Ковровец к 175 инструкция по эксплуатации

Руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту мотоциклов Восход

Модели: К-55, К-58, К-125, К-125М, К-175, Восход, Восход-2, Восход-2М, Восход-3, Восход-3М, Восход-3М-01, Восход-3М-02, Ковровец-175А, Ковровец-175Б, Ковровец-175В

Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 7,1 Мб

Скачать документацию по ремонту мотоциклов Восход
Пароль для распаковки архива: avtoproblem-net.ru

Что можно сделать:

Все права защищены 1999-2023 Мешок

Mon, 24 Apr 2023 21:43:32 +0300

Тем, кто ездит на ковровцах

В предыдущем номере журнала была напечатана статья об эксплуатации мотоцикла ИЖ-56. Многими из приведенных в ней рекомендаций могут воспользоваться и владельцы «Ковровца-175». Но этот мотоцикл имеет свои особенности. Главная из них — электрооборудование переменного тока с напряжением в цепи освещения 6 в.

Основным прибором электрооборудования является генератор, от которого зависит нормальная работа всей системы. Плохое искрообразование, слабый свет в фаре указывают на неисправность генератора.

Отчего генератор выходит из строя, как устранить возникающие в нем неполадки ?

Причиной неудовлетворительной работы генератора может быть сильное биение ротора. Оно возникает вследствие слабого его крепления на правой цапфе. Чаще всего биение сопровождается появлением царапин и надиров, возникающих при соприкосновении ротора с полюсными башмаками статора. Чтобы устранить эту неисправность, болт 5 (см. рисунок) крепления ротора необходимо надежно затянуть. Если и после этого биение будет продолжаться, надо проверить правый коренной подшипник и в случае износа заменить его.

При снятии статора нельзя отделять напрессованную на него крышку. На заводе ее устанавливают в определенном положении, которое соответствует разрыву контактов прерывателя в момент возникновения тока максимальной величины в обмотках катушки зажигания. Это происходит, когда полюсы ротора находятся в определенном положении относительно полюсных башмаков обмоток статора (угол между полюсами ротора и статора, соответствующий данному положению, называют «абрисом»).

Всякое изменение положения крышки может повлечь за собой перекос полюсных башмаков и повреждение катушек, что в лучшем случае вызывает ослабление искры, так как ток в обмотке генератора к моменту разрыва контактов прерывателя будет меньше, чем при нормальном абрисе. В худшем случае генератор вообще выйдет из строя.

Устанавливая статор с крышкой, надо крепить его к правой половинке картера винтами 17, не забывая подложить пружинные шайбы 18.

После монтажа статора следует проверить и установить зажигание, руководствуясь инструкцией.

Одной из распространенных причин, вызывающих остановку мотоцикла в пути, является неисправность прерывателя (он крепится к генератору винтом 16).

Каковы основные причины ненормальной работы прерывателя? Как определить и устранить их ?

Повышенное искрение указывает на неисправность прерывателя. Оно может быть вызвано:

1) непараллельностью контактов, возникающей из-за перекосов оси 14 или наковальни 6;

2) сдвигом контактов, т. е. неполным соприкосновением их площадей (вследствие износа молоточка или шайб 12, 13);

3) загрязнением контактов маслом, пылью или нагаром;

4) выходом из строя конденсатора 4.

Чтобы отремонтировать прерыватель, в любом случае его разбирают и промывают высокооктановым бензином.

Непараллельность контактов можно устранить подгибанием наковальни или оси молоточка, а взаимный сдвиг контактов — заменой шайб, которые вырезают из текстолита толщиной 0,5— 0,8 мм.

Нагар и окислительные пленки удаляют с контактов при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, абразивной пластинки или надфиля, причем окислы и нагар снимают равномерно по всей площади контактов.

Нередко из-за неисправности прерывателя глохнет двигатель. Объясняется это большим износом стенок отверстия молоточка. Токопроводящая металлическая пластина с контактом 9 или пружиной 7 касается основания прерывателя 10, отчего происходит короткое замыкание. Определить эту неисправность можно по нагару на основании прерывателя или по синеве, образовавшейся на пружине, которая к тому же теряет упругость. Замыкание можно устранить, подкладывая текстолитовые шайбы под молоточек (их надевают на ось).

