Как разобрать двигатель ваз 2109 карбюратор своими руками пошаговая инструкция

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите двигатель на прочные опоры.
	2. Отверните три гайки крепления стартера.	3. Снимите стартер.
4. Отверните три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров.	5. Аккуратно снимите коробку передач. Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.
	6. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.
7. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, заблокировав маховик отверткой. Для упора отвертки установите подходящий по диаметру болт.	8. Аккуратно снимите кожух сцепления вместе с ведомым диском.	9. Снимите верхнюю крышку картера сцепления с установочных штифтов, поверните ее и выньте из-за маховика
	10. Отверните шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от проворачивания. Снимите стопорную пластину, придерживая маховик.
	11. Снимите маховик с коленчатого вала.
	12. Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия. Для этого проверните коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке.
13. Снимите наконечники проводов со свечей зажигания.	14. Отсоедините шланг от вакуум-корректора.	15. Отверните три гайки крепления распределителя зажигания. Снимите кронштейн крепления высоковольтных проводов.
16. Снимите распределитель зажигания.	17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от топливного насоса.	18. Отверните две гайки крепления топливного насоса.
19. Аккуратно снимите топливный насос, чтобы не повредить прокладку.	20. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, не повредив регулировочные прокладки.	21. Отверните болт с внутренним шестигранником крепления корпуса привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).
22. Снимите корпус привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).	23. Отверните три болта крепления передней крышки.	24. Снимите переднюю крышку.
25. Ослабьте затяжку гаек крепления генератора.	26. Поверните генератор к блоку.	27. Снимите ремень привода генератора.
28. Отверните болт крепления натяжной планки к блоку цилиндров.	29. Полностью отверните гайку крепления генератора.	30. Выньте болт, придерживая генератор, и снимите его с двигателя.
31. Отверните две колпачковые гайки крепления крышки клапанов.	32. Аккуратно снимите крышку клапанов вместе с уплотнительной прокладкой.	33. Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала, удерживая его от проворачивания, для чего уприте отвертку в шпильку крепления задней крышки.
	1 – натяжной ролик 2 – шкив распределительного вала 3 – ремень привода распределительного вала 4 – шкив генератора 5 – ремень генератора 6 – шкив коленчатого вала 7 – шкив водяного насоса
34. Ослабьте гайку натяжного ролика.	35. Поверните натяжной ролик, ослабив натяжение ремня.	36. Снимите ремень с шкива распределительного вала, натяжного ролика и шкива водяного насоса.
37. Отверните болт крепления шкива распределительного вала и выньте его вместе с шайбой.	38. Аккуратно, чтобы не повредить сальник, спрессуйте с помощью съемника шкив распределительного вала и снимите его. При отсутствии съемника, воспользуйтесь двумя отвертками.	39. Снимите заднюю крышку.
40. Отверните четыре болта и гайку шпильки крепления задней крышки.	41. Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, удерживая вал от проворачивания.	42. Снимите шкив коленчатого вала, зубчатый шкив и ремень ГРМ.
	Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.
43. Отверните гайку крепления и отсоедините кронштейн от подводящей трубы водяного насоса.	44. Отверните десять болтов крепления головки блока специальным ключом под внутренний шестигранник.	45. Выньте болты с шайбами.
	Расположение болтов крепления головки блока.
46. Снимите головку блока цилиндров.	47. Снимите уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.	48. Отверните два болта крепления и снимите подводящую трубу водяного насоса.
	Предупреждение к операции 46 Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты. Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.
49. Выньте водяной насос, подцепив его отверткой.	50. Переверните двигатель масляным картером вверх и отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.	51. Снимите масляный картер и уплотнительную прокладку.
	Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом. Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.
52. Отверните масляный фильтр. Отверните два болта крепления приемника масляного насоса к крышке опоры коленчатого вала и болт крепления к масляному насосу.	53. Выньте трубку приемника из масляного насоса и снимите приемник.	54. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.
55. Снимите масляный насос, сдвинув его с носка коленчатого вала.	56. Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника.	57. Осторожно снимите держатель, отжав его отверткой от блока.
58. Отверните гайки крепления крышки шатуна.	59. Снимите крышку шатуна и вкладыш. Если демонтаж крышки затруднен, сбейте ее несильными ударами молотка.	60. Протолкните шатун с поршнем внутрь цилиндра так, чтобы шатун не касался его стенок. Иначе можно повредить зеркало цилиндра.
	Расположение гаек крепления шатунов (стрелки белого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).
61. Осторожно выньте поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем из блока, стараясь не повредить зеркало цилиндра. Таким же образом выньте остальные поршни. Если вкладыши остались на валу, снимите их.	62. Отверните болты крепления крышек коренных подшипников.	63. Снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши. Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.
	64. Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров. Выньте опорные полукольца из средней опоры. При разборке двигателя рекомендуем заменить вкладыши

