Кладка газобетонных блоков своими руками пошаговая инструкция на раствор цементно

Распространение газобетона сделало каменную кладку доступным видом работ не только для профессионалов, но и для самостройщиков. В этой статье рассмотрим, как самостоятельно возвести стену из газоблока.

Используемые инструменты

• Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
• Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.

• Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
• Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.

• Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
• Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
• Терка — это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.

• Резиновая киянка помогает выполнить подгонку и усадку блоков на раствор без повреждений.

Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.

• Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
• Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
• Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
• Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
• Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.

Необходимые материалы

Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.

Блоки

• Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
• U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.

Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.

• Брусковые перемычки из газобетона, как и U-блоки, могут использоваться в оконных и дверных проемах, если это предусмотрено проектом.

Клеевой раствор

Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.

Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.

Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.

Подготовительные работы

Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.

Замешивание смеси

Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.

• В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
• Засыпать 2 части песка.
• Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
• Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
• До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.

Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.

Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.

К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.

Разметка

На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.

• Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
• Перепад 20 – 40 мм — в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
• Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.

Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.

На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.

Гидроизоляция

По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.

• Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
• Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
• Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.

Пошаговая инструкция кладки

По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.

Первый ряд

Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.

• Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.

В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.

• Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
• Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
• На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
• Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
• При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.

На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие — перевязывают кладкой.

Последующие ряды

• Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
• Выполняем армирование первого ряда.
• Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
• Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
• В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
• С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.

Дверные и оконные проемы

Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.

Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.

Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.

Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.

Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.

Армирование

Разберем подробнее процедуру армирования.

• Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
• Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
• В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).

• На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
• Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.

Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.

Последний ряд

Последние уровни кладки обычно служат опорой для кровли или перекрытий, поэтому там располагают монолитный обвязочный пояс. Он должен распределять нагрузки, чтобы на отдельных участках стены не возникло локальных напряжений.

Обвязочный пояс заливают в съемную или несъемную опалубку. В роли последней может выступать ряд из лотковых блоков. У них имеется выемка, куда укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Распространенные ошибки

• Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.

Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.

• Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
• Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
• Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
• Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
• Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
• Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.

Принимая решение о строительстве дома из газоблоков, многие планируют работать самостоятельно. Это решение вполне объяснимо, так как не нужно привлекать наемных работников, значительно сокращая расходы на стройку. Рекомендации о том, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей, в этом случае актуальны для начинающего строителя.

На какой клей кладут газобетонные блоки

Газобетон — это прекрасная альтернатива кирпичу, широко востребованная в качестве строительного материала. Но, в отличие от кирпича, газобетон не рекомендуется укладывать на цементно-песчаный раствор. На фоне высокой гигроскопичности ячеистый бетон быстро впитает практически всю влагу из пескобетона, что приводит к утрате клеевых и корректирующих свойств раствора. Все это усложняет получение высокого качества кладки.

Клей EXPERT выпускается в виде сухой смеси на основе цемента Holcim. В его состав также входят минеральные наполнители и модифицирующие добавки высокого качества, обеспечивающие сбалансированный состав продукта. Он разработан специально для газобетонных блоков и имеет в составе водоудерживающие добавки, которые помогают при укладке блоков.

Разница в укладке газобетонных и газосиликатных блоков

При внешнем сходстве, газобетонные и газосиликатные блоки имеют отличия в характеристиках и в методике изготовления. Основное различие этих материалов заключается в том, что газобетон производится из цемента, а газосиликат – из извести.

Несмотря на это, технология кладки на клей этих материалов не отличается, поэтому наша инструкция подходит и для газосиликатных блоков.

Технология укладки газобетона на клей

Перед монтажными работами необходимо подготовить специальный перечень инструментов, которые нужно иметь под рукой. Также предполагается подготовка осей стен, гидроизоляция фундамента и установка подмостей.

Шаг первый — подготовка инструментов

Набор стандартных инструментов, предназначенных для укладки газобетонных блоков своими руками, включает:

• валик или кисть
• зубчатый шпатель
• кельма для нанесения раствора
• 2 емкости: с чистой водой и для замеса
• строительный миксер
• терка
• веник
• строительный уровень

Также может потребоваться резиновая киянка для корректировки элементов при кладке, ножовка и штроборез для подготовки штроб для армирования. Из общестроительных инструментов понадобятся угольник, рулетка и уровень.

Шаг второй — подготовка основания

Каждый газобетонный блок тщательно осматривают на целостность. При необходимости с его поверхности убирают пыль и пятна любого происхождения. Если у газоблока обнаружены неровные края, рекомендуется удалить их шлифовальной доской или аналогичным инструментом. Если монтажные работы запланированы на жаркий сухой день, перед укладкой. с помощью валика или кисти  поверхности газобетона смачивают чистой водой

Перед тем как класть первый ряд газобетона, кладку защищают от влаги обмазочной или рулонной битумной гидроизоляцией. Рулонные материалы укладывают с нахлестом 15 см.

Шаг третий — приготовление раствора

Способ приготовления раствора из сухой смеси клея регламентирован инструкцией к применению. Рассмотрим технологию приготовления подробно на примере клея EXPERT:

1. В чистую емкость, предпочтительно пластиковую, налить 0,2-0,24 л воды с расчетом на 1 кг клея. Вода должна иметь температуру 15-20 градусов и не содержать посторонних компонентов, склонных нарушить качество готового продукта.



2. Постоянно помешивая, засыпать в воду содержимое упаковки.



3. Перемешать смесь до образования однородной массы. Для смешивания рекомендуется использовать специальный миксер или дрель с насадкой.



4. Оставить состав на 3-5 минут для созревания



5. Вновь перемешать содержимое емкости в течение 1-2 минут.

Подготовленная клеевая смесь должна быть выработана в течение 4 часов. Расход правильно приготовленного клея составит 16-17 кг на м3 газобетонных блоков при оптимальной толщине шва 2 мм.

Шаг четвертый — нанесение раствора и укладка блоков

К укладке газоблоков приступают с угловой части  фундамента, при этом угол должен иметь самую высокую отметку. Определить эту точку безошибочно можно нивелиром или уровнем. Поверхность первого ряда должна быть выложена строго в единой плоскости без допуска перепадов уровня между соседними газоблоками.

Любые погрешности, допущенные в технологии укладки газобетона, чреваты дальнейшим появлением трещин. Незначительные различия уровней устраняют теркой, смахивая пыль веником. Положение блоков регулируют строительным уровнем, при необходимости выполняют коррекцию резиновой киянкой.

Первый ряд

Приступаем к непосредственной кладке газобетонных блоков, начиная от углов постройки. Между угловыми газоблоками натягивается шнур. Если расстояние от одного до другого более 10 метров, между ними кладут блок, зафиксировав по нему шнур для максимально ровной укладки. Шнур желательно использовать и в остальных рядах.

