Как правильно развести водопровод в частном доме пошаговая инструкция

Прокладка трубопровода для водоснабжения — задача не менее значимая, чем выбор и подключение насосного оборудования, обустройство источника воды. Неправильно проведенная разводка водопровода в частном доме может привести к скачкам давления, нарушению работы системы.

Чтобы избежать проблем, нужно тщательно изучить все тонкости выполнения работ. Мы поможем вам, представив полноценную информацию для изучения специфики устройства систем и правил сборки. Предложенные к рассмотрению сведения опираются на нормативные требования.

Представленное нами к ознакомлению подробное описание схем, вариантов и нюансов разводки контура водоснабжения дополнено наглядными иллюстрациями и видеоматериалами.

Схемы разводки водопровода

Разводка водопровода может проводиться двумя способами — с последовательным и параллельным подключением. Выбор схемы водоснабжения зависит от количества проживающих, периодического или постоянного пребывания в доме или от интенсивности использования водопроводной воды.

Существует также и смешанный тип разводки, при котором смесители подключают к водопроводной системе через коллектор, а остальные сантехнические точки и бытовые приборы присоединяют методом последовательного подключения.

Схема #1. Последовательное (тройниковое) подключение

Представляет собой поочередное подведение труб от стояка или водонагревателя к сантехническим устройствам. Сначала отводят общие трубы, а затем с помощью тройников ведут ветки к местам потребления.

Такой способ соединения более экономичный, для его выполнения требуется меньшее количество труб, фитингов, он простой в монтаже. Разводка труб при тройниковой системе более компактна, ее легче спрятать под отделочными материалами.

Но последовательное подключение больше подойдет для муниципальных квартир, для домов с периодическим проживанием или с малым количеством жильцов. Оно не может обеспечить равномерное давление в системе при ее одновременном использовании несколькими пользователями — в самой удаленной точке напор воды будет резко изменяться.

Кроме того, при необходимости проведения ремонта или подключения сантехнического прибора придется отключать весь дом от водоснабжения. Поэтому для частных домов с высоким потреблением воды и постоянным проживанием лучше выбирать схему с параллельной разводкой водопровода.

Схема #2. Параллельное (коллекторное) подключение

Параллельное подключение основывается на подведении отдельных труб от главного коллектора к точкам водозабора. Для холодной и горячей магистрали устанавливают свои коллекторные узлы.

Такой способ требует прокладывания большого количества труб и соответственно создает трудности при их маскировке. Но зато каждая точка водоразбора будет иметь стабильный напор воды, а при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов изменения напора воды будут незначительными.

Коллектор — это устройство с одним вводом для воды и несколькими выводами, количество которых зависит от числа сантехнических узлов, бытовой техники, использующей для работы водопроводную воду.

Коллектор для холодной воды монтируют ближе к вводу трубы в дом, а для горячей — на выходе ее из водонагревателя. Перед коллектором устанавливают очистной фильтр и регулирующий давление редуктор.

Разделение по принципу подачи воды

Установка системы ГВС и ХВС может проводиться двумя способами:

• С «глухой» разводкой. Труба подачи воды в последнюю водозаборную точку заканчивается тупиком. Такая схема более выгодна для экономии пространства и с экономической точки зрения, но может создавать неудобства при эксплуатации водопровода. Вода в последний узел будет поступать с задержкой, и только после того, как дойдет до заглушки, она начнет поступать в кран.
• С замкнутой циркуляционной разводкой. При этом способе вода постоянно движется по кругу, имеет одинаковую температуру в каждой точке системы и поступает к пользователю сразу после открытия крана. Особенность этого метода разводки целесообразно использовать именно для системы горячего водопровода — в ней важно не допускать резких скачков температуры.

Чтобы излишне не усложнять водопроводную разводку в доме, рациональнее использовать комбинированный вариант. Холодную систему водоснабжения выполняют с помощью глухой разводки, горячую — с помощью циркуляционной.

Как самостоятельно составить проект?

Чтобы правильно спланировать водопроводную систему, необходимо сначала составить план дома, расставив в нем все сантехнические устройства, технику, которая будет подключаться к водопроводу.

Все размеры указывают в едином масштабе, согласно реальным замерам помещений. Чем точнее будет составлен план, тем точнее можно будет определить необходимое количество материалов и комплектующих.

Схема водопровода должна как можно более точно отражать все точки водозабора, протяженность и расположение труб для транспортировки воды, и даже канализации, так как эти коммуникации часто ведутся рядом. Учитывается также количество фильтров, объем бойлера, параметры насосного оборудования.

Проектом должны быть учтены требования строительных нормативов, а также правила водоснабжения и водоотведения, утвержденные и действующие в стране.

Установка узлов системы водоснабжения

Типичная схема разводки водопроводной системы со скважиной или колодцем может применяться для последовательной проводки трубопровода.

Она состоит из таких узлов:

• Насосное оборудование. Для глубокого колодца более 8-ми метров или скважины подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборке или поверхностные насосы.
• Переходной ниппель. Нужен для соединения со следующими элементами системы, которые в большинстве случаев имеют отличный от выхода из насоса диаметр.
• Обратный клапан. Предотвращает вытекание воды из системы в момент простаивания насоса, падения напора воды.
• Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от разводки (наружной или внутренней, скрытой или открытой), цены самого материала, простоты монтажа. Трубопровод, подводящий воду в дом, снабжается теплоизоляционным слоем.
• Водоразборная арматура. Используется для соединения труб, перекрытия подачи воды, монтажа трубопровода под углом и т. д. К ней можно отнести: фитинги, краны, водорозетки, тройники и т. д.
• Группа фильтров. Предназначена для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снизит содержание железа в воде и смягчит ее.
• Бак гидроаккумулятора. Требуется для создания и поддержания стабильного напора воды, предотвращения частого срабатывания насоса.
• Группа безопасности. Необходима для контроля давления в системе — реле давления, манометр и реле сухого хода. Приборы автоматического регулирования помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевать срок эксплуатации оборудования.

Все элементы системы подключаются в определенной последовательности. Подробнее очередность можно рассмотреть на схеме. Далее установку системы описано на примере коллекторной разводки, как более сложной.

Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — бойлерных или котельных — специально отведенных комнатах жилого дома, в подвальных и полуподвальных помещениях.

В этажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за смывным бачком в туалете или спрятать в специальном шкафу. Чтобы сэкономить водопроводные трубы, коллектор располагают поближе к большему количеству сантехнических приборов, на примерно одинаковом расстоянии от них.

Монтаж коллекторного узла, если следовать по направлению воды, проводят в такой очередности:

1. На участке соединения коллектора с основной трубой подачи воды устанавливают запорный кран для отключения в случае необходимости всей системы.
2. Далее монтируют осадочный фильтр, который задерживает крупные механические взвеси, способные привести к поломке оборудования.
3. Затем проводят установку еще одного фильтра, который будет изымать из воды более мелкие включения (в зависимости от модели — частицы от 10 до 150 микрон).
4. Следующий в схеме установки — обратный клапан. Он перекрывает обратный ток воды при падении давления.

После установки вышеперечисленного оборудования к трубе подачи воды подключают коллектор с таким количеством выводов, которое соответствует числу точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.

Способы прокладки — скрытая и открытая система

Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.

Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.

Скрытая разводка позволяет прятать трубы и не портить эстетическое восприятие интерьера дома или квартиры. Скрытый способ применяют при сборке водопровода из ПП труб. Прячут контур за декоративной стеной, например, из гипсокартона, или штробят стены и заводят трубы в образовавшиеся ниши, заделывая облицовочным материалом или штукатуркой по сетке.

Трубопровод не должен плотно примыкать к поверхностям — всегда оставляют небольшой зазор для возможного ремонта. При монтаже трубопровода в монолит рекомендуется помещать их в кожухе, вкладывая трубу в трубу.

Недостаток метода проявляется тогда, когда возникает необходимость в ремонте или замене скрытых элементов системы — штукатурку или облицовку плиткой приходится вскрывать, а затем заново декорировать.

Кроме того, в случае повреждения и протечек проблема может обнаружиться не сразу и привести сначала к потере эксплуатационных технических характеристик конструкций, затем к затоплению помещений.

Чтобы избежать таких сложностей, при монтаже разводки прячут только цельные участки трубы, размещая стыковочную арматуру на открытых участках. В местах монтажа запорной арматуры делают незаметные дверки. Это дает доступ при обслуживании к соединениям труб, которые являются наиболее слабыми звеньями системы.

Нужно отметить и то, что трубы не из всех материалов можно прятать под слоем штукатурки — для этого подойдут только изделия из полипропилена, металлопластика или меди.

Прокладку труб открытым способом проводят после завершения отделки. Способ предполагает ничем не прикрытую прокладку труб и элементов водопровода. Выглядит некрасиво, уменьшает полезную площадь помещения, но при этом такой способ очень удобен при обслуживании, ремонте и демонтаже элементов.

Перепланировка и перестановка сантехники в доме при таком устройстве водопроводной разводки также не вызовет трудностей.

Общие советы по монтажу

Перед монтажом трубопровода необходимо установить все крепления, закончить сварочные работы. Трубы, которые перед прокладкой хранились или перевозились при минусовой температуре, выдерживают не меньше суток при температуре выше 10°C. Прежде чем начинать установку необходимо их выровнять и в дальнейшем не допускать прогибов.

Для водопроводных стояков используют трубы с наружным диаметром не менее 20-ти мм, для этажной разводки — с диаметром 16 мм и 14 мм. Лучше использовать как можно меньше разборных соединений. Нужно чтобы все соединительные элементы отвечали типу (серии) труб и также как арматура и ревизия, находились в доступных местах.

Горизонтальные участки водопровода должны иметь уклон в сторону водоспускной арматуры для возможности слива воды, подъем делают в сторону устройства, через который будет выходить воздух при заполнении системы водой. При монтаже вертикальных конструкций не допускают их наклона больше чем 2 мм на каждый метр.

Осуществляя вертикальную установку трубопровода, трубы ГВС размещают справа от труб ХВС. При горизонтальной разводке холодный водопровод размещают снизу под горячим во избежание образования конденсата.

При эксплуатации водопровода с горячим водоснабжением происходит такое явление, как тепловое расширение, которое особенно характерно для изделий из полипропилена. При этом трубы могут удлиняться, это приводит к повреждениям и протечкам.

Правильное расположение креплений и самокомпенсация таких участков трубопровода, как изгибы, повороты, прокладки «змейкой» препятствуют деформации.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Разводка системы ХВС и ГВС в двухэтажном доме:

Ролик #2. Особенности монтажа ГВС и ХВС в доме:

Ролик #3. Как компактно смонтировать коллекторный узел:

Провести монтаж разводки в собственном доме можно самостоятельно, но чтобы избежать неприятных последствий от непрофессионально выполненных работ, лучше попросить специалиста помочь спроектировать систему. Советы профессионала помогут избежать ошибок, лишних трат и переделок.