Видео про «Полная разборка двигателя» для ВАЗ 2109

Пробег 267804 км, двигатель «кушал» масло, дымил, и решено было начать делать долгожданный ремонт.

Сняв, клапанную крышку, рассухарив клапана, было видно что направляющие сильно разбиты, так как клапана болтались, и сальники клапанов пропускали масло, было решено капиталить головку блока цилиндров.

Рассухаренные клапана.

Клапана, стоящие на ГБЦ, были железные, так как примагничивались к магниту, и разбили под собой гнёзда. Было решено найти заводские, легкосплавные, на фото старый клапан, и расточенное гнездо.

Подробно описывать ремонт ГБЦ не буду, но заменив направляющие, седла, клапана, отрегулировав их, получилась вот такая приятная на вид ГБЦ.

Сняв двигатель, демонтировав поддон, обнаружил что коленчатый вал имеет выработку, и его нужно точить (шлифовать), так же на расточку отправил блок.

Тем временем было решено заменить венец на маховике, старый венец зубилом и молотком, легко демонтировался, а новый, предварительно разогрев по кругу паяльной лампой (НЕ ДОКРАСНА!) положил на маховик и слегка подстучал его резиновым молотком, что бы он хорошенько налез.

Поршневая группа.

Расточенный блок и коленвал вернулись в родной гараж, можно начинать сборку

Коленчатый вал шлифованный под второй ремонт, 0.50.

Комплект прокладок на двигатель, на фото не хватает только под поддон и под штаны.

Коренные и шатунные вкладыши, 0.50.

Начинаем сборку.

Предварительно разогрев шатуны паяльной лампой, одеваем поршень и вставляем пальцы, не перепутав с какой стороны должна быть выемка под клапана на поршнях, и замочки на шатунах. В разогретый шатун палец вставляется очень легко, а вот раскомплектовать старые поршня, выколоткой, было гораздо сложнее. Кстати но фото маховик с новым венцом.

Зачистив блок двигателя аккуратно металлической щеткой и дрелью, покрасил его серебристой термостойкой эмалью, что бы придать ему хороший вид.

Вид спереди

И душа радуется, поршня на своих местах

Осталось теперь все собрать в единое целое, и установить на авто! Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах!

Капремонт двигателя ваз 2109 карбюратор своими руками пошаговая инструкция

В процессе эксплуатации силовая установка вашей машины будет всё сильнее и сильнее изнашиваться. В определённый момент времени появится потребность в капитальном ремонте (КР). Если все необходимые работы по ТО и текущему ремонту регулярно выполнялись, то мотор спокойно отработает до 100 000 – 150 000 км пробега без «капиталки». В противном случае пробег до КР значительно уменьшится.

Содержание:

Технология капитального ремонта силовой установки включает в себя полную разборку двигателя, диагностику его отдельных составных частей, ремонт или замену деталей и агрегатов. Ремонтные работы часто подразумевают металлообработку некоторых узлов, например, шлифование коленвала, фрезеровку головки блока цилиндров (ГБЦ), хонингование блока двигателя. В сервисе за это возьмут поистине драконовскую плату. И если ваше авто – иномарка, то лучше всё-таки обратиться в СТО. Владельцы отечественных машин могут сделать всё сами, и в этой статье мы расскажем, как осуществить капремонт двигателя ВАЗ 2109 самостоятельно.

