Как просверлить керамическую раковину под смеситель пошаговая инструкция

Как просверлить керамическую раковину под смеситель — пошаговая инструкция

В советское время были популярны раковины без отверстий под смеситель. В большинстве случаев устанавливали единый смеситель для ванны и раковины. Но сантехнические устройства без отверстий продаются в широком ассортименте и в наше время. Зачастую они отличаются бюджетной стоимостью или интересной формой. Если при покупке ваш выбор пал на такое изделие, остаётся решить вопрос, как просверлить керамическую раковину под смеситель.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения этой работы нужно подготовить:

• дрель (можно использовать перфоратор);
• тонкие свёрла диаметром 6 и 8 мм;
• коронка для работы по керамике (размер должен соответствовать диаметру нужного отверстия, обычно 30–32 мм);
• малярный скотч;
• маркер;
• мягкая подстилка под раковину.

Выбирая дрель или перфоратор, следует учитывать, что инструмент должен мягко работать на малых оборотах. Керамика — хрупкий материал, который легко может дать трещину, если неаккуратно с ним обращаться.

Разметка отверстия под смеситель

Перед тем как размечать отверстие, оклейте площадь для сверления малярным скотчем. Далее строго по центру раковины сделайте маркером на оклеенной поверхности разметку.

Перед началом работы положите раковину на какую-нибудь мягкую подстилку, например, полотенце или одеяло. Это дополнительно будет уменьшать вибрацию при сверлении и предотвратит раскол раковины.

Как просверлить раковину: инструкция

Когда вы выполнили все подготовительные работы, можно приступать к высверливанию отверстия. Для этого пошагово выполните следующие действия:

1. Самым тонким сверлом аккуратно, на малых оборотах, просверлите отверстие по центру окружности, которую вы разметили маркером.
2. Охладите рабочую поверхность, полив место сверления холодной водой.
3. Сверлом большего диаметра осторожно, на малых оборотах, рассверлите это же отверстие.
4. Опять охладите рабочую поверхность.
5. Рассверлите окружность коронкой нужного диаметра.
6. Используя сверло самого маленького диаметра, сделайте по этой окружности отверстия.
7. Ещё раз пройдитесь по окружности коронкой.

Отверстие под смеситель готово.

Как видите, этот процесс не сложный и не отнимает много времени. Осталось только установить смеситель и подключить его к водопроводу и канализации. Если в процессе сверления раковина не дала трещину, она прослужит вам долгие годы.

• Распечатать

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(10 голосов, среднее: 3.4 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Раньше умывальник монтировали только на пьедестал или на тумбу. В таком варианте смеситель устанавливается на раковину, поэтому модели предлагались обязательно с отверстием под кран. Сегодня есть немало других вариантов.

Почему раковины продаются без отверстий

Предлагаемые на рынке современные раковины имеют самую разную форму и конструкцию. Некоторые из них не предполагают установку смесителя в чашу. Влияют на это несколько разных факторов.

• Тип раковины – врезной умывальник с возвышением в принципе исключает установку смесителя. Такая модель невелика по размерам, имеет необычную форму и весьма декоративна. Кран испортил бы впечатление. Обычная врезная или накладная могут иметь отверстие, а могут предполагать монтаж крана в столешницу. Чем необычнее конфигурация чаши, тем проще и быстрее установить смеситель в столешнице.
• Вариант установки смесителя – монтаж на чашу лишь одна из возможностей. В современной кухне или ванной нередко более удобным оказывается другой способ. Например, на кухне смеситель ставят на столешницу – позади мойки или даже сбоку. Такой вариант гигиеничнее. Другой интересный метод – монтаж смесителя на подводку над раковиной. Такой кран, как бы выходящий из стены, выглядит эффектно и стильно.
• Интегрированная мойка – представляет одно целое со столешницей. Где именно здесь ставить смеситель, выбирает владелец после монтажа самой столешницы.

Исключение составляет вариант из керамогранита или натурального камня. Материал очень прочен, просверлить его в домашних условиях практически невозможно. В этом случае местоположение крана определяют при заказе столешницы. Отверстие под него делают при изготовлении.

Керамические мойки выпускают как с отверстием, так и без него. Нередко встречаются ситуации, когда ранее выбранный способ установки смесителя – на столешницу, например, – оказывается невыполнимым. В этом случае просверливать изделие нужно своими руками.

Размеры отверстия для смесителя

Так как умывальники поступали в продажу с отверстиями под смеситель, размеры были стандартизированы. Заводской выход имеет диаметр в 32 мм. Однако сегодня встречаются краны разных размеров. Более того, большинство иностранных моделей имеют в диаметре 34 мм.

Даже если в раковине есть отверстие, оно может не подойти для смесителя, если последний не изготовлен на российском заводе. Из-за этого сверлить керамику приходится и тем, кто купил модель с готовым выходом, но не имеет возможности им воспользоваться. Расширить имеющееся отверстие проще, чем сделать новое.

Подготовка инструментов

Чтобы просверлить отверстие в керамической мойке, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• дрель или перфоратор;
• вольфрамово-карбидная головка диаметром не менее 34 мм;
• тонкое сверло по керамике диаметром в 6, 8, 10 мм;
• маркер для разметки;
• малярный скотч;
• мягкая подложка под раковину.

Работа не сложная, но длительная и пыльная. Выполняется в защитных очках и рукавицах.

Разметка под посадочное место

Место для смесителя выбирают из соображений удобства. Традиционно кран располагают по центру задней части раковины. Однако многие современные модели можно установить в угол или с боковой стороны.

Выбрав место, прикладывают к бортику чаши смеситель и обводят контур маркером. Отмечают центр отверстия точкой.

Сверление керамической мойки

Вырезать отверстие в керамической мойке нужно очень аккуратно. Она прочная, но хрупкая. Ударная техника в любом виде исключается. Работа выполняется в несколько этапов по следующей инструкции.

1. Закрепляют в патрон самое тонкое сверло – на 6 мм. Пером проделывают отверстие в центральной метке. Просверливают материал насквозь. Периодически нужно останавливать работу, чтобы предупредить перегрев инструмента. Сверло тоже необходимо остужать. Для этого используют холодную воду в емкости.
2. Проделав сквозную дыру, ставят сверло большего диаметра – 8 мм. Повторяют операцию, расширяя отверстие. Действовать нужно осторожно, работать только на малых оборотах. Обязательно нужно дать инструменту и сверлу остыть.
3. Заменяют сверло новым с диаметром в 10 мм и повторяют операцию. Охлаждать нужно не только перо, но и место сверления, поливая раковину холодной водой.
4. В патрон закрепляют коронку и высверливают круговое отверстие по контуру. Первые 2–3 мм вырезать довольно просто. Затем края коронки перестают «схватывать» керамику и она вращается впустую.
5. Заменяют элемент тонким сверлом и по контуру в углублении просверливают несколько неглубоких отверстий. Вновь насаживают коронку и углубляют круговой разрез. Пока зубы коронки могут хвататься за неровности в бороздке, отверстие будет углубляться.
6. Когда коронка начинает скользить, в патрон снова вставляют сверло и вновь делают небольшие углубления по периметру. Сколько раз придется повторить этот пункт, зависит от толщины керамики.
7. На последнем этапе под раковину на месте сверления подкладывают мягкую подложку. Вырезанный фрагмент довольно тяжел и при резком отрыве может повредить саму мойку.

