Как рубить сруб в чашу своими руками пошаговая инструкция

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

• ручной, электрической или бензиновой пилы;
• плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
• молотка;
• стамески по дереву;
• черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
• строительного уровня;
• острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

• врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
• врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Сруб в чашу своими руками: пошаговая инструкция

В этой статье мы дадим вам пошаговую инструкцию, как рубить срубы домов и бань своими руками. Научим хитростям и поможем полезным советом.

Плюсы и минусы рубки в чашу

Технология рубки сруба в чашу характеризуется рядом весомых достоинств:

• узловые крепления получаются очень прочными – можно смело достраивать второй этаж и даже небольшую мансарду сверху, стены не растрескаются и не деформируются;
• угол сруба не продувается, что обеспечивает прекрасное сохранение тепла, а дополнительная изоляция углов не требуется;
• постройка долговечна;
• стены полностью экологичны;
• эстетичный внешний вид напоминает традиционные терема;
• не требуется дополнительная отделка стен (как снаружи, так и внутри).

Но в мире нет ничего идеального, и срубов в чашу это тоже касается. Есть у технологии и пара недостатков:

• для неопытного человека эта технология может быть сложной в исполнении;
• в угловых частях очень трудно выполнить внешнюю отделку из-за выступающих торцов бревен (впрочем, как уже говорилось выше, отделка и не нужна);
• на рубку в чашу уходит до 10% больше дерева, чем на другие виды строительства – это влечет дополнительные расходы.

Как видим, недостатки есть, но они достаточно несущественны. Повышенные расходы на древесину вполне компенсируются тем, что можно сэкономить на утеплителях.

Если строить сруб по другой технологии (например, в лапу), то дерева действительно уйдет меньше, зато теплоизоляционных материалов понадобится больше.

Инструменты для рубки в чашу

Если перечислить весь требуемый инструмент для рубки сруба в чашу, то список получается достаточно небольшим. Всё необходимое уже есть в хозяйстве, докупить придется разве что какие-то недорогие мелочи (вроде строительного уровня).

Итак, список необходимых вещей – следующий:

• пила (быстрее будет сделать такой сруб бензопилой или электропилой, но можно использовать и ручную – просто понадобится больше времени);
• плотницкий топор (очень острый);
• молоток;
• стамеска по дереву (лучше – с широким лезвием);
• строительный уровень;
• плотницкая черта (нужна для разметки бревен – ее достаточно легко смастерить самому или вообще обойтись стандартными чертежными инструментами);
• строительный маркер (или острый гвоздь – чтобы оставлять метки).

Также в строительстве сруба понадобятся некоторые материалы. Это:

• антисептическая пропитка от гниения и вредителей (для обработки изготовленных выемок-чаш);
• уголь (для чернения выемок в процессе подгонки бревен);
• джут или другой утеплитель (для заделки щелей между бревнами);
• уплотнительный шнур и герметик (для заделки и герметизации швов по современному)

Выбор древесины

Первый вопрос, который встает перед будущим строителем – из какого дерева рубить сруб? Стоит сказать, что всегда предпочтительны хвойные породы древесины. Их достоинства перед лиственными таковы:

• более высокая устойчивость ко гниению;
• практически равномерная толщина по всей длине ствола;
• значительно меньше сучков.

Чаще всего выбирают сосну – она дешевле лиственницы, а по эксплуатационным характеристикам лучше ели и других аналогичных пород. Идеальной считается такая сосновая древесина:

• срубленная в северных регионах, желательно зимой (у такого дерева значительно меньше соков внутри ствола, поэтому при сушке оно меньше трескается);
• с одинаковыми размерами всех бревен;
• с диаметром не меньше 22 см (чем толще венцы – тем выше теплоизоляционные свойства дома, да и работы с ними меньше).

Перед рубкой сосну тщательно ошкуривают и со внутренней стороны немного стесывают – до толщины верхнего сечения. Потом – сушат в проветриваемом помещении, в условиях полной защиты от атмосферных осадков. Сушится древесина для сруба не меньше 6 месяцев.

Читайте также, как рассчитать кубатуру круглого леса для сруба.

Важный момент – при строительстве нужно ориентировать бревна по годовым кольцам. Сторона, где кольца более тонкие, должна «смотреть» наружу, а где более толстые – внутрь. Это обеспечит большую устойчивость будущего сруба к неблагоприятным погодным условиям.

Виды рубки

Есть несколько разновидностей рубки сруба, и в чашу – лишь одна из них. Давайте кратко рассмотрим все варианты и сравним их между собой.