Капитальный ремонт двигателя ваз 2109, 2108

Для начала очень важно определить, нужен ли КР мотору вашего автомобиля. Это касается абсолютно любой силовой установки – как иностранного производства, так и отечественного. Быть может, достаточно сменить или починить всего лишь несколько узлов, и мотор вновь станет работать нормально. Давайте же разберёмся в факторах, указывающих на потребность двигателя в капитальном ремонте.

Широко распространено мнение, что большой пробег автомобиля прямо связан с капитальным ремонтом, не совсем верно. Действительно, если техническое обслуживание регулярно выполнялись, осуществлялись замены фильтров, масла, охлаждающей жидкости и т.д. – то тогда шестизначная цифра на одометре может указывать на то, что пришла пора «перетряхнуть» мотор, но не всегда. Если диагностика показывает, что все системы работают нормально, зачем что-то делать? Теперь рассмотрим другую ситуацию. Владелец машины безответственно относится к её обслуживанию. ТО не проводятся, автомобиль эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, принимает участие в гоночных заездах, хотя не подготовлен к ним). Очевидно, что двигатель в таком случае очень быстро придётся капитально ремонтировать.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Теперь разберёмся в признаках, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.

Главное, что должно вас насторожить — это увеличение расхода масла. Если какие-либо утечки отсутствуют, но его приходится регулярно доливать, то налицо сильный износ поршневых колец. Кроме того, вероятно, направляющие втулки и маслоотражательные колпачки также выработали свой ресурс.

Поскольку кривошипно-шатунный механизм (КШМ) – одна из важнейших частей двигателя, то при подозрении на назревшую необходимость КР проверьте его состояние. Сделать это можно, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на его место манометр (разумеется, мотор во время этой процедуры должен работать). Затем сравните результаты измерений с нормативными показателями. Компрессия недостаточна? Вероятно, подшипники или гидронасос сильно изношены.

Обратите внимание, если двигатель вдруг стал нестабильно работать, издаёт странные звуки в виде постукивания или позвякивания (особенно на холостых оборотах), расходует много топлива, перестал развивать полную мощность. По отдельности эти признаки указывают на неполадки в отдельных узлах и агрегатах, но если появляются сразу 2-3 из них, это с большой вероятностью говорит о потребности мотора в капитальном ремонте. Чтобы полностью в этом убедиться, проведите диагностику, может быть, просто нужно сменить какую-либо деталь (-и) или настроить двигатель. Результата нет? Что ж, надо делать капремонт.

Полный капремонт мотора призван восстановить все характеристики силовой установки до указанных в спецификации агрегатов. Поршневые кольца меняются на новые, а цилиндрические — протачиваются и доводятся. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, так что лучше не заниматься ими самому, а довериться профессионалам. То же относится и к установке новых поршней (нужны специальные оправки), и к восстановлению или обработке шеек коленчатого вала под ремонтный размер. Кроме того, замене подлежат и коренные, и шатунные подшипники. Затем ремонтируется головка блока. Комплекс работ с ней включает диагностику последующий ремонт/замену опорных тарелок, клапанов, возвратных пружин и т.д.

Во время проведения капремонта, пользуясь случаем, проверьте, насколько изношено всё навесное оборудование – генератор, инжектор, бензонасос, термостат и др. Если есть необходимость, ремонтируйте их или заменяйте новыми агрегатами.

После завершения капитального ремонта мотор должен работать словно новый и безотказно служить ещё 100 000 – 150 000 км. пробега при условии регулярного выполнения ТО.

Перед тем как начать КР силового агрегата, наметьте свой план действий. Прежде всего, отсортируйте, какие процедуры вы будете делать самостоятельно, а какие оставите мастерам. Затем определитесь с местом, где будете проводить ремонт. Идеальный вариант – в собственном гараже с ямой. Если его нет, арендуйте подходящее помещение или обратитесь за помощью к знакомым, у кого есть такой гараж. Также обзаведитесь ручной талью с цепным приводом и несколькими стропами для фиксации грузов (с их помощью вы будете вынимать блок двигателя). Ещё вам понадобится то, на что вы будете ставить блок, например, поддон или покрышка подходящего размера.

