Как правильно постелить ламинат в квартире своими руками пошаговая инструкция

04.07.2017

Ламинат — одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий. И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Приятный бонус: укладка ламината — процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное — знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Подготавливаем основание

Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

Укладка на цементную стяжку

Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

Укладка на деревянный пол

Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат. При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали — шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

Укладка фанеры для выравнивания деревянного пола

Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

Типы подложек под ламинат

Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки — именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение «шумности» пола.

В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

Пробковая подложка

Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки — пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

Подложка из вспененного полиэтилена

Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе. Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое «гашение» звуков. Подложка из вспененного полиэтилена — оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

Подложка из пенополистирола

Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему «теплый пол». В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

Полиуретан на фольге

Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

Основые виды подложек для укладки под ламинат

Укладка подложки под ламинат

Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол — от стены до стены. Линии стыков необходимо совмещать плотно. Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

Полезный совет! Не застилайте весь пол подложкой сразу — лучше каждый следующий слой расстилать по мере необходимости, чтобы не ходить по материалу.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило — направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Основные схемы укладки ламината

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, — необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, — смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный — с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть. В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго — на треть) — в результате вы получите лесенку. Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка — минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Наиболее оптимальный вариант укладки ламината

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

Графическая иллюстрация технологии укладки ламината

1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор — для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

Создание зазора между стеной и панелью

1. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно — это противоположная от входа стена.
2. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

Укладка первого ряда ламината

1. Все доски ламината подрезаются одинаково — они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
2. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки — так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
3. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете — остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

1. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

.

Оформление стыка между покрытиями в дверном проеме

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Типы замков ламината

Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями — «клик» (click) и «лок» (lock). Запутаться сложно — на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

От типа замка зависит способ укладки ламината

• Если вы используете ламинат с замками «клик», лучше собирать их одна за другой.

Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол — так укладывается весь первый ряд. Второй ряд начинаем устанавливать аналогично — первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным. Все доски защелкиваются при небольшом усилии — иногда их нужно подбивать ладонью.

Иллюстрация укладки ламината с замком «Клик»

Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео: 

• Укладка ламината с замками «лок» осуществляется по другой схеме — для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

Иллюстрация укладки ламината с замком «Лок»

Укладку ламината с замками «лок» смотрите в видео:

Полезный совет! Если вы хотите сделать пол практически герметичным, используйте специальный клей, промазывая им шипы укладываемых элементов пола. Клей сохраняет свои свойства в течение десяти минут, потому наносят его перед самым монтажом. Но помните, использование клея делает пол практически монолитным, и в случае повреждения одной доски ламината, заменить элемент не получится.

Как правильно укладывать ламинат: пошаговый инструктаж по монтажу + особенности выбора покрытия

Ламинат лидирует в рейтинге отделочных материалов для полов. Но согласитесь, неправильный монтаж такого покрытия не только не украсит, но и испортит вид комнаты.

Поэтому чтобы не попасть в неприятную историю, в этом материале мы расскажем вам про ламинат как правильно укладывать и какие нюансы при этом следует учесть — начиная от подготовки поверхности и заканчивая особенностями выбора этого напольного покрытия.

Тонкости выбора напольного покрытия

В магазине напольных покрытий глаза буквально разбегаются от обилия видов ламината. Мало подобрать тот, который подходит под интерьер или просто нравится внешне.

Ведь даже самый красивый материал может не подойти в силу особенностей вашего дома или квартиры.

При выборе ламината следует ориентироваться на его данные. Не приобретайте материал сомнительного качества, даже если вам за него предлагают хорошую скидку. Панели должны быть чистыми, ровными, без резкого запаха и поврежденных замков

Разновидностей очень много не только по внешнему виду, но также различным техническим показателям. Попробуем кратко и просто разобраться с основными.

Итак, материал отличается:

• типом поверхности — стандартный, глянцевый, матовый, вощеный, пробковый, виниловый, кварц-виниловый, с рифленой и текстурной поверхностью, 3D, с имитацией паркета;
• износостойкостью — бытовой, коммерческий;
• влагостойкостью — не влагостойкий, влагостойкий, водостойкий;
• материалом изготовления — ДВП, HDF, HPL, винил;
• типом замкового соединения — lock, click, ProLOCK, UniClic, алюминиевый, 5g, MegaLoc, T-Lock, без замков.

