Пережить летнюю жару и духоту помогает климатическая техника и в частности сплит системы, которые по привычке называют кондиционерами. Техника недешевая, но хуже всего, что за ее установку требуется заплатить сумму немного меньшую, чем за оборудование. Потому многие задумываются о самостоятельном монтаже. Установка кондиционера своими руками возможна, но есть много мелочей и особенностей, незнание которых приводит к быстрому износу оборудования. Подробная пошаговая инструкция поможет вам сделать все правильно.
Содержание статьи
- 1 Выбор места
- 2 Что потребуется для самостоятельного монтажа
- 2.1 Оборудование
- 2.2 Материалы
- 3 Порядок монтажа и особенности проведения работ
- 3.1 Начало — монтируем блоки
- 3.2 Прокладка коммуникаций
- 3.2.1 Медные трубки
- 3.2.2 Кабель и дренаж
- 4 Соединение блоков
- 4.1 Дренаж
- 4.2 Система циркуляции фреона
- 4.2.1 Вальцвание
- 4.2.2 Соединение с портом
- 5 Вакуумирование — для чего и как сделать
- 5.1 Метод «пшика»
- 5.2 Вакуумный насос
Выбор места
Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих. При этом необходимо учесть как будет распространятся холодный воздух в доме или квартире, а также принять во внимание технические требования.
Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:
- от блока до потолка — не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
- до стены сбоку — не менее 30 см;
- до препятствия, о которое будет разбиваться поток холодного воздуха — не менее 150 см.
Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе/лоджии возможна установка на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку.
Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть.
При выборе места расположения блоков сплит-системы, необходимо также помнить о том, что в большинстве случаев нормируется минимальное и максимальное расстояние между блоками. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может быть 1,5 м , 2,5 м (разные модели Daikin) и даже 3 метра (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длинна не регламентируется, то есть может быть любой. В этом случае вы можете установить блоки «спина к спине». Монтажники такой способ монтажа называют «бутерброд».
Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.
Что потребуется для самостоятельного монтажа
Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.
Оборудование
Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:
- Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
- Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
- Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец. Можно обойтись напильником/надфилем и наждачной бумагой, но не желательно.
- Развальцовщик для медных труб.
Устройство для развальцовки труб
Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.
Материалы
Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:
- Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
- Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас. Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность. Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли.
Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди - Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
- Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
- Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.
Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока - Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
- Пластиковый короб 60*80 см — чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.
Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.
Порядок монтажа и особенности проведения работ
В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.
Начало — монтируем блоки
Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.
Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.
Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).
Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.
Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.
После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.
Прокладка коммуникаций
Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.
Медные трубки
Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.
На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.
Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.
Кабель и дренаж
Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.
На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.
Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.
Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.
В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.
При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.
Соединение блоков
Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.
Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.
Дренаж
Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.
Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.
Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.
Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный— 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.
Система циркуляции фреона
Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.
С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.
Вальцвание
Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в любом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.
Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.
При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.
Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.
Соединение с портом
Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.
Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.
Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.
Вакуумирование — для чего и как сделать
Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.
Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.
Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).
Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).
Метод «пшика»
На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).
Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.
Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.
Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.
Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.
Вакуумный насос
Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.
Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.
Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Подтяните соединения, обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков.
Если утечка осталась, найти ее можно с помощью мыльной пены. Для этого нужно наоборот закачать в систему воздух.
Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).
Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.
Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему, вопрос для размышлений.
Спустя два года. ОШИБКИ УСТАНОВКИ
У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.
Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.
Полный размер
комплект отлично влез в багажник
На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.
Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.
Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.
Полный размер
Так как изначально предполагали кондиционер, то уже на стадии ремонта я оставил место как раз для него и вывел розетки
Полный размер
внутренний блок, трубки по умолчанию загнуты внутрь блока, при необходимости отгибаются в нужную сторону
Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось
Полный размер
два уголка из 40-го уголка, соединеных перемычкой
Полный размер
вот так это выглядит изнутри, усилитель парапета и к нему уже прикручен кронштейн
Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.
Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.
Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.
Полный размер
дренажный шланг который выходит из внутреннего блока. При желании шланг можно укоротить
Полный размер
штуцер в дренажный шланг вклеен
Полный размер
соединение тонкой трубки в диаметре займет 18мм
Полный размер
соединение толстой трубки в диаметре 24мм
У меня получилось что соединение тонкой трубки и дренажного шланга находились в стене
Поэтому я дренаж укоротил, ну а с тонкой трубкой ничего не поделаешь и придется под нее немного места расширить.