Только теперь можно снимать двигатель и разобрать его на отдельные детали. Запасные части сразу лучше не покупать – сходите в автомагазин по ходу работы. Также не стоит торопиться и со станочными работами – при детальном рассмотрении некоторые детали, например, коленчатый вал, лучше будет заменить новым или восстановленным. Вполне вероятно, что состояние мотора в целом будет очень плохим, и тогда логичнее будет купить двигатель 2-ой комплектности (т.е. это блок цилиндров и ГБЦ в сборе, а навесного оборудования нет) целиком. Также не забудьте, что капитальный ремонт потребует от вас серьёзных денежных вливаний и много свободного времени, так что планируйте его заранее чтобы потом не собирать мотор вечерами после работы.

Как собрать двигатель на ваз 2109

Итак, сначала слейте эксплуатационные жидкости, снимите навесное оборудование, бачки, радиатор и пр. Затем разъедините двигатель и коробку передач, после чего вытащите блок с помощью строп и тали, поставив его на покрышку или поддон. Далее снимайте головку блока и КШМ. Не забывайте пометить, где какие вкладыши и крышки подшипников стояли, это потом сильно вам пригодится. Вот и всё, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а потом и к сборке. Производите эти процедуры в следующей последовательности:

• Сделайте дефектовку деталей: те, что можно установить обратно, очистите, а выработавшие свой ресурс замените новыми.

• Если блок двигателя останется старым, очистите его от загрязнений. Особое внимание уделите канавкам и опорам, куда будет устанавливаться коленвал.
• Установите в постель блока вкладыши. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными метками! Каждый вкладыш оснащён усиками – проследите, чтобы они вошли в проточки постели.

• Установите предварительно очищенный и продутый сжатым воздухом коленвал на его опоры.
• Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы проточки на их поверхности были направлены к щекам вала.

• Белое кольцо из сталеалюминия установите с передней стороны средней постели, а другое кольцо – с обратной стороны.

• Убедитесь, что полукольца не выступают за торцы постели (они должны быть вровень с ними).
• Теперь установите вкладыши в крышки коренных подшипников. Ориентируйтесь по сделанным вами меткам. Менять вкладыши местами нельзя! Следите, чтобы усики входили в пазы на крышках.

• Смонтируйте крышки коренных подшипников. В этом случае помогут как ваши метки, так и заводские: они есть на каждой крышке, но на 2-ой и 5-ой их по 2 шт.
• Оцените, насколько изношены крепёжные болты, при необходимости купите новые. Наживите их все в отверстия, но не закручивайте, потому что затягивать их надо строго по определённому порядку (см. изображение снизу).

• Проверьте состояние поршневой группы. Её можно отремонтировать на специальном оборудовании, но проще (и зачастую дешевле) приобрести новую.
• Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец сориентированы относительно друг друга правильным образом (см. рисунок).

• С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца, потом вставьте поршень в сборе с шатуном без нижней крышки в цилиндр. Метки важно соблюдать и здесь: на новой поршневой они будут заводские, в случае со старой – сделанные вами («родные» метки, как правило, уже не видно).

• Установите шатун в шейку коленвала. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в крышки крепления и смажьте маслом.

• Теперь можно установить нижние крышки шатунов и закрепить их. Помните, менять местами крышки нельзя! У каждой крышки – свой шатун.
• Смонтируйте датчик давления масла и другие оставшиеся детали.

Вот и всё, КШМ установлен, идём дальше.

Самостоятельный ремонт головки блока цилиндров на ваз 2109

Приступаем к ремонту головки двигателя. В случае с ГБЦ на фотографиях её осмотр выявил то, что она была подвергнута фрезировке, причём не слишком качественной. В результате на поверхности детали остались характерные риски, через которые тосол просачивался в масляный канал и потом стекал в картер.

Как следствие, масло довольно быстро теряло свои свойства. Этот дефект можно решить с помощью шлифования. После этой процедуры поверхность стала идеально ровной, и тосол больше не будет попадать в масло.

Теперь пришло время узнать, как разобрать головку блока цилиндров на ваз 2109. Сначала снимаем рокера вместе с пружинами.