Вырезание отверстия сверлом Форстнера

Чтобы просверлить раковину из керамики под смеситель, можно использовать другое приспособление – сверло Форстнера. Оно представляет собой подобие резца с фрагментами победита по центру и по кругу. Сверло режет натуральный и искусственный камень, буквально кроша его на мелкие частицы. Алгоритм действий прост.

1. Отмечают на раковине место установки. Определяют центр сверления.
2. Закрепляют в патрон сверло Форстнера.
3. Устанавливают резец точно по центру и сверлят материал. Так как в центре тоже есть кусочек победита, сверло легко удерживается в центре будущего отверстия и не соскальзывает.
4. Сверлить нужно медленно, на малых оборотах. Периодически инструмент отключают, чтобы охладить, а также остудить холодной водой место работы и сам резец.
5. По окончании вырезания получают круглое отверстие с гладкими краями.

Сверло Форстнера использовать выгодно. Не нужно менять коронку на сверла и обратно, что заметно облегчает работу. Да и времени в конечном итоге это занимает меньше.

Содержание

Для чего современный рынок реализует раковины без отверстий

Размеры посадочного места для смесителя

Инструменты для выполнения работ

Как произвести разметку под отверстие

Инструкция по сверлению керамического умывальника

Отверстие для мойки из искусственного камня

Практические рекомендации

Коротко о главном

При покупке новой раковины часто встает вопрос – как просверлить отверстие. Ответы на этот и смежные вопросы можно найти в данной статье.

Причины отсутствия отверстий

Производители моек и сантехнических приборов стараются стандартизировать размерные параметры моделей, чтобы они были максимально совместимы друг с другом. Но есть одно важное обстоятельство: большой популярностью пользуются индивидуальные планировки и на кухне, и в ванной. Чтобы удовлетворить такие потребности, требуется выпуск моделей мойки, в которых отверстие для смесителя не предусмотрено. Паз проделывается самостоятельно в максимально удобном месте и с нужными характеристиками.

Отверстия отсутствуют в металлических мойках с двумя чашами, где по умолчанию пазы для мойки или сушки не предусмотрены из практических побуждений. Человек выбирает оптимальный для себя вариант, устанавливая мойку на месте.

Размер отверстий зависит от конструкции крана. Модели смесителей могут существенно отличаться. От этого зависит размер необходимого паза в мойке.

Значение имеет: расположение трубок подводки горячей и холодной воды, конструкция крепёжных механизмов.

Прежде чем выполнять работы, нужно подобрать модель, узнать её параметры и конструктивные особенности.

   

Каким должен быть диаметр отверстия под смеситель

Если ориентироваться на существующий стандарт, то следует отметить, что сифоны, которые устанавливаются под раковиной, в диаметре редко бывают больше тридцати пяти миллиметров. Если раковина уже имеет отверстие под смеситель, то, скорее всего, все вопросы отпадут сами собой, так как оно должно подойти.

Но у некоторых фирм имеются модели раковин, как правило, из керамики, на которых вовсе нет отверстий под смеситель. Дело в том, что имеются смесители, которые монтируют либо на бортик, либо на стену над раковиной. Это и вызывает вопрос о том, как проще просверлить отверстие. Впрочем, при наличии дрели, нужных свёрл и минимального навыка работы это не станет неразрешимой проблемой.

Если воспользоваться коронкой, имеющей алмазный сердечник, например, с тем же тридцати пяти миллиметровым диаметром, можно легко проделать требуемое отверстие. При этом не потребуется как-то остужать сверло, лить воду. С современным оборудованием, ничего этого не нужно. Такой коронкой можно будет отверстие проделать идеально ровное, без каких-либо сколов.

После того как отверстие будет готово, нужно будет подумать и о герметизации. На раковину нужно будет уложить прокладку, а когда смеситель будет установлен на своё место, нелишним будет обработать стыки силиконовым герметиком. Это исключит любое возможное протекание.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дрель или перфоратор. 2. Сверло (перо) по керамике. 3. Коронка по керамике с карбид-вольфрамовым напылением

Для выполнения этой работы нужно подготовить:

• дрель (можно использовать перфоратор);
• тонкие свёрла диаметром 6 и 8 мм;
• коронка для работы по керамике (размер должен соответствовать диаметру нужного отверстия, обычно 30–32 мм);
• малярный скотч;
• маркер;
• мягкая подстилка под раковину.

Выбирая дрель или перфоратор, следует учитывать, что инструмент должен мягко работать на малых оборотах. Керамика — хрупкий материал, который легко может дать трещину, если неаккуратно с ним обращаться.

Разметка отверстия под смеситель

Перед тем как размечать отверстие, оклейте площадь для сверления малярным скотчем. Далее строго по центру раковины сделайте маркером на оклеенной поверхности разметку.

Перед началом работы положите раковину на какую-нибудь мягкую подстилку, например, полотенце или одеяло. Это дополнительно будет уменьшать вибрацию при сверлении и предотвратит раскол раковины.

Особенности моек из искусственного камня

Не все мойки из искусственного камня обладают одинаковых составом, ввиду использования разных материалов и в разнящемся соотношении в ходе изготовления. В результате раковины различных производителей отличаются своими свойствами и плотностью. Наиболее часто в продаже можно увидеть мойки из керамогранита, акрилового камня, агломерата и ряда их аналогов.

Каждый из материалов обладает собственными особенностями. С учетом этого до проведения работ нужно определиться, каким сверлом сверлить мойку из искусственного камня и совершить его заблаговременное приобретение.

Мойки из керамогранита

Керамогранит является материалом, который из их числа обладает наибольшим уровнем прочности и долговечности. Ему не способны нанести вред химические средства, низкие и высокие температуры, а также он стойко переносит механические воздействия. Характерная отличительная особенность материала заключается в его звонком звуке, напоминающем стекло.

Прочие разновидности искусственного камня звучат более приглушенно. Это обусловлено тем, что при изготовлении в их состав осуществляется добавление пластика и иных компонентов на основе полимеров. Даже с учетом того, что произвести проделывание отверстия в других материалах заметно легче, чем просверлить мойку из камня, во многих случаях предпочтение отдается именно им. Ввиду повышенного уровня плотности обыкновенные сверла не являются подходящим вариантом для этой задачи.