Наружний и внутренний блок соединяются между собой проводом 5 жил, многие делают это двумя проводами 2 и 3 жилы соответственно, посредствам клемников. Я соединил наиболее дешевым проводом ввг3х1.5 и ввг2х1.5
Полный размер
клемник внутреннего блока
Полный размер
клемник наружнего блока
оба клемника пронумерованы, и рядом с ними имеются схемы соединения, скорее всего это будет выглядеть как первая клема внутреннего с первой клемой наружнего блока и т.д. Для подключения к внутреннему блоку я снял лицевую крышку
Полный размер
со снятой лицевой панелью
Полный размер
можно конечно изловчица и не снимая подключить, Но проще снять, потренироваться, в дальнейшем всеравно переодически придется снимать для чистки
Теперь наступает самая ответственная часть, если смотреть по порядку, то сначала я занимался медными трубками, а потом уже проводами и дренажом, просто чтобы сделать акцент, оставил сладенькое на потом.
Полный размер
трасса под хладагент уже подключена, дренаж и провода еще висят
Для магистрали понадобится медная трубка двух диаметров 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, теплоизоляция Kflex и специальный инструмент для отрезки и развальцовки медных труб.
Медной трубки я взял с небольшим запасом 6 метров и потратил 1000 рублей, по факту ушло 4 метра, даже с учетом тренировок на хорошую развальцовку.
Теплоизоляция для трубки 6мм, спокойно одевается на трубку 10мм, поэтому 4 палки по 2 метра по 50 рублей =200руб.
Развальцовыватель, отрезник и фаскосниматель — все вместе около 1200 руб.
Полный размер
без этого инструмента лучше даже не пытаться
Полный размер
фаскосниматель — он тоже нужен, без него сложно при развальцовке получить идеальную привалочную поверхность
При работе с трубкой главное не допустить попадание в нее грязи, влаги и темболее стружки, которая долго не заставит ждать и передаст привет компрессору. Так же не стоит усердствовать с перегибанием трубки, есть минимально допустимые радиусы изгиба для определенного диаметра, которыми не стоит пренебрегать. Не качественная развальцовка трубки приведет к тому, что хладогент будет постепенно стравливать.
После развальцовки скручиваем стыки, надо использовать динамометрический ключ, но если по русски то закрутить надо очень хорошо.
Полный размер
на внешнем блоке аж 4 крышки, 2 под хладогент, 1 сервисный, еще под одной крышкой кран под шестиграник
Все крышки на наружнем блоке, даже если он заправленный можно откручивать смело, если кран перекрыт, то ничего не убежит.
У меня кстати так и было, наружний блок уже с завода идет заправленный.
После того как все трубки и провода подключены надо правильно запустить систему. Для этого я не стал ничего выдумывать и просто вызвал мастера. Судя по форумам многие самоустановщики запускают систему самостоятельно, без вакуумирования, мол уже два года работает все нормально. Скажу больше, некоторые «мастера» не заморачиваются, трасса не большая и так сойдет.
По хорошему надо сначало проводить опрессовку трассы, потом вакуумирование и потом уже пускать хладагент. Мой мастер просто вакуумировал, подождал чтобы убедится что давление не поднялось, затем уже пустил хладагент. При таком раскладе единственное что я забыл сделать, это обмылить стыки, а зря пока я три дня радовался его работе, через недотянутую гайку на наружнем блоке потихоньку убегал хладагент. На четвертый день я понял что кондей не морозит, стал смотреть, а тонкий патрубок в инее. Вызвал мастера, еще за тысячу рублей он мне его заправил. Ну гайку я уж сам дотянул(буквально четверти оборота не хватило).
Все, кондиционер установлен, правильно запущен в работу.
Подведу итоги: у меня из необходимого для установки небыло ничего, только сам кондиционер и две руки.
Затраты: кронштейн — 0 рублей
бур 700х32мм — 1200 рублей
инструмент для вальцовки — 1200 рублей
медные трубки и провода — 1200 рублей
вызов мастера — 1000 рублей
повторный вызов мастера — 1000 рублей
Итого — 5600
из них на инструмент 2400 и 1000 за собственное раздолбайство, кто-то скажет, что я ничего не выиграл, по факту это так, но я рассматриваю это несколько иначе.
Полный размер
вид на наружний блок
Осталось у меня еще несколько не закрытых вопросов: нужно ли запенивать дырку в стене, сильно ли страшно что в стене трубки идут без теплоизоляции, лоджия будет утепленная и как лучше дренажную трубку проложить в плюсовой или минусовой зоне если выходит она все равно на улицу.
Самим кондиционером я более чем доволен, все что он должен делать, он делает! Так приятно после жаркого рабочего дня, как говорится, окунуться в прохладу. Днем когда у сынульки сон час, жена включает кондей на 23 градуса, закрывает все окна и температура держится на 25 градусах во всей квартире, при том что на улице температура воздуха 33, а градусники на лоджии просто кипят.