Внимательно осмотрите прижимную плоскость рокера. На фотографии красной стрелкой отмечена плоскость, которая постепенно закругляется по мере износа. Если рокер стоял косо, это говорит о необходимости регулировки зазора между ним и валом ГРМ. Рокер стоял с наклоном относительно вала? Значит, он изношен, и поэтому если вы планируете заменить клапана на новые, сделайте то же самое и с рокерами.

Далее демонтируем клапана и прочие детали. После того, как снят вал, вытащите толкатели вместе с регулировочными шайбами.

Затем загляните в колодцы, в которых движутся толкатели. Когда направляющая клапанная втулка сильно изношена, а машина эксплуатируется дальше с этими выработавшими свой ресурс деталями, у толкателей появляется определённый люфт, в результате чего колодцы из круглых превращаются в овальные. Это хорошо видно по рискам, на которые указывают красные стрелочки на фото. Новые направляющие устанавливать в таком случае бесполезно – они быстро выйдут из строя. Такой дефект плохо поддаётся ремонту и зачастую ведёт к покупке новой ГБЦ, но в этом случае его удалось исправить посредством обработки на расточном станке с последующей запрессовкой втулки из бронзы.

Теперь осмотрите шпильки, особенное внимание уделите их резьбе. Если она повреждена, лучше замените такую деталь на новую, поскольку это сильно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головки на место. Шпильку с плохой резьбой будет трудно закрутить и ещё труднее выкрутить.

На этом ремонт головки блока завершён. Поставьте обратно все детали, которые вы сняли, и конечно же, не забудьте приобрести новую прокладку ГБЦ.

Как делается расточка блока цилиндров на ваз 2109

Сразу хотелось бы сказать, что подавляющую часть работ, связанных с расточкой ГБЦ, сделать самостоятельно не получится. Для этого нужно специальное оборудование и навыки работы на нём. Если это всё у вас есть, дерзайте, ну а в при их отсутствии ищите специалиста.

В большинстве случаев у вас получится лишь снять головку, отдать её мастеру, а потом забрать и установить обратно.

Зачем растачивают головку блока цилиндров

Как блок двигателя, так и головка имеют солидный ресурс эксплуатации и редко ломаются раньше этого срока. Это означает, что все ремонтные работы, связанные с ними, как правило, плановые. Лишь изредка производятся вмешательства, попадающие в категорию текущего ремонта. Например, это пайка или заваривание отверстия в блоке двигателя, возникшего в результате обрыва шатуна.

Однако иногда владелец автомобиля хочет произвести расточку ГБЦ не для ремонта, а с целью увеличения мощности мотора. Такая операция называется форсированием. В результате неё увеличивается камера сгорания, а это, в свою очередь, приводит к росту рабочего объёма и мощности. Правильное форсирование всегда заранее просчитывается в теории, поскольку есть риск слишком сильно расточить блок и головку, и в конечном счёте они могут разрушиться.

Что из себя представляет расточка блока цилиндров на ваз 2109

Скорее всего, вы не будете заниматься расточкой – у вас просто возьмут деталь, а потом скажут, когда можно будет её забирать. Но для расширения кругозора знать в общих чертах всю технологию не повредит.

Расточка блока представляет собой процедуру увеличения посадочных гнёзд под гильзы цилиндров. Естественно, гильзы уже нужны не оригинальные, а ремонтного размера. Вам крайне важно знать размер этих гильз и сообщить специалисту, под какой именно ремкомплект нужно делать расточку. Все необходимые измерения цилиндров можно сделать самому, но для этого вам понадобится нутрометр.

Сама операция выполняется на специальном станке с маленькой скоростью. Это очень важно, поскольку надо одновременно соблюдать размеры, не нарушать геометрию цилиндра и при этом соблюсти качество обработки.
Ещё одним важным правилом является то, что мастеру надо строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к базе. В качестве таковой выступает постель распределительного вала.

Также следует заметить, что во время расточки надо оставить припуск (дефектный верхний слой). Его толщина должна быть совсем небольшой – от 0,1 до 0,15 мм. Он предназначен для того, чтобы ось цилиндра не перекосилась в процессе хонингования.