Для керамогранита оптимально использовать лишь коронку или сверло с твердосплавной напайкой. Лучше, чтобы она была алмазной. Спеченные кольцевые сверла также способны справиться с этой задачей, но они стоят на порядок дороже, ввиду чего предпочтение им отдается заметно реже и зачастую в тех ситуациях, когда предстоит выполнение внушительного объема работ. При проделывании отверстий в керамограните из-за его высокой крепости нужно периодически делать перерывы, в ходе которых требуется остужать сверло и рабочую поверхность посредством воды. При просверливании этого материала на электроинструменте должны быть выставлены минимальные обороты (до 300-400).

Мойки из агломерата

Сделать отверстие в раковине, выполненной из этого материала не так сложно, поскольку большая часть моделей, выпускаемых известными изготовителями, в основном поставляется в продажу совместно с фрезой или кернером, посредством которых можно совершить вырезание и выбивание соответственно куска камня, что предварительно уже успел подвергнуться частичному просверливанию.

В случае отсутствия можно создать его с нуля самостоятельно. Оптимальным вариантом для этой задачи является применение тех же инструментом, что и при обработке керамогранита, в качестве которых выступает фреза и коронка с алмазным напылением.

Добиться создания отверстия в раковине из агломерата также позволяет и сверло Форстнера, но следует учитывать, что по завершении работ оно будет нуждаться в заточке или и вовсе может стать больше не пригодным для дальнейшего использования.

Мойки из акрилового камня

В этом случае раковина и столешница выступают в качестве одного целого, располагая одинаковым цветом. В отличие от других упоминаемых материалов мойки из искусственного акрилового камня имеют самую низкую плотность, из-за чего осуществлять их обработку легче всего. Если предстоит проделать отверстие в такой раковине, то для этой задачи оптимальным решением является использование обыкновенного сверла, предназначенного для работы с металлом или древесиной.

При производстве столешниц крайне часто отдается предпочтение именно акриловому камню. Это обусловлено высокой податливостью материала. При возникновении потребности врезать мойку в столешницу или варочную панель лучшим вариантом является заблаговременное пробное вырезание пространства внутри участка, что должен быть удален в будущем под них. Благодаря такой тренировке удается избежать возможных ошибок, которые могут окончательно ее испортить.

Проделать отверстие в столешнице из акрилового камня можно достаточно легко посредством электрического лобзика, но все же пользоваться им при появлении такой задачи не рекомендуется, поскольку при распиле происходит образование острых углов, резких переходов и микротрещин, что отрицательно сказывается на общем сроке эксплуатации рабочей поверхности.

Более предпочтительно производить работы при помощи фрезера, но нужно учитывать, что его стоимость в большинстве случаев заметно дороже. Выходов из ситуации является взятие инструмента в аренду. Кроме этого при возможности можно прибегать к комбинированию лобзика и фрезера. Поначалу можно вырезать посредством первого отверстие на 5 мм меньше требуемого, а затем вторым придать ему окончательных габаритов в соответствии с размерами мойки.

Как работать с мойкой из нержавеющей стали

Часто производители выпускают мойки из нержавеющей стали без специального проёма, необходимого для установки смесителя. Как правило такие мойки выполнены из прочной стали. Данную раковину очень сложно просверлить обычным сверлом. Коронки с алмазным напылением едва хватит на одно отверстие (после этого ей дорога только в утиль).

Мы предлагаем на ваше рассмотрение несколько вариантов устройства отверстия под монтаж смесителя на мойку из нержавейки, хотя данные советы универсальны и подойдут для мойки из обычной стали.

Вариант №1

Чтобы просверлить в ней отверстие необходимо использовать кобальтовые сверла (или вольфрамовые, но они дороже) и просекатель. Просекатель, или пробойник — инструмент из двух частей. Он состоит из плашки и ножа, соединенных болтом.

Перед началом работы раковину надо перевернуть верх дном. Далее соблюдаем следующий порядок действий:

1. Отмечаем место монтажа смесителя карандашом или ярким маркером. 2. В центре круга накерниваем небольшую вмятину, чтобы сверло не соскальзывало. 3. Делаем начальное отверстие, сверлом 5-6 мм, увеличиваем сверлом соответствующего диаметра до 10мм. 4. Устанавливаем пробойник (просекатель) так, чтобы часть меньшего диаметра была там, где должен быть смеситель. Затягиваем болт до тех пор, пока просекатель не прорежет отверстие.

Вариант №2

Второй вариант подразумевает сверление отверстий только под гибкие подводки и монтажную шпильку (шпильки). В качестве шаблона можно использовать прижимную планку смесителя. Такой вариант избавит вас от покупки просекателя. Но, в любом случае, вам не обойтись без кобальтовых свёрел.

Вариант №3

В качестве примера мы приведём видео:

Надеемся, что статья была полезной. Если вам известны другие способы сверления отверстий в мойке или раковине, напишите в комментариях.

В травматологии полно людей, которые думали, что им не нужна страховка. А в магазинах полно раковин, не имеющих отверстий для установки смесителя. И ни одной раковины, имеющей два отверстия, для установки двух смесителей, по одному для каждого отверстия. Оно и понятно. Для чего устанавливать два смесителя в одной раковине?

Читайте также:  Как прочистить засорившийся, забившийся унитаз в домашних условиях

Как сверлить нержавейку правильно

Сверление нержавеющей стали, это всегда трудоемкий процесс, который требует определенного опыта, здесь нужна повышенная чуткость и внимательность. Нержавеющая сталь, это материал который довольно сложно просверлить, в этом деле необходимо использовать специальную смазку, это значительно облегчит весь процесс.

Основным компонентом в сверлении нержавейки, является смазочная жидкость, так как без ее отсутствия, ничего хорошего из сверления не выйдет, вы только испортите сверло и сам материал. Смазочная жидкость имеет вязкое состояние, она достаточно жирная и имеет в своем составе машинное масло и серу. Сера в смазке может носить самый разный характер, это может быть коллоидная сера, сера для окуривания и так далее.

Как не допустить ошибок

Допустим, вы решили проделать отверстие при помощи дрели с фрезой.

Часто специалисты делают отверстие тогда, когда мойка уже установлена в столешницу. Это решение имеет только одно достоинство — край с лицевой стороны будет ровным. А недостатков у него намного больше: можно поцарапать камень, нанести ущерб раковине, отколоть край и так далее.

Поэтому лучше просверлить отверстие с тыльной стороны. Но есть вероятность, что отверстие снаружи будет иметь неровный вид. Впрочем, на этом на этом месте будет располагаться смеситель, который закроет неровности края. При этом отсутствует риск испортить лицевую сторону мойки.

Есть два принципиально отличающихся метода работы. Первый предполагает работу дрелью, а второй — выбивание ослабленных литых пробок, предусмотренных конструкцией. Рассмотрим каждый из них по порядку.

