La escandella керамическая черепица инструкция по монтажу

Добрый день!

Продолжаем монтаж керамической черепицы «La Escandella».

Сегодня мы поговорим об особенностях монтажа именно этой продукции, потому что существует несколько моментов, которыми она отличается от других производителей.

Так же мы обсудим то, как ее монтировать в целом, чтобы у нас не возникло проблем с укладкой и мы ровно подходили к фронтону, ну и некоторые тонкости: каким образом это делается. 

    У нас сейчас набита коньковая рейка, стоит она на держателе коньковой обрешетки. Причем, у некоторых есть сомнение, что этот метал тонкий и слабый.

Но я сейчас на этой рейке сижу и она держит довольно хорошо

    Теперь по укладке рядов: часть уже смонтировали, можно посмотреть, что ряды идут четко.

Вот пошел ряд, причем, обратите внимание, монтируется он под нитку, она как раз идет по ребру черепицы. 

alt=»»>

    То есть, можно увидеть правильность укладки ряда: нитка натягивается от первой черепицы и до коньковой рейки.

Так же промеряется, я бы рекомендовал через 3-4 ряда, расстояние по карнизу до фронтона и расстояние по коньку до фронтона.

Для того, чтобы оно было одинаковым и к тому моменту, когда вы подойдете к правому фронтону,

чтобы у вас не было сюрприза в виде перекоса ряда.

В случае если скат длинный, как у нас, можно промерять расстояние от середины ската до правого

фронтона — это нужно делать для того, чтобы выйти на нужный размер.

Между последним рядом черепицы и рядом фронтонов, должен остаться зазор под рейку.

На рейку мы будем использовать, на правом фронтоне, контробрешетку, то есть это брусок 30*50 мм.

Смонтируем его чуть позже и вы увидите, как этот узел будет сделан. Есть второй вариант:

просто взять и разложить нижний ряд черепицы, для того чтобы примерно

понимать каким образом мы  подойдем к правому фронтону. Как показано на фото ниже

    Первая особенность монтажа керамической черепицы «La Escandella» заключается в том, что ряды идут вертикально.

Очень часто люди, привыкшие монтировать другую керамическую черепицу, пытаются уложить ряды горизонтально.

В этом основная ошибка, потому что таким образом ряды сбиваются и по диагоналям будет видно,

что черепица лежит не ровно. Когда мы укладываем вертикальные ряды — у нас происходит все довольно четко. 

    Фиксируется черепица, при таком угле ската, каждая третья. При чем есть несколько важных моментов при монтаже: 

—  саморезы которыми крепиться черепица (нужно использовать желтый либо белый саморез,

так называемый оцинкованный и ни в коем случае не черные —  их на крыше быть не должно!

Потому как черный саморез не прочный, при  малейшей нагрузке он может сломаться, при трение

об черепицу он быстро съедается, шляпка стачивается и никакой фиксации нет; 

— не докручивать буквально 1,5 — 2 мм (ранее смотрел несколько обзоров с довольно грубыми ошибками: монтажники прикручивают черепицу

очень плотно саморезом, соответственно возникает проблема, когда выпадает снег и идет прогиб, а прогиб допускается на кровле, то хода у черепицы нет;

саморез буквально давит на черепицу и она лопается и на фото наглядно видно, что саморез не докручен буквально 1,5 — 2 мм, это очень важно).

alt=»»>

    Так же при монтаже можно использовать брусок (вместо нитки), берется обрешетка, выбирается поравнее,

где-то метр или чуть больше, и под этот брусок набивается черепица – это довольно удобно.

Но это кому как привычнее, некоторые кровельщики кладут все под нитку, некоторые под брусок и точно так же делают замеры через каждые 3-4 ряда,

как легла черепица, расстояние до правого фронтона. Тут замечаний нет, можно делать и так, и так. 

    Правый фронтон мы вырезаем из рядовой черепицы и делаем это с двумя целями:

— основная: когда мы режем с основной черепицы, то выдерживается очень четкая геометрия.

Потому что, когда в печи обжигается сама черепица без хлястика, она подвержена изменениям, то есть ее коробит в процессе обжига.

Когда же обжигается рядовая черепица, то у нее есть хлястик, который является ребром жесткости и сама волна выходит гораздо более ровной.

Поэтому, вырезая половинку из самой черепицы, мы получаем ровную половинку без искривлений, и она ложится по ряду ровно.

Плюс, нет разницы в цветах, потому что если мы берем черепицу из одной партии, то это один оттенок, так как глина – это

натуральный материал и у натурального материала допускается изменения цвета между партиями;

— цена: мы нарезаем из обычной черепицы и получаем определенную стоимость, не дорогую, это по сути цена одной черепички

или заказываем половинку из аксессуаров, стоимость которой уже в 2-3 раза выше.

На фото, по центру, мы видим рядовую черепицу. С лева от нее та же рядовая черепица со срезанным хлястиком.

После нужно еще вырезать с правого бока, симметрично, точно такой же паз как и с левой стороны. На фото – это правая черепичка.

По сути, она и есть уже готовая половинка для правого фронтона. 

alt=»»>

    Далее между двух замков будет сделано отверстие, непосредственно при монтаже и через него  половинка будет браться на саморез. Нижнюю часть мы будем садить на герметик. 

alt=»»>

    Вот мы подошли к правому фронтону, набита уже рейка. Сейчас герметиком промажем крепление фронтона, сверху будут накручены половинки.

Крепится она так: две точки керамической сварки снизу, плюс саморез сверху. Место крепления самореза тоже нужно промазать керамической сваркой.

alt=»»>

    Так же есть еще второй вариант: можно монтировать без рейки, но в этом случае нужно будет половинку брать на 4 точки: две сверху и две снизу. 

На фото ниже наш правый фронтон, который смонтирован.

При чем, обратите внимание, на прилегание фронтона, насколько четко все лежит, со стандартными половинками такого результата не получится.

Это были основные принципы монтажа керамической черепицы «La Escandella».

    Все остальные узлы монтируются точно так же, как и на любой другой керамической черепицы.

Только правый фронтон монтируется иначе и ряды кладутся не горизонтально, а вертикально. 

Обрешетка под керамическую черепицу

Для обрешетки под керамическую черепицу можно использовать пиленый брусок? размерами 50*50 и/или 40*60 миллиметров, как правило, из сосны.

При пролете между стропилами 900 миллиметров и менее, такого сечения вполне достаточно. Если же пролет больше, то сечение увеличивается.

Эти данные должен выдать конструктор, который просчитывал кровлю.

Важно? при приемке леса проверить, чтобы обрешетка была без обзола, гнили и проходных сучков (можно проверить весь лес, который пришел на объект).

Также обратите особое внимание на ее размерность.

Основной вопрос с обрешеткой керамической черепицы, как правило, заключается в ее качестве.

Точнее сказать размерности. Лес, который продается на рынках, имеет большой разбег в размерах. Он может «гулять» от 43 до 52 миллиметров.

Для монтажа керамической черепицы такая обрешетка не подходит. Так как плитки черепицы, как правило, имеют замки с ограниченным люфтом.

Именно поэтому, лучше взять строганный брусок с четкой размерностью. В противном случае правильно осуществить монтаж керамической черепицы не получиться.

И со временем эти недостатки проявятся.

Каждая модель керамической черепицы имеет свой шаг обрешетки. Его можно узнать из инструкции по монтажу или в характеристиках черепицы на сайте.

Перед монтажом обрешетки, обязательно проверьте плоскости стропил.

Это делается в трех высотах: по карнизу, по центру и коньку. Если с плоскостью все в порядке – можно приступать к монтажу обрешетки.

Если же по плоскости есть сильный разбег, то ее нужно приводить в порядок. Но тут уже стоит задуматься: соответствует ли расценка таким требованиям к монтажу?

Если нет (а это чаще всего), то можно поднять этот вопрос. Хотя мы прекрасно понимаем, что повышать расценку никто не будет. И тут уже вопрос только к совести.

Так как проблемы связанные с этим вылезут не скоро, то и претензий предъявлять никто не будет.

Начинать укладывать обрешетку нужно с карнизного свеса. Набейте 3-4 рейки и проверьте, как черепица легла по замкам и не оказалась ли заваленной первая черепица.

Шаг обрешетки керамической черепицы нужно замерять от верха бруска до верха.

Размечать лучше после каждой набитой рейки. Так как проблема с размерность весьма распространенное явление, это поможет избежать сбоя в шаге.

И не придется, по новой перебивать всю обрешетку керамической черепицы.

В ендове бьется учащенная обрешетка или сплошной настил.

Похожие статьи

Керамическая черепица Монах и монашка

В далеком 2008 году мы начали заниматься керамической черепицей La Escandella.Сразу же на нас навалился целый ворох стереотипов и предрассудков. Об одном из них мы сегодня поговорим.Заключается он в том, что керамическую..

Источник

Кровельные работы

Монтаж битумной черепицы

Стоимость за м.кв.

Монтаж керамической черепицы

Стоимость за м.кв.

Монтаж кровельного сланца

Стоимость за м.кв.

В 2006 году мы начали заниматься монтажом кровли. Сначала монтировали металочерепицу и битумную черепицу.

В нашей практике были работы из композитной черепицы и цементно-песчаной. За три года мы приобрели хорошую базу готовых объектов, набили шишек и выработали схему монтажа и контроля качества.

В 2008 году мы интегрировались в компанию Ла Эсканделла, как строительный отдел. Компания столкнулась с рядом проблем:

• многие кровельщики не знали, как осуществлять монтаж керамической черепицы;
• ряд узлов при монтаже черепицы Ла Эсканделла выполнялись иначе, нежели у немецких производителей;
• часто чертежи, которые были у заказчиков, оказывались без деталировки и с конструктивными ошибками.

Например: стропила сечением 150*50 мм., использовалась на пролете в 6 метров, то есть необходимая несущая способность в 380 кг/м.кв отсутствовала.

При этом возникает вопрос: «Как сделать утепление в 200 мм., если сечение стропил только 150 мм?»

• кровля имела не достаточный угол ската (сответственно нужно делать дополнительную гидроизоляцию или поднимать угол ската кровли, а это полное изменение конструктива);
• геометрия на кровле тоже преподносила «сюрпризы»: плоскости которые идут пропеллером; разные углы ската, в результате которых подшивка имеет разный вылет; неправильно расположенные дымоходы; горизонтальные ендовы.

Все вышеперечисленные проблемы поставили ряд задач, решение которых стало необходимостью для того, чтобы отдел продаж мог предоставлять полный комплекс «кровля под ключ», а мы нормально работать.

Как результат: в нашей команде есть конструктор, архитектор, директор по строительству, прорабы и кровельные бригады.

Благодаря этому, строительный отдел полноценно и качественно может выполнять следующие функции:

• детальная проверка чертежей на несущие способности и узлы;
• при необходимости, разработка нового конструктива;
• адаптация узлов кровли к новым формам керамической черепицы;
• шеф монтаж и обучение кровельных бригад заказчика;
• монтаж всех видов скатной кровли;
• контроль качества выполнения кровельных работ;
• обслуживание кровель в гарантийный период.

Строительный отдел разработал внутреннюю инструкцию по монтажу кровли, которая является неотъемлемой частью сложного процесса и подручной «энциклопедией» наших строительных бригад. В ней указаны все нюансы монтажа кровли; возможные проблемы, которых стоит избегать; акцентируется внимание на деталях, которые будет проверять прораб. Благодаря этой системе у нас получилось резко повысить скорость монтажа и его качество.

Каждый проект, перед составлением сметы, проверяется на несущие способности, геометрию и узлы. Если находим ошибки или есть сомнения – мы информируем заказчика. В последующем этот проект отправляется на проверку и/или доработку конструктору или архитектору.

Наши бригады постоянно занимаются монтажом керамической черепицы и кровельного сланца. Бывают кровли из метала (металочерепица и фалец), битума и композитной черепицы. Это позволяет им быть в тонусе. Как говорят в народе: «не терять сноровки» и самое главное: они знают свое дело!

На сегодняшний момент, мы обладаем 11-и летним опытом! На протяжении этого времени, нам приходилось сталкиваться со множеством вопросов по монтажу и теперь мы на 100% знаем как их решать! За спиной десятки тысяч квадратных метров кровли и этим не возможно не гордиться!

В 2012 году нами было смонтировано 35 крыш, только из керамической черепицы Ла Эсканделла, а это более 10 000 метров.

Строительный отдел нашей компании один из самых опытных в стране и это отличная команда прорабов, бригад, перед которыми четко поставлена задача выполнить свою работу так, чтобы им не было стыдно за то, что они делают и чтобы они могли смело назвать себя «профессионалами».

Мы готовы к монтажу кровли любой сложности, так как уверены в своем мастерстве.

Поэтому рады сотрудничеству и сложным задачам!

Источник

Монтаж керамической черепицы «La Escandella»

Продолжаем монтаж керамической черепицы «La Escandella».

Сегодня мы поговорим об особенностях монтажа именно этой продукции, потому что существует несколько моментов, которыми она отличается от других производителей.

Так же мы обсудим то, как ее монтировать в целом, чтобы у нас не возникло проблем с укладкой и мы ровно подходили к фронтону, ну и некоторые тонкости: каким образом это делается.

У нас сейчас набита коньковая рейка, стоит она на держателе коньковой обрешетки. Причем, у некоторых есть сомнение, что этот метал тонкий и слабый.

Но я сейчас на этой рейке сижу и она держит довольно хорошо

Теперь по укладке рядов: часть уже смонтировали, можно посмотреть, что ряды идут четко.

Вот пошел ряд, причем, обратите внимание, монтируется он под нитку, она как раз идет по ребру черепицы.

alt=»»>

То есть, можно увидеть правильность укладки ряда: нитка натягивается от первой черепицы и до коньковой рейки.

Так же промеряется, я бы рекомендовал через 3-4 ряда, расстояние по карнизу до фронтона и расстояние по коньку до фронтона.

Для того, чтобы оно было одинаковым и к тому моменту, когда вы подойдете к правому фронтону,

чтобы у вас не было сюрприза в виде перекоса ряда.

В случае если скат длинный, как у нас, можно промерять расстояние от середины ската до правого

фронтона — это нужно делать для того, чтобы выйти на нужный размер.

Между последним рядом черепицы и рядом фронтонов, должен остаться зазор под рейку.

На рейку мы будем использовать, на правом фронтоне, контробрешетку, то есть это брусок 30*50 мм.

Смонтируем его чуть позже и вы увидите, как этот узел будет сделан. Есть второй вариант:

просто взять и разложить нижний ряд черепицы, для того чтобы примерно

понимать каким образом мы подойдем к правому фронтону. Как показано на фото ниже

Первая особенность монтажа керамической черепицы «La Escandella» заключается в том, что ряды идут вертикально.

Очень часто люди, привыкшие монтировать другую керамическую черепицу, пытаются уложить ряды горизонтально.

В этом основная ошибка , потому что таким образом ряды сбиваются и по диагоналям будет видно,

что черепица лежит не ровно. Когда мы укладываем вертикальные ряды — у нас происходит все довольно четко.

Фиксируется черепица, при таком угле ската, каждая третья. При чем есть несколько важных моментов при монтаже:

— саморезы которыми крепиться черепица (нужно использовать желтый либо белый саморез,

так называемый оцинкованный и ни в коем случае не черные — их на крыше быть не должно!

Потому как черный саморез не прочный, при малейшей нагрузке он может сломаться, при трение

об черепицу он быстро съедается, шляпка стачивается и никакой фиксации нет;

— не докручивать буквально 1,5 — 2 мм (ранее смотрел несколько обзоров с довольно грубыми ошибками: монтажники прикручивают черепицу

очень плотно саморезом, соответственно возникает проблема, когда выпадает снег и идет прогиб, а прогиб допускается на кровле, то хода у черепицы нет;

саморез буквально давит на черепицу и она лопается и на фото наглядно видно, что саморез не докручен буквально 1,5 — 2 мм, это очень важно).

alt=»»>

Так же при монтаже можно использовать брусок (вместо нитки), берется обрешетка, выбирается поравнее,

где-то метр или чуть больше, и под этот брусок набивается черепица – это довольно удобно.

Но это кому как привычнее, некоторые кровельщики кладут все под нитку, некоторые под брусок и точно так же делают замеры через каждые 3-4 ряда,

как легла черепица, расстояние до правого фронтона. Тут замечаний нет, можно делать и так, и так.

Правый фронтон мы вырезаем из рядовой черепицы и делаем это с двумя целями:

— основная: когда мы режем с основной черепицы, то выдерживается очень четкая геометрия.

Потому что, когда в печи обжигается сама черепица без хлястика, она подвержена изменениям, то есть ее коробит в процессе обжига.

Когда же обжигается рядовая черепица, то у нее есть хлястик, который является ребром жесткости и сама волна выходит гораздо более ровной.

Поэтому, вырезая половинку из самой черепицы, мы получаем ровную половинку без искривлений, и она ложится по ряду ровно.

Плюс, нет разницы в цветах, потому что если мы берем черепицу из одной партии, то это один оттенок, так как глина – это

натуральный материал и у натурального материала допускается изменения цвета между партиями;

— цена: мы нарезаем из обычной черепицы и получаем определенную стоимость, не дорогую, это по сути цена одной черепички

или заказываем половинку из аксессуаров, стоимость которой уже в 2-3 раза выше.

На фото, по центру, мы видим рядовую черепицу. С лева от нее та же рядовая черепица со срезанным хлястиком.

После нужно еще вырезать с правого бока, симметрично, точно такой же паз как и с левой стороны. На фото – это правая черепичка.

По сути, она и есть уже готовая половинка для правого фронтона.

alt=»»>

Далее между двух замков будет сделано отверстие, непосредственно при монтаже и через него половинка будет браться на саморез. Нижнюю часть мы будем садить на герметик.

alt=»»>

Вот мы подошли к правому фронтону, набита уже рейка. Сейчас герметиком промажем крепление фронтона, сверху будут накручены половинки.

Крепится она так: две точки керамической сварки снизу, плюс саморез сверху. Место крепления самореза тоже нужно промазать керамической сваркой.

alt=»»>

Так же есть еще второй вариант: можно монтировать без рейки, но в этом случае нужно будет половинку брать на 4 точки: две сверху и две снизу.

На фото ниже наш правый фронтон, который смонтирован.

При чем, обратите внимание, на прилегание фронтона, насколько четко все лежит, со стандартными половинками такого результата не получится.

Это были основные принципы монтажа керамической черепицы «La Escandella».

Все остальные узлы монтируются точно так же, как и на любой другой керамической черепицы.

Только правый фронтон монтируется иначе и ряды кладутся не горизонтально, а вертикально.

Похожие статьи

LA ESCANDELLA ПОЛУЧАЕТ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА NF НА ВСЮ ЛИНИЮ ЧЕРЕПИЦЫ ш-селекшен

Выберите лучшее качество для себя!La Escandella снова делает ставку на новейшие технологии и недавно получила сертификат качества NF на весь ассортимент линии «ш-селекшен».Это один из самых престижных и строгих сертифика..

Источник

ЧЕРЕПИЦА H-SELECTION PLANUM

Сущность традиционных материалов и проектов в наиболее современном стиле. Самое лучшее для крыш с элегантными и адаптивными линиями.

---

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Размеры

a 440 mm

b 280 mm

c 32 mm

Штук в упаковке

11

Вес единицы

3,5 Kg

Идеальная поверхность

Индивидуальный обжиг каждой черепицы, благодаря кронштейну в форме H. Обеспечивает идеальную поверхность без точек соприкосновения.

Совершенная четкость в каждой детали

Черепица изготавливается в литьевых гипсовых формах, которые обеспечивают ей идеальную поверхность без складок и c более тонкой текстурой.

Меньшая абсорбция

Высокая морозостойкость и самоочищение

Гарантия на всю жизнь

Качество наших производственных процессов дает 100 лет гарантии, которые обеспечивают ваше спокойствие.

С каждым днем экологичная, прочная и долговечная керамическая черепица становится все более популярна в России и других странах СНГ. До недавнего времени такое кровельное покрытие пользовалось спросом только в Европе, а в нашей стране сплошь и рядом были либо металлическая, либо битумная черепица, довольно-таки неумело имитирующие настоящую. Что изменилось? Ввоз на рынок зарубежной натуральной черепицы, с улучшенной геометрией и потрясающим дизайном!

Дом с таким покрытием настолько выгодно смотрится на фоне окружающих построек, что сегодня масса желающих изучить монтаж керамической черепицы и сделать крышу своего нового родового гнезда настоящей броней. А мы сейчас раскроем вам все технические секреты!

Особенности работы с разными видами черепицы

В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки. Мы подготовили для вас подробные мастер-классы, как работать с каждым из видов, какие нужны дополнительные инструменты и с чем придется столкнуться в процессе.

Вот насколько сильно отличается монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицы:

Замковая пазовая черепица: укладка на шипы

Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать.

У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа. На практике все довольно просто!

Вот как правильно вставлять черепицу с замком:

Плоская черепица: бобровка самых разных форм

Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки.

Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м² здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.

К слову, эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.

Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты. Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.

В нужных местах подрежьте плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки. Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга.

По сути, большая часть черепиц у вас будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов:

S-образная черепица: специальные зацепы

Переходим к самой фактурной черепице –  S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. К слову, не путайте такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки.

Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская:

Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это мунк-нунн, или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой».

Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.

Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует мунк-нунн, укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.

Порядок укладки керамической черепицы

А теперь давайте изучим технологию укладки керамической черепицы на скаты крыши. Здесь есть много моментов!

Шаг 1. Проектирование крыши

Приобретая керамическую черепицу, узнайте, какие дополнительные элементы вам понадобятся: коньковые и хребтовые, вентиляционные ленты и многое другое. Хорошо, если у вас на руках будет подробный проект такой крыши.

Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц

Мы советуем вам еще перед покупкой выбранной черепицы точно рассчитать ее необходимое количество. Дело в том, что даже в один рабочий день завода на свет появляются партии кровельной керамики с довольно ощутимо разными оттенками. Буквально на 1-2 градуса больше – и цвет более насыщеннее, чуть меньше глазури – уже другой перелив. Поэтому, если вдруг окажется, что черепицы не хватает, найти вот точно такой же цвет будет сложно, а порой и невозможно.

Это отличается керамику от цементно-песчаной черепицы, которая окрашивается по одному каталогу, и которую даже можно специально выпустить под заказ. А поэтому возьмите с запасом – целые экземпляры понадобятся в будущем, когда нужно будет подремонтировать крышу.

Рассчитывать черепицу нужно так: обычно это 9-12 штук на каждый квадратный метр кровли (точнее узнавайте у выбранного производителя). Поделите вашу крышу на равные геометрические фигуры, и посчитайте площадь каждой. Теперь для каждой посчитайте количество черепиц. Затем суммируйте, и умножьте на коэффициент 0,1.

Только не перепутайте последовательность: сначала количество черепиц для каждого ската, затем их сумма. Ведь есть довольно распространенная ошибка, когда суммируют просто площади фигур, а потом подбирают количество. Так у вас будет недостача! Ведь не забывайте, что на хребтах вам нужно будет подрезать черепицы, и не факт, что обломки еще где-то понадобятся.

Шаг 3. Монтаж стропильной системы

Итак, в качестве брусков для стропильной системы под керамическую черепицу берите те, что в сечении не менее 50х150 мм. Сохраняйте шаг стропильных ног 60-90 см, вычисляя его по специальным таблицам нагрузки на кровлю. Ваша главная задача – сохранить прочность на изгиб всей стропильной системы, а потому учитывайте совокупность веса самой черепицы, снегового и ветрового воздействия и случайных факторов, как передвигающийся по крыше человек.

Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе отметьте нужное место, так, чтобы до начала этой рейки от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат у вас не превышает 6 метров в длину, то уложите контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров – толщиной 28 мм. Если же на вашей крыше скаты более 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и не экономьте на этом.

Особенно будьте внимательны с верхними брусками обрешетки. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт. Вот правильное устройство кровли:

Следующим шагом уложите паропроницаемую мембрану, достаточно плотную, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее закрепите контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, заранее разложите на земле двойной ряд из 12 черепичин, верхней стороной  с вертикальным смещением.

Сделайте так, чтобы все передние складки сцеплялись. Вот теперь нужно суммировать размеры на размещение и смещение между первой и последней черепичиной, и разделить на 20. Обычно средняя величина шага реек равна 36 см +- 3 см.

Теперь натяните шнур на прямой линии, чтобы отбить уровень для следующих реек. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», с которым первый контрбрус трассируют от свеса, и все остальные рейки укладываются по такому же расстоянию. Причем сам свес вы можете обустроить в таких трех вариантах:

1. Поджелобчатый свес подходит для небольшого угла скатов. Здесь делают специальные прорези в стропилах, и монтируют в них карнизную планку. После чего набивают контрбрус для свеса и устанавливают гребень свеса в 60 мм высотой.
2. Навесной брус на клинах необходим, если длина стропильной ноги была увеличена. Тогда на нижние части стропил крепят дополнительное удлинение в виде кобылок, а поверх их – клины, и уже на клины закрепляют навесной брус. На все это монтируют держатели желоба, поверх – карнизную планку и гидроизоляционную подкровельную пленку. Нижнюю часть пленки приклеивают к самоклеящейся полосе фартука.
3. Свес с использованием металлического перфорированного гребня нужен тогда, когда стропильная нога длиннее 12 метров. Тогда на брус крепят карнизную планку, поверх которой укладывают с выпуском гидроизоляционную пленку. Затем монтируют гребень с веса из металлопрофиля с перфорированием для вентиляции. Берите такой уголок, в котором перфорационная площадь 62%.

Если все готово, можно переходить к следующему пункту. Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике, с профилированным металлическим свесом:

Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы

Переходим к укладке самой черепицы. Проверьте широты кровли на симметричность, и начинайте монтировать черепичины справа налево от торца ската. Чаще всего такие плитки крепятся гвоздями через заранее просверленные отверстия, на кляммеры, замки и даже монтажную пену (западная практика).

Если теряетесь, как именно поступать вам, руководствуйтесь инструкцией производителя (обычно об этом обязательно пишут и даже иллюстрируют). Даже больше: если вы нарушите такую инструкцию, то гарантия на кровлю распространяться не будет.

Обычно керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, в шахматном порядке и даже каждую, если того предусматривает проект – здесь все зависит от уклона крыши. Нередко производитель делает на черепице для этого специальные не сквозные отверстия, которые не пропускают воду.

Если вам нужно их сделать сквозными, тогда просверлите их, и зафиксируйте самозером. Учитывайте при этом, что такой монтаж трудоемок, а сверла быстро тупятся. К счастью, сегодня много моделей черепицы, у которых технологические отверстия легко пробиваются самим саморезом, и их сверлить не нужно.

А каждую третью черепицу обязательно нужно закреплять противоветровым зажимом. Сами кляммеры выпускают сегодня противоветровые и специальные, чтобы закреплять черепицу в зоне хребта и ендовы. Обязательно ставят такие кляммеры на торцевых скатах. Для этой цели пучок кляммеров берут с собой на крышу и используют в процессе монтажа:

Остановимся отдельно на противоветровых кляммерах (кляймерах). Целые тысячелетия человечество совершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы добиться ее надежности и высоких эксплуатационных качеств. Хотя, казалось бы, что можно еще придумать? Ведь речь идет о твердом черепке!

Как именно его уложить по-другому, или закрепить иначе? На самом деле способы есть. Например, производители придумали специальные противоветровые кляммеры, чтобы керамическая кровля не только противостояла всем стихиям природы, но и была в буквальном смысле неотрывной даже во время серьезных ураганов.

Вот стандартные кляммеры для фиксации плоской и резанной черепицы:

Причем с такими дополнительными крепежными элементами вы легко справитесь самостоятельно. Вот пример, когда кляммер просто сгибают вручную:

А в работе с таким кляммером понадобится молоток:

Помните также о том, что вам еще нужно продумать, где именно вы поставите вентиляционные черепицы. Так, если кровля у вас длиной до 4,5 метров, такие не нужны (или по вашему желанию), если больше, тогда:

• на кровлю длиной до 12 метров – один ряд вентиляционных черепиц среди трех рядов от конька;
• на кровлю от 12 метров на высоте второй черепицы от конька первый ряд – вентиляционный.

Вентиляционная черепица значительно отличается от рядовой, поэтому вы их не перепутаете.

Шаг 5. Монтаж конька и хребтов

Переходим к коньку и хребтам. В этих местах на контрбрус необходимо установить универсальные держатели (обычно поставляются в комплекте от производителя), и закрепить при помощи саморезов. Такие держатели обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона ската и колеблется от 9 до 11 см.

На этом этапе продумайте вентиляцию подконькового пространства. Для этой цели сегодня выпускается уплотняющая лента с отверстиями, также подходят коньковые вентиляционные решетки. Коньковую черепицу крепите специальной скобой, которая также идет в комплекте.

Работая с дымоходом используйте специальный рифленый самоклеющийся материал. Часть черепицы вам придется обрезать, чтобы уложить перед дымоходом. В таком случае края кромки обязательно обработайте края, которые будет стыковаться с металлическими планками, стеной или подкровельными пленками. В том месте, где изоляция будет примыкать к дымоходу, закрепите прижимную планку. В ее верхней части нужно обработать шов бесцветным герметиком.

Если длина стены, примыкающая к крыше, больше 3-х метров, тогда углубите нижнюю планку к обрешетке на 15 мм вниз, вглубь. Так вы увеличите глубину отработки боковой стены, и дальше вам легко будет достичь нужной плотностью обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепите к обрешетке при помощи кляммеров. Если вам не удобно здесь работать с обычной черепицей, используйте половинчатую – этот вид тоже поставляется. А  закрывайте уже двухволновой.

Работа с хребтом почти не отличается от конька. Здесь последнюю черепицу нужно подрезать и постараться максимально идеально подогнать к ребру. И здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на хребет устанавливают именно вентиляционную черепицу.

Все хребтовую черепицу нужно дорезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем режьте черепицу не на кровле, ведь будут отлетать опилки, а такие способны повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с алмазным отрезным диском. После этого закрепите на хребте рейку и уложите вентиляционную ленту:

Когда черепица будет готова, уложите ее на хребет, и место стыка линий закройте тройником – это еще один вид керамической черепицы, которую называют вальмовой.

Шаг 6. Укладка черепицы в ендове

Важно также позаботиться об ендове. Еще перед укладкой гидроизоляции внутренний стык крыши нужно усилить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы.

Бруски крепите саморезами с уплотнительной резиной, чтобы избежать протечек. Чтобы закрепить желоб ендовы, обрешетку следует подрезать на 15 мм в глубину. Сама ширина ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Также ориентируйтесь по таким моментам:

• Для ската до 4 м длины, достаточно 25 см с одной стороны. В развернутом виде такая ендова будет 55 см шириной, с 5 см шириной зазора с каждой стороны.
• Когда ендова до 8 м длиной, ширину нужно увеличить до 67 см.

В месте ендовы нужно подрезать черепицу до нужного размера. Также такие черепицы нужно просверлить, и зацепить специальным зажимом из кислоустойчивой стали. Вот хороший видео-урок, как обустроить такую ендову правильно и не допустить досадных ошибок:

Также, если ендова превышает 6 метров в длину, понадобится вентиляционная черепица.

Шаг 7. Устройство слухового окна

Нередко керамическую черепицу укладывают на стильный дом с дополнительными элементами, как слуховые окна, особенно люкарнами. В этом месте, как и вокруг дымохода, нужно усилить контробрешетку. В верхней части дуги ее располагают на минимальном расстоянии 363 мм, а если скат прямой, то контрбрус нужно раздвинуть на максимальном расстоянии 369 мм.

Монтаж керамической черепицы на слуховое окно достаточно сложно, но при желании можно разобраться и с этим. Для этого находят крайние точки под углом 90°, и перенести их по скату кровли на самый верхний контрбрус кровли. В каждой подготовленной черепице нужно сделать по два просверленных отверстия, чтобы закрепить саморезами.

Если слуховое окно будет находится в кромке свеса, который слегка поднят, тогда обязательно устанавливают водосточные трубы.

Чтобы уложить керамическую черепицу на люкарну, применяют так называемый кровельный клин – специальный набор из 17 элементов, которые укладывают в 10 рядов. Так легко создать поверхность в виде конуса.

Поверьте, когда крыша вашего дома будет готова, вы почувствуете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ведь теперь кровля будет служить вам минимум полвека, и именно вы завершили строительство своего дома, своими руками уложили каждую черепицу, а это то, что делает дом – Домом.

Монтаж черепицы на круговой обрешетке

С тем, как выглядит керамическая черепица на круговой обрешетке, не сравнится ни одно кровельное покрытие. Нередко ее для того и приобретают как раз для того, чтобы выполнить какой-нибудь красивый архитектурный объект. Причем укладка на такие стропила на самом деле не сложна.

Начинают монтаж снизу вверх, как и в работе с обычной черепицей. Каждую следующую укладывают с нахлестом на нижележащую и боковую. Только здесь каждая следующая черепица от ряда к ряду уменьшается по ширине, и каждый ряд уже состоит из все меньшего количества элементов. В итоге все один сходятся в одной верхней точке крыши:

И уж поверьте, великолепный вид такой крыши стоит любых усилий!

---