Мануал для 139 qmb

Отличный четырехтактный двигатель сконструированный в 90-х годах и благодаря своей простоте и надежности завоевавший бОльшую долю рынка двигателей для скутеров класса 4т 50см. куб. Выпускается для скутеров под колесо 12 дюймов (с более длинным картером –крышка вариатора на 9 болтов ( маркировка 139QMA, рис.1) и под колесо 10 дюймов (с менее длинным картером –крышка вариатора на 8 болтов (маркировка 139QMB рис.2).

рис.1

рис.2

Технические характеристики:
Основные технические характеристики двигателей 139QMA/B
139QMA
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. : 49.55 (d цилиндра=39 мм)
63.07 (d цилиндра=44 мм)
71.96 (d цилиндра=47 мм)
84.73 (d цилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.0/7500
Макс. Крутящий момент dцилиндра=39 мм (Нм/об. в мин ): 2.8/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1800±100
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. : 49.55 d цилиндра=39 мм
63.07 d цилиндра=44 мм
71.96 d цилиндра=47 мм
84.73 d цилиндра=51 мм
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1600±100

Скачать инструкцию по ремонту и обслуживанию двигателя 139QMA/139QMB

Все сервисные инструкции, представленные здесь, на английском языке.

Сервисная книжка китайского скутера GY6 50cc с двигателем 139qmb — смотреть в pdf

Сервисная книжка китайского скутера с двигателем 157QMJ — смотреть в pdf

Двигатель ведет свою родословную от хондовского блок-двигателя GY6. Насколько хорошо получилось, можно судить по тому, что китайские скутеры, снабженные 139QMB, поставляются в Японию под маркой «Хонда».
Лидером по производству этих легендарных моторов является корпорация «Хонлинг», которая имеет собственные производственные мощности. 139QMB устанавливаются не только на технику марки «Хонлинг», но поставляются на многие сборочные цеха по всему миру. Этот двигатель легко можно узнать по маркировке на левой стороне картера. Номер начинается с 139QMB или 1P39QMB, далее следует порядковый номер изделия.
Этот мотор не имеет видимых слабых мест, он прощает халатность и небрежность владельцу. Обладает достаточной мощностью для полноразмерного двухместного скутера. Первые 5000 км. происходит притирка всех узлов, после чего такой мотор продолжает служить владельцу еще 15-20 тыс. километров. У четырехтактника 139QMB свои плюсы и минусы. Этот двигатель экономичней, ничего не надо чистить от нагара, расход бензина существенно меньше, масло заливается только один раз, как в автомобиле, а не смешивается с бензином, как у двухтактинков, ресурс такого двигателя в несколько раз больше. Четырехтактник работает намного тише и соответствует современным экологическим стандартам. Максимальная скорость у скутеров с обоими типами двигателями примерно одинаковая ~ 70 км/час, а вот динамика с четырехтактным двигателем будет хуже, до 50 км/ч такой скутер будет разгоняться за 12-15 секунд, в то время как двухтактному на это хватит 7-8 сек. Зато тяга у четырехтактного двигателя на низких оборотах в два раза выше, чем у двухтактного. А это значит, что и грузоподъемность скутера при прочих условиях будет в два раза больше. Ниже представлены инструкции (service manual) по ремонту и обслуживанию двигателя 139QMB от разных производителей. В этих инструкциях подробно описываются процессы: замена жидкостей, полной разборки и сборки двигателя, настройки клапанов, текущего обслуживания двигателя и многие другие.

• Ремонт и обслуживание скутеров Honling — А.Величко, Т. Беремцев; МОСКВА 2007.
• Ремонт и обслуживание скутеров Honling — Часть 1
• Ремонт и обслуживание скутеров Honling — Часть 2
• Service Manual Baotian (English)
• Принципиальная + инструкция по настройке скутера баотиан и похожих — на английском языке
• Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Baltmotors JOY-R 4т 139QMB

Разборка двигателя.

Снимаем двигатель со скутера

Откручиваем и снимаем впускной патрубок карбюратора

Затыкаем отверстие любой чистой тряпкой

Откручиваем все болты крепления кожуха охлаждения цилиндра

Снимаем кожух крыльчатки генератора

Раздвигая, снимаем кожух охлаждения цилиндра

И уплотнительное кольцо кожухов охлаждения

Теперь, когда силовой агрегат ни что не закрывает, тщательно отмываем его.
Я обычно пользуюсь моющим средством и кисточкой, отмываю всю грязь кистью

и смываю водой под давлением

Когда двигатель отмыт и отчищен, приступаем к его разборке.

Откручиваем четыре болта крышки головки цилиндра и снимаем ее.

Крышку вариатора

Сам вариатор

и снимаем зубчатую шестеренку вместе с крыльчаткой охлаждения и храповиком

Разжав руками половинки ведомого шкива вариатора, снимаем ремень

Придерживая с внутренней стороны вариатора ромашку, снимаем вариатор

Бендикс

Откручиваем и снимаем натяжитель цепи ГРМ

Запомнив расположение букв на опоре кормысел клапанов

Откручиваем четыре гайки и снимаем опору кормысел в сборе

Приподняв за подшипник распредвал, снимаем цепь ГРМ, и удерживая ее пальцем, вынимаем распредвал,
к цепи прикручиваем заранее приготовленный кусок проволоки, чтобы цепь не упала внутрь.

Откручиваем два последних болта, фиксирующих головку

И потянув на себя, снимаем последнюю

Снимаем цилиндр, если он прикипел, то легкими ударами киянки стараемся стронуть его с места, после чего снимаем цилиндр, и вынимаем нижний натяжитель цепи ГРМ

Осматриваем поршень

Поршень имеет следы прихвата и нагар с внутренней стороны, этого достаточно, чтобы без лишних замеров поставить диагноз ЗАМЕНА!

Снимаем стопорное кольцо, фиксирующее палец, и вынимаем его.
Палец на данной модели двигателя не прессуется и, соответственно, вынимается от руки без лишних усилий!

Сняв поршень, осматриваем шатун коленвала, и обнаружив вертикальный люфт в нижней головке шатуна, ставим неутешительный диагноз ЗАМЕНА!
(данный двигатель стучал при работе, что и стало причиной ремонта)

Источник стука найден, разбираем двигатель дальше.

Шестигранником откручиваем винт крепления верхнего успокоителя цепи ГРМ и вынимаем его

Сливаем масло картера, если не сделали этого ранее

Откручиваем крыльчатку охлаждения от генератора

Болты крепления крыльчатки наживляем обратно на свои места, чтобы при сборке случайно не перепутать с другими (данные болты относительно подобраны по весу, если их перепутать с другими, то может возникнуть вибрация при работе двигателя)

Откручиваем гайку крепления ротора генератора

Вот теперь, чтобы снять ротор, нам понадобится съемник (можно купить в магазине, я пользуюсь самодельным)

Накручиваем съемник и снимаем ротор

Откручиваем два болта от датчика Холла

И отгибаем его вверх

Отворачиваем восемь болтов крепления правой крышки картера

И помогая киянкой снимаем ее

Отвернув гайку шестеренки маслонасоса, снимаем ее

Под шестеренкой находится еще один болт, фиксирующий левую и среднюю части картера
Отворачиваем его

Также, при помощи киянки разъединяем левую и среднюю части картера

Скинув цепь со звездочки коленвала, вынимаем его

На этом разборку двигателя мы закончили, пишем список того, что нужно заменить, и отправляемся по магазинам!

Купив все необходимые запчасти

Можно приступать к сборке.

Добавлено (25.08.2013, 03:07)
———————————————
Сборка!
Перед сборкой удаляем все следы от старых прокладок, перед тем как ставить новые, места прилегания смазываем тонким слоем моторного масла.

Приступим!

Вставляем коленвал в левую часть двигателя, при этом не забываем пропустить цапфу через цепь ГРМ, далее вставляем две направляющих и надеваем прокладку

Ставим среднюю часть картера, и плотно прижав половинки между собой, фиксируем болтом возле маслонасоса

Прикручиваем шестеренку маслонасоса, вставляем две направляющих, прокладку и правую часть картера

Теперь перед нами восемь болтов, четыре длинных и четыре коротких

Ниже стрелками показано где завернуты короткие болты

Равномерно, крест-накрест, затягиваем все восемь болтов

Прикручиваем на место датчик холла и ножом срезаем лишнюю часть прокладки

Далее, берем поршень, для удобства вставляем в него палец и ставим с одной стороны стопорное кольцо, постарайтесь поставить его руками без посторонних предметов, так вы его точно не деформируете (отнеситесь к данной операции более чем серьезно, выскочившее кольцо во время работы двигателя задерет поршень и цилиндр, и вся работа псу под хвост).
После установки кольца проверяем правильность его установки, круглогубцами пытаемся провернуть кольцо в обе стороны, правильно установленное кольцо должно вращаться в направлении синей стрелки и мертво сидеть в направлении красной.

Одеваем кольца (порядок — снизу вверх)
Не раздвигайте кольца больше чем нужно, компрессионные могут сломаться, маслосъемные деформироваться.
Если у вас кольца разного цвета, запомните святое правило: светлое кольцо всегда ставится первым сверху, темное вторым, если на кольцах имеются буквы, кольца располагаются буквами вверх.

Одеваем поршень на шатун коленвала так, чтобы надпись “IN” располагалась со стороны впускного клапана, вставляем палец, проделываем вышеописанную операцию со стопорным кольцом со второй стороны, одеваем на шпильки две направляющих и разводим зазоры колец
(на фото желтыми стрелками показано расположение зазоров маслосъемных колец, синими компрессионных, буквы обозначают нижние и верхние кольца)

Одеваем прокладку

Смазав маслом гильзу цилиндра и попросив помощника придержать коленвал за цапфы, чтобы исключить его вращение, одеваем цилиндр (для удобства можно сжать кольца полоской от пластиковой бутылки шириной пару сантиметров)

Вставляем нижний успокоитель цепи (здесь желательно установить и верхний успокоитель т.к. после чтобы его поставить придется помучиться, но мой успокоитель еще в пути из магазина, потому буду мучиться позже) ставим две направляющих и металлическую прокладку

Берем очищенную от нагара головку и ставим ее на место

Одеваем ротор генератора и совмещаем риску “Т” на роторе с выступом на картере двигателя

Убедившись что цепь ГРМ одета на ведущую звездочку коленвала, устанавливаем распредвал в головку цилиндра, одновременно одевая на его звездочку цепь так, чтобы большое отверстие на звездочке располагалось вверху, а два маленьких были параллельно кромки головки цилиндра и одеваем опору коромысел метками ЕХ со стороны выпускного клапана, одеваем четыре шайбы и наживляем гайками

Прикручиваем ротор

Крыльчатку охлаждения

Закручиваем оставшиеся два болта крепления головки цилиндров и протягиваем ее.
Вставляем верхний успокоитель цепи, и фиксируем болтом с левой стороны картера

Берем натяжитель цепи, откручиваем верхний болт и вынимаем пружину

Надавив на фиксатор, утапливаем стержень натяжителя

Прикручиваем натяжитель на место

Вставляем пружинку, фиксируем ее болтом, и прокручиваем ротор генератора на два оборота по часовой стрелке

Выставляем зазоры клапанов (впуск-0,05мм выпуск-0,1мм)

Закрываем клапанную крышку

Одеваем кожух охлаждения

Закручиваем свечу

Прикручиваем впускной патрубок

Двигатель собран!

Ставим его на место

Заливаем 750мл масла

Подключаем все провода на место, прикручиваем все что открутили для того, чтобы снять двигатель, заводим, пару раз резко газуем (чтобы кольца нашли свое место) и проходим обкатку.
Удачи в ремонте!