Как правильно разметить фундамент под сарай своими руками пошаговая инструкция

Преимущества и недостатки конструкции

Когда время и деньги в дефиците, строительство блок хауса из досок без фундамента является практически единственным вариантом. Конечно, можно обойтись и без, образно говоря, скрытой части айсберга. И мы изложим инструкции о том, как это сделать. Но у этого метода есть очевидные недостатки:

• хрупкость конструкции;
• вероятность обрушения во время урагана;
• плохая изоляция.

Однако два больших преимущества, вероятно, перевешивают эти недостатки:

• скорость строительства (практически один-два дня);
• дешевизна метода очевидна.

Что ж, давайте перейдем к пошаговому описанию процесса.

Как выбрать место

Существуют специальные градостроительные и санитарные нормы для расположения хозяйственных построек на участке. Они учитывают специфику использования помещений и их воздействие на окружающую среду.

Этим рекомендациям следует следовать при выборе места, чтобы впоследствии не возникало конфликтов с соседями. Если в сарае не будут содержаться животные, граница должна быть не менее 1 метра.

Правила содержания скота намного строже:

• 4 м от забора;
• 12-15 м от жилого дома;
• 20 м от источника питьевой воды.

Сарай должен быть удобно расположен по отношению к дому и подъезду для автотранспорта и не должен мешать проезду через участок. Он может быть расположен с северной стороны участка, чтобы защитить его от холодных ветров и минимизировать чрезмерное затенение.

Не забывайте о пожарной безопасности, которая составляет

• для деревянных зданий 15-18 м;
• для зданий из слабогорючих материалов с деревянными перекрытиями — 9-12 м;
• Для зданий из бетона, кирпича и других негорючих материалов: 6-8 m.

Расстояния учитываются не только между собственными структурами, но и между соседними структурами.

Как выполнить строительство винтового фундамента под сарай?

Болтовые фундаменты — это достаточно новый тип фундамента в строительной индустрии, который создается путем установки специальных болтов в грунт для последующей установки на них здания. Преимуществом данной конструкции является то, что такой фундамент можно использовать на пучинистых почвах и на почвах с высоким уровнем грунтовых вод.

Необходимые инструменты и материалы :

• сварочный аппарат;
• отвертка;
• специальные винтовые трубы;
• Прочный металлический кронштейн.

Создание винтовой базы не является сложным процессом. Специальные трубы, резьба которых напоминает винт, должны быть вкручены в землю на стыках и углах стен. Работы по завинчиванию могут выполняться вручную или с помощью специальных машин. Наконец, готовый фундамент приваривается к металлическому угловому кронштейну. В результате получается прочная рама.

Самостоятельно изготовить высококачественный столб, плинтус или другой фундамент довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это определить тип имеющейся почвы, приобрести все необходимые инструменты и материалы, правильно сделать разметку и строго следовать инструкциям по строительству данного типа сооружения. Если все сделано правильно, то сарай сможет радовать своего хозяина достаточно долго и не создавать проблем в процессе эксплуатации.

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап строительства одинаков для всех типов подконструкций — разметка и выравнивание. Вы размечаете углы будущего дома с помощью рулетки и деревянных колышков. Вы вбиваете колья в землю, натягиваете между ними струну или веревку и выравниваете их, чтобы отрегулировать уровень. Убедитесь, что вы проверили прямые углы.

После этого процесс строительства кардинально меняется.

Столбчатый фундамент

Будущие стойки определяются на каждом углу сарая при строительстве простейшей конструкции. Для более сложной конструкции необходимо установить столбы через каждые 1-1,5 метра по периметру конструкции. Садовым шнеком выкопайте ямы шириной примерно 40х40 см в намеченных местах. Затем на дно каждой ямы укладывается слой песка и щебня толщиной 20 см.

Затем устанавливаются столбы. Можно использовать различные материалы:

• Кирпич — столбики укладываются в стандартную полуторакирпичную стену на необходимой высоте.
• Бетонные блоки — это может быть один большой блок или маленькие блоки, соединенные цементным раствором.
• Асбестовые трубы — необходимого размера укладываются в траншеи, впоследствии заливаются бетоном.
• Опалубка из дерева или фанеры — в этом случае бетон также заливается в подготовленную полость. После высыхания опалубка снимается.

По возможности внутри столбов размещается арматура для дополнительной прочности. После завершения работ сверху укладывается слой гидроизоляции для защиты от влаги.

Винтовой фундамент

Эта конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, так как устанавливается даже на самом сложном типе грунта. Здесь используются специальные металлические сваи с острым концом и режущими лезвиями. Точки установки обозначаются так же, как и для типа сваи.

Сваи вбиваются вертикально в землю двумя-тремя мужчинами. Для облегчения работы в верхней части каждой трубы имеется отверстие для лома. Убедитесь, что вся конструкция выровнена по вертикали с помощью спиртового уровня. Слишком высокие части будут обрезаны с помощью тачки. Для придания большей прочности рекомендуется заполнить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Это самый дорогой и трудоемкий, но самый прочный и долговечный тип цоколя. Для его строительства необходимо вырыть котлован размером с предполагаемый сарай. На дно укладывается слой песка и слой гравия (по 10-20 см). Все тщательно уплотнено. Затем сооружается опалубка на 10-15 см выше уровня земли. Вводится связующая арматура или сеть, и пространство полностью заполняется бетоном.

Ленточный фундамент

Этот тип предназначен для основания стеновой конструкции. По периметру фундамента выкапывается траншея шириной до 50 см.

Важно соблюдать прямые углы. Дно заполняется песком и уплотняется.

Затем опалубка устанавливается на высоте 20 см от земли. Затем изготавливается арматурный каркас с использованием арматуры и проволоки. Затем вся полоса заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции осуществляется на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается использование бетонных блоков на специально подготовленной площадке. В этом случае выкапывается яма по размеру подвала, насыпается слой песка, смачивается водой и уплотняется.

Затем выкапывается слой щебня и тщательно уплотняется. Бетонные блоки необходимых размеров укладываются на подготовленную площадку и выравниваются по горизонтали.

Изготовление ленточного фундамента

Сарай без фундамента

Некоторые легкие здания вообще не требуют цоколя. Сюда входят сараи амбарного типа или комбинированные теплицы. В основном они используются для хранения садовых инструментов и инвентаря, а также для проращивания растений, укоренения черенков и других повседневных целей.

Благодаря малой площади и ограниченным размерам, такие конструкции имеют низкое давление на грунт и поэтому могут обходиться без фундамента.

Еще одна современная новинка — быстро собираемый пластиковый сарай. Такое сооружение может построить любой владелец плитки. Он собирается с помощью детских строительных наборов, без использования специальных навыков или сложных крепежных элементов.

Конструкция представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол изготовлены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу конструкция защищена от проникновения грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно благодаря хорошо продуманной вентиляции. Даже суровые зимы и большие снеговые нагрузки конструкция прекрасно выдерживает.

Несомненными преимуществами данного типа фермы являются:

• время сборки — если вы неопытны, это займет около трех часов;
• эту конструкцию можно перемещать с места на место;
• не требует постоянного ремонта — при бережном использовании может прослужить до тридцати лет;
• легко очищается проточной водой из шланга.

Прочный фундамент для сарая — это половина пути к функциональному зданию, которое может прослужить не одно десятилетие. Не слишком сложно построить своими руками

Проведение исследования грунта важно только для того, чтобы правильно определить тип фундамента, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущего здания

Фундамент из автомобильных покрышек своими руками

Во времена экономического кризиса, в поисках новых видов материалов и типов строительства фундаментов, обыватели ищут все новые и новые методы установки фундаментов для таких сооружений, как беседка, баня или сарай на приусадебном участке.

Какой тип фундамента делают из автомобильных покрышек, надежен ли он и каковы этапы строительства, расскажет эта статья.

Фундамент из покрышек. Плюсы и минусы

Фундаменты из шин — это довольно новый тип фундамента. История его создания, как известно, заложена народными умельцами.

Несмотря на такой довольно неприятный материал, этот тип фундамента достаточно долговечен, о чем свидетельствуют тысячи построенных на нем сооружений.

К положительным аспектам такого фонда относятся:

— Долговечность. Высококачественная резина на шинах изготавливается с расчетом на постоянную максимальную нагрузку на резину. В этом отношении резина является достаточно прочным материалом, который достойно выдерживает внешние воздействия. Он устойчив к воздействию тепла, влаги и мороза;

— Благодаря своей структуре, шины устойчивы к деформации. Если деформация происходит, то она происходит без существенной потери целостности структуры шины. В случае сильного давления автомобильная резина сможет смягчить удар, распределив вес по всей поверхности;

— Очень значительная экономия. Не обязательно покупать новые, дорогие шины; вы можете купить подержанные шины довольно дешево. Вы также можете изменить сопутствующий материал с дорогого (например, бетон) на более дешевый (битый кирпич, гравий, песок). Это ответ на вопрос — чем набить шину для фундамента;

— Форма автомобильной шины, а также материал, из которого она изготовлена, обладают гидроизоляционными свойствами;

Несмотря на значительные преимущества, этот тип фундамента имеет и свои недостатки. К ним относятся:

— Из-за довольно широких размеров этот тип фундамента не подходит для несущих стен; могут возникнуть проблемы с облицовкой здания;

— Шины не следует укладывать прямо на землю. Это происходит потому, что земля нагревает резину, которая может выделять вредные испарения. Один из советов здесь — укладывать шины на гидроизоляционный слой, это поможет избежать излишнего нагрева;

Столбчатый и плитный фундамент из покрышек

Перед началом строительства важно понять, что существует два способа закладки фундамента:

— Столбчатый фундамент. Этот метод вытекает из его названия: возводятся столбы и заполняются строительным материалом;

— Плита (цельная). Этот метод используется, если в дополнение к беседке на ней будет построено барбекю или плита. То же самое относится к фундаменту для бань и гаражей. Этот тип фундамента более долговечен, чем столбчатый фундамент;

Как сделать фундамент из колесных покрышек

Этапы строительства обоих типов фундаментов практически идентичны.