Всем спасибо и удачных покупок!
Установка сплит системы: пошаговая инструкция по монтажу
Установка сплит системы задача достаточно сложная и требует специального оборудования. Предложены альтернативные методы и приспособления для самостоятельного монтажа.
Контролировать температуру в доме важно для комфорта. В жаркое лето можно включить кондиционер и охладить помещение. Это актуально для южных регионов, где сплит системы установлены в любой квартире. В средней полосе температура выше +30 градусов бывает только летом. Но даже месяц жары влияет на работоспособность человека.
В прохладной комнате работа идет эффективнее, чем в душном климате. Установка кондиционера решает проблему с затхлым воздухом. Дышать в охлажденном доме приятнее и комфортнее. Особенно это важно людям, которым тяжело находиться в душной квартире.
Рассмотрим подробнее, как оборудовать комнату сплит системой.
Куда лучше повесить кондиционер
Сначала нужно найти место для размещения агрегата. Сплит системы обычно укомплектованы по 2-3 блока. Оборудование необходимо расположить, соблюдая технические требования. Устанавливая блоки, надо учитывать направление холодного воздуха по квартире или частному дому.
Производители рекомендуют устанавливать внутренний блок кондиционера по следующим правилам:
- Циркуляция воздуха должна быть свободной. До препятствия требуется оставить минимум 150 см. Это может быть стена или шкаф, мешающие распространению потока.
- До боковой стены необходимо предусмотреть около 30 см.
- От внутреннего аппарата до потолка оставляют минимум 15 см. В инструкции может быть определено от 20 до 30 см. Зависит от конкретного производителя.
Внешний элемент сплит системы вешают ближе к окну. Обычно его крепят рядом с лоджией. Иногда на открытом балконе. Можно разместить наружный блок на ограждении. Правда, оно должно выдерживать нагрузку от аппарата с весом более 30 кг.
Жильцы первых двух этажей крепят внешнюю технику над окном. Если планируется установка внешнего оборудования выше 3 этажа, его ставят ниже уровня окна или сбоку.
Для индивидуальных жилищных строений технику прикрепляют к стене с высокой несущей способностью. В домах с вентилируемым фасадом используют специальный крепеж. Также внешний аппарат можно повесить на цоколь.
При монтаже блоков расстояние между ними определяется конкретным производителем. То есть, в инструкциях нормы отличаются. В руководстве от компании Daikin рекомендуемое минимальное расстояние – 1,5 м. Такая же характеристика у Panasonic составляет 3 м. Есть производители, которые допускают свободное размещение сплит оборудования. Тогда оборудование можно установить параллельно друг другу – один аппарат развернут в сторону улицы, а другой направлен в комнату.
Максимальный промежуток между блоками оставляют 6 м. Допускается больше, но тогда требуется покупка дополнительного фреона. Заправка газом — накладные расходы. Это повышает общую стоимость сплит системы. Потребители часто не готовы на дополнительную дозаправку фреоном.
Какие инструменты нужны при самостоятельном монтаже
Специалисты по установке сплит систем могут запросить от 20 000 до 40 000 рублей за монтажные работы. Потребители возмущаются, что 3 часа работы могут стоить около 30 000 рублей.
Мастера объясняют, что порядка 50% стоимости составляет импортное оборудование и амортизация. Так работает только с новым оборудованием. Бригады чаще применяют поддержанное. Дорогим оборудованием можно назвать только вакуумный насос. Но специалисты стараются работать без него.
Для самостоятельной установки монтажнику потребуется оборудование и материалы. Рассмотрим подробнее, что в них входит.
Материалы
Чтобы соединить блоки охладительной системы, необходимо купить следующие товары:
- Пластиковый короб. Он нужен, чтобы защитить провода от повреждений.
- Кабеля для соединения блоков, а также для подключения питания. Конкретная модель указывается в инструкции от производителя. Еще можно найти в техническом паспорте. Чаще это стандартный кабель с 4 жилами. Сечение у него идет 2 мм². Протяженность проводов зависит от длины трассы. Рекомендуется приобретать кабель с запасом, чтобы избежать натяжения проводов.
- Крепежные инструменты. Это монтажные болты, дюбеля и анкера. Вид и размер зависит от конкретного кронштейна. Также на длину болтов влияет несущая способность стен.
- Дренажная труба. Мастера рекомендуют покупать трубу из гофры. Внутри у него находится пластиковая спираль. Любители вместо гофрированной трубы чаще работают с полипропиленовой. Протяженность детали должна совпадать с длиной трассы и иметь запас в 80 см.