Не всегда фундамент имеет ровное основание. Если неровности превышают 5 мм, первый ряд газобетона нужно класть на пескобетон, например, Holcim М300, который идеально подходит в данном случае. Чтобы минимизировать мостики холода, вертикальные швы для укладки блоков выполняются из клея.

Второй и последующие ряды

Остальные блоки после первого ряда укладывают послойно на клей, толщина которого составляет 1-5 мм. Швы между материалами получаются тонкими, что сокращает объем теплопотерь в будущем здании. Разница в теплопотерях стены из блоков с швами 10 мм и 2 мм может составлять до 23%. К укладке нового ряда приступают только после схватывания рабочего раствора предыдущего. В среднем на это уходит не менее 30 минут.

Клей наносят с помощью шпателя или кельмы. Для ускорения процесса строительства состав допустимо наносить за один раз на три газоблока по горизонтали. Далее элемент плотно прижимаем к основанию, чтобы толщина будущего шва была оптимальной — примерно 2 мм. Время на корректировку только что уложенных газобетонных элементов составляет не менее 10 минут. Остатки клеящей массы подрезают ножовкой после схватывания.

Укладку блоков из газобетонного материала выполняют с перевязкой. Место, где происходит состыковка газоблока с другим, смещают от предыдущего ряда кладки минимум на 10 см. Для блоков, расположенных на краю, или тех, которые уложены вблизи проемов будущих дверей и окон, — не менее 11,5 см.

Армирование

При технологии строительства дома из газобетона нельзя обойтись без армирования. Обязательно армируются проемы для окон. Длина арматурного элемента должна быть на 0,5 см длиннее самого проема в нижней его части.

Штроборезом готовят паз диаметром 40х40 мм. Перед закладкой арматуры в готовое отверстие, паз тщательно очищают от пыли и увлажняют небольшим количеством воды. Далее паз на ½ заполняют раствором, погружают в него арматурный элемент, диаметр которого должен быть не менее 6 мм. Как только арматура оказалась в штробе, оставшееся пространство заполняют раствором. После армирования газобетона можно вновь приступить к технологии кладки.

Рекомендации

• Первое, на что нужно обратить внимание — защита газобетона от осадков. Блоки поступают в продажу упакованными в термоусадочную пленку. В день укладки необходимо распаковать именно столько материала, сколько планируется уложить сегодня. Остальные газобетонные блоки желательно накрыть пленкой, оставив в нераспакованном виде.
• Соединение стен из блоков, заполняющих каркас с железобетонной колонной, устраивают на металлических связках. Они устанавливаются через каждые два или три ряда укладки газобетона.
• Предупредить появление трещин в стенах несущего типа можно только путем качественного армирования.
• При возведении перегородок, чтобы предупредить образование дефектов и трещин, последний шов между верхним основанием и перекрытием заполняют эластичным составом, например, строительной пеной или герметиком.
• Несущая стена внутреннего значения объединяется с наружной посредством перевязки газоблоков.
• Щели, появившиеся при укладке газоблоков, необходимо заполнить специальным раствором из клея с ячеисто-бетонной крошкой.
• При покупке клея для блоков обращайте внимание на дату производства и срок годности.

Популярность газобетона в строительстве неоспорима.  Клей EXPERT создан для технологий частного строительства. Оптимально подобранный состав продукта обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, гарантируя высокую прочность сцепления газобетона между собой.

Принимая решение о строительстве дома из газоблоков, многие планируют работать самостоятельно. Это решение вполне объяснимо, так как не нужно привлекать наемных работников, значительно сокращая расходы на стройку. Рекомендации о том, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей, в этом случае актуальны для начинающего строителя.

Практическое руководство — как правильно класть газоблок своими руками

Большим спросом в строительстве пользуются материалы, имеющие маленький вес. Один из таких материалов – газобетон.

Он хорошо подходит как камень для возведения стен хозяйственных построек, жилых домов, гаражей, погребов, пристроек.

Легкость работы с данным сырьем обусловлена его ровной геометрией, хорошей плотностью, а также большим разнообразием размеров, благодаря чему владелец может составить проект под дом, в котором хочет жить.

В статье подробная информация об особенностях кладки газобетонных блоков своими руками.

Материалы, инструменты и оборудование для работы

Чтобы самостоятельно выполнить кладку стен из газоблока, для начала необходимо выбрать сам материал. Он выпускается в разных размерах с разной плотностью от D100 до D1200. Чаще всего для строительства дома приобретают газоблоки от D400 до D900: они идеально удовлетворяют потребности дома в теплоизоляции.

Газоблоки лучше приобретать в проверенных местах, например, на заводе, где их производят. Также лучше сразу проверить целостность материала и договориться о качественной доставке без потерь.

Кроме газобетона для работы понадобятся инструменты:

• пила;
• кельма;
• ковшик с зубцами или зубчатый шпатель;
• резиновая киянка;
• штроборез;
• терка;
• дрель с насадкой «миксер»;
• строительный уровень или лазерный нивелир;
• водный уровень;
• шнур для разметки;
• рубанок;
• рулетка;
• пульверизатор;
• кисточка с жесткой щетиной: широкая и узкая.

С помощью пилы можно будет распилить блоки, если понадобится определенный размер камня. Кельма пригодится для перемешивания и забора раствора, ковшиком или шпателем можно будет распределять раствор по камню.

Резиновая киянка пригодится для коррекции блока на кладке, а штроборез поможет сделать канавки для установки арматуры. С помощью терки можно повысить адгезию камня с клеем, дрелью с миксером легко перемешать раствор.

Также нужно несколько ведер: использовать бетономешалку в данном случае не получится, так как раствор слишком быстро высыхает. Придется делать смесь небольшими партиями.

Водный уровень необходим для нахождения горизонта, а с помощью шнура и саморезов устанавливают маяки, по которым кладут первый ряд. Необходим и пульверизатор для смачивания камня перед укладкой нового блока: это поможет сохранить раствор «живучим» некоторое время.

Из расходных материалов нужно подготовить клей: зимний или летний в зависимости от температуры во время выполнения кладочных работ.

Также потребуются:

• гидроизоляция;
• чистая вода;
• арматура диаметром 8-10 мм;
• u-образные блоки газобетона для обустройства перемычек над оконными и дверными проемами.

Пошаговая инструкция по кладке газобетонных блоков

Независимо от того, какой состав используется для кладки – клей или раствор, а может и клей-пена, технология работ отличается мало.