Что касается хонингования, то эта операция обязательно должна быть проведена после расточки блока. Она выполняется на особом станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при расточке.

После этого можно собирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заправки новыми эксплуатационными жидкостями, не забудьте отрегулировать клапана. На этом всё, капиталка двигателя ваз 2109 окончена. До новых встреч на страницах нашего сайта!

1. Снимите двигатель с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие двигателя»).
2. Установите двигатель на прочные опоры.
3. Аккуратно снимите коробку передач. Следите за тем, чтобы шлицевый конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.
4. Снимите сцепление с двигателя (см. «Ремонт сцепления» в разд. 5 «Трансмиссия»).
5. Снимите ремень привода распредвала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, установленную под ним (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»), (см. «Замена натяжного ролика»).
6. Снимите шестерню распредвала (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

7. Отверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня привода распредвала, снимите крышку.

8. Вставьте отвертку между фланцем корпуса водяного насоса и блоком, сдвиньте водяной насос с посадочного места. Снимите водяной насос.
9. Снимите головку с блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

10. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите масляный картер вместе с прокладкой.

11. Отверните три болта крепления маслоприемника (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите маслоприемник.

12. Отверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла в масляном картере. Выньте датчик уровня масла из блока цилиндров. При необходимости поверните коленвал так, чтобы противовес коленвала не мешал вынуть датчик уровня масла.

13. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в нижней мертвой точке (НМТ). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

14. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки шатуна затруднен, предварительно строньте крышку шатуна несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке шатуна может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку шатуна номером цилиндра.

15. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе зеркало можно повредить. Аналогичным образом снимите остальные поршни.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.

16. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

17. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленвала и прокладку.

18. Снимите зубчатый шкив с коленвала. Если шпонка в пазу коленвала сидит не плотно, выньте шпонку коленвала, чтобы не потерять.

19. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.

20. Отверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.

21. Снимите крышки коренных подшипников.

22. Снимите коленвал.

23. Снимите упорные полукольца коленвала на средней опоре.

24. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и из постелей блока цилиндров. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия…

25.… промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей коренных подшипников.

26. Если необходимо снять кронштейны генератора 1 и опоры двигателя 2, отверните по три болта их крепления и подводящую трубу водяного насоса, отвернув два болта ее крепления.

27. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если съемника нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.

28. Снимите с поршня разжимную пружину маслосъемного кольца.

29. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.

30. С помощью подходящей оправки вытолкните поршневой палец из поршня и снимите поршень с шатуна.

31. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши шатуна остались на коленвалу, снимите вкладыши с вала. Если не предполагается замена вкладышей шатунов, по мере снятия промаркируйте вкладыши на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Внешний вид двигателя ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1 — карбюратор; 2 — крышка клапанов; 3 — головка блока цилиндров; 4 — передняя крышка; 5 — водяной насос; 6 — генератор; 7 — шкив коленвала;
8 — масляный насос; 9 — пробка маслосливного отверстия; 10 — масляный картер; 11 — масляный фильтр; 12 — блок цилиндров; 13 — маховик; 14 — топливный насос

Снятие двигателя ВАЗ-2109 рассмотрено в статье – «Снятие и установка двигателя»

Размеры и маркировки шатунно-поршневой группы смотрим в статье — «Подборка шатунно-поршневой группы»

Разборка двигателя

Перед разборкой двигатель необходимо тщательно очистить от загрязнений, установить на стенд или подставку.

Для разборки используйте соответствующие инструменты (гаечные ключи, съемники и пр.).

При сборке все детали, которые не подвергались ремонту или замене, надо устанавливать на свои места там, где они приработались.

Для этого при разборке необходимо маркировать любым способом.

При ремонте запрещается разукомплектовывать крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой блока.

Коленчатый вал, маховик и сцепление можно разукомплектовывать, поскольку эти детали балансируются отдельно.

Установите двигатель на прочные опоры.

Отверните три гайки крепления стартера.

Снимите стартер.

Отверните три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Аккуратно снимите коробку передач.

Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.