Они следующие:

— Участок подготавливается, снимается первый слой почвы, выкапывается яма и заполняется гравием или щебнем;

Подготовка участка под строительство сауны

— Затем участок размечается, и шины размещаются по уровню. Рекомендуется укладывать шины в два слоя для дополнительной прочности и амортизации;

— Шины в самом низу заполняются гидроизоляционным материалом и покрываются строительным материалом (щебень, песок, гравий). После этого все плотно прижимается;

— Затем бетон заливают и дают ему хорошо высохнуть. Среднее время высыхания бетона составляет 28 календарных дней;

— Затем укладывается опалубочный брус и возводится основная конструкция здания.

Конечно, на бумаге это выглядит довольно просто, в действительности же основание шины требует определенного мастерства в строительстве. Но если вы будете точно следовать рекомендациям, приведенным в статье, установка фундамента будет довольно простым делом. Помните, что при правильном соблюдении технологии строительства фундамент будет прочно стоять на месте в течение длительного времени. Он выдержит все негативные воздействия природы и не даст усадки.

Помня поговорку о том, что скупой платит дважды, не экономьте на покупке старых автомобильных шин. Для фундамента лучше выбирать автомобильные шины из резины хорошего качества.

От чего зависит выбор основания

Планируя строительство хозяйственных построек, необходимо помнить о правилах их расположения на участке. В то же время необходимо учитывать высоту места, где будет стоять сарай, глубину залегания грунтовых вод и тип почвы, на которой будет построен фундамент.

Навес на винтовых сваях

Вид и свойства грунта

Природные почвы делятся на три класса, которые включают в себя множество групп и подгрупп. При строительстве небольших, легких зданий, таких как сарай, достаточно знать свойства распространенных типов:

• скалистый;
• глина;
• песчаный.

Влажные почвы, настолько насыщенные водой, что их несущая способность становится низкой, также встречаются на частных участках.

Для строительства сараев, беседок достаточно иметь представление о наиболее распространенных свойствах упомянутых типов почвы. Знание их поможет вам выбрать наиболее подходящий фундамент для вашего сарая, рассчитать его или, если фундамент не может быть использован, отказаться от его строительства.

Сарай на земельном участке

Скалистые почвы очень твердые. Они обладают высокой несущей способностью и выдержат практически любое здание без риска неравномерного оседания фундамента. Они обеспечивают идеальный фундамент для строительства без учета трудностей, связанных с земляными работами.

Глинистые почвы содержат определенное количество глины. Это делает их пластичными и сплоченными. К глинистым почвам относятся глины, суглинки и песчаные суглинки. В сухом состоянии они обладают высокой несущей способностью. Во влажном состоянии глинистые почвы подвержены стоку и оттаиванию. Если существуют условия перехода к текучей фазе, они учитываются, например, путем увеличения основания фундамента. В случае грунтов, подверженных промерзанию, фундамент должен быть заглублен ниже уровня промерзания или должна быть произведена частичная замена грунта.

Песчаные фундаменты — это пески различных размеров, которые образуются в результате рекультивации или разрушения скальных грунтов. Пески могут быть рыхлыми, но когда они достигают критического состояния при сжатии, они обладают высокой несущей способностью. Он также останавливается, когда почва увлажняется или замерзает. Все песчаные почвы перед использованием должны быть уплотнены и спрессованы.

Назначение постройки и материал стен

Стены изготавливаются из различных материалов в зависимости от назначения здания. От этого зависит долговечность конструкции, теплопроводность, огнестойкость.

Сарай на дощатом фундаменте

Для временных зданий часто используются такие пиломатериалы, как брус, брусья или листовые материалы, такие как фанера и OSB. В большинстве случаев сараи состоят из деревянного каркаса, обшитого с одной или двух сторон обрезными досками или листами. Внутри каркаса устанавливается изоляция. Реже встречаются сараи из рубленого дерева, сделанные из бруса или бревен. Как правило, деревянные здания используются для хранения имущества, которому не страшны колебания температур и влажность.

Более прочные сараи строятся из пеноблоков. Такие постройки подходят для хранения овощей зимой, содержания домашних животных и птиц. Пеноблоки обладают хорошими изоляционными свойствами, а для поддержания температуры внутри в зимний период достаточно источника тепла небольшой мощности. Такие здания обычно покрыты деревянными скатными крышами.

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Первым шагом в строительстве сарая является подготовка участка. Для этого:

• почва тщательно очищена от мусора;
• растительность удаляется;
• Поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут подвергаться воздействию влаги, должны быть размещены под навесом. Если это невозможно, их следует накрыть.

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на свайный или свайно-ростверковый фундамент. Для блочного дома потребуется более прочный фундамент.  Выбор фундамента также зависит от грунтовых условий. 

Свайный фундамент не рекомендуется устанавливать на проседающих грунтах. При движении опоры будут выдавливаться, вызывая деформацию. На слабых почвах предпочтение следует отдавать болотам, а не сваям.

Разметка

Для проведения измерений вам понадобятся бечевка, рулетка и колышки. Правильная маркировка может быть выполнена быстро с помощью следующих методов:

1. Теодолит — используя бечевку, колья, определите положение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. С помощью измерительной ленты, рулетки отметьте положение оставшихся углов, натяните струну.
2. Египетский треугольник — на натянутой струне отметьте точку на расстоянии 4 метров от угла. Перпендикулярно отметьте точку на расстоянии 3 метров. Между концами (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка производится под прямым углом, а правильность построения проверяется с помощью теоремы Пифагора.

Чтобы более точно зафиксировать геометрию сарая, вы сможете использовать обновку из стоек и поперечных планок. Струна крепится с помощью вбитых гвоздей. Его можно удалить перед выкапыванием.

Особенности различных типов оснований

Для строительства навесов используются следующие типы фундаментов:

1. Лента — для ее укладки вам потребуется траншея глубиной около 50 см, укладка опалубки. Для обеспечения прочности фундамента конструкция армируется проволокой или арматурой. Работы можно продолжать через неделю после заливки бетона. Также можно построить ленточный фундамент из блоков.
2. Ленточные фундаменты — это отдельно стоящие опоры, устанавливаемые под углами короба, по периметру, под перегородками. Для их установки также необходимо выкопать ямы глубиной 40 см. Для защиты опор от смещения в течение срока службы здания дно котлована выстилается песком, а опоры заполняются цементом.
3. Свайный — требует специальных конструкций для закрепления опор болтами, хорошо работает на рыхлой почве. После установки свай на место их верхушки срезаются как можно ровнее, а полость заполняется цементным раствором. 

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без фундамента. Если его площадь не превышает 20 квадратных метров, а высота — 2,5 метра, его можно возводить прямо на земле.

В этом случае следует иметь в виду, что на глинистой почве во время таяния снега или сезонных дождей будет оставаться большое количество влаги, что приведет к разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, так как влага быстро впитывается в почву. Последовательность строительства следующая:

1. Подготовка участка, включая выравнивание почвы, уплотнение, песчано-гравийную подушку.
2. Раскопка угловых столбов на 60-70 см.
3. Каркас из бруса 50х100 мм.
4. Облицовка досками или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать профилированный лист. Он красиво выглядит и имеет небольшой вес, что исключает большие нагрузки на стены конструкции или грунт.

Такой сарай подходит для сезонного использования, хранения запасов, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из колонн, верхних и нижних ригелей, диагональных связей, перемычек. Для его изготовления можно использовать брус 100х100 мм или доски 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, листовой металл, шурупы, гвозди, саморезы. Последовательность работы следующая:

1. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается плита нижней стяжки, закрепляемая дюбелями, шурупами и анкерами.
2. Установите балки перекрытия.
3. С угла устанавливаются опоры, которые сверху фиксируются ремнями.
4. Каркас укреплен скобами, прикрепленными к верхним и нижним балкам, а проемы укреплены досками.

Если используются плиты OSB, фанера, скобы можно не устанавливать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односторонней или двухсторонней, угол наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе.

При возведении следует учитывать угол наклона, рекомендованный производителем кровельного покрытия. 

Вид фундаментов под сарай – есть из чего выбирать

Многие частные хозяйства имеют множество хозяйственных построек различного назначения. Самым популярным из них является сарай. Обычно это многоцелевое здание, которое можно использовать для хранения различных рабочих инструментов и хозяйственного инвентаря, а также для содержания животных. Некоторые владельцы превращают его в мастерскую.

Качество фундамента пристройки

Конечно, можно построить сарай и без фундамента. Но такая структура просуществует недолго. Залогом длительного использования любой пристройки будет ее прочный и надежный фундамент. Это может быть:

Каждый из перечисленных выше фундаментов для пристройки делается максимально простым и экономичным. Как правило, фундамент для сарая или хозяйственной постройки углубляется в землю не более чем на 0,6 м. Они основаны на упрощенных методах строительства. Поэтому такие конструкции не могут нести действительно серьезные нагрузки. Но в любом случае, здания, даже на очень легком фундаменте, намного прочнее и долговечнее сараев, построенных без фундамента. Об этом всегда следует помнить.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера мы предлагаем строительство каркасного здания размером 2,5 x 5 м на фундаменте из шлакоблоков. Облицовка стен из шпунтованной доски 24 x 96 мм сорта B, шесть метров. Стойки каркаса — 100×100 мм, планки 75×100 мм, монтаж уголка и доски.

Последовательность операций:

1. закладка фундамента. Для конструкции такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в центре;
2. Сверлим отверстия для опор, глубиной не менее 20 … 30 см, размер опоры (примерно 400 x 400 мм);

3. Установите опору, уложив массивный шлакоблок (390х188х190 мм) или фундаментный блок на песчаную подушку. Блоки крепятся с помощью цементного раствора М200…М400;

4. Поверх опор укладывается гидроизоляция (два слоя рубероида). Желательна также боковая гидроизоляция опор методом обмазки (битумной мастикой);

5. Соберите деррик — балку с вырезанным по углам «полудеревом» или «подножием»;

6. закрепите скобы на опорах с помощью дюбелей или нагелей;

7. установите дюбели рамы, прикрепив их к нижней планке уголка;

8. Установите верхний ремень (крепление аналогично);

9. Установите стропила (подробнее о том, как прикрепить стропила к маулеру, верхней балке каркаса);

10. Установите стойки и распорки;

11. Обшить стены шпунтованными досками (кроме дверного проема); обшивать снизу с обязательным креплением к раме;

12. Соберите настил пола и обшивку крыши (пол может быть установлен до установки стоек и верхней обшивки);

13. Соберите кровельное покрытие — металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать отделкой и дренажом блока — в этом случае не придется беспокоиться о гниении и сырости стен сарая;

14. Закрепите двери и декоративные и защитные уголки на углах здания.