- Утеплитель для труб. Лучше брать из технического каучука. Это такая деталь черного цвета. Может быть и темно-серого оттенка. Продается двухметровыми рулонами. Длина утеплителя должна совпадать с протяженностью трассы. Изоляционный материал потребуется для большого и малого диаметра труб.
- Медные трубы, предназначенные для кондиционеров. Они плотные и не имеют швов. Необходимо купить соединительное оборудование под разные диаметры. Точные размеры указаны в инструкции от производителя. Протяженность трубы должна совпадать с длиной трассы и иметь запас минимум в 20 см. Не стоит путать медные трубы для сплит систем с водопроводными. Требуемые детали обеспечивают максимальную герметичность, потому что идут без швов.
- Кронштейны L-образной формы — 2 штуки. Они понадобятся для фиксации внешнего блока. Их подбирают в зависимости от габаритов наружной техники. Крепеж должен выдерживать нагрузку, превышающую в 5 раз вес блока. Такой запас обеспечит сохранность уличной техники во время сильного ветра или снега.
Покупать материалы лучше всего в специализированных магазинах. Это важно, чтобы инструменты были рассчитаны под монтаж кондиционеров.
Оборудование
Чтобы смонтировать сплит систему, необходимо следующее строительное оборудование:
- Дрель. Она понадобится для фиксации кронштейна. У прибора должно быть несколько насадок.
- Перфоратор. Инструмент необходим, чтобы проделать отверстия во внешней стене. Через нее проходят соединительные провода. От внутреннего блока до наружного.
- Развальцовщик применяется для медных труб.
- Труборез. Понадобится при разрезе промышленных труб. Еще нужен риммер, чтобы срезать заусенцы. Вместо риммера можно использовать напильник или наждачную бумагу.
Для полноценного монтажа еще нужен вакуумный насос. Правда, даже монтажники его редко используют. Можно работать без насоса, если протяженность трасс, не более 6 метров.
Как самостоятельно установить кондиционер
Оборудовать квартиру системой охлаждения можно без вызова специалистов. Для самостоятельного монтажа необходимо изучить инструкцию. Лучше один раз внимательно прочитать руководство, чем возвращаться к ней после каждого шага. Руководство относится к конкретной модели. В нем содержатся технические требования для монтажа.
Сам процесс состоит из следующих действий:
- Монтаж блоков
- Прокладка коммуникаций
- Обработка медных труб
- Установка дренажной системы
Рассмотрим их подробнее.
Монтаж блоков
Перед началом рабочего процесса стоит проверить расположение проводки. Важно убедиться, что монтаж не заденет целостность отопительных труб или коммуникационных проводов. Это может быть опасно для жизни.
Если сверление не затрагивает проводку, можно приступать к монтажу кондиционеров. Сначала крепим внутренний блок. Процесс состоит из следующих действий:
- Разметка. Требуется отметить точки для сверления и фиксации крепежа. Для этого приставляем пластину и обводим маркером прорези под отверстия. Важно, чтобы блок располагался максимально горизонтально. Из-за малейших отклонений может возникнуть перекос.
- Сверление отверстий. Отмеченные ранее области просверливаем дрелью. В них помещаем пластиковые заглушки, чтобы вставить дюбеля.
- Фиксация пластины. Вешаем пластину и закрепляем ее на дюбеля. Нижний лист требуется монтировать очень внимательно. Элемент нужно жестко зафиксировать. На нем располагаются защелки, на которые приходится основная нагрузка от блока. Люфтов быть не должно.
После установки кондиционера в комнате приступаем к размещению наружного блока. Для этого потребуется сделать следующие действия:
- Просверлить отверстия во внешней стене. Необходимо учитывать наклон проводки. Он должен быть минимум сантиметр на 1 метр. Сантиметровый уклон понадобится при монтаже дренажной системы. Угол отверстия можно сделать больше, чем у трассы. Углубление проделывается минимум на 5 см. Рекомендуется сделать 2 отверстия: для электрической и дренажной проводки.
- Фиксация наружного кронштейна. При работе на высоте применяют альпинистское оборудование. Здесь также важно максимально горизонтально нанести разметку. Стоит использовать уровень. Крепеж требуется зафиксировать для всех отверстий. В работе использовать анкера с размером не менее 10×100 мм.
- Монтаж внешнего блока. Его нужно максимально жестко зафиксировать. Для этого аппарат прикрепляется ко всем креплением. Надежная фиксация гарантирует безопасность оборудования. Это особенно актуально при сильном ветре или снеге.