Делаем отверстие в мойке из искусственного камня при помощи дрели поэтапно:

На некоторых мойках из искусственного камня имеются литые пробки, выбиваемые в процессе монтажа. Обычно они помечены цветом на лицевой стороне. Первым делом мойка устанавливается на место в столешнице, но не фиксируется.

Потом нужно подобрать правильный инструмент и отбить пробки при помощи сильного удара молотком. На эту роль подойдет пробойник, имеющий диаметр 8 мм, но никак не отвертка. Выбивать пробку нужно только сверху: то есть, с лицевой стороны. При помощи рашпиля сглаживаются неровные края отверстия.

Этим способом можно проделать отверстие под смеситель.

1. Намечается центр и чертится окружность.
2. При помощи дрели по длине окружности просверливаются дырки, расстояние между которыми равно 4 мм.
3. Чтобы не допустить появление трещин при выбивании, жестко зафиксируйте мойку.

При наличии необходимости увеличить радиус отверстия, нужно нарисовать еще одну окружность нужного размера. Все с той же лицевой стороны по площади окружности делаются пропилы на расстоянии 4 мм. При помощи пробойника или же долота уберите ненужные части.

В настоящее время довольно часто возникает вопрос, как просверлить отверстие в гранитной мойке. Связано же подобное обстоятельство с тем, что в большинстве случаев, приобретая указанное сантехническое изделие, в нем отсутствуют монтажные отверстия, необходимые для установки смесителя или переключателя смыва.

Читайте также:  Схема грамотного подключения унитаза к канализации

Безусловно, самым простым вариантом будет помощь специалистов, хотя при соблюдении базовых рекомендаций, указанную процедуру под силу выполнить и самостоятельно.

Вывод

Просверлить керамическую раковину по силам каждому, но любая ошибка приводит к порче и разрушению изделия, помните об этом. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные особенности рабочего процесса.

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

диаметр смесителя для раковины на кухне. Как просверлить керамическую раковину под смеситель — пошаговая инструкция Материал крышки.

Как просверлить керамическую раковину под смеситель — пошаговая инструкция

В советское время были популярны раковины без отверстий под смеситель. В большинстве случаев устанавливали единый смеситель для ванны и раковины. Но сантехнические устройства без отверстий продаются в широком ассортименте и в наше время. Зачастую они отличаются бюджетной стоимостью или интересной формой. Если при покупке ваш выбор пал на такое изделие, остаётся решить вопрос, как просверлить керамическую раковину под смеситель.

• 2 Разметка отверстия под смеситель
• 3 Как просверлить раковину: инструкция

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения этой работы нужно подготовить:

• дрель (можно использовать перфоратор);
• тонкие свёрла диаметром 6 и 8 мм;
• коронка для работы по керамике (размер должен соответствовать диаметру нужного отверстия, обычно 30–32 мм);
• малярный скотч;
• маркер;
• мягкая подстилка под раковину.

Выбирая дрель или перфоратор, следует учитывать, что инструмент должен мягко работать на малых оборотах. Керамика — хрупкий материал, который легко может дать трещину, если неаккуратно с ним обращаться.

Изготовление отверстия под установку смесителя

В настоящее время появилось множество моделей моек, имеющих симметричную форму. Такие мойки крайне удобны, так как могут быть установлены как на левую сторону, так и на правую.

Некоторые модели современных смесителей: а – смеситель для кухонной мойки; б – смеситель для кухонной мойки с душевой сеткой на гибком шланге.

Для того чтобы мойку можно было установить на любую сторону, в ней при изготовлении не делается выхода под смеситель.

Предполагается, что отверстие под смеситель необходимого диаметра будет сделано непосредственно перед установкой сантехники. С одной стороны, это очень удобно, ведь не всегда есть возможность подобрать мойку с готовыми выходом из-за расхождения в параметрах.

Смеситель для кухонной мойки на одно отверстие: чертеж.

В большинстве на готовых к установке раковинах для кухни заводской выход составляет 32 мм, в то время как диаметр смесителя может составлять более 34 мм. В настоящее время производятся варианты моек без готового выхода как из нержавеющей стали, так и из керамики. Для многих проделать отверстие необходимого диаметра может показаться просто невыполнимой задачей, но в данном случае есть целый ряд мер, которые можно предпринять.

В некоторых пунктах продаж таких моек вполне можно воспользоваться услугами специалистов: они подберут выход под смеситель нужного диаметра, сделают все с помощью специальных инструментов. Но такие услуги предоставляются далеко не везде, и владельцам моек без готового выхода под смеситель придется сделать его самостоятельно.

Сразу стоит сказать, что самостоятельно сделать аккуратное отверстие можно только в нержавеющей стали, в то время как на раковине для кухни из гранита или керамики проводить эксперименты чревато, так как материал может растрескаться.

Работы по изготовлению выходов для коммуникаций в керамической раковине необходимо проводить максимально аккуратно, чтобы не испортить внешний вид раковины. По возможности необходимо приобрести инструменты: для нержавейки продаются специальные резаки для изготовления отверстий, для керамики лучше всего использовать сверла с алмазным напылением. Просверлить керамическую сантехнику обычной дрелью не получится, так как керамика просто треснет. Однако вполне можно обойтись и некоторыми подручными средствами, но действовать нужно крайне аккуратно.

Смотрите также

Комментарии 21

Спасибо тебе добрый человек за совет! На днях сделал идеальное отверстие ИКЕЕвским просекателем.

просекателей не встречал у нас в продаже, но не вижу никаких сложностей в сверлении нержавейки. Да она немного более вязкая чем обычная сталь, но хорошо заточенному сверлу вряд ли это помехой будет. нужно было сверлить в стальных трубах отверстия ф40мм для этого купил биметалическую коронку krasnodar.vseinstrumenti.…icheskaya-40mm-11-01-062/ отверстие конечно не на столько идеальное как от просекателя, но ей много чего еще просверлить можно )))

Всегда сверлю все раковины из нержавейки обычными сверлами. Редко встречаются без отверстий под смеситель. Поэтому просекателя пока нет. По контуру предполагаемого отверстия сначала 2-2,5мм Потом либо 4 либо 5. И немного подравнять напильником чтоб не повредить гибкую подводку при установке.

Но ваш способ экономит время это факт… Если постоянно такие мойки то только вашим способом

Это не мой способ — в Икее же и продавались такие просекатели в отделе кухонь! )

А чем вы сверлите «каменные» раковины? Они сделаны из какой то смолы и порошка, как я понял.

Я и сверло затупил и коронку, пока выпиливал в такой под смеситель отверстие! )

Но, конечно, такая раковина гораздо красивее чем нержавейка. И пожалуй практичнее.

«ваш» в с мысле тот который вы продемонстрировали) Просекатель стоит в магазине 700 примерно. Редко нужен но способ хороший. Часто с каменными мойками идет в комплекте сверло фостнера. Ими и сверлю. Иногда они тупые правда идут. Поэтому стоит забрать себе если попадется острое. Иногда в каменных мойках уже надсверлено отверстие. Молоточком акууратно тюкнуть и немного подравнять напильником.