Пошаговые дейтсвия:

1. Проверка фундамента. Для начала с помощью нивелира или уровня проверяют отклонения фундамента по горизонтали и вертикали.
2. Гидроизоляция. На фундамент укладывают рулонную гидроизоляцию или рубероид. Если используется последний материал, то дополнительно применяют цементный раствор.
3. Монтаж первого ряда. Сначала ищут самый верхний угол фундамента с помощью водного уровня. От него натягивают шнур, делают разметку и кладут блоки по углам. Первый ряд обязательно армируют с помощью металлических прутьев, иногда используют стеклопластиковую арматуру.
4. Возведение последующих рядов. Через 2-3 часа после кладки первого ряда начинают возводить все стены с применением клеевого состава. Раствор наносят на кладку, устанавливают блоки корректируют его киянкой.
5. Армирование. На каждом четвертом ряду делают штробы и прокладывают арматуру.
6. Монтаж верхнего армопояса. Перед тем, как уложить плиту перекрытия делают армопояс из u-образных блоков газобетона. Также используют пенополистирол 40 мм для прослойки по наружному краю.

При кладке также обустраивают проемы – дверные и оконные. Для этого используют u-образные блоки, которые после армирования заливают бетоном. Получается перемычка, которая удерживает простенок и не дает плите перекрытия чрезмерно воздействовать на стены.

Сложности и ошибки

Даже если работает мастер, который не один раз возводил стены из газобетона, важно помнить о возможных ошибках:

• выбор некачественного газоблока;
• отсутствие отсечной гидроизоляции;
• неправильное приготовление раствора;
• отсутствие проверки ровности кладки.

Если выбрать некачественный блочный камень, то даже при использовании лазерного нивелира придется постоянно добавлять раствора, чтобы выровнять поверхность. Лучше сразу убедиться в том, что камень имеет хорошую геометрию, чтоб у укладчика не было трудностей в работе.

Также не стоит пренебрегать гидроизоляцией. Если пропустить этот момент, то есть большой риск проникновения влаги в блок, а это пористый материал, который хорошо впитывает воду.

Готовить раствор из ЦПС или клей нужно только в рекомендованных пропорциях. Если нарушить технологию замешивания, то будет сложно добиться подходящей консистенции. Кладка не будет герметичной и теплой.

После укладки каждого камня мастер должен проверять ровность поверхности. Если этого не сделать вся стена будет неровной.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Кладка стен из газобетона своими руками имеет ряд плюсов:

• легкий и ровный материал, что облегчает работу по дальнейшей отделке;
• сохранение тепла в зимнее время года внутри дома;
• негорючесть материала;
• возможность построить дом любой конфигурации;
• строительство своими руками экономит средства.

Есть и немного минусов: газоблоки боятся воды, поэтому необходимо проводить отделку. Кроме того, строительство собственными силами занимает много времени.

Полезное видео

Дополнительная информация о кладке газоблока от опытного строителя в видео:

Заключение

Выполнить кладку стен из газоблока не составляет труда: для этого понадобится подготовить блочное сырье, расходники и инструменты. Выполняя работу по инструкции можно избежать ошибок и своими силами построить дом из этого материала.

Каждый кладочный материал наделён определённым набором характеристик, которые необходимо учитывать при выборе толщины и структурировании ограждающей конструкции, включающем весь комплект утеплительных и отделочных материалов. В особом внимании нуждается кладка газобетонных блоков, так как они обладают высокой степенью влаго- и паропроницаемости. Чтобы получить действительно тёплое и долговечное жильё с комфортным микроклиматом, нужно учитывать и немало других нюансов, о которых будет рассказано в данной статье.

Прочностные и теплоизоляционные свойства готовой стены определяются не только характеристиками камня, из которого она возведена, но и качеством используемого связующего раствора. Вариантов всего три:

1. Пескоцементная смесь марок М100-М150. Замешивается непосредственно на объекте, толщина слоя в среднем составляет 10 мм. Раствор выгоден к использованию, когда кладка ведётся из некондиционного материала.
2. Клей для ячеистых бетонов на цементе. Это специализированные сухие смеси в заводском исполнении, которые непосредственно перед монтажом блоков затворяются водой. В их составе тоже цемент и песок, но здесь ингредиенты имеют тонкомолотую дисперсию. Смесь модифицируется путём добавления присадок, регулирующих жизнеспособность и время твердения раствора, и обеспечивающих шву необходимую прочность на сжатие. При использовании цементного клея минимизируются потери тепла через швы, так как коэффициент теплопроводности у таких смесей в несколько раз ниже, чем у обычного раствора.
3. Клей на полимерной основе. Сырьевой основой такого клея является вспененный полиуретан, дополненный стабилизаторами, ускорителями твердения, поверхностно-активными веществами. Это относительная новинка, и многие путают пеноклей с обычной монтажной пеной, назначение которой – герметизация. Она сильно увеличивается в объёме, но имеет довольно слабую адгезию, тогда как у пены-клея сцепление составляет не менее 1,2 мПа.

Теперь попробуем разобраться, на что удобнее, а главное – выгоднее монтировать газоблоки. Тут всё зависит от качества материала, который изначально приобретён для возведения стен. Многие ведь полагают, что стоимость кладки газобетона целиком зависит от цены блоков – и сильно ошибаются. Дешёвые блоки – это либо автоклавные изделия, которые по геометрическим параметрам имеют больше отклонений, чем допускает ГОСТ (2 категория), либо неавтоклавные, у которых дефектов вдвое-втрое больше.

В таблице можно видеть, как сортность блоков сказывается на их геометрии (отклонения даны в миллиметрах):

Категория блоков	Отклонения в линейных размерах	Разность длины диагоналей (отклонение от прямоугольности)	Повреждения граней
По высоте	По длине и толщине
Искривления	Повреждения рёбер и углов
I сорт	1	2	2	1	5
II сорт	3	4	4	3	10
III сорт	5	6	6	5	15

По большому счёту, третьей категории не должно быть в продаже совсем, так как в старом ГОСТе (21520) есть примечание, обозначившее крайней датой выпуска таких изделий ещё 1996 год. Тем не менее, среди продаваемых на рынках неавтоклавных блоков встречаются и такие изделия. Поэтому, во введённом позднее стандарте 31360 (для автоклавных блоков), такая сортность уже не допускается вообще (есть только 1 и 2 категории).

Разница между ними тоже существенная, что в первую очередь сказывается на толщине швов и трудоёмкости работ. Тут всё просто: чем толще швы, тем больше раствора на них уйдёт – а учитывая стоимость фабричного клея, расходы на монтаж второсортных блоков будут увеличиваться вдвое.

Первую категорию можно монтировать на что угодно, но в этом случае лучше отказаться от ЦПС, так как с её помощью невозможно сформировать тонкий шов. А чем больше общая площадь швов, тем интенсивнее кладка теряет тепло, так как у раствора коэффициент теплопроводности раза в 4 выше, чем у газобетона. Монтировать газоблоки на раствор можно, но нежелательно — потому что стены получаются более холодными.