Если бур с нужными сверлами отсутствует, можно проделать несколько маленьких углублений. Через каждое такое отверстие продевают один кабель.
Прокладка коммуникаций
Через оба блока проходят электрические провода, а также несколько медных трубок. Еще в стене проводят дренажную систему для выхода конденсата. Коммуникационные элементы должны укладываться по определенной схеме.
Обработка медных труб
Детали подбираются по размерам в инструкции от производителя. У одной трубы диаметр должен быть меньше, чем у другой.
Чтобы проложить медные трубы, потребуется:
- Вырезать труборезом необходимый размер детали.
- Обрезать риммером заусенцы у краев вырезанного фрагмента.
- Выровнять срез специальным инструментом. Простой пилой и напильником работать не стоит. Из-за них в трубу могут попасть опилки, которые могут разрушить компрессор.
- Подготовленные куски укрывают каучуковым утеплителем. Теплоизоляция должна закрывать все участки трубы.
- Проклеить примыкания труб металлизированным скотчем. Это важно для усиления герметичности. На участках без утепления скапливается конденсат. Из-за него разрушается стена.
Обработанные медные трубы прокладывают через углубление в стене. Предварительно защитить конец трубы от попадания внутренней пыли. Можно закрыть оба края заглушками после нарезки. Из-за пыли компрессор быстро перестает работать.
Электрический кабель
Электрические провода перед установкой необходимо подготовить. Каждый кабель нужно продеть через специальные наконечники. Коннекторы ставят на оголенные провода. После их обжимают клещами. Готовые кабели подключают по схеме в инструкции от производителя.
На обоих блоках есть пластины, которые можно снять. Они расположены выше разъемов, в которые продеваются кабеля. Эти пластины можно снять перед монтажом, чтобы потренироваться. В дальнейшем будет проще работать, поскольку все места расположения кабелей будут известны. Особенно актуально для наружной техники, которую нужно монтировать на высоте.
Дренажная система
Подсоединить дренажные трубки к сплит системе можно через определенные каналы. Они располагаются рядом с внутренним блоком. Выводы проходят сквозь стену. Трубка должна выходить за стену минимум на 60 см. При монтаже труб необходимо предусмотреть уклон. Он должен быть направлен вниз в сторону улицы. Уровень наклона минимум – 1 метр на сантиметр. Разрешается больший уклон, но не меньший.
Каждый метр дренажной трубы необходимо закрепить. Провисаний быть не должно. Крепление жесткое. Если допустить провисание, образуется конденсат. Он может стекать на пол квартиры или дома. Трубку также важно защитить от пыли заглушками при прокладке через стену.
Трубы в помещении чаще всего заворачивают металлизированным скотчем. После их в разных местах прикрепляют к стене. Сверху обмотанных труб устанавливают пластиковый короб. Его оттенок подбирается под цвет отделки.
Если дренажная проводка в квартире мешает, ее можно разместить в стене. Для этого перфоратором пробивается стена. В углублении размещают трассу. Затем ее замуровывают. Вариант не самый удачный, поскольку при ремонте потребуется доставать коммуникации из стены.
Соединение блоков
Проводка проходит сквозь стену от наружного аппарата к внутреннему. Концы проводов с помощью коннекторов вставляют в определенные разъемы. Кабеля подсоединяют в разноцветные клеммы. Цвет провода должен соответствовать оттенку клеммы. То есть, желтый провод подключается к желтой клемме.
Если один блок выше другого более 5 м, проделайте петлю для скопления масла. Для менее значительных перепадов между аппаратами петля не требуется.
Особенности дренажа
Дренировать конденсат кондиционера можно 2 способами: в канализацию и на улицу. Последний метод в нашей стране чаще встречается, но лучше использовать первый вариант.
Подсоединить дренажную трубку можно с помощью гофрированного шланга. Его части фиксируют хомутами.
Дренаж из внешнего блока проводится по тому же принципу. Обычно жильцы оставляют наружный край шланга открытым. Так делать не стоит, потому что фреоновая жидкость разрушает стены. Рекомендуется использовать дренажный шланг, чтобы стены не были влажными.
Для полимерных труб потребуется специальный переходник. Через него можно вставить трубку в разъем кондиционера.
Стоит прокладывать трассу для трубы без резких поворотов. В таких зонах часто формируется конденсат. Размещать деталь следует с уклоном. Он должен быть примерно метр на 3 мм. Главное, чтобы не меньше 1 метра на миллиметр. Оборудование нужно зафиксировать через каждый метр.