Русская рубка в лапу

Сруб дома в лапу – это технология, в которой замковые соединения (пазы) выдолблены прямо в торцах бревен. Поэтому бревна не выступают за пределы угла, как при других техниках строительства.

Строить в лапу несколько проще, чем в чашу, но у этой технологии есть недостатки – мосты холода в углах дома и повышенный риск развития плесени там же. Чтобы скрасить эти минусы, приходится дополнительно тратиться на утепление.

В настоящее время технологию в лапу выбирают в основном только для того, чтобы была возможность облицевать внешние стены дома. Отсутствие выступающих торцов бревен сильно упрощает процедуру отделки.

Русская чаша, или в обло

Когда говорят про сруб в чашу – часто подразумевают именно технологию в обло. Также ее именуют русской рубкой. В этом случае чашу делают гладкой, поэтому есть незначительный риск смещения бревен при усадке (но если бревна качественно высушены, то ничего страшного в этом смещении нет).

Многие отдают предпочтение вырубке в чашу своими руками именно по русской технологии. Она немного проще альтернативных методов, ведь чаша вырезается всегда в нижнем бревне.

По этой технике рубки создано большинство построек, считающихся сейчас памятниками архитектуры.

Сибирская чаша, или в охлоп

Другой популярный вариант, по которому осуществляется рубка в чашу – в охлоп. В этом случае чашу вырезают в верхнем бревне. В таком срубе края чаши гладкие, но риск смещения очень низкий.

Профессиональные строители обычно рекомендуют именно сибирскую рубку, поскольку она надежнее защищает постройку от высокой влажности и холодов.

Впрочем, эти достоинства можно компенсировать применением хороших гидро- и теплоизоляционных материалов. Поэтому выбор между технологиями в обло и в охлоп остается за человеком лично.

Рубка в курдюк

Можно рубить сруб из бревен, создавая внутри чаши небольшой шип для избежания смещения. Это называется рубка в курдюк, и она считается самой надежной. Такая рубка требует намного больше времени, но результат всегда стоит потраченных усилий.

По сути, это модификация рубки в обло, но на дне гладкой чаши еще присутствует небольшой шип (он и есть курдюк). А в нижней части верхнего бревна, соответственно, располагается выемка под этот шип.

При технологии в курдюк рубить чашу своими руками существенно сложнее, ведь нужно сделать не просто полукруглую выемку, но и небольшой выступ внутри нее, идущий вдоль бревна.

А в соседнем бревне выдолбить выемку под шип – это несложно, но тоже затратно по времени.

Канадская рубка

Рубленый в чашу сруб пользуется популярностью во многих странах. В частности, в Норвегии и Канаде (отсюда и название) популярен метод так называемой канадской рубки. Он практически не отличается от рубки в курдюк и тоже характеризуется полным отсутствием риска смещения.

Единственная разница – это форма самого шипа. При канадской рубке он тоже располагается вдоль бревна, но является более узким и продолговатым, чем при курдючном методе.

Чем отличаются виды рубки

Между разными технологиями рубки есть довольно существенные отличия. Для удобства рассмотрим их в небольшой таблице.

Другое важное отличие рубок разных видов – по сложности. Самыми простыми методами можно назвать рубки в лапу и в обло, а самыми сложными – канадский и в курдюк.

Технология в охлоп же является золотой серединой, соблюдая баланс между сложностью исполнения и надежностью постройки.

Как рубить сруб в чашу своими руками 

Теперь – подробно рассмотрим технологию рубки в чашу. Она состоит из 3 основополагающих шагов – подготовки, разметки и непосредственно вырубки.

Подготовка

Начинается подготовительный этап с того, необходимо выбрать технологию рубки. Новичкам, у которых ранее не было опыта со строительством срубов, стоит предпочесть метод в охлоп (сибирскую рубку), где бревна кладутся чашей вниз.

Без должного опыта работа будет продвигаться медленно, и дом в процессе возведения наверняка неоднократно попадет под дождь. Если чаши будут внизу – дождь их не намочит, и риск гниения будет минимальным.

Дальше – нужно выбрать правильные бревна под чашу сруба. Это должны быть:

• качественные хвойные бревна (лучше сосновые, но можно применять ель и лиственницу);
• желательно – срубленные зимой;
• изначально высушенные (на дачном участке просто нет построек, в которых можно разместить и качественно высушить столько древесины);
• лучше оцилиндрованные – их геометрическая ровность значительно упростит этап разметки и подгонку.