Керамическую, каменную или фибробетонную плитку тоже монтируют на цементный клей, поэтому многие интересуются, можно ли его использовать для ведения газобетонной кладки.

• Очевидно, что спровоцирован такой интерес низкой ценой некоторых видов клеёв (порядка 160 руб. за мешок), тогда как клей, специально предназначенный для ячеистых бетонов, стоит 180-270 руб. В больших объёмах разница в деньгах может получиться существенная — но не отразится ли это на качестве кладки?
• Может и отразиться, и вот почему. Плиточные клеи хорошего качества стоят гораздо дороже (до 500-700 руб/25 кг), и неплохо было бы задуматься, почему. Разница, конечно, есть, и заключается она в пропорциях и фракции наполнителя. В дешёвых смесях больше песка, и он более крупный, чем в дорогих. А это повышает коэффициент теплопроводности, что для газобетона крайне нежелательно.
• В таких клеях нет совсем или очень мало водоудерживающих добавок, поэтому влага из такого раствора будет моментально впитываться в основание или просто испаряться. Это влияет не только на пластичность раствора, но и на его адгезионные качества. Для сравнения, прочность сцепления клея Стик De Luxe составляет 0,7 мПа (цена 183 руб), а у клея Fixator она 1,6 мПа (при цене 460 руб).
• Для нормальной фиксации блоков хватает и меньшего значения сцепляемости, так как у большинства клеёв для ячеистых бетонов оно составляет всего 0,5 мПа. Поэтому в принципе, плиточный клей использовать для кладки газобетона можно. В любом случае, даже дешёвая смесь для плитки будет лучшим выбором, чем обычный раствор.

Улучшить его пластичность и водоудерживающую способность можно путём добавления клея ПВА, порядка 5% от общей массы смеси. Дорогой клей для плитки содержит редиспергируемый полимер (порошок латекса). Никаких добавок вводить в дорогой клей не понадобится, однако по причине более высокой цены никой выгоды не предвидится.

Даже если монтировать блоки на клею, обычная цементно-песчаная смесь тоже понадобится в работе. Как минимум, ею придётся выравнивать основание цоколя, по которому ведётся кладка первого ряда. Вариантов изготовления ЦПС два: купить сухую смесь типа Пескобетон М 150, стоит она порядка 150 руб за мешок 40 кг. Максимальный размер наполнителя 1,25 мм, так что при необходимости может использоваться и как основная кладочная смесь.

В противном случае, придётся отдельно покупать цемент, песок, дозировать их в зависимости от марки вяжущего и затворять водой. Точные пропорции будут зависеть от марки цемента. Чтобы изготовить раствор М100 на цементе М500, на одну его часть нужно добавить 5,3 частей просеянного, и желательно мелкого песка. Сначала смешиваются сухие ингредиенты, а потом добавляется вода. Водоцементное соотношение – 5,8.

Главным достоинством специализированных клеёв, если сравнивать их с обычным раствором, является возможность делать швы толщиной от 1 мм, которые при этом не становятся мостиками холода. Про цементные клеи мы достаточно подробно рассказали, и даже затронули вопрос использования плиточных смесей. Теперь скажем пару слов о полиуретановом клее, который – при условии покупки автоклавных блоков 1 категории, можно считать самым удобным в работе и выгодным по стоимости вариантом.

Разбираемся в достоинствах пеноклея:

• Вспененные полиуретаны отличаются самым низким среди утеплителей коэффициентом теплопроводности – он в 7 раз ниже, чем у клея на цементной основе, и в 20 раз ниже, чем у ЦПС. Поэтому стены, смонтированные на таком клею, будут самыми тёплыми.
• Один баллончик ёмкостью 750-900 мл заменяет мешок, а то и два цементного клея. Если на 100 м² кладки толщиной 300 мм требуется 29 мешков (по 25 кг) сухого клея, то балонного может хватить всего 10 флаконов. А теперь сопоставьте их массу, и вы поймёте, что 7,5-9 кг можно принести и в руках, тогда как на полтонны мешков придётся нанимать грузовичок. А это деньги не только за доставку, но и погрузку-выгрузку. Опять же, и за подъём на этаж каменщики тоже берут деньги.
• Так как пена – материал достаточно новый, многие к нему относятся с недоверием. Однако проведённые испытания показали, что даже при неполном заполнении швов прочность соединения получается более высокой, чем в случае с раствором. А если учесть, сколько времени экономит такой способ склеивания блоков (не нужна вода, не требуется миксер и электричество), то экономия получается ещё и на трудозатратах.
• Расход пены напрямую зависит от формата используемых блоков, а так же насколько правильно отрегулирован дозатор. В идеале, толщина выходящего валика не должна превышать в диаметре 20 мм.
• На перегородочный блок шириной до 100 мм наносится 1 полоса клея по центру. При ширине 125-200 мм – две полоски. На более широких три — либо две, а между ними змейка. Одного флакона может хватить на монтаж целого поддона газобетона, а в них помещается 1,6-2,2 м³ блоков.

Так что, цена в 440 руб пусть вас не пугает, потому что хороший полиуретановый клей заменит 1,5-2 мешка цементного. Из тубы он выдавливается посредством монтажного пистолета. Кладка при его этом выглядит более эстетично, так как светлая пена не контрастирует с газобетоном.

Применение ЦПС ухудшает теплоизоляционные качества стен, так как из-за разных коэффициентов теплопроводности нарушается однородность кладки. Лучше монтировать блоки на клею, но для него требуется правильная геометрия самих блоков и идеально ровная поверхность основания.

• Поэтому начинается работа с определения неровностей поверхности цоколя, нахождения самой высокой точки, по которой надо выровнять остальные углы, и с которой будет начинаться кладка.
• Если цоколь монолитный и на его поверхности есть бугры, их лучше сначала сгладить шлифмашинкой, а потом уже заполнять выемки. Однако наибольшее количество неровностей бывает на кирпичном цоколе, поверх него приходится делать довольно толстую стяжку.

  

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Примечание: Для равномерного нанесения толстого слоя раствора, мастера часто используют шаблон, представляющий собой 4 металлические планки, зафиксированные струбцинами.
• После выравнивания основания на нём выполняется отсечная гидроизоляция, и желательно в два слоя. Использовать можно либо пенетирирующие составы на цементной основе, либо приклеить на битумно-полимерную мастику гидроизол или рубероид.
• Независимо от того, насколько идеально получилось выровнять поверхность фундамента, первый ряд всё равно будет монтироваться на цементно-песчаный раствор. Клей начинают использовать со второго ряда.