Это не мой способ — в Икее же и продавались такие просекатели в отделе кухонь! )

А чем вы сверлите «каменные» раковины? Они сделаны из какой то смолы и порошка, как я понял.

Я и сверло затупил и коронку, пока выпиливал в такой под смеситель отверстие! )

Но, конечно, такая раковина гораздо красивее чем нержавейка. И пожалуй практичнее.

вот таким хочу попробовать… и для дсп пойдет и для мойки… нашел на али

Демонтаж сантехники

В домашнем хозяйстве может возникнуть ситуация, когда надо будет ставить новую ванну. Для этого старую нужно демонтировать следующим образом:

первым делом отсоединить напольный сифон и трубы перелива. Обычно последняя связана с ванной решеткой перелива или с помощью прижимной гайки, которая стягивает фланец и решетку. Напольный сифон может подсоединяться к ванне этими же двумя способами или третьим — с помощью стяжного болта, закручивающегося со стороны сливной решетки;

если ванне довольно много лет, то соединение может элементарно прикипеть, в результате чего выкрутить прижимную гайку бывает проблематично, а сливную решетку снять почти невозможно. Помочь здесь может следующее. Многие сливные решетки изготовлены из мягких цветных металлов, что позволяет без труда распилить их ножовкой по металлу, если полотно ножовки больше ячеек решетки, или аккуратно сбить зубилом и молотком;

потом изнутри решетки сделать боковые пропилы, при этом расстояние между ними не должно превышать 1/4 длины окружности решетки;

после нанесения распилов разрезать воронку, наклонив полотно. Процедуру можно выполнять не слишком аккуратно, не боясь повредить эмалевое покрытие, если только не предполагается использовать ванну в будущем;

после распиливания взять гладкое зубило шириной не более 100 мм, приложить его к месту стыка воронки и ванной, направляя по касательной к последней, и несильными ударами молотка выбить отпиленную часть. Затем молотком и зубилом согнуть распиленные края оставшейся части слива. После этого слив должен легко вынуться из отверстия ванны;

осталось отсоединить трубу перелива и вынуть отводную трубу из канализационного раструба, после чего раструб необходимо закрыть. Снизу изделия есть металлическая полоса заземления, которую выбивают из проушины.

Как правило, края ванной отделывают кафелем или делают тонкую цементную стяжку. Для аккуратного снятия керамической плитки используют широкую стамеску, а остатки цемента удаляют зубилом.

При наличии под ванной железобетонных подставок, ее с них снимают. Если это чугунные ножки, ванну можно снять вместе с ножками или, расклинив их, снять отдельно.

Хотя на демонтаж ванны уходит довольно много времени и сил, сделать это сможет каждый независимо от наличия или отсутствия опыта.

Раковина

Если возникла необходимость снять раковину, это делают это следующим образом:

сначала рекомендуется перекрыть воду, затем отвинтить краны смесителя и удостовериться в том, что через регулирующий вентиль не просачивается вода;

далее отсоединить ее от системы канализации, а при наличии смесителя — и от системы водоснабжения;

под сифон следует поместить ведро или другую емкость, чтобы скопившаяся вода при разъединении элементов сантехники не оказалась на полу;

затем отвинтить стакан сифона, освободить его от воды, очистить от грязи, временно закрыть отверстие какой-нибудь тканью и завинтить стакан;

далее начинают раскручивать слив в раковине. С наружной стороны дна расположена широкая гайка, с помощью которой он присоединен к умывальнику. Обычно ее несложно открутить руками, придерживая сифон и поворачивая гайку против часовой стрелки;

потом отсоединить сливную трубу от сифона, для чего отвинчивают запорную гайку, которая находится в верхней части сифона (там, где соединяются слив и гидрозатвор), приподнять слив и отвести сифон;

перед тем как вынуть из отверстия раковины слив вместе с прокладкой, необходимо убрать гайки и клиновидную распорную шайбу. Основная часть работы выполнена, осталось вынуть из раструба канализации отводную трубу с сифоном;

далее можно приступать к демонтажу смесителя. Это довольно просто. Под ним в нижней части раковины находится гайка, которую необходимо отвинтить, после чего отсоединить шланги и без проблем снять смеситель. Отсоединение раковины зависит от вида креплений.

Так, раковину крепят с помощью комбинированных подставок, на опорном пьедестале или напрямую к стене. В первом случае ее прежде всего надо отсоединить от креплений, расположенных обычно по бокам со стороны дна умывальника .Если имеет место крепление раковины к стене, нужно снять декоративные заглушки и отвинтить гайки под умывальником.

Если напольной опоры нет, то раковину следует придерживать, иначе она упадет после откручивания гаек.

Унитаз

Для демонтажа старого унитаза необязательно вызывать сантехника — можно справиться самостоятельно. Делается это так:

отключить воду, для чего нужно закрыть центральный вентиль или вентиль отдельной подводки к туалету и ванной. Если вентиль старый, бывает так, что вода сочиться даже после его закрывания. В этом случае рекомендуется открыть краны на кухне или в ванной, чтобы снизить давление, а также подстелить под выход трубы большую тряпку;

когда вентиль будет перекрыт, слить воду из бачка. Помимо этого, проверить и выключить вспомогательные приспособления, например водонагреватели, климатическое оборудование и т. д;

теперь начинают демонтаж старого унитаза: от бачка и потом от водопровода отвернуть мягкие резиновые или армированные подводки. Железную трубу — отпилить, чтобы высвободить старый унитаз;

отрезок трубы в унитазе следует отвинтить на первом соединении, где потом можно сделать новое гибкое крепление. При демонтаже унитаза и установке нового рекомендуется полностью поменять подводку, даже если старая выглядит надежной;

снять унитаз с пола. Если крепление к полу осуществлено традиционными болтами, то трудностей возникнуть не должно, а в ситуации с бетонной стяжкой помогут молоток и зубило.

Если сантехнику не предполагается использовать повторно, для ускорения работы можно разбить крепления, стараясь не трогать основную конструкцию. Однако сделать это нужно очень осторожно, так как отлетевшие осколки могут попасть в глаза.

Отверстие для смесителя в мойке из нержавеющей стали

Схема примерных размеров кухонной мойки.

Существует несколько проверенных способов, как просверлить ровное отверстие в нержавейке. Сразу стоит отметить, что нельзя проделывать выход под смеситель в уже установленной сантехнике, так как из-за опоры на столешницу есть вероятность, что сантехника треснет. Перед проведением работ мойку нужно перевернуть верх дном, чтобы все ее края опирались на поверхность стола, и лишь затем приступать к работам.

Если есть возможность приобрести или взять в аренду специальный резак для проделывания отверстий, провести работы не составит труда. Прежде всего нужно сделать начальное отверстие с помощью дрели и сверла 10 мм. Далее вставляется винт резака и с помощью 2-х ключей затягивается, такие образом получается, что металл сдавливается с 2-х сторон и продавливается методом пресса. Диаметр может быть разным в зависимости от типа использованного резака. Если нет возможности приобрести специальное приспособление, можно прибегнуть к другим методам.

Итак, для того чтобы сделать выход для коммуникаций нужного диаметра в мойке из нержавейки без применения специальных средств, понадобятся следующие инструменты и материалы:

Схема устройства смесителя для кухни.

• маркер;
• монтажный скотч;
• молоток;
• круглый напильник;
• кернер.

Чтобы диаметр соответствовал норме, в первую очередь необходимо сделать из монтажного скотча круг нужного размера и формы. Вырезанный круг необходимо прикрепить на выбранное место под смеситель и обвести маркером, чтобы в дальнейшем выпилить ровное отверстие. Кроме того, нужно отметить центр, чтобы проделать начальное отверстие кернером. Острие кернера нужно направить в центр круга из монтажной ленты и легкими постукиваниями пробить начальное отверстие. Если есть дрель, можно просверлить ею. Далее начальное отверстие необходимо расширить круглым напильником до отмеченных ранее границ.

Просто просверлить выход под смеситель в мойке из нержавейки недостаточно, так как края могут получиться кривыми, и выровнять их потом будет очень проблематично. После того как получится выход под смеситель нужного диаметра, требуется тщательно зашкурить края спила, потом можно приступать к установке. Чтобы не допустить в дальнейшем окисления металла, края свежего спила нужно обработать герметиком. После его застывания можно приступать к установке раковины.

Я не любитель стальных раковин — они странно выглядят, сильно пачкаются, к тому же я не люблю тонкие вещи, люблю массивные. )

Но факт есть факт — сейчас большинство раковин на кухнях сделаны из стали.

Как просверлить керамику

• — метчик (в случае его отсутствия сверло по металлу и железная линейка с дырочкой);
• — сверла по бетону с победитовой напайкой;
• — маркер или фломастер;
• — электродрель с плавным спуском.

Положите керамическую плитку на основание так, чтобы она прилегала к нему всей своей плоскостью. Если плитка будет провисать или лежать неровно, то она может лопнуть от нагрузки при сверлении. Сверлите только с глянцевой стороны, так как при разработке отверстия с тыльной стороны плитки вы рискуете на лицевой стороне изделия получить отверстие со сколотыми, неровными краями.

Поставьте маркером или фломастером точку по центру будущего отверстия.

Если у вас есть метчик, то вы можете с его помощью поставить метку, просверлив верхний эмалированный слой плитки вручную. Если у вас нет метчика под рукой, то приложите железную линейку к поверхности плитки отверстием на точку, помеченную маркером. Это необходимо для предварительной фиксации сверла в рабочей области, так как оно будет скользить по глянцевой поверхности керамики, и может не получиться просверлить отверстие максимально точно.

Возьмите сверло по металлу и просверлите верхний слой эмали вручную, придерживая линейку.

После того как вы пометили центр будущего отверстия, приступайте к непосредственному сверлению. Закрепите в патроне дрели сверло наименьшего диаметра и на малых оборотах просверлите отверстие в плитке. Не используйте дрель в режиме «Перфоратор», не надавливайте сильно на нее, чтобы плитка не лопнула.

Теперь поменяйте сверло на большее по диаметру и на больших оборотах расширьте отверстие.

Таким образом, постепенно заменяя сверла все большими по диаметру, расширяйте отверстие в керамической плитке до требуемых параметров. Шаг для увеличения диаметра сверла выбирайте кратным 3, но не более 5 мм.

В случаях, когда сверление проходит недостаточно эффективно, применяйте воду, подавая ее в разрабатываемую область.

Если вам пришлось сверлить не плитку, а, например, отверстие в раковине или биде, то начинайте сверление на больших оборотах, когда сверло уже не соскочит по гладкой поверхности изделия.

Как просверлить отверстие в раковине или мойке? Практические советы

При покупке новой раковины часто встает вопрос – как просверлить отверстие. Ответы на этот и смежные вопросы можно найти в данной статье.

Как просверлить отверстие в керамической раковине

Когда возникает вопрос? Раковины без отверстия устанавливались в советских санузлах где был один смеситель на раковину и ванну. В последнее время такой вариант используется всё реже, но иногда, при бюджетном ремонте, владельцы квартир хотят сэкономить на покупке новой раковины.

Раковина без отверстия под смеситель.

И так, у вас есть раковина, не имеющая отверстия. Работа с керамическими раковинами кажется чем-то сложным, но у вас все получится, если будете следовать приведенным ниже советам. Это просто.

Вам понадобится:

1. Дрель или перфоратор.
2. Сверло (перо) по керамике.
3. Коронка по керамике с карбид-вольфрамовым напылением

Пошаговая инструкция

• Чтоб сверло не смещалось, область, где будете сверлить заклейте малярным скотчем.
• Делаем разметку – ставим точку маркером.
• Вставьте в дрель сверло по керамике и начинайте сверление на малых оборотах. Действуйте осторожно – керамика очень хрупкий материал.
• Сперва пользуйтесь сверлом меньшего диаметра – например, 6 мм. После замените на 8 мм. Важно постоянно охлаждать место сверления – поливайте холодной водой.
• После того, как просверлите узкое центральное отверстие переходите на коронку диаметром 30 или 32 мм, в зависимости от диаметра смесителя.
• Через каждые 2-3 мм берите тонкое сверло и делайте маленькие отверстия по тому кругу, что сделала коронка. Это делается для того, чтобы зубья коронки могли зацепиться за края круга и продолжать работу.
• Когда отверстие будет готово можно и установить раковину на место.

Как просверлить отверстие в искусственном камне

Обычно мойки из искусственного камня поставляются с имеющимся отверстием под смеситель, но возможны варианты что и без него, или же вам необходимо просверлить дополнительное отверстие под смеситель для фильтра воды. Что делать в таких случаях?

Можно прибегнуть к помощи специалистов, но, если вы чувствуете себя уверенно, можно попробовать просверлить отверстие самостоятельно. Но для этого необходимо определить материал изделия — от этого зависит, каким инструментом пользоваться.

Итак, варианты:

• Керамогранит
• Агломерат
• Акриловый камень

Керамогранит

Самый крепкий и прочный из всей группы – керамогранит. Он служит долго и стойко, хорошо переносит температурные и химические воздействия, поэтому пользуется большим спросом. Но он же самый сложный материал, на нем труднее всего сделать отверстие, чем на других видах искусственного камня.

Оптимальным вариантом для осуществления работы является выбор коронки по керамограниту. Она может поставляться в наборе с центрирующим сверлом и без него.