Рассмотрим эти разновидности подробнее.

Тип поверхности материала

Как правило, стандартный ламинат представляет собой имитацию досок. Изготавливается он из ДВП либо ДСП, далее наносятся слои с рисунком, защитное покрытие и так далее.

Бюджетная разновидность, чаще всего использующаяся в обычных домах и квартирах. Толщина основы ДВП/ДСП может варьироваться от 6 до 14 мм.

Стандартный ламинат обычно стоит дешевле остальных разновидностей. И при этом, продукцию 32-33 класса можно приобрести по привлекательной цене с хорошим качеством. Это плохо разбираемые модели, вышедшие из моды или нестандартные оттенки. Если вы покупаете недорогой материал, поищите по разным магазинам подобные распродажи. Возможно вам подойдет забракованный другими оттенок и получится неплохо сэкономить

Глянцевый ламинат может быть просто блестящим или с отражающим эффектом (зеркальный). Из плюсов: визуально увеличивает пространство, смотрится эффектно.

Согласно отзывам, отлично противостоит влаге, но, на самом деле, тут уже зависит все больше от замкового соединения и «начинки».

В продаже можно встретить древесные орнаменты, «под камень» или кафельную плитку. Основной минус — на его поверхности очень хорошо заметны повреждения и царапины, требует аккуратной эксплуатации и ухода. Ну и еще его можно назвать скользким

Матовый ламинат смотрится скромно и благородно. Отлично имитирует древесные породы. Износостойкий, а, кроме того, в отличие от предыдущего варианта не скользкий.

Матовый ламинат подходит практически для любого стиля интерьера. Сдержанные благородные оттенки и естественность одинаково уместно будут смотреться как в гостиной или спальне, так и в офисе, магазине, государственном учреждении

С рифленой или текстурной поверхностью ламинат обладает противоскользящими качествами и прекрасно по ощущениям имитирует тот орнамент, который на нем изображен.

Из минусов — более сложная уборка, так как поверхность не гладкая. Но с этой задачей поможет справиться пылесос для ламината .

Ламинат с рифленой поверхностью имитирует необработанные деревянные доски. Его основной плюс в том, что он абсолютно не скользкий и при этом выглядит естественно. Его используют в основном в домах, квартирах, частных клиниках

Вощеный ламинат выглядит очень уютно. Эффект достигается за счет восковой пропитки панелей. Разумеется, он успешно противостоит влаге (опять же, смотрим на замки), но вот повреждений боится.

Однако и здесь есть выход — чтобы восстановить поверхность и избавиться от царапин, можно приобрести специальный восковой карандаш, который скроет появившиеся изъяны.

Интересный факт. Не только ламинат бывает вощеным, но и его замки. Они обрабатываются парафином, что позволяет решить сразу несколько проблем, среди которых скрип и низкая влагостойкость

Пробковый ламинат на ощупь теплый и мягкий. У него отличные показатели теплопроводности, экологичности и шумоизоляции.

Но влагу он не любит и неустойчив к повреждениям, также требует подложек под мебель. Да и стоимость у него самая высокая.

2 основных минуса пробкового ламината — нецелесообразность укладки на систему теплый пол и сложный уход. В силу пористой поверхности грязь глубоко проникает в материал

Виниловый ламинат состоит из полиуретана. он бывает с замками, без них (клеевой) и даже рулонный, по типу линолеума. Толщина его от 2 мм до 6,5 мм.

Он гибкий, прочный, водостойкий, однако стоит дорого, да и поверхность у него не так приближена визуально к натуральной, как у обычного ламината.

Также существует еще одна модификация — кварц-виниловый ламинат. При его создании используется поливинилхлорид и кварцевый песок. Это вид отличается особой прочностью, стойкостью к влаге, отличными декоративными характеристиками. Но, к сожалению, у него высокая цена

Паркетный ламинат внешне очень сложно отличить от настоящего паркета, так ловко он его имитирует. Производится в разных классах прочности и износостойкости.