Очень важно своевременно, через каждые 1000 км пробега, смазывать одной-двумя каплями костяного или вазелинового масла ось 14 молоточка прерывателя и фильц 15.

В чем особенности ухода за свечой зажигания? Отчего преждевременно перегорают лампы заднего фонаря и нити ближнего света ?

Для безотказной работы свечи большое значение имеет нормальный зазор между ее электродами. Его надо систематически проверять, так как в процессе эксплуатации электроды обгорают. Регулируют зазор (он должен составлять 0,4—0,6 мм) подгибанием электрода.

Лампы могут перегорать прежде всего из-за нарушения контактов сопротивления (К = 1,25 ома), шунтирующего нить ближнего света. Отпаивание концов сопротивления от клеммовых стоек происходит вследствие перегрева его при длительной езде с «ближним светом» и от тряски. Поэтому важно систематически проверять надежность присоединения концов. Устраняют этот дефект, заливая оловом контакты сопротивления.

При эксплуатации мотоцикла «Ковровец-175» мотолюбители сталкиваются и с другими вопросами.

Почему при движении на четвертой передаче иногда происходят рывки ?

Они получаются вследствие самоотключения и самовключения зацепления шестерни второй передачи с основной шестерней. Устраняют этот дефект так. Вначале снимают крышку генератора и отсоединяют зубчатку задней передачи (предварительно разъединив замок цепи). Затем снимают сальник основной шестерни, сдвигают ее по направлению

к двигателю на 0,5—1,3 мм и ставят на обойму подшипника несколько шайб, причем таким образом, чтобы поверхность последней из них находилась в одной плоскости с поверхностью картера.

Каковы причины поломок кик-стартера и способы их предотвращения ?

Кик-стартер часто ломается от резкого сильного нажатия на него. Чтобы избежать поломок, рычаг кик-стартера нужно легко перевести вниз, почти до горизонтального положения. Когда нога ощутит легкое затормаживание (вводится в зацепление сектор с шестерней), нужно резко, но без удара, произвести запуск.

X. МИРОПОЛЬСКИЙ, Б. БАЗЯКИН,
г. Ковров.

Приборы и узлы электрооборудования переменного тока «Ковровца-175»:

1 — генератор Г-401 в сборе; 2 — ротор с кулачком; 3 — статор с крышкой генератора: 4 — конденсатор; 5 — болт крепления ротора; 6 — наковальня прерывателя; 7 — токопроводящая пружина: 8 — молоточек; 9 — контакт; 10 — основание прерывателя; 11 — стопорная шайба; 12 — верхняя текстолитовая шайба; 13 — нижняя текстолитовая шайба: 14 — ось молоточка; 15 — смазывающий фильц; 16,17 — крепежные винты; 18 — пружинная шайба.

Рис. С. Завалова.

1962N06P23

Похожие товары

Дорогие друзья, прошу простить за долгое отсутствие по ряду причин. Работа кипит и движется. Более полную картину можно увидеть в моём блоге.

Забыл упомянуть одну маленькую тонкость. Дабы исключить возможность протечки или отпотевания масла через сопряжение половин картера, перед внедрением подшипников, я немного притёр половинки на стекле и наждачной бумаге соответственно. Естественно ввиду этих действий сместились регулировочные зазоры шестерен КПП и центровка коленчатого вала, но об этом позже.
Далее по плану, после внедрения новых подшипников, была сборка КПП. Шестерни и механизм переключения я забраковал, убедив себя в невозможности приобрести новые детали, принялся за ремонт. Эту тонкую процедуру я конечно начал со сбора информации из разных источников включая инструкцию по эксплуатации и ремонту, которая достаточно доступно описывала процесс регулировки КПП.

Но оказалось это ещё далеко не всё. Мне довелось пообщаться с замечательным мастером, который занимается ремонтом коробок передач уже как лет пятнадцать. Этот замечательный человек поведал мне, как добиться максимально качественного зацепления между шестернями КПП.

Гравёр и насадки сделали своё дело довольно быстро. А вот над механизмом переключения пришлось попотеть.

Смею согласиться, что отпуск металла в подобном случае явление крайне закономерное, но сомневаюсь, что так уж прочна была сталь изначально. Был вариант разжиться новым механизмом переключения, но человек, обладающий оной вещью, придумал астрономическую сумму за это удовольствие, и ремонт стал для меня уже делом принципа. И вроде ж товарищ этот из числа крайне сочувствующих советским мотоциклам… Эх товарищ, не грызёт тебя совесть?!

Отмечу, что изношенную поверхность можно наплавлять не сплошным сварным швом, достаточно последовательных точек. Далее вполне можно задействовать болгарку. И помните, чем больше одинаковых деталей у вас в запасе, тем больше раз можете позволить себе ошибаться! Хотя, конечно, делать стоит хорошо и один раз! После болгарки поверхность я приголубил напильником, этот инструмент почему-то мне особо по душе! Далее занялся приведением в порядок радиуса собачки.

Далее засыпаем шестерни в картер, тщательно перемешиваем и закрываем! Притрётся !
…
Ну пошутил! Фотографий с собранной КПП найти не могу. Опишу вкратце. Начинаем сборку с первичного вала, установив его и шестерни в паз МПП, начинаем устанавливать промежуточный вал с шестернями. После этой не сложной процедуры регулируем положение валов КПП с помощью шайб, которые подкладываем между подшипником вала и стопором. Очень доходчиво этот процесс описан в книге “ Мотоциклы Восход-2; Восход-2М и Восход-3.” Под редакцией В.И. Тимаков, Л.Н. Худяков, Ю.В. Данилов, Г.И. Маринин, Ф.Ф. Носков. Кстати после сборки двигателя было огромное желание прозвать его “Шайбовый мотор”, ибо обилие регулировок шайбами меня поразило. Центровка коленчатого вала и регулировка положения корзины сцепления тоже шайбами. Всё это не сложно, просто при разборке двигателя я не учёл этой тонкости и все шайбы перемешал…
Когда КПП была собрана и всё готово к соединению половин картера, с помощью штангеля я сделал замеры ширины кривошипной камеры отдельно для каждой половины, измерил ширину коленвала ( не забываем, что замеры стоит делать в нескольких местах и брать среднее значение). Далее взял размер ширины кривошипной камеры, к нему прибавил размер толщины прокладки картера, из всего этого вычел значение ширины коленчатого вала. Полученное значение делим пополам и получаем расстояние между щеками коленвала и стенками кривошипной камеры. Учитывая это значение начинаем запрессовку коленчатого вала в левую половину картера и споловинивание двигателя. После подкладываем регулировочные шайбы между стопорами и подшипниками коленчатого вала с обеих сторон.

Колен вал притянул за цапфу на расстояние достаточное для стяжки картера болтами. Дав схватиться герметику, обжал болты согласно инструкции и приступил к центровке колен вала в картере с помощью вышеупомянутого спец ключа. Достигнутый результат фиксируется регулировочными шайбами в полости между коренными подшипниками и их стопорными кольцами.

Хочу отметить, что направляющие втулки половинок картера мы выточили новые из нержавейки. Также я решил, что негоже старым потрёпанным винтам смотреть наружу из полированного в зеркало двигателя. Их тоже точили из нержавейки, для особо одарённого читателя отмечу, что магазины винтов со шляпками нужного мне размера не предложили. Причём вышел курьёзный момент. В суете повседневных дел я допустил забавнейшую ошибку. Позвонил токарю, договорился о встрече и попросил наточить винтов, был отправлен за материалом. Приехал на базу металлопроката, абсолютно без задней мысли взял пруток нержавейки длинной метра полтора и отправился к точиле. Серёжа внимательно посмотрел сперва на пруток, потом на меня. Задал пару наводящих вопросов и тут я всё понял! В общем, помчал в магазин за обычными болтами из нержавейки (под гаечный ключ), шляпки которых мы потом и переточили под винты для плоской отвёртки. Пропил для отвёртки делал ножовкой, для оптимизации этого процесса также изготовили оправку- втулка для шляпки болта с поперечным пропилом.

Спасибо за внимание! Буду искренне рад коментариям и подписям) ибо они очень мотивируют действовать дальше!