Циркуляция фреона
При монтаже медных трубок не должно появиться изгибов. Для гибких конструкций применяют трубогиб. Вместо этого можно поставить пружину.
Сперва трубки вставляют во внутренний блок. На кондиционере нужно открутить гайки до характерного шипения. При ослаблении гаек выходит азот, поэтому слышно шипение. Он нужен, чтобы внутренние элементы не окислялись.
Если шипение прекратилось, можно убрать заглушки. После надеть гайки на трубы. Теперь можно вальцевать.
Вальцевание
Этот процесс нужен, чтобы расширить конец трубы. Для начала с них убирают заглушки. Если есть заусенцы, их необходимо обрезать риммером. С помощью прибора под названием калибратор можно скруглить концы труб. Для этого трубу пропускают через отверстие в приборе. Трубу необходимо держать с направлением вниз, чтобы частицы меди не попали в систему.
Края труб развальцевали. Дальше нужно подсоединить оба конца к входу и выходу. Должна получиться замкнутая система. При хорошей герметичности фреона в трубе хватит надолго. Если в трубе останутся щели, холодная жидкость быстро закончится. Придется заказывать дозаправку.
Если нет опыта в развальцовке, можно потренироваться на оставшихся после нарезки трубах.
Развальцованные концы труб соединяют с помощью выхода и входа. Для фиксации края закручиваются гайками. Прокладки при этом применять не стоит. Свойства медных труб высокого качества хватает для хорошей герметичности.
Вакуумирование
После подключения труб остается удалить из них лишний воздух, а также аргон. Эти элементы попадают в трубы в момент их установки. При избытке кислорода компрессор может часто перегреваться.
Убрать лишний воздух можно несколькими способами:
- Вакуумным насосом
- Спусканием части фреона из внешнего блока
Вакуумный насос есть не у всех, поэтому рассмотрим только 2 способ. На портах блока нужно убрать заглушки клапанов. Далее в нижнее отверстие вставляют шестигранник и поворачивают клапан под прямым углом. Через 1 секунду возвращаем клапан на место. Повторить операцию можно не больше 3 раз. После вакуумирования заглушки нужно вернуть на порты.
Рекомендуемые статьи:
Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.
Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.
У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.
Содержание статьи:
- Выбор места для установки системы
- Определение расстояния между блоками
- Подготовка к выполнению работ
- Инструменты для установки оборудования
- Приобретение необходимых материалов
- Порядок установки сплит системы
- Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков
- Этап #2 — прокладка линии коммуникаций
- Этап #3 — подсоединение блоков системы
- Этап #4 — вакуумирование системы
- Выводы и полезное видео по теме
Выбор места для установки системы
Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.
Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.
Самые распространенные варианты месторасположения внутреннего блока сплит системы — над кроватью/диваном. Наружный — обычно выносят на улицу и устанавливают на участок возле окна или на балконные плиты
Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:
- расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
- от боковой части до стены – не меньше 30 см;
- до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.
Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.
Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.
Исходя из технических требований к стене вентфасада, используемой в качестве площадки для фиксации наружного блока сплит системы — возможная нагрузочная способность должна быть в 2,5 раза больше массы установочного агрегата
Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.
Определение расстояния между блоками
Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.
Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.
Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)
Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.
Подготовка к выполнению работ
Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.
Если расценки от монтажников сплит-систем слишком велики, стоит выполнить установку собственными руками, досконально изучив технологию этого вида работ
Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.
Инструменты для установки оборудования
Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.
Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.
Если при самостоятельной установке кондиционера не удалось найти вакуумный насос, альтернативным вариантом может послужить мощный компрессором от старого холодильника или аквариумный нагнетатель
В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.
Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.
Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:
- Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
- Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
- Труборез для разреза труб из меди.
- Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
- Вальцеватель медных труб.
Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.
Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.
Работа устройством для развальцовки медных труб выполняется методом деформации трубки по выбранному шаблону, вследствие чего образуется конус. При этом сохраняется изначальная толщина стенок и круглое сечение
Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.
Приобретение необходимых материалов
Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.
Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.
Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.
Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.
Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.
Трубы подбираются исключительно для охлаждающей системы, их мягкий медный сплав хорошо поддается развальцовке и обеспечивает должную герметичность
Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.
В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.
А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.
Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.
После приобретения кронштейна для крепления наружного блока кондиционера нельзя делать в нем дополнительные отверстия, т.к. это значительно снижает запас прочности детали
В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.
Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.
Порядок установки сплит системы
Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.
Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков
Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.
Наиболее тщательное крепление должно производится в нижней части пластины, т.к. на этом участке располагаются защелки, удерживающие блок
После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.
На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.
Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.
Можно осуществлять выведение общего пучка коммуникаций или по отдельности: одно отверстие для кабеля питания и медной трубки, другое – для дренажа
При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.