У вас появились вопросы в процессе ознакомления с материалом? Хотите поделиться личным опытом или сообщить интересные сведения по теме? Комментируйте, пожалуйста, в расположенном под текстом статьи блоке.

Водопровод в частном доме состоит из нескольких частей:

• Источник водоснабжения. Обычно это скважина,
  колодец или центральный водопровод.
• Наружный трубопровод.
• Насос или насосная станция.
• Автоматика.
• Узел ввода воды в дом.
• Оборудование для горячего водоснабжения.
• Внутренняя разводка и сантехника.

О наружном водопроводе, его
устройстве и автоматике читайте в статье «Водоснабжение
частного дома». Здесь мы об этом говорить не будем, а подробно остановимся
на способах внутренней разводки, материалах, правилах монтажа, монтажных схемах.

Внешний водопровод, источники водоснабжения частного дома

Центральный
водопровод. Самый бюджетный и самый удобный способ организовать в своем
частном доме водоснабжение. Для врезки в магистраль нужно получить разрешение
администрации поселка или водоканала, установить счетчики на воду, смонтировать
необходимое оборудование (телескопический шток, ковер) и проложить трубопровод
до дома. Еще одно обязательное условие врезки в магистраль – установка
локального очистного сооружения (септика
для частного дома). Все очень просто, но есть одно «но»: центральный
водопровод проходит далеко не возле всех участков. Если около вашего дома
магистрали нет, то вам придется выбирать между колодцем и скважиной.

Колодец. Самый
распространенный в России способ добычи воды на загородных участках. Подойдет
для тех участков, где грунтовые воды стоят неглубоко. Преимущество колодца в
том, что если у вас сломается насос или выключится свет, то доступ к воде у вас
все равно будет. Хоть и придется использовать старый дедовский способ с ведром
и веревкой. Плюс выкопать колодец обычно дешевле, чем организовать скважину.
Однако качество воды из колодца хуже, чем из скважины. А засушливым летом вода
из колодца может уйти, и вы останетесь без водоснабжения. О плюсах и минусах
колодца и о том, как ввести воду в дом, читайте в «Водоснабжение частного дома из
колодца».

Скважина. Вода из
скважины чистая, ее много, может хватить на несколько участков (речь идет об
артезианской скважине). Однако организация такой скважины – это недешевое
удовольствие. К тому же требуется лицензия на использование артезианских вод. Можно сэкономить и установить скважину на
песок (до 20 м), но производительность водопровода будут ниже. Кроме того,
придется устанавливать дополнительный фильтр против песка. О том, какое еще
потребуется оборудование, читайте в материале «Водоснабжение
в загородном доме из скважины своими руками».

Схема подключения воды в частном доме

Первый этап обустройства внутреннего водоснабжения частного
дома – разработка схемы. Вам нужно будет определить, сколько придется размещать
точек горячего и холодного водоснабжения и где они будут находиться. Чем больше
мокрых зон в доме, тем сложнее будет выглядеть схема. Параллельно желательно
нарисовать и схему водоотведения. В идеале всем этим лучше заниматься не просто
до начала монтажа системы водоснабжения дома, но и до строительства дома. Так
вы сможете проложить трубы скрыто в полу и стенах, сделать более грамотную
разводку и сэкономить много денег.

Кроме того, схема поможет рассчитать точное количество
материалов, труб и фитингов, а также будет проще подобрать бойлер для горячей
воды.

Совет! При проектировании
дома нужно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, в 2-х и более
этажных домах санузлы должны располагаться строго друг над другом. Если трубы
водоснабжения еще можно провести под потолком или сделать скрытую проводку в
полах, то со 110-ой трубой канализации это сделать не выйдет. Во-вторых, мокрые
зоны (котельная, кухня, санузел) желательно располагать с одной стороны дома, а
не так что кухня с одной стороны коридора, а котельная с санузлом – с другой. Это
позволить сделать тройниковую разводку с возможностью слива воды из системы
самотеком в холодное время года.

По возможности запланируйте в доме небольшую комнату под
котельную или техпомещение. В ней будет удобно разместить узел автоматики,
гидроаккумулятор, котел системы отопления. Зачастую в двухэтажном доме для
котельной выделяют пространство под лестницей.

Наличие техпомещения желательно:

• При обустройстве скважины с адаптером, так как
  автоматика и гидробак размещаются в доме.
• При обустройстве колодца с насосной станцией,
  так как станция шумит и занимает много места.
• При горячем водоснабжении от системы отопления.

Способы разводки труб водоснабжения в частном доме

При разработке схемы водоснабжения вашего дома, вам нужно
будет определиться со способом разводки трубопровода. Их три: тройниковая, коллекторная
и комбинированная разводки.

Рис.1. Способы
внутренней разводки, схема

Разводка воды в частном доме через тройник

Подойдет тем домам, где не много сантехники и нет
возможности спрятать трубы в полу или стенах. При тройниковой разводке вы
пускаете по всему дому магистральные трубы (одна на холодную воду и одна на
горячую), устанавливаете на эти трубы тройники и через них делаете отвод воды
на каждую точку водоснабжения. Что характерно для этой разводки:

Мало труб. По
дому у вас будут протянуто минимум труб. Благодаря этому их можно оставить на
виду, а не прятать. Это важно, если вашему дому уже много лет, вы не хотите его
перестраивать или делать капитальный ремонт.

Недорого. Монтаж
тройниковой разводки обойдется дешевле коллекторной.

Нежелательно
открывать несколько кранов одновременно. Из-за особенности разводки чем больше
кранов вы откроете, тем хуже будет напор воды в крайней точке. Представьте, что
вы моетесь в душе, кто-то при этом смыл воду в унитазе или включил стиральную
машину, а вас ошпарило кипятком. Вот такое случается при тройниковой разводке вкупе
с неверным выбором диаметра трубопровода.

Чаще всего такой вид разводки применяется в небольших
частных домах или на дачах.

Рис.2. Тройниковая
разводка ПП трубами в процессе установки

Коллекторная (лучевая) разводка водоснабжения в частном доме

Если в доме несколько ванных или душевых комнат, кухня, есть
стиральная и посудомоечная машины, то необходимо делать коллекторную разводку. Лучевая
разводка предполагает наличие коллектора. Их два – для горячей и холодной воды.
От коллектора к каждой точке водозабора идет отдельная труба. Что характерно
для коллекторной разводки:

Большое количество
труб. Почти к каждому сантехприбору идет по две трубы. Одна на горячую и
одна на холодную воду. Кроме унитаза и бытовой техники. Эти приборы нуждаются
только в холодной воде. Если эти трубы не спрятать, будет очень некрасиво.
Поэтому коллекторную разводку лучше делать или во время строительства, или при
капитальном ремонте.

Дорого. Много
труб, они дороже, чем из ПП, их приходится зашивать, штробить стены. На все это
нужны деньги.

Трудоемкий монтаж.
Потребуется намного больше времени и сил, чем при тройниковой разводке.

Стабильное давление. Открытие
одного крана не приводит к изменению давления другом. Теперь можно смело
запускать посудомоечную машину или спустить воду в унитазе, пока кто-то моется
в душе.

Можно починить один
кран, не перекрывая всю воду.

Нужно выделить место
под коллекторы. Впрочем, наличие технического помещения в больших домах не
редкость, а правило.

Неудобно сливать воду
из системы на зимнее время. Для слива воды необходим компрессор, который
подключают к коллектору – и к горячему, и к холодному.

Такой тип разводки водопровода характерен для коттеджей и
больших частных домов.

Комбинированная разводка труб в загородном доме

Описанные способы разводки труб можно комбинировать.
Какие-то короткие участки смонтировать последовательно и после собрать в
коллектор. Такую систему разводки труб еще называют смешанной. Это поможет
сэкономить деньги даже в тех домах, в которых точек водозабора много. Особенно
если дом двухэтажный или нужно провести трубы в другой конец дома.

В случае с комбинированной разводкой отдельные трубы не идут
на унитаз, биде, стиральную и посудомоечную машины.

Скрытая и открытая разводки

По способу прокладки трубопровода существует также деление
на скрытую и открытую разводку. Скрытая делается в полах или стенах, также
трубы можно зашить в гипсокартоновый короб. Тройниковую разводку обычно
оставляют открытой, коллекторную из-за большого количества труб скрывают. Если
вы делаете смешанную разводку, то часть труб можно скрыть, а часть оставить на
виду.

Какой трубой
разводить воду по дому

Выбор трубы зависит множества факторов:

• Какую разводку вы предпочли – тройниковую или
  коллекторную.
• Скрыто монтируются трубы или открыто.
• Будет ли горячее водоснабжение.
• Цена.

При выборе труб нужно обратить внимание на материал труб,
диаметр (+пропускную способность), толщину стенок.

Полипропиленовые
трубы

Чаще всего их берут при тройниковой разводке. В этом случае лучше
выбрать полипропиленовые трубы 20 или 25 мм. Если точек водозабора три и более,
то 25 мм предпочтительнее, так как от диаметра зависит пропускная способность
трубы. 25 мм пропускает около 30 литров воды в минуту. Фитинги для ПП труб
берут из того же материала.

Рис.3. Таблица для
определения пропускной способности трубы. 1 л/мин = 60 кг/ч

При выборе толщины стенки ориентируются на давление в
системе. Для частных домов, где давление до 3 атм (это стандартная настройка
реле давления) используются трубы с максимальным давлением до 10 атм (в
маркировке труб «PN-10»).

Для горячего водоснабжения обязательно берут армированную
трубу (PN-20). Такая
труба состоит из трех слоев: слой полипропилена, слой стекловолокна или
алюминия, слой полипропилена. Стекловолокно и алюминий не дают трубе
деформироваться и растягиваться при нагревании. Если говорить на языке
инженеров: уменьшается линейное расширение трубы, и таким образом ПП трубы по
этому значению приближаются к металлопластиковым трубам.

Рис.4. Таблица
наружного и внутреннего диаметров ПП труб

Плюсы
полипропиленовых труб при разводке в частном доме:

• Они подходят для открытой разводки благодаря
  тому, что они ровные. Кроме того, ПП трубы продаются в разных цветах. При
  желании их можно зашить в гипсокартон, а вот в стяжку убирать нельзя: у них
  большое линейное расширение, и в стяжке соединения могут потечь.
• Они недорогие.
• Не подвержены коррозии.
• Легкие. Просто транспортировать.
• Трубы легко режутся практически любым режущим
  инструментом.
• Дешевые фитинги, а также муфты, тройники и углы,
  которые не переходят на резьбу.
• Могут выдерживать размораживание, но не более 4
  раз.