Разметка

Чтобы чаша сруба была действительно прочной, и бревна не смещались – выемки должны быть идеально ровными. Поэтому нужно начать с технологии разметки чаши сруба и выполнить эту работу максимально тщательно.

Для разметки желательно наличие плотницкой черты – инструмента из 2 металлических пластин с заостренными краями, напоминающего циркуль. С помощью черты можно проводить 2 параллельных линии, что значительно упрощает работу.

Разметка проводится в таком порядке:

1. Положить 2 бревна на землю или деревянный настил. Поверхность должна быть идеально ровной – это стоит проверить строительным уровнем.
2. Разместить бревна строго параллельно одно к другому.
3. Сверху положить поперечное бревно, идущее строго перпендикулярно. Важный момент – поперечное бревно должно находиться на расстоянии не меньше 25 см от торцов (краев) параллельных бревен.
4. Закрепить бревна металлическими скобами, чтобы избежать вращения и смещения в процессе разметки.
5. Настроить черту так, чтобы расстояние между кончиками пластин составляло ровно половину от диаметра венца.
6. Опираясь обоими кончиками черты на разные бревна, провести по бревну, в котором будет вырублена чаша, прямую линию. Первая ножка должна перемещаться по дуге «опорного» венца, а вторая – рисовать на параллельном бревне контур чаши.
7. Отступив от торца бревна не меньше 25 см, нарисовать несмываемым карандашом полукруглый паз, в нижней точке доходящий ровно до середины бревна (до линии, нарисованной в предыдущем шаге).
8. Пронумеровать бревна (с размеченной чашей – 1, соседнее – 2). Это нужно сделать обязательно – тогда сборка и подгонка станут значительно проще.

Теперь – остается только повторить действия для всех остальных бревен. Можно обойтись и без плотницкой черты – работать с ней без опыта сложновато, многим людям проще размечать бревна обычной линейкой, циркулем.

В общем, стоит поэкспериментировать и найти удобный способ, прежде чем браться за работу.

Вырубка пазов

Дальше наступает практический этап работ – рубка сруба. Здесь стоит стараться сделать все чаши идеально ровными, одинакового размера, но если это не получилось – не беда. В дальнейшем неровности можно будет компенсировать, используя уплотнитель.

Порядок действий:

1. Выпилить основную часть древесины (примерно, не точно по контуру) из будущей чаши – это называется черновой вырубкой. Удобнее и быстрее делать это бензопилой или электропилой, но только в том случае, если человек ими мастерски владеет. В противном же случае – лучше взять ручную пилу, с которой работа будет дольше, зато намного точнее.
2. Подогнать чашу до размеченного контура (произвести чистовую вырубку). На этом этапе стоит использовать плотницкий топор, а для финишной доработки – стамеску и молоток.
3. Примерить вырубленную чашу к венцу, который при сборке сруба будет в нее ложиться. Можно для удобства зачернить чашу углем – тогда огрехи и неровности будут виднее. Если обнаружилось, что бревно ложится не идеально – доработать чашу стамеской.
4. Когда необходимая плотность сопряжения бревен достигнута – вырубить по всей длине бревна (с той же стороны, что и чаша) неглубокий продольный полукруглый паз. Для этого удобнее применять закругленный кованый топор. Этот этап – одинаковый для любой технологии строительства из оцилиндрованного бруса или бревен.

Дальше – нужно повторять этот порядок действий для каждого следующего бревна, вырубая чаши и продольные пазы.

Про постройку дома с нуля от А до Я, нажмите сюда!

Начинать сборку стен сруба стоит только после того, как все чаши вырублены и проверены на плотность сопряжения. Сама сборка не составляет труда и состоит из нескольких шагов:

1. Положить нижнее бревно.
2. Уложить в чашу поперечное бревно.
3. Заполнить продольный паз, вырубленный в нижнем венце, ленточным уплотнителем. Обычно применяются льняные или джутовые ленты.
4. Положить второе бревно. Простучать сверху деревянной чуркой, чтобы обеспечить плотное прилегание.
5. Проверить строительным уровнем горизонтальность и вертикальность конструкции.

Остается только продолжить собирать венцы, пока конструкция не будет завершена. Для большей надежности можно скреплять венцы деревянными нагелями (стоит заранее высверлить отверстия с шагом от 1,5 до 2 м), но в старину обходились и без этого. Потом – останется законопатить швы между бревнами.

Полезные советы

Чтобы рубка деревянного сруба в чашу прошла успешно, стоит принять во внимание несколько советов:

1. Имеет смысл согнуть из жести шаблон, точно имитирующий форму и размеры венцов. Его значительно легче поднимать для проверки подгонки, чем целое бревно.
2. Сначала стоит произвести полную сборку чернового сруба на земле. Только после нее, если всё хорошо и надежно – разобрать и заново собрать уже на фундаменте.
3. Обрабатывать венцы антисептиком от гниения лучше по одному, после разборки чернового сруба. Пропитывать надо 2 раза – второй после полного высыхания первого.
4. Если чаша оказалась великовата, и бревно в ней катается – исправить ситуацию можно, добавив уплотнитель. Это же поможет и в случае со слишком глубоким продольным пазом.
5. В качестве уплотнителя лучше использовать джут, лен или по старинке – мох. Эти материалы достаточно упругие, способствуют выведению влаги и не формируют конденсат.
6. После укладки каждого венца стоит проверять горизонтальность конструкции. Если она не идеальна (один край выше другого) – подправить, добавив уплотнителя.
7. Если используется метод рубки с шипом (в курдюк или канадский) – верхушки шипов стоит делать чуть-чуть острыми, а паз – на 2 мм более узким, чем сам шип. Тогда сборка будет максимально прочной, и при усадке сруба шип заклинит намертво.

Советуем также почитать про строительство бани из сруба своими руками.

Сопряжения углов в деревянном доме играет большую роль в комфортной эксплуатации последнего. Они способны принимать на себя холод, стать рассадником плесени, отсыревать и иметь прочие недостатки. Таким набором серьёзных дефектов обладают углы, рубленные в лапу или полдерева.

Их применяют, когда хотят сэкономить на материале. Действительно, внутренняя площадь и внешние квадраты остаются такими же, как заявлено в проекте. Но экономия эта мифическая и от углов в лапу отказываются в пользу такого процесса, как технология рубки сруба в чашу. Преимущества подобного деяния, ниже.

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

1. Начинается разметка сруба в чашу и рубка с определения параметров брёвен. Компании по изготовлению домов нумеруют каждый хлыст в отдельности, владельцу будущего дома также не стоит пренебрегать этим методом.
2. Седло чаши приблизительно равно половине толщины верхнего бревна и ширина её соответственно носит такой же размер. Отступить от края следует не менее 25 см для разметки стоит воспользоваться острым гвоздём либо химическим карандашом. Но надо позаботиться, чтобы он был несмываемый.
3. Для рубки нужно пользоваться острым тесаком либо бензопилой. Компании-застройщики имеют для этого специальное оборудование, поэтому чаши получаются идеально ровными и гладкими.
4. Для того чтобы сделать канадский вариант, используют только ручную работу. В нижнем венце вырубают в середине чаши шип. В верхнем – соответственно, паз. Нельзя забывать, что при сборке, они прокладываются уплотнителем.
5. Когда венцы подогнаны их разбирают. После установки окладного «круга», венцы должны собираться строго чашей вниз.

Это нужно для того, чтобы до отделки и окончательной усадке, дождевая влага не попадала внутрь вырубленной чаши и не застаивалась там. Несоблюдение такой меры приведёт к гниению всей древесины.

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы.

Полезные рекомендации

Решить вопрос, как рубить сруб в чашку, сложно. Но маститые плотники, веками строившие такие дома, накопили массу полезных хитростей, приводящих усилия к крепкому результату всего строительства и ради помощи непрофессионалам. Итак:

• Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
• Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
• При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
• Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Его нужно двумя-тремя слоями прожить на дно чаши и таким образом, высота будет соблюдена. Нужно использовать джут либо мох – они обладают хорошими гигроскопичными свойствами и не дадут добраться до древесины даже капле влаги.

• Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
• До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.

По неопытности собственники могут загубить большое количество материала. Тем более будет обиднее, если он представляет собой ценные хвойные породы.

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Сруб в чашу: особенности технологии строительства

Способы строительства

Специалисты рекомендуют использовать сибирскую рубку при строительстве домов. Они объясняют это тем, что она более надёжная и лучше защищает сруб от влаги и холода. Но применение современных видов тепло- и гидроизоляции, а также грамотный теплотехнический расчёт позволяет свести к минимуму данный недостаток.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Если сравнивать метод строительства в лапу и в чашу, то лучше использовать второй способ строительства, так как он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно таким методом строили дома наши предки.

Выбор материала для строительства

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Способы нанесения разметки

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Полезные советы

Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструктиве;
• отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
• традиционное величие русского терема;
• экологичная чистота деревянной постройки;
• великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
• повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
• трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

• Стеновой комплект