Мануал по ремонту 1nz fe

Toyota. Двигатели 1NZ-FE, 2NZ-FE. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Книга по ремонту Двигатели Toyota

Эксплуатация любого автомобиля Двигатели Toyota невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Двигатели Toyota содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Двигатели Toyota разделено на главы: Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля); Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения); Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге); Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания); Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Двигатели Toyota); Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Двигатели Toyota).

Любая из процедур ремонта Двигатели Toyota приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Двигатели Toyota высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «Toyota. Двигатели 1NZ-FE, 2NZ-FE. Устройство, техническое обслуживание, ремонт» необходима, чтобы диагностика и ремонт Двигатели Toyota могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Двигатели Toyota Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Особенности конструкции

Серия NZ получилась долговременной:

• 2000 – 2005 – 105 л. с., 138 Нм, присвоен индекс NZE124;
• 2005 – 2007 – 109 л. с., 141 Нм, индекс NCP90;
• 2007 – 2013 – 110 л. с., 140 Нм, индекс NZT260;
• 2013 – … – 109 л. с., 136 Нм, индекс NZT.

В атмосферный рядный бензиновый двигатель 1NZ FE вошли конструктивные особенности семейства ZZ/AZ и свежие разработки конструкторов Toyota:

• чугунные гильзы заливаются непосредственно в алюминиевый блок, поэтому капремонт цилиндров невозможен;
• литой картер является масляным поддоном, обеспечивает жесткость блока;
• ось стального кованого коленвала смещена относительно цилиндров на 12 мм;
• юбка поршней облегченная с полимерным покрытием, пальцы запрессовываемые;
• особенностью впускного распредвала является наличие VVTi муфты для корректировки фаз газораспределения;
• головка блока цилиндров оснащена стандартными посадочными отверстиями под форсунки и седлами клапанов;
• маслонасос расположен в картере, имеет отдельный привод от коленвала;
• дроссельная заслонка обогреваемая, термостат «холодный» 84 градуса, механического типа;
• помпа приводится во вращение от общего ремня, как и все остальное навесное оборудование;
• ГРМ двухвальный, типа DOHC 16V, привод однорядной цепью на выпускном распредвалу;
• коллекторы изменили местоположение – впуск спереди, выпуск сзади, поэтому форсировка своими руками облегчена конструкторами изначально;
• линия возврата в топливной системе не предусмотрена, форсунки мелкодисперсионные многоточечные;
• дроссельная заслонка механического типа, зажигание DIS-4 с отдельными для каждой свечи катушками.

Регламент обслуживания 1NZ FE 1,5 л108 л. с.

В мануале завода указаны сроки ТО и операции замены расходных материалов, которые имеет двигатель 1NZ FE в своей конструкции:

• изготовителем предусмотрена замена ГРМ цепи роликового типа после 120 – 150 тысяч пробега;
• производитель рекомендует менять потерявшее свойство масло через 7500 км, а антифриз после 20000 км;
• воздушный и топливный фильтр рекомендовано менять после 10000 и 30000 пробега, соответственно;
• регулировка тепловых зазоров клапанов движков производится раз в 2 года (пробег 30000 км);
• ресурс свечей в системе DIS-2 составляет 30000 км, при использовании иридиевых модификаций 60000 км;
• выпускной трубчатый коллектор начинает прогорать после 50 – 70 тысяч пробега.

Плюсы и минусы

Изначально руководство компании Toyota заложило в силовой привод одноразовый блок цилиндров, капитальный ремонт которого невозможен. Пальцы поршней доставляют неприятности, так как выполнены не плавающими, а запрессовываемыми. При обрыве цепи или перескакивании ее на несколько звеньев после растяжения поршни без цековки гнут клапаны при встрече с ними.

Плюсами мотора 1NZ-FE являются:

• высокий эксплуатационный ресурс от 300000 км пробега;
• самостоятельный чип тюнинг для увеличения мощности;
• отсутствие регулировок тепловых зазоров клапанов после 2004 года.

Силовой привод экономно расходует бюджетное топливо АИ-92, не сложен в обслуживании и ремонте.

Небольшой фото отчет о ремонте «неремонтируемого» 1NZ-FE установленного на Toyota Corolla 120 2003г/в. Особенность ремонта в том, что Toyota позиционирует данный двигатель как «одноразовый» и соответственно не выпускает на него детали «ремонтных» размеров.
20.10.2017. Автомобиль приняли в мастерскую. Первичный осмотр показал ощутимую вибрацию двигателя, маслоподтеки в местах прилегания деталей, цоканье в двигателе, шум подшипника генератора. Кроме того, Заказчик жалуется на повышенный расход масла — примерно 1л. на 1500км пробега.

Перед разбором двигателя делаем замеры давления масла для того, что-бы оценить состояние маслонасоса. Давление на оборотах холостого хода — 1.5атм при норме для этого двигателя 0.3атм. Явно завышено, что может свидетельствовать, например, о загрязненном маслянном фильтре. Давление на 3000об/мин — 6атм при норме 3-7атм.

Замеряем давление конца такта сжатия в цилиндрах (компрессия). Результат 12-12-11.5-11 (при норме 15атм, мин. 11атм) — компрессия даже с учетом масляной пленки на стенках цилиндров находится на нижней границе допустимых значений.

Начинаем вскрытие, по ходу дела дивясь количеству отложений маслянного нагара. Снимаем впускной коллектор, форсунки, дроссельную заслонку, клапанную крышку:

Разбираем привод ГРМ:

Обратная сторона крышки привода ГРМ. Черный нагар свидетельствует о том, что масло буквально кипело в двигателе и вся эта кипящая масса активно нарастала на поверхностях деталей:

Первый сюрприз — металлическая стружка налипшая на магнит датчика положения колен/вала:

Такая же стружка в маслянном поддоне картера:

Она же в маслоприемнике маслонасоса:

На самом деле, откуда эта стружка мы в последствии так и не определили по чему пришли к выводу, что она там осталась с предыдущего ремонта.

Снимаем распред/валы, выпускной коллектор, патрубки системы охлаждения и проводку:

Далее обычно мы снимаем ГБЦ, но в этот раз не все пошло по плану — обломился ключ для болтов ГБЦ, а т.к. за бортом был уже 3-й час ночи и купить новый не было возможности то, что-бы не терять время, решено было извлечь двигатель целиком. При таком весе крепкий мужик достанет его руками, без спец/приспособлений. Но какой в этом смысл если есть «лапа-растяпа»:

Сальник гидротрансформатора АКПП подлежит замене по причине того, что имеет привычку течь через пол/года после «капиталки».

21.10.2017. Дальнейшие разборки происходят на столе. Двигатель разбирается на отдельные детали и готовится к мойке.

Мойка очень важный этап в процессе ремонта двигателя. Правильно и точно дефектовать можно только полностью и начисто отмытый двигатель, да и Заказчику приятно, когда он видит как заботятся о его «железяках».

Мойка состоит из нескольких этапов (обычно 3-4), при этом выполнять дефектовку можно уже после второго этапа, когда детали уже не марают собой все вокруг и с исследуемых поверхностей смыт нагар и пр. загрязнения мешающие работать с измерительными инструментами и оценивать состояние поверхности визуально.

Такой «слоистый» нагар свидетельствует о обильном сгорании масла в цилиндрах, но не из-за «залегших» поршневых колец.

Причина нагара такой формы — забитые маслоотводные каналы в канавке маслосъемных колец. Масло просто не успевало собираться со стенок цилиндров из-за чего постоянно присутствовало в составе топливо/воздушной смеси. Что, в свою очередь, мешало нормальной продувке цилиндров и соответственно снижало мощность двигателя.

Поршень после 2-х этапов мойки — явно недостаточно для установки в двигатель.

Источник

Технические характеристики

Заводские характеристики 1NZ-FE сделали двигатель популярным в Японии, странах СНГ и в Европе. Американцы восприняли агрегат, как слишком маломощный. В цифрах выглядит так:

Рабочий объем	1.5 литра
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Максимальная мощность	107 лошадиных сил
Крутящий момент	141 Н*м при 4200 оборотах в минуту
Газораспределительный механизм	DOHC
Система настройки клапанов	VVT-i
Степень сжатия	10.5:1

Производился мотор из легкого алюминиевого сплава. Как и все агрегаты Toyota того времени имел тонкие стенки и делал ремонтные размеры поршней невозможными.
Тем не менее, ресурс двигателя на практике доходит до 300-400 тысяч километров пробега. Главным критерием долгой жизни мотора является качество масла и топлива. Своевременное обслуживание сделает работу долговечной и надежной.

Привод ГРМ в двигателе Toyota 1NZ-FE – это цепь. Подобная конструкция избавляет водителя от необходимости периодически менять этот элемент, но эксперты советуют все же раз в 100 тысяч километров или при покупке подержанного автомобиля с этим агрегатом произвести такую процедуру, как замена цепи 1NZ-FE.

Окончательная сборка 1NZ-FE и 2NZ-FE

1. Установите картер.

а) Удалите старый герметик. Будьте внимательны, не капните маслом на контактную поверхность картера и блока цилиндров.

– Используя лезвие и скребок, уда­лите старый герметик с контактных поверхностей и из канавок под герметик.

– Используя безосадочный раство­ритель, очистите контактные по­верхности.

Примечание: не используйте раство­ритель, который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите валик герметика тол­щиной 2-3 мм на картер, как показа­но на рисунке.

Примечание: детали должны быть собраны в течение времени, указан­ного в инструкции по применению герметика. В противном случае гер-метикдолжен быть удален и нанесен заново.

в) Установите новые кольцевые уп­лотнения на блок цилиндров.

г) Молотком с пластиковым бойком обстучите картер по периметру.

д) Установите и равномерно в не­сколько приемов затяните 13 болтов в последовательности, показанной на рисунке.

Момент затяжки.…………………24 Нм

Примечание:

болты имеют различ­ную длину:

болт “А”.…………………………….49мм

болт “В”.…………………………….88мм

болт “С”.……………………………144 мм

2. Установите задний сальник колен­чатого вала.

3. Установите новую прокладку и мас-лоприемник, заверните две гайки;

Момент затяжки.…………………..11 Нм

4. Установите масляный поддон,

а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контактные поверхности картера и масляного поддона.

– Используя лезвие и скребок уда­лите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.

– Используя безосадочный раство­ритель, очистите контактные по­верхности.

Примечание: не используйте раство­ритель, который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите свежий герметик на по­верхность поддона, как показано на рисунке.

Примечания:

– Обеспечьте диаметр выдавли­ваемого герметика 2,5 – 3,5 мм.

– Детали должны быть соединены в течение времени, указанного в инструкции по применению герме­тика, в противном случае герме-тик должен быть удален и нанесен заново.

в) Установите масляный поддон. Равномерно в несколько приемов затяните девять болтов и две гайки крепления поддона.

Момент затяжки.…………………..9 Нм

5. Установите перепускной болт мас­ляного фильтра.

Момент затяжки.………………….30 Нм

6. Установите масляный фильтр.

7. Установите штуцер слива охлаж­дающей жидкости двигателя.

а) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы штуцера.

б) Заверните штуцер.

Момент затяжки.………………….35 Нм

Примечание: затянув штуцер необ­ходимым моментом, поверните его по ходу часовой стрелки, до тех пор, пока отверстие для слива не ока­жется снизу.

8. Установите датчик детонации (см. главу “Система впрыска топлива”).

9. Установите датчик аварийного дав­ления масла (см. главу “Система смазки”).

10. Установите термостат (см. главу “Система охлаждения”).

11. Установите трубку перепуска ох­лаждающей жидкости, заверните болт и две гайки.

Момент затяжки…………………….9 Нм

12. Подсоедините жгут проводов дви­гателя.

13. Установите головку блока цилинд­ров (см. раздел “Головка блока ци­линдров”).

14. Установите звездочки привода распределительных валов и цепь при­вода ГРМ (см. раздел “Цепь привода ГРМ”).

15. Снимите двигатель со стенда.

16. (Модели с МКПП) Установите ма­ховик.

а) Установите маховик на коленча­тый вал,

б) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы на конце болта.

в) Установите и равномерно в не­сколько проходов, затяните болты крепления маховика в последова­тельности, показанной на рисунке,

Момент затяжки.………………….49 Нм

г) Нанесите на болт метку.

д) Доверните болт на 90°.

е) Убедитесь, что метки на всех болтах повернуты на 90° от перво­начального положения.

17. (Модели с АКПП) Установите ве­дущую пластину гидротрансформатора.

а) Установите переднюю распорную втулку, ведущую пластину и заднюю пластину на коленчатый вал.

б) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы на конце болта.

в) Установите и равномерно в не­сколько проходов затяните шесть болтов в показанной на предыду­щем рисунке последовательности.

Момент затяжки 88 Нм

tech doc corolla 2000-06