Мануал для двигателя 164fml - Arganabio.ru - инструкции по эксплуатации и многое другое

Содержание

Основные технические моменты на Stels Flame 200 Двигатель
Чипгуру
164FML — 200см3
164FML — 200см3
Двигатель 164 FML CG-200 (Мотоциклы, Квадроциклы)
Двигатель 164 FML CG-200 (Мотоциклы, Квадроциклы)
Описание

Основные технические моменты на Stels Flame 200 Двигатель

Всем доброго времени суток!

Этот блок записей посвящается основным техническим проблемам, недочетам и особенностям мотоцикла Stels Flame 200. Небольшую предысторию я уже написал в описании своего мотоцикла. Год выпуска 2013, приобрел в августе 2016 с пробегом в 13 к, на данный момент пробег 25 к. С чего бы начать? Давайте разберемся по порядку, в виде списка. Люблю списки)) Итак:

164 fml 196cc 13,3 л.с.

присутствует балансирный вал, 2х клапанный, нижневальный, на толкателях, однорокерный, воздушно-масляного охлаждения
произведен в китае фирмой QJ

При покупке мотоцикла, была обнаружена течь двигателя из под цилиндра, небольшое масляное запотевание которому я не придал особого значения, и просто купил прокладку, с расчетом того, что поменяю ее зимой. Шло время, масло сочилось сначала понемногу, потом больше, и где то в октябре я при ближайшем рассмотрении, чуть ли не с лупой, понял что это не течь из под горшка, а трещина. Стало интересно. Позвонил продавцу, тот сказал что понятия не имеет откуда она, да я и поверил по причине того что этот мотик у него был не дольше месяца. Позвонил владельцу, который был до сих пор указан в птс, то есть первому. Тот честно признался, что ехав где то в селе 40-50 с товарищем, ушуршал на нем в камыши. Прикольно что я могу сказать) А что самое интересное, масляное запотевание, оказалось тонко уложенной эпоксидной смолой. Фотографий к сожалению не сохранилось. Сама трещина была сантиметров 5 в длину и, что самое противное, была она на посадочном месте цилиндра. Но, аргонщик постарался на славу, и уже после нового года я на радостях пошел собирать движок.
Далее по двигателю. После зимы случилась неприятность. Повез одного знакомого за город 30 км, в отделение ГИБДД, надо было решить один вопрос. А товарищ он не легенький(это важно). Едем, значит, по трассе, стало мне скучно плестись 80, дай ка думаю газку поддам. Поддал. Спустя пару километров внезапно появился резкий звон со стороны поршневой, моментально упала скорость на четверть. После зимы, с непривычки, забыл проверить уровень масла, ну и момент такой, что денег особо не было и пришлось заливать самое дешевое мото масло что было в близжайшем магазе а именно motul 10w40 5000. Соответственно причиной данного происшествия стало: Однозначно перегруз на двигатель и, возможно, низкий температурный допуск масла. Довез товарища обратно, приехал домой. Тем же днем скинул двигатель с рамы. Задиры по всей поршне.. и с ними он проехал еще порядка 50 километров! Замена поршневой произошла успешно, но к сожалению, в комплекте попались, видимо, не совсем качественные поршневые кольца, т.к. литр масла у меня уходил километров за 200. Ну, или же, я его так обкатал, хотя обкатывал, как с нуля. Впрочем, кольца я заменил, катаюсь и слежу за маслом.
Возвращаясь к зимним событиям. Когда только приступил к сборке двс, все таки решил высыпать коробку, т.к. иногда вылетали передачи. На тот момент пробег был 19 к и коробка была мягко говоря «вшатаная». Сам езжу аккуратно, ударных нагрузок не даю, соответственно либо коробка пластилин, либо ездили на нем так. Заказал б/у пришло из ростова где то за неделю. да, б/у, но абсолютно целая, без следов какого либо износа. Поставил, езжу, но скорости все равно иногда вылетают, грешу на копирник, синхронизатор, либо на Фиксатор барабана мех-ма перекл.передач. Хотя это может быть и просто «китай» и никуда от этого не деться.

С маслом еще не определился, практически кажды раз лью новое, да и чувству, скоро, буду брать обычное, автомобильное, ибо в питбайк только его и лил, а мотор при этом работал как часики.

Насчет масляного радиатора. Честно, не могу сказать как он работает. Попросту не знаю, помогает он остужать движок или нет, потому как до 20-25 градусов двигатель особо серьезных тепловых нагрузок не испытывает, а при скорости 40= воздушного охлаждения хватает с головой. Сейчас же, летом, когда температура воздуха поднимается порой до 40 а то и выше, тут как ни крути, какое бы охлаждение у тебя не стояло, особенно в городе, пробках и на светофорах, движок будет греться аки адское горнило.

Отдельный момент по клапанам. Некий цокот это нормально, потому как мотор на толкателях, а там без этого никак.

Итоги по двигателю: 1 — Довольно надежен, даже с хорошими, в полмиллиметра задирами, довез домой двух человек общей массой в 170 кило. 2 — Прост в ремонте и обслуживании. Никогда до этого момента не копаясь в двс как в таковых, взял, расколол, а потом поставил все на место и даже лишних деталей не осталось. 3 — Кпп. так себе если честно. На мой взгляд можно было сделать лучше и качеством и передаточными отношениями шестеренок.

Ну и напоследок, добавлю, что данный двигатель, является практически полной копией двс от Honda CG 125, которая выпускатеся с 1976 года, а сейчас на рынке можно найти модели и посвежее 2007-8 годов.

Чипгуру

164FML — 200см3

Сообщение #1 Калита » 18 май 2020, 00:52

Сообщение #2 корбен даллас » 18 май 2020, 09:25

Сообщение #3 Калита » 18 май 2020, 17:37

Сообщение #4 ROW » 18 май 2020, 20:12

Сообщение #5 Калита » 18 май 2020, 20:48

Сообщение #6 ROW » 18 май 2020, 20:54

Сообщение #7 корбен даллас » 19 май 2020, 09:15

Сообщение #8 Георг Ом » 21 май 2020, 17:24

Сообщение #9 Калита » 21 май 2020, 20:27

-сист.зажигания выдумывать не нужно -взять и инсталировать с правильной комплектацией-бу с трофейного-если конечно живеш в нормальном городе / здесь поршень в маге не могу заказать 64,5
-в очередной раз начитавшись крамольных текстов ветхозаветных приданий чегото меня подмывает на главный топливный жиклер в 107,5 .почемуто это на пз-30.

Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
-в цпг поршень .цилиндр и голова с начинкой новые ,в этой ветке если что-то только шатун погнутый недожимающий ,но ездил вроде хорошо.
-так и хотелось ляпнуть о осцилке высокого напряжения-но подозреваю тупиковый понт ,больше вероятность на гтж.Хотя и не знаю .

Двигатель 164 FML CG-200 (Мотоциклы, Квадроциклы)

Двигатель CG – является миксом надежности, простой конструкции и низкой себестоимости изготовления. Он был разработан корпорацией Honda в 50-х годах прошлого столетия и появился в Китае в 1984 году. Он завоевал большую популярность в конце 80-х сначала в прибрежных районах Китая, а затем распространился далее на всю остальную территорию. В то время китайская промышленность не могла законно изготавливать этот двигатель, но т.к. мотор был очень надежным, то многие мотоциклы с этим двигателем ввозились контрабандно в большом количестве.

1) При доставке «Самовывоз» Вы оплачиваете в нашем магазине.
2) При доставке «В руки» оплата товара производится при получении.
3) Вы можете предложить, как, оплатить и, как, доставить товар, мы расмотрим Ваши предложения.

1) Самовывоз. Вы совершаете покупку в интернет магазине, мы ставим товар на бронь. И Ваша покупка ожидает Вас в течении 3 рабочих дней пока Вы ее не заберете.
2) Доставка в руки. Мы доставляем товар Вам до места, который Вы указываете при покупки. Доставка по городу 500 тенге.
3) Вы можете предложить, как, оплатить и, как, доставить товар, мы расмотрим Ваши предложения.

Уточняйте наличие товара по телефону 8 700 451 12 16.

Описание

Тип	4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб.см.	197
Диаметр и ход поршня, мм	63,5×62,2
Мощность, кВт (л.с.) при, об/мин	13,1 (13,7)/7500
Макс, крутящий момент, Н.м при, об/мин	14,0/6500
Степень сжатия геометрическая	9,0:1
Система запуска	электрический и кик-стартер
Система смазки	масляный насос
Система зажигания	бесконтактная, конденсаторная
Топливо	бензин с октановым числом не менее 90

Данные двигатели устанавливаются практически во всех моделях китайских мотоциклов типа стрит, эндуро, Муравей.

Затем, когда появилась возможность импортировать комплектующие к мотоциклам – они стали собираться на китайских заводах. При этом качество собранных изделий более или менее соответствовало оригиналу.

Огромным плюсом является наличие нижнего распредвала, дающего мотору огромную тягу на низких оборотах. Более того, в данной линейке имеются образцы двигателей, как с масляным, так и с водным охлаждением.

CG — двигатели из-за ГРМ на толкателях менее оборотисты (высокие обороты им противопоказаны), на высоких оборотах у мотора быстро падает мощность, более надежны в силу отсутствия цепи ГРМ, медленнее набирают обороты. Как правило обладают более «спокойным» характером и лучшей тягой на низких оборотах. Менее требовательны к качеству масла.

Разновидностей этого мотора много как по кубатуре, так и по «начинке». Изначальный рабочий объем, заложенный хондовскими конструкторами в 70-х, составлял 125 см 3 . Позже китайцы расточили цилиндр, увеличив рабочий объем до 150, 200, 223, 232 и 250 см 3 . Поскольку при больших «кубах» стали одолевать вибрации, в переднюю часть картера вписали балансировочный вал. Внешне такой мотор распознается по «аппендиксу» спереди, из-за чего пришлось перекомпоновывать раму. В последних доработках двигателя получилось снизить вибрацию и многие мотоциклы стали оснащать таким двигателем. Имеются версии с воздушно-масляным и даже жидкостным охлаждением. Помимо вариантов передаточных отношений в пределах штатных 5 передач, для ATV выпускают версии с 4 передачами вперед и задним ходом, а также с выходной вилкой карданного вала.

Расшифровка китайских двигателей:

Первая цифра шифра соответствует числу цилиндров. Буква Р означает горизонтальное расположение, при V-образном расположении двух цилиндров ставиться буква V, привертикальном расположении цилиндра (или если их два параллельно) буква не ставится. Вторая и третья цифры — округленный (в большую сторону) диаметр цилиндра в миллиметрах. Первая буква после цифр обозначает тип системы охлаждения: F — воздушное, потоком набегающего воздуха; Q — принудительное воздушное, когда пропущена буква перед буквой М — значит, охлаждение жидкостное. Сама же буква М, всегда присутствующая в обозначении, относит двигатели к мотоциклетному типу. Следующая буква — код рабочего объема в см/куб: А —

Источник

Автор темы

Калита

KAYO

нижайший поклон за просвещение .
-фазы :на коленвале шестерня цилиндр косозубая-меньшая-(точно не помню) цилинд косозубая на расредвале ,с кулачков распредвала толкатели- на рокеры -и на клапана -только сейчас вспомнил-запорожец получается ,если 3 горшка отрезать .
-зазор подозреваю вп-0,5/0,6 вып 0,6/0,7 а как помню по мануалу 0,5 везде

Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
— за китайскими меньшими fm водится скользкая точка выставления на коленвале звездочки грм- но там до 0,5 /1 враво/влево -1,5мм — менее 0,5 зуба терпимо и запускается .
-подозрение на выставление при посадке шестерни грм-цилиндр косозубая -отсюда косяк -при поверхносном ..

Отправлено спустя 14 минут :
-Или проворот шестени на распредвале-или ктото лазил в железо двс с расколом и при сборке неправильно -(+/-1 зуб)установили распред относительно коленвала.
-выходит чтото из этой оперы-гдето мин.смещение-а эфект негативный уже присутствует …

корбен даллас

KAYO

Сообщение #12 корбен даллас » 21 май 2020, 22:59

да , перед борьбой с фазами надо сперва убедиться в зазорах клапанов.
далее совсем не сложно , если делать не в первый раз.
там же есть на коленвале большой круглый ротор .-вот на него приклеиваем круг из фанерки или картона, с приклееным к кругу листом бумаги. изначально надо отметить на бумаге центр круга и приклеить его на центр ротора.
далее выбираем на картере любую точку возле круга- она у нас будет точкой отсчета .
находим ВМТ, отмечаем на нашем круге ВМТ точку напротив выбранной нами метки на картере. находим НМТ , отмечаем на круге точку НМТ.
далее беремся за вп коромысло клапана . медленно крутим коленвал по ходу его вращения при работе и отмечаем на круге точку когда зазор на коромысле пропадет полностью. отмечаем эту точку . она будет называться у нас началом открытия клапана. крутим коленвал далее клапан откроется и потом закроется. в момент когда на коромысле вновь появится начало зазора -отметим это место на круге и назовем его -конец закрытия клапана.
сделаем все то же самое и с другим клапаном.
итого мы отметили по две точки для каждого клапана . соединяем эти точки с центром окружности с помощью карандаша и меряем полученные углы с помощью транспортира.
когда проделаете описанное -расскажу главный секрет ради чего это делалось.

ветер веет. огонь пылает. дождь идет.

Автор темы

Калита

KAYO

Сообщение #13 Калита » 22 май 2020, 01:24

Вышеописанное нужно внятно осознать.
-осцилограмма давления в цилиндре /тест Px -врукопашную ,подозреваю дело идет к точке перекрытия клапанов и синхронности закрытития впускного и открытия выпускного -( если правильно помню ).
-на меньших fm. скользкое место -точная установка звезды грм на коленвале.-(+/- 05/1 мм вправо / влево кое как допускает-в общем до 1,5мм.погрешности еще заводится.
-на данном на колевале цилиндр.косозубая и вторая- на распред.-или в этой паре смещение (с завода или кто рукоблудствовал ?) — или погнутый толкатель рокера .В теории..Благодарю Вас за отзывчивость.

kapral

KAYO

Сообщение #14 kapral » 25 май 2020, 19:35

если проблема «у модели» — то карбюратор не причём. он тот-же и на других моделях.
перекрытие клапанов может быть «не то» у конкретных моторов. «у модели» — врядли.
значит — зажигание. просадка напряжения и слабая искра «со стартера» возможна только у DС-CDI. ACшные моторы срать хотели на то, что творится в 12-вольтовой сети. у них своя катушка высокого напряжения.
а вот при заводке с кика — может быть такое, что несколько оборотов колена просто не успевают зарядить конденсатор для выдачи достаточно мощной искры. потому приходится помахать ногой. и «недомотаная катушка — как-раз и может быть багом именно конкретной модели.
для точной диагностики стоит просто взять коммутатор от аккумуляторного зажигания, и подвесить его хоть «на соплях» если , при прочих равных, на нём он бодро заведётся с кика — то проблема именно в этом.
ну и в любом случае — учитывая что техника китайская, на мотоцикле стоит иметь АСшный генератор, но оба коммутатора. (много места не займут). особенно на эндуро. тогда вылет любой из систам просто компенсируется переходом на другую, и из леса (или из дальней поездки) домой вернешся.

корбен даллас

KAYO

Сообщение #15 корбен даллас » 25 май 2020, 22:04

как известно-дьявол кроется в деталях. :

kapral писал(а):Источник цитаты если проблема «у модели» — то карбюратор не причём. он тот-же и на других моделях.

но он может быть просто не настроен корректно.

kapral писал(а):Источник цитаты перекрытие клапанов может быть «не то» у конкретных моторов. «у модели» — врядли

можно условно предположить что распредвал изготовлен правильно , однако что нам мешает убедиться хотя б в том что он правильно ориентирован относительно коленвала. ведь риски не боги наносили-ежели они там вообще есть.

kapral писал(а):Источник цитаты для точной диагностики стоит просто взять коммутатор от аккумуляторного зажигания, и подвесить его хоть «на соплях» если , при прочих равных, на нём он бодро заведётся с кика — то проблема именно в этом.

и тут тоже может быть нюанс .он весь будет основан на том есть ли у родного комутатора функция ФУОЗ и будет ли такая функция у вновь подвешенного. и работает ли именно эта функция. напомню- чтоб заводить нужно поздний угол. как только заведется надо сразу переводить в раннюю сторону -вот секрет успеха.
а вот если , например, на родном есть ФУОЗ а на вновь подвешенном -нет , то мы можем огрести таким образом пучок новых проблем. если так случится что наоборот(на родном нет ФУОЗа на новом будет ) опять жэ будут проблемы .
и вот напоследок такое воспоминание.: Демченко -главный редактор журнала «за рулем » и потом «мото» про мощьность искры обьяснял приблизительно так:
представьте себе жаркий летний день, на дороге разлита лужа бензина. вы берете спичку и кидаете в эту лужу. -каков будет результат-?
а теперь таже лужа , тот же летний день , но вместо спички вы кидаете в нее горящее полено. какой результат будет в этом случае-?

так то я сkapral, [*]согласен, но проверить то что легко проверяется никогда не помешает.

ветер веет. огонь пылает. дождь идет.

kapral

KAYO

Сообщение #16 kapral » 26 май 2020, 12:21

у всехмотоциклов модели?? ой не верю!

у всех мотоциклов модели? ой не верю! в китае, на сотню мотоциклопроизводителей — всего несколько мотороделов! и смотреть надло не на марку мотоцикла, а на марку мотора. зонгшен,лифан, чинчи…. у кайо — зонгшеновские моторы,спредком из хонд. но все китайские производители движков — даже заводы слизавшие ямахи и сузуки — сумели договорится,и унифицировали моторы по поршневым и посадочным всякого обвеса. потому тот-же Кайо, взявши зонговский картер с коробкой и поршневой — крышки со своей символикой мог отлить сам, карб, стартер, генератор, электронику — купить у «альтернативщиков» (ибо все, ко всему, подходит. а русский продаван требовал «подешевше!!!!» ибо ему 300% прибыли хочется) и собрать в кучу. так и могло на этой конкретной модели оказаться «недомотанное» зажигание.

вот уже тридцатьшесть лет занимаюсь мотоциклами. ещё помню как кулачковые зажигания настраивать…. а мне про ФУОЗ втирают..
спасибо. с утра улыбнуло. поднял настроение.
ФУОЗ — это всего-лишь формирователь Оптимального угла. а не то,безчего мотор не заводится и не едет. старые мотоциклы, и наши и японцы — прекрасно без него обходились на малокубатурке, заморачиваясь автоматами опережения кубам этак к 600-стам. да и сейчас… безФУОЗные коммутаторы вовсю выпускаются,да и в ФУОЗных китайских — оно дискретное на три положения угла. градусов на 13… и меняется угол не «сразу после заводки» , а по достижению заданных оборотов.
потому — монопенисуально. коммутатор без ФУОЗ скорее и будет настроен на четкую заводку и тягу внизу. это на оборотах он всего из топлива не выжмет, а заводится — будет прекрасно

корбен даллас

KAYO

Сообщение #17 корбен даллас » 26 май 2020, 14:10

kapral писал(а):Источник цитаты вот уже тридцатьшесть лет занимаюсь мотоциклами. ещё помню как кулачковые зажигания настраивать…. а мне про ФУОЗ втирают..
спасибо. с утра улыбнуло. поднял настроение.

ну тогда уж будьте любезны растолковать мне ,на каком принципе основана функция опережения зажигания в комутаторах.
в частности интересует вот что : комутатор дает временную задержку на выдачу искры после получения сигнала от датчика , или жэ комутатор опережает полученный в будущем сигнал от датчика и выдает искру ранее чем получит сигнал от датчика . -естественно на заданный промежуток времени зависящий от оборотов.

ветер веет. огонь пылает. дождь идет.

kapral

KAYO

Сообщение #18 kapral » 26 май 2020, 15:00

а это от формирователя зависит. цифровой он, или аналоговый.
цифра (не важно, дискретная или программная) смотрит обороты, и выдает искру ДО датчика нуля. либо согласно зашитой таблице, либо вычисляя по запрограммированному алгоритму, либо сравнивая с временной кривой.
аналоговые (опять-же неважно — дискретные или непрерывные) начинают работу только после получения импульса от датчика. пофиг — зарядные ли там цепочки,или пороговое сравнение с генерируемой пилой

корбен даллас

KAYO

Сообщение #19 корбен даллас » 26 май 2020, 15:25

ну а как электроника отличает когда разгон сменяется на торможение двигателем.и потом когда я например захочу торможение вновь сменить на разгон-???
ведь условия меняются до прихода магнита к датчику , соответственно и углы опережения требуются разные при ,например ,одних и тех же оборотах.
вобшем эту версию я считаю бредом .
мне более понятна схема с задержкой искры после получения сигнала от датчика.
а по сему делаем логический вывод о том что датчик получает сигнал по максимально возможному раннем углу опережения, и меняя время задержки изменяет угол в позднюю сторону.
привесив к моту еще пару комутаторов ( с одной стороны волговский а с другой -жигулевский) мы получим возможность иметь только максимально ранний угол потому что они оба работают безо всяких задержек. осюдова -и заводиться плохо будет и в кик давать.

Отправлено спустя 15 минут 23 секунды:

kapral писал(а):Источник цитаты коммутатор без ФУОЗ скорее и будет настроен на четкую заводку и тягу внизу. это на оборотах он всего из топлива не выжмет, а заводится — будет прекрасно

неувязочка выходит.

ветер веет. огонь пылает. дождь идет.

kapral

KAYO

Сообщение #20 kapral » 26 май 2020, 16:06

в принципе,даже в примитивных коммутаторах — угол слегка сдвигается. тупо от скорости прохождения магнита мимо катушки датчика меняется крутизна фронта импульса,соответственно время заряда конденсатора до открытия тиристора.

на этом эффекте работает и популярный у рукастых китаймопедистов «типаФУОЗ», со спиленным ступеньками или клином , магнитом датчика на маховике.
когда-то мы расковыривали коммутаторы минсков и восходов, и параллелили через тумблер конденсаторы. на одном хорошо заводился и тянул, на другом — крутился на оборотах. буржуины предпочли резисторы выбирать, в «тюнинговых» коммах

позже тумблера заменились транзисторными ключами. автоматика, [блин].

все это выбирало момент наобум…»абы отодвинуть».
современные дискретники,те, что ты назвал «с ФУОЗ» — уже пытаются сравнивать хоть с чем-то. три… пять ступеней регулировки.
либо на транзисторах

либо даже на спецмикросхеме (внутри примерно то-же, но понавороченней)

очень хороший «разбор полетов» GY6 можно почитать тут:

https://www.chipmaker.ru/blogs/entry/2223/

ну а дальше — либо цифра дискретная (быстро устарела. но лепили мы их и на ТТЛ)

либо цифра программная. на микроконтролерах от пик-ов до авр и прочая.. саруман,вуфер… кто только не отметился.
я учавствовал в «коллективном разуме» «саруманки» где-то до седьмой версии по железу и стодвадцатой страницы форума. но потом подтянулись такие монстры софта,что как хардовик я тупо перестал понимать их специфический срач и плюнул.

Источник

№	Наименование	Цена
1	164FML025 Маслосъемный колпачок ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2,RC250GY-C2, RC200-GY8	100 р.
2	164FML026 Крепеж ? RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2,RC250GY-C2, RC200-GY8	100 р.
3	164FML027 Шестерня ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2,RC250GY-C2, RC200-GY8	1285 р.
4	164FML028 Коромысло ? RC200CK, RC200CS, RC200-C5B, RC200GY-C2, RC200-GY8	1180 р.
4	166FMM029 Коромысло ? RC250CK, RC250CK-N, RC250CS, RC250-C5B, RC250GY-C2	1110 р.
5	164FML029 Кулачок ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8Для заказа комплекта необходимо 2 штуки	655 р.
6	164FML030 Ось кулачков ? RC200CK, RC200CS, RC200-C5B, RC200GY-C2, RC200-GY8	190 р.
6	166FMM031 Ось кулачков ? RC250CK, RC250CK-N, RC250CS, RC250-C5B, RC250GY-C2	175 р.
7	164FML031 Ось шестерни ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8	185 р.
8	164FML032 Пружина ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8	35 р.
9	166FMM034 Штанга ? RC250CK, RC250CK-N, RC250CS, RC250-C5B, RC250GY-C2Для заказа комплекта необходимо 2 штуки	270 р.
9	164FML033 Штанга ? RC200CK, RC200CS, RC200-C5B, RC200GY-C2, RC200-GY8Для заказа комплекта необходимо 2 штуки	210 р.
10	164FML034 Впускной клапан ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8	365 р.
11	164FML035 Выпускной клапан ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8	365 р.
12	164FML036 Пружина внешняя ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8Для заказа комплекта необходимо 2 штуки	170 р.
13	164FML037 Пружина внутренняя ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8Для заказа комплекта необходимо 2 штуки	115 р.
14	164FML038 Чашка клапана ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8Для заказа комплекта необходимо 2 штуки	100 р.
16	164FML040 Кольцо регулировочное ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8Для заказа комплекта необходимо 2 штуки	25 р.
17	164FML041 Сухарь ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8Для заказа комплекта необходимо 4 штуки	115 р.
18	164FML042 Регулирующий болт ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8Для заказа комплекта необходимо 2 штуки	80 р.
25	164FML049 Кольцо 17х2,5 ? RC200CK, RC250CK, RC250CK-N, RC200CS, RC250CS, RC200-C5B, RC250-C5B, RC200GY-C2, RC250GY-C2, RC200-GY8	35 р.

Источник

Часть 1 — КЛАПАНА

Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов неотрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана.

Для того чтобы отрегулировать клапана на Stels Flame 200 нам потребуется, ключ на 8 мм ,10 мм, плоская отвертка и щуп толщиной 0.05 мм, а так же час-полтора времени проведенного с пользой для дела=). МОТОЦИКЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ!

Для начало необходимо подготовить мотоцикл — снять с него сиденье и отодвинуть бензобак(эту операцию можно пропустить, я это сделал чтобы лучше заснять элементы клапанов).

Сиденье держится на 2-х болтах которые китайские инженеры запрятали под заднее крыло, открутив их сиденье сдёргивается назад. Бак держится на 2-х маленьких болтах, открутив их так же аккуратно отодвигаем бак назад, возможно потребуется отсоединить трубочку от бензокраника ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕГО ПЕРЕВЕДЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКРЫТО!

Снимаем крышку двигателя открутив 3 болтика на 8 мм. 2 справа и один слева.

После того как открутили болтики чтобы крышка легче снялась постучите по ней рукой — она легко отойдёт.

Теперь наш мотоцикл выглядит вот так:

Слева у двигателя откручиваем крышку смотрового окошка плоской отверткой.

Под смотровым окошком располагается заглушка вала, сняв её шестигранником можно плавно вращать вал. Но мы не ищем лёгких путей =) Вал можно так же вращать задним колесом(на 5-й передаче удобней всего) или кик-стартером.
Теперь наша задача расположить поршень в ВМТ (верхней мертвой точке), на английском TDP этому положению соответствует метка вала T|, важно знать что в верхней мертвой точке поршень бывает на цикле сжатия и выпуска. Нам нужен цикл сжатия, распознать его просто: оба клапана должны быть закрыты, а значит коромысла будут на одной высоте(можно посмотреть на фотографии ниже где изображены клапана).

Итак с божьей помощью мы поймали метку T| на цикле сжатия в смотровом окошке:

Не бойтесь если не получилось с 1 раза — получится с 20-го =) спешить нам некуда, риска на резьбе смотрового окошка должна соответствовать риске справа от буквы «T», небольшое отклонение абсолютно не критично!

Переходим непосредственно к регулировке, зазор впускного и выпускного клапана(впускной находится ближе к хвосту мотоцикла, выпуской к передку) по мануалу должны быть 0.05мм, но для выпускного это значение мало, так же стоит учитывать что на горячем двигателе зазоры увеличиваются в разы на этом мото, поэтому 0.05 всё-таки нормально для него.

Коромысла это дугообразные металлические элементы, в концах которых есть отверстия в которых вкручена шпилька с гайкой. Зазор между шпилькой и клапаном(металлический диск который подпирает пружина) нам и надо отрегулировать. Для этого откручиваем гайку, которая фиксирует положение шпильки в коромысле, теперь руками можно приподнять коромысла и воочию увидеть зазор который нам предстоит выставить размером 0.05 мм.

Для этого нам понадобится щуп

Вставляем необходимый щуп в зазор и закручиваем шпильку рукой, так чтобы щуп выходил-входил с лёгким усилием, фиксируем положение шпильки гайкой и проверяем зазор — щуп на 0.10 мм не должен проходить вообще!

Повторяем операцию для второго клапана и собираем мотоцикл.

После регулировки клапанов, у меня звук мотора стал чище, без посторонних стуков и заводится теперь на холодную значительно легче!
Операция регулировки клапанов не требует особых усилий и достаточно проста на этом мотоцикле — поэтому не пожалейте времени и сделайте её самостоятельно!

Часть 2 — ЦЕПЬ

Решил почистить цепь своему Stels’у ибо после этой смазки из балончика цепь больше походит на магнит для грязи.

Отмечаем начальное состояние цепи:

Заранее необходимо приобрести керосин, смазку для цепи(я купил трансмиссионное масло, что погуще было в наличии), зубную щётку (можно купить для себя новую а старую пустить в ход), перчатки латексные(покупал в аптеке по 6 руб за пару).

При помощи зубной щётки и керосина доводим цепь до состояния новой, при этом знатно пачкаемся, ругаемся и главное не курим! а то можно спалить мотоцикл=) Заодно можно почистить заднюю звездочку.

Высушив цепь, смазываем уплотнительные кольца смазкой в необходимом количестве, вытираем излишки и гордимся собой!

Источник