Если вы хотели бы приобрести паркет, но не позволяют финансовые возможности, обратите внимание на паркетный ламинат. Этот материал визуально очень схож с оригиналом, однако стоит гораздо дешевле

3D ламинат производится с орнаментом, имитирующим объемные изображения.

Если вы хотите привнести в отделку очень эффектное напольное покрытие, обратите внимание на 3Д ламинат. Это яркие краски, объемные изображения, для тематических и креативных интерьеров

Перед покупкой обязательно рассчитайте необходимое количество материала, исходя из размеров комнаты, в которую он будет постелен и возьмите на одну-две пачки больше.

Если вы возьмете панелей вровень и в процессе монтажа случайно испортите деталь или вам в будущем надо будет заменить поврежденный/изношенный кусок, не факт, что вы найдете материал именно такого цвета в магазине.

Класс износостойкости покрытия

Это очень важный параметр, который определяет прочность ламината, влагостойкость и устойчивость к механическим воздействиям.

Благодаря ему можно определить назначение ламината — бытовое либо коммерческо-техническое.

Обращайте внимание на эти параметры. Они обязательно есть на каждой упаковке с ламинатом. Сейчас наиболее часто выбирают изделия 31-33 класса для обычных жилых помещений, квартир или домов, что продлевает значительно срок службы покрытия. Также многие малоизвестные фирмы могут выдавать ламинат с возможностями 23 класса за 31 или 32. Поэтому приобретайте продукцию зарекомендовавших себя фирм, если визуально не разбираетесь в качестве ламината

Иногда на упаковках встречается двойная классификация. Все дело в особенностях тестирования ламината. Оно проводится с использованием абразиметра Табера.

От количества кругов, за которые сотрется защитное покрытие, зависела его классификация. И при этом абразивный круг менялся каждые 500 оборотов, а теперь, каждые 200. Некоторые производители указывают оба параметра.

Устойчивость ламината к влаге

Здесь все очень просто. 21-22 класс износостойкости, обычно характеризуют невлагостойкий ламинат . К сожалению, он хорошо пропускает влагу в замковой области, набухает также и поверхность, так как быстро исстирается.

Есть возможность пропитать его специальными средствами и повысить качество влагостойкости, но по стоимости это не самый рациональный способ.

Помимо классификации и указания степени влагостойкости, на ламинате могут также присутствовать и другие важные маркировки. Особенно обращайте внимание на значок пригодности к системе теплый пол, если такая конструкция у вас предусмотрена

32-33 класс — влагостойкий ламинат . В качестве основы обычно используется ДВП или МДФ. Пропитывается специальным составом на стадии производства, в том числе обработке подвергаются швы и замки. Однако длительное воздействие влаги для него все-таки губительно. Влагостойкость обозначается маркировкой в виде капли воды либо зонтика на упаковке.

32, 33 и 34 классы могут быть водостойкими . Как правило, это виниловый или пластиковый материал. Маркировка та же, что и для влагостойкого, помимо капли воды или зонтика, также возможен значок в виде крана с водой.

Выбор замков для покрытия

Выбор замков напрямую влияет на легкость монтажа и крепкое сцепление планок. Специалисты утверждают, что типов соединения всего 2 — lock и click, а остальное всего лишь модификации.

Lock — это прямое соединение паз-гребень. Сборка производится с резиновым молотком для плотного прилегания планок. Минусы «лока» в прочности соединения, такой замок сложно разобрать, если придется заменить в будущем или при сборке ту или иную панель.

Click — если вы выбрали такой тип соединения, собрать вам его не составит труда. Это также паз-гребень, но сборка производится не напрямую, а заводится под углом 45 градусов. После чего планка опускается плашмя до характерного щелчка.

Применения молотка не требует, все можно собрать вручную, без подручных средств. Для разбора соединения, панель ламината приподнимается опять же под угол 45 градусов и вынимается из паза.

На схеме представлены остальные разновидности замковых соединений. В принципе, даже по рисунку уже видно каким образом какой из них крепить. Ничего сложного нет, с монтажом справится даже непрофессионал. Однако, если вы не уверены в своих силах, лучше пригласите специалиста-отделочника

Кроме клеевого метода закрепления материала, замковые в принципе схожи по технологии сборки. Проводить все работы следует аккуратно. Осматривайте планки на наличие целостности шип-гребня и его ровности, тогда проблем возникнуть не должно.

Виды подложки под ламинат

Подложка под ламинат — это материал, которым будет застелена базовая поверхность перед укладкой. Некоторые виды панелей уже обладают специальной прослойкой, однако они выше в цене.

Подложка необходима для:

• Звукоизоляции.
• Нивелирования качества основания.
• Ухудшения теплопроводности. В случае с теплым полом , следует приобрести специализированную подложку, которая не будет мешать функционированию ТП, но обладать при этом всеми необходимыми качествами.
• Гидроизоляции.

При выборе материала следует ориентироваться на подготовленное основание.

Если оно ровное, достаточно приобрести подложку толщиной 2 мм. На основание с незначительными изъянами — 3 мм.

Выпускаются также универсальные, специализированные подложки. Они обладают просчитанной многослойной структурой, сочетающей теплоизоляцию, пароизоляцию и так далее. Если вы не уверены в самостоятельном выборе материала, лучше проконсультироваться с продавцом в магазине, назвав ему основные особенности места, где подложка будет использоваться

Выбор материала для подложки также важен. Определим кратко достоинства и недостатки самых популярных видов:

• Изолон . Плюсы — влагостойкий, не боится грызунов, грибка, хорошие показатели звукоизоляции, прост в монтаже. Минусы — теряет со временем форму и упругость, накапливает статическое электричество.
• Пробковая подложка — отличные параметры восстановления после нагрузок, низкая теплопроводность, благодаря упругости защищает ламинат от прогиба, экологична, не боится плесени и грибка . Минусы — пропускает влагу, капризна к неровностям пола, не является бюджетным вариантом.
• Пенополистирол . Плюсы — звукоизоляция (до 27 дБ), теплоизоляция, достаточно упруг. Минусы — недолговечность, капризен к перепадам поверхности.
• Фольгированный материал (также называют «отражайкой»). Плюсы — теплоизоляция до 30%, обеспечивает гидроизоляцию, не боится плесени и грибка. Минус — не очень хорошие показатели упругости.

При выборе подложки необязательно ориентироваться на производителя приобретенного ламината. Они могут быть разными.

Также не следует брать слишком толстый материал, в местах, где установлена тяжелая мебель, он будет продавлен, а следовательно, ламинатные полы начнут «гулять».

Как укладывать ламинат?

Итак, материал выбран, разбираемся с тем, как правильно его уложить на поверхность пола.

Работа делится на несколько этапов:

• Организация поверхности.
• Подготовка материала и инструментов.
• Настил подложки.
• Монтаж ламината.

В первую очередь подготавливаем поверхность пола. Ее следует очистить от любых имеющихся загрязнений, убрать бугры, лишние выступы и шероховатости.

В идеальном варианте, у владельцев будущих полов из ламината залита по уровню стяжка и она уже успела полностью высохнуть. Если стяжки нет, а постелены доски, рекомендуется настелить фанеру, она поможет улучшить теплоизоляцию стыков

Есть и второй вариант — доски со значительными перепадами уровня. Заведомо провальная идея, пытаться оставить все как есть, на такой пол укладываются лаги с подложками, а поверх уже крепится фанера.

Следует остановиться подробнее на подготовке основания из досок.

Если вы не хотите крепить фанеру, да и перед ее настилом в том числе, рекомендуется провести следующие подготовительные работы:

• Убрать старые плинтуса (если есть).
• Заменить гнилые или сомнительные по прочности доски.
• Избавиться от скрипа — прочно закрепить доски саморезами со слегка утопленной шляпкой, задуть стыки пеной.
• Щели, сколы заполнить шпатлевкой по дереву.
• Избавиться от грибка и плесени, поверхность досок обработать фунгицидом .
• Если стена по отношению к полу неровная — установите распорные клинья. То же самое сделайте если залита стяжка.

Что касается перепадов, то для деревянного пола допустимый предел не более 2 мм, а для бетоной стяжки — не более 3 мм.

Соблюдайте эти правила и тем самым сможете не только ровно настелить ламинат, но и продлить его срок службы.

Распаковка ламината до монтажа необходима не только для его акклиматизации, но также проверки качества. Осмотрите панели на ровность и заострите внимание на замках, они должны быть без обломов, капель клея или лака

Подготовка материала очень важный процесс. В идеале, разверните подложку из упаковки и проветрите ее перед настилом. Ламинату также стоит отлежаться в сухом помещении 2-3 дня.

Это делается не только в тех случаях, когда приобретен дешевый материал или ПВХ, с запертыми в упаковке токсичными запахами, но также, чтобы материал обвык к вашей влажности воздуха.

Пока ламинат облеживается, подготовим инструменты:

• электролобзик для распила ламината, где это необходимо;
• рулетка;
• карандаш можно взять обычный, но также недорого стоят и строительные, их лучше видно на поверхности;
• угольник;
• молоток с резиновым набалдашником (если замок «лок»);
• подбивочный брусок;
• клинья-ограничители;
• С-образная скоба, она требуется для подгона ламелей около стен. Также можно и самим нарезать из подручных материалов подходящие планки

Инструменты готовы, пол просох, материал облежался. Пора стелить подложку.

Как известно, подложка может продаваться в рулонах или листах. Начните настил с угла комнаты и обязательно проклеивайте стыки скотчем. Это нужно для того, чтобы подложка не разъезжалась под ламинатом

Обеспечьте с помощью ограничителей зазор между ламинатом и стенами, примерно в 8 мм.

Монтаж панелей обычно осуществляется вдоль линии оконного света.

Укладываем первую планку. К ней подносим вторую и вдеваем в паз строго горизонтально при типе замка Lock. Легким пристукиванием молотка осуществляем подгонку до полного защелкивания.

При Click-замке, последующая панель вставляется под углом 45 градусов и плавно опускается плашмя.

После того, как вы положите первую планку, слегка надавите на нее рукой, еще раз убедившись в том, что поверхность пола у вас достаточно ровная и панель по ней не гуляет

Таким образом, заканчиваем ряд, по необходимости обрезав последнюю доску с помощью электролобзика.

Второй ряд мы начинаем не с целой планки, а с половины. Смещение панельных стыков должно быть примерно 30-40 см.

Ламинат также можно уложить методами «по диагонали» или «елочка», но это скорее задача для тех, кто обладает опытом в монтаже этого материала

Отметим, что ни в коем случае панели ламината не крепятся гвоздями или саморезами к стенам либо к базовой поверхности. Плинтус закрепляется к стене.

Также следует при площади поверхности пола от 6×8 м, оставлять деформационные зазоры, примерно в 1 см, их можно будет потом замаскировать специальными планками.

Чтобы обогнуть отопительные, водопроводные и прочие трубы, в панелях при помощи сверла-коронки высверливаются отверстия на 2 см больше диаметром, чем коммуникация, которую необходимо обогнуть. Срез обрабатывается клеем, поле чего, по желанию, заделывается декоративной накладкой Основное правило при монтаже ламината — аккуратность. Будьте внимательны, соблюдайте уровень, осторожно обрезайте планки и проверяйте прилегание в местах стыков и замковых соединений

После того, как монтаж ламината окончен, можете прикрутить плинтуса к стенам. Если от ламината неприятно пахнет, рекомендуется подержать помещение несколько дней на проветривании.

Вот и все, монтаж ламината своими руками мы разобрали пошагово. Конечно, существует множество разных способов укладки, но пользуясь этой инструкцией, с наиболее распространенными вы точно справитесь самостоятельно.

Ламинат — практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

Выбор схемы раскладки панелей

Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

• Единый контур — в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.

• Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Направление

Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

• По движению — этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.

• По свету — внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

• Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

• Смещение на 20 см — такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
• Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
• Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии — из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

• Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет — раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
• Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

• Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

Укладка подложки и гидроизоляции

Под ламинат обычно кладут слой звукоизоляционного утепляющего материала и гидроизоляцию.

• Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.

• В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

• Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
• Карандаш для разметки.
• Нож для разрезания плёнок и лент.
• Молоток и брусок для подгонки элементов.

Технология укладки

• Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.

• Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
• Ламели стыкуют с замковым соединением шип — паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
• Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

Стык у дверной коробки — один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 — 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие — контрастным.