Сразу же позаботьтесь о внутреннем оборудовании сарая, например, сделайте удобные держатели для садовых инструментов, организуйте полки и т.д.

Наружная отделка хозяйственного помещения

Чтобы пристройка выглядела более элегантно, ее можно отделать сайдингом. Этот вид наружной отделки имеет много преимуществ перед другими материалами. К ним относятся:

• простота установки
• низкая стоимость по сравнению с другими материалами
• достаточно долгий срок службы
• отсутствие дополнительных расходов на обслуживание.

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий вариант отделки, стоит просмотреть фотографии сараев, сделанных своими руками. Это поможет вам представить себе внешний вид вашего будущего здания и то, как оно впишется в общий вид вашего участка.

Варианты возведения

Из резиновых шин можно создать несколько типов фундаментов. Самые прочные из них, разработанные экспертами, — столбчатый и монолитный фундамент.

Для создания столба или прочного фундамента не требуется никаких труднодоступных инструментов или материалов.

Но в любом случае без них не обойтись:

• грабли или таранная труба;
• кирпичи (целые и битые);
• песок, войлок или линолеум;
• опалубочные плиты;
• уровни зданий;
• металлическая арматура;
• лопаты.

Столбчатый

Свайно-ростверковый фундамент особенно необходим для сооружений, которые строятся в зоне повышенной сейсмической активности. Во время землетрясений шины действуют как мягкий буфер, который может поглощать даже сильные подземные толчки.

Они защитят здание от растрескивания.

Для основания здания лучше всего подходят шины от грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники и специальных машин, таких как тракторы или большие снегоочистители.

Они имеют больший диаметр, чтобы вес здания распределялся более равномерно. Фундаменты из больших шин более прочные и устойчивые.

Во-первых:

«Очистите землю», избавьтесь от корней и камней.
Снимите верхние 20-30 см насыщенной влагой почвы и выкопайте котлован. Делайте укладку только в два слоя, тогда она будет намного прочнее и надежнее.
Обозначьте границы колышками. Установите шины на колья. Установите первую шину точно посередине. Используйте специальный инструмент (называемый спиртовым уровнем) для горизонтального выравнивания.

В противном случае вы не получите хорошего, стабильного основания.
Все щели между шинами должны быть заполнены битым кирпичом.
Засыпьте его щебнем и утрамбуйте.
Увлажните гравий.
Залейте бетонный раствор (во внутреннюю часть шин).
Бетон затвердеет в течение 4-5 дней. Затем можно установить опалубку (ее высота должна быть не менее 10-12 см).

Его можно удалить как минимум через полторы недели.

Сплошной

Непрерывный слой подложки может быть создан различными способами. Наиболее распространенным является вариант с плиткой.

Этот тип фундамента представляет собой двухслойное, равномерно уложенное основание из шин.

Вы делаете плитный фундамент из шин следующим образом:

1. Очистите участок, удалив богатый влагой слой почвы. Не следует делать борозды глубже точки промерзания почвы.
2. Используйте шины. Шины должны быть одинаковыми, желательно большего диаметра. Такие шины более долговечны.
3. Заполните пустоты между шинами мелким гравием или дробленым кирпичом. Песок не подходит для этой цели. Если заполнить им пустоты, фундамент может быстро разрушиться.
4. Накройте шины рубероидом. Благодаря этому поверхность, заливаемая бетоном, станет более ровной, и вам не придется тратить деньги на дорогостоящую гидроизоляцию.
5. Оформите периметр основания здания из шин деревянными досками высотой не менее 10 см.
6. Уложите арматуру в зоне, обведенной опалубкой.
7. Покройте бетонным раствором.

Без снятия грунта

Фундамент из автомобильных шин также может быть построен без удаления грунта. В этом нет ничего сложного. Вы делаете это следующим образом:

1. Уложите шины по периметру здания.
2. Залейте бетонный раствор.
3. Привяжите шины к швеллерам.

Наконец, свяжите нижнюю часть здания.

Предлагаем вам ознакомиться с мнениями форумчан о строительстве шинного фундамента для сарая, бани или дома своими руками на сайте Форум-Дом.

Мелкозаглублённый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент можно устанавливать на более сложных грунтах, подверженных промерзанию. Он подходит даже для каменистых и песчаных участков. Они изготавливаются из асбестовых, пластиковых или металлических труб. Материал не играет важной роли, так как основная нагрузка будет приходиться на железобетонную колонну.

Диаметр труб должен выбираться с учетом нагрузок. Для небольших беседок и террас можно использовать трубы диаметром 100 мм, а для более тяжелых сооружений лучше взять диаметр 250-300 мм.

Схема мелкозаглубленного фундамента Источник atlantmasters.ru

Строительство мелкозаглубленных фундаментов более сложное:

1. Подготовительная работа, выставление отметок. Снятие верхнего слоя почвы и выравнивание грунта.
2. Сверление отверстий.
3. Создание фундамента из песка.
4. Гидроизоляция
5. Прокладка труб в вырытых котлованах.
6. Армирование: арматура укладывается вертикально и связывается небольшими прутьями.
7. Заливка бетона. Схема, как залить фундаментные столбы своими руками: сначала бетон заливается наполовину. Труба поднимается на 30-40 см вверх, создавая основание, которое будет противостоять оседанию мороза. Затем труба бетонируется по всей длине.

Эта технология обеспечивает большую прочность, хотя она сложнее и дороже в установке.

Для устройства фундамента на металлических сваях не требуется выемка грунта или дренаж. Они ввинчиваются в отверстия, созданные ручным буром или непосредственно в землю, и уходят глубоко в почву.

Фундамент с металлическими сваями Источник zwsoft.ru

Для забивания свай требуется как минимум два человека, так как это трудоемкий процесс.

Чтобы укрепить и зафиксировать внутреннюю часть свай, в них заливается бетон. Сначала сваи забивают на необходимую глубину, следя за тем, чтобы они входили в грунт вертикально. При этом заранее делается отметка линии, чтобы показать, как заливать столбчатый фундамент с помощью уровня. Чтобы правильно залить свайный фундамент из металлических свай, используются специальные воронки — как на рисунке ниже.

Воронка для заливки бетона Источник limtrade.nl

Для облегчения процесса заливки в трубу помещается специальная воронка. Когда трубы будут заполнены бетоном, бетону потребуется некоторое время для схватывания. Затем платформы можно приварить на место для установки чердачной стойки.

Разметка места под фундамент, который планируется сделать своими руками

Разметка должна быть выполнена точно и аккуратно. Необходимо проверить расстояния и высоту с помощью спиртового уровня. Обязательно проверьте углы, образованные фундаментом — все углы должны быть 90°.

Чтобы сделать точную отметку, вам понадобится 10-метровая рулетка, стальные прутья или заостренные колья, молоток или топор для забивания кольев. Вам понадобится рулетка, чтобы проверить диагонали разметки, чтобы прямые углы были прямыми и все было ровно.

От того, насколько точно и правильно сделан фундамент, зависит будущее сарая, который будет на нем возведен. Поэтому этим шагом не следует пренебрегать. Это позволит избежать проблем в будущем.

Особенности фундамента под сарай

Существуют определенные принципы сарая, которые необходимо соблюдать при выборе фундамента для этого типа здания:

• не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых почвах, так как поднимающийся грунт приведет к тому, что столбы просто вытолкнет наружу или они разрушатся;
• при установке фундамента стоит учитывать, что небольшой вес сарая не сможет выдержать силы, связанные с его возведением;
• на фундамент всегда будут воздействовать атмосферные осадки, особенно талая и дождевая вода, которая, замерзая, разрушает арматуру фундамента.

Выбор фундамента для сарая зависит от многих параметров.

Поэтому очень важно учитывать структуру почвы, тип почвы. Существует отличный способ определить, как поведет себя свайный фундамент в данной местности.

Вы можете провести пробную забивку сваи с болтами. Это позволит определить уровень грунтовых вод и глубину залегания несущего слоя. Чтобы полностью избежать воздействия мороза, слой должен располагаться значительно ниже уровня промерзания грунта. Эта процедура рекомендуется независимо от типа фундамента, выбранного для строительства.

Существует отличный способ определить, как поведет себя свайный фундамент на данном участке. Вы можете провести пробную забивку сваи с болтами. Это позволит определить уровень грунтовых вод и глубину залегания несущего слоя. Чтобы полностью избежать воздействия мороза, слой должен располагаться значительно ниже уровня промерзания грунта. Эта процедура рекомендуется независимо от типа фундамента, выбранного для строительства.

Тип фундамента зависит от типа почвы на исследуемой территории:

• крупнозернистый песок, камень, гравелистая почва — столбчатый фундамент из кирпича или утопленного стенового блока;

Заглубленные столбчатые фундаменты подходят для песчаных почв

Винтовые сваи можно использовать на грунтах, склонных к оседанию.

Сваи рекомендуются для глинистых и суглинистых почв

Монолитные столбчатые или ленточные фундаменты редко используются для сарая, поскольку их строительство обходится гораздо дороже, чем строительство каркасного сарая.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда возможен. Многое будет зависеть от типа почвы на участке и размера здания. Если почва на месте строительства сарая волнистая, лучше использовать плитный или ленточный фундамент. Оба варианта хорошо справляются с движением грунта.

Единственное, чего требует технология ленточного фундамента, — это учета уровня промерзания почвы. Однако это может привести к увеличению бюджета из-за более высокого уровня строительства. Поэтому рекомендуется закладывать под навес либо мелкозаглубленный фундамент, либо поверхностный фундамент.

Тип плиты является самым дорогим вариантом и редко используется под навесами. Кроме того, его стоимость будет во многом зависеть от глубины фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше денег вам придется в нее вложить.

Сарай — постройка на приусадебном участке необходимая. Она может использоваться как помещение для содержания животных, хозблок, мастерская, холодный склад.

Зачастую хозяин предпочитает сделать фундамент под сарай и сам сарай своими руками.

Из каких материалов можно сделать сарай

Если хозблок возводится одновременно с домом, оптимальный вариант — строить его из остатков материалов от строительства дома, в которых обычно недостатка не бывает. Если строительство дома осталось в далеком прошлом, придется подумать, из каких материалов строить сарай.

Обычно выбирают материал, который наиболее доступен и при этом отвечает замыслу владельца:

1. блоки из газобетона или пенобетона (пеноблоки);
2. брус, клееный брус, бревно;
3. камень, кирпич;
4. арболитовые блоки;
5. шифер или гладкие асбоцементные листы;
6. металлопрофиль;
7. поликарбонат;
8. плиты ОСБ;
9. доска, горбыль.

Применяют и более креативные варианты: соломенные блоки, опилкобетон, паллеты, кладку из поленьев на глиняном растворе, старые шпалы.

Чаще всего сарай строят по каркасной технологии, но возможны и другие варианты.

Нужен ли фундамент для сарая

Основой любого здания является фундамент — конструкция, которая служит для передачи нагрузки от здания на основание.

Обычно обустройство фундамента — это самая затратная часть строительства, тем более, если стены возводят из недорогих материалов, поэтому возникает естественное желание сэкономить, оказавшись от фундамента под хозблок или сарай.

Стоит ли так поступать? Все зависит от конкретной ситуации.

Если грунт на участке надежный, не размокает от дождей, а сарай планируется легкий, то можно обойтись без фундамента в классическом понимании этого слова, а поставить небольшие, минимально заглубленные опоры. Во всех остальных случаях фундамент под хозблок или сарай на даче нужен.

Какие бывают фундаменты

Коротко разберемся, какие виды фундаментов существуют.

Фундаменты классифицируются по трем признакам:

1. форме;
2. материалу;
3. условиям изготовления.

Форма фундамента — это его основополагающая характеристика. Различают фундаменты:

1. плитные, в виде сплошной плиты;
2. ленточные, в виде «ленточных» опор под стенами;
3. столбчатые, в виде отдельных столбов-опор под стены, имеющих прямоугольное или круглое сечение;
4. свайные, в виде заглубленных отдельных опор.

По типу материала различают фундаменты:

1. деревянные (на сегодняшний день практически не используются);
2. бетонные;
3. железобетонные
4. бутобетонные из каменной и бутовой кладки;
5. кирпичные.

По условиям изготовления фундаменты могут быть монолитными, то есть, изготавливаемыми прямо на строительной площадке и сборными, из готовых элементов, подвезенных на площадку.

Если речь идет о том, чтобы сделать фундамент для сарая своими руками, выбор решения будет зависеть от доступности тех или иных материалов и решений. Например, сборный фундамент в данном случае изготавливают из блоков ФБС или керамзитобетонных блоков, либо из кирпича, но их нужно привезти на участок. В некоторых случаях проще сделать монолитный фундамент для сарая.

Как влияет на выбор фундамента под сарай тип грунта и уровень залегания грунтовых вод

Грунты основания бывают надежными и ненадежными, однако это понятие относительное и зависит от того, какая нагрузка ожидается от постройки.

Если сарай будет каменным или кирпичным, следует воспринимать его как одноэтажный дом и обратить все же внимание на грунт основания, более ответственно отнестись к типу фундамента. Для легкого сарая, например, из доски или бруса, подойдет самый простой вариант фундамента, даже если грунт не очень надежен.

ГОСТ 25100–2020 «Грунты. Классификация» подразделяет грунты основания на две основные группы:

1. скальные, с жестко связанными частицами;
2. нескальные, у которых связи между частицами намного менее прочные, чем прочность самих частиц (крупноблочные, к которым относятся гравийные, галечниковые, валунные и песчаные, которые подразделяются на гравелистые, крупные, мелкие, пылеватые, пылевато-глинистые).

Проблемой могут стать глинистые, пылеватые, пылевато-глинистые, илистые грунты при повышенной влажности на участке. В этих случаях нужно делать дренаж или вынимать грунт под сараем, стелить геотекстиль и отсыпать песком и гравием (щебнем, пгс).

Важно!

Даже слабый грунт выдерживает нагрузку порядка 0,5–0,6 кг на 1 см². Этого более чем достаточно для одноэтажной деревянной постройки, нагрузка от которой составляет около 200 кг на м².

На вечномерзлотных или болотистых грунтах даже сарай лучше ставить на сваях.

Грунтовые воды

При анализе участка под постройку хозблока нужно учитывать уровень грунтовых вод.

Обычно на песчаных участках он достаточно низкий, а вот на глинах, суглинках, которые удерживают воду, она накапливается, и УГВ может быть довольно высоким. В итоге это приводит к следующим проблемам:

1. Во время осадков, таяния снега грунт насыщается водой и набухает, а потом, когда вода высыхает, грунт усыхает.
2. В начале зимы, когда начинаются отрицательные температуры, грунт накапливает воду, и она замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Насыщенный водой грунт увеличивается в объеме на 20–100%, происходит так называемое пучение грунта, при котором здание может деформироваться и даже опрокинуться, если его фундамент недостаточно надежен. При оттаивании грунт просядет, что также вызовет деформации конструкции.

Важно!

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» определяет грунтовые воды как слабоагрессивную среду, поэтому предписывает защищать все бетонные и каменные конструкции, которые входят в контакт с ней, гидроизолирующими материалами на основе полимеров, нефтепродуктов, цемента.

Как выбрать тип фундамента для сарая

Итак, при выборе фундамента под хозблок либо сарай нужно оценить два основных параметра:

1. вес здания;
2. надежность грунта.

Если планируется легкий сарай из поликарбоната, древесины, шифера, соломы, пеноблоков и т.п., а грунт не пучинистый, то выбирают обычно столбчатый фундамент.

К его плюсам относят малый объем земляных работ, экономию материалов, возможность сделать фундамент под сарай своими руками в короткие сроки.

Важно!

Материалы для столбчатого фундамента обходятся на 30–50% дешевле, чем для ленточного фундамента под постройку такой же площади. К примеру, столбчатый фундамент из блоков под сарай площадью 40–50 кв. м потребует закупки материалов всего на 7–8 тысяч рублей.

Столбчатый фундамент подходит для любых типов грунтов, кроме пучинистых, а также для конструкций, нагрузка от которых не превышает 1000 кг/кв.м. Это бани, сараи, одноэтажные дома.

Недостатком столбчатых фундаментов считают невозможность устроить подвальное помещение, но для сараев их обычно и не делают.

Для кирпичного, каменного, монолитного сарая, то есть, относительно тяжелого сарая, особенно, на ненадежном грунте, имеет смысл сделать более надежный ленточный фундамент.

Винтовые фундаменты нужны на болотистых и вечномерзлотных грунтах, однако сейчас есть технологии быстрого монтажа такого фундамента, поэтому они становятся популярными.

Винтовой фундамент своими руками обычно не делают, а заказывают изготовление организациям, которые занимаются такими работами. Поскольку земляные работы практически не требуются, получается быстро, чисто, аккуратно, надежно и относительно недорого. На винтовом фундаменте можно поставить сарай из любого материала. Также важным плюсом является возможность установить такой фундамент на участке с перепадами рельефа без выравнивания.

Как сделать фундамент для сарая своими руками

Поскольку наиболее распространенным типом фундамента под сарай или хозблок на даче является все же столбчатый фундамент, особенно, если он выполняется своими руками, рассмотрим технологию изготовления двух вариантов такого фундамента — монолитного и сборного.

Подготовительный этап

Монолитный фундамент выполняется на строительной площадке путем заливки бетонной смеси в опалубку. Сборный изготавливается из блоков ФБС, керамзитобетонных блоков. Также существует комбинированная технология: применяют пустотелые блоки, внутрь которых заливают бетонный раствор.

Подготовительный этап для всех вариантов одинаковый.

Разметка

Разметка фундамента — это определение на строительном участке расположения будущей постройки, а также высотного уровня (должен быть строго горизонтальным).

Обычно сарай имеет форму прямоугольника, поэтому сначала размечают этот прямоугольник, а затем уже определяют места расположения опор. Если сарай имеет другую форму, то ее вписывают в прямоугольник, после чего уже уточняют конфигурацию.

Таким образом, важно разметить на участке прямоугольник заданных размеров. Для этого вначале готовят план, на котором указаны габаритные размеры конструкции и места расположения опор.

На каком расстоянии расположить опоры столбчатого фундамента

Шаг расположения опор фундамента — важный вопрос. Обычно их располагают под всеми углами и пересечениями стен. Дополнительные опоры располагают с шагом 1,5–3 м для незаглубленных, 2–3 м для мелкозаглубленных и 3–6 м для заглубленных фундаментов. Для легких деревянных построек шаг может быть увеличен.

Для разметки плана на участке используют колышки и не растягивающийся шнур, также можно выставить обноску из досок или бруса.

При разметке важно выдержать прямые углы. Делается это следующим образом:

1. Если стены постройки будет параллельны забору, нужно просто отложить равные расстояния от него, вбить два колышка и натянуть шнур. Затем так же разметить смежную стену и на пересечении разметок найти первый угол. От него откладывают длину и ширину постройки и размечают остальные углы.
2. После того, как прямоугольник разметили, надо проверить углы. Для этого нужно измерить диагонали. Если они равны, то все в порядке. Если не равны, то вы разметили параллелограмм. Следует сдвинуть два смежных угла в одном направлении на половину разницы диагоналей. Если диагонали снова не равны, нужно передвинуть углы в противоположную сторону.

Если оси постройки не параллельны забору, можно применить метод «египетский треугольник».

После того, как размечены оси, приступают к разметке места расположения опор.

На этом этапе уже необходимо знать размер сечения опоры. Обычно для хозблока достаточно 20х20 см, но может быть 30х30, 40х40. Если опоры более широкие, расстояние между ними можно увеличить.

Важно!

При изготовлении сборного фундамента размер сечения опор может быть задан габаритами блоков, которые есть в наличии.

Земляные работы

Для установки опор столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы под каждую опору.

Ширина и длина ямы равны ширине и длине сечения опоры, умноженные на коэффициент 1,5–2. Что касается глубины, то ее выбирают в зависимости от типа грунта и точки промерзания:

1. Легкий хозблок на надежном грунте можно сделать на незаглубленном фундаменте. В этом случае снимают плодородный грунт на глубину 10–20 см.
2. Более тяжелые постройки на надежном грунте основания можно делать на малозаглубленном столбчатом фундаменте. Глубина скважин под опоры будет составлять 40–70см.
3. Заглубленные фундаменты устраивают на недостаточно надежных грунтах. Скважину делают ниже точки промерзания, но выше уровня грунтовых вод.

Важно!

В большинстве случаев сарай ставят на незаглубленном или малозаглубленном фундаменте.

Объем земляных работ обычно небольшой, и с ним можно справиться самостоятельно.

Затем в скважины стелят геотекстиль и послойно насыпают песок или пгс, утрамбовывая каждый слой. Толщина подушки может составлять от 10 до 40 см. Если не использовать геотекстиль, то со временем осадки и вода от таяния снега будут вымывать песок, и фундамент просядет.

Фундамент из блоков

Блоки ФБС являются монолитными железобетонными изделиями заводского изготовления. Их линейные размеры могут составлять:

1. толщина — 200–600 мм (шаг 100 мм);
2. длина — 880, 1180, 1780, 2380 мм;
3. высота — 580 либо 280 мм.

Также опоры фундамента можно поставить из керамзитобетонных блоков, например, размером 20х20х40 см.

Блоки устанавливают в скважины, отсыпают песком или пгс с тщательной трамбовкой. В процессе установки проверяют при помощи лазерного уровня, располагаются ли они на одной горизонтали.

Если требуется опора большего размера, чем размер блока, опору делают сборной из нескольких блоков, скрепляя их цементным раствором.

Также подушка под основание может быть выполнена из цементного раствора.

Важно!

Для того, чтобы получить удобный в работе цементный раствор с повышенными характеристиками по прочности и удобоукладываемости, рекомендуется применение добавки CemPlast компании Cemmix. Поскольку фундамент непосредственно контактирует с грунтовой влагой и растворенными в ней солями, необходимо добавление гидрофобизирующей добавки CemAqua, которая позволяет получить материал с водоотталкивающими характеристиками.

Советуем изучить: Гидрофобизаторы для бетона

К плюсам сборных фундаментов можно отнести:

1. повышенную скорость работы;
2. материалы стандартизированного качества;
3. отсутствие необходимости в опалубке;
4. возможность обойтись без бетонных работ;
5. удобство проектирования.

К минусам относятся необходимость закупать и подвозить блоки на строительный участок и в некоторых случаях невозможность работать без применения специальной техники.

Видео: Простейший фундамент под каркасный сарай

Заливка фундамента под сарай бетоном

Иногда фундамент удобнее залить. Сделать это можно своими руками.

Потребуется бетонный раствор, опалубка, металлическая арматура. В качестве опалубки удобно использовать металлическую, асбестовую или пластиковую трубу.

Бетонирование происходит следующим образом:

1. трубу монтируют в центр скважины либо устанавливают опалубку.
2. бетон заливают на треть высоты будущей опоры, затем приподнимают трубу, чтобы получилось утолщение внизу («башмак»);
3. арматуру опускают внутрь опалубки, оставляя выступающие концы как закладные детали для выполнения ростверка;
4. бетон заливают доверху и трамбуют.

После того, как опоры фундамента залиты, нагружать их можно после набора прочности, который обычно происходит в течение 28 суток. Первые несколько дней бетон необходимо укрывать пленкой.

Оптимальной температурой для твердения бетона является плюс 18–22°С. Чем ниже температура, тем медленнее бетон твердеет, а при температуре ниже плюс 5°С твердение практически прекращается. Качество бетона при этом снижается.

Однако в некоторых случаях целесообразно заливать бетон поздней осенью или зимой. В этом случае применяйте специальные противоморозные добавки Cemmix HotIce и CemFrio, которые позволяют проводить бетонные работы до минус 20°С.

Советуем изучить: Для проведения работ в морозы

Как сделать бетон для фундамента

Качество и долговечность бетонного столбчатого фундамента напрямую зависят от состава бетона.

Применять можно бетон класса по прочности от В15 до В45 (для бетонной подушки — В7,5). Самый распространенный вариант для фундаментов одноэтажных построек — бетон класса В20.

Он относится к тяжелым бетонам (плотность около 2300 кг/м³), имеет морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.

Пропорции компонентов по объему, чтобы получить смесь с такими характеристиками:

1. цемент ЦЕМ I/II 32,5 —1 часть;
2. песок средних фракций — 2,6 части;
3. гравий или щебень — 4,5 части.

На 1 куб бетона В20 приходится не менее 310 кг цемента ЦЕМ I/II 32,5.

Чтобы достичь профессионального результата, снизить трудоемкость работ и сэкономить средства, применяйте специальные добавки для бетона Cemmix:

1. Пластификатор CemPlast. Повышает подвижность бетонных смесей без добавления лишней воды, позволяет экономить до 15% цемента в замесе без снижения прочности, облегчает укладку бетона, повышает его прочность, плотность, долговечность.
2. Гидрофобизатор CemAqua. Обеспечивает объемную гидрофобизацию бетона, обладает пластифицирующими свойствами, позволяет получать бетон с повышенными характеристиками по удобоукладываемости, водонепроницаемости, морозостойкости.
3. Полипропиеновая и базальтовая фибра Cemmix. Служат для объемного армирования и в случае с фундаментом под легкие постройки могут заменять металлическую арматуру. Увеличивают прочность, плотность, ударную вязкость бетона, снижают усадку, трещинообразование, повышают долговечность изделия.

Как сделать бетонный фундамент под сарай или хозблок своими руками? Вариантов много, но любой из них требует применения качественных материалов. Добавки Cemmix позволяют получить профессиональный результат. Купить пластификаторы, гидрофобизаторы, противоморозные добавки и фибру для бетона можно оптом, в розницу и онлайн.

Как построить фундамент для сарая своими руками?

Сарай — это полезное дополнение к любому загородному дому или даче. Использовать такую постройку можно под разные цели, будь то хранение садового инвентаря, мелкой техники, стройматериалов или корма для животных. Более того, в сараях можно даже размещать небольшие мастерские, даже держать мелких домашних животных. Но все это возможно только в том случае, если сарай качественный. Учитывается здесь не только сама конструкция, но также фундамент для сарая. Далее рассказывается о том, как его правильно выбрать и собрать.

Особенности

Перед тем, как подбирать фундамент для сарая, нужно учесть некоторые особенности подобной постройки. В первую очередь, сараи обычно делаются из простых и легких материалов. Чаще всего здесь придерживаются правила «чем проще, тем лучше» и «чем дешевле, тем лучше». Поэтому конструкция основы должна быть недорогой, чтобы не сильно влиять на выделенный под сарай бюджет.

Так как сараи обычно не отапливаются, и сами по себе очень легки, из списка известных видов фундаментов сразу исключаются те, что сохраняют тепло, а также справятся даже с очень тяжелой конструкцией.

Но также нужно учитывать типы почв, где располагается постройка, поэтому некоторые виды основ нельзя будет исключить из-за их универсальности.

Учитывая эти моменты, можно уменьшить список вариантов, что облегчит дальнейший выбор.

Можно ли обойтись без фундамента?

Если фундамент устанавливать совсем не хочется, то в некоторых ситуациях этого можно и не делать. К примеру, если функции сарая выполняет большой металлический контейнер или временная постройка, которая не будет стоять несколько сезонов (например, из пластика). Тогда здесь можно будет поставить все на брусья, под которые должен быть насыпан небольшой слой щебня — это простейшая защита от подземных и осадочных вод, что могут попасть внутрь.

Если же планируется, что сарай простоит больше, чем два месяца, и не будет иметь вид контейнера, основа все же пригодится. Если его не разместить, движение почв, которое происходит каждый сезон, создаст настолько сильную нагрузку на строение, что к весне оно пойдет трещинами, покосится или вовсе разрушится, а также может начать прогнивать, если использовалось дерево. Затраты на строительство нового сарая с фундаментом будут значительно выше, чем если сделать основу с самого начала.

Какой вид фундамент для сарая лучше?

Основы под постройки всегда рассматриваются с точки зрения того, какой тяжести конструкцию они могут выдержать, а также на каком грунте могут стоять.

Поэтому, определяя подходящий фундамент для сарая, опираться нужно на эти две характеристики. Так, если:

• Предполагается тяжелая постройка, а грунт неустойчивый — потребуется ленточный фундамент.
• Сарай не тяжелый, но грунты неустойчивые — свайную основу.
• Хозблок средней тяжести, грунт устойчивый — столбчатый фундамент.
• Постройка простая, почвы крепкие — можно использовать самую простую основу, например, из бетонных блоков или покрышек.

Болотистая местность, а также сильно сыпучие грунты предполагают только плиты в качестве основы вне зависимости от веса конструкции.

Как построить своими руками: пошаговая инструкция

После того как наиболее подходящий вид основы выбран, можно переходить к сборке фундамента под сарай своими руками. Не все методы одинаково просты, но если следовать инструкциям пошагово, ни один из них не окажется невыполнимым.

Столбчатый

Перед тем, как собирать столбчатую основу, потребуется определить глубину залегания столбов, а также их материал. Первое будет зависеть от того, насколько крепкие почвы, так как чем они подвижнее, тем глубже должны закладываться столбы. Материал зависит от веса будущего сарая. Так, сделать столбы можно из:

• Асбестовых труб — они устанавливаются в центр ям и заливаются бетоном.
• Бетона — тогда потребуется сделать сначала опалубку, а потом и армирование, чтобы после залить бетон.
• Бетонных блоков или кирпича, которые лучше скреплять цементом.
• Дерева, обычно дуба или сосны, пропитанных составами для защиты от влаги, насекомых.

Чтобы правильно сделать столбчатый фундамент для сарая своими руками, нужно:

1. Разметить места, где будут установлены столбы. Обязательно под углами постройки, а также через каждые 1-1,5 метра под стенами.
2. На местах, где предполагается сделать столбы, делаются скважины примерно 40х40 см. Глубина рассчитывается заранее.
3. На дно каждой из ям насыпается слой песка высотой 10–20 см. Его нужно утрамбовать.
4. На песок насыпается слой щебня такой же величины.
5. На щебень уже можно устанавливать столбы из того материала, который был выбран заранее или делать опалубку под заливку бетона.

Вне зависимости от того, из чего сделаны столбы, на каждый сверху нужно будет разместить слой изоляции.

Чтобы столбы находились на равном уровне и не создавали перекос будущей постройке, можно установить разметку, натянув между колышками веревку, указывающую на верхнюю границу столбов. Потом по ней можно все выравнивать строительным уровнем.

Ленточный

Ленточный фундамент нечасто используется для строительства сараев, так как он слишком сложный и дорогой для такой постройки. Однако если ее предполагается делать из пеноблоков, кирпича или даже камня, а почвы недостаточно устойчивы (глинистые, песчаные, скальные), то подойдет только ленточный фундамент.

Чтобы его сделать, нужно действовать так:

1. Сделать на земле разметку.
2. Выкопать по разметке траншею глубиной 50 см. Этого будет достаточно для любого сарая, такой фундамент называется мелкозаглубленным. Ширина траншеи рассчитывается как толщина стен + 30 см.
3. Дно траншеи утрамбовывается.
4. Насыпается песчаная подушка высотой 15 см. Она смачивается водой и трамбуется.
5. Далее размещается слой щебня высотой в 10 см, но иногда этого не делают.
6. Устанавливается опалубка, которая может быть съемной или несъемной. Она должна быть выше границы земли на 30 см.
7. На песок или щебень укладывается армирующая сетка.
8. Так как бетон нужно будет заливать сразу весь, собирать его частями или слоями нельзя, иногда может потребоваться специальная техника, которая привезет, а потом зальет уже готовый бетон. Но чаще всего достаточно ручного замешивания состава.
9. Залить сразу весь бетон внутрь траншеи. Его нужно немного утрамбовать, проштыковать, чтобы выпустить лишний воздух.

Когда бетонный слой будет готов, его потребуется укрыть пластиковой пленкой, чтобы на него не попадали осадки и не было механических повреждений. Первые дни бетон нужно будет смачивать водой, но потом этого делать не нужно, останется дождаться, когда фундамент окончательно застынет. Тогда можно будет убрать пленку и опалубку, если она была временная. Сохнуть бетон будет около месяца.

На такую основу перед продолжением строительства обязательно размещается гидроизоляция.

Свайный

Для сложных грунтов, которые отличаются неустойчивостью и глубоко промерзают, подойдет только свайный фундамент, причем это касается больших и малых построек.

Среди преимуществ свайного фундамента — его можно собирать где угодно, когда угодно, а после его создания можно сразу переходить к дальнейшему строительству, не выжидая время. Однако, возвести его правильно не так дешево, как хотелось бы. Но надежность конструкции окупит все усилия.

Свайный фундамент может включать винтовые сваи, буронабивные, а также просто набивные. Отличаются они конструкцией и способом помещения в землю.

Если сваи набивные, то их, с помощью техники, вбивают в землю. Буронабивные можно сделать вручную, так как они предполагают заливание бетона в лунки под столбы. Винтовые сваи представляют собой металлические трубы с заостренным наконечником, на котором есть винты. Это позволяет глубоко ввинтить столб в землю, что тоже можно сделать самостоятельно.

Действовать здесь нужно так:

1. Сначала выравнивают территорию, размечают участок.
2. В местах, где будут углы сарая, а также через каждые 1,5-2 метра по стенам делаются выемки глубиной от полуметра и дальше, в зависимости от длины свай. Сваи устанавливаются на 10–15 см ниже точки промерзания.
3. Если сваи винтовые, их вкручивают с помощью металлического стержня или лома в землю. Если сваи буронабивные, сначала делается опалубка (из труб, металлических или пластиковых, рубероида). Внутрь опалубки помещается арматура, чтобы столб был крепче.
4. Этот шаг одинаков для всех фундаментов на сваях — залить бетон.
5. Столбы нужно установить как можно ровнее, но их всегда можно немного подкорректировать болгаркой, что не желательно, но возможно.

Останется только сделать ростверк из дерева, железобетона или металла.

Из автомобильных покрышек

Для простого каркасного сарая можно сделать фундамент и из покрышек.

Его будет нетрудно соорудить, если следовать инструкции:

1. Нанести на землю разметку под размер будущего сарая.
2. Выкопать по углам ямы. Они должны быть шире, чем размер покрышки, на 20–30 см, а глубина должна составлять 2–3 покрышки в зависимости от веса будущего хозблока.
3. На дно ям как можно ровнее укладываются по 2–3 покрышки.
4. Внутрь, на дно, насыпается щебень и тщательно трамбуется.
5. Снаружи вокруг покрышек насыпают песок. Его тоже трамбуют настолько хорошо, насколько это возможно.
6. Все оставшееся пространство внутри покрышек заполняется бетонной смесью.

Здесь не обязательно делать монолитный блок из бетона внутри, главное, чтобы из покрышек получились колонны с ровной верхушкой. Иначе поставить сарай ровно будет трудно.

Сделать хороший сарай — это половина дела, ведь если не организовать ему достойную основу, он быстро потеряет всю свои преимущества, а после и вовсе разрушится. Чтобы этого не произошло, нужно позаботиться о крепком фундаменте изначально, а в выборе подходящего вида основы поможет этот материал.

Источник

Фундамент для сарая своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент для сарая своими руками

Одна из первых построек на загородном участке – это сарай. Нужное и функциональное сооружение еще до постройки дома, т. к. всегда где-то нужно хранить инструмент, дрова и прочую вспомогательную утварь.

Самостоятельно подойти к строительству хозблока возможно. Главное требование надежности будущей постройки – это качественная фундаментная база.

Особенности строительства фундамента под сарай

Для легких бытовок под инвентарь, допускается отсутствие основания. Если же постройка будет более массивная, тогда цоколь выполнить необходимо.

Фундамент придает строению:

• Прочность.
• Долговечность.
• Теплопроводность.
• Морозоустойчивость.

Первым делом, необходимо правильно определить местонахождение будущего сарая. Расположить так, чтобы не повредить ландшафтный дизайн участка, для комфортной эксплуатации либо на непригодной к посадкам почве.

Затем можно приступать к выбору типа основания.

Арматурная сетка для фундамента

Зависимость вида фундамента от типа постройки

Выбор типа основания зависит от конструктивных особенностей будущего сарая, а также от предназначения хозблока. Будет ли это помещение для содержания скота или помещение для инструментов вместе с мастерской. Все эти выполняемые функции и повлекут за собой выбор типа основания. Так легковесные постройки не требуют мощных фундаментов, в свою очередь капитальные сооружения потребуют надежного жесткого основания.

Легкими материалами принято считать дерево, брус, вагонку. Тяжелые материалы для стен – это бетон, кирпич, пеноблоки.

Основательное строение из кирпича или пеноблоков потребует установки более прочного ленточного фундамента, предпочтительнее монолитное плиточное или блочное основание.

Глубина фундамента для сарая

Глубина цоколя подбирается под тип фундамента, а также с учетом местного уровня промерзания почвы. Важно: траншеи выкапываются на 15 см больше глубины промерзания почвы.

Т. к. сарай чаще всего является малогабаритной постройкой, то вполне сгодится мелко-заглубленный фундамент. Одинаково хорошо подойдет для строений из дерева или бруса на глинистых или песчаных почвах. Яма в таком случае выкапывается на глубину около 60 см.

Для более массивного сооружения, к примеру, из кирпича, а также при условиях неблагоприятной почвы, стоит расположить фундамент на глубину до 100 см.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

• наличие грунтовых вод;
• сжимаемость почвы;
• наличие плывунов;
• вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

1. На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
2. Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
3. Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
4. Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Необходимые материалы и инструменты

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

• щебень;
• вода;
• цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
• бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
• кирпичи;
• металлическая арматура;
• асбестовые трубы;
• гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
• металлические сваи;
• болгарка;
• доски либо фанера под опалубку;
• пеноблоки;
• мастерок;
• шнур или бечевка;
• строительный уровень;
• колышки;
• правило;
• ведра и лопаты (совковая и штыковая);
• рулетка;
• трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Технология строительства

Технология возведения – комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа строения. Строительство в целом представляет собой несколько последовательных операций.

В первую очередь – это подготовка участка. Выбранное место зачищается от травы, мелких кустарников, пней, и слоя грунта на 10 см, тщательно выравнивается. Важно располагать фундамент на ровной поверхности во избежание дальнейшего перекоса конструкции.

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

• Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
• Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
• Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
• Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см. Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Советы/рекомендации

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

1. При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
2. Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
3. Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
4. Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
5. Песок должен быть без примесей глины и ила.
6. Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

• время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
• такое сооружение можно переносить с места на место;
• не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
• легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда. Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки.

Источник

Фундамент для сарая своими руками

Одна из первых построек на загородном участке – это сарай. Нужное и функциональное сооружение еще до постройки дома, т. к. всегда где-то нужно хранить инструмент, дрова и прочую вспомогательную утварь.

Самостоятельно подойти к строительству хозблока возможно. Главное требование надежности будущей постройки – это качественная фундаментная база.

Особенности строительства фундамента под сарай

Для легких бытовок под инвентарь, допускается отсутствие основания. Если же постройка будет более массивная, тогда цоколь выполнить необходимо.

Фундамент придает строению:

• Прочность.
• Долговечность.
• Теплопроводность.
• Морозоустойчивость.

Первым делом, необходимо правильно определить местонахождение будущего сарая. Расположить так, чтобы не повредить ландшафтный дизайн участка, для комфортной эксплуатации либо на непригодной к посадкам почве.

Затем можно приступать к выбору типа основания.

Зависимость вида фундамента от типа постройки

Выбор типа основания зависит от конструктивных особенностей будущего сарая, а также от предназначения хозблока. Будет ли это помещение для содержания скота или помещение для инструментов вместе с мастерской. Все эти выполняемые функции и повлекут за собой выбор типа основания. Так легковесные постройки не требуют мощных фундаментов, в свою очередь капитальные сооружения потребуют надежного жесткого основания.

Легкими материалами принято считать дерево, брус, вагонку. Тяжелые материалы для стен – это бетон, кирпич, пеноблоки.

Если выбор упал на классический хозблок из бруса с двускатной или односкатной крышей, подойдет любой фундамент. Чаще всего выбирают столбчатый или винтовой в силу дешевизны и относительной простоты установки.

Основательное строение из кирпича или пеноблоков потребует установки более прочного ленточного фундамента, предпочтительнее монолитное плиточное или блочное основание.

Глубина фундамента для сарая

Глубина цоколя подбирается под тип фундамента, а также с учетом местного уровня промерзания почвы. Важно: траншеи выкапываются на 15 см больше глубины промерзания почвы.

Т. к. сарай чаще всего является малогабаритной постройкой, то вполне сгодится мелко-заглубленный фундамент. Одинаково хорошо подойдет для строений из дерева или бруса на глинистых или песчаных почвах. Яма в таком случае выкапывается на глубину около 60 см.

Для более массивного сооружения, к примеру, из кирпича, а также при условиях неблагоприятной почвы, стоит расположить фундамент на глубину до 100 см.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

• наличие грунтовых вод;
• сжимаемость почвы;
• наличие плывунов;
• вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

1. На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
2. Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
3. Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
4. Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Необходимые материалы и инструменты

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

• щебень;
• вода;
• цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
• бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
• кирпичи;
• металлическая арматура;
• асбестовые трубы;
• гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
• металлические сваи;
• болгарка;
• доски либо фанера под опалубку;
• пеноблоки;
• мастерок;
• шнур или бечевка;
• строительный уровень;
• колышки;
• правило;
• ведра и лопаты (совковая и штыковая);
• рулетка;
• трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Технология строительства

Технология возведения – комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа строения. Строительство в целом представляет собой несколько последовательных операций.

В первую очередь – это подготовка участка. Выбранное место зачищается от травы, мелких кустарников, пней, и слоя грунта на 10 см, тщательно выравнивается. Важно располагать фундамент на ровной поверхности во избежание дальнейшего перекоса конструкции.

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

• Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
• Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
• Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
• Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см. Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Советы/рекомендации

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

1. При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
2. Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
3. Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
4. Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
5. Песок должен быть без примесей глины и ила.
6. Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

В силу малой площади и ограниченных размеров такие сооружения имеют малое давление на грунт, а соответственно могут обойтись и без фундамента.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

• время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
• такое сооружение можно переносить с места на место;
• не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
• легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда. Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки.

Добавил(а): Мария Я. 4 июля

Персидское помпезное слово «сарай», означающее и «дворец», и название столицы Золотой Орды, русский человек привычно опростил и приспособил под название простейшей подсобной хозяйственной постройки. При покупке участка сараи обычно сооружаются самыми первыми. В них хранятся инструменты и инвентарь для строительства дома и работ в саду. А потом их можно использовать не только как кладовую, но и как вольер для живности, и как мастерскую хозяина дома. Построить сарай легко. Для этого не нужно обладать какими-то сверхнавыками. А начинать любую стройку нужно с фундамента.

Особенности основания под сарай

Конечно, сарай — лёгкая по сравнению с домом постройка. Но она тоже имеет не игрушечный вес, подвержена воздействию подвижек грунта, поднятия грунтовых вод, промерзания, гниения. Поэтому фундамент необходим, хотя бы самый простой. Это основополагающая часть любого здания. И любой фундамент плох и не выполняет свои функции, если он построен вне соответствия с целью и неправильно.

Фундамент (от лат. fundamentum — основание) — подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Различают фундаменты ленточные (в т. ч. из перекрёстных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Материал — бетон, железобетон, камень (бут), дерево.

Разновидностей фундаментов не так много, и у всех есть общие черты. Это — заглубление в почву, подушка из дренирующего материала (щебень, песок, галька), сам фундамент и гидроизоляция. Подушки нет только у свайных фундаментов — и то, если они не имеют заглублённого ростверка. А для лёгких конструкций применяют и совсем незаглублённые фундаменты. Существует жёсткая их привязка к типам грунтов и весу строения.

Классификация грунта на участке

Перед проектированием дома лучше заказать профессиональное обследование участка (и желательно не пользоваться результатами соседа: иногда даже близкие участки сильно разнятся по грунтам). Но пока вы подойдёте к строительству дома, пройдёт много времени; строительство сарая не требует такой точности, поэтому перед сооружением сарая можно исследование грунта сделать и самому: провертеть садовым буром шурф метра в два, доставая и изучая грунт с разной глубины.

Есть несколько простейших тестов. В грунт подмешивается вода, вы стараетесь раскатать его, как тесто, и свернуть в кольцо. Если это удалось, то он на две трети состоит из глины или суглинка. Если грунт засыпать в воду — и он начнёт на глазах растворяться, вода помутнеет, то это говорит о суглинке; в осадок выпадают песок и глина.

Согласно справочнику «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» грунты бывают трёх типов:

1. скальный — однородная кристаллическая (массив скалы) и осадочная порода (слоистая): известняк, доломит, песчаник, сланец; годится любой вид фундамента, кроме винтового за счёт трудности прохождения скалы.
2. конгломерат — любой грунт с большим, больше половины, содержанием осколков кристаллического или осадочного грунта; не размывается, не меняет объем при промерзании; годится любой фундамент.
3. нескальный:
   • связанные — глины и суглинки; промерзают глубоко, иногда до двух метров; могут «поплыть» и сместиться, для них характерно наличие подземных линз воды; и годятся ленточный и тяжёлый плитный фундаменты;
   • несвязанные — пески и супеси; при намокании становятся подвижными, промерзают примерно на полметра; годятся винтовой, монолитный и ленточный фундаменты.

     

     Водяные «линзы» возникают из-за неоднородности почвы: верхний проницаемый слой, нижний непроницаемый; они очень опасны

Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

Грунтовые воды

Уровень грунтовых вод — это тоже важнейший показатель, от которого зависит не только фундаментная «модель», но и глубина его заложения.

Промерзание грунта

Кроме состава грунта, нужно знать, на какую глубину он промерзает зимой. В наших «широтах» глубина промерзания обычно от восьмидесяти до ста сантиметров, но при отдельных редких типах грунта бывает больше или меньше.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Поскольку сарай лёгок, то чаще применяются совсем простые и предельно экономичные разновидности фундамента. Но иногда при сложных почвах нужно их усилить.

Виды фундаментов, годных под сарай

1. По глубине фундаменты подразделяются на заглублённые, малозаглублённые и незаглублённые. Понятно, что сараю будет довольно и мало- и незаглублённого фундамента.
2. По конструкции они бывают четырёх основных типов. Рассмотрим все возможные случаи их применения в зависимости от типа грунта, высоты грунтовых вод, глубины промерзания и веса строения. Для этого нужно знать все эти показатели и отдавать себе отчёт в их важности.

Плитный

Отлично годится для неустойчивой или проседающей почвы; кроме того, часто применяется, если сарай тяжёл. Плюсы: монолитность, надёжность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, высокая стоимость.

Ленточный

Оптимальный вариант — неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Он может быть из готового бетона, цементного раствора, бетонных блоков на растворе. Плюсы: сравнительная простота и финансовая доступность его сооружения. Минусы: нельзя его ставить на ненадёжных почвах с близкими почвенными водами, на глине и песке. Но почти стопроцентно знатоки именно его вам и порекомендуют, даже если ваш участок состоит из неблагополучных почв — но с поправками по конструкции: необходимо будет сделать «ленту» фундамента шире и глубже.

Столбчатый

Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов. Годится для лёгких деревянных или каркасных конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц — для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых конструкций; Практически исключает наличие подпола, а пространство под сараем будет плохо утеплено.

Свайный

Хорошо демпфирует подвижки и делается из асбоцементных труб, которые бетонируются в шурфы с дренирующим наполнителем, а иногда — из металлических обычных и винтовых свай. Плюсы: пригоден для ненадёжных грунтов и склонов, устойчив к просадкам и оползням; асбоцементный еще и дёшев. Минусы: свайно-ростверковый с ростверком из металла очень дорог из-за стоимости металла для тяжёлого ростверка и требует сварки.

Но существует и масса комбинированных по конструкции и глубине фундаментов.

Фотогалерея: примеры фундаментов, годных для сарая

Видео: типы оснований под строительство

https://youtube.com/watch?v=U233zcS3Esg

Из чего и как соорудить: обзор материалов и способов

Чтобы хорошо представлять себе, с чем мы столкнёмся при сооружении фундамента под сарай, опишем вкратце, как делаются самые распространённые варианты таких фундаментов.

Из бруса большого сечения

1. Размечаем и роем траншею. При её небольшой глубине брус, лежащий на песчаной подушке толщиной в 30 сантиметров и рубероиде (для гидроизоляции), будет чуть выше уровня земли. Можно вырыть траншею вообще на глубину подушки.
2. Иногда нужно, чтобы брус был в уровень земли. Тогда траншея глубже, а брус оборачивается рубероидом.
3. Соединения в углах укрепляются металлическими уголками.
4. От горизонтальных подвижек брус дополнительно фиксируется вбитыми в землю стержнями сквозь отверстия.

   

   Фундамент из заглублённого бруса — это очень просто

Из блоков и кирпича

Такой фундамент довольно сложен в исполнении.

1. Размечаем (обычно- глубиной в 0,5 метра, шириной — в 0,4 плюс запас на опалубку) и роем траншеи.
2. Делаем песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров.
3. Укладываем в траншею немного приготовленного самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствора ровным слоем. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
4. Кладём на него полые цементные блоки и ждём, пока раствор схватится.
5. Закладываем раствор в пустоты блоков.
6. Кладём кирпичи на раствор.
7. В углах нужно быть аккуратными.
8. Расшиваем швы.

   

   Фундамент из блоков и кирпича — сложное предприятие, требующее незаурядных умений

Ленточный бетонный фундамент

1. Размечаем траншеи на земле (обычно- глубиной в 0,5 метра, шириной — в 0,4 плюс запас на опалубку), вбиваем колышки, натягиваем бечёвки.
2. Роем размеченные траншеи на нужную глубину и ширину.
3. Делаем песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров.
4. Строим одинаковую везде по высоте опалубку.
5. Если сарай тяжёл, то можно применить армирование.
6. Выливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) или готовый раствор в опалубку.
7. накрываем заливку полиэтиленом и все время увлажняем её.
8. Опалубку можно разобрать через неделю. Но заливка наберёт крепость лишь через месяц.
9. Монтируем раму для сарая.

   

   Этапы сооружения ленточного фундамента нужно тщательно соблюдать

Сваи и ростверк из бруса

1. Размечаем площадку, готовим опоры в облицовке из металлического профиля.
2. Роем шурфы, делаем в них песчано-щебёночную подушку толщиной в 30 сантиметров, ставим туда опоры, заливаем приготовленным самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствором. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
3. Опоры связываются ростверком.
4. Соединения ростверка усиливаются металлическими уголками.
5. Можно добавить рёбра жёсткости из досок.

   

   Порядок устройства точечного фундамента из бруса

Бетонные сваи

1. Размечаем и роем скважины, делаем подушку из песка толщиной 30 сантиметров, над поверхностью земли укрепляем опалубки, в скважины заливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) раствор, оставляем на две недели; можно заранее положить в столбики квадраты пропитанных битумом досок для крепления обвязки. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
2. Собираем комплектующие для ростверка.
3. Крепим обвязку к квадратам.
4. Укрепляем её уголком.
5. Крепим опоры для каркаса сарая.

   

   Фундамент из доски на бетонных столбиках часто самое хорошее решение

О столбчатом фундаменте из бетонных блоков поговорим подробней позже.

Предварительная подготовка к выбору сарая и основания под него

Она включает в себя совсем немногие действия.

Выбор места

Очень важно разместить сарай так, чтоб он не попадал под сильные порывы ветра или не оказался в аэродинамической трубе между двумя строениями (а то будут подвергаться лишней нагрузке его детали). Кроме того, он не должен находиться под скатом крыши дома, чтобы его не заваливало дополнительным снегом; на склоне, чтобы его не заливало; в тени, чтобы снег долго не находился на его крыше; вблизи больших деревьев, чтобы крышу не пробило ветками и не засыпало листьями осенью. И самое главное: земля в месте строительства должна быть пригодной и ровной.

Правильно выбранное для сарая место сильно облегчит вам его постройку и дальнейшую эксплуатацию.

Выбор конструкции

Тут у вас полный простор для творчества. Все зависит от ваших потребностей, возможностей и умений.

Сарай может быть любой.

1. По типу стен — каркасный (сэндвич с утеплением), или дощатый, или бревенчатый.
2. По площади и высоте — большой или маленький, полноценный или так называемый «садовый ларь» для хранения инструмента.
3. По месту — отдельно стоящий или пристроенный к дому.
4. По назначению — кладовая, мастерская, дровяник, вольер для собак, помещение для кур и кроликов, времянка для проживания или даже оранжерея-теплица. В двух последних нужно предусмотреть водоснабжение (и иногда канализацию) и отопление, что не может не повлиять на выбор фундамента.

Но мы остановимся на самом простом небольшом односкатном каркасном сарае, стоящем отдельно, под который понадобится самый простой фундамент из всех возможных.

Как сделать фундамент под сарай своими руками

Если у вас стоит задача лишь уберечь ваше строение от гниения и влаги, а не создать полноценный подпол, то ваш путь — незаглублённый столбчатый фундамент из пено- или керамзитных блоков. Причём блоки мы поставим не в шахматном порядке по 4 блока на столбик, а один на другой — по два на столбик. Конструкция-то у нас лёгкая.

Выбор и расчёт материала

1. Оптимально будет выбрать пеноблоки. Они относительно лёгкие и недорогие.

   

   Пенобетонные блоки — оптимальный выбор среди всех блоков

2. Для обвязки (ростверка) можно использовать и брус, и доску. Конечно, доска среднего сечения у вас имеется с большей вероятностью. Но обвязку всё же лучше сделать из бруса.

   

   Брус 100х100х6000 мм — надёжнейшая вещь для ростверка

3. А из доски нужно сделать внутренние рёбра жёсткости.

   

   Доска толщиной 25 миллиметров — вполне достаточное основание для сарая

4. Для раствора лучше выбрать портландцемент марки М400, он обладает гораздо лучшей схватываемостью.

   

   Цемент М400 обладает хорошей схватываемостью и надёжно скрепит блоки

5. Песок в раствор должен идти речной, мелкий, без глины.

   

   Песок обязательно должен быть речным, мелким, без глины

6. Щебень для подушки тоже должен быть мелким, так как только мелкий обеспечит ровность и хорошее сцепление блоков с землёй.

   

   Только мелкий щебень обеспечит ровность и хорошее сцепление блоков с землёй

7. Рубероида потребуется совсем немного. Но если его нет совсем, придётся покупать целый рулон.

   

   Рубероида потребуется совсем немного

Но на любом участке (если вы не приехали только что на девственный кусок поля) всегда имеются остатки: куски рубероида, горка песка или щебня, несколько блоков или сотня кирпичей. Так что материалы, скорее всего, покупать не понадобится. Но если и понадобится, то можно вывести следующие цифры.

Таблица: расчет требуемого материала и примерная его стоимость, исходя из средних расценок

Позиция	Материал	Спецификация	Требуемое количество	Цена за единицу (руб)	Цена общая (руб)
1	Пеноблоки	600х300х200 мм, вес — 20 кг	24 штуки	125 руб/шт	3000 руб
2	Цемент	М400	50 кг (1 мешок)	250 руб/шт	250 руб
3	Песок	Фракция 0–2,5	100 кг (4 мешка)	100 руб/шт	400 руб
4	Щебень	Фракция 2–5	100 кг (4 мешка)	150 руб/шт	600 руб
5	Рубероид		1 рулон	250 руб/шт	250 руб
6	Доска обрезная	25х200х6000 мм	2 штуки	370 руб/шт	740 руб
7	Брус сосновый естественной влажности	100х100х6000 мм	3 штуки	400 руб/шт	1200 руб
8	Уголок крепёжный усиленный	90х90х65х2,0	8 штук	20 руб/шт	80 руб
9	Саморезы и анкерные болты		По потребности
Итого (без учёта стоимости саморезов и анкерных болтов)	6290 руб

Если заменить брус доской, то и так невысокая стоимость окажется еще ниже.

Делается он наипримитивнейшим образом.

Нужные инструменты

• лопаты штыковая
• лопата совковая;
• тачка;
• трамбовка;
• строительный миксер для смешивания цементного раствора (если нет возможности, то обычное корыто или даже лист кровельного железа);
• мастерки;
• молотки;
• гвоздодёр;
• плоскогубцы;
• пила циркулярная, электропила или ножовка;
• дрель и шуруповёрт;
• колышки и бечёвка;
• рулетка и гидроуровень (или лазерный нивелир).

Пошаговый процесс

1. Выбираем, как сказано выше, и расчищаем площадку. Корчуем пни, удаляем корни, выкашиваем растительность.
2. Выравниваем расчищенную площадку, это надо сделать очень тщательно, лучше — с помощью нивелира.
3. Размечаем квадрат, а также — места столбиков, колышками и бечёвкой. Квадрат должен быть больше площади фундамента минимум на полметра в каждую сторону.
4. Углубляем в размеченном квадрате землю (снимаем плодородный слой) на 30 сантиметров. (можно полениться и снять этот слой только под столбиками, тогда и щебня понадобится меньше).
5. Засыпаем туда щебёночную подушку, проливаем её водой, притрамбовываем.

   

   Площадка под садовый домик: снимается плодородная почва на небольшую глубину

6. В размеченных для столбиков местах ставим по два блока на раствор, сначала по одному, выверяем доской по гидроуровню, потом один на другой — всего 12 штук столбиков, 24 блока.

   

   Сначала ставим блоки по одному, выверяем доской по гидроуровню

7. Оставляем на пару дней, чтобы раствор хорошо схватился. Но лучше дать выстояться неделю.

   

   Поверхность столбиков можно «зажелезнить»

   Можно сразу после выкладывания столбика «зажелезнить» поверхность раствором цемента и песка в соотношении 1:1. Так гидроизоляция будет ещё лучше.

8. На битум укладываем куски рубероида для гидроизоляции.

   

   На битум укладываем куски рубероида для гидроизоляции

9. Размечаем и пилим на нужные куски все пиломатериалы.
10. Пропитываем их гидрофобной и антисептической жидкостью.
11. Монтируем ростверк из бруса на саморезах.

    

    Монтируем ростверк из бруса на саморезах

    Можно сделать это на земле, а можно — уже на столбиках.

    

    Монтируем ростверк из бруса на столбиках

12. К пеноблокам крепим его анкерными болтами, укрепляем уголками.
13. Соединяем его внутренними рёбрами жёсткости из доски. На фото их много, а в выбранном нами проекте — немного.

    

    Соединяем ростверк внутренними рёбрами жёсткости из доски

14. Можно ставить опоры для каркаса сарая.

    

    Можно ставить опоры для каркаса сарая

15. Наш фундамент готов.

    

    Так выглядит готовый сарай

Видео: как спроектировать каркасный сарай и поставить для него фундамент из блоков

Столбчатый незаглублённый фундамент из блоков с ростверком из бруса — наипростейший и наидешевейший способ создать хорошую основу для вашего сарая. И он будет вполне надёжным. Дерзайте!