Мануал ирбис ттр 125

Хорошая репутация

База: Спб
Мото: IRBIS TTR 110 и TTR 125

|

Наклейки на пластик для нашего Irbisa подходят от YAMAHA TTR 110

Стоит это удовольствие примерно 30$ за кордоном или у нас в России можно найти от 1 т.р.

Хорошая репутация

База: Спб
Мото: IRBIS TTR 110 и TTR 125

|

Отличная репутация

Мото: Рига2, восход 3м01, зид 200, fz400, Honda VTR1000, Pitmoto 160ccm,hayabusa

Четыре колеса везут тело, два колеса — душу!

|

С позволения уважаемого Наутилуса, приложу ссылку, как дополнительный вариант обтяжки.

Перетяжка сиденья мотоцикла Honda CB400 своими руками.

не исключено, что можно было бы обойтись 1 цельным куском кожи, но с швом смотрится очень достойно. Тем более что можно сделать боковины иного цвета.
Собираюсь сделать себе такое на большом моте.

Респект!

Отличная репутация

Мото: Рига2, восход 3м01, зид 200, fz400, Honda VTR1000, Pitmoto 160ccm,hayabusa

Четыре колеса везут тело, два колеса — душу!

|

Наутилусс, я сделал. Отчасти благодаря тебе, твой отчет воодушевил меня на это, хотя до этого год собирался.
прошу ознакомиться: https://kickstarter.org/forum/index.php?topic=18176.new#new

Отличная репутация

База: Москва, ЮАО
Мото: Kayo 140 Classic & Basic

|

Добавлю сюда свои посты, в общей теме они вродебы пригодились, тут хоть не потеряются

Про разборку мотора с фотками:

Поменял называется масло в моторе….

Масло слил черное черное, решил проверить фильтрующую сеточку. Сначала просто фонариком посветил в отверстие сливного болта — там какаято стенка разной плотности как будто Потом вообще решил нафиг мотор с рамы снять покрутить в руках на предмет косяков. Мот мытый был, ну я так еще тряпочкой мокрой прошел. Открутил боковую крышку, достал сеточку, вообщем то, что я принял за стенку разной плотности это была куча говна и стружки, прилипшая на сетку. Стенки мотора все грязные, в стружке. Решено было все разобрать нафиг и помыть как следуетю. Консистенция грязи такая:
Металлическая стружка (алюминевая,силуминовая и железная — магнитилась)
Алюминевая пудра и крошка, железная крошка.
Китайская волосня
Кусочек деревянной палочки

Все это в обильном колличестве присутствовало по всему мотору и нанесло необратимые повреждения некторым узлам (все фотки уже после очистки мотора, поскольку фоткал, только когда собирал)
Маслонасос.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/k4rL2V_J7UaN7jE7pTDCHtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
 Повреждение внутреннего и внешнего роторов. Стружку прям запресовало в рабочие поверхности, к счастью она счищалась прям ногтем. Насос очень сильно подклинивал до переборки.
Подшипник скольжения главной шестерни.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/zGH6mkvH4JnATSLj7rKE19MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Видно как из отверстия подачи масла что-то прорывалось
Задиры на рабочей поверхности распредвала
Задиры в постелях картера, где вставляется кикстартер и ось лапки кпп
Задиры поршня и цилиндра. Тоже видно как что-то прорывалось из отверстия в поршне:
https://lh3.googleusercontent.com/-7F2xcpUYaYA/UOdDgV5Od3I/AAAAAAAADAY/OxL9nX_3Et8/s640/P1030147.JPG

Так же было  устранено много косяков криворукой китайской сборки.
Опять все шишки маслонасосу. Между сцеплением и шестерней привода маслонасоса на коленвале есть шайба, одна из граней которой специально сточена.
https://lh5.googleusercontent.com/-KiRPnCN_5Pg/UOdEV20ibAI/AAAAAAAADDE/7Fx7SOOGOsY/s640/P1040203.JPG Так вот китацы ее не той стороной поставили походу и пластиковую жестерню маслонасоса пожевало неплохо так:
https://lh4.googleusercontent.com/-1uWGiqarKNI/UOdEViSS4aI/AAAAAAAADDQ/UQ5b_75qt1c/s640/P1040202.JPG
Сальник вторичного вала (на который собственно звездочка вешается) стоял оооочень криво, прям диагонально))) удивляюсь как масло не фигачило.
Сальник коленвала со стороны генератора который, тоже стоял криво. Потому, что если его поставить прямо, он почти не держался в крышке.
Ну и по мелочи некоторые вещи. Где-то болты начали откручиваться уже (внутри мотора)

Обработал картер еще немножко…. отверткой поотбивал заусенцы, некоторые их них вообще пальцем отламывались. https://lh3.googleusercontent.com/-6lf3eoTvryQ/UOdEFXNWZoI/AAAAAAAADCU/6AqhMePxUfU/s640/P1040185.JPG Часть из них была на сеточном фильтре.

Сложно было собирать кик (совмести то, что находится с наружи с тем, что находится под коробкой ) и корзну сцепленя.

Так же было ощущение, что конструктора просто плевать на коробку хотели. Ни одного подшипника скольжения, стальные шестерни крутятся на стальных валах, смазка в коробку тоже не подводится, так типо, с колена разбросает и нормуль

Вообщем все что мог- сделал, доработал, почистил, собрал. На этом правда приключения не закончились. Я честно говоря не замечал раньше, как стоит мотор в раме. А стоит он «где-то  справа» Сварка недоступна сейчас. Ушки крепления мотора на раме были вогнуты вовнутрь. Разогнув их параллельно друг другу сверху и сзади влезло по одной шайбе между мотором и ушком, снизу вообще 2. Тем самым удалось мотор двинуть чуть левее. НО этого всеравно не хватило. Цепь ходила по самому краю защитной резинки на маятнике. Изготовил проставку и через нее прикрепил резинку с внутренней стороны маятника. Стало похоже на правду. https://lh6.googleusercontent.com/-LEH-GYYKxVA/UOnBcZsHbSI/AAAAAAAADGQ/2tuTVVqZGV0/s640/P1060257.JPG

Остальные фотки в альбоме. https://picasaweb.google.com/106119954870517607138/IrbisTTR12502?authuser=0&feat=directlink

Сейчас заводил моторчик — шуршит прям, без дребезгов, вибрации и… тише.

Про разборку амортизатора

Вообщем закончил я кабалу с амортизатором. Все собрал, результат предсказуемый. Единственное — масло жидковато для моей сборки, надо будет покататься, погонять аморт, потом разобрать, проверить все и заодно ливануть маслеца погуще.

Вообщем начнем. Фоток для этого поста у меня 44 штуки, поэтому буду выкладывать ссылками, а не изображениями иначе у меня даже не прогрузится. На звание «самого правильного сборщика» я не претендую, но я пытался сделать это максимально аккуратно и правильно, используя простой инструмент, который есть дома.

Разобрать амортизатор было не просто. Не знаю должно быть так или нет, но очень проблемно снять с амортизатора пружину. Закручиваешь все гайки предзатяга вплотную к верхней крышке, но образовавшейся длинны всеравно не хватает, чтобы выдернуть из под пружины упорный стакан чтобы вынуть пружину. А пружина такая, что ручками ну совсем не сожмешь Поэтому чтобы снять пружину сначала пришлось снять наконечник со штока. Метод достаточно вандальный, но я не знаю как еще в среднестатистических домашних условиях это сделать. Берем 2 отвертки, одна из них шлицевая. Вставляем в распор между гранями стопорной гайки и упорным стаканом. https://lh5.googleusercontent.com/-mwRNk861rTg/UQ6dmFpaIkI/AAAAAAAADWg/sj0-OCHEt7g/s640/P2030480.JPG Только в другую сторону отвертку, на фото я уже закручиваю. Что пойдет откручиваться первым- гайка или наконечник. 99% начнет откручиваться гайка, поскольку наконечник на фиксаторе резьбы сидит. Вообщем такими телодвижениями выкручиваем гайку до тех пор, пока хотябы половина гайки не покажется из упорного стакана и за нее можно будет зацепиться ключом. Ключ тоже не простой. А рожковый модифицированный на 19. Сделал я его из ключа на 17, поскольку на 19 небыло, но модификация заключается в том, что его надо болгаркой обточить и сделать более тонким. Есть еще ключи, сделанные из толстого листа металла- вот это вообще идеальный вариант тут. Дальше суем ключ между пружиной и стаканом, цепляем гайку, вставляем отвертку в наконечник и крутим, гайка дойдет до конца резьбы и дальше наконечник пойдет откручиваться https://lh4.googleusercontent.com/-uDDKs59G0Zc/UQ6dm1tKeYI/AAAAAAAADWo/Ic-oV4hX_eA/s640/P2030483.JPG Отвертку для наконечника берем максимально толстую, чтобы минимизировать повреждения втулок. Снимаем пружинку, зажимаем аморт в тиски. Я пробывал через тряпочку, у меня он выскальзывает, пришлось так. Зажимаем амортизатор именно за нижнюю часть, подальше от верхней крышки. Потому, что снизу аморта алюминевая крышка, сальник, напрявляющая — они не дадут смять в овал цилиндр. https://lh3.googleusercontent.com/-EdnPQt6ju8Q/UQ6dZzc1f3I/AAAAAAAADV8/DdgpOq79p2k/s640/P2030473.JPG
Перед откруичванием верхней крышки давление надо спустить на всякий случай, хотя его там почти нет Для этого нажимаем на ниппель. Крышка закручена хорошо, отверткой уже не открутишь,  вытащил внутреннюю втулку и вставил вороток, он как раз по диаметру подошел. Не выкручиваем до конца крышку, откручиваем нижнюю часть, где алюминевая крышка. Ослабляем тиски немного, для откручивания например можно использовать съемник для стороных колец (пассатижи с круглыми губами) У меня она была слабо затянута. Вынимаем аморт из тисков, все откручиваем уже в руках. Я открутил верхнюю крышку а у меня там уже масло причем совсем не первой свежести https://lh6.googleusercontent.com/-he2sx4OAJwg/UQ6b-Q9qAJI/AAAAAAAADQ4/7XXz-ONBPqc/s640/P2020347.JPG Масловоздушная перегородка вынимается простым утапливанием штока в аморт или дерганьем его туда-сюда. https://lh5.googleusercontent.com/-xKybOCVozCk/UQ6cFOkq_5I/AAAAAAAADRM/G4Y8osHNraw/s640/P2020356.JPG Дальше откручиваем поршень, вспоминаем про гайку фиксации наконечника, за нее можно ключиком взяться. Вынимаем шток, берем какую нибудь палочку суем ее вместо штока и выталкиваем поршень, вынимаем всю требуху. Остается выбить направляющую штока и сальник. Оно вам надо ? Мне надо, у меня с сальника слетело обхватывающее кольцо https://lh3.googleusercontent.com/-fQYO1t0G6qQ/UQ6cJfrzUgI/AAAAAAAADRk/O0rqnBsN7ig/s640/P2020358.JPG Я выбивал удлинителем для головок и головкой на 19
Шток потом зажимаем в тиски той частью, где набор шайб и клапан были (качество поверхности этого места ни за что не отвечает) и откручиваем гайку, которая наконечник стопорила. Все, поаппладируем себе, амортизатор мы разобрали. https://lh5.googleusercontent.com/-xvW8udlyUMw/UQ6cKua4QyI/AAAAAAAADRs/P-CgVZgP1KE/s640/P2030373.JPG

Перед тем как собрать амортизатор, надо доработать почти все детали, поскольку качество их изготовления оставляет желать лучшего.
Во первых надо снять фаски с направляющей штока (если вы всетаки ее сняли и с алюминевой крышки) https://lh5.googleusercontent.com/-aYnEUbpIL8c/UQ6cSAOCcRI/AAAAAAAADSI/aRQ5n2gDyY0/s640/P2030378.JPG  Я это аккуратненько шкуркой мелкой сделал, намотанной на круглый карандаш. на аллюминии- лезвием от канцелярского ножа. Направляющая вообще мне весь шток расцарапала https://lh6.googleusercontent.com/-5L0FAUu4M9M/UQ6cgNwnIKI/AAAAAAAADS4/EAf66sBNeBM/s640/P2030393.JPG
Кстати насчет штока. Надо тоже фасочку снять сверху, где резкая смена диаметров.
Затем надо удалить стружку с отверстя для ниппеля https://lh6.googleusercontent.com/-LYqfqhGXUY4/UQ6cOvOVBkI/AAAAAAAADR4/qFMAo_SBUNg/s640/P2030374.JPG
Резинку-отбойник обрезать покрасивей, вто ее какбудто оторвали откуда-то https://lh4.googleusercontent.com/-jJkGs0C9dH0/UQ6cR5G-RYI/AAAAAAAADSE/l29lZQmGPZw/s640/P2030381.JPG
Отверстия в поршне. Какбудто не высверлены были, а пробиты с разорванным металлом по краям. Фаску. https://lh6.googleusercontent.com/-b4T59vLBKsY/UQ6chymcBAI/AAAAAAAADTA/bSciXIaf7JE/s640/P2030400.JPG
Торец поршня зашкурить/заполировать. Им и порезаться можно. Стенок цилиндра он не касается конечно, но для порядка надо. https://lh3.googleusercontent.com/-h-xpW0SrFQg/UQ6cmv6arXI/AAAAAAAADTI/yxZSm1-ukdE/s640/P2030402.JPG
Масловоздушная перегородка. Кольца, которые там были в полном порядке, без механических повреждений. Но они не держут масло, тоноваты видать слишком или переборщили с канавками под кольца. Если перегородку засунуть в цилиндр и дунуть, то отчетливо слышно шипение, а щеки чувствуют уход воздуха В автозапчастях купил набор резиновых колец, подобрал что-то более менее подходящее, но тоже не самый лучший вариант. Кольца толще, но меньше по диаметру. Когда я их натянул, они растянулись и стали потоньше. Перегородочка уже не так легко вставляется в цилиндр. Хорошо. https://lh4.googleusercontent.com/-XXCPiEb6ZbA/UQ6cedRQm3I/AAAAAAAADSw/3s9kuyGUZ5E/s640/P2030398.JPG
Пружинку на сальник одеваем обратно https://lh4.googleusercontent.com/-NHIju5ZVDf8/UQ6cXKspAMI/AAAAAAAADSY/6uoJw6K1CIo/s640/P2030384.JPG

Ну и еще немного о неприятных сюрпризах.
Вот так весело у меня открутился шток амортизатора https://lh3.googleusercontent.com/-CGN0yaonpwY/UQ6cGGqsU4I/AAAAAAAADRQ/Yru3tJVm85k/s640/P2020367.JPG Не критично, резьбы хватает, чтобы гайка касалась штока всеми витками.
И анодировке внутри цилиндра капец. 3 локальные дырки. До аллюминия. https://lh3.googleusercontent.com/-RtDKysC3yLA/UQ6caJnYy3I/AAAAAAAADSo/Y8cN89jNmbM/s640/P2030389.JPG Видно плохо, но они там есть
Вроде все.

Теперь самое приятное из всего этого- сборка. Все детали должны быть чистые, такие чтоб можно было облизать «на удачу». Шучу

Первое, что делаем это ставим обратно направляющую штока и сальник. Молоток, как инструмент я не очень люблю, поэтому зачем долбить, если можно нагреть. Нагрел газовой горелкой цилиндр, направляющую напялил на шток и зафиксировал ее гайкой и осадил ее без каких либо усилий в цилиндр. На глазок. А осадить надо на 29мм — это толщина сальника и алюминевой крышки https://lh5.googleusercontent.com/-uzBIIymUjgQ/UQ6cqF_mfJI/AAAAAAAADTU/dYTL6J9ukKA/s640/P2030407.JPG Осадил естественно на меньшую глубину. Еще 3мм пришлось додолбить с помощью головки на 24 https://lh4.googleusercontent.com/-UYou3G97hF0/UQ6cs53GqbI/AAAAAAAADTg/6732Ar7bmgs/s640/P2030411.JPG Дальше сальник. Смазал стенки цилиндра и сальник маслом и использую ту-же головку забил его. https://lh6.googleusercontent.com/-ahxiq5NWAPo/UQ6czhKxMSI/AAAAAAAADTs/s66DsIZORRs/s640/P2030413.JPG Зашел всеравно плотно. Перекосить при установке сальник или направляющую можно, но сложно, поскольку они довольно широкие. Дальше вставляем шток, смазав его чутка маслом. Аккуратно, ровно, без большого давления, чтобы не закоцать сальник. https://lh3.googleusercontent.com/-YYiYP6PM7f4/UQ6c08UV_BI/AAAAAAAADTw/7JPF9VP7AvM/s640/P2030417.JPG И заворачиваем крышку https://lh3.googleusercontent.com/-ugMDusjU_cQ/UQ6c2by3j6I/AAAAAAAADT8/v86s2-v-Y7k/s640/P2030420.JPG Все, низ собрали. Но для того, чтобы собрать верх надо одеть наконечник и гайку, чтоб было за что ухватиться при затяжке гайки поршня. Одеваем пока просто так, всеравно разбирать потом опять придется, чтоб пружину надеть, но заворачиваем наконечник на шток на такую же глубину, как было. https://lh4.googleusercontent.com/-w3EA8L7GjFA/UQ6c5orHVHI/AAAAAAAADUE/ceDaWE1RCm4/s640/P2030423.JPG Вот теперь приступаем к внутренней требухе. Одеваем все на шток вот в такой последовательности https://lh4.googleusercontent.com/-2I2IA0mo5pc/UQ6c6eIMWAI/AAAAAAAADUI/CkqOQDvDRqE/s640/P2030429.JPG 2 шайбы, втулка с пружинной шайбой, шайба, которая играет роль клапана, поршень с пластиковым кольцом. При сборке втулка должна попасть выступом в углубление в поршне (показано стрелкой) Поскольку поршень мы одеваем в конце, проконтролировать попала она или нет можно по длинне торчащей сверху резьбы. Главное не затягивать гайку, пока не убедитесь, ато хана тонокой шайбе, которая играет роль клапана. Убедились- затягиваем гайку и сажаем ее на фиксатор резьбы. Все было бы проще, если надеть все на шток и потом засунуть чего через верх, но не хочется елозить резьбой на штоке по сальнику, поэтому вот такой более сложный метод. Дальше пока фиксатор там сохнет, сажаем ниппель на герметик, ато уж больно колечко резиновое там хреновенькое https://lh5.googleusercontent.com/-zyHXRVactYg/UQ6cpWdZ7YI/AAAAAAAADTQ/kVni3QfS4hg/s640/P2030404.JPG

И перекур.

А вот дальше надо заливать масло, я какраз спрашивал методику, что как, спасибо за советы, но пришел к выводу, что ничего из этого не подойдет или не получается. Пробывал сначала поставить масловоздушную перегородку выемкой во внутрь, как стояло и при этом чтоб без пузырей было https://lh3.googleusercontent.com/-NohER9eRgTs/UQ6c8pW6wtI/AAAAAAAADUU/uywQo93Rom4/s640/P2030447.JPG Пробывал выемкой наоборот наружу, но беда везде одна. Как только первое резиновое кольцо касается цилиндра- начинается процесс герметизации, шток полностью вжат в корпус. А надо чтобы при таком положении штока перегородка не наполовину торчала из цилиндра, а была полностью погружена туда, да еще и с запасом https://lh4.googleusercontent.com/-NVl7BfvrrCg/UQ6c_7hy4II/AAAAAAAADUg/PlsBZDVHIoE/s640/P2030433.JPG А как так вставить то ее ? Масло мешает или воздух под перегородкой. Если так собрать и при этом без воздуха перед перегородкой, то это 100% гидроудар при входе штока в цилиндр даже на половину, поскольку перегородка просто упрется в верхнюю крышку. Было предложено вставить тонкую пластмассовую полосочку между резинками перегородки и цилиндром. Вырезал из бутылки https://lh3.googleusercontent.com/-JqNQeypd8mA/UQ6dAOXU7iI/AAAAAAAADUk/gwj1pzOlsPo/s640/P2030449.JPG Сначала такую, не полезла, все тоньше и тоньше резал. Вообщем вообще никак. Новые резинки- плотные и перегородка тоже плотненько встает в цилиндр. Смог в таком состоянии затолкать перегородку до касания вторым кольцом цилиндра, ито пластмасску не вынуть даже уже. В итоге понял, что это как-то не правильно, в добавок и резинку еще порезал, пришлось поменять.

И вот родилась идея. Надо подобие клапана сделать в перегородке. Взял винт м4 длинный с шляпкой впотай и гайку. Просверлил посередние перегородки отверстие 4мм, со стороны углубления развернул сверлом фаску. https://lh3.googleusercontent.com/-qzVhupD_P_0/UQ6dCpdG1MI/AAAAAAAADU0/SasMASjlIcU/s640/P2030451.JPG Взял винт, просунул через перегородку, с другой стороны зажал его в шуруповерте и крутанул, оттягивая перегородку от шуруповерта. Винт неплохо притер в перегородке постель для самого себя. Вставил винт, закрутил гайку, обрезал винт, чтобы не выступал за контуры гайки. Пропилил винт поперек, чтобы можно было крутить шлицевой отверткой https://lh4.googleusercontent.com/-Ew0R7wohMhk/UQ6dH896zoI/AAAAAAAADVA/Puek-PGRIfg/s640/P2030454.JPG Сверху перегородки просверлил не насквозь 2 отверстия, чтобы можно было держать перегородку съемником для стопорных колец https://lh3.googleusercontent.com/-c-gU_Y6b4qk/UQ6dIl5Ge-I/AAAAAAAADVI/oP07bPyby5w/s640/P2030459.JPG Присобираем всю вышеизложенную конструкцию. Дальше полностью выдвигаем шток и  заливаем в аморт чуть больше половины масла. Прокачиваем медленно, чтобы не брызнуло маслом. Как только прокачали и все пузыри вышли, доливаем почти до края и опять прокачиваем аккуратно и медленно. Дальше заливаем масло почти до краев https://lh4.googleusercontent.com/-9Cv81h7yUpc/UQ6dJugbsPI/AAAAAAAADVQ/CjA6nqU6hug/s640/P2030461.JPG Шток вдвигаем на максимально возможную длинну https://lh5.googleusercontent.com/-s5jgTAOM9Is/UQ6dOQsNerI/AAAAAAAADVY/yJOr9ncmBhQ/s640/P2030462.JPG  И без шума и пыли вставляем нашу перегородку. Гайка не затянута. Сначала из под нее пойдет воздух, потом излишки масла. При полностью задвинутом штоке я оставил запас до конца цилиндра где-то 2-3мм. Затягиваем сначала не сильно https://lh3.googleusercontent.com/-5sMMdtyVmQ8/UQ6dSE3IDkI/AAAAAAAADVo/VxCqrs0tYWw/s640/P2030468.JPG Потом уже сильно https://lh5.googleusercontent.com/-lwJW-QerlMQ/UQ6dVFy21iI/AAAAAAAADVw/pzwow2g1B-Q/s640/P2030470.JPG Винт при этом вращаться не будет, только гайка. Я все почистил и обезжирил и капнул клея под гайку и в резьбу. Надо будет разобрать- перегородку штоком выдвину, потом сниму кольца и горелкой клей выжгу, это просто. Гайка кстати спокойно уходит в углубление в крышке https://lh6.googleusercontent.com/-vzyaPTs1fhI/UQ6dZG9XSBI/AAAAAAAADV4/MfIrWwdaYmg/s640/P2030472.JPG Снизу винт в шток не упирается, шток у меня немного укорочен. Хотя и так не будет упираться, там запас большой.  Дальше опять вставляем амортизатор в тиски и затягиваем крышку. Выдвигаем полностью шток, затягиваем крышку и качать воздух даже не надо, при наворачивании крышки объем под крышкой уменьшается и воздух неплохо так там сжимается.

Теперь внешние втулки. https://lh3.googleusercontent.com/-uFGmUdmuxcg/UQ6ddsji8iI/AAAAAAAADWI/HEOJS3tY7hs/s640/P2030476.JPG Я их сажаю на циакрин. https://lh6.googleusercontent.com/-3KkvA8Rxt-w/UQ6dgcaW9jI/AAAAAAAADWQ/dyKnulTgMJ8/s640/P2030477.JPG Капаю клея в нескольких местах а наконечник и быстро вставляю втулку. Внутренние втулочки я смазываю https://lh6.googleusercontent.com/-JEZwWCvvpNo/UQ6dhJN_YOI/AAAAAAAADWU/rX8SPsr5rsg/s640/P2030479.JPG

Пружину одеваем почти так же как и снимали, только проще. Гайки предзатяга вверх, пружину надеть, гайку выставить как была в самом начале ( не у самого конца резьбы), наконечник накрутить и потом отвертками, как в самом начале гайку к наконечнику прижать https://lh5.googleusercontent.com/-mwRNk861rTg/UQ6dmFpaIkI/AAAAAAAADWg/sj0-OCHEt7g/s640/P2030480.JPG

Чтоб аморт не болтался в проушинах рамы и маятника , у меня по 2 шайбы по краям втулок амортизатора (между проушиной и втулкой) вверху и внизу.

Вроде все с амортизатором. Вот ссыль на весь альбом https://picasaweb.google.com/106119954870517607138/IrbisTTR12503?authuser=0&feat=directlink

Про декомпрессор в моторе

Значит так. В терминологии я слабо разбираюсь, но устройство похожее на декомпрессор в ирбисе всеже есть. Оно не облегчает запуск оно должно предотвращать отдачу в ногу при недозаводе.

По деталям. Вот она там самая планка, которая висит на осях коромысел:

https://lh5.googleusercontent.com/-M98JgTb-GHg/UTy68_blJOI/AAAAAAAADlQ/JtrxpU5oxg0/s640/P3100061.JPG
На ней подпружиненый замочек.

На распредвале между подшипником и эксцентриком есть такая вот деталь (назову ее декомпрессором):

https://lh6.googleusercontent.com/-pPYvQbZnII0/UTy68uhrQeI/AAAAAAAADlI/mDOWW7lw0jw/s640/P3100063.JPG

Внутри нее находится обгонная муфта (односторонний подшипник) Когда коленвал вращается против часовой стрелки (смотрим со стороны звезды) то «зацепа» между распредвалом и декомпрессором нету. И при работе двигателя декомпрессор находится вот в таком положении:

https://lh5.googleusercontent.com/-OnPSA0152XM/UTy68ks-OhI/AAAAAAAADlM/e6GnmJ9UQgA/s640/P3100057.JPG
Обратите внимание на выборку на декомпрессоре, он не задевает за коромысло. За счет незначительных сил трения декомпрессор всегда возращается в такое положение после срабатывания.

А вот если распредвал вдруг по какойто причине начинает вращаться по часовой стрелке (двиг завелся в обратку) то в этом направлении обгонная муфта начинает работать и декомпрессор поворачивается вместе с распредвалом. После выборки на декомпрессоре идет наплыв.

https://lh3.googleusercontent.com/-2lGnX0d_Hmo/UTy7AusEm_I/AAAAAAAADlc/f4jU4JBfUxk/s640/P3100066.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-wDoFIKpTjKQ/UTy7BckD44I/AAAAAAAADlk/ZalP4lnDGSA/s640/P3100072.JPG

Поскольку коромысло смещено немного в сторону декомпрессора, то этот наплыв на декомпрессоре подлезает под коромысло выпуска, в результате чего сразу после вращения в обратную сторону выпускной клапан открывается. Правда на очень маленькую высоту, около 0.1 — 0.3мм

https://lh6.googleusercontent.com/-asjy3D5b3L4/UTy7Bs3X5aI/AAAAAAAADlo/ae5BLdlrsmU/s640/P3100078.JPG

По ирбису фотки заливаю сюда
https://picasaweb.google.com/106119954870517607138/IrbisTTR12503?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/106119954870517607138/IrbisTTR12502?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/106119954870517607138/IrbisTTR125?authuser=0&feat=directlink

Нейтральная репутация

Мото: Irbis ttr 125

|

Нейтральная репутация

База: Ростов-на-Дону
Мото: TTR 125

|

Здравствуйте. У вас в тексте ошибка,кмк. При закручивании винта качества смеси смесь обедняется.

Нейтральная репутация

База: Ростов-на-Дону
Мото: TTR 125

|

Какое давление должно быть в колёсах?

На информационной табличке,которая закреплена на заднем крыле моего мотоцикла указано переднее — 2.0, заднее — 2,2. Но мне кажется  с таким давлением мот слишком жесткий. Друзья-эндурщики порекомендовали снизить до 1,5 как на их мотах. Хотя, с другой стороны, при низком давлении на камере сосок срывает

Нейтральная репутация

Мото: Irbis ttr 125

|

На информационной табличке,которая закреплена на заднем крыле моего мотоцикла указано переднее — 2.0, заднее — 2,2. Но мне кажется  с таким давлением мот слишком жесткий. Друзья-эндурщики порекомендовали снизить до 1,5 как на их мотах. Хотя, с другой стороны, при низком давлении на камере сосок срывает

1.5 это на переднем и заднем колесе?

Нейтральная репутация

База: Ростов-на-Дону
Мото: TTR 125

|

1.5 это на переднем и заднем колесе?

Да, знакомый посоветовал на оба колеса такое давление сделать

Нейтральная репутация

Мото: ttr125

|

только надо добавить не так все легко как на картинке нужно точилт , пила , пасатижи, тиски и хороший глазомер, т.к. при сгибании пластины она не входит в штатные  пазы , по этому нужно немного стачить вторую пластину.

За счет такого брызговика спина всегда чистая. Да и смотриться вроде нормально.

спасибо сделал тоже самое.все посто.

Хорошая репутация

База: Богородск
Мото: Пешеход

Всегда!

|

предлагаю повесить в фак еще данную инфу, очень наглядно показаны варианты цвета свечи:

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

Хорошая репутация

База: Москва-Люберцы
Мото: ttr-125 2012

|

Нейтральная репутация

База: Ярославль
Мото: TTR125

|

Нейтральная репутация

База: Москва ЮАО
Мото: Honda CB400SF

|

Нейтральная репутация

База: ПодЕкатеринбургом
Мото: Ирбис TTR

Мотобрат Виталий.

|

Нейтральная репутация

База: ПодЕкатеринбургом
Мото: Ирбис TTR

Мотобрат Виталий.

|

Сильно напрягала дубовая задняя подвеска. Искал пружину для экспериментов.. тщетно.
Случайно в разговоре с одним из «наших» родилась гениальная идея- увеличить задний маятник! Он же и накидал вариант.
День пилил, три допиливал.. Родилось это

Испытания пока идут.. но пока всё отлично, замечаний нет.
Из плюсов- с моим весом задняя подвеска стала работать! Плавность хода увеличилась, пит лучше держит прямую, стал менее верткий. В теории, должен лучше подниматься в гору- пока гор нету.. Боялся насчёт излишней мягкости- брат с весом под 85 прыгал на месте- задний амортизатор больше половины не уходит. А уж мне то..
Данная конструкция хороша тем что её легко снять. Потребовалось перенести ловушку- возможно из за сильной изношенности цепи, и двух стыковок разных цепей она стала слетать. Перенёс по штатным дыркам назад, плюс добавил уголок- всё отлично.

FAQ по питбайку Irbis TTR-125

Нейтральная репутация

База: ПодЕкатеринбургом
Мото: Ирбис TTR

Мотобрат Виталий.

|

Задолбавшись менять рычаги изобрел защиту.

Полоса из советской нержавейки, покрыта термоусадкой.

FAQ по питбайку Irbis TTR-125

Нейтральная репутация

Мото: bse j2

|