Разобраться с вопросом, как производится кладка газобетонных блоков своими руками, поможет наша пошаговая инструкция.

Любая кладка, а не только газоблочная, для повышения устойчивости к изгибающим нагрузкам требует порядной перевязки. Это такая схема укладки, при которой блоки верхнего ряда сдвигаются по отношению к нижним. Всего в случае с крупноформатными камнями применяется 4 способа структурирования кладки.

1. В 1 блок, перевязка порядовая цепная. Этот вариант кладки используется при возведении перегородок и стен толщиной до 300 мм, и здесь он вообще единственно возможный.
2. В 2 блока, перевязка порядовая и по вертикали, со смещением не менее 1/5 от общей толщины стены.
3. В 2 блока, но с перевязкой через каждые два ряда тычковым рядом. При этом перевязка блоков в ложковых рядах может быть практически нулевой.
4. В 2 блока без вертикальной перевязки. Здесь перевязка выполняется только порядовая цепная, со сдвигом не менее 10 см. А чтобы обеспечить связь между двумя вертикальными слоями, могут использоваться связи в виде стальных пластин или стеклопластиковой сетки.

Подбор всех материалов и инструментов

Для работы с газобетоном не требуется большое количество специальных инструментов. Их набор варьируется, в зависимости от того, каким кладочным раствором вы собираетесь работать, и какой выбран материал для армирования.

• В любом случае, нужен комплект общестроительных инструментов: пузырьковый и водяной уровни, отвес, перфоратор, киянка, рулетка, угольник. Для резки газобетона лучше иметь дисковую пилу, хотя он легко режется и ручной. Электроинструмент просто облегчит и ускорит работу, ведь резать блоки придётся в конце каждого ряда и на границе с каждым проёмом.
• Если кладка ведётся на ЦПС, нужна бетономешалка, наносят толстослойный раствор штукатурной лопаткой. При работе с цементным клеем для его смешивания нужна чистая тара и насадка миксер на перфоратор. На блоки его наносят посредством каретки, зубчатого ковша либо шпателя. При использовании пеноклея в тубе, нужен только монтажный пистолет.
• Классическим способом усиления кладки является применение стержневой арматуры. Она закладывается в пазы, вырезанные в ряду уже смонтированных блоков (называют эти выемки штрабами). Для их нарезки используется инструмент штроборез, который может быть как ручным, так и электрическим. При армировании рядов кладки оцинкованной или стекловолоконной сеткой, стальной полосой, этот инструмент не нужен вовсе.
• При ведении кладки, для контроля горизонтальности и высоты рядов (особенно когда каменщик не имеет опыта), необходимо использовать порядовочные рейки и причальный шнур.

Если для строительства куплены блоки с ровными гранями (без захватных карманов), имеет смысл приобрести устройство для переноски блоков. Пользоваться им гораздо удобнее, чем носить газобетон в обнимку.

После того как было произведено общее выравнивание основания и произведена гидроизоляция, можно приступать к укладке маячных блоков. На стенах длиной менее 6 м маяками являются угловые камни, в более длинных пролётах укладываются ещё и промежуточные (чаще на пересечении стен).

Первый блок кладётся в том углу здания, который имеет самую высокую отметку. С помощью гидравлического уровня она переносится на остальные углы, небольшая разница компенсируется толщиной растворного слоя. При контроле пузырьковым уровнем и производя корректировку киянкой, нужно добиться идеально ровного положения угловых блоков. Это будет залогом ровности всего ряда.

На углах сразу укладывается по два перпендикулярных блока. Постель для них выстилается цементно-песчаным раствором, а вертикальные плоскости промазываются клеем, чтобы швы получились максимально тонкими. Между маячными блоками натягивается шнур, с помощью которого легко контролировать положение всех промежуточных блоков.

Первый ряд самый ответственный, поэтому выкладывается он медленно, с проверкой уровня и корректировкой каждого элемента кладки. Если допустить в этом ряду перепады, то к верху стены они будут только усугубляться. Неровности не только повлекут за собой увеличение расхода клея, но и будут провоцировать возникновение в кладке напряжений, способствующих трещинообразованию.

• Когда угловые блоки уложены, к ним, с помощью самореза крепится порядовочная рейка, на которой нанесена разметка по высоте ряда и толщине шва. К рейке крепится нить (причальный шнур), которая служит горизонтальным ориентиром для кладки всех остальных блоков. По окончании ряда кладки, причалку придётся переставлять.
• Блоки на углах и на пересечениях наружных и внутренних стен всегда целые, и монтируются первыми. Чтобы присоединить к ним остальную кладку, приходится вставлять минимум один доборный элемент. Можно рассчитать так, чтобы добор оказался не в углу, а около дверного проёма. Его длина вымеряется по фактическому расстоянию между двумя блоками, после чего производится резка полномерного изделия на две части.
• Перед тем, как вставить добор на место, боковые поверхности справа, слева, и на самой вставке промазываются клеем. Снизу наносится ЦПС и блок устанавливается в подготовленную ячейку. Излишки выдавленного раствора аккуратно снимаются шпателем, щели в вертикальных стыках сверху замазываются клеем.

Примыкание торца внутренней ненесущей стены к наружной несущей может выполняться встык, с закладкой гибких связей. Но если несущей является и внутренняя стена, то в местах примыкания может предусматриваться паз по ширине перпендикулярного блока. Чтобы не вырезать его на готовой стене, блокам в том месте, где должен проходить паз, придают Г-образную форму сразу при кладке.

Вопрос по поводу смачивания блоков возникает из-за пористости материала, который способен, что называется, «пить» влагу из раствора. Потеря влаги нарушает гидратацию цемента и ослабляет прочность получаемого камня, поэтому, к примеру, кирпич обычно замачивают перед укладкой в воде. Нужно ли то же самое делать с газоблоком?

Замачивать целиком, конечно, не нужно ни при каких условиях, так как пористый бетон напитает влаги больше чем надо. Смачивать поверхностно можно, но только в зависимости от температуры окружающей среды. Если работы ведутся в жаркую погоду, лишним это не будет, и блоки довольно быстро высохнут.

Однако заметьте, что речь идёт именно о цементно-песчаном растворе, а не о клее! В клеевых смесях присутствуют водоудерживающие добавки, поэтому влага из них в газобетон не впитывается. Если на улице прохладнее + 25 — а тем более, когда работы ведутся в холодное время года, смачивать не надо даже блоки первого ряда.

Перед тем как приступить к выкладке второго ряда, первый нужно обязательно проармировать. Многие строители довольно скептично относятся к такой арматуре, как перфолента или стеклосетка, и считают более надёжными стальные стержни. Производители газобетона в своих инструкциях тоже не особо упоминают другие виды армирования. Поэтому говорить будем именно об этом варианте.

