Как правильно утеплить деревянный дом снаружи своими руками пошаговая инструкция

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
Минеральная вата	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
Изоплат	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
Пенопласт	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
Экструдированный пенополистирол	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
Эковата	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минвату

Минвата

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Деревянные дома сами по себе теплые, но порой, необходимо выполнить дополнительное утепление. Например, если дом старый или построен из бруса, тогда необходимо придать фасаду эстетичный внешний вид. Сегодня мы расскажем, как выполнить грамотное утепление деревянного дома снаружи: инструкция + советы.

Особенности утепления деревянного дома

Дерево – уникальный материал, который кроме прочего, обладает паропроницаемостью. А под воздействием влаги становится уязвимым к размножению микроорганизмов и грибка.

Пористая структура позволяет проникать влаге изнутри и снаружи. Это говорит о том, утеплитель должен иметь такой же показатель паропроницаемости, чтобы не препятствовать движению испарений и воздуха. В противном случае древесина начнет сыреть, загнивать и терять свои качества, как строительный материал. Также необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между материалом наружной отделки и утеплителем, чтобы теплоизолятор не впитывал много влаги, иначе он утратит свои теплоизоляционные свойства.

Из-за уязвимости дерева перед грибком и микроорганизмами, ее необходимо обрабатывать защитными составами. Стены и элементы теплоизоляционной конструкции (обрешетка) за несколько раз обрабатывают антисептиками.

Утепление частного дома бывает внутренним и наружным. В первом случае слой утеплителя прокладывают внутри помещений и закрывают гипсокартонными листами или отделкой, которую можно закрепить на каркас (вагонка, панели).

Выбор внутреннего утепления обоснован, когда важно подчеркнуть материал дома, например, если это сруб. Минус такого утепления заключается в уменьшении площади внутренних помещений. Отсутствует также наружная защита стен, которые со временем под воздействием температурных перепадов, осадков, ветра теряют свои свойства. И еще: точку росы при таком утеплении нельзя назвать оптимальной, поэтому появляется сырость.

Наружное утепление предполагает фиксацию утеплителя со стороны улицы к фасаду дома. Сверху крепят ветрозащиту и внешний отделочный материал (блок-хаус, сайдинг, профлист, декоративные панели).

Этот способ утепления является более предпочтительным. Вот его преимущества:

1. Сохранение полезной площади внутренних помещений за счет расположения утеплителя и обрешетки снаружи дома.
2. Точка росы располагается за пределами строения. Если утепление выполнить правильно, то температура толщине стен будет плюсовой. Внутренние поверхности стен не будут покрываться конденсатом, в доме будет меньше сырости, а сам он простоит много лет.
3. Если смонтировать вентилируемый фасад, то вероятность возникновения плесени и грибка существенно снизится.
4. Изнутри дом сохранит свой колорит – бревна подчеркнут особую атмосферу интерьера, сделают его уютнее.

Структура системы теплоизоляции

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, исключить появление конденсата на поверхности и внутри утеплителя, а также предотвратить образование сырости оптимальным вариантом будет монтаж вентилируемого фасада.

Независимо от того, какой материал используется, конструкция является многослойной и состоит из следующих элементов:

1. Несущей деревянной стены.
2. Деревянной или металлической обрешетки.
3. Утеплителя.
4. Ветрозащитной мембраны.
5. Каркаса под отделку, который позволяет также сформировать вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем.
6. Внешней отделки.

Стоит ли использовать пароизоляционную пленку между деревянной стеной и слоем утеплителя? Мнения разделились. Одни считают, что она станет задерживать испарение влаги, от чего стены начнут покрываться плесенью. Другие наоборот, считают, что благодаря пароизоляции утеплитель не будет отсыревать из-за влаги, идущей из дома. С учетом обоих взглядов, пленку установить можно, но только при условии, что между стеной и пленкой есть зазор. В доме также должна быть хорошая вентиляция.

Какой утеплитель выбрать?

К наиболее распространенным утеплителям относят:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральную вату.

Все они обладают своими плюсами и минусами.

Утепление пенопластом: почему он не подходит

Пенопласт – это наиболее дешевый вариант утеплителя для частного дома. Продается он во многих строительных магазинах. В зависимости от плотности и прочности материал бывает нескольких видов.

Еще пенопласт боится влаги. Структура материала представляет собой пенопластовые шарики с микро расстояниями между ними, сюда и проникает влага. При замерзании вода расширяется и давит на материал. В результате пенопласт медленно, но верно разрушается.

Поэтому специалисты не рекомендуют утеплять наружные стены деревянных домов пенопластом. Лучше всего этот материал подходит для утепления чердачных помещений и подвалов при устройстве качественно гидроизоляции.

пенопласт

Утепление с помощью экструдированного пенополистирола

Пеноплекс (наиболее популярная марка экструдированного пенополистирола) близок к пенопласту, но не имеет его минусов. Пеноплекс – прочный, стойкий к механическим воздействиям и нагрузкам, утеплитель. Также он обладает влагостойкостью, поэтому при его использовании можно не применять паро- и гидроизоляцию.

На заметку! Этот материал также лучше использовать для утепления перекрытий. В первую очередь благодаря его стойкости к нагрузкам. Сверху обычно заливают стяжку толщиной 3-5 см. Этот материал используют при устройстве пола по грунту.

пеноплекс

Минералловатный утеплитель

Оптимальным выбором для утепления стен деревянного дома является минеральная вата. Этот материал позволяет сохранить свойства древесины и защитить ее от негативных воздействий.

При строительстве деревянного дома минеральную вату используют для утепления стен и кровли. В перекрытиях этот материал малоэффективен из-за низкой прочности и склонности к деформациям под воздействием нагрузок. В результате происходит потеря теплоизоляционных свойств.

Минеральная вата бывает каменной, стеклянной, шлаковой. Базальтовая или каменная минеральная вата используется чаще всего. Ее выпускают в виде плит, которые отлично сохраняют форму. Плиты можно резать и укладывать между элементов обрешетки, где они прочно держатся.

Стеклянную вату выпускают в рулонном виде или в виде матов. Она обладает меньшей жесткостью. Главный недостаток – состав материала. Стекловолоконные микрочастицы вызывают раздражение слизистой и кожных покровов, поэтому работу производят в спецодежде и с использованием средств индивидуальной защиты.

Наиболее дешевым и нежелательным в работе материалом является шлаковая вата, изготовленная из промышленных отходов.

Минералловатный утеплитель

Роль ветрозащиты в каркасном домостроении

Деревянные каркасные дома также нуждаются в качественном утеплении, и здесь не последнюю роль играет ветрозащита. Стены каркасного дома – это своего рода «пирог» и ветрозащита является одним из его слоев. Этот слой препятствует потере тепла и попаданию холодного воздуха снаружи. Также этот слой защищает материал стен и волокнистый утеплитель от влаги.

В качестве ветрозащиты каркасных домов используют:

1. Фасадный гипсокартон.
2. ДСП.
3. OSB плиты.
4. Фибролитовые плиты.
5. Изоплат.
6. ЭППС.
7. Мембраны.
8. Пленки.

Какую толщину утеплителя выбрать?

Эффективность утепления зависит от правильно выбранной толщины теплоизоляционного слоя. Его выбирают с учетом толщины стен и климата в регионе строительства.

Зная толщину утеплителя можно вычислить расстояние от стен, на котором предстоит расположить направляющие каркаса внешней отделки. Вычислить все параметры можно самостоятельно. Главный принцип: показатель общего сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции не может быть меньше расчетного значения для отдельно взятого региона.

Конструкция стены помимо сруба состоит из внутренней отделки, термоизоляционного слоя и декоративной наружной отделки. Для каждого слоя характерно свое значение сопротивления теплопередачи.

Зная коэффициент теплопроводности каждого слоя «пирога» и его толщину можно рассчитать необходимую толщину теплоизоляционного материала. Для каждого слоя надо получить значение путем деления толщины слоя на коэффициент теплопроводности материала, из которого он сделан. Все эти значения необходимо отнять от расчетного показателя сопротивления теплопередачи, а затем умножить на коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя.

Калькулятор экспресс-расчёта толщины утепления

Перейти к расчётам

Более подробное описание работы калькулятора ищите в специальной статье.

Традиционный монтаж теплоизолятора

Проверенный способ утепления заключается в укладке плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки. Процесс происходит в следующей последовательности.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки

Иллюстрация	Описание
	Сначала необходимо произвести подготовку поверхности стен. Для этого выполняют обработку древесины антисептиками и антиперенами на несколько раз. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего. При обработке сруба важно тщательно пройтись по угловым и торцевым участкам бревен – это самые уязвимые места.
	Монтируют каркас с помощью бруса сечением 30 х 30 мм. При покупке бруса следует обратить внимание на его внешний вид – на поверхности древесины не должно быть признаков заражения микроорганизмами и грибковых поражений. Сначала фиксируют горизонтальный нижний опорный брус и верхний, затем закрепляют горизонтальные элементы. Шаг между ними должен равняться высоте утеплителя. Чтобы плитный утеплитель плотно держался в углублении, расстояние между брусками можно на несколько миллиметров сделать меньше. Для крепления элементов обрешетки используют оцинкованные саморезы, неподверженные коррозии.
	Теперь устанавливают вертикальные элементы. Брус закрепляют также вокруг окон и дверей.
	Плиты минеральной ваты вынимают из упаковки. Если полноразмерный элемент где-то не помещается, то с помощью острого строительного ножа лишнее отрезают. Небольшие фрагменты пригодятся для утепления участков вокруг проемов. Плитный утеплитель помещают между элементами первого слоя обрешетки и закрепляют с помощью тарельчатых дюбелей. Затем укладывают второй слой теплоизолятора. При этом важно соблюдать разбежку швов, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого слоя утеплителя.
	Сверху на утеплитель фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест не меньше 10 см. Обычно мембрана имеет соответствующую маркировку на поверхности. К брускам полотно фиксируют с помощью строительного степлера. Все стыки необходимо проклеить гидроизоляционным скотчем. Мембрану также фиксируют вокруг проемов.
	Сверху закрепляют обрешетку, на которой будет держаться финишная лицевая обшивка фасада.
	Лицевую обшивку фиксируют к рейкам. На завершающем этапе фиксируют систему водоотведения, оконные ставни, откосы, обналичку, закрепляют декор.

Утепление с помощью кронштейнов

Не всегда есть возможность использовать обрешетку. С помощью фиксации утеплителя на кронштейны можно снизить нагрузку на фасад и основание строения.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя с помощью кронштейнов

Иллюстрация	Описание
	Подготовку стен выполняют также как и в первом случае. С поверхности удаляют все выступающие элементы и производят обработку антисептиками и антиперенами.
	Кронштейны закрепляют к стенам, используя длинные кровельные саморезы, оснащенные пресс-шайбой. Шаг крепления кронштейнов выбирается исходя их требований монтажа чистовой обшивки. Чтобы обеспечить тепло- и звуко изоляцию стен в местах их соприкосновения с металлом, под скобы помещают прокладку из паронита.
	Минеральную вату фиксируют на стене, насаживая плиты или рулонный материал на выступающие элементы кронштейна. Прорезать отверстия можно с помощью острого строительного ножа.
	Чтобы обеспечить более плотное и надежное прилегание плитного утеплителя, его дополнительно фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в углах и по центру плиты.
	Таким способом утепляют все стены дома и фронтоны.
	На следующем этапе поверх утеплителя фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест и крепят на тарельчатые дюбеля.
	Там, где располагаются кронштейны, в полотне ветрозащиты ножом прорезают отверстия. Металлические элементы должны выступать над мембраной.
	К кронштейнам с помощью саморезов фиксируют элементы обрешетки по вертикали и горизонтали для последующего крепления обшивки. Стойки и балки изготовлены из металла, при их креплении необходимо использовать уровень. Затем крепят декоративные панели.

Видео — Утепление дома минеральной ватой

Ошибки, которые совершаются при утеплении стен из дерева

При самостоятельном проведении облицовочных работ и предварительном утеплении деревянного дома, часто совершаются ошибки, которые мы рассмотрим ниже. Результатом становится неэффективность утеплителя, сырость в доме, разрушение древесины и потеря ее эксплуатационных свойств. Типовыми можно считать следующие 7 ошибок – они встречаются чаще всего.

№ 1: монтаж утеплителя без подготовки древесины

Часто наружному утеплению подлежат старые бревенчатые дома. Спустя годы сруб дал окончательную усадку, и его параметры уже не будут изменяться, а значит, не повлияют на лицевую отделку. Но важно понимать, что годы эксплуатации древесины «под открытым небом» не могли пройти бесследно.

В связи с тем, что утеплитель и обшивка закроют стены полностью, до начала работ следует произвести ревизию ограждающих конструкций с целью выявления слабых участков, подлежащих ремонту и обработке. Необходимо обработать дерево антисептиками и антиперенами. Важно не оставлять необработанных участков. Раствор наносить следует 2-3 раза. Каждый слой должен полностью просохнуть. К утеплению следует приступать, когда древесина высохнет.

№ 2: пренебрежение конопаткой

Чтобы сруб не продувался, применяют конопатку. Заодно обеспечивается утепление конструкции. При обследовании стен перед утеплением необходимо осмотреть внимательно все участки, где использована конопатка – не торчит ли она, насколько плотно держится. Бывает, что торчащий, неплотно скрученный материал растаскивают птицы.

№ 3: неправильно выбрана сторона

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны. Это правило, которое необходимо строго соблюдать. Только этот способ позволяет обеспечить правильную эксплуатацию древесины и материала теплоизоляции. Если выбрать другую сторону и закрепить утеплитель внутри дома, то обеспечено намокание, как дерева, так и утеплителя. Как следствие, нарушение микроклимата в жилых помещениях и повышение влажности.

№ 4: неправильно выбран утеплитель

На строительном рынке представлен утеплительный материал в широком диапазоне цен и эксплуатационных характеристик. Из всего многообразия, между тем, для утепления деревянных домов годятся лишь немногие: минеральная вата (базальтовая и стеклянная), а также экструдированный пенополистирол. Последний обладает отличными показателями за исключением того, что при плавлении выделяет крайне опасные для человека вещества. Поэтому единственной альтернативой для утепления деревянного дома является минеральная вата.

№ 5: неправильная транспортировка и хранение утеплителя

Важно при покупке проверить герметичность упаковки теплоизолятора. Она не должна быть повреждена, а содержимое должно быть сухим. Если утеплитель намокнет, то его теплоизоляционные свойства существенно снизятся. Рекомендуется вынуть утеплитель из упаковки за сутки до монтажа. А после того как он закреплен на стене, необходимо сразу продолжать работу по облицовке стен, чтобы утеплитель не оставался «открытым».

№ 6: использование рулонного утеплителя вместо плитного

Минеральная вата лучше всего справляется с утеплением деревянных стен. В продаже можно встретить плиты и рулонный материал. Почему маты не рекомендованы? Потому что, находясь в вертикальном положении, со временем неизбежно возникнет провисание утеплителя, появятся зазоры, через которые в дом устремится холодный воздух. Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации, не деформируется, не провисает.

№ 7: неправильные расчеты

Слишком толстый или тонкий слой утеплителя станет причиной нарушения микроклимата в помещении. Обычно теплоизолятор укладывают в два слоя по 5 см. На юге хватит одного слоя, а на севере потребуется три.

Видео — Ошибки при утеплении деревянного дома

Чтобы чувствовать себя комфортно в любое время года, важно утеплить брусовой дом снаружи. Необходимо правильно подобрать теплоизоляционный материал и выполнить его монтаж согласно технологии. Утепление дома из бруса снаружи возможно своими руками, главное, соблюдать правила монтажа. 

Когда необходимо утепление

Любое деревянное строение сохраняет тепло дома, если в коробке нет щелей и зазоров. Дерево — натуральный материал, который имеет низкую теплопроводность. Такой дом не накаляется летом от жары, в нем не холодно зимой. Он хранит человеческое тепло и тепло от печи, газового котла и других источников.

Дом из бруса толщиной 15 на 15 см считается домом для постоянного проживания. Его можно не утеплять, если швы законопачены и конструкция герметична. Утепление дома из бруса 150х150 снаружи и внутри поможет предотвратить подход холодных масс к брусу, воздух внутри дома останется теплым.

Утепление существенно сэкономит затраты на отопление.

Когда толщина бруса составляет 20см, то утеплять нужно только жилище с постоянным проживанием в местах с суровыми климатическими условиями.

Если утеплять здание изнутри, то точка росы сдвинется, появится конденсат и плесневый грибок, древесина начнет гнить.

Подготовка фасада к утеплению снаружи

Чтобы подготовить фасад к утеплению, важно осмотреть его. Определяют, не подвержена ли древесина гниению, нет ли в ней жуков короедов и других насекомых, способных нанести дому вред. Важно обратить внимание на то, крепко ли зафиксирован брус между собой и в углах, нет ли щелей в стенах. Если щели есть, то их нужно законопатить. 

Существует ряд материалов, которыми заделывают щели между венцами:

• к ленточным материалам относится льноватин. Он имеет плотную структуру, влагоустойчив, благодаря чему в нем и древесине не появляются грибок или плесень; 
• клубочные и нитяные материалы накрепко уплотняют швы и зазоры между брусьями. Это пакля и льняной канат. Их легко монтировать, забивая щели дома. Канат может служить для декоративной отделки. Пакля любима пернатыми. Они используют ее для строительства своего гнезда, поэтому ее нужно плотно скручивать, заполняя щели. Иначе труд окажется бесполезным;
• стиролы — это куски пенопласта, нарезанные вручную и заполняющие щели между венцами. Материал принимает нужную форму и полностью герметизирует сруб;
• мох – сфагнум — природный материал с высокими бактерицидными свойствами. Процесс конопатки с его помощью трудоемкий и требует большого опыта работы. Данный материал используется в последнее время только в местах его произрастания. Он быстро ломается и подвержен усушке;

Джутовые уплотнители производятся из растительных волокон семейства липовых. Джут не подвержен воздействию насекомых, нападениям птиц. Древесина, уплотненная джутом, не гниет, потому что в материале находится 20% лигнина(полимера). Выпускается джут в виде ленты. Его укрепляют с помощью мебельного степлера.

Обработка бруса пропитками

Обработка бруса производится 3 раза: до строительства, после строительства и после усадки. Обрабатывать и красить брус можно различными составами:

• антисептиками. Антисептики бывают 2 видов: пропитки и покрывные материалы. Антисептические пропитки проникают внутрь древесины, а покрывные антисептики образуют защитный слой на поверхности. К ним относятся масла, воск. Антисептики защищают брус от влаги, микробов и бактерий, древогрызущих насекомых. Стоимость антисептических средств различна. Некоторые препараты приобретаются по высокой стоимости, другие стоят недорого;
• антипиренами. Они защищают древесину от возгорания. Брус, обработанный антипиренами, не воспламеняется даже при воздействии на него открытого пламени;
• консервирующими составами. Они предотвращают растрескивание бруса, сохраняют гладкость поверхности;
• защитно-финишными средствами. Они защищают брус от различных воздействий и придают ему эстетический вид. К ним относятся лаки и краски.

Сначала поверхность очищается от пыли, шлифуется, затем наносится 2 слоя антисептика. Каждый слой тщательно просушивается, брус покрывается антипиренами. Поверхность грунтуется и после ее высыхания наносится финишный слой.

Конопатка дома из бруса

При конопатке используют  два способа работ:

• в растяжку. Края материала растягивают вдоль волокон и забивают внутрь киянкой, подворачивают остальную часть валиком и заполняют зазор;
• в набор. Материал сворачивают в клубок, затем из него формируют вручную петли, которые вставляются в щели. Можно использовать герметик. Сначала обрабатывают герметиком места между брусьями, а затем вставляют льняной канат, тщательно прижимая его. Данный способ используют через 2-3 года после строительства дома, иначе усадка выдавит канат из щелей. Герметик используют, как самостоятельный способ герметизации швов или как дополнительное средство к конопатке другими материалами. Силиконовый герметик применяют для конопатки снаружи, акриловый — внутри помещения. 

При последующем утеплении фасада, герметиком можно пренебречь.

Выбор материала утепления дома

Чтобы выбрать, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, важно знать особенности материалов. Теплоизоляционные материалы должны обладать следующими положительными свойствами:

• прочностью, надежностью, долговечностью. Прочный материал увеличит срок эксплуатации жилища; 
• безопасностью, быть экологически чистыми, не выделять вредных веществ в процессе эксплуатации;
• морозоустойчивостью. Благодаря этому качеству теплоизоляционный материал можно использовать в любых климатических зонах;
• обладать низкой теплопроводностью. Такое свойство поможет сохранить тепло в доме, защитить от мостиков холода;
• эластичностью. Упругий и эластичный материал сохранит свою форму в течение длительного времени;
• негорючестью. Пожаростойкость является важным качеством утеплителя для деревянного дома.

Утепление брусового дома снаружи производится:

• минеральной ватой;
• пеноплексом;
• пенопластом;
• эковатой;
• пенополиуретаном. 

Читайте также:Утепление пола в деревянном доме

Рассмотрим каждый из этих материалов подробнее.

Минеральная вата

 Минеральная вата обладает:

• низкой теплопроводностью;
• экологична;
• износоустойчива, выдерживает любые перепады температур;
• пожаростойкая.

Утеплитель имеет важный недостаток — гигроскопичность, т.е. способность впитывать влагу из окружающей среды. Чтобы предотвратить намокание утеплителя, важно монтировать пароизоляционный и гидроизоляционный слой. Если минвата становится влажной, то она теряет все свои положительные качества. Чтобы она продолжала сохранять тепло, ее нужно тщательно просушить. Процесс сушки длительный. Чаще всего минеральная вата высыхает не полностью.

Она бывает 3 видов: стекловата, базальтовая и шлаковая. Они обладают сходными качествами. Для утепления фасада лучше использовать плиты минеральной ваты. Рулоны на вертикальной стене разворачивать неудобно, плюс ко всему они еще и сползают со временем со стены.

Экструзионный пенополистирол (пеноплэкс)

Пеноплэкс — экструдированный пенополистирол. Он получается из гранулированного сырья. Его расплавляют и добавляют газообразователи. Полученную массу пропускают через экструдер. В результате возникает белая широкая лента, которую разделяют на части.

• материал не пропускает холодные массы с улицы, сохраняют тепло в доме даже при небольшой толщине;
• важным свойством пеноплэкса является влагоустойчивость. Он не впитывает влагу, препятствует ее прохождению внутрь;
• он не подвержен механическим воздействиям, не деформируется;
• не боится низких температур, прочен и долговечен;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• легкий и простой монтаж благоприятствует установке утеплителя своими руками любым домашним мастером, далеким от строительства;
• пеноплэкс — недорогой материал. Вы сэкономите денежные средства на его цене и стоимости работ по его установке; 
• не подвержен воздействию патогенных микроорганизмов: плесени и грибка.

 Недостатком материала является выделение им токсичных веществ при высокой температуре. 

Экструдированный пенополистирол не подходит для утепления деревянных домов при прилегании его вплотную к стене, т.к. он не паропроницаем и не проводит влагу. Брусовая стена будет гнить.

Пенопласт

Наружное утепление дома из бруса возможно с помощью пенопласта. Это самый дешевый утеплитель. Он представляет собой материал из воздушных шариков, спрессованных между собой в общую массу. Прочная воздушная подушка из них похожа на пену, отсюда и его название пенополистирол. 

• он удерживает тепло, предупреждает образование мостиков холода;
•  лёгкий по весу;
• влагоустойчив. 

К недостаткам пенополистирола относятся:

• нестойкость к ультрафиолетовому излучению. От ультрафиолета плотность пенопласта уменьшается. Он становится восприимчивым к погодным условиям;
•  пенополистирол хрупок, от сильного надавливания ломается и крошится;
• он не спасает от шумов, независимо от того, сколько слоев пенопласта будет использовано;
• это горючий материал. При горении выделяет вредные вещества.

Эковата

Эковата — натуральный утеплитель, сделанный из бумаги с добавлением борной кислоты и тетрабората натрия. Борная кислота — антисептик, предохраняющий от появления плесени и грибка. Антипирен отпугивает насекомых и мелких вредителей, препятствует горению.

• только тлеет, соприкасаясь с огнем;
• обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Она поглощает шумы;
• материал воздухопроницаем. Он дышит, защищает от образования конденсата;
• стоимость материала небольшая: всего 250 рублей за квадратный метр;
• высокая адгезия с любыми строительными материалами способствует легкому монтажу эковаты во время утепления. Укладывается мокрым и сухим способом с помощью задувания специальной машиной;
• долговечность — важное преимущество эковаты. Процент усадки составляет всего 0,1% за 12 месяцев. Срок эксплуатации до 50 лет;
• материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Она намного лучше, чем минеральная вата, пенополистирол, защищает от холода, сохраняя тепло в доме. Удельная плотность при монтаже составляет 35-65 кг на кубический метр.

Недостатки появляются в случае нарушения инструкции при монтаже. Если плотность при обустройстве утеплителя будет меньше указанной, то возможно продувание, дискомфортная температура в доме во время морозов. Важно соблюдать технологию и не экономить на плотности утеплителя.

Утепление пенополиуретаном

Утепляем дом из бруса пенополиуретаном.

Пенополиуретан обладает полужесткой и жесткой структурой. Для деревянных строений используют полужесткую структуру. Пенополиуретан наносится на фасад специальным пневмопистолетом. Для лучшей сцепляемостью с поверхностью, фасад очищают от пыли и грязи. После нанесения жидкий состав пенополиуретана превращается в пену, застывая. Материал заполняет собой все трещины и щели. Пенополиуретан ложится неравномерно. Поэтому после полимеризации мастер срезает лишнее, чтобы подготовить стены под штукатурку и облицовку.

Пенополиуретан имеет ряд достоинств:

• он не воспламеняется. Даже при температуре 500 градусов он самозатухает;
• монтаж занимает меньше времени, чем при утеплении другими материалами;
• поверхность фасада дома выравнивать не требуется;
•  стена дома становится монолитной после напыления пенополиуретана, защищая ее от осадков, мороза и шумов;
• хорошая адгезия позволяет утеплить фасад из любого материала;
• идеален для утепления фасадов сложной формы;
• противостоит механическим и химическим воздействиям, низким и высоким температурам;
• срок эксплуатации до 50 лет.

Но у материала есть и недостатки:

• для его напыления требуется дорогостоящее оборудование, защитная одежда.
• утепленный фасад необходимо обшить отделочными материалами. 

Как сделать необходимые расчеты

Чтобы найти толщину утеплителя для дома, важно знать его коэффициент теплопроводности λ и нормируемое теплосопротивление местности R. 

Выполним необходимые расчеты в 3 действия.

1. D — толщина бруса. Находим необходимое теплосопротивление для бруса из сосны толщиной 15см в Московской области по формуле R= d/λ.Толщина 0,15 делится на коэффициент теплопроводности сосны 0,14. Получается необходимое теплосопротивление 1,071Вт.
2. Нормативное теплосопротивление , например в Москве 3,28. Находим разницу между наибольшим и наименьшим значением. 2,209Вт — это значение теплопередачи, которое не дотягивает до нормы. Для вашего региона можно найти данные в «СП 131.13330.2012 Строительная климатология».
3. Находим толщину каменной ваты по формуле: d = Rт х λ. Коэффициент теплопроводности у каменной ваты составляет 0,042 Вт/ (м·°C

d = 2,209 х 0,042 = 0,092 м. Округляем получившуюся величину. Выходит, что толщина каменной ваты для брусового дома в Московском регионе —  10 см.

Как утеплить дом — пошаговая инструкция

Особенностью дома из бруса является его гигроскопичность — способность впитывать в себя влагу. Кроме того, важно правильно состыковать брус в углах, чтобы снизить теплопотери. В пасмурные дни брус поглощает воду и деформируется в незначительной степени. Чтобы вывести ее излишки из древесины, между стеной и облицовочным слоем оставляют вентиляционный зазор. Он способствует ее выведению наружу.

На утеплитель накладываются отделочные материалы. Вентиляционный зазор между утеплителем и обшивкой должен быть 1 см.Рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. Монтаж планок — первый этап утепления деревянного дома. Дистанционные планки устанавливаются из досок толщиной 20 мм. Следующий этап — монтаж пароизоляции.

Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляции производят с помощью фольги, рубероида, мембраны, полиэтиленовой пленки, пленки из полипропилена. Если пленка из полипропилена, то укладывать ее необходимо шероховатой стороной к утеплителю. Благодаря этому она будет собирать влагу и удалять ее через вентиляционный зазор. Мембрана и обычная полиэтиленовая пленка укладывается к утеплителю гладкой стороной.

Нахлест полотнищ пароизоляции проклеивается двусторонним скотчем для герметичности.

Устанавливать пароизоляцию в доме из бруса прямо на стены запрещается, потому что нарушится циркуляция пара. На стены набиваются рейки, расстояние между которыми 1м. Укладывают пленку внахлест на 10-15см, начиная снизу стены. Крепят ее строительным степлером. 

Установка каркаса обрешетки

Обрешетка изготавливается из вертикально расположенных реек или брусков. Шаг между рейками должен быть чуть меньше ширины утеплителя, чтобы он располагался в каркасе достаточно плотно. Толщина брусков соответствует толщине теплоизоляционного материала. Ее размер варьируется от 5 до 10 см. Бруски крепятся к фасаду на скользящие опоры.

Укладка утеплителя

Утеплитель вставляется в каркас и крепится тарельчатыми дюбелями. Минвату крепят на анкеры.Плиты утеплителя укладывают плотно друг к другу. Если между ними образовалась щель, то, чтобы ее скрыть, отрезают часть материала и вставляют в них. Если зазоры маленькие, то можно использовать монтажную пену, чтобы их заделать.

 Укладку утеплителя ведут в шахматном порядке со швами вразбежку.

Установка ветрозащиты

Ветрозащитная мембрана укладывается поверх утеплителя горизонтальными полотнами снизу-вверх и монтируется внахлест на 10-15см, чтобы обеспечить герметичность материала. Крепится она строительным степлером. Стыки герметизируются монтажной лентой. Поверх ветрозащитной мембраны монтируются контррейки толщиной 2-3см, образуя вентиляционный зазор.

 Мембрана защищает утеплитель от атмосферных осадков, ветра, конденсата, низких температур. Она обладает высокой паропроницаемостью. Поэтому через нее в воздушный зазор  из утеплителя выходят водяные пары. 

Финишная облицовка стен

Сверху утепляющих материалов и ветрозащитной мембраны монтируется наружняя отделка деревянного дома. Это может быть сайдинг, вагонка, панели, фальшбрус, камень, кирпич. У каждой отделки своя технология укладки. 

Возможные ошибки

 При утеплении возможно несколько ошибок:

Самой главной ошибкой является утепление дома не снаружи, а изнутри. Такая ошибка приводит к уменьшению площади дома, промерзанию стен. Если утеплитель устанавливается внутри дома, то до фасада тепло не доходит, и стены промерзают. Точка росы перемещается внутрь стен. Появляется конденсат. Стены, находясь постоянно во влажном состоянии, разрушаются, срок эксплуатации дома снижается;

• использование недостаточного количества утеплителя. Согласно инструкции производителя, для хорошего утепления требуется определенная плотность материалов. Если инструкция не соблюдается, то качество утепления будет низкое, утеплитель «сползет» со временем, увеличатся затраты на отопление;
• неправильный монтаж. Из-за неплотного прилегания утеплителя и наличия зазоров между ними эффективность теплоизоляции уменьшается;
• не уделяется внимание тщательной подготовке основания. 
• неправильно подобранная толщина утеплителя. Толщина зависит от региона проживания, материала стен и их толщины, наличия подвала.

Заключение

В статье мы рассказали о том, как утеплить дом из бруса 150 х 150 мм.Правильный монтаж утеплителя создаст комфортные условия в доме из бруса в холодное и теплое время года, увеличит срок его эксплуатации. Уверены, что, действуя по технологии и согласно строительным нормам, вы грамотно утеплите дом своими руками без помощи специалистов. Красивый, теплый дом будет радовать вас и ваших детей много лет.

Какие особенности дерева стоит учитывать при утеплении?

Дерево является уникальным и экологически безопасным материалом в строительстве, свойства которого нужно учитывать при теплоизоляции фасада. Ведь со временем в нем образуются трещины, через которые в помещение попадает холод. Впоследствии это приводит к появлению сырости. 

Стены деревянного дома снаружи постоянно подвергаются воздействию солнечных лучей, осадков и ветра. Чтобы защитить фасад от негативных явлений, необходимо задуматься о его утеплении. Такой подход поможет облагородить внешний вид дома и не придется думать о дополнительном отоплении, ведь дерево имеет низкий коэффициент теплопроводности. Вдобавок теплоизоляция внешних покрытий поможет избежать нападения грызунов или насекомых. 

Перед тем как приступить к утеплению, необходимо между венцами деревянного дома позаботиться о герметичности стыков. Наружные стены требуется обработать антисептическими средствами для защиты древесины от гнили, грибков и вредителей. Кроме этого, придется уложить пароизоляционную пленку, чтобы изделие не пострадало от конденсата. 

На заметку! Антисептик можно наносить только на сухие деревянные покрытия, иначе заполненные водой поры не поглотят в себя необходимое количество средства и не получат требуемой защиты. 

Именно по этой причине дома из бруса либо бревна естественной влажности утепляют и обрабатывают антисептиками лишь через 2‒3 года. За этот период дерево успевает дать усадку и просохнуть. 

Чтобы уменьшить риск возгорания и повысить противопожарные свойства дерева, фасад дома перед утеплением стоит дополнительно обработать антипиренами.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Теплоизоляция деревянной постройки с наружной стороны имеет много преимуществ:

• не нужно передвигать мебель;
• площадь внутренних помещений остается неизменной;
• отсутствует пыль и мусор в комнатах, ведь все работы проводятся на улице.

Чаще всего для утепления фасадов применяют следующие материалы: минеральную вату, пеноплекс, пенопласт, пенополиуретан, а также эковату. 

Особенности стекловаты

Этот строительный материал является разновидностью минеральной ваты. Получают стекловату обычно из расплавленного битого стекла. Материал обладает рядом преимуществ:

• устойчив к химически агрессивным жидкостям;
• прекрасно задерживает в стенах тепло;
• не изменяет физических свойств при нагреве до 450 градусов;
• противостоит температурным перепадам;
• не горит;
• хороший звукоизолятор;
• отсутствие в составе токсичных компонентов, опасных для человека.

К минусам стекловаты для утепления дома можно отнести ломкость и колючесть волокон. Попадание материала на кожу или слизистые приводит к сильному раздражению или аллергии. Утеплить им деревянный дом несложно, но выполнять отделку фасада стекловатой нужно в перчатках, защитной одежде, респираторе и очках. 

К тому же этот утеплитель легко впитывает воду, поэтому перед работой требуется позаботиться о пароизоляции. 

Каменная вата

Этот материал создают из горных пород, как правило, из базальта. Также в нем содержатся разные добавки и связующие вещества. Базальтовую вату выпускают в виде плиток или рулонов. Она может иметь покрытие из стеклоткани, фольги либо крафт-бумаги. Утеплитель является негорючим материалом, поскольку он способен выдерживать температуру до 580 °C. Причем каменная вата не меняет физических качеств при нагревании. Другие плюсы утепления:

• Простой монтаж. Укладку можно выполнять даже без обрешетки, ведь материал имеет небольшой вес и размеры. 
• Отсутствие усадки. Качественная базальтовая вата не изменяет своей формы весь срок эксплуатации, благодаря чему исключены мостики холода, при этом стены остаются дышащими. 
• Не впитывает влагу. Гидрофобные добавки в составе не позволяют воде попасть внутрь материала, что хорошо сказывается на теплоизоляционные характеристики.

Базальтовая вата отличается прекрасными шумопоглощающими свойствами. В ней не образуется плесень, грибок и другие опасные микроорганизмы.

Минус такого утеплителя — ломкость. В процессе резки возникает мелкая пыль, способная попасть в дыхательные пути. Работать лучше в респираторе. Еще один недостаток — высокая цена. Если бюджет ограничен, тогда стоит отдать предпочтение другому утеплителю. 

Использование шлаковаты

Такой материал изготавливается из доменных шлаков, которые во время производства вытягиваются в волокна длиной от 1‒2 см. Этот утеплитель стоит недорого. Шлаковата отличается небольшой жесткостью, с одной стороны она может иметь фольгированное покрытие. Утеплитель обладает хорошей паропроницаемостью и отличными звукоизоляционными качествами.

Материал выдерживает нагрев до 250‒300 °C, но по такому свойству материал уступает каменной вате. Шлаковату можно использовать для утепления криволинейных поверхностей за счет небольшой жесткости. Вдобавок изделие не грызут мыши и крысы.  

При выборе теплоизоляторов для отделки наружных поверхностей от шлаковаты лучше все же отказаться, поскольку она поглощает воду из воздуха. Из-за гидроскопичности внутри материала может образовываться плесень. Более того, при нахождении этого утеплителя рядом с металлическим профилем возникает процесс окисления. 

Другие минусы шлаковаты — чувствительность к температурным колебаниям, повышенная хрупкость материала. После механического воздействия форму утеплителя восстановить невозможно. Волокна материала достаточно острые, поэтому работы нужно выполнять в защитной одежде. Шлаковата является менее пригодной для отделки фасада, но часто применяется ввиду низкой стоимости.

Экструдированный пенополистирол 

Пеноплекс — современный утеплитель, при производстве которого применяют нано частицы графита. Благодаря им изделие получается более прочным. Экструдированный пенополистирол имеет хорошую звукоизоляцию, не подвержен образованию плесени и атаке грызунов. Утеплитель устойчив к химическим веществам, механическим повреждениям и нагрузкам. Еще он не боится воды. Материал допустимо использовать для утепления без паро- и гидроизоляции. Пенополистирол отлично подойдет для отделки фасада.

Огромным недостатком пеноплекса является то, что он плохо пропускает воздух. При его укладке требуется обязательно делать дополнительную вентиляцию, чтобы избежать парникового эффекта в доме. Не менее серьезный минус утепления деревянного дома снаружи экструдированным пенополистиролом — горючесть изделия. Материал при высоких температурах плавится и выделяет ядовитый дым.

Панели пенопласта

Этот вариант утепления наружных поверхностей является наиболее востребованным. Ведь пористый материал стоит недорого, имеет малый вес и небольшие габариты. К другим преимуществам пенопласта можно отнести:

• легкость монтажа;
• хорошее шумопоглощение и высокая защита от ветра;
• плотная поверхность, на которой не образуется плесень;
• срок эксплуатации более 50 лет;
• устойчивость к атмосферным осадкам и температурным колебаниям.

Несмотря на перечисленные плюсы, пенопласт является горючим изделием, которое имеет низкую прочность. Панели не способны выдерживать механические повреждения, они обладают низкими показателями паропроницаемости. В утепленном пенопластом доме будет тепло, но при отсутствии достаточной вентиляции древесина начнет гнить из-за конденсата. 

Утепление эковатой

В состав материала входят целлюлозные волокна с гидрофобизаторами, антисептиками и антипиренами. Продается эковата в мешках, ее основные достоинства:

• предотвращает образование конденсата;
• не выделяет токсичных веществ;
• прекрасно сохраняет тепло;
• не интересна грызунам и насекомым;
• поглощает вибрации и шумы. 

Недостаток использования натурального утеплителя — технология монтажа. Для укладки эковаты требуется пневматическая установка, которая является дорогостоящей. Работать с таким оборудованием могут только специалисты. Монтаж эковаты можно выполнить ручным способом, но эта работа займет много времени и сил. Вдобавок неравномерное распределение утеплителя по стене приведет к усадке материала и возникновению мостиков холода.

Напыляемый пенополиуретан

Материал наносят на поверхность при помощи специального пистолета. Напыление пенополиуретана образует сплошное покрытие, заполняя все трещины деревянного дома снаружи. Бесшовная поверхность не пропускает холод. Утеплитель для стен имеет малый вес, он устойчив к температурным скачкам, гниению и огню, не подвержен нападению грызунов.

Наносить пенополиуретан можно при любой температуре, его срок эксплуатации составляет около 30 лет. Минусы изделия — использование специального оборудования для монтажа и высокая цена.

Подходящие способы утепления

Теплоизоляцию производят в виде плит, рулонов и напыляемых материалов. Каждый из них имеет свою технологию монтажа. Утеплить деревянный дом матами и рулонными можно следующим образом:

• мокрым способом;
• при помощи навесного вентилируемого фасада. 

Первый вариант предполагает создание максимально плотной стыковки обшивки и теплоизоляционного материала. В процессе технологии «мокрого» фасада снаружи создается многослойный пирог. Для фиксации слоев используют клеевые растворы, штукатурку или мастику. Такой метод дополнительно защищает дом от негативных атмосферных явлений, обеспечивает хорошую вибро- и звукоизоляцию. 

Работы по утеплению вторым способом подразумевает монтаж каркаса под отделочный материал. Для создания этой конструкции можно использовать металлический профиль или деревянные бруски. В таком случае теплоизоляцию располагают между стеной дома и внутренней отделкой. При этом оставляют вентилируемый зазор около 40‒50 мм между облицовкой и утеплителем, чтобы влага не задерживалась и быстро испарялась. 

Снаружи плиты защищают паропроницаемой пленкой, чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков. Монтаж вентилируемого фасада позволяет вынести точку росы наружу и обеспечить внешним поверхностям дома дополнительную теплоизоляцию. 

Утепление деревянного дома снаружи вторым способом является наиболее подходящим вариантом.  

Есть и другой метод утепления стен деревянного дома. Сегодня нередко используют для этих целей жидкую теплоизоляцию. Напыление выполняют на сухие и чистые доски специальным аппаратом высокого давления. Перед тем как утеплить деревянный дом, создают каркас, потом к нему фиксируют ветроизоляционную мембрану. В пленке создают отверстия, через которые задувают утеплитель. Материал вводят, пока он не заполнит всю поверхность. Отверстия заклеивают и переходят к наружной облицовке.

Как рассчитать правильную толщину?

Перед утеплением внешних стен деревянного дома необходимо не только выбрать теплоизоляцию, но и верно сделать расчет ее толщины. При этом необходимо учитывать климатические условия и толщину стен. Если слоя утеплителя окажется слишком мало, то это может привести к промерзанию поверхностей, возникновению сырости, гнили и плесени. 

Довольно часто в южных регионах используют утеплитель толщиной около 50 мм. Когда дом находится в умеренном климате, достаточно толщины изделий 100‒150 мм. В регионах с суровой зимой лучше использовать утеплитель не менее 150‒200 мм.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к теплоизоляции стен деревянного дома, нужно сначала подготовить основание. Первым делом поверхность тщательно очищается от грязи, пыли и плесени. Если в венцах имеются пустоты, их надо закрыть уплотнителем, а швы замазать герметиком. Щели в стенах тоже требуется заделать. На поверхности не должно оставаться гвоздей или саморезов. Утеплять можно только сухие стены, поэтому проводить работу желательно летом. 

После подготовительных работ выполняется грунтование. Смесь наносят на стены кистью, замазывая неровности, углубления и торцы бревен. 

Обратите внимание! Если дерево моментально впитывает грунтовку, наносить желательно средство в несколько слоев. Затем нужно дождаться, когда поверхность полностью высохнет. 

На подготовленный фасад дома установите степлером гидроизоляционную пленку с паропроницаемыми качествами. Такая мембрана с одной стороны имеет пористую поверхность, а с другой — глянцевую. Первой нужно фиксировать к поверхности стены, а второй к теплоизоляции. Для скрепления стыков пленки используют скотч.

Пошаговая инструкция монтажа

Теплоизоляция фасада с обрешеткой

Следующим этапом станет сборка обрешетки для эффективного утепления фасада. Ее создают из деревянных брусков толщиной равной толщине теплоизоляции. Расстояние вертикальных направляющих каркаса нужно делать на 15 мм меньше ширины утеплителя. Ведь плотная укладка плит между стойками поможет избежать возникновения трещин и мостиков холода. 

Чтобы обрешетка получилась ровной, нужно выставлять горизонтальные и вертикальные направляющие строго по уровню. Для крепления брусков к стене используют оцинкованные саморезы или гвозди. 

Затем выполняется подготовка плит утеплителя. Элементы теплоизоляции, которые не помещаются в проемы каркаса, нарезают на куски. Последовательность укладки выглядит следующим образом:

• плиты вставляют между планками обрешетки;
• прижимают изделия к поверхности, избегая появления щелей;
• крепят утеплитель дюбелями с широкой шляпкой. 

В регионах с холодным климатом прибегают к многослойному утеплению минватой. Иначе говоря, монтаж теплоизоляции осуществляют в несколько слоев. Второй слой утеплителя укладывают по такому же принципу, что и первый. Они должны перекрывать горизонтальные швы между плитами предыдущего ряда. 

Поверх закрепленной теплоизоляции монтируют ветрозащитную пленку. Отдельные отрезки мембраны стыковать нужно с нахлестом примерно 10 см. На материале для этих целей имеется специальная маркировка. К каркасу пленку фиксируют при помощи строительного степлера, а места соединения заделывают скотчем. 

Чтобы между финишной отделкой и ветрозащитной мембраной воздух свободно циркулировал, требуется оставлять зазор около 4‒6 см. Для этого на планки каркаса монтируют рейки толщиной 4 см и шириной 5 см. На них в последующем и будет крепиться облицовка. 

В качестве внешней отделки можно использовать блок-хаус или виниловый сайдинг. Производители указывают обычно на упаковке, как их правильно крепить. Наружная обшивка стен деревянного дома обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, прекрасно поглощает внешние шумы, защищает несущие поверхности от раннего разрушения. Декоративная облицовка, помимо утепления, поможет улучшить внешний вид фасада. 

Утепление без обрешетки

Если нет возможности создавать каркас, то для фиксации теплоизоляции можно использовать кронштейны. Они помогают уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома. 

Сначала подготавливают поверхность, как и в предыдущем случае. Потом к стене фиксируют металлические элементы крепления, используя длинные саморезы с пресс-шайбами. 

Совет! Чтобы добиться лучшей тепло- и звукоизоляции, под кронштейны стоит подкладывать уплотняющий паронит. 

Плиты минеральной ваты укладывают горизонтально. Фиксировать их нужно по всему фасаду снизу вверх, слой за слоем. Начинать работы стоит от нижней части стены на высоте 80‒100 см от земли. Ножом в теплоизоляции прорезают отверстия. Потом минеральную вату для утепления насаживают на кронштейны. Крепят их по диагонали, применяя саморезы с шайбой. 

Создать более плотное прилегание теплоизоляции к стене можно тарельчатыми дюбелями. Их фиксируют по центру утеплителя и в каждом углу. Минеральной ватой закрывают весь фасад дома, а также фронтоны. Поверх теплоизоляции монтируют ветрозащитную мембрану. Ее фиксируют при помощи тарельчатых дюбелей с нахлестом. В местах, где находятся кронштейны, в пленке ножом делают прорези. Крепеж должен выступать над ветрозащитной мембраной. 

Для утепления останется лишь зафиксировать горизонтальные и вертикальные планки из брусьев или металлического профиля. Обрешетку важно делать ровной. Для этого применяют строительный уровень и отвес. На собранный каркас монтируется внешняя облицовка, например, сайдинг. 

Популярные ошибки

Иногда после самостоятельного утепления наружных стен проблемы никуда не исчезают. В дом также проникает холодный воздух, древесина разрушается, появляется сырость. Возникает такая ситуация, как правило, из-за ошибок во время теплоизоляции фасада. 

Ошибка №1 — утепление без подготовки стен

Деревянные поверхности с годами неминуемо поражает плесень, грибки и жуки-короеды. Поэтому стены перед утеплением необходимо хорошо осматривать, особенно нижние венцы. Если не устранить дефекты, то под слоем теплоизоляции сохранится высокая влажность. В результате такая среда становится отличным местом для дальнейшего размножения плесени и грибков. Это приводит к быстрому разрушению утеплителя. 

Перед теплоизоляцией фасад нужно тщательно обследовать, поверхность очищать, а подгнившие бревна заменять. Стены требуется обработать антисептическими средствами, чтобы не допустить развития вредителей и патогенных микроорганизмов. Для защиты от огня на дерево наносят антипирены. Обработку этими веществами выполняют в 2‒3 слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего. 

Ошибка №2 — неправильная перевозка и хранение теплоизоляции

Важно проверять перед доставкой упаковку с утеплителем на герметичность. Никаких повреждений быть не должно. Если изделие в процессе транспортировки намокнет, то его теплоизоляционные свойства ухудшатся. Существует несколько советов по использованию утеплителя:

• Распаковывать изделие надо под навесом на участке за сутки до использования. Желательно это делать в доме.  
• После монтажа теплоизоляции нужно сразу же приступать к финишной отделке. Оставлять утеплитель открытым надолго нельзя, осадки его быстро испортят.

Ошибка №3 — проблемы с конопаткой

Для предотвращения утечки тепла швы сруба запечатывают волокнистым материалом. При утеплении фасада обязательно проверьте состояние стыков между бревнами. Неплотная или неправильная укладка конопатки приводит к тому, что птицы растаскивают волокнистый материал и появляются мостики холода. Перед утеплением дома нужно позаботиться о заделке щелей между бревнами.

Ошибка №4 — отделка внутренних стен

Дома из бревна можно утеплять только с внешней стороны. Нарушать это правило не стоит. Лишь теплоизоляция фасада позволит создать комфортную температуру в доме. Утепление с внутренней стороны грозит появлению конденсата и намоканию дерева. В итоге наружные стены будут промерзать, а в помещениях влажность воздуха повысится. Это приведет к нарушению микроклимата в доме.

Утепление фасада деревянного дома, напротив, имеет свои преимущества:

• стены дополнительно защищены от воздействия атмосферных осадков;
• внутреннее пространство не уменьшается;
• отсутствует необходимость в перемещении мебели;
• простая схема монтажа;
• улучшенная звукоизоляция.

Ошибка №5 — применение мягкого материала

Фасад не стоит утеплять изделиями в виде мягких плит или рулона. На вертикальной поверхности такая теплоизоляция через некоторое время провиснет и съедет вниз. Между обшивкой и утеплителем возникнут щели. Использовать желательно жесткие плиты, которые не изменят своей формы долгие годы.

Гибкие маты больше подходят для утепления полов или межэтажных перекрытий. Мягкие плиты на горизонтальной поверхности не смогут провиснуть.

Утепление внешних стен деревянного дома несложно выполнить самостоятельно. Главное — придерживаться технологии монтажа, не допускать ошибок и определиться с материалом для теплоизоляции. Тогда удастся не только сохранить в доме тепло, но и украсить внешний облик деревянной постройки.

Владельцы деревянных домов рано или поздно задумываются над вопросом утепления стен снаружи. При этом происходит экономия энергоносителей, продление службы самого сруба, улучшение температурного режима. Но важным является не только утепление, а и дальнейшая фасадная отделка.

Общие рекомендации

• Утепление деревянного дома желательно проводить в сухую, безветренную погоду.
• При выборе материала для утепления важно учитывать такие факторы, как экологичность, пожаробезопасность, гигроскопичность.
• Особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам.
• Необходимо позаботиться о вентиляции.
• Перед началом работ изучить советы специалистов, многообразное видео в сети.

Дизайнерские решения

Очень важным при выборе материала для утепления служит дальнейший дизайн фасада дома. Деревянный сруб может иметь несколько идей фасадной отделки, при этом каждый из них будет служить и еще одним слоем утепления:

1. Обкладывание декоративным кирпичом.
2. Цокольный сайдинг.
3. Блок хаус.
4. Виниловый сайдинг.
5. Оштукатуривание.

Подготовительные работы

Перед утеплением важно провести ряд работ, к которым в дальнейшем не будет возможности приступить:

• Проверить сруб на наличие щелей, больших дыр, при их наличии произвести конопатку или заделывание их, например, монтажной пеной.
• Произвести антисептическую обработку дерева.
• Все системы энергоснабжения переделать, чтобы в дальнейшем к ним был доступ.
• Частичное выравнивание сруба, путем выпиливания и срубания сильно выступающих бревен.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

При проведении утепления деревянных домов, важно знать, свойство древесины поглощать и отдавать влагу. В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь уделить внимание вентиляции, поэтому лучше в качестве материала для утепления использовать естественные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология утеплительных работ почти всегда одинакова:

1. Первым этапом наносится слой пароизоляции или грунтование деревянной поверхности;
2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
3. Следующим этапом будет монтаж ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувало;
4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас имеется достаточно большой выбор утеплительных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех имеются как плюсы, так и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится на стены, но хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства. Поэтому с ней важно использовать пароизоляцию. Её укладывают между маяками обрешетки.

Пенопласт. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легок при монтаже, благодаря химическим добавкам становится почти негорючим. Его крепление происходит или на клей, или при помощи зонтичных дюбелей.

Жидкий пенополиуретан. Это пластмасса, наполненная газом, высокая звукоизоляция, низкое пропускание тепла, не поглощает влагу, не горит, большой срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Для утепления требуется специальное оборудование. Среди недостатков высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей

Навесной (вентилируемый) фасад

При монтаже вентилируемого фасада, утеплитель напоминает многослойный пирог:

1. К срубу приделывается пароизоляция, которая будет защищать древесину от конденсата.
2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетника 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала прибивают по уровню крайние маяки, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняется вся дальнейшая работа.
3. Шаг обрешетки желательно сделать на 2 см меньше ширины утеплительного материала.
4. Далее накладывается еще один слой пароизоляции, который также будет сдерживать утеплитель от выдувания.
5. Дополнительно крепится поверх обрешетки штакетник 25Х50, на который уже и крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок хаус, цокольный сайдинг.
6. На углах зданий, в пазах желательно произвести монтаж армирующей стеклосетки.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому её использование возможно только для брусовых домов или при полном выравнивание сруба, например, обшивкой фанерой, ОСП панелями, гипсокартоном.

1. При подготовке поверхности необходимо провести грунтовку поверхности.
2. На клеевый состав крепится утеплительный слой, чаще всего пенопласт.
3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Данный метод возможен почти для всех людей, но необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Каменная кладка

Самый дорогой метод утепления деревянного дома.  Декоративный кирпич легче обычного силикатного, поэтому более приспособлен к проведению отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но данный способ очень сложен для выполнения самостоятельно, лучше обратится к помощи профессионалов.

• Для кладки необходимо подготовить фундамент, причем, чем массивнее и глубже, тем лучше.
• Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
• Расстояние от фундамента основного дома и утеплительной рубашки может быть заполнено керамзитом или другими утеплительными материалами. Причем если вы заполнили его минеральной ватой, то лучше утрамбуйте утеплитель.
• Далее процесс работы схож с «мокрым» фасадом: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и приделывается армирующая сетка.
• Нижние слои кладки лучше делать из обожженного кирпича, далее работу проводить облицовочным декоративным.

Гидро и шумоизоляция

В деревянном здании очень важно провести гидроизоляцию фундамента и стен сруба. Стены можно обработать различными пропитками, которые заполняют все трещины в древесине. Очень действенным средством является жидкое стекло. Покрытым им бревнам влага полностью не страшна.

Фундамент же покрывают мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.

Что касается звукоизоляции, то почти все утеплительные материалы являются хорошими шумозадерживающими соединениями, что очень важно при нахождении дома вблизи железнодорожных путей, шоссейных дорог.

Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен. И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени.

Деревянные дома сами по себе теплые, но порой, необходимо выполнить дополнительное утепление. Например, если дом старый или построен из бруса, тогда необходимо придать фасаду эстетичный внешний вид. Сегодня мы расскажем, как выполнить грамотное утепление деревянного дома снаружи: инструкция + советы.

Особенности утепления деревянного дома

Дерево – уникальный материал, который кроме прочего, обладает паропроницаемостью. А под воздействием влаги становится уязвимым к размножению микроорганизмов и грибка.

Пористая структура позволяет проникать влаге изнутри и снаружи. Это говорит о том, утеплитель должен иметь такой же показатель паропроницаемости, чтобы не препятствовать движению испарений и воздуха. В противном случае древесина начнет сыреть, загнивать и терять свои качества, как строительный материал. Также необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между материалом наружной отделки и утеплителем, чтобы теплоизолятор не впитывал много влаги, иначе он утратит свои теплоизоляционные свойства.

Из-за уязвимости дерева перед грибком и микроорганизмами, ее необходимо обрабатывать защитными составами. Стены и элементы теплоизоляционной конструкции (обрешетка) за несколько раз обрабатывают антисептиками.

Утепление частного дома бывает внутренним и наружным. В первом случае слой утеплителя прокладывают внутри помещений и закрывают гипсокартонными листами или отделкой, которую можно закрепить на каркас (вагонка, панели).

Выбор внутреннего утепления обоснован, когда важно подчеркнуть материал дома, например, если это сруб. Минус такого утепления заключается в уменьшении площади внутренних помещений. Отсутствует также наружная защита стен, которые со временем под воздействием температурных перепадов, осадков, ветра теряют свои свойства. И еще: точку росы при таком утеплении нельзя назвать оптимальной, поэтому появляется сырость.

Наружное утепление предполагает фиксацию утеплителя со стороны улицы к фасаду дома. Сверху крепят ветрозащиту и внешний отделочный материал (блок-хаус, сайдинг, профлист, декоративные панели).

Этот способ утепления является более предпочтительным. Вот его преимущества:

1. Сохранение полезной площади внутренних помещений за счет расположения утеплителя и обрешетки снаружи дома.
2. Точка росы располагается за пределами строения. Если утепление выполнить правильно, то температура толщине стен будет плюсовой. Внутренние поверхности стен не будут покрываться конденсатом, в доме будет меньше сырости, а сам он простоит много лет.
3. Если смонтировать вентилируемый фасад, то вероятность возникновения плесени и грибка существенно снизится.
4. Изнутри дом сохранит свой колорит – бревна подчеркнут особую атмосферу интерьера, сделают его уютнее.

Структура системы теплоизоляции

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, исключить появление конденсата на поверхности и внутри утеплителя, а также предотвратить образование сырости оптимальным вариантом будет монтаж вентилируемого фасада.

Независимо от того, какой материал используется, конструкция является многослойной и состоит из следующих элементов:

1. Несущей деревянной стены.
2. Деревянной или металлической обрешетки.
3. Утеплителя.
4. Ветрозащитной мембраны.
5. Каркаса под отделку, который позволяет также сформировать вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем.
6. Внешней отделки.

Стоит ли использовать пароизоляционную пленку между деревянной стеной и слоем утеплителя? Мнения разделились. Одни считают, что она станет задерживать испарение влаги, от чего стены начнут покрываться плесенью. Другие наоборот, считают, что благодаря пароизоляции утеплитель не будет отсыревать из-за влаги, идущей из дома. С учетом обоих взглядов, пленку установить можно, но только при условии, что между стеной и пленкой есть зазор. В доме также должна быть хорошая вентиляция.

Какой утеплитель выбрать?

К наиболее распространенным утеплителям относят:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральную вату.

Все они обладают своими плюсами и минусами.

Утепление пенопластом: почему он не подходит

Пенопласт – это наиболее дешевый вариант утеплителя для частного дома. Продается он во многих строительных магазинах. В зависимости от плотности и прочности материал бывает нескольких видов.

Утеплять деревянные дома таким материалом не рекомендуется по причине того, что пенопласт не дышит, то есть не пропускает воздух. В результате из-за нехватки вентиляции микроклимат в помещении будет нарушен. Нехватку естественного воздухообмена придется компенсировать установкой системы принудительной вентиляции и кондиционирования. А это ведет к удорожанию строительства и эксплуатации дома.

Еще пенопласт боится влаги. Структура материала представляет собой пенопластовые шарики с микро расстояниями между ними, сюда и проникает влага. При замерзании вода расширяется и давит на материал. В результате пенопласт медленно, но верно разрушается.

Поэтому специалисты не рекомендуют утеплять наружные стены деревянных домов пенопластом. Лучше всего этот материал подходит для утепления чердачных помещений и подвалов при устройстве качественно гидроизоляции.

Утепление с помощью экструдированного пенополистирола

Пеноплекс (наиболее популярная марка экструдированного пенополистирола) близок к пенопласту, но не имеет его минусов. Пеноплекс – прочный, стойкий к механическим воздействиям и нагрузкам, утеплитель. Также он обладает влагостойкостью, поэтому при его использовании можно не применять паро- и гидроизоляцию.

На заметку! Этот материал также лучше использовать для утепления перекрытий. В первую очередь благодаря его стойкости к нагрузкам. Сверху обычно заливают стяжку толщиной 3-5 см. Этот материал используют при устройстве пола по грунту.

Минералловатный утеплитель

Оптимальным выбором для утепления стен деревянного дома является минеральная вата. Этот материал позволяет сохранить свойства древесины и защитить ее от негативных воздействий.

При строительстве деревянного дома минеральную вату используют для утепления стен и кровли. В перекрытиях этот материал малоэффективен из-за низкой прочности и склонности к деформациям под воздействием нагрузок. В результате происходит потеря теплоизоляционных свойств.

Минеральная вата бывает каменной, стеклянной, шлаковой. Базальтовая или каменная минеральная вата используется чаще всего. Ее выпускают в виде плит, которые отлично сохраняют форму. Плиты можно резать и укладывать между элементов обрешетки, где они прочно держатся.

Стеклянную вату выпускают в рулонном виде или в виде матов. Она обладает меньшей жесткостью. Главный недостаток – состав материала. Стекловолоконные микрочастицы вызывают раздражение слизистой и кожных покровов, поэтому работу производят в спецодежде и с использованием средств индивидуальной защиты.

Наиболее дешевым и нежелательным в работе материалом является шлаковая вата, изготовленная из промышленных отходов.

Роль ветрозащиты в каркасном домостроении

Деревянные каркасные дома также нуждаются в качественном утеплении, и здесь не последнюю роль играет ветрозащита. Стены каркасного дома – это своего рода «пирог» и ветрозащита является одним из его слоев. Этот слой препятствует потере тепла и попаданию холодного воздуха снаружи. Также этот слой защищает материал стен и волокнистый утеплитель от влаги.

В качестве ветрозащиты каркасных домов используют:

1. Фасадный гипсокартон.
2. ДСП.
3. OSB плиты.
4. Фибролитовые плиты.
5. Изоплат.
6. ЭППС.
7. Мембраны.
8. Пленки.

Какую толщину утеплителя выбрать?

Эффективность утепления зависит от правильно выбранной толщины теплоизоляционного слоя. Его выбирают с учетом толщины стен и климата в регионе строительства.

Зная толщину утеплителя можно вычислить расстояние от стен, на котором предстоит расположить направляющие каркаса внешней отделки. Вычислить все параметры можно самостоятельно. Главный принцип: показатель общего сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции не может быть меньше расчетного значения для отдельно взятого региона.

Конструкция стены помимо сруба состоит из внутренней отделки, термоизоляционного слоя и декоративной наружной отделки. Для каждого слоя характерно свое значение сопротивления теплопередачи.

Зная коэффициент теплопроводности каждого слоя «пирога» и его толщину можно рассчитать необходимую толщину теплоизоляционного материала. Для каждого слоя надо получить значение путем деления толщины слоя на коэффициент теплопроводности материала, из которого он сделан. Все эти значения необходимо отнять от расчетного показателя сопротивления теплопередачи, а затем умножить на коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя.

Калькулятор экспресс-расчёта толщины утепления

Перейти к расчётам

Более подробное описание работы калькулятора ищите в специальной статье.

Традиционный монтаж теплоизолятора

Проверенный способ утепления заключается в укладке плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки. Процесс происходит в следующей последовательности.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки

Утепление с помощью кронштейнов

Не всегда есть возможность использовать обрешетку. С помощью фиксации утеплителя на кронштейны можно снизить нагрузку на фасад и основание строения.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя с помощью кронштейнов

Ошибки, которые совершаются при утеплении стен из дерева

При самостоятельном проведении облицовочных работ и предварительном утеплении деревянного дома, часто совершаются ошибки, которые мы рассмотрим ниже. Результатом становится неэффективность утеплителя, сырость в доме, разрушение древесины и потеря ее эксплуатационных свойств. Типовыми можно считать следующие 7 ошибок – они встречаются чаще всего.

№ 1: монтаж утеплителя без подготовки древесины

Часто наружному утеплению подлежат старые бревенчатые дома. Спустя годы сруб дал окончательную усадку, и его параметры уже не будут изменяться, а значит, не повлияют на лицевую отделку. Но важно понимать, что годы эксплуатации древесины «под открытым небом» не могли пройти бесследно.

В связи с тем, что утеплитель и обшивка закроют стены полностью, до начала работ следует произвести ревизию ограждающих конструкций с целью выявления слабых участков, подлежащих ремонту и обработке. Необходимо обработать дерево антисептиками и антиперенами. Важно не оставлять необработанных участков. Раствор наносить следует 2-3 раза. Каждый слой должен полностью просохнуть. К утеплению следует приступать, когда древесина высохнет.

№ 2: пренебрежение конопаткой

Чтобы сруб не продувался, применяют конопатку. Заодно обеспечивается утепление конструкции. При обследовании стен перед утеплением необходимо осмотреть внимательно все участки, где использована конопатка – не торчит ли она, насколько плотно держится. Бывает, что торчащий, неплотно скрученный материал растаскивают птицы.

№ 3: неправильно выбрана сторона

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны. Это правило, которое необходимо строго соблюдать. Только этот способ позволяет обеспечить правильную эксплуатацию древесины и материала теплоизоляции. Если выбрать другую сторону и закрепить утеплитель внутри дома, то обеспечено намокание, как дерева, так и утеплителя. Как следствие, нарушение микроклимата в жилых помещениях и повышение влажности.

№ 4: неправильно выбран утеплитель

На строительном рынке представлен утеплительный материал в широком диапазоне цен и эксплуатационных характеристик. Из всего многообразия, между тем, для утепления деревянных домов годятся лишь немногие: минеральная вата (базальтовая и стеклянная), а также экструдированный пенополистирол. Последний обладает отличными показателями за исключением того, что при плавлении выделяет крайне опасные для человека вещества. Поэтому единственной альтернативой для утепления деревянного дома является минеральная вата.

№ 5: неправильная транспортировка и хранение утеплителя

Важно при покупке проверить герметичность упаковки теплоизолятора. Она не должна быть повреждена, а содержимое должно быть сухим. Если утеплитель намокнет, то его теплоизоляционные свойства существенно снизятся. Рекомендуется вынуть утеплитель из упаковки за сутки до монтажа. А после того как он закреплен на стене, необходимо сразу продолжать работу по облицовке стен, чтобы утеплитель не оставался «открытым».

№ 6: использование рулонного утеплителя вместо плитного

Минеральная вата лучше всего справляется с утеплением деревянных стен. В продаже можно встретить плиты и рулонный материал. Почему маты не рекомендованы? Потому что, находясь в вертикальном положении, со временем неизбежно возникнет провисание утеплителя, появятся зазоры, через которые в дом устремится холодный воздух. Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации, не деформируется, не провисает.

№ 7: неправильные расчеты

Слишком толстый или тонкий слой утеплителя станет причиной нарушения микроклимата в помещении. Обычно теплоизолятор укладывают в два слоя по 5 см. На юге хватит одного слоя, а на севере потребуется три.