Недостатки
полипропиленовых труб:

• Они не гнутся. Для изменения направления нужен
  уголок.
• Соединения неразборное, поэтому если ошиблись,
  то нужно будет переделывать. Повторное использование фитингов исключено.
• ПП трубы нужно уметь паять. Если сварить их
  неправильно, то вы рискуете получить либо протечки, либо отсутствие воды в
  кранах. О том, как их паять правильно, расскажем ниже.
• Человеку без опыта может быть сложно
  сориентироваться, что и куда монтировать, так как нужно все делать в 3D.

Рис.5. Тройниковая разводка ПП трубой,
подвод воды к душевой кабине

Металлопластиковые трубы для водопровода

Вторые по популярности после полипропилена. Чаще
используются при коллекторной разводке. Мы для этих целей используем
металлопластиковые трубы 16 мм. При выборе металлопластиковой трубы обратите
внимание на толщину алюминиевого слоя. Она должна быть не меньше 0,3 мм.
Оптимальный диапазон – 0,3-0,55 мм. Такие трубы обладают достаточной прочностью
и гибкостью.

Если вы хотите использовать металлопластиковые трубы для
тройниковой разводки, то нужно рассмотреть диаметр побольше – от 20 мм
(внутренний диаметр 16 мм).

Плюсы
металлопластиковых труб:

• Практически не подвержены тепловой деформации
  (процент деформации ничтожен).
• Прочные.
• Продолжительный срок эксплуатации (до 100 лет).
• Не подвержены коррозии.
• Гнутся. И потому удобны при скрытой проводке.

Минусы
металлопластиковых труб:

• Цена выше, чем у труб из полипропилена.
• Неровные. При открытой проводке труба будет идти
  немного змейкой.
• Не выдерживают разморозку.
• Для монтажа нужны специальные инструменты. Об
  этом ниже.
• Цена качественных фитингов для м/п труб высокая.
• При некачественном монтаже есть риск протечек.

Трубы из сшитого полиэтилена

Часто используются при монтаже теплого пола, но могут
выступать в качестве альтернативы металлопластиковым трубам при коллекторной
разводке. Трубы из сшитого полиэтилена бывают 4-х видов: PEX-A, PEX-B, PEX-C, PEX-D. Отличаются они плотностью
сшивки. У PEX-A – самая высокая (85%), у
остальных ниже (65% у PEX-B и 60% у PEX-C и D).
Лучше всего брать PEX-A, но цена на эти трубы высокая,
поэтому чаще используют PEX-B.

Преимущества труб из
сшитого полиэтилена:

• Очень гибкие. Этот показатель у них даже лучше,
  чем у металлопластиковых труб.
• Имеют свойство возвращаться в исходную форму при
  деформации. Например, если вы при транспортировке или монтаже сделали вмятину в
  трубе, то ее достаточно просто нагреть термофеном, и она вернется в свою
  изначальную форму.
• Устойчивы к перепадам давления.
• Износостойкие, долговечные, прочные.
• Не подвержены коррозии.
• Не деформируются и не разрываются при перепаде
  температур.
• Легкие.
• Их несложно смонтировать.

Недостатки труб из
сшитого полиэтилена:

• Очень дорогие. Особенно это касается PEX-A.
• Не подходят для открытой разводки, так как
  подвержены воздействию солнечных лучей.
• Если трубу нужно согнуть и зафиксировать, то
  придется приложить усилия. Как правило, трубу фиксируют с помощью специальных
  скоб.

Металлические (стальные) трубы

Раньше использовались повсеместно, но сейчас их почти
полностью заменили ПП или металлопластиковые трубы. Мы металлическое трубы для
водопровода частного дома не используем, и вот почему:

• Они подвержены коррозии.
• Тяжелые. Их сложно транспортировать и
  разгружать.
• Для соединения металлических труб нужен сварщик
  либо специальный инструмент для нарезания трубы.
• Дороже, чем пластиковые трубы.
• Со временем внутри образуются наросты, уменьшая
  пропускную способность труб.
• Высокая теплопроводность.

Также в последнее время набирают популярность стальные
оцинкованные трубы с пресс-фитингами. Однако в основном их используют для
систем отопления (например, при подключении твердотопливного котла, где могут
быть значительные температуры), реже – для водоснабжения. Они дорогие и требуют
специального инструмента для монтажа.

Медные трубы

Тоже очень редко используются в водоснабжении частных домов
в России. В отличие от металла медь не ржавеет, внутри не образуются наросты.
Однако из-за высокой цены и трудоемкого монтажа широкого распространения у нас
эти трубы не получили.

Медные трубы хорошо впишутся с дизайн деревянных домов при
тройниковой разводке, так как цвет натурального дерева с медью хорошо
сочетаются. Из-за этого медь используют в домах из клееного бруса с большими
бревнами без отделки. Или если в качестве отделки используется выгонка или
имитатор бруса.

Недостатки медных
труб

• Сложный монтаж. Мы не рекомендуем делать его
  своими руками, нужно уметь работать с паяльником и знать все тонкости монтажа
  медных труб.
• Высокая стоимость труб и расходников.
• Значительная теплопроводность: горячая вода
  остывает быстрее, а холодная – быстрее нагревается (в сравнении с ПП трубами).

Гофрированные
трубы из нержавейки

Этот вариант, как и предыдущий, сложно назвать бюджетным: от
155 до 380 рублей за пог м (зависит от диаметра). ПП труба обойдется в три раза
дешевле. Однако если вы у себя в коттедже предпочитаете дорогие и качественные
материалы, то можете обратить внимание на гофрированные трубы. У них есть
несколько преимуществ:

• Не ржавеет.
• Хорошо гнется и при этом держит форму. Благодаря
  этому можно не делать никаких соединений на углах, что увеличивает надежность
  трубы.
• Стенки трубы тонкие, но очень прочные. За счет
  этого у гофрированный труб легче вес.
• Для соединения труб не нужен паяльник или
  сварка. Трубы соединяются с помощью простых и недорогих латунных фитингов.

Системы домашнего водопровода из труб сшитого полиэтилена

Ряд производителей предлагают готовые системы домашнего
водопровода. Самые популярные – это Rehau и Uponor. Это комплект труб из сшитого
полиэтилена, предназначенного для коллекторной разводки водоснабжения в полу
или стенах. Диаметр труб – от 16 до 63 мм. Плюсы
систем домашнего водопровода:

• Качественные надежные трубы. Не протекают, не
  ржавеют, не наращивают отложений, сохраняют качество воды на высоком уровне.
• Энергоэффективные. Холодная вода в этих трубах
  остается холодной, горячая – горячей.
• Система простая, как мебель из Икеи. Вам не
  нужно ломать голову, какие тройники и фитинги к ним подобрать. Производитель
  все продумал за вас.
• Быстрый и простой монтаж, понятный на
  интуитивном уровне.

Недостатки:

• Нужен специальный комплект инструментов, который
  продается отдельно. У Rehau,
  например, это RAUTOOL. Его стоимость – от 50 000 рублей, но можно его
  взять в аренду.
• Все это достаточно дорого.

Горячее водоснабжение в частном доме

Не важно, какой в вашем частном доме источник водоснабжения,
в дом вода поступает холодная. Чтобы пользоваться ГВС, нужно дополнительное
оборудование. Это может быть двухконтурный котел, который работает и на
отопление, и на водоснабжение, или бойлер косвенного нагрева, который работает
только на горячее водоснабжение. Проточные нагреватели чаще всего используют в
квартирах, но иногда их применяют и на дачах. Например, если в доме только одна
точка горячего водоснабжения – раковина на кухне. А моются жители в бане или в
квартирах.

Объем бойлера зависит от количества точек горячего водоснабжения
и численности жильцов. Обычно для горячего водоснабжения частного дома берут
нагреватели на 50, 100 или 150 литров. Перед бойлером предусматривают сливной
кран. Это обязательный элемент, про который часто забывают. Сливать воду из
бойлера нужно при:

• Зимней консервации оборудования на даче.
• Чистке бака от отложений.
• Ремонте.

Рис.6. Бойлер со
сливным краном. Кран должен располагаться перед бойлером на трубе подвода
холодной воды. Для этого мы используем латунный тройник ½ дюйма с внутренней резьбой.
В него вкручиваем кран с штуцером.

Рециркуляция горячей
воды от бойлера

Система ГВС с рециркуляцией характерна для больших коттеджей
с отдельным техническим помещением под оборудование, несколькими санузлами на
разных этажах. В этом случае отсутствие
постоянной циркуляции горячей воды в системе ГВС приведет к тому, что при
открытии крана теплая вода у вас потечет не сразу, а с большой задержкой.

Чтобы этого избежать, систему ГВС комплектуют узлами
рециркуляции:

Рис.7. 1 –
накопительный водонагреватель; 2 – кран для подсоса воздуха при сливе бака; 3 –
группа безопасности; 4 – обратные клапаны; 5 – циркуляционный насос; 6 –
недельно-суточный таймер; 7 – точки горячего водоснабжения

Подача холодной воды происходит только тогда, когда где-то
включают кран, отчего меняется давление в системе. А горячая вода циркулирует
по трубам постоянно с помощью циркуляционного насоса. Остывания воды не
происходит, если трубы в утеплении, поэтому бойлер без необходимости не
включается.

Рециркуляцию делают в основном при скрытой тройниковой
разводке с бойлером косвенного нагрева, у которого есть специальный патрубок
для рециркуляции.

Подключать рециркуляцию через нижний патрубок бытового
электроводонагревателя – не очень хорошая идея. Все из-за особенности
конструкции: холодная вода в водогрей поступает снизу, затем проходит через
нагревательный элемент в нижней части, из-за конвекции поднимается вверх и
оттуда попадает в систему. При обычном режиме работы (без рециркуляции) сначала
бы расходовалась горячая вода сверху бойлера, затем в бойлер бы поступала
холодная вода и нагревалась. Когда есть рециркуляция, горячая вода разносится
по системе, поэтому при включении крана из него сначала идет теплая вода,
которая затем быстро остывает.

В бойлерах косвенного нагрева есть специальный патрубок для
рециркуляции горячей воды, которая находится в верхней части бойлера, поэтому
такого эффекта не происходит.

Прокладка трубопровода в доме из газобетона и пенобетона

В домах из газобетона предпочитают делать скрытую разводку
труб в стяжке. Водорозетки прячут в стенах, для этого стены штробят. Для этих
целей используют штроборез.

Рис.8. Штроборез

Трубы прокладывают в гофре или в утеплении (для труб из сшитого
полиэтилена не обязательно). На подъем к сантехприбору делают штробу, в нее
укладывают трубу, устанавливают водорозетку и замазывают затиркой.

Мы в подобных случаях применяем трубы металлопластиковые, соединяя
трубы и водорозетки пресс-фитингами (обжимные нельзя!). Таким образом водорозетка
получается утопленной в стене.

Устройство водопровода в деревянном доме

В деревянных домах, особенно старых, обычно делают открытую
тройниковую разводку ПП или медными трубами. Но в современных каркасниках можно
делать и скрытую разводку в полах, а водоразетки прятать за мебель.

Рис.9. Монтаж
водопровода из медных труб в деревянном доме

Как провести водопровод на второй этаж

Для двухэтажного дома рекомендуем устанавливать коллекторы и
делать комбинированную разводку. Разводку второго этажа делают по потолку
первого в гофре или утеплителе. Мокрые зоны должны быть расположены друг над
другом, иначе провести коммуникации будет тяжело и дорого.

Если бак располагается на первом этаже или в цоколе, а на
верхних этажах не хватает давления, то можно настроить реле давления согласно
инструкции к нему.

Тройниковая разводка холодной и горячей воды полипропиленовыми трубами: как
сделать своими руками, схемы

Что вам понадобится
из материалов:

Рис.10. Наглядный макет тройниковой
разводки

Там, где трубы проходят близко друг к другу, монтируют
обход. Нельзя допускать, чтобы трубы соприкасались, иначе из-за разницы
температур может случиться прорыв. В местах, где труба крепится к стене,
используют крепежные клипсы. Эти правила
верны для всех видов труб.

Мы монтируем обвод трубы немного иначе: делаем его не на
отводах к водорозетке, а на горизонтальной горячей трубе. Также мы у каждой
водорозетки делаем кран, чтобы при ремонте сантехники точку можно было
перекрыть. Это чуть удорожает систему, но польза существенная. Водорозетки
берем на ½ дюйма, для горячей воды устанавливаем слева, на холодную – справа.

Так это выглядит:

Рис.11. Процесс монтажа водопровода в
частном доме, тройниковая разводка ПП трубами

Вот полный список
материалов для тройниковой разводки:

Материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном (бабочка) 1/2″ ВР-НР VT.227.NW.04	шт.	2	330	660
Фитинг резьбовой – муфта 1/2″ ВР VTr.270.N.0004	шт.	2	73	146
Фитинг резьбовой – переходник 1″ х 3/4″ ВР-НР VTr.592.N.0605	шт.	1	135	135
Муфта полипропиленовая 25 мм х 3/4″ ВР VTp.702.0.02505	шт.	1	75	75
Муфта полипропиленовая 20 мм х 1/2″ НР VTp.701.0.02004	шт.	2	67	134
Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 20 20 мм VTp.700.FB20.20	м	18	54	972
Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 20 25 мм VTp.700.FB20.25	м	10	85	850
Угол полипропиленовый 90° 20 мм VTp.751.0.020	шт.	15	7	105
Угол полипропиленовый 90° 25 мм VTp.751.0.025	шт.	10	10,6	106
Угол полипропиленовый 45° 20 мм VTp.759.0.020	шт.	6	7,8	46,8
Угол полипропиленовый 45° 25 мм VTp.759.0.025	шт.	6	10	60
Муфта полипропиленовая 20 мм VTp.703.0.020	шт.	5	5,9	29,5
Муфта полипропиленовая 25 мм VTp.703.0.025	шт.	3	6,8	20,4
Муфта полипропиленовая переходная 25 x 20 мм VTp.705.0.025020	шт.	3	6,5	19,5
Тройник полипропиленовый 20 мм VTp.731.0.020	шт.	5	8,6	43
Тройник полипропиленовый 25 мм VTp.731.0.025	шт.	3	13	39
Тройник полипропиленовый переходной 25 x 20 x 25 мм VTp.735.0.025020025	шт.	5	15	75
Обвод полипропиленовый с муфтами (короткий) 20 мм VTp.776.S.020	шт.	3	20	60
Кран шаровой полипропиленовый 20 мм VTp.743.0.020	шт.	10	171	1710
Водорозетка полипропиленовая 20 мм х 1/2″ ВР VTp.754.0.02004	шт.	8	70	560
Крепеж-клипса для труб 20мм	шт.	36	4	144
Крепеж-клипса для труб 25мм	шт.	20	5	100
Заглушка полипропиленовая 1/2″ НР VTp.791.0.04	шт.	8	6,4	51,2
Саморезы универсальные 45х4.0 мм оцинкованные	шт.	62	2	124
Дюбель 6×30 NAT нейлон Sormat	шт.	62	2	124
Лен сантехнический 100 гр. Unipak	шт.	1	96	96
Паста (шпаклевка) для уплотнения резьбовых соединений Unipak (65 гр.)	шт.	1	186	186
Итого:	6 671,4 р.

*это реальная смета на
8 точек водозабора, количество материалов для своего частного дома вам придется
рассчитать самим.

Дополнительно
понадобятся инструменты:

— Паяльник для полипропиленовых труб. Цена – 3 000 руб.

Рис.12. Паяльник для
ПП труб

— Разводной ключ (от 600 руб.) и «шведка» (от 550 руб.). С
помощью разводного ключа удерживаются детали с гранями, с помощью «шведки» –
без граней. 

Рис.13. «Шведка»

— Нож для резки труб.

Рис.14. Труборез

— Шуруповерт для быстрого крепления к стене клипс.

Нюансы монтажа полипропиленовых труб и главные ошибки новичков

При пайке полипропиленовых труб с фитингами нужно строго
следить за временем. Легко можно передержать или недодержать трубу в паяльнике.
Если недодержать, то будут протечки, если передержать, то труба оплавится и
пластик заполнит пространство внутри трубы.

Случай из практики! Был у
нас клиент, которому мы делали внешний водопровод. Внутреннюю разводку он решил
делать с помощью нанятого разнорабочего. Все сделал, открыл кран, напор слабый.
Открыл второй кран, там вообще воды нет. Вызвал нас, и мы свою работу
проверили: насос качает, вода в дом поступает, но из кранов не течет. Стали
проверять разводку и поняли, что трубы в местах пайки оплавились, пластик
заполнил трубу. Где-то полностью, где-то наполовину. Как итог, пришлось все
разбирать, покупать новые материалы и собирать все заново. В этот раз клиент
доверился профессионалам и все прошло хорошо. Но денег на переделку пришлось
заплатить изрядно.

Чтобы с вами такого не произошло, ориентируйтесь на таблицу:

Рис.15. Таблица
расчета времени для пайки ПП труб

Пайку следует выполнять в сухом и чистом помещении. Если на
трубу в месте спайки попадет влага или мелкий мусор, это ослабит соединение. Те
же правила действуют для разборных соединений.

Важно! Обязательно следуйте
данным из таблицы. Если температура воздуха в помещении низкая, необходимо
увеличить время нагрева. Паять при температуре ниже 5 °С нельзя!

При одновременном монтаже труб водоснабжения и водоотведения
(канализации) следите, чтобы системы не перекрывали друг друга. Оставляйте
доступ к трубам для ремонта.

Монтажная схема для установки водопровода в частном доме

Рис.16. Монтажная
схема с размерами. Имеет одну неточность – горячая вода должна быть расположена
слева. Dy – диаметр
прохода трубы.

Монтаж водопровода в частном доме своими руками: коллекторная разводка
металлопластиковыми трубами

Для установки водопровода по коллекторной разводке нужно
больше труб, чем для тройниковой разводки, нужны коллекторы и теплоизоляция.

Что такое коллектор?

По сути это тот же тройник, но с более сложным устройством:
он имеет один вход для поступления воды и несколько выходов для подключения
сантехники. При этом вход имеет больший диаметр, чем выходы (на 30 %), поэтому
вода в коллектор поступает быстрее, чем расходуется. Размеры коллекторов зависят
от количества водозаборных точек. Всего коллекторов в системе два: на горячее и
холодное водоснабжение.

Какой коллектор выбрать

Мы используем коллекторы со специальным креплением для труб,
который называется «евроконус». Они предназначены для металлопластиковых труб.
Такой коллектор и трубы можно соединить и обжимной гайкой, и пресс-фитингами.

Можно выбрать коллектор с отсекающими кранами,
регулировочными вентилями или вовсе без кранов. Без кранов брать не советуем, в
этом случае вы теряете одной из главных преимуществ коллекторной системы –
возможность перекрыть одну точку водозабора при ремонте.

С помощью отсекающих кранов вы можете открыть или перекрыть
одну точку водозабора. Если же вы выбираете коллектор с регулировочными вентилями,
то вы сможете регулировать напор воды в конкретной точке водозабора. Например,
уменьшить напор воды в мойке на кухне, чтобы снизить расход при мытье посуды. В
этом случае даже если вы выкрутите краны смесителя на полную, то напор воды все
равно будет ниже, чем в душе или ванной. Это необязательное и более дорогое
решение, поэтому мы его используем редко.

Совет! Краны на
коллекторе лучше сразу же подписать: например, «МК» – мойка на кухне и так
далее.

Рис.17. Коллекторная
разводка металлопластиковыми трубами. Фото с просторов интернета. Выглядит
весьма презентабельно: отделанное техпомещение, большой бойлер, правильный
ракурс фото – но все те же ошибки самоделкиных. Горячий коллектор снизу, а не
сверху, гофры одного цвета (можно перепутать трубы), мало клипс, трубы идут не
по плинтусу, а посередине стены.

Полный список
материалов для коллекторной разводки:

Материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном (бабочка) 1/2″ ВР-НР VT.227.NW.04	шт.	2	330	660
Фитинг резьбовой – муфта 1/2″ ВР VTr.270.N.0004	шт.	2	73	146
Соединитель (пресс-фитинг) 26 мм х 1″ ВР VTm.202.N.002606	шт.	1	293	293
Соединитель (пресс-фитинг) 26 мм х 1″ НР VTm.201.N.002606	шт.	1	324	324
Соединитель (пресс-фитинг) 20 мм х 1/2″ НР VTm.201.N.002004	шт.	2	187	374
Соединитель (пресс-фитинг) 20 мм х 3/4″ НР VTm.201.N.002005	шт.	1	176	176
Металлопластиковая (металлополимерная) труба VALTEC PEX-AL-PEX 16х2,0 мм V1620	м	33	68	2244
Металлопластиковая (металлополимерная) труба VALTEC PEX-AL-PEX 20х2,0 мм V2020	м	4	102	408
Металлопластиковая (металлополимерная) труба VALTEC PEX-AL-PEX 26х3,0 мм V2630	м	2	178	356
Пресс-фитинг – угольник 20 мм VTm.251.N.002020	шт.	2	234	468
Пресс-фитинг – угольник 26 мм VTm.251.N.002626	шт.	4	372	1488
Пресс-фитинг – тройник 26 х 20 х 26 мм VTm.231.N.262026	шт.	1	528	528
Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном (бабочка) 1″ ВР-НР VT.227.N.06	шт.	2	1113	2226
Фитинг резьбовой – футорка 1″ х 3/4″ НР-ВР VTr.581.N.0605	шт.	1	95	95
Коллектор с отсекающими кранами, под «евроконус» 1″, 2 х 3/4″ ВР-НР, НР VTc.580.NE.0602	шт.	1	1063	1063
Коллектор с отсекающими кранами, под «евроконус» 1″, 3 х 3/4″ ВР-НР, НР VTc.580.NE.0603	шт.	2	1410	2820
Заглушка резьбовая 1″ ВР VTr.590.N.0006	шт.	2	112	224
Фитинг коллекторный для металлополимерной трубы 16 (2,0) мм x 3/4″ VT.4420.NE.16	шт.	8	165	1320
Пресс-фитинг – водорозетка 16 мм х 1/2″ ВР VTm.254.N.001604	шт.	8	250	2000
Теплоизоляция «VALTEC Супер Протект» синяя 18 мм VT.SP.R10B.1804	м	20	16,3	326
Теплоизоляция «VALTEC Супер Протект» красная 18 мм VT.SP.R10R.1804	м	13	16,3	211,9
Крепеж-клипса для труб 20мм	шт.	8	4	32
Крепеж-клипса для труб 25мм	шт.	4	5	20
Крепеж-клипса для труб 26мм	шт.	5	5	25
Заглушка полипропиленовая 1/2″ НР VTp.791.0.04	шт.	8	6,4	51,2
Саморезы универсальные 45х4.0 мм оцинкованные	шт.	19	2	38
Дюбель 6×30 NAT нейлон Sormat	шт.	19	2	38
Лен сантехнический 100 гр. Unipak	шт.	1	96	96
Паста (шпаклевка) для уплотнения резьбовых соединений Unipak (65 гр.)	шт.	1	186	186
Итого:	18 232,1 р.

*Смета на 8 точек
водозабора. Разница в цене почти в 3 раза, при этом не учтен коллекторный шкаф.
Его можно и не делать, но если коллектор размещается в санузле, то шкаф
желателен.

Рис.18. Коллекторная
разводка металлопластиковыми трубами

Дополнительно
понадобятся инструменты:

— Ручные или электрические пресс-клещи. Необходимы для
соединения металлопластиковых труб пресс-фитингами. Это наиболее надежный и
долговечный способ соединения. Ручные пресс-клещи стоят около 6 000 руб.,
электрические – 50 000 руб.

Рис.19. Ручной пресс

— Разводной ключ, «шведка» –
нужны оба. И то, и другое стоит от 600 руб.

Рис.20. Разводной ключ                                                                                                                  

— Трубогиб. Не обязательный инструмент, металлопластиковую
трубу можно согнуть и руками, но трубогиб позволяет не заломить трубу. Стоимость
– от 600 до 100 рублей.

Рис.21. Трубогиб

— Калибратор для металлопластиковых труб.

Рис.22. Калибратор

— Труборез для металлопластиковых труб.

Рис.23. Труборез

Правила монтажа металлопластиковых труб, ошибки при монтаже

1. Коллекторную разводку металлопластиковыми трубами чаще
всего делают в полу или стенах. Самая главная ошибка в этом случае – отсутствие
теплоизоляции труб. По нашей смете, которая опубликована выше, видно, что мы
используем теплоизоляцию по всей длине труб. Теплоизоляция выполняет сразу две
функции:

• Она защищает отделку помещения от конденсата.
• Труба не отдает тепловую энергию окружающим
  материалом. А чем меньше тепловой энергии отдается, тем лучше качество воды.

2. Трубы друг с другом или с коллектором надежнее соединять
пресс-фитингами. Особенно если вы собираетесь прятать трубы в стены или пол.
Обжимную гайку нужно время от времени подкручивать, чтобы она не протекла.
Соответственно к соединениям нужен доступ. Если же у вас трубы вшиты в отделку,
доступа не будет. Пресс-фитинги же не нуждаются в обслуживании, с их помощью
создается эффект цельной трубы.

3. Фото с ошибками:

Рис.24. Фото взято из открытых источников. Подвод труб водопровода к кухне.

То, что мы видим в большинстве случаев. Некрасиво и
непрактично: мало колипс, к водорозеткам не поставлены уголки, сделано
небрежно.

4. Еще одна серьезная ошибка – залом труб. Слишком маленький
радиус загибки приводит к залому, поэтому рекомендуем всегда пользоваться
трубогибом. Ведь обратно выгнуть ее не получиться, придется выкидывать трубу.

5. Некоторые монтажники не используют калибратор – это
ошибка. В случае, если труба после разрезания приобрела овальную форму, то при
установке фитинга она может срезать уплотнительные резинки. Герметичность будет
под угрозой.

Монтажная схема коллекторной разводки

Рис.25. Схема коллекторной разводки

Эта схема может применяться как в квартире, так и в частном
доме. Если ваш источник воды – скважина или колодец, то счетчики воды не нужны.
А вот при центральном водоснабжении обязательны.

Монтаж труб из сшитого полиэтилена: особенности

Трубы из сшитого полиэтилена легко резать и легко соединять.
Для этого используют компрессионные или прессовочные фитинги. Электросварка для
домашнего водопровода из сшитого полиэтилена не используется.

Соединение компрессионными фитингами требует минимум
инструментов: трубореза и гаечного ключа. Особенность такого соединения – его можно разобрать, если возникнет
необходимость. А вот соединение с помощью прессовочного фитинга делают на века.
Из инструментов дополнительно потребуются цанговый расширитель и ручной пресс.

Рис.26. Цанговый
расширитель

Рис.27. Ручной пресс

Существуют готовые наборы для монтажа труб из сшитого
полиэтилена: например, инструмент Stout. Но стоит он дорого, от 20 000
руб., а в аренду его сдают редко. Отчасти из-за спроса, так как те люди,
которые делают монтаж своими руками, не применяют трубы PEX.

Установка водопровода из медных труб в частном доме

Медные трубы при установке водопровода в частном доме
соединяют двумя способами: с помощью пайки или механического обжима. Если
используете пайку, то имейте в виду, что разобрать или модернизировать потом
водопровод вы не сможете. Зато соединение получается надежным. Пайку делают с
помощью газовой горелки.

Для монтажа медных
труб с помощью пайки вам понадобятся следующие инструменты:

— Труборез.

— Напильник, наждачная бумага для зачистки поверхности.

— Ручной калибратор.

— Трубогиб.

— Газовая горелка сварочная.

Рис.28. Газовая
горелка

Более простой способ соединения медных труб – механический
обжим. Принцип монтажа такой же, как и при соединении полипропиленовых труб.
Только обжимное кольцо имеет несколько иную конструкцию и изготавливается оно
из латуни. Для монтажа вам понадобится труборез, наждачная бумага, гаечные
ключи. Такое соединение можно разобрать, однако оно менее надежно. Со временем
место соединения может начать подтекать, и его необходимо будет подтянуть с
помощью гаечного ключа.

Установка сантехники в частном доме

Монтаж сантехники – заключительный этап устройства
водопровода в доме. Также к этому моменту должна быть смонтирована система
канализации.

Мы не рекомендуем брать самые дешевые унитазы, раковины и
душевые кабины. В своей практике мы не раз имели проблемы с китайскими душевыми
кабинами. Все элементы там хлипкие, ненадежные. Особенно это касается сифона,
который нужно очень постараться аккуратно прикрутить, не сорвав резьбу. Та же
беда с дешевыми смесителями. Выгоднее сразу брать хорошую сантехнику с
оптимальным соотношением цена-качество.

Рис.29. Установка
душевой кабины в частном доме

Рис.30. Монтаж
раковины (фото «Загород»). При монтаже раковины важно правильно рассчитать
высоту установки. Лучше ориентироваться не на стандарты, а на рост домочадцев.
А также учитывать наличие маленьких детей.

Рис.31. Завершение
работ по монтажу водопровода и сантехники. Вся сантехника
монтируется по уровню. Кривой монтаж приведет к тому, что сантехника начнет
качаться. Особенно это заметно по унитазу.

Рис.32. Сифон
раковины в ванной. Подключение моек, раковин и душевых делаем гибкими
подводками от водорозеток, как указано на фото.

Часто задаваемые вопросы об устройстве водопровода в доме

Что
делать, если кухня в противоположной стороне дома от санузла? Как провести туда
воду?

Если есть возможность трубы прятать в пол, то тут проблем нет. Но
если проводка открытая? Тогда можно провести трубу над карнизом двери.

Рис.33. Фото из
открытых источников. Видна открытая разводка металлопластиковыми трубами. Это
не очень экономично: 4 уголка сверху и 4 снизу по 300 рублей – это расход 2400
руб. Делали бы разводку ПП трубами, уголки на этом куске водопровода обошлись
бы в 64 рубля. Плохая тут вышла экономия.

В домах на сваях трубы можно провести под домом. Их нужно будет
греть в зимнее время кабелем, однако в данной ситуации это наиболее приемлемый
вариант.

Лучше, конечно, вообще не допускать такой ситуации и при
строительстве дома проектировать дом правильно.

Какие
трубы выбрать?

ПП – хороший и недорогой вариант для дачного дома и открытой
тройниковой разводки. Коллектор и металлопластовые трубы подойдут для домов постоянного
проживания с несколькими санузлами.

Как слить
воду из труб на зиму в частном доме при сезонном проживании?

Зависит от типа разводки: если водопровод с коллектором, то
пользуются компрессором. Его подключают к специально предусмотренной отдельной
ветке с запорной арматурой или к любому входу в трубопровод. Но лучше всего вход
сделать на коллекторе, открыть все краны в доме, а бачок унитаза спустить.

Тройниковую разводку делают под небольшим уклоном специально для
этих целей. Воду сливают через последнюю точку водозабора. Либо при монтаже
можно предусмотреть сливные краны в нижней точке. Их должно быть по крайней
мере 2 шт.: на горячую и холодную воду.

В домах на сваях можно под сваями свести трубы от сливных кранов
прямо в канализацию.

Какие
диаметры труб подходят для разводки по дому?

Зависит от производительности системы, но чаще встречается:

• При коллекторной разводке металлопластиковыми
  трубами – 16 мм.
• При
  тройниковой разводке ПП трубами – 20 и 25 мм.

Рис.34. Таблица для
определения пропускной способности трубы, 1 л/мин = 60 кг/ч

Каких
производителей труб и фитингов вы рекомендуете?

Недорогой, но хороший водопровод есть у ProAqua, Valtec, Staut.

Разводка труб водоснабжения и канализации в компании «Загород»

Если вы не хотите заниматься самостоятельной прокладкой
водоснабжения в частном доме, обращайтесь в компанию «Загород». Разводим воду
по дому в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Москве и Московской области. После
подачи заявки на монтаж, мы отправляем к клиенту инженера-замерщика, который
прямо на объекте составляет подробную смету и рисует схему водоснабжения дома.
Стоимость, указанная в смете, не меняется по ходу монтажа. Все установочные
работы контролируются с помощью выездного инженера или фотоотчета.

На все свои работы по монтажу мы даем гарантию 2 года.

Разводка воды в частном доме – крайне ответственное мероприятие. Даже самая незначительная ошибка при составлении проекта и последующем монтаже системы может вылиться в большие проблемы при ее дальнейшей эксплуатации: начиная от скачков давления и заканчивая банальными протечками.

Чтобы этого не произошло, все работы следует проводить максимально аккуратно и в соответствии с заранее разработанным планом. При наличии определенных навыков все можно сделать самостоятельно. Но если есть хоть малейшая неуверенность в собственных силах, дело лучше доверить профессионалам.

3 источника водоснабжения частного дома

Оборудовать водоснабжение в загородном коттедже можно тремя способами, у каждого из которых есть как достоинства, так и недостатки. В некоторых случаях подойдет лишь какой-то один метод разводки.

1. Центральное водоснабжение

   Проще и быстрее всего будет подключиться к централизованной магистрали. Для этого необходимо обратиться в администрацию вашего населенного пункта для получения разрешения. Затем следует монтировать водосчетчики, установить специальные приборы: телескопический шток, ковер, а также проложить трубы до жилого здания. Но этот способ не всегда возможно реализовать – центральная магистраль есть далеко не в каждом поселке. В такой ситуации вам придется решать, откуда добывать питьевую воду: из скважины либо колодца.

2. Частная скважина

   В этом случае вода будет кристально чистая и в большом количестве, особенно если скважина артезианская, тогда из нее могут добывать воду сразу 2-3 участка. Но на ее бурение придется изрядно потратиться. Кроме того, необходимо получить лицензию на добычу артезианской воды. Если ваш бюджет ограничен, лучше сделать скважину на песок, однако ее ресурс намного ниже. Более того, потребуется монтировать фильтрующую установку, задерживающую песчинки. Поэтому специалисты рекомендуют бурить артезианскую скважину.

   

3. Колодец на участке

   Такой вариант добычи питьевой воды наиболее популярен в нашей стране среди тех, кто проживает за городом. Колодец – оптимальное решение, если УГВ на территории достаточно высокий. Главный плюс колодца заключается в том, что даже при отсутствии электроэнергии и поломке наносного оборудования, вы всегда сможете достать питьевую воду с помощью ведра и веревки. Кроме того, на обустройство колодца вы потратите намного меньше денег, чем на бурение скважины. Тем не менее колодезная вода не такая чистая, как скважинная. Если в летние месяцы будет засуха, колодец пересохнет и вы вообще останетесь без воды.

Подключение частного дома к центральному водоснабжению

Прежде всего необходимо посетить районную организацию, предоставляющую услуги по водоснабжению, с заявлением, в котором указано, что вы хотите подключиться к центральному водопроводу.

Когда сотрудник примет заявление, начнется подготовка технической документации, где содержится схема разводки воды в частном доме, сечение труб, которые следует использовать, чтобы подключить ваш коттедж. Помимо этих документов, также будет составлена смета, в которой описывается стоимость подведения воды к домовому водопроводу, также в смете указана цена установки труб, фитингов и прочего оборудования.

Вам остается только оплатить услуги специалистов, которые выполнят монтаж трубопровода. Важно проконтролировать их работу, только так вы сможете быть уверены в высоком качестве системы.

Главное достоинство такого решения заключается в том, что подключиться к центральному водопроводу получится быстро, не потребуется прикладывать никаких усилий, поскольку все монтажные работы будут выполнять профессионалы, вооруженные специальными приборами и инструментами.

Однако у такого способа обустройства водопровода есть минусы: прежде всего, вам придется каждый месяц платить за воду, качество которой будет не самое лучшее. По этим причинам многие домовладельцы предпочитают делать автономную систему водоснабжения.

Устройство автономной водопроводной системы

Чтобы сделать правильную разводку воды в частном доме, важно понимать, что водопровод состоит из наружной и внутренней частей. Внешний трубопровод необходим, чтобы вода из скважины или колодца поступала во внутреннюю систему. Проще всего устроена разводка, соединяющая коттедж с центральной магистралью.

В таком случае на водопроводные трубы монтируют водозапорную арматуру, с ее помощью, если потребуется, вы сможете перекрыть воду. Если же у вас на участке есть скважина либо колодец, в систему придется включить насосное оборудование, автоматическое реле управления, фильтрующие элементы.

Внутренняя часть водопровода включает в себя:

• регулирующие и запорные краны;
• бойлеры для нагрева воды;
• оборудование для водоразбора: краны, смесители;
• разводящую сеть.

В современных домах устанавливают 2 вида внутренних систем водоснабжения: самотечную либо напорную.

В случае с самотечной системой жидкость поступает не в трубы, а в накопительную емкость, расположенную в максимально высокой точке, к примеру в мансарде/чердаке либо на втором этаже дома. Из этого резервуара вода под действием силы тяжести под соответствующим высоте емкости напором раздается по трубам.

Если же система водонапорная, перемещение жидкости по трубопроводу осуществляется с помощью насосного оборудования либо специальной насосной станции с гидроаккумулятором.

3 схемы разводки воды в частном доме

Как сделать разводку воды в частном доме правильно? Для этого во время создания схемы водоснабжения коттеджа выберите подходящую под ваши условия схему. Разводка может быть тройниковая, коллекторная либо комбинированная.

1. Тройниковая схема разводка воды

   Тройниковая разводка воды от скважины в частном доме – это оптимальное решение, если в вашем коттедже мало сантехнических приборов и вы не можете скрыть трубопровод под напольным покрытием либо в стенах. Когда разводка тройниковая, по зданию пускают две магистральные трубы: для горячей и холодной воды, монтируют на них тройники, через которые оборудуют отвод воды на все точки водопотребления. У такого типа разводки есть свои особенности.

   Прежде всего, это небольшое количество труб. В комнатах будет размещено минимум труб, поэтому разводка может быть открытой. Данный вариант подходит, когда коттедж достаточно старый, вы не планируете перестройку и серьезный ремонт.

   Бюджетность. Цена разводки воды в частном доме, если она тройниковая, будет невысокой по сравнению с коллекторной.

   Желательно не открывать сразу все краны, поскольку в этом случае напор воды в последней точке будет недостаточным. Это весомый минус, поскольку если работает посудомойка и на кухне кто-то включит воду, пока вы принимаете ванну, из крана будет течь кипяток. Будьте готовы к таким сюрпризам, если выберете данный вид разводки, а также неправильно подберете сечение труб.

   Однако если у вас маленький загородный коттедж или дачный домик, такое решение подойдет лучше всего.

2. Коллекторная разводка труб воды в частном доме

   Другое ее название – лучевая. Она идеально подходит, когда в коттедже 2-3 санузла, кухня, где установлены стиральная машинка и посудомойка. Потребуется применение двух коллекторов: одного для горячей, второго для холодной воды. От него к каждой водозаборной точке будет идти отдельная труба.

   Особенностью лучевой разводки является необходимость в монтаже большого количества труб, поскольку к каждому сантехническому прибору будет подходить по 2 трубы (для горячей и холодной воды). Данное правило не относится к унитазу, стиральной и посудомоечной машинам, для которых достаточно подачи холодной воды. Если вы решите делать открытую систему, интерьер дома будет испорчен. Рекомендуется монтировать такой тип разводки при проведении строительных или ремонтных работ.

   Затратный способ обустройства водоснабжения. Потребуется большое количество труб, стоимость которых выше, чем у изделий из полипропилена. Кроме того, их придется прятать под гипсокартонном, штрабить стены, а это дополнительные затраты.

   Сложность установки. На монтаж вы потратите много времени и сил по сравнению с предыдущим видом разводки.

   Напор воды всегда будет хорошим. Даже если вы откроете все краны в доме одновременно, давление воды не станет меньше. Поэтому можно не бояться, что, если вы пойдете в душ, пока работает посудомойка, вас ошпарит кипятком.

   Есть возможность отремонтировать один кран, при этом не придется полностью перекрывать воду.

   К числу минусов можно отнести следующие моменты: необходима большая площадь для коллекторов. Если у вас есть отдельная подсобка, то это не будет проблемой.

   

   Кроме того, проблематично сливать воду из водопровода на зиму. Для этого потребуется компрессор, его подсоединяют к коллектору, причем как с холодной, так и с горячей водой.

   Коллекторная разводка воды в частном доме – идеальный вариант, если у вас коттедж с несколькими этажами и имеет большую площадь.

   

3. Комбинированная разводка

   Если объединить лучевую и тройниковую разводку, получится комбинированная, которая сочетает в себе преимущества двух вышеописанных способов. Часть магистрали монтируют последовательно, затем соединяют в коллектор. Подобная система также называется смешанной. Такой подход позволяет снизить затраты, даже если в вашем коттедже много точек водопотребления, например, когда дом с двумя этажами и вам необходимо проложить трубы в другом крыле здания.

2 способа прокладки труб

Трубопровод может быть проложен открытым либо закрытым способом. Не важно, что вы выберете, качество соединений будет высоким, а система – функциональной.

1. Скрытый трубопровод

   Разводка воды в частном доме от центрального водопровода или скважины может быть скрытой, чтобы сохранить интерьер жилища. Такой вариант подходит, если у вас трубы из полипропилена. Их располагают за декоративной стеной из гипсокартона, также стены можно штрабить, а затем в ниши уложить трубы. Затем используется облицовка либо штукатурка по сетке.

   Главный минус такого способа заключается в том, что, если вам потребуется отремонтировать систему или установить новую деталь, придется удалять декоративное покрытие. По завершении ремонтных работ нужно снова штукатурить стены. Но хуже всего то, что, если произойдет протечка, вы узнаете об этом, только когда от влаги разрушится стена или появятся мокрые пятна на потолке.

   Чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций, монтируя разводку, необходимо спрятать лишь цельные участки магистрали, места стыков должны быть открыты. Там, где располагается запорная арматура, устанавливают мини-дверцы. Это необходимо, чтобы вы всегда могли подобраться к уязвимым частям трубопровода. Помните о том, что закрытую разводку можно делать не из всех труб, а только из полипропиленовых, медных и металлопластиковых изделий.

2. Разводка открытого типа

   Разводка воды в частном доме от насосной станции может быть открытой, тогда ее выполняют после отделочных работ. В этом случае трубопровод никак не прячут. Конечно, трубы могут испортить интерьер, съедают пространство. Однако обслуживать и ремонтировать такую систему намного удобнее по сравнению со скрытой. Вы сможете быстро провести перестановку или перепланировку, если захотите, просто передвинув сантехнические приборы.

   

   Какого типа разводку выбрать? Чтобы не ошибиться, нужно учитывать особенности вашего дома. Тройниковая система чаще всего остается открытой, коллекторную, наоборот, прячут за декоративным покрытием. Когда разводка комбинированная, часть магистрали можно сделать открытой, а часть скрытой.

Разводка горячего и холодного водоснабжения в частном доме

Монтировать трубы с горячей и холодной водой можно следующими способами:

1. Глухая разводка. Труба, подающая воду в крайнюю точку водозабора, тупиковая. Эта схема позволяет сэкономить полезную площадь, является бюджетной. Однако пользовать системой может быть неудобно. Дело в том, что вода в последнюю точку будет течь с задержкой: сначала дойдет до заглушки, и только после этого в кран.
2. Замкнутая циркуляционная разводка. Жидкость непрерывно перетекает по кругу, сразу же поступает в кран, при этом температура во всей системе одинаковая. Специфика такого способа заключается в том, что замкнутая циркуляционная разводка идеально подходит для раздачи горячей воды, поскольку в этом случае исключаются резкие температурные перепады.

Для упрощения системы рекомендуется сделать комбинированную разводку: для холодной воды – глухую, для горячей – циркуляционную.

Составление проекта разводки

Если вы изучали в сети Интернет фото разводки воды в частном доме, то наверняка заметили, что до начала монтажных работ требуется разработать проектную схему. На ней указано, как проходят внутренняя и наружная система.

Многие пропускают данный этап в уверенности, что схема не нужна, и ориентируются на личный опыт, действуют интуитивно. В результате монтажные работы затягиваются, допускаются ошибки. В случае если вы ранее не занимались разработкой подобного плана, следует обратиться к профессионалам.

Для того чтобы составить схему проекта, необходимо указать технические параметры магистрали:

1. Тип внутренней разводки.
2. Схемы прокладки трубопроводов во всех помещениях.
3. Количество и месторасположение коллекторов, насосного оборудования, бойлеров, фильтрующих элементов.
4. Точки размещения кранов.
5. Особенности труб для водоподающих веток, а также их сечение.

Обратите внимание! Схему выполняют в одном масштабе, указывая расстояния. Используя этот документ, вы сможете рационально приобрести сантехнику, трубы и другие необходимые элементы.

Подбор труб для системы

Когда схема проекта будет готова, можно приступать к выбору труб для магистрали. Прежде всего важно рассчитать нужное количество изделий. Рассчитывая сечение и длину труб, помните про повороты и углы, которые нужно будет сделать во время монтажных работ.

После этого следует определить, какие изделия лучше всего подойдут для вашего дома. Чаще всего применяются следующие трубы:

• медные, их единственный минус – высокая стоимость;
• из ПП (армированного полипропилена), чтобы их монтировать, придется купить или арендовать сварочный аппарат;
• стальные, подвержены образованию ржавчины, придется делать резьбу, поэтому не рекомендуется использовать такие трубы;
• металлопластиковые – недорогие и прочные, однако портятся, если температура воды поднимается выше 95 ᵒС, учитывайте данную особенность, устанавливая температуру на бойлере.

Срок эксплуатации медных труб наиболее большой по сравнению с изделиями из других материалов. Однако если вы не готовы потратить крупную сумму на покупку труб, выбирайте изделия из полипропилена либо металлопластика. Для горячей воды – трубы из ПП, на срезе этого материала должно быть видно центральный армирующий слой.

Если вы решили приобрести трубы из металлопластика, выбирайте пресс-фитинги, чтобы соединение было несъемное. Так система будет более надежной, чем когда используются обжимные фитинги, их вы будете вынуждены каждый год затягивать. Через небольшой промежуток времени они все равно выйдут из строя.

Чтобы проложить наружную магистраль, подойдут полипропиленовые трубы, изделия из ПНД. ПП-трубы годятся, когда нужно сделать подземное соединение элементов, ПНД-изделия монтируются цельным куском.

Обратите внимание на маркировку, указанную на трубах, а именно сечение, соответствие стандарту качества. Если маркировка отсутствует, значит, перед вами поддельные изделия.

Как правильно подобрать сечение труб? Для этого учитывайте пропускную способность либо ориентируйтесь на средние значения для загородного коттеджа:

• входящая труба – 32 мм;
• труба стояка – 25 мм;
• трубы ответвления от стояка – 20 мм;
• трубы отводки к водозаборным точкам – 16 мм.

Не забывайте также про диаметр подключения сантехприборов. Например, у котлов выход трубы составляет 2,5 см, помните об этом, выбирая модель котла и комплектующие. Бойлеры остро реагируют на изменение давления внутри системы, поэтому следует использовать трубы с сечением 20 мм.

Покупая трубы, выбирайте изделия, которые можно использовать для пищевых систем водоснабжения загородного дома из источника. Сечение труб не так важно, пищевыми могут быть как достаточно толстые, так и тонкие трубы. Если вы решили купить ПНД-изделия, посмотрите на их оттенок. Пищевая труба не может быть черного либо серого цвета, чаще всего она синяя либо черная с синей полоской.

В редких ситуациях в магазинах продают технические трубы под видом пищевых. Ни в коем случае не покупайте такие изделия, даже если вас уверяют в их безопасности. Дело в том, что стоимость технических труб намного меньше, чем пищевых. Но экономить на своем здоровье рискованно.

Выбор насоса или насосной станции

Когда нет возможности подключиться к центральной магистрали, приходится добывать питьевую воду из источника. В этом случае потребуется купить насосное оборудование. Если вы остановили свой выбор на насосной станции, то должны понимать, что она способна поднять воду на высоту до 9 м (не важно, насколько длинный горизонтальный трубопровод). Она идеально подходит для колодцев, небольших скважин. Главное ее достоинство – гидроаккумулятор, а также механизм защиты от перегорания.

Когда водоносный пласт залегает на большой глубине, потребуется погружной насос. С его помощью в дом будет непрерывно поступать вода с сильным напором. Также следует монтировать автоматику, чтобы защитить оборудование от перегорания. Кроме того, потребуется накопительная емкость, чтобы насос прослужил дольше.

Разводка воды в частном доме своими руками

Монтировать трубы достаточно просто. Для начала необходимо разметить, как будет проложена магистраль (на стенах, в стяжке либо под потолком). После этого штробят отверстия в стенах, также трубы можно уложить в стяжку пола. Но тогда трубы должны быть расположены на расстоянии до 15 см от стены и 20 см до диванов и шкафов.

Если труба будет проходить через стену, ее размещают в защитном стакане. Дистанция между трубой и стеной – 2 см, во внутренних углах – 4 см, во внешних – 1,5 см. Это необходимо, чтобы облегчить ремонтные работы, если произойдет протечка.

Намного легче проложить наружную магистраль, когда трубы монтируют к стене с помощью клипс. ПП-изделия не должны быть жестко зафиксированы, поскольку они расширяются при повышении температуры. Клипсы располагают на дистанции 1-2 м друг от друга. Когда необходимо закрепить тяжелую трубу с большим сечением, применяют хомуты, чтобы сделать фиксацию прочной.

Новое Место. Отзыв Егора Кончаловского о монтаже септика:

Если разводка наружная, трубы через стены и потолок прокладывают в гильзах (чехлы из негорючего материала, которые заполнены уплотнителем – минеральной ватой). Такой подход позволит добиться полностью бесшумного передвижения жидкости по трубам. Гильзу следует обрезать по уровню стен и потолка, важно, чтобы она выступала над чистовым полом на 3 см.

К стене фиксируют розетки (планки) для смесителей. Если у вас нет опыта проведения подобного вида работ, то вряд ли получится утопить трубопровод в стену таким образом, чтобы выходные патрубки были расположены вровень со стеной. Как вариант – их можно оставить выступающими, сверху разместив декоративные колпаки смесителя.

Собирать магистраль можно на весу или же на столе. В последнем случае собранные элементы монтируют в сделанные отверстия. Профессиональные строители уверены, что добиться качественного результата в этом случае возможно, только если схема разводки разработана идеально. Если это не так, элементы необходимо подогнать по месту.

Чтобы разрезать трубы, потребуется труборез. Дело в том, что их не получится распилить, поскольку в этом случае соединение будет непрочным. Для того чтобы разрезать ПП и металлопластиковые изделия, потребуются разные труборезы. Пайкой труб и прессовкой фитингов следует заниматься на столе.

Обратите внимание! На пайку потребуется по 15 мм трубы с обеих сторон, это значит, что отрезать их необходимо с запасом в 3 см.

Если вы приобрели изделия из металлопластика, помимо пресс-клещей, следует купить развертку, чтобы вы могли снять внутреннюю и внешнюю фаску.

Когда требуется монтировать магистраль с углами и поворотами, трубы из металлопластика допускается сгибать радиусом не менее 5 внешних диаметров трубы. Иначе изделие быстро придет в негодность. Чтобы сделать угловое соединение, потребуются фитинги.

Монтировать трубы необходимо от точки водопотребления, но не от скважины или колодца. Сначала подсоединяем трубы к сантехнике: смесителю, унитазу, с помощью муфты выполняем фиксацию трубопровода.

Здесь же устанавливаем запорные краны, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации быстро и легко перекрыть воду, не отключая ее во всем коттедже. Важно, чтобы кран был установлен на всех элементах системы (в области, где ветка отходит от коллектора, чтобы при протечке отключить водоснабжение).

Подключение оборудования

1. Насосная станция

Это оборудование служит для того, чтобы подавать воду по трубопроводу, а также поддерживать напор. Насосные станции важно защитить от воздействия мороза, поскольку при минусовой температуре вода превращается в лед. Для этого оборудования нужно выделить отдельную отапливаемую комнату, например, в подвальном помещении, на цокольном этаже, в котельной. Если вы проживаете на юге, допускается устанавливать насосную станцию в утепленных камерах над источником воды. Как подключить насосную станцию к трубопроводу:

• От источника к оборудованию подведите трубу, к которой присоединен переходник.
• К фитингу присоедините тройник с краном-спускником, чтобы можно было остановить подачу и слив воды, если произойдет авария.
• На тройник установите клапан, препятствующий обратному току воды, если насосное оборудование выйдет из строя.
• На трубу, которая идет от источника к насосной станции, устанавливаем фильтр грубой очистки, чтобы не допустить попадания песчинок и крупного мусора в оборудование.

Теперь к магистрали подключаем насосную станцию. Для этого на нее устанавливаем манометр, реле сухого хода, накопительный резервуар. Благодаря работе реле и манометра насос будет включаться, как только давление воды в магистрали упадет.

Демпферный бак нужен для того, чтобы накапливать требуемый объем жидкости, чтобы насос мог нормально работать. «Сухой» датчик не позволит насосу включиться, если в системе нет воды, чтобы оборудование не сгорело. При покупке насосной станции внимательно изучите инструкцию по эксплуатации выбранной модели.

2. Гидроаккумулятор

Что касается монтажа гидроаккумулятора, то его необязательно использовать при создании автономного водопровода в частном доме. Однако с его помощью получится обеспечить нормальное давление, даже когда насос не работает. Гидроаккумулятор монтируют в случаях, когда магистраль напорного типа, если же система самотечная, применение такого оборудования нецелесообразно.

Как устроен гидробак? У него есть внешняя емкость из металла, в которой находится воздух, также имеется входное и выходное отверстия. В этой емкости размещена резиновая мембрана, перекрывающая оба отверстия. Как только емкость заполнится водой, мембрана растянется, образуя давление. Реле давления соединено с блоком управления насосом. Как только давление внутри гидробака достигнет определенного уровня, реле прекратит подачу воды в емкость. Когда жидкость израсходуется, давление в системе упадет, реле снова запустит работу насоса, и емкость заполнится.

3. Очистное оборудование

В зависимости от особенностей местности, в которой вы проживаете, добытая из скважины вода может быть не самого лучшего качества. Для ее дополнительной фильтрации монтируют очистное оборудование. Грубый фильтр, который устанавливают перед насосной станцией, способен уловить песчинки и крупный мусор. Чтобы очистить воду от других ненужных включений, потребуется фильтр тонкой очистки.

Чтобы правильно его выбрать, следует узнать, какие элементы входят в состав воды в большом количестве. Для этого жидкость отвозят в лабораторию. Зная результаты анализа воды, вы сможете подобрать подходящий фильтр, например для обезжелезивания. Монтируют такие фильтры после гидробака, если он установлен. Также можно купить современные очистные системы.

Факторы, от которых зависит стоимость услуг по разводке воды в частном доме

Чтобы жизнь за городом была комфортной, а времяпрепровождение в коттедже приносило только удовольствие, важно правильно монтировать водопровод, канализационную систему, а также установить сантехнику, не допустив при этом серьезных ошибок. Последовательность действий такова:

• разрабатываем проект водопровода;
• составляем смету, чтобы знать, сколько материалов потребуется купить;
• монтируем оборудование и сантехнические приборы;
• проводим гидравлическое и пневматическое тестирование магистрали.

Если вы решите обратиться к профессионалам, то цена за монтаж будет зависеть от следующих параметров:

• насколько сложная схема водопровода и канализационной системы;
• цена материалов и оборудования;
• специфика подключаемых приборов;
• расположение территории;
• популярность компании.

Итоговую стоимость монтажа вы можете просчитать, ориентируясь по смете, где должны быть прописаны все необходимые затраты на покупку материалов и проведение работ.

Все современные частные дома оборудованы системой водоснабжения, подключенной к скважине по той или иной схеме. Но, чтобы пользоваться удобствами, нужно вначале проложить коммуникации. 

Для этого надо пробурить землю до водоносного слоя, приобрести насос, кессон, трубы, провода, манометр, реле, расширительный бак и все это правильно соединить. Также потребуется развести внутридомовые линии.

Особенности водоснабжения от скважины

В отличие от централизованных сетей, монтажом автономного водопровода занимаются хозяева загородного домовладения. Они берут в свои руки все этапы – от водозабора до разводки до дому и участку.

Подключать водоподачу можно по–разному. Но есть элементы, входящие в состав любой водяной линии:

• Скважина. В зависимости от глубины залегания водоносного слоя, она может быть неглубокой – на песок или артезианской, уходящей вглубь на 40 более метров. Глубинные варианты не стремятся пробурить для одного домовладения – чаще ими пользуется сразу несколько семей или даже целое СНТ. Артезианский источник подлежит лицензированию  и облагается налогом.
• Оголовок – устанавливается на скважину. К нему крепятся трубы и электроприборы для контроля и регулировки закачки. 
• Насос – применяются погружные, перекачные модели или насосные станции. Их опускают в землю, устанавливают в здании или  кессоне. 
• Клапан, предотвращающий обратное стекание жидкости.
• Электроприборы, контролирующие закачку. Это реле для автоматического включения, манометр, контролирующий давление, датчики сухого хода.
• Кессон – устройство в виде большого бака, устанавливаемое на оголовок и разводку. Он защищает трубы и электронику, присоединенную к насосу. Предотвращает промерзание, попадание в скважину грязи и стоков. В холодных местностях кессон дополнительно утепляют.
• Резервуар–гидроаккумулятор – служит для водонакопления и предотвращает гидроудары – резкие скачки давления в гидросистеме.Ставится в доме или внутри кессона.
• Фильтры – отфильтровывают песок, грязь и другие примеси.
• Бойлер или котел – применяется для горячего водоснабжения (ГВС) и отопления.

Принцип работы всех водопроводных коммуникаций примерно одинаков. Насос качает воду, которая фильтруется, попадает во внутридомовую разводку и используется для разных нужд. Для ГВС используются нагревательные приборы. Отработанные стоки уходят в септик.

Как подается вода в автономной системе

Существует несколько вариантов водоподведения, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Эти особенности нужно учитывать при  проектировании гидрокоммуникаций.

Башенная система 

Самая простая схема, в которой один погружной насос обеспечивает все нужды. После фильтрации вода заполняет большой резервуар, расположенный на чердаке. Внутри этого бака находится поплавок. При снижении уровня жидкости поплавковое устройство опускается и срабатывает электроника, запускающая процесс закачки.

Как только насос восстановит водный запас, поплавок возвратится в прежнее положение, и водоподача прекратится. Из гидроаккумулятора она  самотеком поступит в трубы и краны.

Преимущества башенной конструкции:

• простота установки и эксплуатации;
• при отключении электричества останется небольшой водный запас.

Недостатки:

• наполненный бак давит на чердачные перекрытия и занимает место;
• на чердаке придется укладывать гидроизоляцию на случай протекания резервуара;
• невозможно стабилизировать давление в гидросистеме.

Поэтому башенные конструкции постепенно уступают место более современным и высокотехнологичным.

Подключение насосной станции

В том случае водопровод заполняет насосная станция, расположенная в кессоне, подвале,  или на первом этаже здания. Преимущество только одно – отсутствие объемного гидроаккумулирующего бака на чердаке.

Недостатки:

• Постоянный шум, издаваемый перекачкой.
• Быстрый износ постоянно включенного оборудования.
• Отсутствие водных запасов при отключении света

Поэтому в такую схему часто включают резервные емкости, дополняют ее аккумулятором или генератором на случай перебоев с электроэнергией.

Двухступенчатая подача воды

В этом случае погружной насос перекачивает воду в резервуар,снабженный датчиками уровня. Когда водяной запас израсходуется, они сработают и подадут сигнал на реле. Система включится и докачает недостающий объем

За баком монтируется вспомогательный перекачной насос. Его задача – заполнить внутридомовые линии..

Двухступенчатая конструкция имеет множество преимуществ:

• Насос работает периодически, поэтому не так шумит и меньше изнашивается.
• Всегда есть запас на случай отсутствия света.

Однако при отключении электричества накопленный водяной объем быстро истратится. Поэтому хозяевам придется купить генератор или каждый раз терпеть неудобства.

Зимний водопровод – что это такое

Так называют водопроводные коммуникации в зданиях, эксплуатируемых периодически, например, летом и в новогодние праздники. Поскольку отопление в них отключается, жидкость в системе оставлять нельзя. При понижении температуры она замерзнет и разорвет трубы. Поэтому  важно предусмотреть быстрый удобный слив.

Под холодную эксплуатацию можно доработать любой водопровод:

• Смонтировать все элементы с небольшим уклоном, чтобы при открывании вентилей содержимое труб быстро стекало в септик.
• Подобрать форму уголков, байпасов, сгонов, препятствующую «застреванию» жидкости.
• Установить канализационный патрубок и  дополнительный сливной вентиль.

Тогда перед консервацией такая гидросистема быстро опустошится, и ее не придется ремонтировать после морозов.

Технология монтажа водопровода. Схемы водяной разводки

Весь процесс можно схематично разделить на этапы. Это расчет и закупка оборудования, наружные работы по подведению воды и создание внутридомовой разводки.

Подготовка к прокладке

Надо подсчитать объем суточного водопотребления. Расчет ведется, исходя из количества проживающих людей, каждый из которых расходует до 300 л в сутки. Если есть огород и баня, получившийся показатель увеличивается из расчета 600 л за час пользования.  

Нужно выбрать подходящую схему водоподведения и составить индивидуальный проект. Купить насосное оборудование, оголовок, кессон, гидроаккумулятор, фильтры, элементы трубопровода, электронику.

Наружный этап монтажа системы

Вначале нужно пробурить скважину и прокопать траншею для водоподведения. Лучше такую работу поручить специализированной организации. 

В скважину опускается погружной насос. При установке насосной станции  спускается только труба с фильтром – остальное оборудование ставится снаружи.

На оголовок скважины устанавливается кессон, внутри которого разводятся гидрокоммуникации. Этот этап лучше поручить профессионалам. Специалисты поставят пятивыводной штуцер, к которому присоединят трубы и электрические устройства для управления насосом.

Затем надо проложить линию от водозабора к входу в здание, и соединить ее с внутренним водопроводом. Лучше всего использовать пластиковые коммуникации, которые не ржавеют и долго служат. Останется только зарыть траншею и заняться внутридомовой гидросистемой.

Внутренняя разводка

Для сбора воды в подвале или на чердаке монтируется резервуар. К нему подводится внутридомовая разводка, которая бывает двух видов:

• Последовательная – все краны и водопотребляющие устройства подсоединяются к одной трубе. Бюджетный способ, позволяющий сэкономить на материалах. Для большого здания такая схема малопригодна, поскольку давление в трубах по мере удаления от точки ввода становится нестабильным.
• Параллельная или коллекторная –  к каждому источнику водопотребления подводится отдельная ветка. Такие гидрокоммуникации обойдутся дороже, но при эксплуатации будут показывать себя лучше.

Поэтому целесообразно выбрать коллекторную схему. Монтируется она следующим образом:

• За накопительным баком ставится запорный клапан и тройник, делящий водяной поток на два направления. Один без очистки направляется на бытовые нужды, например, к стиральной машине или во двор для полива. Второй проходит через фильтры. После очистки воду можно использовать для питья, приготовления пищи, мытья посуды.
• На «чистую» линию устанавливаются еще один тройник, делящий ее на два дополнительных потока. Один пойдет к холодным кранам, а второй – к водонагревателю для ГВС.

Останется только включить краны и начать пользоваться своим водопроводом, не зависящим от общих водяных сетей и тарифов местного Водоканала.

Полезные советы по прокладке

Вдумчиво подойдите к выбору кессона. Оптимальный вариант – полипропиленовая модель, которая не боится ржавчины, не протекает, и служит до 50 лет. Тогда для монтажа не придется привлекать тяжелую технику.

Водопровод желательно оснастить несколькими запорными вентилями. Тогда его можно перекрывать для устранения протечек.

К гидросистеме часто подключают умягчители, минерализаторы, удалители железа. Если качество воды не столь ужасно, можно он них отказаться. Достаточно грубого и тонкого фильтра.

Проводить воду в частный дом довольно сложно. Но домашний мастер, особенно имеющий помощников и базовые навыки, справится с такой задачей. Однако бурение, монтаж кессона, и другие этапы, требующие профессиональных умений и применения техники, лучше поручить специалистам.