Для усиления газобетонной кладки используется арматура А400-А500. Площадь сечения рассчитывается, как 0,02% от площади кладки. Шаг армирования – не более 100 см по высоте рядов. Общее количество стержней, необходимых для конкретной стены (R), высчитывается по формуле R=2LH/4h.

В правой части формулы перемножают:

• количество рядов арматуры (2);
• длину стены (L);
• высоту стены (H) – и делят на высоту ряда, умноженную на периодичность закладки арматуры (4 — это каждый четвёртый ряд).

К этому количеству нужно будет добавить арматуру, необходимую для армирования проёмов – число проёмов умножаем на число штроб плюс размеры нахлёстов. Проёмы усиливаются под подоконником и под опирание перемычки, с заходом внутрь кладки на 50- 90 см с каждой стороны.

Диаметр арматуры обычно получается 8 или 10 мм, в зависимости от толщины стены она укладывается в один или два ряда. В первом случае штраба делается по центру, во втором (когда толщина стенки превышает 200 мм) нужно нарезать две параллельные штрабы, отступающие от краёв кладки на 6 см с каждой стороны.

Чтобы каждый раз не отмерять эти расстояния, строители изготавливают из доски шаблон, ширина которого соответствует расстоянию между пазами. Уложив его точно по центру кладки, и прикрутив саморезами, по бокам от шаблона выбирают штрабы. Их глубина должна быть такой, чтобы стержень полностью погрузился и не мешал укладке блоков следующего ряда.

Нарезанную шрабу необходимо тщательно очистить от пыли, каменщики для этого чаще пользуются щёткой. Затем наливают жидкий клей в пазы и начинают утапливать в них подготовленные стержни. При таком армировании используют в основном клей на цементной основе. При монтаже газоблоков на полиуретановый клей гораздо удобнее выполнять армирование стеклосеткой.

Конструкционное армирование в обязательном порядке выполняется только в тех местах, где есть проёмы, ослабляющие кладку — а так же там, где опирающиеся на газобетон конструкции создают точечные нагрузки: перемычки, балки, стропила. По всему периметру через 100 см по высоте рекомендуется армировать стены толщиной менее 300 мм. Более толстые стены в усилении нуждаются только при длине пролётов более 6 м.

В углах здания и в местах соединения наружных стен с внутренними, штрабирование выполняется по радиусу. Арматура здесь должна быть цельная. Наращивать её можно в середине стены, с нахлёстом, равным 40 диаметрам арматуры.

После того, как произведено армирование первого ряда, через 3-4 часа можно приступать к выполнению следующего уровня кладки. Предварительно по поверхности нужно пройтись с тёркой и устранить небольшие наплывы клея, неровности и шероховатости. Пыль и мусор сметаются щёткой.

Во втором ряду укладка так же начинается от угла, но блок ставится так, чтобы тычок ложился на ложок – это обеспечит необходимую перевязку. С помощью зубчатого ковша или шпателя наносится клей по всей приклеиваемой площади – сухих участков быть не должно.

Блок устанавливается на угол. Выдавленный клей не затирается в шов, а аккуратно снимается шпателем и отправляется обратно в ведро. Оптимальная толщина клеевого слоя в газобетонной кладке – не более 2-3 мм. После того, как угловой блок будет выставлен на противоположном углу, между ними снова натягивается причальный шнур, вдоль которого будут монтироваться остальные.

Самое сложное, особенно для неопытного каменщика — это соблюсти максимально равномерное нанесение клеевой смеси, толщина слоя которой составляет всего пару миллиметров. Креатив строителям не чужд, поэтому и было придумано приспособление, позволяющее упростить и ускорить процесс нанесения клея.

Сделать его можно из куска фанеры или доски толщиной 25 мм, шириной 150 мм. Из трёх отрезков на саморезах собирается рамка по ширине кладки, с четвёртой стороны под небольшим углом крепится гребёнчатая кельма. Получается короб без дна, внутрь которого накладывается клей. При протягивании шаблона вдоль ряда, на поверхности остаются ровные «грядки» клея.

При ведении блочной кладки скорость возведения стен зависит от опыта каменщика, от качества организации работ. В среднем, за восьмичасовой рабочий день один рабочий может положить 55-60 блоков. Но это, если работает профессиональный каменщик, с опытом. Новичок вряд ли осилит такую норму, хотя многое будет зависеть от разновидности используемого инструмента и приспособлений.

Есть же разница: резать блоки вручную или хорошей электропилой; работать шпателем или пользоваться кареткой. Времени требует и выставление углов, и раскрой доборов, и выравнивание кладки. Да и человек ведь не работает, как робот: перерыв перерыву тоже рознь – одному достаточно 5 минут выпить водички, а другой курит полчаса.

Немало времени в работе занимает выравнивание газобетона, и чем больше имеется у блоков отклонений и хуже подготовлено основание под первым рядом, тем более трудоёмким будет этот процесс.

Во-первых, сам блок перед укладкой нужно очистить от грязи и пыли (зимой от наледи). Изделия с отбитыми углами и гранями лучше отложить и в дальнейшем использовать для нарезки доборов, либо пустить в кладку внутренних стен.

Во-вторых, нельзя допускать перепадов между уровнями горизонтальных поверхностей двух соседних блоков, так как это создаёт в кладке ненужные напряжения. Выравнивать клеем невозможно, да и дорого, поэтому приходится орудовать рубанком по газобетону.

Инструмент представляет собой доску с пропилами, в которые вклеены полотна с металлическими зубцами. Сверху рукоятка, чтобы удобно было держать. Перемещая рубанок поступательными движениями, вы попросту счёсываете выступ. Мелкие огрехи поверхности можно зашлифовать тёркой.

Наибольшего времени в работе требуют сложные архитектурные элементы дома. Один из самых популярных – это эркер, без которого сегодня практически не обходятся современные проекты домов. Это часть помещения, выходящая за плоскость фасада, и ограниченная стенами сложной конфигурации, отличной от прямоугольника. Эркер может быть треугольным, трапецеидальным, многогранным или сферическим, что вынуждает каменщиков придавать блокам соответствующую форму.

Некоторые производители предлагают газоблоки полукруглой формы в заводском исполнении. Например, под брендом YTONG (Итонг) продаются два вида дугообразных блоков с радиусом 900 и 500 мм. Однако цена такого блока 303 руб за штуку, что в 3-4 раза дороже обычного блока, поэтому многие строители выкладывают сферические стенки из доборов, которым, как это делается в кирпичной кладке, придаётся клиновидная форма. Многогранные стенки выкладываются из прямоугольных блоков, в которых вырезается выемка, позволяющая сформировать угол в нужном градусе.

Иногда, если что-то не получается (например, провис причальный шнур, и ряд отклонился от горизонтали), либо в последний момент было решено произвести какие-то изменения, требуется разобрать уже уложенные блоки.

Для этого приходится орудовать ножовкой, которой делается пропил по вертикальному шву сверху вниз. Затем на боковую грань блока накручивается толстая дощечка, по которой следует стучать молотком, сбивая блок с места. Затем его нужно будет зачистить тёркой от наплывов клея или раствора – и можно снова монтировать.

Если стена уже возведена, а изменения касаются ширины или местонахождения проёма, в кладке просто выпиливается фрагмент, после чего проём усиливается металлической обоймой или более длинной перемычкой.

При строительстве домов из ячеистых бетонов нередко допускаются ошибки как на стадии проектирования и возведения коробки, так и на стадии производства отделочных работ.

Ниже предлагаем их перечень и меры, которые помогут избежать проблем:

На каком этапе допускается ошибка	В чём она заключается	Как сделать правильно
Проектирование малоэтажного дома	Устройство монолитного каркаса с заполнением из газоблоков.	Прочности газоблоков, даже низкоплотных (сегодня изделия d300 имеют класс прочности В2), вполне хватает для трёхэтажного дома. Каркас – это не только лишние деньги, но и места активных теплопотерь.
Проектирование и беспроектное строительство	Устройство фундаментов с недостаточной жёсткостью.	Чтобы предупредить образование трещин на газобетонной кладке, фундамент нужно делать только железобетонным: плиту, ленту с заглублением ниже УПГ, буронабивные сваи с ЖБ ростверком.
Выполнение кладки	Отсутствие горизонтальной (отсечной) гидроизоляции.	Между поверхностью цоколя и первым рядом кладки обязательно должно быть два слоя гидроизоляционного материала. Оптимально это наклеенный на мастику рубероид.
Выполнение кладки	Некачественное выравнивание основания под первым рядом кладки и каждого следующего ряда.	Ровная поверхность – залог качественной кладки. Причём, за счёт толщины раствора она нивелироваться может только на цоколе. В рядах выравнивание производится рубанком и тёркой по газобетону, контроль осуществляется по уровню.
Выполнение кладки	Использование ЦПС для всей кладки. При работе с раствором газобетон, который и так имеет высокую начальную влажность, намокает ещё больше. Соответственно, теплоизоляционные качества стены снижаются. Причиной тому ещё и большая площадь швов с высоким коэффициентом теплопроводности.	В идеале на обычный раствор укладывается только первый ряд блоков – второй и последующие монтируют на клей.
Выполнение кладки	Отсутствующая или неправильная перевязка.	О вариантах перевязки мы подробно рассказали. При цепной кладке вертикальные швы должны сдвигаться минимум на 10 см.
Усиление кладки	Отсутствие армопояса или его выполнение с разрывом.	Несущая монолитная балка должна выполняться по всему периметру кладки – в том числе и вдоль фронтонов, если они газобетонные. То есть, она обязательно закольцовывается.
Усиление кладки	Отсутствующее или неправильное армирование проёмов.	В ряду, предшествующем устройству проёма, необходимо закладывать арматуру. Её концы заводятся в кладку на 50 см от вертикальных границ будущего окна. При отсутствии перемычек, такое же армирование делается и над проёмом. Когда перемычка монтируется, армируют только пяты её опирания.
Примыкания стен	Жёсткое сопряжение наружной и внутренней стены.	Перевязку блоков при сопряжении стен можно использовать только когда они несут одинаковую нагрузку. В противном случае, нужно использовать гибкие связи.
Утепление стен	Использование для наружного утепления стен материалов с низкой паропроницаемостью провоцирует накопление влаги в газобетоне.	Снаружи нужно монтировать материал, который пропускает пар лучше самого газобетона. Из числа утеплителей это различные виды минеральных ват. Чтобы использовать, к примеру, пенополистирол, нужно минимум полгода ждать, пока начальная влажность кладки снизится до равновесной. Это же касается и отделочных материалов, но их можно просто смонтировать по системе вентфасада.

Людей, не готовых к трудовым подвигам и предпочитающих, чтобы работу выполняли профессионалы, интересует, сколько стоит кладка газобетонных блоков за квадратный метр в 2020 году.

Заглянем на сайты, предлагающие соответствующие услуги, и выясним это:

Вид работ	Единица измерения	Цена работы в рублях в Московской области
Укладка газобетонных блоков	м³	1800
Кладка наружных стен из газоблоков с облицовкой кирпичом	м³	2700
Возведение газобетонных перегородок	м²	450
Монтаж перемычек над проёмами	шт	Минимум 300
Утепление стен плитами минваты толщиной 100мм	м²	130
Кладка вентканалов и дымоходов	м³	1600

Проще всего сразу найти такую компанию, которая выполнит работы под отделку или под ключ. В этом случае, вы можете получить ещё и бесплатный проект. В среднем, небольшой дом в базовой комплектации с общей площадью 100 м², обойдётся 2470 тыс. руб. За эти деньги вы получите заведённую под крышу коробку с кирпичной облицовкой. За дом с чистовой отделкой помещений, коммуникациями и установленной сантехникой, придётся заплатить уже на миллион больше.

Перед началом кладки газобетонных блоков рекомендуем ознакомиться с инструментами для кладки газобетона в нашем каталоге.

Как класть газоблок: пошаговое руководство

Первый ряд блоков требует выполнения повышенной точности укладки, так как от него зависит точность и простота укладки последующих рядов и стены в целом.

Устройство узлов гидроизоляции между фундаментом (подвалом, цоколем) и газобетонной кладкой должно выполняться в соответствии с принятыми в проекте решениями или в соответствии с альбомом технических решений.

Между маячными (крайними) блоками натягивается шнур-причалка.

Блоки укладываются с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

 

Высота расположения маячных блоков выбирается по блоку, расположенному в высшей точке.

 

В случае необходимости получения резаного блока распил производится ножовкой для газобетона по угольнику. В многоэтажном строительстве рекомендуется использование ленточной пилы. После распила обязательно зачистить поверхность шлифовальной доской.

Первый ряд блоков укладывается на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.

Высота первого ряда блоков регулируется по шнуру-причалке, натянутому между крайними блоками стены. Положение блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки.

Имеющиеся неровности кладки устраняются с помощью шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляются щеткой.

Последующие ряды кладутся на специальном клеевом растворе.

Подготовка клеевого раствора

Ведение кладки на клеевом растворе имеет несколько преимуществ над кладкой с помощью цементно-песчаного раствора:

• Использование клеевого раствора исключает образование мостиков холода.

• Кладка тонким слоем уменьшает вероятность неровной установки блоков.

• Кладка на клеевом растворе по прочностным характеристикам значительно превосходит кладку на цементно-песчаном растворе.

В пластиковую емкость наливается вода в объеме, указанном на упаковке. При постоянном перемешивании постепенно добавляется сухая смесь.

Смесь размешивается до однородной пластичной массы, чтобы при нанесении раствор и не растекался и не был слишком густым.

Через 15 минут после первого смешивания раствор необходимо перемешать повторно.

В процессе производства работ следует перемешивать раствор для поддержания его консистенции.

Среднее время жизнеспособности раствора 2-2.5 часа.

Время для корректировки положения установленного блока10-15 минут. Толщина наносимого слоя 2-5мм.

Применение растворов не предназначенных для кладки газобетона является нарушением технологии строительства!

Кладка несущей стены

Кладка очередного ряда стен производится после схватывания цементного раствора первого ряда. Кладка второго и последующего рядов производится с перевязкой в полблока. В отдельных местах нахлест блоков допускается менее полблока, но не менее 10см.

Положение блоков, как и при кладке первого ряда, контролируется по натянутому шнуру-причалке и уровню.

Нанесение раствора на поверхность блоков производится при помощи кельмы или каретки, сделанной по ширине кладки или мастерка, используемая в плиточных работах. Раствор должен быть нанесен равномерно по поверхности кладки.

При помощи кельмы раствор также наносится и на вертикальную поверхность блоков.

В проекте может быть указано, что клеевой раствор не наносится на вертикальные поверхности блоков системы паз-гребень, такое решение обосновано, если предусмотрено последующее двухстороннее оштукатуривание стен, и нагрузка на блок значительно ниже несущей способности.

Торцы зачищаются при помощи шлифовальной доски или рубанка. Длина крайнего блока должна быть не менее 10см.

Раствор, выступающий из швов, удаляется при помощи мастерка. Затирать раствор не допускается.

Выравнивание кладки повторяется после укладки каждого ряда блоков.

После кладки каждого ряда проверятся отклонение от горизонта с помощью уровня.

Если оно превышает установленный допуск, отклонение устраняют при кладке последующих рядов. Через 2-3 ряда по высоте ровность кладки проверяется нивелиром.

Узел соединения внешней и внутренней несущих стен

При многоэтажном строительстве узел соединения выполняется в соответствии с проектом на строительство или альбомом технических решений

Несущие внешние и внутренние стены из газобетона кладутся на перевязку.

     

Контролируется кладка в месте будущей стены. Все неровности устраняются рубанком. Загрязнения и пыль удаляются с помощью щетки.

На перевязку укладываются блоки с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

Высота уложенных блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки, также контролируется вертикальное и горизонтальное положение.

В узлах соединения стен вертикальный стык газобетонных блоков всегда устраивается на специальном клеевом растворе.

Армирование

Целью армирования является повышение несущей способности кладки. Армирование снижает вероятность возникновения трещин. Необходимость армирования тех или иных участков стены оценивается по каждому конкретному объекту.

Необходимость армирования и места расположения арматуры определяются на стадии проектирования. Необходимо армировать первый и каждый четвертый ряд кладки, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами, части стены с увеличенной нагрузкой.

Армируются длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер). При помощи электрического или ручного штробореза в средней части кладки блоков делаются пазы, соответствующие длине арматуры. В зависимости от ширины кладки или проекта возможно армирование в один или два пояса. Паз должен иметь размеры не менее25х25мм и находиться не менее чем в 60мм от края блока в случае армирования в два венца.

 

Для лучшего сцепления с раствором оставшуюся в пазах пыль необходимо удалить щеткой или строительным феном.

Паз, предварительно увлажненный водой, заполняется цементным раствором примерно наполовину и укладывается армирующий прокат диаметром 6-8мм. Отдельные прутки укладываются в паз с перехлестом 300-350мм.

После погружения стержней паз полностью заполняется раствором, излишек удаляется мастерком, поверхность выравнивается рубанком или шлифовальной доской, пыль удаляется.

  

Устройство дверного и оконного проема

В будущих местах установки оконных и дверных блоков необходимо заранее предусмотреть бетонированное укрепление стены для установки крепежа.

При помощи ручного штробореза в вертикальных частях проема устраиваются штробы размером 70х70мм.

Бетон заливается последовательно, участками высотой 400-600мм.

Деревянные заглушки временно крепятся гвоздями.

Снимаются заглушки после полного схватывания раствора.

Перемычки из U-образных блоков

Для перекрытия проемов в стенах, выполненных из газобетонных блоков, применяются как сборные, так и изготавливаемые на месте  монолитные  перемычки.

Изготавливаемые на месте монолитные перемычки это монолитные железобетонные конструкции, заливаемые в полость U-блоков.

Железобетонная часть должна иметь соответствующее проведенным расчетам армирование. Наилучшим решением для армирования является арматурный каркас.

U-образные блоки укладываются на временные подпорки. В качестве подпорки можно выбрать доску и брус. Основание должно быть надежным и жестким, чтобы во время заливки перемычка не прогибалась.

U-блоки устанавливаются в проектное положение, вертикальные стыки проклеиваются в обязательном порядке.

Глубина опирания перемычки должна быть не менее 250мм.

Большая по толщине U-блока стенка должна находиться с внешней стороны стены.

Проверяется ровность кладки и при необходимости корректируется положение перегородки. Подробнее про кладку перегородки из газобетона.

Закладывается арматурный каркас ближе к внутренней части стены.

  

Укладывается утеплитель, если предусмотрено проектом.

U-блок смачивается водой, полости заполняются мелкозернистым бетоном предусмотренного проектом класса. После заливки бетон необходимо уплотнить штыкованием.

  

Выравнивается поверхность залитого бетона заподлицо с верхним краем. Удаление временных опор допускается только после полного затвердевания бетона. Работы по кладке блоков на перемычку продолжаются только после полного затвердевания бетона и достижения полной несущей способности перемычки.

Соединение блоков с железобетоном

Соединение стен из газобетона с элементами железобетонного каркаса принципиально не отличается от соединения газобетонной перегородки и несущей стены. В случае использования газобетонных блоков как заполнения железобетонного каркаса места примыкания блоков к железобетону заполняются цементно-песчаным раствором.

С железобетонной колонной или перпендикулярной стеной газобетонная кладка соединяется при помощи металлических связей, устанавливаемых через каждые 2-3 слоя блоков. Одна часть связи закладывается в шов кладки и крепится специальными гвоздями, вторая часть крепится к боковой поверхности столба или стены. 

  

Места примыкания блоков к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной.