в хрущевке. Напольное покрытие возможно поменять своими руками. Для этого необходимо составить алгоритм действий и четко его придерживаться.

Причины для смены пола в хрущевке

Обычно после двадцати лет эксплуатации здания смена полов не вызывает недоумения.

Бывает, что люди не знают, с чего начать капитальный ремонт квартиры. Профессионалы советуют — с полов. С годами они рассыхаются, слоятся. Материал может впитывать влагу и разбухать. Часто деревянные полы начинают скрипеть, что очень раздражает жильцов.

Причина таких проблем кроется в отсутствии гидроизоляции плит при строительстве. В некоторых случаях очевиден монтаж плит не высшего качества.

Какие бывают особенности при замене?

Прежде чем проводить замену пола в хрущевке, следует понять, какие подготовительные работы нужно выполнить, а также какие приобрести материалы.

Современные полы состоят из нескольких слоев. В них входит:

1. Бетонное основание, иногда можно встретить деревянное.
2. Обязательно должна быть гидроизоляция. Для нее понадобится рубероид с битумным покрытием. Такой материал встречается в магазинах не часто, но он считается оптимальным вариантом для данного типа работ.
3. Теплоизоляция, для нее потребуется стекловата. Когда искомый материал не могут найти, используют строительные отходы. Аналогичным способом проводят работы по шумоизоляции.
4. Важно качественно сделать цементную стяжку.
5. Во всех комнатах, кроме ванной и кухни, оптимально делать полы из дерева. В ванной и на кухне рекомендуется класть плитку.

В старых постройках можно встретить бетонное основание, а сразу на него уложен деревянный настил. Максимум, в те времена могли сделать прослойку из строительного мусора. Такие полы были холодными и довольно быстро изнашивались.

Дефекты, которые требуется устранять при замене

Замена деревянного пола в хрущевке своими руками предполагает устранение множества недостатков. Обычно в квартирах такого типа состояние полов оставляет желать лучшего.

У них запущенный внешних вид, доски часто прогнившие и местами рассохшиеся. В самом настиле, а также в плинтусах явно просматриваются трещины. Щели достигают больших размеров. Само покрытие начинает постоянно скрипеть.

Вышеперечисленные дефекты требуют замены пола в хрущевке. Важно правильно определить фронт работы. Тогда будет легче посчитать, во сколько обойдется реконструкция напольного покрытия.

Варианты ремонта

Существует несколько вариантов ремонта полов в квартире:

• Возможна полная замена напольного покрытия. Допустимы варианты как косметического, так капитального ремонта. Хозяин квартиры решает данный вопрос исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.
• При косметическом ремонте квартиры в хрущевке убираются мелкие дефекты. При капитальном делают иначе. Происходит полная замена пола в хрущевке.
• Бывает, что полы находятся в совсем «плачевном» состоянии. Например, если в квартире паркет, то отреставрировать его очень проблематично. Рекомендуется снимать и перестилать покрытие. Потребуется демонтаж деревянного пола. Необходимо сделать бетонную стяжку, поменять старые лаги.

Способы, как сделать пол в хрущевке

Допустимо несколько вариантов ремонта полов в квартире:

1. Возможно провести работы по укреплению деревянной конструкции. Потребуется зашпаклевать все щели, своевременно поменять сгнившие доски. Последним этапом станет покраска покрытия. Можно использовать специальные краски либо лак по дереву.
2. Демонтаж деревянного пола заключается в замене всех его элементов. В данном случае необходимо залить новую бетонную стяжку и обязательно сделать слой теплоизоляции. В качестве настила отлично подойдут гипсоволокнистые плиты.
3. Допустимо для нового напольного покрытия использовать фанеру или листы ДСП. Данный метод подходит тем людям, чьи полы не проваливаются. Они не должны прогнить, иначе придется проводить полную замену конструкции.

Как сделать косметический ремонт пола?

Косметический ремонт напольного покрытия в хрущевках позволяет:

1. Заделать крупные щели. Для этого необходимо зашпаклевать проблемный участок, после проциклевать пол. Бывают случаи, когда необходимо подложить под нижний слой доску. После такого небольшого ремонта полы прослужат еще минимум пять лет.
2. Закрыть промежутки между напольной доской. Чтобы качественно убрать щель такого типа, необходимо снять плинтуса и напольные доски. Если лаги сгнили, их придется заменить на новые. После проведения данной работы каждый элемент покрытия необходимо поставить на место в том же порядке, в котором его сняли. Следует как можно плотнее сдвигать доски между собой. Проблемы такого рода обычно наблюдаются на кухне. Так как вода часто попадает на пол, постепенно доски портятся, образуются щели. Если между полом и стеной остался небольшой зазор, то его получится убрать с помощью монтажной пены. После ее полного высыхания прикрепить плинтус.
3. Устранить скрип при ходьбе по полу. Когда со временем лаги расшатываются, появляется скрипящий звук половиц. В некоторых случаях полы начинают скрипеть, если доски непрочно закреплены. Чтобы провести ремонтные работы, необходимо установить и крепко затянуть лаги анкерными винтами. Все доски нужно надежно закрепить саморезами.
4. Убрать доски, которые пружинят. Бывает, что такой дефект проявляется со временем. Причина его кроется в покупке неподходящей доски. Возможно также, что человек, проводивший работы, далеко установил лаги друг от друга. Оптимальное расстояние для лаг будет примерно 60 сантиметров. Важно стараться не превышать данное значение. Если получился шаг больше, чем установленная норма, то нужно будет установить дополнительные лаги. Когда этот этап работ закончен, то половицы возвращают обратно.

Как сделать капитальный ремонт?

Профессионалы считают, что замену полового покрытия необходимо проводить, если в процессе эксплуатации повреждено 60 процентов досок. Также замена пола в хрущевке проводится, если после косметического ремонта проблемы с лагами и с покрытием возникли снова. При невозможности полной замены лагов можно использовать лист фанеры, чтобы постелить его поверх старых. В таком случае нет необходимости демонтировать прошлый настил.

Первым шагом нужно снять плинтус. Следующим действием будет раскладка на полу листов фанеры. Промежуток от стены не должен превышать один сантиметр. Фанеру необходимо надежно зафиксировать. Для этого лучше использовать саморезы. Следующим этапом будет грунтование поверхности. Обязательно нужно использовать специальный состав, который имеет водоотталкивающие свойства. Когда работа окончена, можно приступать к финальной отделке напольного покрытия.

Способы замены

Многие не знают, как снять пол в хрущевке, а также как установить новый. Стоит обратить свое внимание на три проверенных метода. Они используются при капитальном ремонте:

1. Необходимо купить самовыравнивающуюся смесь, сделать из нее новую стяжку. По окончании работы можно начинать сборку напольного покрытия.
2. Требуется установить новые лаги, после чего уложить древесное покрытие.
3. Существуют регулируемые лаги. Можно установить пол на них.

Если в помещении ровные напольные основания, то лучше использовать метод новой стяжки. Она поможет скрыть незначительные дефекты.

В какой последовательности лучше выполнять работу?

Профессионалы советуют придерживаться определенного алгоритма работ:

• Выполняется демонтаж старого напольного покрытия.
• Удаление всех возможных загрязнений.
• Своевременная диагностика перекрытий между этажами.
• Если есть трещины, их заливают гипсом.
• После каждой работы необходимо своевременно убирать строительный мусор.

Можно приступать к ремонту напольного основания:

• Понадобится полиэтиленовая пленка. Ее режут на полосы и укладывают друг на друга внахлест. Таким образом получается прокладка гидроизоляции. Пленку лучше всего скреплять с помощью малярного скотча. Если его нет под рукой, то можно использовать обычный канцелярский.
• Потребуется установить маячки высоты. Сделать это нужно заблаговременно, перед стяжкой напольного покрытия. Их можно снять через три дня после заливки. Чтобы стяжка полностью высохла, потребуется примерно месяц. Важно смачивать верхний слой водой.

Когда можно приступить к монтажным работам напольного покрытия?

Монтажные работы можно начинать через четыре недели после высыхания стяжки. Материал допустимо выбирать любой. Владелец квартиры может полагаться на свой вкус и приобрести желаемое покрытие. В кухню лучше всего покупать плитку. Ванную комнату и туалет тоже чаще всего обкладывают плиткой. В остальные помещения кладут паркет, ламинат. Некоторые не могут жить без ковров, поэтому выбирают мягкий ковролин. Другие останавливают свой выбор на линолеуме.

Как сделать гидроизоляцию под стяжку своими руками?

Считается, что стяжка является самым сложным делом в ремонтных работах. Данный процесс требует много времени и внимания. Предварительно потребуется гидроизоляция пола под стяжку. В данном деле нельзя допускать ошибки, поэтому необходима подготовка, чтобы не переделывать стяжку заново.

Гидроизоляция пола под стяжку необходима для того, чтобы защитить полы от протечек. Если вдруг случится авария с трубой в квартире, то вода не дойдет до соседей. Владельцам квартиры не придется оплачивать ремонт потерпевшей стороне. Бывает, что вода идет внутрь дома. Такое случается в частных домах. При этом может пострадать фундамент. Гидроизоляция защищает также от данной проблемы. Она помогает улучшить качество новой стяжки. С ней бетон сохнет медленнее, чем до нее. Но именно со стяжкой он становится крепким и прочным. Поэтому процесс высыхания стараются замедлить всеми способами. Люди добавляют воду на поверхность пола. Некоторые полностью закрывают стяжку полиэтиленом. Такой метод позволяет предотвратить возникновение трещин. Когда раствор быстро схватывается, то появления трещин не избежать. Считается, что гидроизоляция особенно важна в ванной комнате и на кухне. В данных помещениях самая высокая вероятность затопления, поэтому полы должны быть надежно защищены.

Не думать о гидроизоляции можно только жильцам первых этажей в многоквартирных домах, так как у них нет риска затопить других людей, проживающих снизу. Гидроизоляция им нужна, если они хотят продлить срок службы пола в своей квартире. Из подвала идет холодный воздух, а бетон, как правило, впитывает влагу. Поэтому разрушается покрытие быстрее, чем на верхних этажах.

Демонтаж деревянного пола в квартире — то с чего начался ремонт. Это были крашеные сосновые доски толщиной около 3 сантиметров, прибитые гвоздями к лагам. Можно было просто отремонтировать, укрепить этот пол и сверху уложить ламинат. Но по определённым причинам такой вариант меня не устраивал.

Приветствую Вас на моём сайте zdesremont.ru! Далее расскажу подробно и поэтапно о том, как я проводил демонтаж старых деревянных полов в квартире. И почему я это решил сделать.  Под статьёй вы можете задать вопросы или оставить комментарии по теме.

Демонтаж старого деревянного пола в квартире: зачем нужно было это делать?

Причин для демонтажа деревянного пола было несколько:

1. Квартира — хрущёвка 1062 года постройки. Этим полам уже было 60 лет!
2. Полы из дерева. Дерево имеет свойство гнить. И было неизвестно, в каком состоянии доски с обратной стороны.
3. В квартире ощущались неприятные запахи подгнившего дерева, источником которых явно был пол.
4. Полы были уложены на лаги. Соответственно, под досками имелось пространство, где могли перемещаться мыши и насекомые.
5. Старый деревянный настил по всей квартире мешал сделать перепланировку. Ставить на него перегородки было бы рискованно.

Учитывая все эти факторы было решено однозначно проводить замену старого деревянного пола. С этого и начался весь процесс ремонтных работ.

Конструкция старого деревянного пола в квартире.

Конструкция старых деревянных полов в нашей хрущёвке состояла из следующих слоёв (снизу вверх):

1. Железобетонные пустотные плиты перекрытия между этажами.
2. Гидроизоляция из рубероида.
3. Лаги из необрезной доски с прибитыми снизу деревянными дощечками, уложенные на рубероид.
4. Засыпка из шлака и строительного мусора.
5. Небольшое воздушное пространство.
6. Окрашенные шпунтованные доски пола, которые являлись чистовым напольным покрытием.

Наглядная схема конструкции старого деревянного пола в квартире:

По углам некоторых помещений в полу располагались вентиляционные отверстия. Они были закрыты декоративными решётками.

Почитать про конструктивные особенности и планировку хрущёвки можно в статье: «Конструктивные особенности и изначальная планировка хрущёвки».

На что можно заменить деревянный пол в квартире?

На сегодняшний день вариантов замены старого пола довольно много. Но при этом необходимо учитывать нормы и правила, прописанные в законодательстве.

Важно!
Нельзя снять старый деревянный пол, просто залить на него стяжку и постелить ламинат. По нормам обязательно нужно делать звукоизоляционный слой при изменении конструкции пола. Цель данной процедуры — обеспечение комфорта соседям и себе. Поэтому после демонтажа деревянного пола не стоит радоваться, что потолки стали намного выше. Новый пол со звукоизоляцией займёт определённое место.

Варианты замены старого деревянного пола в квартире:

1. Стяжка по звукоизоляционному слою.
2. Сухой пол Кнауф.
3. Обновлённый деревянный пол на лагах с виброизоляционными подкладками и минеральной ватой. Сверху могут быть доски, фанера или ОСП.

На мой взгляд это основные варианты для замены деревянного пола в квартире.

Инструмент и расходные материалы для демонтажа деревянного пола.

Инструмент:

• циркулярная пила;
• монтировка-гвоздодер;
• молоток.

Расходные материалы:

• веник;
• совок;
• мусорные мешки — около 100 штук (на квартиру 43 квадратных метра).

Средства индивидуальной защиты:

• рабочие перчатки;
• защитная маска для дыхания;
• фильтры к маске — 2 штуки;
• маска для глаз:
• беруши.

Важно:
Во время распиливания досок образуется большое количество пыли. А во время сбора мусора пыли ещё больше. Она буквально висит в воздухе как туман. Поэтому обязательно нужно использовать средства защиты органов дыхания и глаз. Респираторы тут мало помогут. Лучше использовать герметичную маску со сменными фильтрами. Я использовал полумаску 3М с фильтрами 3М 6035.

Демонтаж старого деревянного пола в хрущевке — подробный процесс работ.

Демонтаж досок пола.

В основном везде были уложены целые доски на всю длину комнат. Длина их достигала 5 метров. Складировать и выносить из квартиры их было неудобно. Ломать тоже не лучший вариант. Поэтому было принято решено использовать циркулярную пилу.

Сначала с помощью монтировки я отрывал доски, которые были ближе к стене. Когда появлялось достаточное пространство, устанавливал циркулярную пилу. Затем перпендикулярно доскам делал один или несколько прорезов. Таким образом, доски оказывались порезаны на 1,5-2,5 метровые куски. Их было гораздо проще отрывать монтировкой от лаг, складировать и выносить.

Важно!
Доски прибиты к лагам гвоздями, а под полом проложена электропроводка соседей снизу. Поэтому во время работы циркулярной пилой важно не повредить проводку, и не попасть в гвоздь.

Чтобы не повредить руки во время переноски досок, торчащие гвозди прижимал молотком.

На некоторых досках с обратной стороны была обнаружена плесень. Это ещё раз убедило в правильности принятого решения о демонтаже полов.

После того как были демонтированы доски пола, появилась следующая картина:

Оказалось, что лаги никак не закреплены к перекрытию, а просто лежат на подкладках из рубероида.

В пространстве между досками и плитами перекрытия был засыпан шлак и строительный мусор. Но самое неожиданное, среди этого мусора под полом были проложены провода. Как оказалось, это проводка соседей снизу. О том, что можно сделать с электропроводкой соседей снизу можно почитать в статье: «Проводка соседей снизу в полу: что с ней делать?».

После демонтажа досок и лаг нужно было собрать весь шлак и строительный мусор и выбросить.

Сбор шлака и строительного мусора.

Для сбора этого «наполнителя» я использовал обычный совок и веник. Засыпал его в мусорные мешки.

Во время работ по сбору шлака и мусора образуется очень много пыли. Сначала я пытался сбивать её опрыскивателем. Но потом понял, что это бесполезно.

Объем мусора получился очень большой. Мешки с мусором нужно было куда-то девать, так как они занимали много места и мешали дальнейшим работам.

Выбрасывать в дворовую помойку такой объем строительного мусора нельзя. Поэтому я заказал мусорный восьмикубовый контейнер. Для переноса мешков договорился с местными дворниками.

Подробнее про сбор и вывоз мусора можно почитать в статье: «Строительный мусор при ремонте квартиры».

На все работы ушло примерно 5 рабочих дней.

Вот так проходили работы по демонтажу полов, которые плавно перетекли в работы по демонтажу перегородок. О них можно почитать в статье: «Демонтаж стен в хрущевке».

Демонтаж деревянного пола: выводы.

В итоге могу сказать, что демонтировать полы было правильным решением. Огромное количество мусора было вычищено и выброшено. Остались только плиты перекрытия. Это прочное основание для нового пола. Для их выравнивания я заливал выравнивающую стяжку. Но в одиночку залить стяжку во всей квартире за один раз нереально, поэтому я делал её частями. Подробнее в статье: «Стяжка пола частями».

Процесс работ по демонтажу деревянного пола на видео: