Кухонный гарнитур для маленькой кухни угловой своими руками пошаговая инструкция

Содержание:

1. Проектирование
2. Деталировка и фурнитура
3. Сборка шкафов
4. Оборудование и инструмент для сборки
5. Монтаж кухни
6. Итоговый вид

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась  труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно  — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций.  Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза,  нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков  и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём.  Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит  оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3  — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700  и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены  в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

Изделие	Размеры ШГВ	Детали	Кол-во, шт	Материал	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Шкаф над холодильником	550х320х360	360х300	2	ЛДСП18
514х300	2	ЛДСП18
Ф356х5461	1	пластик	2 отв. под петли
545х355	1	ДВП
2,3	Шкаф-сушка над мойкой	600х320х720	720х300	2	ЛДСП18	2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF. + стекло лакомат.
564х300	2	ЛДСП18
Ф356х596	2	пластик
545х355	1	ДВП
4	Шкаф над стиралкой	450х320х720	720х300	2	ЛДСП18
414х300	2	ЛДСП18
412х280	1	ЛДСП18	полочка
Ф716х446	1	пластик	2 отв. под петли
715х445	1	ДВП
5,6	Шкафчик настенный	600х270х720	720х250	2	ЛДСП18	2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. + стекло лакомат.
564х250	2	ЛДСП18
Ф356х596	2	пластик
715х595	1	ДВП
7	Кухонный потолок			1	ЛДСП18
	1	ЛДСП18
	1	ЛДСП18
	1	ЛДСП18
8	Шкаф под мойку	500х570х720	500х550	1	ЛДСП18
702х550	2	ЛДСП18
464х80	1	ЛДСП18
Ф716х246	2	пластик	по 2 отв. под петли
9	Шкаф для духовки	600х570х720	600х550	1	ЛДСП18
702х550	2	ЛДСП18
564х550	1	ЛДСП18
550х60	2	ЛДСП18
502х60	2	ЛДСП18
Ф114х596	1	пластик	Фасад ящика
545х535	1	ДВП	Дно ящика
10	Шкафы напольные – 3 шт	600х430х720	600х410	3	ЛДСП18	Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR.1/400
702х410	6	ЛДСП18
564х80	6	ЛДСП18
Ф286х596	6	пластик
Ф136х596	3	пластик
715х595	3	ДВП
489х376	9	ДСП 16	Дно ящиков
477х84	3	ДСП 16	Задняя стенка
477х200	6	ДСП 16	Задняя стенка
11	Столешница	1100х600		1	Еггер 38	*делается вырез для подоконника
		1850х600*		1	Еггер 38
Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование		Кол-во, шт	Цена за 1 шт, у.е.	Итого, у.е.	Примечание
Лифты газовые	Reis 50N	6	2	12
Ручки фасадные	GTV	17		62	418-15, 320 — 2
Ножки алюминиевые хром	40х40х100	20		27
Петли дверные GTV	с доводчиком	6		12
	без доводчика	6		2,5
Петли для навешивания шкафов		10
Профиль для навешивания	3 п.м.
Авентас HF	Kessebohmer	1	80	80
Тандембоксы Boyard	L=400, H=84 и 200	9	23	210	С доводчиками
Сушка		1		6
Лоток-вкладыш		1		3
Направляющая телескопическая	L=450	1		3
Метизы				5-6
Варочная поверхность	Kuppersberg FQ4TGW	1		297
Духовой шкаф	Wirpool AKP 461WH	1		285
Мойка	Полигран	1		94
Вытяжка	Akpo Getias 50	1		190
ВСЕГО:				1475

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание  (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и  прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха.  В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости. 

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

( 2 оценки, среднее 1 из 5 )

Г-образная схема расположения мебели уместна на любой площади, а для небольших кухонь она и вовсе незаменима. Угловой гарнитур легче всего просто купить, но можно изготовить и собрать самостоятельно. Зачем? У второго способа есть существенные плюсы:

• Сделанная своими руками кухня обойдется вам в 2-3 раза дешевле фабричной. На рынке представлены фасады, ЛДСП, МДФ, фурнитура на любой вкус, а раскрой материала часто можно сделать в том же магазине;
• Кроме того, можно самостоятельно сделать нестандартную кухню, которая будет точно соответствовать помещению и вашим требованиям по вместительности и дизайну;

• И если вы все сделаете верно, то внешний вид, эргономичность и долговечность кухонного шкафа оправдает потраченное время и усилия. К тому же, этот труд будет для вас приятен и интересен, а близкие будут благодарны и горды!

В одной статье подробно описать все нюансы работы невозможно, если вы новичок, то советуем вам познакомиться с сайтом известного мастера-мебельщика Андрея Лаппо и заглянуть на канал Виталия Лужецкого на Youtube. А мы опишем общую последовательность, дадим советы, полезные ссылки, подборку видео, а также фото-примеры работ со сметами расходов. Пожалуй, с них и начнем.

Этап 1. Планирование — составление чертежей, продумывание дизайна, замеры

Итак, предположим, вы уже спланировали дизайн, цвет, дополнительные фишки (вроде тех же ящиков в цоколи) и место для своего будущего углового гарнитура. Дальше необходимо сделать замеры, а потом с полученными данными спроектировать чертеж.

Перед тем, как проводить замеры, следует определить комплектацию углового кухонного гарнитура, которая может включать в себя:

• Угловую мойку и под нее тумбу;
• Минимум по 2 тумбы слева и справа от тумбы с раковиной. Они могут быть нишами для встройки стиральной машины, посудомойки, варочной поверхности, а могут быть просто шкафами для хранения;
• Верхние секции (2-5 и более шкафа);
• Места для стационарной техники – холодильника, плиты и т.д.

Совет! Замеры по вертикали обязательно проводятся в трех точках – на середине, по плинтусу, под потолком. Это позволит нивелировать разницу замеров из-за кривизны стен.

Спроектировать, выполнить элементы и собрать кухню реально, даже если у вас есть только простейшая схема, нарисованная на миллиметровой бумаге или на листе тетради в клетку, где, к примеру, 1 клетка соответствует 10 см. Но лучше сделать продуманный чертеж, то есть полноценный трехмерный цветной проект, воспользовавшись специальной программой, например «PRO100».

Составляя чертеж, вы также должны будете учесть место врезки газовой трубы и место установки вытяжки (прохождения воздуховодной трассы). Схема или чертеж создаются с максимальными подробностями, после чего составляется карта раскроя материала. А для нее, в свою очередь, необходим перечень сборочных деталей по каждому модулю. Как правило, чтобы собрать шкаф, потребуются:

• Верх;
• 2 боковые стенки;
• Низ;
• Полки;
• Фасады;
• Задняя стенка из легкого, но прочного ДСП;
• Кромка (с запасом в 12%).

И, конечно же, кухня должна иметь столешницу и фартук.

Этап 2. Закупаем материалы, делаем карту раскроя, деталировку и заказываем распил

Теперь нам нужно приобрести все необходимые материалы, составить карту раскроя и деталировку, а затем заказать распил. Раскроенный материал будет готов через 2-3 рабочих дня.

Совет! Распиловку лучше заказать в том же магазине, где вы купили ЛДСП, а не в другом месте. Это гораздо удобнее и дешевле – не нужно будет заказывать доставку по 2 раза.

Карта раскроя – это документация, отражающая, какие детали необходимо распилить из листа ДСП. Карта позволяет: увидеть, как можно разложить детали на листе, сколько остатков получится после раскроя, и определить какое количество материала вам потребуется для изготовления углового гарнитура своими руками.

Сделать карту раскроя можно самому в специальных программах, например, в программе Cutting, а можно заказать в том же магазине, где вы купите ЛДСП.

Нюансы при составлении карты кроя таковы:

1. Навесные модули каркасной мебели лучше сделать из ДСП толщиной 16 мм.
2. Для модулей, устанавливаемых внизу, на пол, используется ДСП 18 мм.
3. Ширина навесных шкафов выбирается из стандартного модельного ряда – 200, 250, 300 мм и так далее (размеры кратны 50 миллиметрам).
4. Чтобы сделать заднюю стенку из ДВП, нужно уменьшить ее габариты по сравнению с параметрами модуля на 4 мм.

Также на этом этапе нужно приобрести петли и подходящие по дизайну ручки.

Совет! Большинство мастеров предпочитают фурнитуру марки BLUM.

Этап 3. Подготовка поверхностей и инструментов

Сборка угловой кухни обязательно предусматривает подготовительный этап. Так, все поверхности, вдоль которых будет располагаться мебель, обязательно нужно сделать ровными, а стены в месте стыка гарнитура должны сходиться под прямым углом. Для того, чтобы собрать угловой гарнитур, потребуется не только проработанная детализированная схема, но и соответствующий инструмент:

• Молоток;
• Плоскогубцы;
• Линейка-угольник;
• Лобзик и циркулярная пила;
• Рулетка;
• Нож, шило;
• Уровень;
• Шуруповерт;
• Перфоратор;
• Шестигранный ключ для крепежа;
• Сверла диаметром 4,5 мм, 7 мм, 8 мм;
• Конфирматы (50х7) или саморезы 3х16, 3х30;
• Фен или утюг для приклеивания кромки;
• Кондуктор (не обязательно, но очень желательно! Сборка будет легкой и качественной).

Совет! Для установки конфирматов в соединяемых деталях вначале засверливаются отверстия, а затем шуруповертом вкручивается крепеж.

Этап 4. Собираем угловую тумбу

Когда чертеж будет полностью готов и уточнен, а все элементы для сборки – подготовлены, начинают самый ответственный этап – сборку угловой тумбы с мойкой. Ее всегда собирают первой, а потому процесс проводится с максимальной ответственностью и тщательностью. Затем уже на основе установленной угловой тумбы можно сделать готовый гарнитур, присоединяя к ней соответствующие элементы.

Основными конструкционными нюансами угловой тумбы являются:

• Отверстие в столешнице (почти всегда эта тумба выполняется с мойкой);
• Отверстия в боковой или задней стенке для прохождения трубопроводов, подающих воду к раковине, под отвод слива.

Эти отверстия необходимы, если угловая тумба с мойкой имеет задние и боковые стенки из ДСП или ДВП. Но возможен также и вариант, когда боковые стенки в этом элементе не предусматриваются, а жесткость обеспечивается специальными соединительными стойками.

Этап 5. Собираем остальные элементы кухонного гарнитура

После того, как угловая тумба будет собрана и установлена, можно будет сделать и остальные элементы, используя заранее выполненные чертежи. Последовательность действий в данном случае такова:

1. Для сборки основного короба и боковых тумб отсортировываются нужные детали и в них намечаются места под крепежи.

1. Панели скрепляются между собой, устанавливаются ножки и рельсы для выдвижных систем. Чтобы сделать легкой сборку элементов с выдвижными направляющими, нужно вначале собрать три стенки ящика, вставить в дно ДВП, а после этого закрепить фасад через эксцентриковую стяжку – так, чтобы втулка в боковой стенке захватывала шляпку шурупа с фасадной панели. Ролики на направляющих должны находиться сзади – это обязательно предусматривает чертеж. Уже собранный ящик помещают в шкаф, вставляя его туда под небольшим углом.

Советы:

• Деревянные дюбели, использующиеся в качестве крепежа в несквозных отверстиях, рекомендуется сажать на клей;
• Стыки стенок ящиков можно обработать силиконом, чтобы ДСП не разбухало и не крошилось от влаги.

1. Кромкование можно заказать у специализирующихся компаний вместе с распилом, а можно сделать самому. К видимым торцам ДСП приклейте кромку подходящего цвета, проглаживая ее утюгом в режиме глажки шелка, то есть на 2ке. Излишки кромки по краям обрежьте канцелярским ножом.

1. Размечают плиту столешницы и обрезают ее. Стыки обязательно обрабатывают герметиком, а торцы – закрывают прочной металлической планкой.

1. Навесные шкафы можно закреплять с помощью монтажной планки – одна ее часть закрепляется на стене, а вторая – с задней стенки шкафа. Однако чертежи могут предусматривать и привычные петли.

1. Затем нужно установить фасады.

1. Осталось врезать мойку и встроить технику в ниши.

1. Завершающий этап сборки – это установка декоративных заглушек для крепежей и пластикового плинтуса, скрывающего зазор между стеной и столешницей.

(Оцените материал! Уже проголосовало:35 средняя оценка: 4,60 из 5)
Загрузка…

Читайте также:

• Как спланировать идеальную угловую кухню
• Угловая кухонная мойка – выбор и установка
• Угловая кухня с барной стойкой
• Собираем кухонный гарнитур своими руками как конструктор
• Самодельные полки для кухни – стильно, удобно, легко
• Гид по выбору и планированию кухонного гарнитура

Купить готовый кухонный гарнитур сегодня не проблема. Промышленность предлагает потребителям огромный выбор наборов из различных материалов — от дешевых ламинированных плит ОСП до дорого натурального дерева или искусственного камня. Но по нескольким причинам не для всех покупной вариант можно считать оптимальным. Рассмотрим, как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными.

В чем преимущества самодельных гарнитуров

Почему покупные варианты подходят не всем?

1. Бывают кухни нестандартных размеров, установить в них готовую мебель очень сложно, а иногда и невозможно. Переделка мебели под новые размеры – долгое и неблагодарное занятие.
2. Каждая хозяйка хочет иметь уникальный набор мебели, приспособленный под ее личные запросы и желания. Это связано не только с дизайнерскими предпочтениями, но и с физиологическими особенностями, привычками и традициями.
3. Кухонные наборы даже самого дешевого сегмента только относительно недорогие. Не все могут себе позволить купить их в связи со сложным финансовым положением.

Выход один – сделать кухонный гарнитур своими руками. Плюсы такого решения очевидны: размеры изделия будут точно соответствовать параметрам кухни, а обойдется такое удовольствие в разы дешевле. Сразу скажем, что для этого надо иметь не только желание, но и профессиональные навыки, а также полный набор специальных инструментов.

С чего начинать

К каждой работе надо подходить не спеша и тщательно продумать все свои действия.

Таблица. Порядок работ при изготовлении гарнитура

Если вы решились самостоятельно делать кухонный гарнитур, то учтите, что легкой такую работу назвать нельзя, понадобится максимум старания и терпения.

Пошаговая инструкция

Мы рассмотрим упрощенный вариант изготовления гарнитура – все работы по раскрою плит будут делаться специализированными компаниями.

Стоимость их доступна абсолютному большинству заказчиков, пользоваться ими рекомендуют даже профессиональные мебельщики. Почему?

1. Компании работают на современном оборудовании, детали раскроя отличного качества. Самостоятельно добиться его с помощью обыкновенных ручных инструментов невозможно.
2. Минимизируется количество отходов. Профессионалы имеют специальные компьютерные программы, с их помощью составляются оптимальные карты раскроя. Только за счет уменьшения количества непродуктивных отходов можно полностью окупить затраты на оплату услуг.
3. Компании отвечают за качество деталей, в случае брака возмещают ущерб.
4. Намного ускоряются работы, в доме меньше мусора. Кроме того, работа деревообрабатывающих инструментов создает очень сильный шум, не все соседи терпят такие неудобства.

Принимая во внимание все перечисленные факторы, мы настоятельно рекомендуем не заниматься раскроем самостоятельно, а поручать его специалистам.

Проектирование и расчет элементов

Шаг 1. Нарисуйте эскиз кухонного гарнитура. Перед этим следует выбрать подходящий вариант, уточнить количество и наименования предметов и подогнать их под размеры своей кухни. Как уже выше упоминалось, надо выдерживать действующие рекомендации по размерам, они разрабатывались эргономикой – наукой о приспособлении рабочих мест для наиболее эффективного и безопасного труда с учетом особенностей человеческого организма. А кухня является рабочим местом для домохозяек, мебель должна быть удобной.

1. Глубина нижних ящиков 600 мм, высота без ножек и столешницы 700 мм. Если установить ножки и столешницу, то высота увеличится примерно до 830 мм.
2. Глубина верхних ящиков 300 мм, высота 700–800 мм. За счет уменьшения глубины верхних ящиков облегчается пользование.
3. Расстояние между нижней столешницей и верхними ящиками примерно 600 мм, ниже опускать не рекомендуется – сильно уменьшается рабочая зона.

Количество предметов и их размеры по ширине выбираются с учетом параметров помещения и желания заказчика.

Шаг 2. Сделайте эскиз каждого предмета гарнитура (модуля). Должен быть максимально подробный рисунок с детализацией, надо указать не только размеры, но и количество всех элементов модуля. Не спешите, это очень ответственная операция, все ошибки обязательно проявятся во время сборки, решать возникшие проблемы по ходу довольно сложно.

Важно. Ширина ящиков должна быть меньше ширины столешницы примерно на 10 см. Между ними и стеной кухни должен быть зазор, в нем размещаются все существующие в помещении инженерные коммуникации.

Над фасадом тумбочек столешница также должна выдвигаться примерно на 4 см и немного закрывать дверки. Размеры каркаса ящика должны учитывать ширину ОСП или иного материала, из которого планируется делать стенки и дверки. Профессионалы рекомендуют делать полки примерно на 1–2 см короче глубины ящика, это ускорит сборку, нивелирует возможные небольшие ошибки во время раскроя и облегчит закрывание/открывание дверок.

Шаг 3. Подсчитайте количество кромок для наклеивания на торцы плит. Учитывайте только открытые торцы, все, что закрывается, оклеивать не надо. За счет такого подхода уменьшится количество необходимых материалов и ускорится процесс сборки. Для наклеивания кромок надо довольно много времени, технология требует использования нагревательных приспособлений и т. д. Размеры фасадных дверок по всему периметру меньше каркаса на 6 мм, зазор требуется для исключения заедания при открывании/закрывании.

Шаг 4. По такому же алгоритму проектируйте все модели, составляйте спецификацию и подсчитывайте количество элементов.

Важно. Помните, что ширина ящиков должна быть меньше внутренней ширины тумбочки примерно на 26 мм. Конкретные значения должны корректироваться в зависимости от размеров фурнитуры и направляющих. Фасады также надо уменьшать на 6 мм по периметру.

Шаг 5. Составьте общий список деталей, еще раз проверьте все размеры и количество элементов. Желательно сделать таблицу с указанием названия, количества и размеров. Теперь можно отправляться в специализированную компанию для заключения договора. Они составят карту распила, на ней вам нужно указать, в каких местах клеится декоративная кромка.

Технология сборки

Для сборки понадобятся металлические уголки для быстрого выравнивания углов деталей, конфирматное сверло для высверливания отверстий под специальные метизы (конфирматы), струбцины, отвертка или шуруповерт, набор шестигранных ключей, измерительные инструменты.

Перед началом работ разложите привезенные заготовки по отдельным кучкам согласно имеющейся детализации. Проверьте повторно наличие деталей не только по количеству, но и по размерам. Ящики нужно собирать по очереди, если на рабочем месте будет порядок, то исключается вероятность ошибки.

Шаг 1. Стяните две боковины тумбочки струбцинами, между ними установите металлические угольники. Работать с ними очень удобно, они не только контролируют прямой угол, но и позволяют неподвижно фиксировать элементы. Для гарантии не помешает проверить угол строительным угольником.

Шаг 2. Конфирматным сверлом высверлите отверстия для метизов. Это специальное сверло делает сразу три отверстия: для резьбовой части, для тела и для утапливания шляпки. Внимательно следите, чтобы отверстия было строго перпендикулярными к плоскости стенок, расстояние между ними должно быть симметричным. Рекомендуется от верхнего и нижнего края отступать по пять сантиметров.

Практический совет. Не надо сразу до конца стягивать две боковины, пусть они имеют небольшое шатание. В таком положении фиксируйте к ним по очереди оставшиеся, постоянно проверяйте угол и только после установки всех частей можно закручивать метизы до упора.

Соберите каркасы всех ящиков кухонного гарнитура.

Шаг 3. На фасадных дверках сделайте разметку крепления петель. Обращайте внимание, чтобы после высверливания углубления под петли от края дверок оставалось не менее 5 мм, для всех элементов размеры должны быть строго одинаковыми, в противном случае дверки перекосятся, исправить проблему невозможно. Придется полностью менять место установки элемента, а это нарушает симметричность. Проблема не критична, но свидетельствует о недостаточном профессионализме мастера.

Диаметр посадочных мест для большинства петель стандартный и равняется 34 мм. Центр технологического отверстия надо расположить на удалении 22 мм от торца дверки. Для расчета нужно к половине диаметра сверла (34:2=17 мм) прибавить 5 мм. Рекомендуется перед сверлением центр накернить, это исключит вероятность смещения инструмента во время высверливания.

Работайте очень внимательно, не испортите лицевую плоскость дверки, следите за глубиной высверливания. Контролировать этот параметр намного проще по меткам на сверле. Для этого замерьте высоту той части петли, которая будет закреплена в плите, на сверле маркером сделайте метки и не опускайте инструмент ниже. Еще один момент. Все сверла по дереву имеют острый наконечник для повышения точности высверливания, замерьте его высоту и учитывайте этот размер при определении глубины высверливания посадочного отверстия.

Шаг 4. Приступайте к креплению навесов к стенкам ящиков. Делать это надо в несколько этапов.

1. Установите дверку по высоте ящика, откиньте петли.
2. Выровняйте положение детали по вертикали. Как выше упоминалось, дверка должна иметь зазоры вверху и внизу по 5 мм, в противном случае могут возникать заедания во время их закрывания/открывания. Для правильного положения пользуйтесь отрезками ДВП, из них делаются задние стенки, толщина плит 5 мм. Положите их на пол, а сверку ставьте дверку.
3. Приложите откидные петли плотно к стенке ящика и саморезами прикрутите их.

Эти работы легче делать с помощником. Пусть один прочно удерживает дверку в нужном положении, а второй закручивает саморезы.

Шаг 5. Закрепите на стене навесные тумбочки. Делать это намного проще и надежнее при помощи металлической навесной планки и специальных регулируемых подвесов. Они имеют две степени свободы: веред/назад и вверх/вниз. Подвесы очень удобны в пользовании и дают возможность точно устанавливать тумбочки как по горизонтали, так и по вертикали.

Для подвеса надо проделать отверстия в задних боковых стенках, корпус прикручивается к тумбочке саморезами. Выпиливать места фиксации рекомендуется электрической переносной дисковой пилой. Настройте глубину пропиливания на 5 мм, именно такая толщина у ДВП, сделайте два перпендикулярные пропилы и уберите кусок плиты.

Металлическую планку фиксируйте на дюбели, при выборе метизов учитывайте материал изготовления межкомнатных перегородок и фасадных стен.

Важно. Категорически не рекомендуется навешивать кухонные тумбочки на перегородки из гипсокартона. Не верьте рекламе производителей, гипсокартон не держит нагрузок. И никакие специальные дюбели не помогают.

Профессионалы знают, что по показателям прочности нет материала хуже, чем довольно модные в настоящее время гипсовые плиты. Для пеноблоков пользуйтесь только специальными метизами. Но и они, как показывает практика, не всегда выдерживают большие нагрузки. Если в навесных ящиках будут храниться тяжелые предметы, то намного безопаснее применять специальные химические анкера. Они имеют сцепление с основным материалом при помощи адгезии. Специальный клеевой состав вводится в отверстие, одновременно в него вставляется металлическая шпилька. После полимеризации обеспечивается очень прочное соединение. Мебельщики советуют сразу пользоваться такими анкерами, это намного проще и дешевле, чем ремонтировать подвесную тумбочку после ее падения.

Все элементы крепления фиксируются под уровень, постоянно проверяйте правильность положения.

Шаг 6. Установите на место выдвижные ящики. Они передвигаются по металлическим направляющим, большинство производителей немного корректирует размеры, но принцип действия остается неизменным. Неподвижный элемент крепится к внутренним стенкам ящика. Одна грань устанавливается прямо на днище, прикручивается саморезами. Очень важно добиться, чтобы по обеим сторонам тумбочки направляющие располагались на одном горизонтальном уровне. Вторая часть направляющих фиксируется к выдвижному ящичку.

Практический совет. Фасады ящиков следует прикручивать после установки направляющих, это дает возможность исправлять ошибки, допущенные во время снятия размеров.

Дело в том, что мы это предусматривали на этапе проектирования кухонного гарнитура и специально увеличивали их размеры. Фасадные дверки можно немного опускать/приподнимать в зависимости от расположения направляющих выдвижных ящиков.

Шаг 7. Закрепите газовые подъемники фасадных дверок. Это современные конструкции, плавно автоматически открывают дверки, уменьшают их физический износ, повышают комфортность пользования мебелью.

Перед началом работ внимательно изучите инструкцию от производителя, устройства имеют несколько вариантов и отличаются алгоритмом монтажа. Но во всех случаях фиксирующая ось крепежа должна располагаться на рекомендованном удалении от края дверки.

Навесьте на него толстый конец газового штока, а второй конец прикрутите в нижней части боковой стенки тумбочки. Во время навешивания дверка должна быть максимально открытой, это важный нюанс.

Шаг 8. На торец отрезанной столешницы приклейте декоративную кромку. Делается это в такой последовательности:

• отрежьте ленту нужной длины;
  
• прислоните ее к краю столешницы, выровняйте положение;
  
• нагретым утюгом прижимайте кромку по всей длине, проверяйте прочность приклеивания;
  
• аккуратно острым монтажным ножом отрежьте излишки.
  

Осталось прикрутить ручки и ножки, отрегулировать высоту и горизонтальность столешницы.

Практический совет. Начинать устанавливать горизонтальность следует с газовой или электрической плитки, а потом к ней подгонять все предметы гарнитура.

На этом сборка кухонного гарнитура закончена. Осталось прикрепить декоративный плинтус, который может быть пластиковым, алюминиевым или из нержавеющего сплава. Надо добиваться, чтобы нижняя горизонтальная плоскость плинтуса как можно плотнее прилегала к столешнице, а вертикальная — к стене: в малейших щелях скапливается грязь, удалить ее оттуда очень сложно. Некоторые пытаются пользоваться ножами или металлическими щетками и царапают лицевую поверхность столешницы.

Вывод

Как видно из краткой инструкции, процесс изготовления кухонного гарнитура требует большого внимания и аккуратности. Нужно самостоятельно составлять таблицы с подробной деталировкой, уметь пользоваться столярными инструментами. Не все допущенные ошибки подлежат исправлению, в некоторых случаях приходится детали полностью менять. А это крайне негативно отражается на себестоимости набора, не говоря уже о дизайнерских характеристиках.

Видео — Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы. Пошаговая технология изготовления кухни

Кухонный гарнитур относится к стационарной мебели, по размерам занимает довольно большую площадь помещения. В последнее время для создания благоприятного микроклимата используются очень экономные и эффективные теплые полы, но они имеют ограниченную мощность квадратного метра. Если гарнитур большой, то свободной площади может не хватать для обогрева помещения. Разрешается ли монтировать системы под кухонными гарнитурами, как практически это сделать? На эти и другие технические вопросы на страницах нашего сайта есть профессиональные ответы.

Маленькая угловая кухня своими руками

Из нашего материала вы узнаете, как можно сделать маленькую угловую кухню своими руками, какой выбрать дизайн, и какие понадобятся инструменты. У вас крошечная кухня, вы отчаялись найти красивый и удобный гарнитур? Его вполне можно сделать собственными руками. Для небольшого помещения лучше выбрать проект в форме буквы Г: он хорошо встанет по двум стенам и еще останется много свободного места для обеденного стола и другой мебели.

Угловые кухни для маленькой кухни, которые создаются своими руками, обходятся в несколько раз дешевле, чем, если бы вы заказали ее на фабрике. Кроме того, она идеально впишется в малогабаритное помещение, и каждый квадратный сантиметр будет нести полезную нагрузку.

Дизайн кухонных шкафов своими руками

Опытные мастера советуют сначала нарисовать план будущей кухни на бумаге, определиться с количеством и расположением шкафов и ящиков, встроенной бытовой техникой, внешним видом гарнитура. При составлении проекта обратите внимание на следующие моменты:

• расположение электропроводки и розеток, водопроводных и канализационных труб;
• точные размеры помещения;
• сколько предметов и продуктов вы собираетесь хранить в шкафах;
• требования пожарной безопасности.

Что касается дизайна, мы советуем выбрать тот стиль, который будет наиболее выгодно смотреться в маленьком помещении, например, классический, прованс или модерн. Они не требуют большого количества декоративных деталей, а потому кухня не будет выглядеть слишком заставленной и громоздкой. На каком бы из видов дизайна вы ни остановились, избегайте вычурных, кричащих элементов, ярких цветовых сочетаний – в ограниченном пространстве они выглядят пошло и неуместно. Запомните: светлые спокойные тона создают ощущение свежести и простора.

Конструкция кухни своими руками

Когда дизайн уже выбран, можно приступать к замерам. Сначала решите, что будет в гарнитуре. Вот примерная комплектация угловой кухни:

• угловая мойка с основанием;
• шкафы слева и справа, обычно их делают по два с каждой стороны;
• верхние навесные шкафы – два и более;
• место для плиты, духовки, холодильника.

Нижние тумбы вы можете использовать как ниши для посудомойки и стиральной машины.

Проводя замеры, не забудьте, что по вертикали их необходимо сделать в трех точках:

• на плинтусе;
• посередине;
• под потолком.

Так вы сможете избежать расхождения в результатах из-за кривизны стены.

Профессиональный высокохудожественный проект рисовать необязательно. Вы сможете сделать угловую кухню даже по чертежу, набросанному на миллиметровке. Но для наилучшего результата мы советуем использовать компьютерные программы-конструкторы. Их можно бесплатно скачать в Интернете.

На что нужно обратить внимание при конструировании углового гарнитура?

1. Основные угловые элементы мы советуем сделать в виде трапеции, то есть пятигранными. Столешница должна быть широкой – примерно 1 м 20 см. Прямой угол можно делать только в том случае, если раковина находится не в углу.
2. Если плита у вас газовая, учитывайте место врезки газовой трубы.
3. Не забудьте и про вытяжку – на чертеже должна стоять отметка, где она будет проходить. Если вентиляционная труба проходит по всей стене, это выглядит некрасиво.

Главное – составьте предельно подробный и понятный чертеж будущего гарнитура. По нему вы составите карту раскроя материала и перечень элементов для каждого отдельного модуля. В частности, конструкция кухонного шкафа предполагает наличие:

• верха и низа;
• двух боковых стенок;
• полочек;
• фасад;
• задник из более легкого материала, чем фасад – ДСП;
• кромка.

Также для кухонного гарнитура обязательны столешницы и защитный фартук для отделки стен.

Едем в магазин за материалами для кухни

Следующий этап – это закупка материалов. Что нужно приобрести в строительном магазине?

• ДСП для кухонных навесных шкафов, толщина 16 мм;
• ДСП для напольных шкафов, толщина 18 мм;
• ДВП для задней стенки, рассчитывается: на 4 мм меньше других габаритов шкафа;
• Петли и ручки.

Мы советуем приобретать их только у проверенного продавца и сразу же заказывать распил по вашим размерам. Здесь вы сможете существенно сэкономить на доставке. Обязательно проверьте несколько раз параметры, указанные в карте раскроя. Благодаря этому документу вы сможете быстро оценить, сколько потребуется купить материалов, как правильно расположить детали на листе и сколько остается отходов после распила.

 

Какие инструменты вам потребуются?

Прежде чем приступать к сборке кухонного гарнитура, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

• Стены должны быть выровнены и сходиться строго под прямым углом.
• В помещении сделайте уборку, особое внимание уделите чистоте пола.
• Проверьте, все ли инструменты и крепления у вас есть.

В частности, вам потребуется молоток, пила, тонкий острый нож, уровень, линейка-треугольник, сверла, шуруповерт, перфоратор, саморезы, утюг (или фен), шестигранный ключ.

Как собрать угловой шкаф?

Сборка начинается с самого сложного элемента – углового шкафа, где будет установлена мойка. Остальные модули гарнитура присоединяются к ней, поэтому к ее сборке необходимо отнестись максимально внимательно.

Угловая тумба практически всегда имеет отверстие в столешнице для раковины. Иногда конструкция предусматривает боковые стенки, тогда в них следует сделать коммуникационные отверстия – для водопроводных и канализационных труб. Если у тумбы нет боковых стенок, то необходимо укрепить ее соединительными стойками, которые придадут конструкции нужную жесткость. В остальном сборка углового модуля не отличается от соединения деталей обычного шкафа.

Собираем другие модули гарнитура

После того, как главный угловой шкаф готов, можно приступать к сборке оставшихся шкафов. Они собираются по одной и то же схеме:

• приготовьте нужные детали и проделайте отверстия под крепежи;
• скрепите элементы и установите там, где это необходимо, ножки и рейки для выдвижных ящиков;
• для повышения прочности крепления дюбеля посадите на хороший клей, а стыки у ящиков промажьте силиконом;
• торцы стенок обклейте кромкой, приглаживая ее утюгом или просушивая феном. Остатки клея и кромки аккуратно уберите тонким острым ножом;
• нанесите на столешницу разметку и обрежьте по линиям, обработайте герметиком стыки между плитами, а торцы закройте планкой из металла;
• навесные шкафы можно повесить на монтажную планку или петли. Обратите внимание, что дверцы навешивают в последнюю очередь, иначе правильно закрепить шкаф будет непросто;
• теперь можно установить фасады, врезать и подсоединить мойку;
• в завершение в подготовленные ниши ставят бытовую технику, места крепежей закрывают пластиковыми заглушками.

Как видите, маленькая кухня – это вовсе не приговор. Сделать подходящий для нее красивый и функциональный комплект мебели, не так уж и сложно.
 

Дизайн-проект, подготовка чертежей и схем

Конечно, для начинающих мастеров изготовление домашнего кухонного гарнитура – очень серьезная, но вполне решаемая задача. Однако для этого необходимо иметь минимальные столярные навыки и иметь действительно большое желание.

Чтобы сделать эту мебель, не затрачивая много сил и нервов, а главное денег, вам для начала потребуется создать дизайн-проект и подробные чертежи кухонного гарнитура. Дизайн кухонного шкафа должен учитывать абсолютно все размеры и учитывать буквально каждую деталь.

Обязательно укажите, где будет располагаться плита или плита, холодильник, раковина, посудомоечная машина и прочая кухонная электроника. Во-первых, расположение этих элементов зависит от коммуникаций, во-вторых, при размещении этих элементов необходимо учитывать некоторые правила. Итак, холодильник не может стоять рядом с плитой, между ними должен быть шкаф, для электроплиты, как правило, уже есть розетка, а раковина не может примыкать ни к плите, ни к холодильнику.

также необходимо учитывать габариты элементов фасада гарнитура. Как бы вы ни были настроены делать все своими руками, кухонный фасад все же предпочтительнее заказывать. Только настоящий мастер может создать красивый фасад из самодельной мебели, и это уже отдельная история. Мы хотим рассказать вам об устройстве каркаса кухонного гарнитура своими руками, а это, надо отметить, пожалуй, самое главное в создании многофункциональной кухонной мебели своими руками.

Разделение зон в кухонном гарнитуре

Вопрос, как самому сделать чертежи и схемы, помогут решить современные программы, проектирующие мебель для мебели, например, PRO100.

Итак, дизайн гарнитура проработан, фасады подобраны и рассортированы, приступаем к изготовлению кухонной мебели.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы собрать кухонную мебель своими руками, вам потребуются следующие инструменты:

• молоток;
• уровень;
• рулетка.
• дрель;
• отвертка (без нее не обойтись);
• лобзик (если материал будет резаться самостоятельно);

Примерный список необходимых материалов и аксессуаров выглядит так:

• направляющие ящика;
• ручки шкафа;
• и многое другое, необходимое для вашей кухни и изобилующее на полках хозяйственных магазинов.
• ножки для нижних шкафов;
• дверные петли (обычные или с доводчиком);
• ДВП для задних стенок ящиков (ширина – 5 мм);
• кронштейн для полки;
• ламинат МДФ или ДСП для изготовления боковых панелей шкафов (ширина материала 16 мм);
• раковина (недорогой и прочный вариант – раковина с «пляжем» из нержавейки);
• планка для крепления верхних шкафов и универсальные крепления к ним;
• сушка посуды;
• материал для изготовления натяжных потолков (ЛДСП шириной 32 мм);
• еврозажимы, саморезы;

Какую планировку (форму) гарнитура предпочесть

Предметы на кухне можно расположить по-разному: в одну линию, в угол, в две линии и т.д. Угловые гарнитуры считаются наиболее удобными, так как позволяют создать на кухне рабочий треугольник. Прежде чем продолжить, давайте выясним, что это такое.

Чаще всего хозяйка перемещается по комнате от раковины, где готовят еду, к плите, где ее готовят, от плиты к холодильнику, где хранится еда, и от холодильника к раковине. Эта фигура называется кухонным треугольником, вершинами которого являются три упомянутых объекта.

Оптимальным дизайном маленькой кухни считается такое расположение мебели, когда холодильник, плита и мойка расположены в вершинах треугольника на расстоянии 60 см друг от друга. Такое расположение позволяет тратить минимум времени на перемещение по кухне во время готовки. Именно поэтому лучшими считаются угловые гарнитуры. Но и у него есть недостатки, например, он вряд ли поместится в небольшом помещении.

Другие варианты компоновки:

• Островная. В нем мебель размещается не только вдоль стен, но и в центре комнаты. Обычно есть столешница, на которой можно готовить. Но по такой кухне не всегда удобно ходить и нужно много места для «острова.
• П-образный – в нем гарнитур занимает большую часть кухонного пространства, так как обозначается буквой P. Часто используется в больших студиях. В этом случае одна из ножек буквы П служит элементом зонирования и одновременно может быть барной стойкой или обеденным столом.
• Простой линейный. Предполагается, что все зоны расположены строго в ряд. Отлично подходит для небольших помещений.

Существуют и менее популярные планировки, например, полуостровные или двухстрочные. Последний используется на узких и длинных кухнях, где обеденный стол не помещается.

Сборка нижней части кухонного гарнитура

Перед началом сборки необходимо заказать все детали. Итак, отложите в сторону те детали, которые необходимы в первую очередь. Если вы решили сначала собрать шкаф, вам понадобятся следующие детали: боковая стенка – 2 штуки, стеллаж – 2 штуки, задняя стенка – 1 штука и низ – 1 штука. По такому принципу расставляют остальные элементы мебели.

Направляющие ящика

Каждую деталь нужно собирать в несколько этапов. Например, отверстия для крепления можно проделать заранее или непосредственно во время сборки. Здесь нет условностей и правил. В этой работе важна аккуратность, иначе ДСП очень легко повредить. В каждой детали все отверстия должны точно совпадать. Начать сборку можно из коробки. Он оснащен роликовыми направляющими, которые по бокам закреплены с двух внешних сторон ящика. Затем собирается вся коробка. Отверстия от края должны находиться на расстоянии 7 см, после чего просверливаются отверстия для опор полок. Соедините две стойки и нижнюю, затем прикрутите верхние ребра, на которые впоследствии будет крепиться столешница.

Схема сборки нижнего шкафа

На этом этапе проверьте диагональ комода. Он должен быть одинаковым с обеих сторон.

Пришло время установить заднюю стенку. Как уже было сказано, его габариты будут меньше ширины и высоты коробки соответственно на пять миллиметров. Для начала к длинной стене прибивается ДВП. Диагональ проверена. При необходимости поправьте. В конце его закрепляют несколькими гвоздями. Шаг гвоздей может составлять 100 мм. Если вы хотите сделать более сильную коррекцию, используйте винты. Если шкаф стоит на ножках, переверните шкаф вверх дном и прикрутите их. Поставьте ящик на место, и шкаф полностью готов! По этой системе собираются все остальные элементы нижней части кухонного гарнитура.

Сборка кухонного шкафа

Собирайте прикроватные тумбочки постепенно, чтобы не загромождать кухню.

На завершающем этапе остается собрать столешницу. Он может быть как цельным, так и состоящим из нескольких частей. В последнем случае необходимо использовать специальные соединения для анкеровки.

По этому принципу собирается и верхняя часть, состоящая из шкафов и корпусов. Единственная разница в том, что вам нужно будет прикрутить подвесные кронштейны к шкафам.

Пошаговая инструкция

Мы рассмотрим упрощенный вариант производства наушников – все работы по раскрою пластин будут проводить специализированные компании.

Вырезку деталей для будущих наушников лучше заказывать у специалистов

Их стоимость доступна абсолютному большинству покупателей; их рекомендуют использовать даже профессиональные производители мебели. Как придешь?

1. Компании работают на современном оборудовании, режущие детали отличного качества. Самостоятельно изготовить обычным ручным инструментом невозможно.
2. Количество отходов сведено к минимуму. У профессионалов есть специальные компьютерные программы, с помощью которых составляются оптимальные планы раскроя. Только за счет уменьшения количества непроизводительных отходов можно полностью возместить затраты на оплату услуг.
3. Компании несут ответственность за качество деталей, в случае брака возмещают ущерб.
4. Работать намного быстрее, мусора в доме меньше. К тому же работа деревообрабатывающих инструментов создает очень громкий шум, не все соседи терпят такие неудобства.

На профессиональном оборудовании порезка деталей высочайшего качества

Учитывая все вышеперечисленные факторы, настоятельно рекомендуем не заниматься раскрытием самостоятельно, а доверить это специалистам.

Проектирование и расчет элементов

Шаг 1. Набросайте эскиз кухонного гарнитура. Перед этим следует выбрать подходящий вариант, уточнить количество и названия элементов и адаптировать их под размер вашей кухни. Как упоминалось выше, необходимо придерживаться текущих рекомендаций по размерам, которые были разработаны на основе эргономики, науки о регулировании рабочих мест для наиболее эффективной и безопасной работы с учетом характеристик человеческого тела. А кухня – это рабочее место хозяйки, мебель должна быть удобной.

При выборе модели необходимо учитывать удобство использования кухонной мебели

1. Глубина нижних ящиков – 600 мм, высота без ножек и столешницы – 700 мм. Если вы установите ножки и столешницу, высота увеличится примерно до 830 мм.
2. Глубина верхних ящиков 300 мм, высота 700-800 мм. За счет уменьшения глубины верхних ящиков им стало проще пользоваться.
3. Расстояние между нижней столешницей и верхними ящиками около 600 мм, ниже опускать не рекомендуется – значительно сокращается рабочая зона.

Один из вариантов оформления самодельного гарнитура

Еще одна простая схема

Распространенный вариант угловых наушников

Количество предметов и их размеры по ширине подбираются с учетом параметров помещения и пожеланий клиента.

Шаг 2. Сделайте набросок каждого элемента гарнитуры (модуля). Должен быть максимально подробный чертеж с деталями, необходимо указать не только размеры, но и количество всех элементов формы. Не торопитесь, это очень важная операция, все ошибки обязательно появятся при сборке, решить возникшие в процессе проблемы довольно сложно.

Сделайте общий набросок гарнитуры и каждого блока в отдельности

Важный. Ширина ящиков должна быть примерно на 10 см меньше ширины столешницы, между ними и стеной кухни должен быть зазор, где расположены все существующие инженерные коммуникации в помещении.

Над передней частью прикроватных тумб столешница также должна выступать примерно на 4 см и слегка закрывать дверцы. Размеры коробки коробки должны учитывать ширину OSB или другого материала, из которого предполагается сделать стены и двери. Профессионалы рекомендуют укоротить полки примерно на 1-2 см по сравнению с глубиной ящика, это ускорит сборку, исключит возможные мелкие погрешности при раскрое и облегчит закрывание / открывание дверок.

Столешница должна выступать над рамой

Шаг 3. Подсчитайте количество кромок, которые нужно приклеить к концам досок. Учитывайте только открытые концы, все, что закрыто, клеить не нужно. Такой подход сократит количество необходимых материалов и ускорит процесс сборки. Склеивать края нужно долго, технология требует использования нагревательных приборов и т.д. Размеры входных дверей по всему периметру меньше рамы на 6 мм, нужно место во избежание заклинивания при открывании / закрывании.

По эскизу рассчитывается количество кромочной ленты и определяется ее толщина

Шаг 4. Спроектируйте все модели, используя один и тот же алгоритм, разработайте спецификацию и подсчитайте количество элементов.

Размер и количество деталей указаны на каждом эскизе, поэтому в последующем пересчете нет необходимости

Важный. Помните, что ширина ящиков должна быть примерно на 26 мм меньше внутренней ширины тумбочки. Конкретные значения следует скорректировать в соответствии с размером фитингов и направляющих. Фасады также следует уменьшить на 6 мм по периметру.

Шаг 5. Создайте общий список деталей, дважды проверьте все размеры и количество элементов. Желательно составить таблицу с указанием наименования, количества и размеров. Теперь вы можете обратиться в специализированную компанию для заключения договора. Нарисуют карту вырезки, на которой необходимо указать, где приклеивается декоративный бордюр.

При отсутствии опыта составление карты раскроя лучше доверить специалистам

Распиловка и сборка элементов конструкции

Материал выбран, проект нарисован, осталось распилить. Сделать прямые и точные пропилы в домашних условиях сложно, так как для этого требуются координатные станки с качественными фрезами. Заказывать разрез продукции удобнее. Для этого вам потребуется предоставить материал и перечень деталей с их размерами, а остальное сделает специализированная компания. Обычно оклейку кромок также заказывают как на элементах кухонного каркаса, так и на открытых сторонах столешницы. Наклеенный край не только придаст изделиям законченный вид, но и защитит оголенные детали от влаги.

Сама сборка ящиков и других элементов конструкции производится с помощью инструмента. Этот инструмент включает:

• дирижер.
• серия сверл;
• карандаш;
• дрель;
• квадрат;

Помимо инструмента вам потребуются мебельные крепежи: минификс, рафикс, дюбеля, саморезы и т.д.

С помощью мебельного кондуктора несложно собрать ящик, установить петлю или раздвижной механизм. Мебельный кондуктор можно использовать в домашних условиях, а можно купить профессиональный. Такие устройства содержат отверстия всевозможных размеров, сделанные на стандартном расстоянии и соответствующие различным вариантам монтажа. Его использование – установить его на заготовку и провести через нее сверлильные работы. В случае самодельного варианта маска часто выполняется в виде шаблона.

Все ящики собираются независимо друг от друга в удобном месте. Предварительно на конструктивных элементах подготавливаются отверстия для фасадных петель, а в случае ящиков устанавливаются дверные доводчики и такие же раздвижные механизмы.

Изготовление обеденной мебели

Обеденную мебель для кухни можно сделать своими руками из старого ДСП или массива дерева. Для работы вам потребуются дрели, лобзик, дрель или шуруповерт, набор отверток и измерительные инструменты. Первый этап – это нанесение рисунка.

Способы ремонта кухонной мебели своими руками, частые виды поломок

В состав стола входят квадратная или прямоугольная панель, четыре ножки и столько же соединительных планок. Спинка стула может быть цельной или состоять из нескольких закрепленных элементов с пустым пространством между ними. Пошаговая инструкция изготовления кухонной мебели своими руками:

1. Брить доски.
2. Соберите столешницу.
3. Прикрепите его к основанию.
4. Покройте лаком.

Подготовьте доски
Сборка столешницы
Устраиваем на базе
Красим столешницу

При изготовлении стула технология следующая:

1. Сначала соединяются боковые стенки.
2. Затем прикрепляются деревянные ножки со спинкой и подгоняются по размеру.
3. Детали блестящие.
4. Сиденье изготовлено из предварительно гнутых листов фанеры.

В конце фиксируется обивка мебельным степлером. Опоры фиксируются саморезами.

Соединяем боковые стенки
Закрепляем ноги и спину
Исправить стул
Установите сиденье
Накрываем сиденье

Этапы создания проекта

Процесс начинается с построения генерального плана этажа по всем параметрам. Затем на его основе строится чертеж с учетом бытовой техники.

Определяемся с дизайном

Первое, что вам нужно определиться, приступая к созданию дизайна кухни, – это расположение и размеры холодильника, мойки и плиты. Вы должны начать с них, потому что они зависимы. Расположение раковины зависит от расположения водопроводов, газовую плиту – от трубы и вентиляционного отверстия, холодильник – от отопительных приборов – нельзя ставить рядом с аккумулятором. Расположение этих элементов определит положение вытяжки, сифона, поддона для ложек и вилок. Существует множество программ, с помощью которых можно быстро нарисовать дизайн гарнитуры. При необходимости можно обратиться за помощью в компанию, производящую мебель на заказ.
Затем выбираем тип планировки будущей кухни. Для небольших помещений подходит линейное расположение вдоль одной-двух стен или угловое. В просторных кухнях частных домов или студий возможно полуостровное расположение и даже остров.

Производим замеры

Один из важнейших этапов создания кухни – это снятие мерок. Точность в этом вопросе просто необходима – это скажется на скорости и сложности дальнейшей работы.
Первым делом необходимо измерить периметр комнаты – по плинтусам, на уровне верхнего края модулей пола – 85-90 см и на уровне среднего роста человека. Высота комнаты также измеряется в нескольких точках для выявления ошибок. Далее выбирается начальная точка – угол, от которого определяются расстояния до окон, дверей, газовых труб, водоотвода, отопительных приборов, розеток и вентиляционных отверстий. Эти параметры необходимы для правильного позиционирования кухонных модулей. В схеме обмера необходимо указать размеры окон, дверей вместе с наличниками, габариты, конструкцию, высоту подоконника и ширину его выступа.

При проектировании кухни необходимо учитывать размещение бытовой техники, поэтому необходимо заранее знать их габариты.

Не забываем про бытовую технику

Прежде чем отправиться в магазин бытовой техники, необходимо определиться со стилем и цветовым решением будущей кухни. Спонтанно приобретенные в последствии квартиры совершенно нельзя совмещать с мебелью. Согласитесь: хромированные поверхности странно смотрятся в стиле прованс или кантри.
Размеры будущих шкафов зависят от габаритов бытовой техники. Поэтому лучше сначала купить «кухонных помощников», а уже потом определять размер ящиков. Если после монтажа кухни выяснится, что духовка или посудомоечная машина не помещается в шкафу, с этим ничего не поделать. Но габариты кухни еще на этапе проектирования всегда можно адаптировать к размерам оборудования.

Сэкономьте место на столешнице, выбрав мини-плиту с двумя конфорками.

Стиральная и посудомоечная машины должны располагаться в непосредственной близости от выхода воды и слива. При переносе этих устройств понадобится специальный насос. Встраиваемую духовку можно разместить в шкафу под варочной панелью или перенести в отдельную емкость.

Печка в углу удвоит ваши заботы. Ведь отмыть от жира нужно будет сразу две стены, а добираться до них придется через печку, а самым сложным будет освободить угол. Не ставьте плиту возле раковины: в раскаленное масло могут попасть капли воды, которые брызнут на руки хозяйке. У окна ей негде: ветер может потушить огонь или случайно поджечь развевающуюся штору.
Микроволновую печь нельзя ставить слишком высоко – есть риск ожога от продуктов, нагретых тарелкой. Еще неудобно, когда слишком низко – приходится наклоняться.
Холодильник нельзя устанавливать возле плиты, духовки, радиатора отопления и просто в хорошо освещенном месте. Он будет работать с большей мощностью, что сократит срок службы устройства.

Особенности проектировки и размеры кухонного гарнитура

Есть некоторые правила расстановки кухонных элементов:

• лучше всего разместить мойку на одной линии со столешницей и плитой. Готовить при такой расстановке намного удобнее.
• вытяжка должна находиться в непосредственной близости от вентиляционного люка, чтобы в дальнейшем не пришлось маскировать некрасивую рябь;
• расстояние от вытяжки до плиты – 75 см. При большем расстоянии прибор перестанет справляться со своими функциями;
• необходимо предусмотреть достаточное количество розеток для подключения мелкой бытовой техники. Их установка на газовую плиту или раковину недопустима;
• раковина должна располагаться рядом с коммуникациями;

Есть классические размеры кухонных модулей. Они рассчитаны на человека среднего роста. От этих параметров зависят габариты выпускаемой бытовой техники.
Стандартная высота рабочей поверхности – 85 см. В таком положении человек не должен слишком поднимать локти или наоборот наклоняться. Глубина столешницы – 60 см. На такой поверхности поместится техника и при этом вам не придется далеко ходить, чтобы мыть плитку. Глубина верхнего яруса – 30 см. Этого достаточно, чтобы разместить посуду и не пораниться, наклонившись над столешницей. Высота навесных шкафов составляет от 70 до 90 см, слишком высокие полки остаются неиспользованными. Добраться до них можно только по лестнице или табурету. Ширина дверей от 30 до 45 см, достаточная для комфортного использования шкафов.

При самостоятельном создании кухни средние параметры можно изменить, подогнав под свой рост высоту столешницы и верхнего уровня.

Особенности компонентов угловой кухни

Такой вариант планировки лучше всего подходит для небольших помещений. Модули обозначаются буквой G. Существует два варианта углового модуля:

• соединение двух шкафов под прямым углом.
• трапециевидный модуль;

Первый вариант занимает много места. Поэтому большинство клиентов предпочитают более аккуратный ракурс. Но чтобы использовать темное и труднодоступное место, необходимо предусмотреть различные выдвижные и выдвижные устройства, а также специальную двустворчатую дверь.

Эскиз и точный чертеж

Учитывая вышеперечисленные нюансы, можно приступать к созданию окончательного точного чертежа и эскиза.
Первым делом нужно нарисовать вид сверху. Затем для гарнитуры создается эскиз стены. Укажите расположение коммуникаций, электрических розеток, газового котла, счетчика и трубы, вентиляции. Далее создается эскиз остальных трех стен с учетом дверей, окон, розеток. Изображение лучше распечатать в нескольких экземплярах – можно поэкспериментировать и попробовать разные варианты размещения кухонных комплектующих.
Особое внимание стоит уделить разработке схемы подключения. Помимо главного выключателя потребуется установить устройства управления подсветкой, а также скрытые розетки для каждого из стационарных и дополнительных электроприборов для подключения небольших технических устройств.

Следующим шагом будет расстановка мебели по реальным размерам. Можно остановиться на стандартных размерах, но при необходимости скорректировать параметры под свои нужды. Начните с рисунка, на котором изображен вид сверху. Далее приступают к рисованию эскиза стены гарнитуром. Сначала прорисовывается столешница. Итак, нижняя мебель изображается вместе со встроенной техникой и раковиной с точными параметрами, составляя рисунок в выбранном масштабе. Далее в контрастном цвете оформляются навесные шкафы. Аналогичным образом оформляем остальные стены вместе с мебелью. Имея в своем распоряжении эскизы всех четырех стен, вы можете приступить к созданию макета. Последний этап – выбор цвета, фактуры, стиля гарнитура.

3D эскизы и визуализации также можно создавать с помощью специальных программ: Pro100, 3CAD Evolution, Sweet Home 3D.

Карта раскроя ДСП

На следующем этапе необходимо составить карту вырезов материала, выполнить детализацию и, наконец, вырезать ДСП.

План раскроя – это документ с рисунком правильной раскладки будущих деталей гарнитуры. Он позволяет определить количество необходимого материала, минимизировать потребление за счет сокращения отходов и ускорения процесса резки. На карте показано, как лучше всего расположить детали, поэтому вам не придется тратить время на размышления в процессе работы.

Для создания карты можно использовать специальные программы, например Cutting. Другой вариант – заказать его сборку в той же компании, где были закуплены материалы.

При составлении документа следует учитывать следующие нюансы:

• для изготовления навесных ящиков потребуется ДСП толщиной 16 мм, а для напольных шкафов – 18 мм.
• направление текстуры, если она есть на поверхности материала;
• размер задней стенки должен быть меньше размера модуля на 4 мм;
• ширина навесных модулей должна быть кратна 50 мм и начинаться с 200 мм – 250, 300 и так далее;

Когда карта будет готова, можно приступать к разрезанию частей.

Если вы сами не собираетесь делать распил, лучше заказать его в том же магазине, где вы купили ДСП. Таким образом, вам не придется тратить дважды на транспортировку материала.

Необходимые инструменты для сборки

Перед сборкой убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Лучше разобраться с этим заранее, чем прерывать процесс из-за отсутствия незаменимого приспособления.
Инструменты для подготовки:

• саморезы;
• шило;
• кондуктор – значительно облегчит сборку, убережет мебель от случайного повреждения.
• подтверждения;
• шестиугольник;
• уровень – нормальный или лазерный;
• отвертка;
• рулетка;
• головоломка;
• сверла – 4,5 мм, 7, 8 мм;
• молоток;
• дрель с перфоратором;
• плоскогубцы;
• циркулярная пила;
• столярный рисунок или квадрат;
• канцелярский нож;

Подготовительные работы

Перед началом сборки необходимо подготовить все детали гарнитуры. Для этого вам нужно вырезать их из ДСП (или другого материала на ваш выбор) лобзиком, отшлифовать надрезы наждачной бумагой, затем утюгом закрепить меламиновую ленту по периметру на каждом надрезе, чтобы защитить полость доски от влаги и формы.

Важно! При резке материала необходимо учитывать ширину пилы (около 4 мм), а также желательно подложить плиту. Другими словами, отрежьте 10-15 мм от краев материала. Это сделано для того, чтобы обрезать неровные края, которые могут быть повреждены при транспортировке.

Чтобы учесть все размеры и не ошибиться, желательно составить карту раскроя плиты. Также существуют специальные программы для его создания. Если сделанная вами выкройка не вызывает доверия, вы можете заказать ее там же, где вы будете покупать материал. Такая схема поможет избежать неточностей пропила и учесть ширину пропила пилы, а значит, сэкономит нервы и деньги.

Обычно компании, занимающиеся продажей стройматериалов, также выполняют распиловку и обрезку кромок заготовок из ЛДСП. Отметим, что производимая ПВХ или пластиковая окантовка по своим прочностным и долговечным характеристикам значительно превосходит то, что можно изготовить в домашних условиях. Подумайте, стоит ли здесь экономить.

Деталировка и фурнитура

Представим, что габариты вашего гардероба 600х700х300 мм. Вы берете и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а затем пытаетесь их собрать. Конечно, в итоге вы не получите ничего полезного, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти части будут соединяться и располагаться в готовом изделии. Именно поэтому необходимо делать детали, разделяя готовое изделие на отдельные составляющие.

Прежде чем перейти к большому столу с готовыми деталями для моей кухни, уточню еще несколько моментов, откуда и как это происходит.

Высота шкафа в напольном ряду. Рекомендуемая стандартная высота ряда этажей – 860 мм. Толщина столешницы обычно 28 или 38 мм (у меня 38 мм). Высота декоративных ножек 70 мм и выше (у меня 100 мм). Получается, что высота шкафа (самого ящика) в моем случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчетов я взял всего 720 мм.

Ящики бывают разных типов:

• Ящик-бокс собирается из того же материала, что и остальная кухня (ДСП), и устанавливается на роликовых или телескопических направляющих. Как говорится: дешево и сердито.

• Метабокс, тандембокс и др. по сути, это готовые ящики с системами крепления и регулировки, для которых предусмотрено только дно и задняя стенка (вырезанные из ДСП). Эти системы недешевы, но просты и удобны в установке. Также они выглядят очень солидно. У каждого производителя есть схемы расчета установочных размеров, присадок и монтажа своих тандембоксов. Убедитесь, что вы загрузили их из Интернета или получили от поставщиков, изучите их и начните детализировать.

Газлифты и авентос монтируются на шкафах верхнего ряда и предназначены для открывания и удержания фасадов на весу. На строительном рынке или в магазине продавец посоветует вам эти детали, вам просто нужно указать материал и размер фасада, который вам нужно открыть / удержать.

Итак, предлагаю планировку кухни и детали, которые я получил на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

Товар	Размеры SHGV	Подробности	Количество, шт	Материал	Примечание
один	2	3	4	5	6	7
один	Шкаф над холодильником	550x320x360	360×300	2	ЛДСП18
514×300	2	ЛДСП18
Ф356х5461	один	пластик	2 отверстия под петли
545×355	один	Древесное волокно
2.3	Сушильный шкаф над раковиной	600x320x720	720×300	2	ЛДСП18	2 отверстия для петель в верхнем фасаде; вырез в стекле внизу. Садитесь на HF Aventos. + лакированное стекло.
564×300	2	ЛДСП18
356х596	2	пластик
545×355	один	Древесное волокно
4	Шкаф над стиральной машиной	450x320x720	720×300	2	ЛДСП18
414×300	2	ЛДСП18
412×280	один	ЛДСП18	полка
716х446	один	пластик	2 отверстия под петли
715×445	один	Древесное волокно
5,6	Стенка	600x270x720	720 x 250	2	ЛДСП18	по 2 отверстия для петель в каждом фасаде; вырез в стекле внизу. Сидят на петлях и газовых лифтах. + лакированное стекло.
564 x 250	2	ЛДСП18
356х596	2	пластик
715×595	один	Древесное волокно
7	Потолок кухни			один	ЛДСП18
	один	ЛДСП18
	один	ЛДСП18
	один	ЛДСП18
восемь	Шкаф под раковину	500x570x720	500×550	один	ЛДСП18
702×550	2	ЛДСП18
464×80	один	ЛДСП18
716х246	2	пластик	по 2 отверстия под петли
девять	Шкаф под духовку	600x570x720	600×550	один	ЛДСП18
702×550	2	ЛДСП18
564×550	один	ЛДСП18
550×60	2	ЛДСП18
502×60	2	ЛДСП18
114х596	один	пластик	Передняя часть ящика
545×535	один	Древесное волокно	Нижняя часть ящика
10	Шкафы напольные – 3 шт	600x430x720	600×410	3	ЛДСП18	Ящики на основе тандембокса BoyardSwimboxSB01-02 GR.1 / 400
702×410	6	ЛДСП18
564×80	6	ЛДСП18
286х596	6	пластик
136х596	3	пластик
715×595	3	Древесное волокно
489×376	девять	ДСП 16	Дно ящиков
477×84	3	ДСП 16	Задняя стена
477×200	6	ДСП 16	Задняя стена
одиннадцать	Стол	1100×600		один	Эггер 38	* делается вырез под подоконник
		1850 x 600*		один	Эггер 38
Примечание: 1 – подчеркивание означает сторону детали, которая приклеена кромкой ПВХ, двойное подчеркивание означает, что две стороны детали с таким размером склеены одним краем. Если толщина кромки составляет 1 мм и более, это необходимо учитывать при детализации.
ДСП Kronospan Abet Laminati 410 Gola пластик Кромка полцемическая 50S 22/06 Столешница Egger 38 мм, Лацио серо-голубая, матовая. Стакан Lacomat (2 шт)

С этими деталями я пошел в офис, который занимается распилом и склейкой ДСП, выбрал материалы, которые мне подошли по вкусу, и разместил заказ. За весь материал с работой ушло 660 долларов (из них 120 на стол).

Пока делал мой заказ, я непосредственно занимался закупкой всех необходимых аксессуаров, оборудования и техники. Все необходимое для кухни представлено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Имя		Количество, шт	Цена за 1 шт., У.е	Итого, у.е	Примечание
Газовые лифты	Reis 50N	6	2	12
Передние ручки	GTV	17		62	418-15, 320 – 2
Ножки из хромированного алюминия	40x40x100	ветры		27
Петли дверные GTV	с более близким	6		12
	без ближе	6		2,5
Петли шкафа		10
Подвесной профиль	3 ком.
Aventas HF	Kessebohmer	один	80	80
Тандембокс Боярд	L = 400, H = 84 и 200	девять	23	210	С доводчиком
Сушка		один		6
Вставить лоток		один		3
Телескопическая направляющая	L = 450	один		3
Аппаратное обеспечение				5-6
Варочная панель	Купперсберг FQ4TGW	один		297
Духовой шкаф	Wirpool AKP 461WH	один		285
Стирка	Полигран	один		94
Капот	Акпо Гетиас 50	один		190
ВСЕГО:				1475

В итоге стоимость гарнитуры (без оборудования) составила 1270 долларов: фасады, рамки, аксессуары, столешницы, стекло.

Сборка элементов гарнитура

Завершается процесс изготовления мебели для вашей кухни сборкой отдельных элементов и установкой гарнитура в намеченном месте.

Когда будет подготовлен набор готовых деталей по размеру, разложите их отдельно в шкафах и в том порядке, в котором вы их собираете, или в тех местах, где будут располагаться готовые шкафы, это наведет порядок и поможет избежать путаницы.

Собирайте каждый шкаф в следующей последовательности:

1. Прикрепите направляющие, если в шкафу есть ящики. Убедитесь, что вы используете уровень, иначе результат будет плачевным, и вы просто не откроете шкафчик.
2. Просверлите отверстия для опор полок, если в шкафу есть полки.
3. Просверлите отверстия для крепления стен друг к другу.
4. Прикрепите вертикальные боковые панели к нижней части шкафа.
5. Установите верхнюю часть, если она отдельная, в противном случае крышка фиксируется на конце.
6. Прикрепите ножки нижнего шкафа.

После того, как все отдельные шкафы будут собраны, их можно собирать на место.

Монтаж

Если в квартире сделан ремонт, все строительные работы необходимо завершить до установки готового гарнитура. Если ремонт не проводился, подготовьте поверхности стен и пола кухни для крепления мебели. При необходимости выложите плитку в зоне между верхним и нижним шкафами гарнитура. Можно использовать для фартука и ламинированного МДФ.

Начните сборку наушников с нижних шкафов. Начиная с последнего, повышайте их уровень. Это важно при установке на столешницу.

Шкафы необходимо скрепить между собой евростяжками.

После соединения всех шкафов прикрепите общую заднюю панель из ДВП.

Прикрепите столешницу с предварительно вырезанными отверстиями под мойку и варочную панель или варочную панель к навесным шкафам с помощью саморезов. Отверстия мойки и варочной панели необходимо заделать строительным герметиком. Не жалейте его, он защитит древесину от влаги.

Далее приступаем к установке верхних элементов. Стандартное расстояние между поверхностью нижних столов и низом верхних составляет 650 см. К этому значению прибавьте высоту верхней мебели и минус 10 мм для крепления. Это даст вам высоту рейки для установки верхних шкафов.

Однако это только стандартные, вы можете ознакомиться с ними, учитывая индивидуальные особенности комнаты и пожелания семьи.

Усильте универсальные навесы, чтобы прикрепить верхние шкафы к задним панелям. Установите верхние шкафы на место.

Двери следует закрывать в последнюю очередь. Здесь нужен помощник, ведь двери фиксируются в открытом положении. Сначала прикрепите петлю к двери, а затем прикрепите ее к боковой стенке шкафа. Если договориться с помощником не удалось, придется попотеть, но это выполнимо.

Установить встроенную кухонную электронику. Мало быть плотником, нужно еще быть электриком.

Наконец, установите фурнитуру: сушилки, поручни и т.д.

Как видите, изготовить кухонную мебель своими руками не так уж и сложно. Главное – вложить в его изготовление душу и немного сил. Но результат будет долго радовать, а сэкономленные деньги можно потратить на обустройство других комнат.

Кухня из дерева своими руками

Мы видели, как сделать кухонный гарнитур из ДСП или подобных материалов. Но это не единственный вариант. Для загородного дома многие предпочитают делать кухню своими руками из дерева.

Этот деревянный кухонный гарнитур отлично впишется в загородный интерьер. Натуральные материалы созданы просто для атмосферы единения с природой и отдыха от городской суеты.

Кухня из массива дерева своими руками предполагает использование таких разнообразных материалов, как дуб, сосна, кедр, тополь, вишня, акация, орех, бук, клен. Очаровательно, не правда ли? Только представьте цветовую палитру и безграничные возможности дизайна. Здесь можно выбрать как недорогие материалы, так и более дорогие варианты.

Например, сосновая кухня – довольно недорогой вариант, но и у него есть много недостатков. Итак, сосновый гарнитур своими руками не такой прочный, как ДСП. Сосна – материал мягкий, на ней часто остаются вмятины и следы механических повреждений. К тому же древесина сосны не имеет ярко выраженного рисунка.

Важно! Любой натуральный материал всегда капризнее МДФ или современной ДСП. Больше страдает от влажности и не переносит прямых солнечных лучей (некоторые породы могут менять окраску во время работы). Говоря об экологичности гарнитура в целом, следует отметить, что из натурального материала будут выполнены только фасады, а каркас – из более привычного и прочного ЛДСП.

Если вы все же хотите создавать мебель из натуральных материалов, обратите внимание на деревянные панели. Они могут быть из сосны, березы или дуба. Этот материал лишен недостатков массива дерева. Он не повреждается и устойчив к избыточной влажности. Поэтому кухня из мебельных панелей своими руками – отличный вариант не только для экономии средств, но и для достижения экологически чистого и стойкого результата.

Еще одним недорогим вариантом загородного дома может стать фанерный кухонный гарнитур. Чтобы его построить, нужно внимательно подойти к выбору материала. Созданные заготовки нужно будет обработать сначала морилкой, а затем двумя слоями краски. В этом случае все участки материала следует покрыть герметиком.

Деревянная кухня своими руками – это действительно работа профессионала и человека, умеющего ценить прелести жизни. Вам понадобится подробный чертеж кухни вашей мечты и подходящий материал. Какой бы вариант материала вы ни выбрали для своей кухни, важно, чтобы он соответствовал вашим вкусам и предпочтениям, а создать отличную кухню можно было даже из досок.