Как построить бытовку самому с нуля пошаговые инструкции

Вагончик своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Пол

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ  (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно  обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Планировка участка под постройку

Перед тем, как начать строительство бытовки из бруса своими руками, следует подготовить и распланировать участок, на котором будет находиться будущее сооружение.
Для подготовки участка, согласно подготовленному чертежу, где указаны полные размеры бытовки, следует найти подходящее место на дачном участке, которое соответствовало бы параметрам будущего объекта.

Вместительная бытовка с оригинальным проектом

Если поиск увенчался успехом, следует начать подготовку выбранного участка. Площадка должна быть ровной и очищенной от сорняков, кустарников и прочих элементов. После того, как площадка полностью очищена, следует обработать ее ядом или селитрой, которая сможет предотвратить дальнейшее распространение растительности.

Закончив этап борьбы с растительностью, следует позаботиться об укладке изоляционного слоя, который сможет защитить постройку от влаги, идущей от почвы.

Для этого подойдет очень плотная клеенка, которую можно купить в любом строительном супермаркете.

Главное – не экономить и подобрать наиболее плотную пленку, что сможет удвоить срок службы фундамента.

Уложив изоляционный слой, выровняйте уровень и сделайте небольшой уклон, наложив слой песка вперемешку со щебнем. Такое действие не только укрепит основание, но и поможет сделать дополнительный дренаж.

Опять же вернемся к важности этого момента, так как деревянные бытовки могут накапливать излишки влаги, что пагубно скажется на долговечности постройки.

Выбор материала для бытовки

Сегодня наиболее востребованными являются дачные постройки, изготовленные из клееного бруса. Данный материал позволяет построить качественную и одновременно недорогую бытовку. Подобный брус применяется для создания каркаса для стен и крыши.

Просторная деревянная бытовка

Основание постройки лучше всего изготавливать из профилированного бруса. Он прочнее, долговечнее, но, и соответственно, дороже.

Для террасы такой материал тоже отлично подойдет и сможет обеспечить необходимую прочность конструкции. Количество бруса следует заготовить, исходя из предварительного плана постройки.

Стены и крышу проще всего зашить досками толщиной 15-20 миллиметров. Также следует позаботиться об утеплении постройки.

Наилучшим материалом для этого может стать пенопласт или толстый поролон, который также очень просто приобрести в строительном супермаркете.
Дренажную часть крыши можно изготовить из большого количества материала, среди которого: листовой металл, рубероид, черепица и другие виды.

Больше фото деревянных бытовок можно посмотреть в данной статье здесь.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

• доска 50*100 мм — 28 шт;
• брус 100*150 мм — 5 шт и 50*50 мм — 24шт;
• блоки 20*40*20 мм — 20 шт;
• доски на крышу 25*150 мм — 10 штук;
• доска пола шпунтованная 30 мм толщиной — 21 шт;
• вагонка класс А 5 упаковок по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
• рубероид 4 рулона;
• пенопласт — 4 куба;
• окна 90*90 см — 2 шт;
• двери;
• Сенеж Ультра — 10 л;
• уголки и пластины для усиления соединений обвязки;
• крепеж (гвозди, саморезы, финишные гвозди), монтажная пена.
  Так выглядят материалы на участке

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева

А это как уложить средний брус

Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лаг

Уложили пенопласт

Сверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжается

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри

Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Вагонку пришлось докупать, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку

Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка

Доделываем кусок над дверным проемом

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши

Спереди почти закончены

Вид сбоку

Каркасная деревянная бытовка своими руками

Каркасная деревянная бытовка на столбчатом фундаменте и с односкатной крышей — это наиболее простая в исполнении и недорогая по стоимости материалов конструкция.

Закладка столбчатого фундамента из кирпича или строительных блоков

После выбора проекта и определения места под установку бытовки рассчитывают параметры фундамента:

1. Вычисляют общую площадь основания исходя из совокупных нагрузок и характеристик грунта.
2. Задают площадь одной опоры так, чтобы ее можно было сложить из целых кирпичей или блоков.
3. Определяют количество опор: делят общую площадь на площадь одной опоры, и округляют в большую сторону.
4. Распределяют опоры по контуру фундамента: в углах и по сторонам на равноудаленном расстоянии друг от друга. При необходимости увеличивают их количество.

Примечание. Как показывает практика, в большинстве случаев, при сечении столбов 30х30 или 40х40 см, расстояние между ними находится в пределах 1.5-2.5 м.

Закладка фундамента происходит в такой последовательности:

1. Счищают в пятне застройки растительность. Можно удалить весь плодородный слой.
2. Размечают колышками и шнурами контур фундамента.
3. Отмечают точки установки столбов.
4. Роют углубления чуть больше площади одной опоры. Дно углублений должны находиться на одном уровне с таки расчетом, чтобы там помещалась подушка из песка толщиной 15-20 см и пятка опоры.
   Если участок на склоне, то столбик в самой высокой части рельефа пятна застройки должен возвышаться над уровнем земли на 30-40 см.
5. Засыпают в каждую яму слой песка, поливают водой и трамбуют.
6. Выкладывают насухо угловые столбы, проверяют уровень. При необходимости досыпают или убирают часть песка, чтобы головки столбов находились на одном горизонте.
7. Выкладывают угловые столбы на раствор.
8. Устанавливают по периметру промежуточные столбы.

Примечание. Если ширина бытовки более 2.5 м, то устанавливают еще один ряд столбов внутри периметра по оси бытовки, параллельной длинной стороне. Это надо для фундамента под центральный брус, который выступает в качестве дополнительной опоры лаг пола.

Фундамент из старых автомобильных покрышек

Используют старые автомобильные покрышки размера R13-R15. Также подходят индустриальные шины от вилочных складских погрузчиков с посадочным диаметром 10-12 дюймов.

Каждый столбик составляют из двух-трех шин, уложенных друг на друга плашмя. Важно, чтобы все они были одного размера, иначе столбы будут отличаться высотой и площадью основания.

Шины нижнего уровня укладывают на подготовленную площадку, выравнивают по линии разметки и горизонтальному уровню. Но разметку наносят с учетом своеобразия формы столбов, и того, что они будут выступать за проекцию фасада.

После того как уложен первый ряд, каждую покрышку засыпают песком, который смачивают и трамбуют до плотного заполнения объема. Затем укладывают второй ряд и при необходимости — третий.

При заполнении песком верхнего ряда, в каждую шину укладывают бетонную плитку или строительный блок с таким расчетом, чтобы вкладыш немного выступал над верхним бортиком покрышки. Он служит опорой для установки и крепления нижней обвязки каркаса. Если бытовку ставят «всерьез и надолго», то вместо песка лучше использовать бетонную смесь.

При расчете параметров такого фундамента площадь столбика высчитывают по посадочному размеру покрышек.

Фундамент из асбестоцементных труб

Это еще один вид столбчатого основания, хотя его довольно часто из-за схожей технологии изготовления называют буронабивным свайным фундаментом.

Расчет количества опор определяют по стандартной методике: делят общую площадь основания на площадь торцевой части асбестоцементной трубы, высчитанную по внутреннему диаметру.

Труба в этом случае не воспринимает нагрузку, а служит в качестве несъемной опалубки. И возможно, что из-за маленькой площади труб, столбы придется устанавливать близко друг к другу, с интервалом менее одного метра.

Этот фундамент выбирают для пучнистых грунтов, а технология изготовления выглядит так:

1. На очищенной от растительности площадке размечают контур фундамента.
2. Отмечают расчетное положение столбов.
3. Бурят отверстия глубиной на 20-30 см ниже линии промерзания грунта. Диаметр отверстия должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы.
4. Засыпают на дно каждой ямки песок слоем 10-15 см.
5. Для каждой опоры вяжут каркас из арматуры сечением 8-10 мм. Для труб большого диаметра он может состоять из 3-4 вертикально расположенных прутков.
6. Вставляют в отверстия трубы, заливают в каждую немного бетона. Вставляют внутрь каркас, и заливают бетон полностью. Закладывают анкер для крепления бруса нижней обвязки.
7. Выравнивают столбы по уровню, фиксируют подпорками, оставляют в таком положении до полного высыхания.

Каркас

Для нижней обвязки используют сухой брус сечением 100х100 мм. Его укладывают на столбы фундамента, которые предварительно проложены рубероидом. Угловые соединения проводят самым простым способом — в полдерева.

Таким же способом с обвязкой соединяют центральный брус. Проверяют уровень всей нижней обвязки и крепят к столбам анкерами.

Есть еще один способ обустройства нижней обвязки, для которой используют брус сечением 150х100 м. Его укладывают на фундамент пластью, а на второй венец берут брус сечением 100х100 мм, и крепят по периметру на первый так, чтобы внутри получилась ступенька 50 мм для опоры лаг пола.

Для несущих стоек идет брус сечением 100х100 мм, для промежуточных 100х50 мм. Несущие стойки располагают в углах, в дверных проемах, в местах устройства перегородок.

Промежуточные стойки — это оконные проемы и элементы каркаса, которые служат в качестве дополнительных ребер жесткости и для крепления обшивок (внешней и внутренней). Если бытовку утепляют, то шаг раскладки дополнительных стоек выбирают исходя из ширины теплоизоляционных материалов. Стойки каркаса крепят к нижней обвязке с помощью перфорированных стальных уголков, и временно фиксируют с помощью укосин.

Примечание. Окна и двери выбирают еще на стадии проектирования. И для них в каркасе обустраивают проемы соответствующих размеров с учетом допусков для правильной установки.

Для односкатной крыши стойки каркаса вырезают сразу по размеру с учетом уклона.

Элементы верхней обвязки изготавливают из бруса 100х100 мм:

1. Нарезают по размеру.
2. На «земле» выбирают пазы в точках пересечения (в углах и с перегородкой).
3. Предварительно фиксируют на временные крепления к стойкам. Вначале крепят длинные стороны периметра, затем — короткие, в конце — поперечный брус.
4. Проверяют уровни и углы. Окончательно крепят к стойкам.

Особенности возведения каркаса для бытовки

В основе каркасной бытовки лежит пара прямоугольников из бруса сечением 100х100 мм или больше, соединенные вертикальными стойками. Нижний прямоугольник выкладывается из бруса 150х100 мм. Общие габариты каркаса — 6х3 м — самый оптимальный и универсальный по весу, площади и стройматериалам вариант.

Внутренние перегородки понадобятся, если планируете использовать постройку в качестве временного жилья. В этом случае от жилой части отделяют кухонную, туалетную, складскую зоны и прочие.

Обязательно укрепление нижнего прямоугольника центральной продольной опорной балкой. Сверху набивают второй брус 100х100, а также поперечные лаги для пола с шагом 0,6 м из бруса 100х50. Для правильного наклона крыши организовывают более высокие передние вертикальные стойки, на полметра длиннее по высоте, чем строение. То есть, если рассчитываете получить высоту потолка 2,5 метра, передние стойки достигнут уровня 2,8 метра, а задние — 2,3 метра.

Теперь по поводу установки дополнительных вертикальных стоек:

• на каждый торец каркасной бытовки пойдут по два элемента из бруса 100х50;
• на передний фасад — четыре стойки в зависимости от расположения дверных и оконных проемов;
• на задний — три, расположенные равномерно с шагом 1,5 м.

Каждая вертикальная угловая стойка требует подведения диагональных раскосов — с двух сторон к верхушке. Для этих целей используется доска 100х40. Такие же раскосы, хотя бы с одной стороны, надо организовать к угловым вспомогательным стойкам, не закрепленным будущими окнами и дверями. Альтернативой могут стать короткие раскосы к каждой стойке с двух сторон.

Для установки стропил основой является верхний фронтальный брус каркаса, который возвышается над нижним на 0,5 м. Для стропил используется брус 100х50, расположенный равномерно с шагом 0,6 м поперек каркаса бытовки. На 30 см с двух сторон стропила выходят за периметр каркасника. Понадобится дополнительное крепление поперечными досками первого и последнего стропила к торцевым верхним балкам.

Как самому сделать каркас бытовки

Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.

Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками

Для строительства бытовки с нуля необходимо по порядку выполнить следующие действия:

Подготовка подходящей площадки

Желательно выбрать горизонтальную площадку с твердой почвой, другие варианты потребуют объемных земляных работ.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.

Установка фундамента

Возможные варианты — бетонные блоки, кирпичные столбы, шлакоблочные столбы, литые бетонные фундаменты под стальную опору и так далее, в зависимости от требований по долговечности. Глубина столбов — от 30 см. Укладывать столбы нужно по шнурам, выставленным и по горизонтали, и согласно чертежу каркаса. Для бытовки 6х3 понадобится 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, выставленных с шагом 1,5 м. На свежеуложенном сыром фундаменте 7 дней нельзя производить дальнейшие работы.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.

Установка лаг на пол

Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.

Устроение подпола

Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и торцевые балки должны крепиться в одной плоскости, на уровне задних стоек, фронтальная балка — выше, по верхней границе передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.

• Установка горизонтальных брусьев 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
• Замена временных реечных раскосов на постоянные из доски 100х40 мм.
• Установка стропил на верхнюю заднюю и фронтальную балку согласно схеме].
• Укладка на стропила обрешетки и кровельного материала согласно инструкции. Существует множество вариантов устройства крыши, но все их надо делать до укладки пола и обшивки стен.
• Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом станет шпунтовая доска 150х30 мм. Укладка производится в сплошной настил по трем балкам венца параллельно лагам.
• Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается непроницаемый для пара материал.
• Укладка утепления на мембрану между лагами. Используется пластины пенополистирола или минеральной ваты.
• Укладка поверх утеплителя и лаг единой полиэтиленовой мембраны.
• Монтаж настила поперек лаг из обрезной доски 150х40 мм.
• Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
• Сплошная древесная обшивка каркаса, в зависимости от требований по виду и долговечности, это может быть вагонка, обрезная доска, щиты из толстой фанеры и так далее.
• Установка окон и дверей.
• Монтаж инженерных систем.
• Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленом. В обшиваемые зазоры закладывается и крепится степлером теплоизоляция. Это касается также потолочной поверхности
• Внутренняя обшивка стен и потолка листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.Установка перегородок из бруса 50х50 с креплением к полу, потолку и стенам, обшивка их листовым материалом.
• Декоративные работы — покраска или покрытие линолеумом пола, установка имитации бруса и тому подобное.

Строим бытовку быстро и дешево – нюансы каркасной технологии

Чтобы построить каркасную бытовку понадобятся следующие материалы:

• брус 100х100 мм;
• доски 35х100 мм;
• минеральные маты толщиной 100 мм и плотностью 25–35 кг/м3;
• пароизоляция;
• ветро- влагоизоляция;
• OSB;
• материал для отделки – вагонка, блок-хаус или др.

Строительство стен начинаем с установки угловых стоек, которые выполняются из бруса 100х100 мм. Для их фиксации используйте уголки и саморезы, укрепите их раскосами. Убедившись в вертикальности всех стоек, соедините их верхней обвязкой, в качестве которой используйте доску 35х100 мм.

Затем можно установить промежуточные стойки, выполненные из досок. К верхней и нижней обвязке они крепятся при помощи металлических уголков. Чтобы придать конструкции жесткости, закрепите межу ними в шахматном порядке горизонтальные перемычки. Кроме того, горизонтальные планки из этих же досок установите над и под проемами.

Если крыша конструкции будет двускатной, уложите на каркас стен балки перекрытия. Так как практически никакую нагрузку балки нести не будут, можно использовать те же доски 30-100 мм. Установите их кромкой на обвязку и закрепите в таком положении при помощи уголков. Шаг досок можно сделать около 40 см.

Каркасная бытовка из бруса и досок

После этого можно приступать к утеплению и обшивке каркаса. Начинать лучше с крыши, но этот этап мы рассмотрим отдельно, а сейчас утеплим пол и стены. Теплоизоляция пола начинается с укладки чернового настила на балки-перекрытия. Так как несущую функцию он выполнять не будет, для этих целей можно использовать любые доски. Поверх чернового настила укладывается гидроизоляция, и затем устанавливаются лаги пола. Не забудьте выровнять лаги в горизонтальной плоскости.

Далее пространство лаг нужно заполнить теплоизоляционным материалом, для этого можно использовать как минвату, так и любой другой утеплитель. Поверхность лаг и теплоизоляции необходимо защитить от влаги еще одним слоем гидроизоляционной пленки. Затем можно выполнять монтаж дощатого настила.

Примерно так же утепляется и перекрытие потолка – утеплителем заполняется пространство между балками перекрытия или стропилами (если крыша односкатная). Чтобы зафиксировать плиты, можно зигзагообразно натянуть между балками проволоку или капроновый шнур. Затем снизу к балкам перекрытия степлером крепится пароизоляционная пленка. Поверх пароизоляции выполняется обрешетка из рейки 20х30 мм, к которой крепится вагонка или другой отделочный материал.

Одним из наиболее важных моментов каркасного строительства является утепление стен. От него зависит не только комфорт пребывания в помещении и энергоэкономность постройки, но и долговечность всего строения. Теплоизоляцию начинаем с монтажа пароизоляционной пленки, которая крепится на каркас с внутренней стороны стен. Предварительно на стойки желательно наклеить уплотнительную ленту, чтобы в последствии не произошло разгерметизации контура на участках крепления пленки к каркасу. Фиксация пароизоляции осуществляется с использованием степлера – скобы забиваются с шагом 100-150 мм.

Затем пространство каркаса надо заполнить минеральными матами. В процессе утепления соблюдайте одно главное правило – в стенах нигде не должно быть щелей. Если щели образовались, их нужно забить обрезками минваты, в противном случае образуются мостики холода. По завершению теплоизоляции каркаса закрепите с наружной стороны влаго- ветрозащиту. Монтаж мембраны осуществляется по описанной выше схеме.

Утепляем каркас минватой для создания наиболее комфортного микроклимата

Поверх ветрозащиты к каркасу крепится обрешетка. Как правило, рейки располагаются вертикально. Для крепления обрешетки используйте саморезы, вкручивая их с шагом 25 мм. Затем выполняется обшивка стен снаружи OSB. Плиты крепятся к обрешетке тоже саморезами. Чтобы заранее не раскраивать обшивку, дверные и оконные проемы можно вырезать электролобзиком по месту, т.е. после монтажа плит. Имейте в виду, что между плитами необходимо обеспечить деформационные швы толщиной 5 мм. Эти швы обязательно заполните строительным герметиком или монтажной пеной.

Далее надо отделать вагонкой, профнастилом, сайдингом или любым другим фасадным покрытием. Сразу же установите двери и окна. С внутренней стороны к каркасу крепится обрешетка так же, как и снаружи, после чего стены обшиваются вагонкой или даже гипсокартоном.

Виды каркасных бытовок

Бытовки бывают стационарными и переносными, изготавливаться из дерева или металла. Вариант подбирается в зависимости от того, для какой цели будет использоваться домик.

Бытовка 6 х 3 м в металлическом каркасе

Основные типы бытовок:

• Деревянные – подойдут как для дачного дома, так и для временного жилища или подсобного помещения. Каркас у них делается из бруса с квадратным или прямоугольным сечением со стороной не менее 10 см. Плюсы бытовок из дерева – теплоизоляционные качества, экологичность, сочетаемость с окружающим ландшафтом. Домик, используемый под жилище, можно обшить сэндвич-панелями, что сделает его теплее.
• Конструкции с металлическим каркасом. Часто он делается из профильных труб. Обшить каркас можно профлистом: это недорогой и надежный материал, не склонный деформироваться на морозе. Для хозяйственной постройки подойдет также виниловый сайдинг. Но если в такой бытовке собираются жить в прохладное время года, ее нужно подвергать основательному утеплению. Помимо варианта из простых труб, можно встретить и комбинированный: деревянная основа встраивается в каркас, сваренный из угловых стоек и швеллеров.
• Переносные бытовки. Они могут выполняться как из дерева, так и из металла. В первом варианте отличие от стационарного варианта состоит в толстом каркасе и минимуме отделки. Брус для основы берется сечением минимум 10х15 см. Металлические вагончики отличаются надежностью и могут служить более 15 лет. Для каркаса используется профтруба с прямоугольным сечением 4х6 см, а для лаг – с квадратным, со стороной 4 см. При обустройстве такого вагончика важно позаботиться о тепло- и гидроизоляции стен. Для наружной обшивки последних используется профлист, для внутренней – плиты ДСП. Если необходимо, в бытовке можно организовать отопление, подвести водо- и электроснабжение.

Для сооружения металлических конструкций (как переносных, так и стационарных) необходимо владеть навыками работы со сварочным аппаратом. При желании обшивку можно покрасить или заменить повредившийся лист.

Электричество

Тянуть в бытовку полноценную проводку мы не будем. Такие строения не являются капитальными и в подобном оснащении не нуждаются. Но как в таком случае организовать хотя бы освещение и обогрев? В этом нам поможет хороший удлинитель со шнуром подходящей длины. Включаем его в ближайший доступный источник электроэнергии и тянем в бытовку.

В бытовке мы сможем включить в такой удлинитель тройник для большего удобства и возможности использования сразу нескольких электроприборов.

Освещение

Обустраиваем на свое усмотрение. В целом же для бытовки хватит нескольких простых светильников, установленных в основных функциональных зонах.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент . Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Фундамент для бытовки

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Основные моменты строительного процесса

Чтобы бытовка вышла недорого, можно изготовить простейший фундамент, тем более, что такое легкое сооружение нет смысла устанавливать на более дорогостоящие опоры.

Фундамент и основание

Рассматриваемый вариант фундамента может обеспечить необходимую вентиляцию, которая легко устранит лишнюю влагу после дождя.

Итак, устанавливаем бетонные блочные элементы, при их отсутствии можно обойтись кирпичом. Между камнем и брусом следует положить изоляцию, лучшим материалом для которой будет служить обычный рубероид, свернутый в два слоя.

Далее используем деревянный брус толщиной 100х150 миллиметров и начинаем выкладывать основание, которое должно находиться в единой горизонтальной плоскости.

Брус следует укладывать строго в уровень. Элементы основания закрепляются между собой торцевыми скобами. Листовым металлом и дюбелями нужно закрепить несущее основание к фундаменту.

Если в дальнейшем дачная бытовка будет транспортироваться, стоит оставить лишь минимальное количество креплений основания к фундаменту, чтобы в дальнейшем можно было просто демонтировать всю конструкцию.

Монтаж каркаса бытовки

Установка каркаса начинается путем изготовления угловых сооружений.

Для этого отлично подойдет материал 50х100 миллиметров.

Крепление лучше всего осуществлять на металлические уголки, закрепляя стойки временными деревянными подпорками, которые демонтируются при выравнивании единой плоскости.

Вертикальные балки возводятся в такой же последовательности. Для промежуточных перегородок отлично подойдет брус с параметрами 50х50 миллиметров. А вот так выглядят дачные бытовки из сип панелей.

Крыша бытовки

Следующим этапом возведения дачной бытовки является монтаж накрытия, которое должно быть прочным и ровным, чтобы не возникло проблем в дальнейшем с монтажом кровли.

Процесс укладки кровельного материала

Стропила следует монтировать в одинаковый шаг на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Балки также закрепляются при помощи металлических уголков и саморезов.

Помните, что деревянные элементы крыши должны быть немного длиннее, чем основание каркаса. Это позволит создать козырек, обеспечивающий правильный отвод воды во время дождя.

Разметка оконных и дверных проемов

При строительстве бытовки из бруса под ключ следует учесть расположение оконных и дверных проемов. Для этого нужно установить дополнительные горизонтальные стойки, которые смогут усилить проем и обеспечат простой монтаж окон и дверей.

Двухсекционная бытовка

Установить входные и оконные элементы можно сразу, чтобы сократить время и обеспечить необходимую для дальнейшего строительства жесткость конструкции.

Устройство полов

Наиболее простой этап в строительстве бытовки из бруса – устройство полов.

Для начала следует класть слой изоляции, для которого можно применить все тот же плотный полиэтилен.

Закрепляется он также просто при помощи строительного степлера.

Следом за этим укладывается каркас из бруса параметрами 100х100 миллиметров, на который будет крепиться половая доска толщиной 15-20 миллиметров.
Важным моментом на этом этапе является обработка доски защитными средствами, которые способны предотвратить гниение материала и появление в нем вредителей.

Наружная обшивка

Стены постройки следует герметизировать пленкой, которая способна защитить объект от ветра и влаги.

Традиционная бытовка с верандой

Все действия подобны предыдущим: изоляционный материал закрепляется при помощи строительного степлера, а швы дополнительно герметизируются скотчем.

Следом за герметизацией идет один из последних этапов – обшивка, которую можно проводить, как при помощи досок, так и ДСП.

Почти все садовые бытовки, расположенные на дачах и изготовленные из бруса, имеют террасы.

Перила можно также изготовить из дерева, предварительно обработав его наждачной бумагой и окрасив или вскрыв лаком.

Внутреннее обустройство и декор бытовки

Деревянные дома и бытовки обустраивают в одинаковой манере, которая зависит от назначения помещения.

Если это сооружение является техническим и предназначено сугубо для хранения инвентаря, тогда стены можно не трогать и оставить все как есть.

При желании можно обустроить спальное место, используя подручный материал. Провести освещение и переносной источник воды.

Строительство дома начинают с установки бытовки. Самостоятельные застройщики иногда ее оставляют в качестве хозблока. На небольших дачных участках бытовку ставят в качестве садового домика.

Виды бытовок

Условно классификацию бытовок можно провести по нескольким признакам:

• область применения и назначение;
• устройство;
• конструкция;
• материалы.

Область применения и назначение

Компании, занимающиеся изготовлением бытовок по типовым проектам (и под заказ), в каталоге продукции выделяют два больших класса:

• строительные вагончики;
• дачные бытовки.
  

В свою очередь строительные бытовки бывают следующего назначения:

• для проживания людей, в том числе для переодевания, отдыха и приема пищи;
• административные (управление, учет и контроль за ходом работ);
• санитарно-гигиенические боксы (туалет, умывальник, душевая кабина);
• хранение инвентаря, инструментов и материалов;
• охрана и контрольно-пропускные пункты.

Дачные бытовки относятся к универсальному типу. Они, как правило, разделены на несколько зон, имеющих разное предназначение. А выбор конкретного устройства зависит от дальнейших планов по использованию — бытовка не дом, и ее довольно просто переоборудовать и благоустроить.

Устройство

По внутреннему устройству (планировке) можно выделит несколько наиболее часто встречающихся проектов:

Конструкция

Есть три основных типа конструкции бытовок:

Если быть точным, то блок-контейнеры — это щитовые или каркасные конструкции, которые собирают из сэндвич панелей. Отличие от двух первых вариантов в том, что компании-производители продают блок-контейнеры либо полностью готовыми к установке, либо в разобранном виде. В последнем случае бытовку собирают на месте в соответствии с технической документацией: схемами, чертежами и инструкцией, которые входят в комплекте поставки. К этой же категории относят транспортные контейнеры, которые переделывают под бытовки.

Если проанализировать предложения производителей, то наибольшей популярностью пользуются каркасные конструкции. Они прочней и надежней, легче переносят транспортировку в собранном виде, а строительные бытовки вагончики имеют собственное шасси, и их можно транспортировать на другой объект как прицеп.

Самостоятельные застройщики также предпочитают возводить каркасные бытовки — они проще в изготовлении своими руками, а выбор материалов, особенно для обшивки, ограничивается только бюджетом строительства.

Материалы

Материалами для каркаса выступают:

В качестве дополнительных ребер жесткости у деревянного каркаса могут использовать доски, у металлического — полосу.

Для внешней и внутренней обшивки (черновой и чистовой) выбор материалов гораздо шире. Это могут быть:

• всевозможные плиты: ОСБ, ЦСП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ, фанера, аквапанели;
• деревянная вагонка;
• блок-хаус;
• имитация бруса;
• листовой металл;
• профлист;
• сайдинг (металлический, ПВХ, цементный);
• ПВХ панели (ПВХ вагонка);
• деревянные сэндвич панели;
• металлические сэндвич панели.

Примечание. Указаны материалы без учета кровли.

Дачные бытовки строят также их бруса. Но по сути это небольшие деревянные дома, которые отличаются от «нормальных» только размерами и меньшим сечением бруса — 100х100 или 100х150 мм. И конечно, у бытовок более «легкий» фундамент.

Выбор места и типа фундамента

С установкой строительных бытовок все просто — ставят в любом удобном месте, чтобы они не мешали подвозу стройматериалов и работе техники. А в качестве фундамента, если это не вагончик на собственном шасси, используют столбчатые опоры из полнотелого кирпича или строительных блоков — главное, чтобы площадка была твердой и достаточно ровной.

Причем, учитывая временность пребывания, столбики выкладывают без связующего раствора. А иногда ставят буквально «на четыре кирпича», если позволяет жесткость нижней обвязки каркаса.

Для дачной бытовки, которую будут использовать как садовый домик или хозблок, место выбирают учитывая нормируемые расстояния:

• до «красной линии»;
• до границ участка (забора);
• до других построек;
• до септика (или дачного туалета).

В этом случае фундамент закладывают более основательный. Даже столбчатые опоры устанавливают по всем правилам и в соответствии с расчетом.

А если под бытовкой планируют сделать подвал, то роют котлован и обустраивают ленточный фундамент глубокого заложения.

Каркасная деревянная бытовка своими руками

Каркасная деревянная бытовка на столбчатом фундаменте и с односкатной крышей — это наиболее простая в исполнении и недорогая по стоимости материалов конструкция.

Закладка столбчатого фундамента из кирпича или строительных блоков

После выбора проекта и определения места под установку бытовки рассчитывают параметры фундамента:

1. Вычисляют общую площадь основания исходя из совокупных нагрузок и характеристик грунта.
2. Задают площадь одной опоры так, чтобы ее можно было сложить из целых кирпичей или блоков.
3. Определяют количество опор: делят общую площадь на площадь одной опоры, и округляют в большую сторону.
4. Распределяют опоры по контуру фундамента: в углах и по сторонам на равноудаленном расстоянии друг от друга. При необходимости увеличивают их количество.

Примечание. Как показывает практика, в большинстве случаев, при сечении столбов 30х30 или 40х40 см, расстояние между ними находится в пределах 1.5-2.5 м.

Закладка фундамента происходит в такой последовательности:

1. Счищают в пятне застройки растительность. Можно удалить весь плодородный слой.
2. Размечают колышками и шнурами контур фундамента.
3. Отмечают точки установки столбов.
4. Роют углубления чуть больше площади одной опоры. Дно углублений должны находиться на одном уровне с таки расчетом, чтобы там помещалась подушка из песка толщиной 15-20 см и пятка опоры. Если участок на склоне, то столбик в самой высокой части рельефа пятна застройки должен возвышаться над уровнем земли на 30-40 см.
5. Засыпают в каждую яму слой песка, поливают водой и трамбуют.
6. Выкладывают насухо угловые столбы, проверяют уровень. При необходимости досыпают или убирают часть песка, чтобы головки столбов находились на одном горизонте.
7. Выкладывают угловые столбы на раствор.
8. Устанавливают по периметру промежуточные столбы.

Примечание. Если ширина бытовки более 2.5 м, то устанавливают еще один ряд столбов внутри периметра по оси бытовки, параллельной длинной стороне. Это надо для фундамента под центральный брус, который выступает в качестве дополнительной опоры лаг пола.

Фундамент из старых автомобильных покрышек

Используют старые автомобильные покрышки размера R13-R15. Также подходят индустриальные шины от вилочных складских погрузчиков с посадочным диаметром 10-12 дюймов.

Каждый столбик составляют из двух-трех шин, уложенных друг на друга плашмя. Важно, чтобы все они были одного размера, иначе столбы будут отличаться высотой и площадью основания.

Шины нижнего уровня укладывают на подготовленную площадку, выравнивают по линии разметки и горизонтальному уровню. Но разметку наносят с учетом своеобразия формы столбов, и того, что они будут выступать за проекцию фасада.

После того как уложен первый ряд, каждую покрышку засыпают песком, который смачивают и трамбуют до плотного заполнения объема. Затем укладывают второй ряд и при необходимости — третий.

При заполнении песком верхнего ряда, в каждую шину укладывают бетонную плитку или строительный блок с таким расчетом, чтобы вкладыш немного выступал над верхним бортиком покрышки. Он служит опорой для установки и крепления нижней обвязки каркаса. Если бытовку ставят «всерьез и надолго», то вместо песка лучше использовать бетонную смесь.

При расчете параметров такого фундамента площадь столбика высчитывают по посадочному размеру покрышек.

Фундамент из асбестоцементных труб

Это еще один вид столбчатого основания, хотя его довольно часто из-за схожей технологии изготовления называют буронабивным свайным фундаментом.

Расчет количества опор определяют по стандартной методике: делят общую площадь основания на площадь торцевой части асбестоцементной трубы, высчитанную по внутреннему диаметру.

Труба в этом случае не воспринимает нагрузку, а служит в качестве несъемной опалубки. И возможно, что из-за маленькой площади труб, столбы придется устанавливать близко друг к другу, с интервалом менее одного метра.

Этот фундамент выбирают для пучнистых грунтов, а технология изготовления выглядит так:

1. На очищенной от растительности площадке размечают контур фундамента.
2. Отмечают расчетное положение столбов.
3. Бурят отверстия глубиной на 20-30 см ниже линии промерзания грунта. Диаметр отверстия должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы.
4. Засыпают на дно каждой ямки песок слоем 10-15 см.
5. Для каждой опоры вяжут каркас из арматуры сечением 8-10 мм. Для труб большого диаметра он может состоять из 3-4 вертикально расположенных прутков.
6. Вставляют в отверстия трубы, заливают в каждую немного бетона. Вставляют внутрь каркас, и заливают бетон полностью. Закладывают анкер для крепления бруса нижней обвязки.
7. Выравнивают столбы по уровню, фиксируют подпорками, оставляют в таком положении до полного высыхания.

Каркас

Для нижней обвязки используют сухой брус сечением 100х100 мм. Его укладывают на столбы фундамента, которые предварительно проложены рубероидом. Угловые соединения проводят самым простым способом — в полдерева.

Таким же способом с обвязкой соединяют центральный брус. Проверяют уровень всей нижней обвязки и крепят к столбам анкерами.

Есть еще один способ обустройства нижней обвязки, для которой используют брус сечением 150х100 м. Его укладывают на фундамент пластью, а на второй венец берут брус сечением 100х100 мм, и крепят по периметру на первый так, чтобы внутри получилась ступенька 50 мм для опоры лаг пола.

Для несущих стоек идет брус сечением 100х100 мм, для промежуточных 100х50 мм. Несущие стойки располагают в углах, в дверных проемах, в местах устройства перегородок.

Промежуточные стойки — это оконные проемы и элементы каркаса, которые служат в качестве дополнительных ребер жесткости и для крепления обшивок (внешней и внутренней). Если бытовку утепляют, то шаг раскладки дополнительных стоек выбирают исходя из ширины теплоизоляционных материалов. Стойки каркаса крепят к нижней обвязке с помощью перфорированных стальных уголков, и временно фиксируют с помощью укосин.

Примечание. Окна и двери выбирают еще на стадии проектирования. И для них в каркасе обустраивают проемы соответствующих размеров с учетом допусков для правильной установки.

Для односкатной крыши стойки каркаса вырезают сразу по размеру с учетом уклона.

Элементы верхней обвязки изготавливают из бруса 100х100 мм:

1. Нарезают по размеру.
2. На «земле» выбирают пазы в точках пересечения (в углах и с перегородкой).
3. Предварительно фиксируют на временные крепления к стойкам. Вначале крепят длинные стороны периметра, затем — короткие, в конце — поперечный брус.
4. Проверяют уровни и углы. Окончательно крепят к стойкам.

Крыша, пол, стены

Стропила к верхней обвязке крепят скобами одним из способов:

• в предварительно вырезанных пазах;
• с опорным брусом.

Затем на стропилах крепят гидроизоляцию, а поверх — обрешетку и кровлю.

Лаги пола крепят на нижнюю обвязку и промежуточный брус перпендикулярно длинной стороне бытовки. Шаг раскладки лаг зависит от толщины половой доски.

Если бытовку утепляют, то снизу подшивают плиты ОСБ или обрезную доску. Затем стелют рулонную гидроизоляцию, и укладывают между лаг утеплитель. При использовании минеральной ваты между утеплителем и чистовым полом оставляют вентиляционный зазор. А если толщина лаг недостаточна, то поверх них набивают дополнительную рейку.

Для чистового пола можно выбрать шпунтованную доску или ОСБ плиты и линолеум.

Для внешней обшивки стен используют любые доступные фасадные панели: виниловый сайдинг, профлист или ПВХ панели. Для внутренней обшивки лучше выбрать вагонку.

Строительство дачи или дома может затянуться надолго. На это время необходимо оборудовать временное пристанище, где можно отдыхать, переодеваться, при необходимости ночевать. Не лишним будет место для хранения инструментов и материалов. Мастера советуют поставить небольшое временное жилье. Можно арендовать мобильный вагончик, купить его или построить бытовку своими руками. Разберемся, как выполнить последнюю задачу. 

Все о самостоятельном строительстве бытовки

Разновидности конструкций
Выбор места под стройку
Список необходимых стройматериалов
Пошаговая инструкция
— Строим фундамент
— Возводим каркас
— Обшиваем строение

Разновидности временных конструкций

Под временное проживания возводят небольшую постройку размером 3х6 м или около того. Если планируется использовать ее в холодное время года, обязательно утепляют постройку. Утепление не будет лишним и в относительно теплые осенние и весенние месяцы. Нередко хозяева планируют строительство бытовки как подсобного помещения с последующей переделкой его под баню, летнюю кухню или даже гостевой домик. Поэтому строят из качественных материалов, с хорошей отделкой и возможным подведением коммуникаций.

Вариантов конструкций много. Чаще всего ставят каркасное сооружение. Основу делают из деревянного бруса или металлических элементов. Во втором случае постройка прочнее, ее можно перевозить на другое место. Обшивают вагонкой, досками, плитами ОСБ, сайдингом.

Можно построить домик из щитов или сэндвич-панелей. Они просты в сборке, но приходится покупать комплектующие, что увеличивает цену проекта. Если не планировать дальнейшее переоборудование вагончика, можно выбрать самые простые и бюджетные материалы: фанеру или любые подходящие пиломатериалы. Правда, простоят они недолго, через короткое время потребуется ремонт.

Перед строительством домика продумывают его планировку. Чаще всего используются два решения: «вагончик» и «распашонка». В первом случае вход делают в боковой стене. Внутреннее пространство не делится, крайне редко ставят перегородку. Второй вариант более удобен и используется чаще. Вход располагается в центре. Средняя часть строения отделяется с двух сторон внутренними перегородками. Получается тамбур на входе, из которого двери ведут в две комнаты. Их назначение бывает разным: склад и место отдыха, кухня и спальня. Иногда в одном из блоков размещают санузел и душевую комнату. Тогда требуется подвести инженерные коммуникации, что при желании можно сделать.

Правила выбора места под постройку

Строительство бытовки на участке начинают с выбора места. Это важный момент, поскольку если строение планируется стационарным, его расположение должно быть удобным для дальнейшего использования. При выборе учитывается несколько факторов.

• Временную постройку размещают около въезда во двор. Здесь она не будет мешать строительным работам, ее будет проще собрать и впоследствии разобрать.
• Стационарное сооружение, которую планируют под переделку в летнюю кухню или гостевой домик, ставят вблизи от места, где будет возведен дом. Желательно, чтобы была возможность подведения инженерных коммуникаций. 
• Строение, которое в дальнейшем станет баней, возводят с соблюдением требований противопожарной безопасности. Лучше всего построить ее в некотором отдалении от дома, но с обязательным подведением канализации и воды. 

Хорошо, если место будет ровным, чтобы меньше пришлось потратить сил на подготовку площадки. 

Необходимые строительные материалы

После выбора типа конструкции и планировки, нужно своими руками построить чертежи бытовки, подготовить список стройматериалов. Разберем, что потребуется для каркасного сооружения из дерева. Это недорогой и практичный вариант.

• Под основу из обвязочных балок или стоек берут брус 100х50 мм. Если планируется утепление, требуется пространство для теплоизолятора. Тогда понадобятся стойки с большим сечением. Бруски 50х50 мм выбирают для укосин и перемычек. 
• Лаги на пол, как и стропила под перекрытие делают из обрезных досок с сечением 50х100 мм. Кровельную обрешетку собирают из доски 25х100 мм. 
• Под обшивку внутри и снаружи можно взять деревянную вагонку, желательно класса А. Возможны другие решения. Например, древесные плиты внутри и сайдинг или профлист снаружи. 
• На пол подойдет шпунтованная доска толщиной не меньше 30 мм.
• В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата. Для эксплуатации помещения в зимних условиях понадобится заложить слой толщиной не меньше 10 см. Для осенне-весеннего использования достаточно слоя в 5 см. Можно утеплять и другими изоляторами, например, пенопластом. 
• Для кровли выбирают ондулин, профлист или еврошифер. 
• Небольшие бетонные блоки или полнотелый кирпич понадобятся для фундамента. 

Кроме этого, понадобится гидро- и ветрозащита, лучше брать пленочную мембрану, дверные и оконные блоки, уголки из металла, крепежи. Весь пиломатериал перед работой обрабатывается антисептиком и антипиреном для защиты от воды и пламени. 

Пошаговая инструкция по строительству бытовки своими руками

Разберем процесс строительства на примере каркасной конструкции с деревянной основой, обшитой вагонкой. Предлагаем подробную инструкцию.

1. Установка фундамента

Начинают с расчистки площадки под строение. Убирают кустарник и деревья, выкорчевывают пни, выносят камни, если это необходимо. Расчищенную территорию выравнивают, так, чтобы не было неровностей и значительных перепадов высот. После этого намечают площадку под фундамент. В качестве опоры используются блоки из бетона или кирпичные столбики. Их количество зависит от площади вагончика.

Если его ширина меньше или равна 250 см, опоры ставят в каждый угол и под перегородками. Для конструкций без перегородок опорные блоки выставляются с шагом 150-200 см. Для домиков шириной 300 см и больше обязательно монтируется промежуточная балка. Для нее тоже нужны опорные элементы. Их ставят в три ряда параллельно друг другу. 

С размеченной под фундамент площадки снимают слой дерна, тщательно трамбуют поверхность. Застилают ее геотекстилем, поверх насыпают отсев щебенки и песок, еще раз утрамбовывают. Можно поступить иначе и подготовить место для каждой опоры. В этом случае под них выкапывается ямки глубиной 250-300 мм. В них засыпается щебенка, тщательно трамбуется. Такая щебневая подушка станет хорошим основанием для опорного элемента.

Осталось выставить блоки. Начинают с углов. Выставленные элементы выравнивают по уровню. Их верхние кромки должны находиться в одной горизонтальной плоскости. На угловые детали укладывают длинные доски или натягивают шнуры. Это ориентиры для установки остальных столбиков. Их ставят и еще раз проверяют горизонталь. Готовые опоры надо защитить от влаги. Их обмазывают битумной изоляцией или укладывают два слоя рубероида либо аналогичного материала. 

2. Монтаж каркаса

Начинают с установки обвязки. Это короб из бруса, который укладывается на опоры. Для его сборки бруски запиливают вполдерева, складывают и для прочности фиксируют шпильками. Затем укладываются лаги. Шаг укладки — 50 см. После это начинают монтировать стойки из бруса. В рекомендациях, как построить бытовку своими руками, можно найти два варианта изготовления несущей конструкции. 

В первом ее сваривают из металлических квадратных труб. Получается прочная и долговечная система, но цена ее будет значительно выше. Можно поступить иначе и сложить каркас из бруса. Все стойки выставляют строго вертикально относительно обвязки, временно фиксируя подпорками. Проверяют вертикаль, после чего закрепляют окончательно, усиливая металлическими уголками. Ставят деревянные укосины, они укрепят конструкцию. 

Стойки выставляются с шагом около 1 м. Можно ориентироваться на лаги и выставлять элементы напротив них. Обязательно выставляются стойки в оконных и дверных проемах. Для окон сразу же ставятся и горизонтально направленные перемычки. Позже сюда поставят оконные коробки. Аналогично поступают с проемом под дверь. 

На лаги укладывается гидроизоляция. Она защитит основание от влаги и гниения. Сверху укладывается теплоизолятор. Лучше всего брать пенопласт или другой плитный изолятор. Его подрезают так, чтобы он с небольшим сопротивлением плотно входил между лагами. Если постройка не будет эксплуатироваться зимой, можно обойтись без этого. Зашивают утепленный пол досками. 

Приступают к обустройству крыши. Чаще всего она односкатная с небольшим уклоном. На верхний край брусков укладывается обвязка из дерева, на нее стропила. Это станет основой для обрешетки, на которую укладывается кровельный пирог. На готовую обрешетку кладут пароизоляцию. Это мембрана или пленка. Ее укладывают внахлест, скрепляют скотчем, чтобы не осталось отверстий. 

На изоляцию желательно уложить слой утеплителя. Это может быть минвата, пенопласт, подобные им материалы. Ватный теплоизолятор желательно защитить от влажности дополнительным пленочным слоем. При намокании вата теряет свои свойства. Поверх гидроизоляции настилается фанера. На нее кладется кровельное покрытие. Обычно оно недорогое: ондулин, шифер или современные разновидности рубероида, профлист. 

3. Обшивка каркаса

Стойки обшиваются пиломатериалом, например, вагонкой или пластиковым сайдингом. Там, где будут оконные короба, ставят закладные. Это уложенная поперек стоек доска, на которую будет опираться рама. Заканчивают внешнюю обшивку стен. Если надо утеплить дачную бытовку, делают это также своими руками. Изнутри укладывают любой рулонный или плитный утеплитель. Фиксируют его к стенам в соответствии с рекомендациями производителя. 

Осталось обшить строение изнутри. Можно использовать деревянную вагонку. Ее закрепляют поверх утеплителя на стенах. Для потолка она тоже подойдет. По окончании работ ставят дверные и оконные блоки. Если нужно, устанавливают перегородки, покрывают дерево любым лакокрасочным материалом. Подводят инженерные коммуникации, если это планировалось. Строительство завершено.

Пошаговая инструкция, как сделать бытовку своими руками, достаточно проста. При желании со стройкой справится начинающий мастер. Важно правильно выбрать место и тип конструкции. Если предполагается стационарное строение, которое впоследствии будет перестраиваться, выбирают качественные материалы. Времянка из древесных плит прослужит недолго.