Мануал по ремонту велосипеда

© 2015-2023 — поиск сервисных центров

Здравствуйте, уважаемые читатели! Как я заметил, в интернете гуляет множество статей о том, как нужно заботиться о своем велосипеде, с чего следует начинать ремонт и так далее. Хотелось бы немножко отойти от сформировавшейся концепции советчиков по поводу общих, базовых правил проведения ремонтных работ, а обратить внимание на все узлы и механизмы без исключения. Конечно же, такая затея вынуждает создавать довольно большой материал, но имея его под рукой, вам не придется искать дополнительную информацию в других источниках. Прочитав это руководство, вы получите базовые знания, а чтобы научиться делать ремонт велосипеда своими руками, вам придется более подробно углубиться и изучать больше статей, так как здесь очень сложно все уместить. Итак, давайте начнем!

В процессе эксплуатации велосипед подвергается износу практически всех составляющих узлов, поэтому требует периодического обслуживания специалистами. Но далеко не всегда есть необходимость в том, чтобы отнести своего железного коня в специализированную мастерскую. Как показывает практика, в 80% случаев можно обойтись самостоятельным ремонтом тех или иных частей велосипеда.

После покупки велосипеда и, соответственно, начала эксплуатации имеет место такое явление, как первичная приработка. Это касается, прежде всего, трущихся узлов. Масло или смазка, которым напичканы такие места, накапливают в своей структуре большое количество микростружки. Казалось бы, ничего плохого в этом нет — масло работает в качестве «уборщика».

Но на самом деле, несвоевременность проведения сервисного обслуживания приводит к тому, что масло или смазка выполняют роль абразивной пасты. Соответственно, опасная смесь приводит к ускоренному износу за счет увеличения коэффициента трения. Возрастать данный коэффициент может в несколько раз; все зависит от того, когда в последний раз выполнились плановые работы по сервисному обслуживанию.

После проведения первого сервисного обслуживания периодичность осуществления ремонтных работ можно растянуть. А все благодаря тому, что коэффициент трения значительно увеличится, подвеска лучше станет глотать любые неровности (даже если они незначительны), тормоза будут работать, как стопкраны в поезде, а выбег велосипеда увеличится.

Перечень инструментов и материалов, без которых не обойтись

Проведение работ по сервисному обслуживанию железного коня невозможно без наличия инструментов. Вот базовый набор инструментария, иметь который обязаны все велосипедисты. Этот набор практически невозможно заменить другими аналогами.

• Набор гаечных ключей.
• Набор шестигранных ключей.
• Киянка
• Набор пассатижей (для стопорных колец, подойдут даже самые обычные);
• Набор крестовых, шлицевых и крестообразных отверток;
• Хомуты и ножницы (для обвязки гидролиний и посадки в соответствующие места на раме, крепления проводов и других важных элементов);
• Пинцет;
• Набор торцевых насадок, имеющих специальные рычаги.

Перечень дополнительных инструментов

Если список выше имел базовый характер, то есть, без него не обойтись в любом случае, от некоторых инструментов в перечне, представленном ниже, можно отказаться. Но это не значит, что, отказавшись от этих инструментов, вам не придется иметь с ними дела в будущем. С помощью данных ключей проводится полное сервисное обслуживание, когда велосипед разбирают вплоть до голой рамы без навески.

• Выжимка цепи.
• Съемник каретки.
• Трещеточный и втулочный ключи.
• Съемник кассеты вместе с тормозными дисками стандарта Center Lock (Shimano).
• Спицевый ключ для устранения дефектов колес.
• Насос высокого давления.
• Съемник кривошипов.
• Прозрачный набор для прокачки тормозов на гидравлической основе.
• Щетка для очистки цепи.
• Шприц для дозирования масла.
• Мерный стакан.
• Ремкомплект для пробитых камер.

 Перечень расходных материалов

Эксплуатируя велосипед, далеко не один раз придется иметь дело с расходными материалами. Как правило, сюда входят масла на синтетической основе, растворители и другие материалы. Итак, перечень материалов ниже.

1. Масло для смазки пружинок переключателей передач, цепи и контактных педалей (если имеют место грязные условия).
2. Масло для смазки штанов вилки, пропитки сальников и смазки пневматических камер подвески.
3. Масло вилочное (обратите внимание — только вилочное!) для демпфирования.
4. Тормозная жидкость для велосипедных тормозов типа DOT или гидравлическое масло. Выбор той или иной жидкости зависит от конкретного типа тормозов, установленных на велосипеде.
5. Очиститель трансмиссии и деталей тормозов.
6. Консистентная смазка для пружин вилки, подшипников, храповых механизмов, уплотнительных колец подвески и пружинок манеток.
7. Растворитель для комплексной очистки звезд и цепи.

Немного о смазках

Как и любой другой работающий механизм, велосипед нуждается в периодическом смазывании. От владельца требуется аккуратное смазывание. Нужно отметить, что смазка определенного узла велосипеда производится в определенные сроки. Недопустимо применение смазок, не предназначенных для работы с тем или иным трущимся механизмом.

Велотранспорт нуждается в периодическом смазывании шарнирных и подшипниковых узлов, включая ролики натяжителя или успокоителя цепи, втулки, рулевую колонку, каретку, педали. Кроме того, нужно в обязательном порядке смазывать тросики переключателя скоростей и сами переключатели.

Перед затяжкой не помешает смазать резьбовые соединения, чтобы в будущем они открутились достаточно легко. Но здесь нужно помнить: чрезмерное смазывание резьбовых соединений приведет к риску потери тех или иных компонентов.

Те узлы, которые производитель определяет как гидравлические — тормоза/амортизаторы, — крайне важно обслуживать именно тем маслом, которое заявляется производителем.

Существуют места, которые не нужно, или даже не рекомендуется смазывать. Это тормозные колодки, ротора и обода. Если масло случайно попало на поверхность или рабочую часть данных тормозов, необходимо сразу же очистить их чистой тряпкой. В противном случае остатки масла будут мешать правильной работе тормозного механизма.

Для велосипеда применяются три разновидности масел.

• Аэрозольные смазки. Применимы для смазки шарнирных соединений, для беспроблемной деинсталляции прикипевших и заржавевших резьбовых соединений, смазки цепи и переключателей тросов в случае, если на момент проведения технического обслуживания нет под рукой материалов для более тщательной смазки.

• Жидкие смазки. Поставляют в специальных флаконах-масленках. Яркий пример — масло типа И5А, которое часто используется для смазки рабочих областей швейных машинок. В общем, с таким маслом, думаю, знакомы все.

Современные спортивные велосипеды «принимают» подобные смазки для смазывания барабана задней втулки и цепи. Жидкая смазка применяется точечно, поэтому не попадает в нежелательные места, как в случае с аэрозольными смазками. Единственным минусом является работа на морозе. Такое масло имеет свойство густеть, в результате чего работа может ухудшиться.

• Консистентные или густые смазки. Поставляют в тюбиках или банках. Именно такие смазки используются для смазывания подшипниковых узлов велосипеда, а также резьбовых соединений.

Основой для густой (консистентной) смазки является кальций, литий или графит. Следовательно, такие вещества делят на три категории — кальциевые, литиевые и графитовые.

Все же, давайте вернемся к расходным материалам. При ремонте велосипеда, как показывает практика, приведенного выше перечня инструментов и материалов недостаточно в условиях современного стиля езды и конструктивных особенностей велосипедов.

Во время путешествий, велопрогулок на большие расстояния (что особо важно) при себе нужно иметь набор инструментов и запчастей первой необходимости. Именно они помогут устранить проблемы прямо на месте, давая возможность продолжить поездку.

1. Выжимка цепи, быстросъемный замок и соединительный пин.
2. Набор отверток и шестигранок перочиного типа.
3. Тросик переключателя скоростей.
4. Петух (держатель заднего переключателя передач).
5. Насос.
6. Заплатки для камер.
7. Запасная камера.

Имея в наличии данный перечень инструментов, никаких мелких поломок можно не бояться.

Износ велосипеда

Проблемы износа велосипеда всегда были, есть и будут оставаться. Важно понимать, что каждый узел велосипеда изнашивается специфически, и на этом следует остановиться поподробнее.

Падение жесткости рамы

Через некоторое время рама в обязательном порядке накапливает усталостное напряжение, что приводит к падению жесткости. Особенно заметным падение показателей жесткости принято считать среди хардтейлов, поскольку задняя ось не имеет никаких амортизаторов.

Соответственно, все колебания, которые возникают непосредственно во время езды, передаются на раму велосипеда напрямую. Металл здесь устает гораздо быстрее. Что касается двухподвесов, данному явлению они подвергаются немного в иной степени. Напряжения преимущественно накапливаются в районе шарнира задней подвески, выполняющего функцию концентратора напряжений.

Чем чревато изменение параметров жесткости рамы? Прежде всего, в результате избыточного накопления усталостного напряжения искажается геометрия рамы. Деформированная геометрия рамы неправильно воспринимает нагрузки от неровностей, поэтому возрастает риск появления трещин и разрывов в местах соединения узлов рамы.

Чаще всего, трещины появляются на перьях, дропаутах (местах посадки вала втулки переднего или заднего колеса), в районе прохождения сварного шва на кареточном и рулевом стакане.

От падения жесткости рамы никуда не деться, разве что держать велосипед у себя на балконе и никуда не ездить. Предотвратить слишком быстрое накопление усталостных напряжений поможет аккуратная езда.

 Падение жесткости колес

Колеса — это самый нагруженный узел велосипеда. Изначально обода лишены биений, являя собой идеально ровный диск с правильно натянутыми спицами. Во время эксплуатации колесам приходится выдерживать ударные нагрузки разной величины, в результате чего профиль обода может иметь вмятины и другие деформации.

На новых колесах, отцентрированных роботами на заводе, остаются остаточные напряжения спиц, но после небольшого пробега по улице они растягиваются. При сильном ударе может деформироваться ось втулки, из-за чего колесо станет восьмерить даже при наличии идеально ровного обода.

Очень часто перетяжка спиц приводит к падению правильной жесткости колеса.работа дискового тормоза способствует развитию зонта, когда спицы со стороны крепления ротора медленно ослабевают. Как и в случае с падением показателей жесткости рамы, все это приводит к увеличению вероятности поломки и более ощутимым деформациям в будущем.

 Износ подшипников

Конечно, износ подшипниковых механизмов происходит наравне с рядом других деталей. Согласно исследованиям, проведенным компанией-производителем Specialized, наиболее ощутимый износ подшипниковых механизмов происходит во втулках. В немного меньшей степени подвергаются износу подшипники в трещотке (храповый механизм также изнашивается), каретке, педалях и роликах заднего переключателя.

Наименее нагруженными оказались подшипники, расположенные в шарнире задней подвески и подшипники рулевой колонки. Для обеспечения мягкой работы вращающихся механизмов и уменьшения контактного изнашивания, все подшипники нужно перебирать, используя новую смазку. Все шарики и корпус предварительно очищаются от остатков старой смазки. Почему именно — было описано выше (абразивные свойства).

Пример изношенных шариков подшипника

Что касается промышленных подшипников, они нуждаются в сервисном обслуживании гораздо реже. Определить необходимость в переборке можно по уменьшению плавности работы и появлению стороннего шума. Замена проводится по мере выработки ресурса. Определить конец эксплуатационного ресурса можно по заеданиям. Обработке подлежат посадочные стаканы, цапфы опирающихся валов и подшипниковые кольца.

 Износ трансмиссии

Любой велосипед приводится в движение за счет зубчатой цепной передачи. По прошествии определенного времени цепь может растянуться, стачивая звезды. Результатом подобных изменений является срыв или периодические проскакивания цепи, а также разрывы. Грязь и пыль, источником которой является дорожное покрытие, попадает во внутреннее пространство роликов. А это является причиной возникновения заклинивания звеньев и падения продольной гибкости цепи.

Цепь нуждается в периодической очистке и смазке. После полного выхода из строя проводится ее замена. Не заменив цепь время, она сточит зубья шестерен. Даже если поставить новую цепь, она не сможет работать так, как нужно из-за несоответствия шага звеньев. Как вы видите, одна лишь цепь может стать причиной замены всей трансмиссии без исключения.

Настройки переключателя передач также меняются в результате растяжения троса натяжения. По мере возникновения проблем нужно настраивать переключатель путем подтяжки троса. Расплетение рабочей части служит верным признаком полного износа тросика. Пружинка переключателя и храповый механизм манеток также нуждаются в уходе, который заключается в подстройке и смазке. Петух (держатель заднего переключателя скоростей) также может быть заменен в результате повреждений, полученных при падении.

 Износ подвески

Вилка и амортизатор используются для минимизации ударных нагрузок, повышая тем самым комфорт во время езды. В качестве упругих элементов подвески выступают пневмокамеры или пружины сжатия, а в качестве гасящих — картриджи закрытого типа или открытые масляные ванные.

Пружины имеют свойство терять свою упругость, проседая все больше и больше. Пневмокамеры уплотняются с помощью специальных колец, которые также сильно изнашиваются, начиная пропускать воздух.

Масло собирает продукты износа и теряет демпфирующие свойства, а уплотнительные кольца и сальники вилки дают течь, оставляя следы на ногах и пропуская воздух. Игнорирование необходимости замены сальников, пыльников и уплотнительных колец неизбежно приведет к появлению люфта из-за проблемных башингов (направляющих втулок в вилке). Диаметр ног вилки колеблется в пределах 28-40 мм.

Чаще всего диаметр равен 32 миллиметра (в моем Demo 8 диаметр ног вилки составляет 40 мм, модель Fox 40 2008 World Cup Edition). Повышение диаметра ног автоматически повышает надежность вилки за счет возрастания торсионной жесткости. Износ подвески также проявляется в изменении цвета и фактуры специального напыления трущихся частей — ног. В разных вилках применяют разные методы напыления — тефлоном, анодированием, хромированием, полировкой. Главной причиной износа покрытия ног вилки является полный износ башингов, которые направляют ноги прямо во внутреннюю часть вилки, предотвращая появление люфта штанов.

Износ тормоза

Наиболее часто изнашиваются тормозные колодки. Это приводит к уменьшению силы торможения на любом участке дороги. Замена колодок осуществляется по мере истирания. Поршни тормозного калипера (нередко называют суппортом, хоть это неправильная формулировка) накапливают грязь, в результате чего качество передачи силы торможения изменяется.

Износ также может проявляться в появлении воздуха в гидравлической системе, который пропускается через микроцарапины в поршнях калипера или тормозной ручки. Проблема периодически решается прокачкой с помощью специального комплекта.

Полная переборка велосипеда

Итак, давайте рассмотрим основы переборки велосипеда. Как и в случае с основами износа, здесь мы также рассмотрим каждый механизм.

Рама

Перед переборкой рама полностью очищается от грязи. Игнорирование этого требования может привести к разным проблемам. Не исключено, что грязь не попадет вместе с маслом в рабочую часть, и не будет действовать в качестве абразива.

На грязном велосипеде трудно оценивать фронт работ. Лучший вариант мойки — под небольшим давлением, либо щеткой и влажной тряпкой.

После полной очистки рамы необходимо осмотреть каждую часть и убедиться в том, что повреждения отсутствуют. Наиболее проблемными местами любой рамы без исключения являются такие, как кареточная труба, рулевой стакан, верхние перья заднего треугольника, шарниры задней подвески и дропауты. Даже если самые минимальные повреждения в области сварных швов будут обнаружены, раму придется заменить.

Если на раме есть потертости, их рекомендуется закрасить. Если рама белая или черная, подобрать цвет не будет проблематично. В других случаях понадобится приложить усилия по поиску. Все, что нужно для устранения потертостей — малярный скотч и баллончик с краской. Для лучшего сцепления краски с поверхностью крайне рекомендуется использовать спиртовой раствор.

Закрашивание рамы эмалью

Подвеска

Сутью сервисных работ с амортизационной вилкой является необходимость замены масла, замены или смазки уплотнительных колец сальников, поршней и пружин, очистки ног и пыльников от грязи. В некоторых случаях приходится менять пружины или картриджи, но до такого дело практически не доходит.

Крайне важно не потерять и не повредить обжимные кольцевые пружинки, которые оберегают внутренности вилки от внезапного проникновения грязи. Обслуживание картриджей вилок заключается в улучшении их работы при выборе того или иного режима (компрессия, отскок, величина хода). Переборка картриджей является сложным делом, поэтому лучше доверить это дело профессионалам.

Для всех задних амортизаторов требования аналогичны требованиям, предъявляемым к вилкам.

Сервисное обслуживание трансмиссии

 Цепь

Цепь — это второй компонент велосипеда, нуждающийся в наиболее частой замене. Качественные модели цепей могут выдержать несколько тысяч километров, лишь некоторым по силам выдержать десяток тысяч километров пути. Естественно, при условии своевременного сервисного обслуживания.

Цепь с замком – демонтируется быстро, закрепляется надежно

Большинство производителей комплектуют свои цепи специальными замками, с помощью которых можно быстро снять деталь с велосипеда и провести ее ремонт. Если такого замка нет, нужно воспользоваться специальной выжимкой. Суть сервисного обслуживания цепи заключается в периодической очистке от накопившейся грязи и смазки жидкой смазкой во внутреннее пространство роликов. Также важно проверять натяжение.

Система

Точно так же, как и в случае с другими элементами трансмиссии, систему нужно периодически очищать с помощью растворителя. Во время сборки звезды надо поставить друг относительно друга. Дело в том, что на большой звезде внешняя ее сторона содержит специальный пин. Его ставят напротив кривошипа.

Суть пина заключается в предотвращении вылетания цепи со звезды. Маленькая и средняя звезды смотрят внутренними зубчиками напротив кривошипа. Пин на средней звезде «смотрит» на каретку. Данная последовательность является чрезвычайно важной.

Кассета

Кассета — это набор звезд, каждая из которых насаживается на барабан втулки, выполненный в виде шлицевых выступов. Как правило, в ее состав входят 7 шестерен, закрепленных на пауке. Дополнительно сюда может входить еще 1-4 звезды. Срок службы кассета гораздо больше цепи, но меньше системы. Сервисное обслуживание заключается в очистке растворителем от скопившейся грязи. Для установки и деинсталляции используется специальный съемник — поэтому ремонт своими руками не будет сложным.

 Каретка

На данный момент существа минимум два вида кареток — интегрированные (модели GXP и Hollowtech II) и картриджные (ISIS, Octalink, Howitzer). Все они собраны на промподшипниках и соединяют вал с палками шатунов шлицевым соединением. Формально конструкция неразборная, но интегрированные каретки, все же, поддаются разборке.

Технически они состоят из двух чашек, в каждой из которых есть свой промышленный подшипник. Обратите внимание: важно запомнить, где именно располагается та или иная чашка — с правой или левой стороны кареточной трубы рамы. Причина заключается в том, что резьба в стакане не одинаковая.

Чашка каретки с пыльником и уплотнительным кольцом

Трещетка

Трещетка являет собой механизм храпового типа, в котором присутствуют пластинчатые или цилиндрические пластинки сжатия. В трещетке есть минимум три ряда подшипников, два из которых устанавливаются в корпусе, а третий — на барабане.

Все подшипники нуждаются в смазке и очистке от старой смазки. Если подшипники шариковые, нужно осмотреть их на предмет износа. Промподшипники рекомендуется смазать, предварительно избавившись от старой смазки и просушив их до сухого состояния. Проведение сервисного обслуживания трещоток приводит к увеличению наката и уменьшению износа собачек о сухари.

 Педали

Педали являются одними из наиболее износочувствительных механизмов. Убедиться в необходимости проведения сервисного обслуживания очень просто — нужно всего лишь прокрутить педали. Слишком быстрая остановка является признаком отсутствия смазки или недостаточного ее количества. Разборка осуществляется со стороны торца или кривошипа. Как и в других механизмах, здесь могут использоваться либо шариковые, либо промышленные подшипники. Принцип их переборки не отличается от общепринятого.

Если речь идет о контактных педалях, здесь важно помнить о том, что цилиндрические пружинки кручения также нуждаются в смазке. Проверить состояние можно по поведению механизма во время защелкивания контактной обуви. Если обувь застегивается туго, необходимо смазать пружинки жидкой смазкой.

 Переключатели передач

Суть обслуживания переключателя скоростей заключается в позиционировании положения данных механизмов относительно звезд системы и рамы, настройке винтов H и L, с помощью которых ограничивается ход лапки. Кроме того, задачей велосипедиста при проведении ремонта своими руками переключателей передач является смазка и чистка цилиндрических пружин кручения и растяжения роликов, проверке натяжения троса. Необходимо помнить о том, что алгоритмы настройки заднего и переднего (если есть) переключателя отличаются между собой.

 Манетки, тросики

В манетках содержится храповый механизм, имеющий спиральные пружинки кручения. Сервисное обслуживание манеток заключается в чистке и замене смазки. Так как манетка считается наименее нагруженным узлом, проведение замены масла можно проводить один раз в сезон. При этом следует убедиться в хорошем натяжении тросика и свободном его перемещении по внутренней части рубашки. При необходимости можно снять тросик с рубашки и обработать внутреннее пространство жидким маслом.

 

Манетка изнутри

Рулевая колонка

Существует два вида рулевых колонок — интегрированные и полуинтегрированные. В первых используются промышленные подшипники, во вторых — шарикоподшипники (сепараторные или насыпные). Проведение сервисного обслуживания интегрированных колонок с промподшипниками являет собой замену смазки.

В рулевой колонке с шарикоподшипниками рабочий механизм принимает повышенные нагрузки, т.к. они распределяются неравномерно по отношению к штоку вилки. Поэтому есть вероятность сильного износа шариков подшипника. При необходимости их нужно заменить. Признаком наличия проблем с рулевым механизмом может быть скрип в области рулевого стакана, люфт рулевой колонки или затрудненный поворот колеса.

Шарикоподшипник

Промышленные подшипники с упорным кольцом

Шарикоподшипник в рулевой колонке

Тормозная система

От работы тормозной системы зависит безопасность велосипедиста, поэтому нормальное ее состояние является обязательным условием перед выходом в путь. Современные тормозные системы велосипеда условно разделяются на три части — тормозные калиперы (суппорты), гидролинии и ручки.

 Калиперы

Калипер являет собой разделенный на две части алюминиевый корпус, внутри которого расположены поршни и тормозные колодки. Количество поршней, как правило, составляет 2, в некоторых моделях их 4. Количество поршней оказывает прямое влияние на силу торможения и удобность нажатия на ручку. Ошибочно калипер называют суппортом.

Суть сервисного обслуживания калиперов заключается в замене изношенных тормозных колодок на новые, а также проверке состояния поршней. Калипер должен оставаться герметичным. Попадание воздуха или потеря масла в дороге грозит полным отказом тормоза, в результате чего возрастает риск падения и получения травм.

Калипер Shimano Deore LX Series

В процессе эксплуатации велосипеда возможны следующие проблемы с калипером:

1. Торможение недостаточно сильное, ручка проваливается. Причина: в гидролинии воздух или стерлись колодки. Необходима замена колодок на новые или перепрокачка тормоза.
2. Длительное торможение вызывает провал ручки, что приводит к полному отказу тормозов. В данном случае закипает тормозная жидкость. Подождите несколько минут и дайте жидкости остыть.
3. Торможение недостаточно сильное, ручка не проваливается. Причин такой проблемы достаточно много. На колодках или роторах есть грязь или масло. Обезжирьте поверхность. Если вы поставили новые колодки, они, скорее всего, не успели притереться к ротору. Со временем тормозное усилие увеличится. Также причиной слабого торможения без провала ручки может стать наличие воздуха в гидролинии.

Колодки. Слева – нормальная, справа — изношенная

Тормозные ручки

Конструктивно тормозная ручка гидравлического тормоза состоит из корпуса, ручки и поршня. Проверьте, не течет ли ручка, все ли в порядке с уплотнительными кольцами. По мере необходимости меняются расходники — уплотнительное кольцо и поршень.

Гидролинии

С каждым сезоном тормозная жидкость в гидролинии теряет однородность, в результате чего ручка проваливается, а сила торможения уменьшается. Поэтому перепрокачка тормоза — обязательное мероприятие, выполнять которое достаточно один раз на сезон. В тормозах от компаний Tektro, Shimano и Magura используется полусинтетическое или минеральное масло. У всех остальных (Avid, Formula, Hope Inc. и так далее) — специальная жидкость DOT 3, 4 или 5.1 (в зависимости от силы сжатия). Перепрокачка осуществляется с помощью специальных шприцов. Для некоторых моделей нужно докупить специальный набор штуцеров М5х0.8.

Перед прокачкой необходимо обезопасить себя от попадания жидкости на руки и ряд пластмассовых/металлических поверхностей. Жидкость обладает сильной химической активностью (исключение — минеральное масло) и может причинить серьезный вред.

При перепрокачке полностью избавляются от старой жидкости и медленно добавляют новую. Чтобы в системе не осталось никаких пузырьков, лишний воздух уходит обратно в шприц или в специальный вентиль для воздуха.

 Колеса

Колеса — это наиболее нагруженная часть велосипеда, которая принимает на себя все удары и неровности дороги. Своевременное сервисное обслуживание не только увеличивает комфорт ездока во время передвижения, но еще и увеличивает скорость.

 Втулки

Подшипники втулок берут на себя наибольшую нагрузку. Они работают в суровых условиях. На каждые две тысячи километров приходится 1 миллион оборотов оси (колесо 26х2.0). Если во втулке установлены промышленные подшипники, сервисное обслуживание следует проводить не чаще одного раза в два сезона. Все потому, что  подшипники данного узла имеют очень большой эксплуатационный запас.

ТО шарикоподшипников или насыпных подшипников нужно проводить один раз в сезон. Не забывайте следить за состоянием шариков — если на них есть вмятинки или сильные потертости, лучше провести замену на новые.

Втулка, шарикоподшипники, промышленные подшипники без пыльников, вал втулки

 Обода и спицы

Уменьшение веса колес считается одним из наиболее важных факторов при облегчении велотранспорта. Меньший вес уменьшает неподресоренную массу и осевой момент при воздействии инерции. Следовательно, езда станет более комфортной, а разгон — моментальным. Но снижение веса провоцирует падение прочности. Таким образом, чрезмерное уменьшение веса может привести к разным последствиям.

Во время передвижения обода принимают сильные удары со стороны дорожного покрытия. На прочность колес влияет наличие пистонирования и тип стыковки ободов (клепанный или сварной). Большое значение также имеет вес велосипедиста и техника катания.

Риск получения биения обода существует практически всегда. Существует три типа биений:

• осевое (восьмерка);
• зонт (колесо напоминает овал, его почти невозможно восстановить);
• радиальное (яйцо, небольшая вмятина по радиусу).

Стенд для выравнивания колес

 Исправить деформацию обода можно с помощью специального ключа для спиц и стенда. Можно импровизировать, расположив возле обода две палочки для чистки ушей (верю, у всех они есть). Проводить правку колеса нужно без покрышек, т.к. они могут неправильно сидеть на ободе, создавая иллюзию неровного колеса.

При наличии стенда измерительный щуп устанавливается перпендикулярно оси напрямую к ободу, поэтому без снятия покрышки здесь никак не обойтись. Если обод искривлен в левую сторону, необходимо подтянуть спицы правой стороны обода, а левой, соответственно, ослабить. Как натяжение, так и ослабление выполняются с одинаковым количеством оборотов ключа, это крайне важно для торсионной жесткости.

Как вы видите, сервисное обслуживание — не такое сложное дело, как кажется. Выполнив все эти действия, вы сможете быть уверенным в своей безопасности и надежности железного коня.

Автор Арсений. RockShox Inc.

Технический осмотр велосипеда – это один из важнейших этапов обслуживания, который позволяет добиться длительной эксплуатации узлов.

Содержание:

1. Очистка системы звезд и цепи
2. Без снятия
3. Демонтаж
4. Сушка/смазка
5. Переборка и смазка передней и задней втулки
6. Переборка и смазка кареточного узла
7. Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок
8. Чистка и настройка тормозов
9. Чистка, переборка и смазка рулевой колонки
10. Настройка переключателей скоростей
11. Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Разделить его можно на несколько основных вариантов работ:

• чистка;
• протяжка;
• осмотр на наличие износа (с заменой деталей);
• смазка.

В периодическом обслуживании нуждаются абсолютно все узлы велосипеда, которые являются подвижными:

• система (цепь, кассеты со звездами);
• втулки колес;
• каретка;
• спицы;
• тормоза;
• рулевая колонка;
• переключатели;
• покрышки.

Рассмотрим особенности ТО для каждого элемента в отдельности.

Очистка системы звезд и цепи

Даже если цепь закрыта кожухом, она является одной из самых уязвимых частей велосипеда. На ней скапливается грязь, влага, абразив с дороги, которые разносятся по звездам.

Связанных проблем масса:

• при движении это вызывает усиленное трение;
• появляется посторонний скрип;
• подвижные элементы стачиваются быстрее;
• появляется биение;
• зубья цепи становятся тоньше;
• увеличивается люфт;
• звенья вытягиваются быстрее.

В итоге существенно сокращается ресурс механизма и его составляющих.

---

В обслуживании узел нуждается примерно каждые 100 км, можно проводить чаще, если периодически выезжаете на грунтовку или уважаете бездорожье

---

Работу нужно проводить в несколько этапов:

• чистка;
• сушка;
• смазка.

Цепь и звезды нужно промыть от грязи и налипшей смазки, удалить абразив из подвижных участков, металлические частицы из зазоров. Комки грязи легко смыть ветошью и водой, звезды прочищаются щеткой, из зазоров трещетки можно выковырнуть запрессованную грязь, например, отверткой. Далее так же понадобится щетка для более детальной очистки. Кассету отмыть проще, достаточно ее просто разобрать.

Мы, в своей мастерской по ремонту велосипедов спб, всегда начинаем именно с промывки, так как это одна и самых важных частей базового тех обслуживания.

---

Для промывки цепи используется два метода: без снятия и с демонтажом

---

Без снятия

В первом случае можно использовать специальную машинку, она включает несколько жестких щеток, установленных в пластиковом корпусе. В корпус заливается чистящая жидкость, обычно это едкие растворы, как уайт-спирит или бензин Б-70 (из специализированных средств можно выделить Pedro’s Bye Grease). Затем педалями совершается несколько оборотов, пока жидкость не станет грязной. После этого ее нужно слить и заменить свежей и так до тех пор, пока средство не останется чистым после прокрутки педалей.

Значительно улучшить качества машинки позволяют магниты, они устанавливаются рядом со щетками.

---

При чистке в такой модифицированной системе магниты удаляют металлическую стружку из мест соединений щечек звеньев с осями

---

Многие велосипедисты просто продувают звенья, используя аэрозоли, для этих задач подойдет:

• WD-40;
• очиститель карбюратора, как ABRO CARB&CHOKE CLEANER;
• обезжириватель Liqui Moly Schnell Reiniger и схожие вещества;
• моющее для авто Turtle Wax Engine Cleaner и аналоги.

Другой удобный метод – мойка высокого давления, можно использовать собственную или съездить на ближайшую станцию. Вода под давлением вымывает грязь из самых труднодоступных щелей. Однако, в этом случае нужно беречь втулки, для этого на передней кассете цепь должна быть переключена на большую звезду, а сзади на меньшую.

Демонтаж

В этом случае цепь нужно снять и поместить в емкость с растворителем. Демонтаж проводится за счет разъемного звена или выдавливанием оси при помощи специального ручного пресса.

Этапы:

• залить в бутылку растворитель так, чтобы цепь в него погрузилась полностью;
• встряхнуть;
• слить;
• несколько раз повторить процедуру;
• залить воду с моющим средством;
• встряхнуть;
• просушить.

Сушка/смазка

После обработки цепь должна просохнуть, в условиях гаража или квартиры это занимает около 1-1,5 часов.

---

Можно продуть цепь компрессором, после этого к смазыванию приступить сразу

---

Следующим этапом звенья смазываются. Правильно выполненное смазывание позволяет исключить необходимость постоянной чистки, в частности, наносить масло нужно исключительно в подвижное место звеньев, где вращается ось.

Переборка и смазка передней и задней втулки

В зависимости от конструкции, выделяют несколько типов втулок:

• со свободным ходом;
• без свободного хода;
• со встроенным тормозом;
• со встроенной динами-машиной;
• планетарные.

В конструкции наиболее распространенных втулок используются два типа подшипников: насыпные или промышленные. У насыпных имеется посадочное место, куда засыпаются шарики, снаружи они прижимаются специальной гайкой, устанавливается пыльник для защиты от дорожной грязи.

---

Промышленные запрессовываются на посадочное место, используются типовые подшипники

---

Некоторые эксперты считают, что у насыпных лучше накат, но они нуждаются в регулировке и чаще требуют обслуживания. Промышленные проще поменять и их не нужно настраивать.

Эксперты рекомендуют проводить ТО втулок каждые 5000 км:

• удаляется смазка;
• при необходимости меняются шарики;
• закладывается новая смазка.

Если дорожное покрытие сложное, стиль езды агрессивный или качество втулок низкое, то ТО может потребоваться существенно раньше. Признаком необходимости осмотра является посторонний шум при вращении колеса, его затрудненное вращение, люфты.

Причин проблем может быть несколько:

• неверная затяжка конусов;
• смазка загрязнена абразивом или металлическими частицами от выработанных деталей;
• смазки попросту нет;
• детали сильно изношены и появились большие зазоры;
• у промподшипника разрушился сепаратор или корпус.

Для обслуживания необходимо разобрать втулки:

• колеса снимаются с перьев рамы;
• демонтируется тормозная система;
• раскручиваются гайки;
• удаляются пыльники (для насыпных);
• снимаются прижимные конуса (аккуратнее, шарики могут выпасть) или выпрессовываются старые промподшипники;
• извлекается ось.

С задней втулкой работа идентичная, но кассета или трещотка чуть осложняют доступ. При необходимости их можно снять, воспользовавшись шлицевой головкой.

Все снятые детали очищаются от старой смазки, после чего проводится визуальный осмотр на предмет износа.

---

Не забывайте посчитать шарики, с обеих сторон втулки их должно быть одинаковое количество. Обычно их 9 и более на каждую сторону

---

После чистки нужно заложить свежую смазку (промы просто меняются на новые). Нужно добавить небольшое количество, чтобы при сборке шарики залипали в нее и не выпадали в процессе (если не держатся, стоит добавить). Слишком жирным слоем наносить не нужно, так как лишнее будет выдавлено и на него начнет налипать грязь, ускоряя износ.

Для смазки подойдет густое ГСМ:

• Литол-24;
• Цифтим-158 или 201 и аналогичные.

Сборка производится в обратном порядке, после нее нужно настроить конуса (для насыпных). Для этого они затягиваются так, чтобы колесо вращалось затрудненно, затем надо их начать равномерно отпускать, пока вращение не станет свободным. Если появился люфт – конуса слишком расслаблены, их нужно дотянуть.

Переборка и смазка кареточного узла

Каретка испытывает значительные нагрузки при педалировании, расположена в нижней точке рамы, потому уязвима для грязи и ударов.

Частота ТО во многом зависит от типа каретки:

• открытые. Оснащаются чашками, которые вкручиваются по резьбе. Такая конструкция больше подвержена загрязнениям и чаще нуждается в обслуживании. Преимущество в простоте разборки;
• закрытые (капсульные системы и картриджи). За исключением редких моделей вообще не разбираются, но в минимальной степени подвержены загрязнениям.

---

Первыми признаками необходимого ТО будет посторонний шум, скрип и подкусывания при вращении педалей

---

Начинаются проскальзывания, езда затрачивает все больше усилий. Если появился скрип или педаль проскальзывает в верхнем положении, возможно клин шатуна слабо затянут. Стук и заедание – сигнал повреждения сепаратора подшипника или шариков.

Для снятия каретки необходим соответствующий инструмент, он может сильно меняться в зависимости от модели и типа узла:

• выжимка шатуна;
• шлицевые ключи;
• съемники;
• рожковые ключи;
• отвертки.

Для снятия нужно перевернуть велосипед, затем открутить педали и снять шатуны. Далее откручивается стопорная шайба, левая и правая чашки (против часовой стрелки и по ее ходу соответственно). Стоит быть внимательным, так как на этом этапе высок риск выпадения шариков.  Снимаются каретки влево.

---

В разобранном состоянии видно износ компонентов

---

Подшипники при необходимости меняются, все крепежные и посадочные места нужно промыть, подойдет для этого WD-40. Открытые подшипники протираются от старой смазки, устанавливаются (если живые) на место и смазываются свежим ГСМ, для этого подойдет Литол-24 или аналогичные густые смазки.

Сборка проводится в обратном порядке, но перед установкой шатунов необходима регулировка:

• ослабить левую чашку так, чтобы ось беспрепятственно вращалась;
• закрутить до упора стопорную шайбу;
• подтянуть или ослабить чашку, чтобы не было подклиниваний при вращении оси.

Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок

Спицы могут иметь различное исполнение от материала и формы до калибра (1,5-2,34 мм). Нагрузки на эти элемент появляются сразу, как только райдер садится на седло, существенно возрастает она при катании по сложным рельефам, прыжкам, резким торможениям.

В результате постепенно происходят их деформации, которые могут привести к дефектам колес:

• «восьмерка» — боковое искривление;
• «эллипс» — радиальное;
• «зонт» — смещение по отношению ко втулке.

Сравнительно легко и без специального оборудования можно выправить только первый дефект. Визуально он выглядит, как болтание колеса в горизонтальной плоскости при движении. Это приводит к тому, что сложно выставить тормоза, колесо ведет себя нестабильно, появляются биения, при сильном искривлении катание становится невозможным.

---

Регулировка подразумевает натяжение или ослабление спиц, важно учесть, что натяжение правых спиц приводит к смещению обода в ту же сторону и наоборот

---

Постепенно спицы растягиваются, потому периодически их нужно менять, иначе соединение обода и втулки потеряет жесткость.

Инструмент:

• спицевой ключ. Размер нужно подбирать в соответствии с типоразмером спиц;
• измеритель силы натяжения спиц;
• отвертки;
• ключи.

Параллельно с регулировкой стоит проверить силу натяжения. Для каждой модели и варианта спиц существует определенное значение, на передних колесах оно ниже, чем сзади.

---

Для работы удобно использовать специальный станок для балансировки, если его нет, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами

---

Проверка натяжения осуществляется путем раскачки обода в стороны, при этом появляется свободный ход, его максимальное значение не должно быть больше 2 мм. Спицы, у которых показатель больше, нужно пометить (изолентой, мелом).

Исправляем «восьмерку»:

• мелом на ободе нужно отметить участок, где проявилось отклонение;
• ослабляется спица, находящаяся ближе всего к центру отмеченного участка;
• спицы в области «восьмерки» ослабляются;
• противоположные подтягиваются;
• от центра к краям дефекта натяжение постепенно ослабляется.

Первая попытка замет много времени, нужно понять принцип и наработать опыт.

Чистка и настройка тормозов

Метод обслуживания зависит от типа тормозной системы, выделяют несколько наиболее распространенных видов:

• V-brake;
• механические дисковые;
• гидравлика.

Первые наиболее просты конструктивно и в обслуживании. Им периодически нужна чистка, в том числе тросов, смазка. Проверять нужно состояние колодок, чтобы трос не подклинивал в канале.

Если при торможении вы не чувствуете эффективного замедления, появляется скрип, то нужно проверить колодки. Если они незначительно износились, то можно провести регулировку.

Регулировка:

• ослабляется болт, удерживающий тормозной трос на одной из лапок;
• он протягивается чуть дальше через болт, старайтесь держать лапки в натяжении, иначе трос может выскользнуть из паза при их разжатии;
• фиксирующий болт затягивается.

Лапки могут быть выставлены неравномерно, в этом случае нужно:

• открутить болт, удерживающий лапки;
• снять их с оси;
• «вибрейки» выставляются в нескольких положениях, на противоположной стороне лапки будет торчать пружинка, ее вставляют в одно из отверстий на раме, их несколько для регулировки интенсивности разжатия;
• оси очищаются сухой ветошью;
• смазываются, подойдет жидкое масло или WD-40;
• обе лапки ставятся на одном уровне;
• крепления затягиваются.

---

Тросы нужно смазывать, для этого подойдет жидкий аэрозоль, как ВДшка, который сможет проникнуть по всей длине рубашки

---

Дисковая механика дает лучшее замедление при срабатывании, она достаточно проста в обслуживании и поддается ремонту буквально на коленке в поле. Тормозные линии (рубашки, тросы) обслуживаются идентично предыдущему типу.

Изменено положение колодок, они находятся в корпусе, обычно одна неподвижна, ее и можно выставить при необходимости:

• если вращение колеса затруднено, возможно колодка сильно выдвинута. Болтом снаружи калипера ее немного отворачивают, колодка утапливается;
• если замедление не интенсивное, то винт нужно чуть закрутить, но не слишком много, чтобы он не касался диска при свободном вращении колеса.

Важно соблюдать центровку, диск и паз калипера должны находиться в одной плоскости.

Чистка, смазка и переборка рулевой колонки

Конструктивно рулевая колонка проста, она включает пару подшипников (в верхней им нижней части). Если они разваливаются, то появляется хруст, повороты руля могут стать тяжелее, чем до этого.

Для обслуживания узел необходимо разобрать:

• откручивается верхнее крепление (якорь), которое прижимает вынос к стакану;
• снимается руль;
• снимаются проставочные кольца, пыльники;
• верхний подшипник будет доступен после этого, его нужно снять и промыть в керосине или WD;
• раму поднимаем и получаем доступ ко второму подшипнику снизу, его так же промываем.

Подшипники могут быть изношены, сепаратор поврежден, шарики высыпались. В таких случаях лучше их заменить. Аналогично, если есть следы ржавчины. В крайнем случае все промывается и собирается в обратном порядке до ближайшего ТО, когда будет проведена замена.

Настройка переключателей скоростей

Первые признаки нарушений в работе переключателей скоростей – это перескакивания цепи через звезду. Переключения могут быть «задумчивыми», неточными, все это усложняет работу со скоростями на ходу, отвлекает и бесит.

---

Многие дешевые переключатели в целом плохо держат настройку, вплоть до того, что дешевый механизм будет нужно калибровать чуть ли не после каждого выезда

---

Важный элемент заднего переключателя – петух, то есть металлический кронштейн, который защищает раму от повреждений, принимая нагрузку от удара на себя. Разумеется, в таких условиях элемент не редко ломается. Рынок предлагает сотни вариантов петухов, потому подбор может оказаться затруднен, в крайнем случае можно найти услуги фрезерования кронштейна по образцу (для этого лучше не выбрасывать сломавшийся петух).

Для замены петуха нужно открутить винт переключателя на нем и снять его. Затем откручивается болт, фиксирующий кронштейн.

Если он просто погнулся во время катания и заменить нечем, можно попробовать выправить:

• взяться за основание переключателя;
• потянуть его в исходное, без рывков;
• если есть возможность, то снять и погреть;
• после этого удобно использовать тиски.

---

Так как большинство петухов изготовлены из алюминия или силумина, они очень ломкие

---

Оба переключателя используют трос, он прокладывается через рубашки. Обслуживание этих элементов идентично тросам и каналам тормозной системы.

Для регулировки заднего переключателя используется алгоритм:

• переместить цепь на малую звезду;
• отпустить трос, открутив фиксирующий винт;
• винт с пометкой Н регулировать отверткой до тех пор, пока малая звезда не будет на одной линии с лапкой переключателя;
• подтянуть трос рукой и зафиксировать винтом, после этого нужно проверить, чтобы переключатель при смещении рычажка манетки на одну передачу переходил ровно на одну звезду. Если этого не происходит — трос лучше еще подтянуть;
• далее смещаем цепь на большую звезду кассеты/трещотки;
• выставляем винтом L лапку на одну линию с большей звездой. Если этого не сделать, то переключатель может попасть в спицы колеса, он будет поврежден и колесо так же пострадает.

Регулировка переднего переключателя схожа:

• выставляем цепь на меньшую звезду и отпускаем трос;
• винтом L выставляем рамку так, чтобы цепь находилась по центру между стенками скобы переключателя. Нужно добиться положения, при котором цепь не будет их касаться;
• подтягиваем трос рукой и фиксируем винтом;
• с помощью заднего переключателя смещаем цепь на малую звезду, а на передних звездах выставляем на середину;
• если в этом положении цепь трет по рамке, натяжение увеличиваем барабаном манетки переднего переключателя. Нужно добиться среднего положения, чтобы не было касаний;
• смещаем цепь на большую звезду, если есть касания рамки, выставляем ее винтом Н.

Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Степень накачки камер зависит от условий и стиля катания:

• если вы предпочитаете горный стиль, часто съезжаете на грунтовки и лесные дорожки, давление нужно сбавить. Это позволит увеличить сцепление с дорогой, так как покрышка будет больше продавливаться и площадь контакта увеличится;
• для дорожного стиля и городской езды нужно накачивать колеса сильнее. Пятно контакта уменьшится, накат станет заметно лучше.

Для измерения давления нужен насос с манометром, он выдает несколько значений:

• бар — атмосфера)/BAR;
• килопаскали/kPa;
• фунт на квадратный дюйм/PSI.

---

Один бар равен 1 атмосфере, 100 КПаскалей или 14,504 PSI

---

Обычно при накачке ориентируются на вес райдера:

• при 50-60 кг накачивают 2,4-2,9 атмосфер;
• 60-70 – 2,9-3,2;
• 70-85 – 3,2-3,7;
• 85-100 – 3,7-4;
• 100-120 – 4-4,2.

Трансмиссия велосипеда включает в себя детали, передающие на заднее колесо силу, прилагаемую велосипедистом для вращения педалей. Сюда входит каретка, шатуны и цепные колеса, педали, цепь и механизм свободного хода со звездочками. Механизм переключения передач, которые многие считают также частью трансмиссии, мы детально рассмотрим в главе 7.

При падении с велосипеда шатун может согнуться. Прежде чем выбрасывать его, обратитесь в мастерскую — шатуны можно восстановить. Тех, кто подумывает о восстановлении шатунов своими силами, я должен предупредить — оборудование для этого вида работ стоит очень дорого, так что разумнее либо купить новый шатун, либо обратиться к механику.

Инструмент и принадлежности:

• ключи-шестигранники размером 4—7 мм

• разводной ключ

• съемник для шатуна

• ветошь

Процедура снятия шатуна:

1. Снимите пылезащитный колпачок, что можно сделать монетой, ключом-шестигранником или разводным ключом (на некоторых современных моделях велосипедов установлены болты-шестигранники, с проходной изолирующей втулкой, без пылезащитного колпачка, требующие шестигранного ключа).

2. Удерживая шатун, открутите болт или гайку ключом от съемника.

3. Снимите шайбу, установленную под болтом или гайкой. Помните, что если вы ее не снимете, то не снимете шатун, а деформируете его.

4. Убедитесь, что внутренняя часть съемника максимально вкручена.

5. Смажьте резьбу съёмника, затем вкрутите её в резьбовое углубление в шатуне, как минимум на три полных оборота, предпочтительно еще глубже.

6. Удерживая рукой шатун, поверните рукоятку съемника (или ключ, который установлен на некоторых моделях съемника) и снимите шатун с вала.

Процедура установки:

1. Почистите вал и отверстие шатуна, после чего смажьте их.

2. Оденьте шатун на вал; убедитесь, что оба шатуна стоят ровно, под углом в 180° друг к другу. Крепящийся шатун должен находиться справа.

3. Установите шайбу.

4. Установите болт или гайку, плотно закрутите их; затем установите пылезащитный колпачок.

Шатуны, снимаемые одним ключом

Установка шатуна также не вызывает сложностей. Оденьте шатун на ось, совместите нарезку болта с нарезным отверстием на оси, после чего затягивайте болт. Если вставка не закручивается или сидит неплотно, снимите ее, прочистите резьбу и намажьте ее анаэробным адгезивом. Будьте внимательны — если вы потеряете вставку, то не снимете шатун.

Инструмент и принадлежности:

• ключ, совпадающий по размерам с гайкой

• молоток

Процедура съема:

1. Открутите гайку так, чтобы шплинт находился внутри гайки на расстоянии примерно в 1,5 мм от ее верха (два полных оборота).

2. Уперев шатун в твердый предмет, вбейте гайку так, чтобы она касалась шатуна.

Процедура установки:

1. Оденьте шатун на вал. Следите за тем, чтобы отверстие в валу было соосно с резьбой на валу. Вал с цепным колесом или креплением цепного колеса должен находиться на правой стороне (там, где цепь) велосипеда.

2. Установите шплинт на вал (через большое отверстие, которое легко определить на глаз или просто путем проверки самим шплинтом). Плоскую сторону шплинта следует выровнять относительно резьбы на валу.

Примечание

Если шплинт деформирован или его резьба стерлась настолько, что гайка не закручивается, его следует заменить шплинтом того же диаметра (помните, что на шатунах используются шплинты разного размера). Если купить новый шплинт по каким-либо причинам невозможно, можете навернуть контргайку — в таком положении шатун прослужит некоторое время. Если шплинт деформирован не очень сильно, его можно оставить, спилив его выступающую плоскую часть. Подтягивайте гайку каждые 40 км пробега. Если шатун по каким-либо причинам приходится менять, покупайте новый с таким же диаметром отверстия для вала и с такой же резьбой для педали, как и на старом (см. инструкцию по замене педалей в данной главе).

Если картридж каретки начинает либо разбалтываться, либо, наоборот, работать с трудом, это означает, что картридж каретки следует менять. В этом случае вам следует обратиться в мастерскую, так как каретку, за исключением некоторых моделей велосипедов, снять очень сложно.

Инструмент и принадлежности:

Процедура:

1. Если на вашем велосипеде установлена каретка с регулируемой чашкой с плоскими боками, позволяющими использовать ключ — снимите левый шатун.

2. Ослабьте на левой стороне стопорное кольцо, отвернув его на половину оборота.

3. Ослабьте регулируемую чашку подшипника, повернув ее на четверть оборота против часовой стрелки (если подшипник ходит слишком туго) или поверните по часовой стрелке (если подшипник разболтался).

Примечание

□ Каретка ослабляется, это сразу определяется во время вращения педалей — они начинают смещаться в стороны.

□ Если каретка работает туго, это определяется только после снятия педалей.

□ Вам не придется снимать левый шатун, если у вас есть крючковый гаечный ключ со штифтом, которым можно снять регулируемую чашку или установить его между неподвижной чашкой и шатуном.

Инструмент и принадлежности:

• ключ для болтов, крепящих шатун

• съемник шатуна

• инструмент для работы с кареткой

• ветошь

• растворитель

Процедура съема:

1. Снимите левый и правый шатуны.

2. Ослабьте и снимите стопорное кольцо на левой стороне.

3. Ослабьте и снимите регулируемую чашку подшипника крючковым гаечным ключом со штифтом (или на более старых моделях обычным рожковым ключом), подцепив держатель с подшипниковыми шариками.

Процедура осмотра и ремонта:

1. Протрите и проверьте все части и поверхности на износ, деформацию и наличие ржавчины.

2. Если заметите деформацию или износ, проверьте состояние закрепленной на велосипеде подшипниковой чашки (она расположена с правой стороны). Обычно закрепленная чашка имеет левостороннюю резьбу, чашка с правосторонней резьбой устанавливается только на очень дорогих французских и итальянских велосипедах.

Процедура установки:

1. Набейте чистые чашки подшипника подшипниковым маслом.

2. Если вы снимали неподвижную чашку подшипника, установите ее, закручивая против часовой стрелки.

3. Втолкните держатели подшипниковых шариков в смазанные чашки, убедитесь в том, что чашек касаются только шарики, а не держатель.

4. Сначала вставьте вал с левой стороны длинным концом (он должен быть направлен в сторону цепного колеса). Если вал симметричный, каким концом вы его вставляете — не имеет значения.

5. Установите регулируемую подшипниковую чашку с держателем подшипниковых шариков.

6. Установите фиксатор.

7. Отрегулируйте подшипник согласно вышеприведенному описанию — он должен вращаться легко не отклоняться в сторону при вращении.

Отрегулировать подшипники в картридже каретки (убрать их люфт) невозможно, если только они, в отличие от подшипников, установленных на других типах кареток, не имеют резьбы. В этом случае их отчасти можно настроить, а именно — выправить их вертикальное положение относительно центральной линии велосипеда. Одновременно можно и выправить линию цепи (отрегулировать цепное колесо и зубья звездочки, о чем будет сказано ниже). Для этого вам потребуются специальные ключи, отдельные для каждого узла и уплотнительного (стопорного) кольца. Прежде всего ослабьте одно уплотнительное кольцо и затяните другое так, чтобы подшипниковый блок можно было сместить в одну из сторон до нужного положения.

Инструмент и принадлежности:

• отвертка среднего размера

Процедура регулировки:

1. Удерживая шатун, ослабьте стопорное кольцо на левой стороне, повернув его вправо (оно имеет левостороннюю резьбу).

2. Приподнимите уплотнительную шайбу и поверните расположенный под ней конус отверткой вправо (если вы хотите ослабить подшипник) или вправо (если вы хотите затянуть подшипник).

3. Удерживая конус на месте, поверните стопорное кольцо влево, затянув его.

Инструмент и принадлежности:

• отвертка среднего размера

• ключ для стопорного кольца

• ключ для установки конуса на стороне цепи

• большая отвертка (для замены чашки)

• молоток (для замены чашки)

• деревянный брусок (для замены чашки)

• подшипниковое масло

Процедура съёма:

1. Снимите левостороннюю педаль (как это сделать, прочитайте в данной главе).

2. Открутите левую контргайку вправо (она имеет левостороннюю резьбу), снимите ее и уплотнительную шайбу.

3. Открутите регулируемый (левосторонний) конус, снимите его и держатель подшипника.

4. Снимите цепь с цепного колеса и толкните блок монолитного Z-образного шатуна вправо, в сторону где расположена велосипедная цепь.

5. Снимите держатель правого подшипника.

Примечание

Процедура сборки:

1. Тщательно очистив детали, начинайте сборку. Набейте в обе чашки подшипникового масла, затем прикрутите зафиксированный конус над цепным колесом к блоку правого шатуна.

2. Установите держатель подшипниковых шариков в правую чашку, после чего вставьте блок шатуна с правой стороны.

3. Установите левый держатель подшипниковых шариков в смазанную левую чашку; закрутите регулируемый конус (он имеет левостороннюю резьбу), после чего накрутите ключом уплотнительную шайбу и контргайку. Проверьте работу узла — вращение должно быть равномерным, без люфта.

4. Установите педаль и цепь.

Регулировка, а также съем и установка регулируемого конуса начинается с того, что снимается (или одевается, в зависимости от операции) пылезащитный колпачок, имеющий зубцы для зацепления с пазами в регулируемом конусе. Вся процедура очень проста. Чашки подшипника в каретке Томпсона запрессованы в кареточную трубу рамы, поэтому снимать их нужно точно так же, как при съеме и установке монолитных шатунов.

Если на колесе погнулись некоторые зубцы, менять его не нужно — зубцы легко выправляются. В случае, когда погнулось все колесо, его также можно не менять — вы его легко выправите на клиновидном деревянном бруске.

Цепные колеса нужно менять в тех случаях, когда их невозможно восстановить или когда вы хотите перейти на другую систему скоростей. Прежде всего снимите шатуны, затем открутите шестигранные болты. Помните, что устанавливать цепные колеса нужно той же стороной, как они стоят. На некоторых цепных колесах, к примеру Shimano Superglide и на давно сошедших с производства колесах Bio-Расе есть маркер, который следует совместить с рукояткой шатуна.

Техническое обслуживание педалей сводится только к их внешней проверке и при необходимости регулировке. Сильно изношенная педаль легко заменяется. Некоторые велосипедисты любят устанавливать на педали фиксаторы для мысков ноги, но наиболее популярны все-таки педали без таких фиксаторов.

Инструмент и принадлежности:

• ключ-шестигранник или специальный ключ для съёма педалей

Процедура съёма:

1. Зажмите шатун (если у вас есть стойки, установите на них велосипед), сильно надавив ногой на одну из педалей. Захватите вал педали ключом, открутите (против часовой стрелки) правую педаль или (по часовой стрелке) левую педаль. Сняв одну педаль, снова зажмите шатун и снимайте другую педаль.

Процедура установки:

1. Очистите резьбовое отверстие в шатуне, нанесите простую смазку или специальную, предотвращающую слипание деталей на обе соединяемые резьбовые части.

Примечание

1. Если вы часто снимаете педаль, положите шайбу толщиной в 1—2 мм между втулкой педали и шатуном, предварительно смазав ее.

2. Если отверстие для педали в шатуне сточится, его можно просверлить и установить в нем пружинную вставку.

Инструмент и принадлежности:

• торцовые ключи 8-10 мм

• маленькая отвертка

• инструмент для съёма пылезащитного колпачка, длинные, тонкие пассатижи или ключи-шестигранники 5-6 мм

• смазка

Процедура:

1. Снимите пылезащитный колпачок.

2. Открутите контргайку на 1 оборот.

3. Ослабьте шайбу, приподняв её кончиком пассатижей.

4. Отвёрткой поверните конус вправо (по часовой стрелке) и затяните подшипник, или влево (против часовой стрелки), ослабив подшипник.

5. Удерживая конус отвёрткой (следите за тем, чтобы он не проворачивался), затяните контргайку. Если подшипники сухие, смажьте их.

6. Проверьте и при необходимости снова отрегулируйте. Подшипники должны вращаться легко, без отклонений в стороны.

7. Установите пылезащитный колпачок.

Инструмент и принадлежности:

• инструмент для съёма пылезащитного колпачка

• торцовые ключи размером 8-10 мм

• маленькая отвертка

• смазка

Процедура съёма:

1. Снимите пылезащитный колпачок, предпочтительно пользоваться специальным инструментом.

2. Ослабьте контргайку и снимите её.

3. Приподнимите кончиком отвертки шайбу, ослабьте и снимите её.

4. Отвёрткой поверните конус влево (против часовой стрелки), ослабьте и снимите его. Старайтесь, чтобы подшипниковые шарики не растерялись — для этого постелите под снимаемую педаль ветошь.

Процедура осмотра и ремонта:

1. Прочистите и осмотрите все поверхности подшипника и оси педали.

2. Замените изношенные, деформированные и поржавевшие части. Если вал погнут, его также замените. Если у вас нет запасных деталей, замените всю педаль.

Процедура сборки:

1. Набейте обе подшипниковых чашки маслом, втолкните в них шарики. Вставьте на один шарик меньше максимального количества.

2. Оденьте корпус педали на вал увеличенной стороной (стороной, где нет резьбы для уплотнительного колпачка) к шатуну.

3. Убедитесь в том, что вы не растеряли шарики, установите регулируемый конус.

4. Установите уплотнительную шайбу стороной для захвата ключом на вал педали.

5. Удерживая конус (предотвращайте его вращение), установите и закрутите контргайку.

6. Отрегулируйте подшипник согласно вышеприведенной инструкции.

7. Установите пылезащитный колпачок.

В последнее время такие педали сделались необыкновенно популярны. Теперь они ставятся и на обычные дорожные, и на горные велосипеда. Оборудуются они только подшипниками патронного типа. Они требуют минимального ухода — чистки мягкой щёткой и промывки. Менять педали без фиксаторов нужно по той же процедуре, что и обычные педали. Для того чтобы смазывать или менять на них подшипники, необходимо сначала снять обойму подшипника специальным инструментом той же фирмы, которая сделала сам велосипед, набить подшипники маслом и снова установить их.

Покупая цепь для своего велосипеда — если сзади на нём стоит семь или восемь звёздочек, — убедитесь, что она имеет нужную ширину. Механизм свободного хода Shimano Hyperglide и механизм свободного хода Superglide работают отлично не только со специальной цепью Hyperglide, но и с узкими цепями производства других фирм.

Инструмент и принадлежности:

• съёмник цепной шпильки

Процедура съёма:

1. Приподнимите заднее колесо и прокрутите педали, затем переключите скорость так, чтобы цепь установилась и спереди, и сзади на самых маленьких звездочках.

2. Установите съёмник на одной из шпилек между звеньями, плотно прижмите штамп к шпилька. Отведите назад ручку съёмника, установите цепь в паз, максимально отстоящий от ручки.

3. Поверните ручку на 6 оборотов, выдавите с противоположной стороны шпильку.

4. Поверните ручку, снимите инструмент с цепи.

Процедура установки:

1. Убедитесь, что механизм переключения передач установлен так, чтобы цепь попала на самое маленькое цепное колесо спереди и на самую маленькую звездочку сзади.

2. Оденьте цепь на цепное колесо и механизм переключения передач, пропустите её через передний механизм переключения передач.

3. Установите цепь. На заднем механизме переключения передач она будет слегка натянута.

4. Если цепь длинная, снимите одно звено, соедините его (внутреннюю и внешнюю части) и сохраните на случай будущего ремонта.

5. Установите съёмник с той стороны, где шпилька выдается вперёд, втолкните её так, чтобы она выдавалась ровно по сторонам.

Общие замечания:

Примечания к установке цепи Hyperglide

Примечания к установке главного звена:

При замене более широкой цепи, которая устанавливается на велосипедах, не оборудованных механизмом переключения передач, убедитесь, что шпилька в главном звене, соединяющем цепь, установлена в правильном направлении (закрытым концом вперед). Пружинную шпильку следует приподнять отвёрткой, отжать и вытянуть. Отрегулируйте цепь так, чтобы её можно было приподнять или опустить рукой не больше чем на 2. При необходимости сместите цепное колесо вперёд или назад.

Иногда параллельность линий вращения цепи регулируется выправлением рамы (если, конечно, проблема заключается именно в её форме).

Многие производители велосипедов ставят в блок механизма свободного хода шесть или семь звёздочек. Весь блок в этом случае прикручивается к втулке заднего колеса. В последнее время, правда, все большую популярность завоёвывают кассетные втулки Shimano Freehub. На этих втулках механизм свободного хода интегрирован в кассету, которая крепится на втулке заднего колеса большим шестигранным болтом с утопленной головкой, звездочки же устанавливаются на пазы и крепятся кольцом с резьбой или самой маленькой звездочкой, также имеющей резьбу. Мне не хотелось бы подробно останавливаться на внутренней части механизма свободного хода. Скажу одно — если механизм свободного хода не вращается, купите и установите новое. То же касается и кассетной втулки. Детально об этих узлах мы поговорим ниже.

Инструмент и принадлежности:

• масло марки SAE 40 или более вязкое

• старый таз или иной контейнер

• щётка

Процедура:

1. Прежде чем смазывать, почистите звездочки, пространство между ними и видимые концы блока механизма свободного хода. Предпочтительно снять его с велосипеда. Чистить рекомендуется ветошью или грубой щеткой.

2. Если на блоке механизма свободного хода имеется отверстие для ввода масла, смазывайте через него до тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны.

3. Если на блоке механизма свободного хода отверстия для ввода масла нет, положите его блоком вверх на контейнер, в который будет стекать избыточное масло. Поверните втулку относительно колеса и вводите масло в образовавшийся зазор между подвижными и неподвижными частями блока механизма свободного хода до тех пор, пока оно не потечет с противоположной стороны.

4. Подождите, пока избыточное масло полностью не стечет.

Инструмент и принадлежности:

• съёмник механизма свободного хода

• гаечный ключ или тиски

• разводной ключ 10 мм

• смазка

Процедура съёма:

1. Снимите с велосипеда заднее колесо.

2. Снимите с правой стороны оси быстросъемный механизм или гайку с шайбой.

3. Установите съемник на блоке механизма свободного хода так, чтобы его ребра или зубцы полностью совпадали с пазами в корпусе механизма свободного хода.

4. Установите быстросъемный механизм или гайку с шайбой на правой стороне оси, оставив примерно 2 мм расстояния.

5. Если у вас есть тиски, зажмите в них съёмник так, чтобы съемник с механизмом свободного хода находился наверху. Если тисков у вас нет, поставьте велосипед к стене, возьмите ключ, поместите его на плоские стороны съёмника, крепко прижмите шину к полу, а велосипед к стене. Работайте осторожно, так как съёмники марки Sun Tour имеют очень хрупкие зубья.

Процедура установки:

1. Очистите резьбовые поверхности блока механизма свободного хода (внутри) и втулку (снаружи) для предотвращения коррозии и для облегчения снятия механизма свободного хода в будущем, нанесите на них масло.

2. Одевайте колесо горизонтально, так, чтобы резьба была вверху.

3. Осторожно прикрутите блок механизма свободного хода рукой, следите за тем, чтобы он шел ровно, не срывая резьбы, затем подтяните инструментом.

4. Установите колесо либо несколько раз, либо проверните педаль, либо прокатитесь на велосипеде — за счет движущей силы механизма свободного хода прикрутиться сильнее.

Инструмент и принадлежности:

• шестигранный ключ 9 или 10 мм

Процедура съёма:

1. Снимите левый подшипник втулки, затем снимите ось.

Процедура установки:

1. Тщательно очистите и слегка смажьте резьбу кассеты механизма свободного хода и отверстие втулки.

2. Аккуратно вставьте кассету механизма свободного хода вместе со звездочками на втулку.

Примечание

Если механизм свободного хода не крутится, то скорее всего вы не полностью закрутили внутри болт-шестигранник. В этом случае снимите правую гайку и конус, затем вытяните с левой стороны ось и затяните кассету механизма свободного хода большим шестигранным ключом (9 или 10 мм). Снова соберите узел.

На звездочках Shimano Hyperglide, снимать которые очень легко благодаря точной регулировке зубцов особой формы, один из пазов шире, что позволяет правильно выравнивать их.

Инструмент и принадлежности:

1. 2 съёмника для звездочек.

2. съёмник механизма свободного хода (для колеса Shimano Hyperglide, устанавливаемого на горных велосипедах).

Процедура съёма:

1. Снимите велосипедное колесо.

2. Положите его горизонтально, кассетным механизмом свободного хода вверх.

3. Если это модель Shimano Hyperglide, зажмите съёмником для звездочек самую большую звездочку и одновременно открутите съёмником механизм свободного хода стопорное кольцо. Механизм свободного хода других моделей можно снять двумя съёмниками для звездочек, просто повернув самую маленькую звездочки относительно самой большой.

Процедура установки:

1. Установите звездочки и шайбы в той же последовательности, в какой вы их снимали.

2. Закрутите последнюю звездочку или кольцо с пазами, одновременно удерживая съёмником для звездочек одну из звездочек (если вы работаете с дорожным велосипедом).

Примечания к модели Shimano XTR

На втулках кассетного механизма свободного хода этой модели, легких и очень прочных, более крупные звездочки устанавливаются на ступенчатом «пауке» и фиксируются тремя длинными болтами. Для того чтобы их заменить, необходимо съемником для механизма свободного хода открутить стопорное кольцо и сначала снять меньшие по размеру звездочки.

На данном, обычного типа, блоке все или большинство звездочек накручиваются на механизм свободного хода. Процедура их замены аналогична применяемой при установке кассетного механизма с тем исключением, что вам потребуется два съемника для звездочек; первым вы захватите самую маленькую звездочку, а вторым — все остальные. Закончив сборку, установите цепь на самой маленькой звездочке и, наступив ногой на педаль, хорошенько ее затяните. При необходимости отрегулируйте положение механизма переключения передач.

Инструмент и принадлежности:

• специальный ключ для удаления шпонок или пробойник и молоток

• подшипниковое масло

Процедура:

1. С помощью молотка и пробойника (или специального ключа) открутите деталь, показанную на рисунке данной страницы; фактически это конус подшипника механизма свободного хода, имеющий левостороннюю резьбу; откручивайте его в правую сторону.

2. Снимите установленную под конусом прокладку (их может быть несколько) — так вы уменьшите зазор между двумя обоймами подшипника и, скорее всего, сразу же устраните неисправность.

Примечание

Если неисправность не устранена, продолжайте разбирать механизм. Определите, можете ли вы справиться с проблемой своими силами. Втолкните шарики подшипника в слой подшипниковой смазки.

В процессе эксплуатации велосипед подвергается износу практически всех составляющих узлов, поэтому требует периодического обслуживания специалистами. Но далеко не всегда есть необходимость в том, чтобы сделать то для велосипеда в специализированной мастерской. Как показывает практика, в 80% случаев можно обойтись самостоятельным ремонтом тех или иных частей велосипеда.

После покупки велосипеда и, соответственно, начала эксплуатации имеет место такое явление, как первичная приработка. Это касается, прежде всего, трущихся узлов. Масло или смазка, которым напичканы такие места, накапливают в своей структуре большое количество микростружки. Казалось бы, ничего плохого в этом нет — масло работает в качестве «уборщика».

Но на самом деле, несвоевременность проведения сервисного обслуживания приводит к тому, что масло или смазка выполняют роль абразивной пасты. Соответственно, опасная смесь приводит к ускоренному износу за счет увеличения коэффициента трения. Возрастать данный коэффициент может в несколько раз; все зависит от того, когда в последний раз выполнились плановые работы по сервисному обслуживанию.

Велосипедисты содержать должны свое транспортное средство в надлежащем состоянии. Только так велосипед продолжит работать надежно, а значит, можно не беспокоиться за безопасность. Придется прибегать к помощи профессионалов, но мелкие неисправности рекомендуется устранять своими руками. Чтобы ремонт проходил гладко, а байк после него работал только лучше, стоит воспользоваться советами, о которых пойдет речь.

Инструменты, без которых невозможно провести ремонт велосипеда

Для ремонта велосипеда дома, придется приобрести минимум инструментов:

• различного размера гаечные ключи;
• шестигранник;
• набор пассатижей;
• киянку и пинцет;
• шлицевые отвертки и крестовые;
• хомуты и ножницы;
• насадки торцевые.

У владельцев байков должны быть эти наборы инструментов. Но, со временем, их арсенал обязательно пополнится: втулочным ключом и выжимкой для снятия цепи, ключом трещоточным и спицевым, машинкой для чистки цепи, щеткой и другими.

Для ремонта велосипеда дома своими руками понадобится запастись материалами расходными, которые сделают легче уход за транспортом и помогут его содержать практически в идеальном состоянии. Пополняют базу постепенно: всевозможные масла (для разных деталей), растворители и тормозная жидкость, очиститель от грязи и гидравлическое масло.

Материалы смазочные

Байк – механизм сложный, поэтому смазывать его нужно регулярно и аккуратно, чтобы быть уверенным в адекватной работе деталей. Владелец такого средства передвижения обязан знать, какой смазкой смазывают ту или иную деталь.

Используют следующие смазочные материалы:

• аэрозольные. Они понадобятся, если смазать нужно тросики, цепи, сочленения шарнирные;
• жидкие смазки типа И5А, применяют точечно. Предназначаются они для смазывания барабанов, цепей, втулок задних. Но ездить в холодное время года на этой смазке нельзя, потому что из-за затвердевания при низких температурах, она ухудшает работу велосипеда;
• для обработки резьбы и подшипников используют исключительно густые смазочные материалы.

Инструкция по ремонту велосипеда дома для чайников

Если решили перебрать байк своими руками, готовьтесь к тому, что знаний об устройстве и внимания потребует каждая деталь.

Рама велосипедная

Главное условие ухода за ней — содержание в чистоте. Очищать раму нужно после каждого катания, тем более, если оно проходило в непогоду: снег, дождь. На это следует обращать внимание, если проводится ремонт велосипеда дома своими руками. Ее обязательно очищают от пыли и грязи до того, как начинают переборку. Такая предосторожность оправдана тем, что грязь не попадет в рабочие механизмы.

Идеальным решением перед переборкой станет мытье рамы в мыльном растворе под водой проточной с использованием губки. Когда рама вымыта, осматривают ее на отсутствие сколов и трещин, которые могут в будущем обернуться проблемой. Если трещины или потертости найдены, их требуется закрасить. Использовать можно краску в баллончиках, которая с такой задачей справляется легко.

С особой тщательностью проверяют: кареточную трубу, а также рулевой стакан, перья верхние треугольника заднего и подвеску заднюю.

Перебираем колонку рулевую своими руками

Чтобы ремонт проводить дома своими руками, важно знать, что переборка этого узла имеет нюансы, зависящие напрямую от типа колонки. Для колонок интегрированных своевременно проведенная смазка служит залогом надежного функционирования. Сложнее с колонкой шарикоподшипниковой интегрированной, где требуется заменить вовремя пришедшие в негодность шарики, о чем предупреждают скрип, появляющийся в рулевом стакане, и трудности при повороте колеса.

Что нужно знать о замене подвески

Ремонт велосипеда дома не обойдется без настройки вилки. Она требует замены старого масла, изношенной пружин, поршней, сальников. Помимо профилактического или планового ремонта необходимо пыльники и ноги очищать от загрязнения регулярно. Приступая к ремонту в домашних условиях, нужно внимание сосредоточить на том, чтобы не сломать кольцевые пружины, служащие своеобразной защитой от проникновения частиц пыли и грязи в вилку.

Специалисты не советуют приступать к ремонту своими руками этой детали байка, зная, что механизм нежный. Переборку картриджей правильнее поручить опытному мастеру. А вот текущий ремонт дома желательно проводить самому.

Уход за трансмиссией

Под трансмиссией понимают совокупность узлов и деталей: кассету, цепь, трещотку, переключатель скоростей. Цепь велосипеда – деталь вторая по очереди, требующая регулярного ухода. Если имеется специальный замок, то снять цепь не представляет труда. Если нет, придется использовать выжимку, помогающую цепь легко снять. Правила ухода за этой деталью предусматривают очистку от грязи цепи, контроль натяжения и смазывание роликов.

Как и очистка цепи, системы чистят специальными растворителями. Главное – не нарушить во время сборки установку звездочек: пин средней должен смотреть на каретку.

Набор задних звездочек, называемый кассетой, также очищается от грязи и пыли с помощью растворителей. Используют для этого съемник – специальное устройство, с которым кассеты снять и установить проще даже велосипедисту без опыта.

Перебираем трещотку дома своими руками

Метод используют похожий: промывают промышленные подшипники, затем, смазывают и возвращают на прежнее место. Шарики подшипников шариковых осматривают на наличие деформации, заменяют (если повреждения обнаружены), промывают, устанавливают на прежнее место, смазав предварительно. Механизм велосипеда, если работа сделана грамотно, работать станет лучше.

Поскольку комфорт при езде зависит от правильного функционирования переключателей, то к ним отнестись следует с повышенным вниманием:

• правильно настроить лапки;
• ограничивающие ход винты;
• звездочки.

Кроме минимума действий, необходимого для переборки, нужна своевременная смазка пружины кручения и растяжения роликов. К этому добавляется контроль натяжения троса.

Разбираем каретку

Несмотря на то, что каретки интегрированные, как картриджные, относятся к конструкциям неразборным, для текущего обслуживания каретки разбирают. Важно, выполняя это дома своими руками, запомнить расположение элементов.

Как разобрать тросики и манетки, или о ремонте своими руками

Поскольку манетки – механизм, испытывающий незначительные нагрузки, для него достаточно обслуживание проводить в сезон раз. Состоит оно в проведении чистки и замене отработанных смазочных материалов. При этом, внимание уделять нужно тросикам: протирать маслом, чтобы получить внутри механизма плавное скольжение.

Ремонт велосипеда дома, или как ухаживать за тормозами

Относят к системе тормозной: ручки тормоза, гидролинии, калиперы.

Тормоза гарантируют сохранение жизни хозяину байка. Поэтому, не стоит убеждать, что они должны быть в порядке. Без регулярного ухода это невозможно, поэтому за системой тормозов нужен уход в трех направлениях: перебирают калиперы, устройство ручек тормоза, в гидролинии прокачивают тормозную жидкость.

На первом этапе проверяется состояние поршней. Новыми заменяют детали, если необходимо. Заметить неполадки в работе калиперов просто: о них свидетельствует долгое и слабое торможение, а также проваливание ручки. Решением проблемы в ликвидации появившихся неисправностей.

Тормозная ручка устроена примитивно: корпус, поршень, ручка. Вызвать сложность может уплотнительное кольцо. Если дома отремонтировать не получается, обратитесь к мастерам, которые проведут замену поршней и колец.

При ремонте велосипеда дома, придется прокачать тормозную жидкость. Для переборки это явление нормальное. Тормозная жидкость быть должна однородной. Если это свойство утрачено, может нарушаться работа тормозов, что опасно для велосипедиста. Проведенная вовремя замена, гарантирует надежность торможения и безопасность гонщика.

Регулировка педалей

Несмотря на простоту, педали считаются нежным механизмом. А, поскольку нагрузка ни них приходится значительная, износ происходит скоро. Проверяется работа педалей легко, поэтому рекомендуют проводить ее дома своими руками. Прокрутив педали, следим за тем, насколько они крутятся и останавливаются быстро. Если останавливаются скоро, а крутятся медленно – нужна смазка. Разбираются педали с торца, а перебирают по стандартной схеме для промышленных и шариковых подшипников.

Чтобы туго не защелкивать обувь в педалях контактных, что при езде создает неудобства, для них смазка пружин обязательна.

Обслуживание колес и ремонт дома своими руками

Колеса – самая нагруженная деталь байка. Значит, и внимания она требует наибольшего. Перебирая велосипед и проводя ремонт своими руками, не забывайте о колесах, исправное состояние которых гарантирует комфорт при езде и продолжительный срок службы механизмам.

Перебирать втулки с подшипниками промышленными часто не нужно – достаточно делать это в два сезона один раз. Чаще требуют переборки шарикоподшипники – раз в сезон с переборкой шариков, т.е. отбраковывают потертых и с вмятинами.

Чтобы выиграть в весе, т.е. уменьшить его, владельцы велосипедов выбирают нередко оода менее прочные. Но это чревато появлением биения ободов: восьмерки (осевого) и радиального, когда форма обода напоминает яйцо. Исправить дома своими руками проблему помогает специальный спицевый ключ: сняв покрышку, вытягивают в противоположную искривлению сторону, спицы.

Важно: проводя такой ремонт велосипеда дома спицы нужно с одной стороны ослабить, с другой — подтянуть, чтобы колесам сохранить нормальную жесткость.

Какие детали первыми выходят из строя

Наряду с плановым обслуживанием, случаются незапланированные поломки, именуемые износом естественным. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене.

Обращать внимание нужно на такие детали:

• Раму. Потеря жесткости приводит к деформирмации рамы, которая из-за избыточного накопившегося напряжения даже может треснуть. Во время катания агрессивного, появление трещин неизбежно, поэтому за состоянием этой детали следить обязательно.
• Подшипники. Это еще одна деталь, быстро изнашиваемая и замены требующая в первую очередь. Износ подшипников касается трещотки, заднего переключателя, педалей. Дольше срок службы у подшипников, подвески задней и колонки рулевой. Обнаружить проблему помогает появляющийся посторонний звук и изменения в работе механизма.
• Колеса. Поскольку нагрузка на них максимальная, износ происходит быстрее прочих деталей. Распространенной проблемой считается растяжение спиц, приводящая к деформированию втулки байка и оси велосипедной втулки, что приводит к проблемам при движении.
• Трансмиссия. Насколько легко движется велосипед, зависит от состояния цепи. Если она грязная, сточенная или растянутая, адекватно работать транспортное средство не сможет. Цепь должна быть чистой и смазанной всегда, поэтому настраивается она по мере надобности или заменяется своими руками или с помощью мастера.
• Подвесы. При появлении признаках износа – масляных следов из-за течи колец уплотнительных или сальников, потере во время езды упругости, изменения цвета напыления на ногах, внимание должно быть обращено на пневмокар и пружины. Необходимо проверить на целостность башинги и пыльники.
• Тормоза. Нередко неисправные тормоза, точнее – вышедшие из строя колодки становятся причиной аварий, как и воздух, попавший в гидравлику и загрязненные поршни калипера.

Ремонт велосипеда дома своими руками продлит срок службы средства передвижения и сделает безопасной и комфортной езду. Ремонт велосипеда дома своими руками для многих является способом, который помогает почувствовать свою состоятельность и самостоятельность, становится интересным хобби и полезным.

ОФФ ТОП

Как обслуживать и как чинить свой велосипед

• Цепь: очищаем, смазываем или даже меняем
• Колеса: заклеиваем, накачиваем и правим
• Винтики-болтики: проверяем, поджимаем, не переживаем

Напоминаем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись ненароком на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все прочее в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.

Цепь: очищаем, смазываем или даже меняем

Цепь — это всегда самая грязная, но при этом крайне важная деталь вашего велосипеда, благодаря которой все и движется. Она состоит из металлических пластин и пинов, соединенных друг с другом. Не важно, сколько скоростей в вашем велике, цепь всегда выглядит одинаково (шире она или уже — в данном случае не играет никакой роли). Бывают, конечно, велосипеды с ременным приводом: штука прикольная, но далеко не универсальная. Ремень мыть легче: что правда — то правда. А вот с цепью придется повозиться, если вы хотите продлить своему велосипеду жизнь и получать удовольствие от езды.

По сути, задачи всего две: очистить цепь и смазать ее. Приступаем.

Как очистить велосипедную цепь?

Нет смысла заниматься обслуживанием новой цепи: она смазана еще на заводе, смазана хорошо, нечего туда и лезть. Но дорога делает свое дело: смазанная цепь буквально притягивает к себе пыль, грязь, песок из-под колес. После километров пути смазка частично загустевает, частично вымывается и перестает нормально выполнять свою функцию. Для вас это означает две проблемы: первая — ваш классный, красивый, стремительный велосипед вдруг начинает хрустеть, кряхтеть и скрипеть, как древний старик; вторая — стремительно увеличивается износ компонентов привода. Песок, забившийся в цепь, мешает ее нормальной работе. Вы удивитесь, узнав, что крепкий металл, оказывается, восприимчив к несвойственным нагрузкам и может растягиваться и ломаться. А убитая цепь убивает и звезды, которые ее раскручивают. В общем, под ударом вся система.

Решаем проблему. Чтобы удалить всю грязь с цепи, проще всего воспользоваться специальным приспособлением для очистки. Это закрытая емкость с роликами и щетками: цепь зажимается и проезжает через эти ролики, тем самым очищаясь. Можно, конечно, использовать пару щеток для обуви, кто-то даже делает ту же работу зубными щетками, но с такой машинкой работа идет быстрее и чище в первую очередь для вас.

Кроме того, в такое приспособление заливается специальная жидкость, которая отделяет маслянистую грязь с цепи даже там, куда вручную добраться невозможно. Согласитесь, трудновато отмыть жирную посуду без моющего средства — тут абсолютно тот же принцип. Когда-то в нашем детстве самые отчаянные использовали для этих целей солярку. Сегодня есть менее изощренные и во многом более безопасные и эффективные способы очистки.

После того как цепь очистилась и просохла, можно приступать к следующему этапу. Согласитесь, пока все просто.

Как смазать велосипедную цепь?

Вместе с грязью мы смыли с цепи и старую смазку. Сухая цепь выглядит чистой, но нормально работать в таком состоянии она не может и не должна: механизмы нуждаются в смазке. Десятилетиями ведутся споры о том, какая смазка является лучшей для велосипедной цепи, и победителя на этом поприще нет, да и быть не может. Предпочтения у всех разные, нужно пробовать. Достаточно всегда придерживаться лишь двух принципов: выбирайте смазку для тех погодных условий, при которых планируете кататься. Если покатушки в дождь — вполне допустимое занятие для вас, то и смазка должна быть соответствующей. Все дело в том, что смазка для сухой погоды легче смывается дождевой водой, что чревато проблемами. Второй принцип — ни одна смазка не держится вечно. Идеальных решений нет: какую бы смазку вы ни выбрали, рано или поздно всю процедуру с цепью необходимо будет повторить по новой. Не переживайте: как только привыкнете, она будет отнимать у вас минут 20 или около того. Стоит ли ради этого посещать веломастера?

Когда нужно менять цепь?

К несчастью, это правда жизни: металлическая цепь — расходник. Она растягивается от нагрузок, а растянутая цепь начинает «подъедать» звезды, что неминуемо приведет к некорректной работе привода и трансмиссии. На сколько хватит вашей цепи — вопрос сложный. Все зависит и от нее самой, и от вашего стиля катания, и от условий работы, и от того момента, когда вы решитесь цепь менять. Но проверить ее состояние несложно. Есть довольно простой инструмент, который вставляется в цепь, позволяя определить ее растяжение. Владельцы не самых дешевых великов стараются обзавестись таким, понимая, что замена звезд будет куда дороже своевременной замены цепи.

Как заменить цепь?

Потребуется всего-навсего один инструмент: выжимка. Она удаляет любой из пинов, тем самым расстегивая цепь. Новая цепь должна совпадать по длине и ширине, то есть должна быть создана под то же число скоростей и состоять из того же количества пинов. Считаем пины на старой цепи, отмеряем столько же на новой, излишки отстегиваем выжимкой, после чего соединяем цепь уже на велосипеде. Это просто, нужно всего лишь попробовать. Кстати, у нас есть видеоурок на эту тему.

Колеса: заклеиваем, накачиваем и правим

Колесо — такое простое и такое незаменимое изобретение. Из-под велосипедного колеса уносятся самые честные километры: вы всегда знаете, сколько сил на них отдали. Нам нужно, чтобы наши колеса были всегда накачаны и оставались ровными, и с этой задачей чаще всего можно справиться самостоятельно.

Как накачать велосипедное колесо?

Обычному велосипедисту нужен один насос, продвинутому — два. Обычный велосипедист знает, что колесо должно быть накачано, и может его накачать, если потребуется. Кто-то использует для этой цели автомобильные насосы, но на рынке хватает и обычных, велосипедных. Здорово, когда модель оснащена манометром — шкалой со стрелкой или цифровым экраном, на котором отображается текущее давление в шине. Можно, конечно, задумчиво сжимать покрышку пальцами, оценивая, достаточно ли она тверда, но угадать будет куда сложнее, чем выбрать арбуз на рынке. А ошибка чревата тем, что резина не будет отрабатывать там, где должна: сцепление с дорогой в любом случае будет хуже, что и к падению может привести, и к проколу, и к повышенному износу компонента. Оно вам надо? Диапазон допустимого давления всегда указан на борту покрышки — будьте в этих пределах.

Тот, кто ездит много и далеко, всегда имеет под рукой компактный ручной насос — на случай прокола в дороге. Стоят они недорого, но совершенно незаменимы, случись такая неприятность. При этом использовать ручной насос в качестве основного не всегда удобно: попробуйте «вбить» такой малюткой 6—8 атмосфер в шоссейное колесо — это возможно, если иного выхода нет, но на постоянной основе этим заниматься не станешь.

Как снять покрышку и заклеить камеру?

В случае прокола один насос вас не спасет: нужно же добраться до камеры, а для этого — снять покрышку. Самый простой способ — использовать бортировочные лопатки: пластиковые, недорогие, они при этом совершенно незаменимы в велосипедной жизни. Использовать что-то иное для тех же целей нежелательно: во-первых, мало что подойдет, во-вторых, нужно не повредить ни резину, ни обод.

В комплекте, как правило, идут три лопатки. Поддеваем шину — и вуаля!

Добравшись до камеры, необходимо найти место прокола. Дома можно прибегнуть к старому дедовскому способу: набрать в ванну немного воды и опустить туда предварительно накачанную камеру. Откуда пузыри — там и прокол. В дороге задача усложняется, но несколько советов дать можно: накачайте камеру чуть побольше, чтобы давление возросло (только не переборщите), и полагайтесь на слух. Воздух через небольшое отверстие выходит с характерным свистом — обычно это слышно.

Когда место прокола найдено, приступаем к зачистке и заклейке. Не переживайте: латки сейчас делают надежные, а их установка не потребует особых навыков и усилий. Для уверенности можно посмотреть наше видео.

Как подтянуть спицу?

Когда-то этим навыком владели все заядлые велосипедисты. Каждый же понимает значение слова «восьмерка» в данном контексте? Восьмерки худо-бедно правили в домашних условиях — в конце концов, вам под линеечку или ехать?

Дорогие модели колес, конечно, более стойкие к нагрузкам. Но необходимость подтянуть спицу-другую все же может возникнуть, хотя бы для того, чтобы добраться до места полноценного ремонта. Если желаете иметь решение для любой потенциальной проблемы, то спицевой ключ — однозначный мастхэв в вашем наборе инструментов.

Винтики-болтики: проверяем, поджимаем, не переживаем

Мультитул — мини

Из опыта: самое неприятное в любой поездке — это когда ослабло крепление руля, а подтянуть нечем. Едешь и то ли за руль держишься, то ли руль держишь — дурацкая ситуация.

Такую ошибку можно допустить всего один раз в жизни. Получив горький опыт, любой сделает единственно верный вывод и обзаведется хотя бы простейшим инструментом для того, чтобы избежать подобного в дальнейшем.

Отчего могут разболтаться винты на велосипеде? От постоянных вибраций на дороге, оттого, что были недостаточно зажаты — да мало ли причин. Специалисты дают очень логичную рекомендацию: проверяйте затяжку всех винтов до начала поездки. Но вряд ли кто-то добросовестно это делает всякий раз перед летней покатушкой. А компактный наборчик инструментов, который поместится в любой карман, — чудодейственное средство почти от всех велосипедных «болезней». Что-то открутилось, нужно поправить тормозную колодку, переставить руль, изменить положение седла, да в конце концов, помочь кому-то не столь предусмотрительному — вот для чего нужен мультитул.

Набор инструментов — миди

Если вошли во вкус и предпочитаете самостоятельно обслуживать свою технику (респект!), имеет смысл присмотреться сразу к наборам инструментов. Как правило, в них можно найти все необходимое для решения насущной задачи, с которой возможно справиться самому, без обращения к специалистам. Причем не факт, что набор будет дороже, чем все нужные вам инструменты по отдельности. Опять же, все зависит от личных потребностей: кому-то хватит набора шестигранников, а кто-то не представляет домашнее обслуживание велика без педального ключа, хлыста (это чтобы кассету снять) и резака гидролиний.

Динамометрический ключ — макси

Момент затяжки может иметь определяющее значение, в особенности если в вашем велосипеде есть комплектующие из карбона. Карбон сверхусилий не любит и не приемлет. Одно дело — просто сорвать резьбу: все сильные, со всеми случалось хотя бы раз. Но если перетянуть, например, подседельный хомут, это запросто может привести к поломке подседельного штыря (знаете, сколько стоит замена?). И не дожать нельзя — съезжать будет.

Поэтому, имея дело с дорогим велосипедом, однозначно имеет смысл раскошелиться и на динамометрический ключ. Моменты затяжки всех компонентов чаще всего нанесены непосредственно на их поверхность, ну или легко гуглятся. Учтите, что не об автомобиле речь — в велосипедах масштабы другие, вам хватит небольшого ключа с моментом затяжки до 15—20 Н·м. Правильно затянутые винты не срываются, не раскручиваются и вообще приносят много счастья и радости владельцу. Такое вложение — не расточительство, а вклад в надежную и долговечную работу велосипеда.

Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by