Вставьте оправку в отверстие нажимного диска.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления.

Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, заблокировав маховик отверткой. Для упора отвертки установите подходящий по диаметру болт

Аккуратно снимите кожух сцепления вместе с ведомым диском.

Снимите верхнюю крышку картера сцепления с установочных штифтов, поверните ее и выньте из-за маховика

Отверните шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от проворачивания.

Снимите стопорную пластину, придерживая маховик

Снимите маховик с коленчатого вала

Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Для этого проверните коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке.

Снимите наконечники проводов со свечей зажигания.

Отсоедините шланг от вакуум-корректора.

Отверните три гайки крепления распределителя зажигания.

Снимите кронштейн крепления высоковольтных проводов

Снимите распределитель зажигания

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от топливного насоса

Отверните две гайки крепления топливного насоса

Аккуратно снимите топливный насос, чтобы не повредить прокладку.

Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, не повредив регулировочные прокладки.

Отверните болт с внутренним шестигранником крепления корпуса привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов)

Снимите корпус привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов)

Отверните три болта крепления передней крышки.

Снимите переднюю крышку.

Ослабьте затяжку гаек крепления генератора.

Поверните генератор к блоку

Снимите ремень привода генератора

Отверните болт крепления натяжной планки к блоку цилиндров.

Полностью отверните гайку крепления генератора.

Выньте болт, придерживая генератор, и снимите его с двигателя

Отверните две колпачковые гайки крепления крышки клапанов

Аккуратно снимите крышку клапанов вместе с уплотнительной прокладкой.

Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала, удерживая его от проворачивания, для чего уприте отвертку в шпильку крепления задней крышки.

Ослабьте гайку натяжного ролика.

Поверните натяжной ролик, ослабив натяжение ремня

Снимите ремень с шкива распределительного вала, натяжного ролика и шкива водяного насоса

Отверните болт крепления шкива распределительного вала и выньте его вместе с шайбой.

Аккуратно, чтобы не повредить сальник, спрессуйте с помощью съемника шкив распределительного вала и снимите его.

При отсутствии съемника, воспользуйтесь двумя отвертками.

Снимите заднюю крышку

Отверните четыре болта и гайку шпильки крепления задней крышки

Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, удерживая вал от проворачивания.

Снимите шкив коленчатого вала, зубчатый шкив и ремень ГРМ.

Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.

Отверните гайку крепления и отсоедините кронштейн от подводящей трубы водяного насоса.

Отверните десять болтов крепления головки блока специальным ключом под внутренний шестигранник

Выньте болты с шайбами. Расположение болтов крепления головки блока

Расположение болтов крепления головки блока цилиндров

Снимите головку блока цилиндров.

Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

Снимите уплотнительную прокладку головки блока цилиндров

Отверните два болта крепления и снимите подводящую трубу водяного насоса.

Выньте водяной насос, подцепив его отверткой.

Переверните двигатель масляным картером вверх и отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.

Снимите масляный картер и уплотнительную прокладку.

Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом.

Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.

Отверните масляный фильтр.

Отверните два болта крепления приемника масляного насоса к крышке опоры коленчатого вала и болт крепления к масляному насосу

Выньте трубку приемника из масляного насоса и снимите приемник.

Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.

Снимите масляный насос, сдвинув его с носка коленчатого вала

Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника

Осторожно снимите держатель, отжав его отверткой от блока.

Отверните гайки крепления крышки шатуна.

Снимите крышку шатуна и вкладыш.

Если демонтаж крышки затруднен, сбейте ее несильными ударами молотка.

Протолкните шатун с поршнем внутрь цилиндра так, чтобы шатун не касался его стенок.

Иначе можно повредить зеркало цилиндра.

Расположение гаек крепления шатунов (стрелки желтого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).

Осторожно выньте поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем из блока, стараясь не повредить зеркало цилиндра.

Таким же образом выньте остальные поршни.

Если вкладыши остались на валу, снимите их

Отверните болты крепления крышек коренных подшипников.

Снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши.

Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.

Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров. Выньте опорные полукольца из средней опоры

Промываем все детали и продуваем воздухом.

После разборки нужно продефектировать все детали