А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.
Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.
При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, касающееся его уклона — максимально допустимый угол уклона составляет 45°
В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.
Этап #2 — прокладка линии коммуникаций
С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.
Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.
Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.
Чтобы провести трубки из меди через стену, их края необходимо изолировать заглушкой, для защиты от попадания пыли
Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретановых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.
Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.
Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.
На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеля
Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.
Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.
Этап #3 — подсоединение блоков системы
Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.
Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов, также не допускаются провисания — на этих участках будет скапливаться конденсат
В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.
Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.
Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее — читайте далее.
Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.
При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.
В процессе развальцовки труба удерживается отверстием вниз во избежание попадания стружки металла внутрь системы
Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.
Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.
Соединяя медные трубки, необходимо прилагать усилия в 60 кг, только тогда медь монолитно обожмет штуцер, а контакт будет герметичным
Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.
Этап #4 — вакуумирование системы
Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.
Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.
Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.
Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза
Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.
Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.
После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.
На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.
Выводы и полезное видео по теме
Как заложить трассу кондиционера:
Вальцовка трубы для сплит-системы:
Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:
Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.
Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
В жаркую погоду многие мечтают о прохладе. Если вы не хотите тратить средства на вызов мастера, можете выполнить самостоятельную установку кондиционера в частном доме. Подробнее о том, как правильно установить кондиционер, будет рассказано в этой статье.
Место
Прежде, чем установить кондиционер своими руками, нужно выбрать место.
Зачастую сплит-системы имеют несколько блоков, поэтому нужно знать расположение каждого элемента. Важно учитывать, как будет двигаться поток холодного воздуха по комнате.
Есть несколько технических требований, которые должны учитываться при выборе места:
- расстояние от потолка от 15 до 30 см, а от боковой стены – около 30 см;
- к мебели, которая будет разбивать холодный воздух устанавливается не ближе, чем на 1,5 м.
Наружные блоки целесообразно поставить в ближайшем расположении возле окон или на открытом пространстве лоджии. Если балкон застеклен, тогда их место на ограждениях или на стенке. При расположении на первом этаже, монтаж проводится чуть выше верхней оконной балки. Владельцы частных домов должны устанавливать аппарат для обработки воздуха на стенах, учитывая их несущую способность.
Важно учитывать расстояние между имеющимися блоками. В таком случае должны учитываться рекомендации от производителя. Расстояние должно быть от 1,5 до 3 м.
Некоторые производители не прописывают конкретные требования, поэтому владельцы жилья могут самостоятельно принимать решения. Не исключена установка по технике «спина к спине».
Необходимые составляющие
Если планируется установка кондиционера своими руками, следует заранее подготовить необходимое оборудование и материалы. Как установить сплит систему, особенности монтажа своими руками рассмотрим далее.
Оборудование
Подготовьте:
- Перфоратор. С его помощью легче сделать дыру в наружной стенке, сквозь которую будет прокладываться коммуникация, необходимая для соединения внутреннего и наружного блока.
- Дрель. Ее применяют для монтажа крепления. Поэтому следует подготовить и набор сверл, отличающихся по диаметру.
- Труборез.
- Риммер, удаляющий заусенцы. Если такого приспособления нет, воспользуйтесь обычной наждачной бумагой или напильников.
- Развальцовщик для труб из меди.
Материалы
Из материалов подготовьте такие позиции:
- Провод, который будет подавать питание, и подключать модули. Кабель должен состоять из 4 жил с сечением 2 мм2х2,5 мм2.
- Медные трубы без швов. Диаметр зависит от информации, прописанной в инструкции. Выбирайте трубу так, чтобы ее длины хватило на всю трассу, а также оставался запас в 30 см.
- Утеплитель для изоляции (вспененный каучук).
- Утеплитель из синтетики.
- Трубу из пропилена, длина которой соответствует параметрам трассы. Запас должен быть около 80 см.
- Кронштейны, имеющие L-образную форму. Потребуется несколько штук, чтобы можно было зафиксировать наружный блок.
- Анкеры и болты, которые подойдут для кронштейна.
- Пластиковый короб размерами 0,6х0,8 м, чтобы скрыть трассу.
Инструкция
Как установить кондиционер самостоятельно поэтапно рассмотрим далее.
Как крепится часть системы на улице
Важно понимать, что учитывая наличие компрессора, вес данного элемента не менее двух десятков килограмм. По правилам, установку внешнего блока кондиционера лучше выполнять с помощником.
Пошаговая инструкция:
- Уровнем разметьте помещение.
- Сделайте необходимые отверстия, применяя перфоратор.
- Вкрутите в полученные отверстия анкеры.
- Закрепите кронштейны, применяя гайки.
- Уложите слой резины, чтобы снизить вибрации на лапки внешнего модуля.
- Проверьте надежность крепления, и навесьте наружный модуль.
Внутреннеблочный монтаж
Выполняется так:
- Замерьте устройство.
- Разместите стальную раму для монтажа по горизонтали стены, и проверьте уровнем.
- Поставьте точки, где будут находиться крепежи.
- Сделайте дырки, применяя перфоратор.
- Зафиксируйте дюбеля из пластика, применяя молоток.
- Сложите монтажную панель к стенке, и зафиксируйте ее саморезами.
- Подвесьте фен на пластину, и проверьте горизонтальность.
Как подключить электропроводку
Монтаж внутреннего блока включает прокладку отдельной проводки, диаметром около 1,5 мм2. Также потребуется автомат отключения. После укладки проводки ее нужно подключить к щитку. Для этого соедините нулевой провод с желто-зеленым. Чтобы узнать, где «+» и «-», воспользуйтесь индикатором.
После воспользуйтесь многожильными проводами с изоляцией, чтобы скрепить клеммы нескольких блоков. Пропустите провода сквозь дырки в стене.
Когда будете проводить работу, соблюдайте схему по расположению проводов, прописанную при установке сплит-системы.
Как проложить трубы
Разрежьте трубы из меди, оставляя запас 50 см, чтобы можно было сделать изгибы. Выгибание легче проводить специальными инструментами. Это позволят предотвратить вмятины и растрескивания. На трубы наденьте теплоизоляционный материал. Поверх — резьбовые фланцы. Следите за тем, чтобы резьба была на конце трубы.
Далее можно приступать к развальцовке труб. Работа должна быть аккуратной, чтобы избежать трещин и канавок. Гайка должна легко фиксироваться на вальцовке. Затягивать ее нужно специальным ключом. После этого нужно соединить трубопровод и штуцеры, на которых закручиваются фланцы. Следите за плотностью соединения, чтобы жидкость не вытекала. После к сточному патрубку присоедините пластиковую трубу с корпусом из арматуры. Дренажный элемент отведите от стенки подальше.
Следующий этап – заведение трубы в отверстие. Далее нужно все выровнять, и закрепить с наружной стороны стены, применяя хомуты. Вблизи присоедините кабель проводки, и подключите трубопровод к наружному блоку. Для герметизации щели потребуется силикон или строительная пена, которой вы заполните отверстие.
Вакуумирование системы
Этот этап монтажа позволяет удалить пыль и влагу из сплит-системы.
Приступать к работе нужно после того, как резьбовые соединения станут герметичными. Иначе вы не сможете выкачать весь воздух.
Вакуумирование заключается в применении вакуумного насоса, который присоединяется в системе. Откачка воздуха должна длиться не менее 60 минут.
Тестирование
Заполнение аппарата осуществляется баллоном, внутри которого содержится охладительный агент. Его нужно подключать, применяя манометр с переходником. Давление должно быть таким, как прописано в инструкции. Электрические провода соедините с клеммами, соблюдая правила нулей и нейтрали. Фазные провода крепятся по оттенкам. Если у вас кондиционер с хладоном, не следует заполнять его фреоном. Сплит-системы с фреоном не должны заполняться хладоном.
Тестирование кондиционера осуществляется по такому принципу:
- Запустите автомат разъединения.
- Кондиционер перейдет на стадию тестирования автоматически. Также можно запустить активацию пультом, если он поставляется в комплекте.
- Если в конце тестирования поступает воздух, включите положение «жалюзи».
- Выполните тепловую экранировку, применяя тонкий алюминий. Так вы сможете сэкономить не менее 2% электричества.
- Жгуты и патрубки дренажа обмотайте изолентой, которая влагоустойчивая.
- Тщательно заделайте отверстия.
Основные ошибки
Есть несколько ошибок, которые допускают практически все, когда устанавливают сплит-систему:
- Трубы укладываются с перегибами. Это увеличивает нагрузку на компрессор.
- Внешние блоки монтируются на застекленном балконе. Это негативно отражается на качестве воздушной циркуляции.
- Размещение сплит-системы вблизи аппаратов для сварки.
- Неровное размещение блоков. Конденсат может капать на пол, деформируя его.
- Покупка кондиционера, в котором не предусмотрена опция «авторазморозка». Когда будет включен режим «обогрев», внешний блок начнет покрываться льдом.
Полезно знать, как подключить кондиционер дома. Лучше, если у вас будет помощник, т. к. системы довольно тяжелые.