Во время работы с керамогранитом следует постоянно охлаждать место сверления, а скорость дрели должна быть на самых минимальных оборотах.

Необходимо понять с какой стороны сверлить и когда. Если с лицевой стороны, после установки, то края отверстия получатся ровными и аккуратными, но есть опасность, что сверло соскользнет и испортит вид, например, расцарапает или повредит край.

Если с тыльной стороны, до установки, то вряд ли повредите чашу, но, возможно, отверстие будет с неровными краями. В основном это нестрашно, потому что они закроются смесителем.

Помните — чем дальше отверстие от края изделия – тем лучше. Не забывайте про чашу, чтобы не получить еще одно, совершенно ненужное отверстие — керамогранит как прочный, так и очень хрупкий материал. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила:

• Перед осуществлением процесса, зафиксируйте мойку, под низ положите ДСП, это защитит рабочую поверхность.
• Сверлите точно перпендикулярно, иначе сверло может повредить глазурь.
• Чтоб сверло не смещалось, область, где будете сверлить заклейте малярным скотчем.
• Перед работой намочите сверло, во время сверления – сбрызгивайте место работы водой, например, из пластиковой бутылки.

Агломерат

Фреза для работы с искусственным камнем

Агломерат более мягкий материал. Обычно на раковине уже есть почти просверленное отверстие. Его необходимо выбить керном или высверлить фрезой, прилагающимся к мойке. Если в комплекте не хватает фрезы или керна, то необходимо произвести работу коронкой с алмазным напылением. Инструкции полностью совпадают с процессом сверления керамогранита.

Акрил

Третий вариант – акрил. Если ваши раковина и столешница имеет цветовое единство и представляет собой цельное пространство, то это акриловый камень. Данный вариант не представляет сложности для работы. Подойдут обыкновенные сверла для работы с металлом или деревом.

Диаметр отверстия под смеситель — 32-35 мм. Его можно просверлить перьевым сверлом для работы с деревянными изделиями. Обороты дрели должны осуществляться на средней или низкой скорости. При работе с акриловым камнем образуется много стружки, а от нагретого сверлом пластика появляется довольно неприятный запах.

Как работать с мойкой из нержавеющей стали

Часто производители выпускают мойки из нержавеющей стали без специального проёма, необходимого для установки смесителя. Как правило такие мойки выполнены из прочной стали. Данную раковину очень сложно просверлить обычным сверлом. Коронки с алмазным напылением едва хватит на одно отверстие (после этого ей дорога только в утиль).

Мы предлагаем на ваше рассмотрение несколько вариантов устройства отверстия под монтаж смесителя на мойку из нержавейки, хотя данные советы универсальны и подойдут для мойки из обычной стали.

Вариант №1

Чтобы просверлить в ней отверстие необходимо использовать кобальтовые сверла (или вольфрамовые, но они дороже) и просекатель. Просекатель, или пробойник — инструмент из двух частей. Он состоит из плашки и ножа, соединенных болтом.

Перед началом работы раковину надо перевернуть верх дном. Далее соблюдаем следующий порядок действий:

1. Отмечаем место монтажа смесителя карандашом или ярким маркером.
2. В центре круга накерниваем небольшую вмятину, чтобы сверло не соскальзывало.
3. Делаем начальное отверстие, сверлом 5-6 мм, увеличиваем сверлом соответствующего диаметра до 10мм.
4. Установливаем пробойник (просекатель) так, чтобы часть меньшего диаметра была там, где должен быть смеситель. Затягиваем болт до тех пор, пока просекатель не прорежет отверстие.

Вариант №2

Второй вариант подразумевает сверление отверстий только под гибкие подводки и монтажную шпильку (шпильки). В качестве шаблона можно использовать прижимную планку смесителя. Такой вариант избавит вас от покупки просекателя. Но, в любом случае, вам не обойтись без кобальтовых свёрел.

Вариант №3

В качестве примера мы приведём видео:

Надеемся, что статья была полезной. Если вам известны другие способы сверления отверстий в мойке или раковине, напишите в комментариях.

Как выбрать смеситель для кухни

Совсем не легкий вопрос о том, как выбрать смеситель для кухни, требует вдумчивого и внимательного подхода. Выбор данной сантехники чрезвычайно широк, в магазинах продается множество моделей, отличающихся дизайном, конструктивными особенностями и различным набором функций. Необходимо досконально разобраться во всех тонкостях, чтобы принять осознанное решение и не ошибиться с покупкой.

Классификация по разным параметрам

Выбор смесителя для кухни должен основываться на рассмотрении множества параметров. Прибор должен быть удобным и эргономичным, а также хорошо сочетаться с дизайном кухонного гарнитура, подходить к мойке и ко всей мебельной фурнитуре. Необходимым условием является функциональность и надежность, которая обеспечит безотказную работу в течение многих лет.

Материал изготовления и покрытия

На долговечность и прочность смесителя прямое влияние оказывают материалы, используемые при его производстве. Материалы для изготовления составляющих частей и отдельных деталей могут быть разными. Чтобы правильно выбрать кухонный кран, необходимо оценить все положительные и отрицательные стороны каждого варианта.

Корпус смесителя изготавливается из следующих материалов:

Бронза.	Долговечный, прочный и нейтральный к водной среде сплав (медь с оловом, кремнием и др.). Не требует нанесения защитного покрытия. Чаще изготавливается в ретро-стиле.
Латунь.	Самый традиционный и распространенный материал для смесителей. Сплав (медь с цинком) отличается прочностью и долговечностью. Стоит достаточно дорого, поэтому иногда подделывается. Некачественный сплав может иметь в составе большое содержание свинца, который оказывает крайне негативное влияние на человеческий организм.
Силумин.	Легкий сплав на основе алюминия с кремнием. Визуально имеет сходство с алюминием, хрупкий, непрочный и ненадежный. Относится к самой низкой ценовой категории, срок службы составляет не более 12 месяцев. Часто из силумина изготавливаются подделки под популярные бренды.
Пластик.	Корпуса из пластика изготавливаются редко. Чаще из него делают внутренние элементы, которые не имеют прямого контакта с водой. Бюджетный материал, обладающий хорошими теплопроводными и антикоррозионными качествами. Долговечностью не отличается.
Нержавеющая сталь.	Наиболее долговечный и практичный вариант. Срок службы может превышать 25 лет, но стоит такой смеситель достаточно дорого.
Керамика.	На рынке такая сантехника появилась сравнительно недавно. Смотрится эффектно и стильно, подходит под керамические и гранитные мойки, хорошо сочетается со столешницами из искусственного и кварцевого камня. Но этот высокотехнологичный материал хрупок, и с изделиями из него нужно обращаться аккуратно, иначе не избежать трещин, сколов и пр. Относится к самым дорогим изделиям в этом сегменте.

Важным фактором, определяющим практичность кухонной сантехники, является внешнее покрытие.

Смесители покрываются следующими материалами:

1. Хром. Самое распространенное покрытие, прочное и надежное. Бывает глянцевым и матовым.
2. Эмаль. Эмаль бывает самых разных цветов, прочная, но хрупкая.
3. Позолота. Редкие изделия, часто привозятся под заказ. В уходе капризны, т. к. легко царапаются.
4. Латунь, бронза, медь. Вариант под мебель в классическом стиле и фурнитуру соответствующего цвета (ручки, рейлинги и пр.).
5. Никель. Встречается редко. Отличается практичностью и надежностью.
6. Гранит (искусственный камень). Эмаль специального состава, точно передающая структуру камня.

Способ управления

Конструктивно по способу управления водяным потоком смесители делятся на типы:

• Двухвентильные (кран-буксовые). Практически вышедший из употребления вид, представляющий собой излив с расположенными по бокам 2 кран-буксами (вентилями). Оснащаются резиновыми прокладками или керамическими вставками. Дешевы, надежны, просты в эксплуатации и ремонте. Однако приходится часто менять прокладки и вставки. Популярны модели ретро, которые смотрятся стильно на кухнях соответствующего дизайна.
• Однорычажные. Смесители этого типа являются самыми покупаемыми и распространенными. Подавляющее большинство имеющейся в продаже кухонной сантехники принадлежит к этому виду. Открытие водяного потока, мощность его напора и регулировка температуры происходит с помощью одной рукоятки. Комплектуется керамическим картриджем, который при необходимости легко заменяется.
• Сенсорные (бесконтактные). Электронные устройства, оснащенные специальными сенсорами. Инфракрасные датчики реагируют на движение рук, после срабатывания фотоэлемента открывается вода. Потребуется монтаж розетки для подключения к электрической сети (через трансформатор). Есть автономные смесители, работающие на батарейках в течение нескольких месяцев. Эти приборы более дорогостоящие, что и является их единственным недостатком.

По типу крепления

Нужно заранее определиться, каким способом будет осуществляться монтаж кухонного смесителя. Существует 3 типа установки:

На мойку.	Наиболее часто используемый вариант. Практически всегда на мойке имеется готовое отверстие, либо его можно сделать (гранитные мойки). Подходят все типы конструкций.
На столешницу.	В нужном месте столешницы высверливается отверстие для установки смесителя. Иногда возникают сложности с креплением, т. к. из-за толстой столешницы не хватает длины резьбовой части. В этом случае приходится брать удлиненные шпильки. Используются все виды кранов.
Креплением к стене.	Пригоден только специальный встраиваемый в стену смеситель. Он имеет тяжелый, массивный корпус. С трубами, спрятанными в стене, скреплен жестко. Удобен тем, что освобождается место на столешнице вокруг мойки.

Излив имеет значение – форма и размер

Подбирая смеситель для кухни, необходимо ориентироваться на габаритные размеры и глубину мойки. Он должен быть достаточно высоким, чтобы не возникало трудностей с набором воды в большие кастрюли и прочие емкости, а также с их мытьем. Чрезмерно высокий излив (гусак) приведет к тому, что водой будет забрызгиваться вся столешница вокруг мойки.

Расстояние в 30-40 см от начала струи до дна мойки считается оптимальным, при этом вода из сопла смесителя должна падать примерно в центр чаши.

По высоте излива выделяют изделия:

• низкие – 155-190 мм;
• средние – 200-235 мм;
• высокие – 240-280 мм.

От формы и конструкции излива зависят потребительские качества смесителя. Визуально они сильно отличаются и могут быть:

• C-образными;
• J-образными;
• S-образными;
• R-образными;
• Г-образными.

По конструктивному устройству смесители бывают цельнолитыми и сборными. В литых отсутствуют соединения и стыки, что сказывается на уменьшении вероятности протечек. Сборные модели представляют собой шарнирные конструкции с несколькими степенями свободы. Диапазон возможностей у такого устройства гораздо больше. Чрезвычайно удобны кухонные смесители с выдвижным шлангом, на конце которого размещена лейка (душ). Шланг прячется внутри корпуса и может выдвигаться до 1,5 м. На лейке имеется кнопка для переключения простой струи воды на аэрированную (душ).

Конструкция сопла

Чтобы понять, как выбрать смеситель на кухню, надо учесть, что у таких устройств могут быть разные типы выходных отверстий. Вид потока струи, которая изливается из крана, определяется конструкцией сопла:

1. Аэратор. С помощью этого приспособления вода смешивается с воздухом, что приводит к экономии воды.
2. Душ. В лейке жидкость разделяется на тоненькие струйки. Напор струи становится меньше, а площадь поперечного сечения – больше. Удобно мыть зелень, овощи, фрукты и ухаживать за самой мойкой.

В некоторых моделях смесителей предусмотрены регулируемые решетки, позволяющие изменять плотность выходящей струи или ее направление.

Выбор дизайна

В магазинах, особенно специализированных, имеется в продаже большое количество смесителей, выполненных в самых разных стилях и цветах. Это устройство должно гармонировать с общей стилистикой помещения, подходить к дизайну кухни и остальной фурнитуре. Желательно, чтобы кухонный кран сочетался с формой мойки, ее текстурой и расцветкой.

Для классических кухонь, а также гарнитуров в стиле прованс или ретро подойдут смесители в цвете бронза или медь с эффектом старения. Мебель в минималистском стиле, например техно или хай-тек, будет лучше смотреться с оригинальными и стильными кранами в хроме или нержавейке.

Дополнительные функции

Производители сантехники постоянно расширяют и придумывают дополнительные специальные функции для смесителей. Имеются устройства, совмещенные с системой доочистки и фильтрации воды. Конструкция предусматривает расположение двух каналов в одном изливе и наличие дополнительного рычага. При переключении в режим фильтрации из крана изливается очищенная питьевая вода. В простом режиме смеситель работает на подачу жидкости для хозяйственных нужд.

Удобны и интересны модели, которые оборудуются встроенными переключателями (клапанами) на корпусе смесителя для переключения потока воды на стиральную или посудомоечную машину. Техника подсоединяется к самому устройству, что избавляет от необходимости прокладывать сложную подводку воды. Встречаются приборы с убирающимся изливом. Они удобны в случае, когда мойка расположена под окном. Когда появляется необходимость открыть створку, кран утапливается или наклоняется.

Кухонные смесители оснащаются термостатами, позволяющими выдавать воду неизменной температуры. Эта функция интересна в тех домах, где есть маленькие дети. Есть варианты, предусматривающие быстрый подогрев воды и оборудованные электрическими бойлерами объемом от 4 до 6 л. Эффектно смотрятся смесители со встроенной системой подсветки водной струи. Освещение меняет свой цвет в зависимости от температуры изливающейся жидкости. Экономно расходовать воду помогают различные насадки и фитинги для установки на излив.