Мануал регулировка клапанов солярис

Всем здря!
Как понятно из названия, прошлый пост со снятой крышкой был началом такого процесса, как регулировка клапанов.
Процедура описана многократно, но, как обычно, все пошло не по плану. Уже пытался её провести в прошлом году, но ничего не вышло, тк не смог, как мне показалось, зафиксировать натяжитель. Но мысли о прогаре клапана где нибудь в дороге, в далеке от дома не давала покоя. Пробег на газу к этому времени составил 125ткм.
Что нам понадобится для этой процедуры:
— ручка молотка (хотя сам использовал свечной ключ) шило или проволока диаметром чуть менее 2мм для утапливания и фиксации натяжителя.
— головки на 10 и 12.
— динамометрический ключ (5 — 25 Нм) для сборки по феншую.
— сверлильный станок (использовал сверлильную стойку для дрели) и керамические плоские шарошки.
— магнит вытаскивать стаканчики.
— микрометр.
— Маркер или корректор сделать метки.
— бензин, промыть стаканы после проточки.
— проволока подвесить цепь.
— капля герметика.

Если все идёт по плану:
В процессе разборки нужно быть аккуратным, но каких-то выдающихся проблем он не доставляет, если вы уже умеете держать ключи в руках. На ютюбе полно видео. Вкратце:
— снимаем клапанную крышку
— выкручиваем свечи
— домкратим правое колесо
— выставляем по метка 1й цилиндр в ВМТ
Для этого включаем 5ю передачу и, вращая за колесо, выставляем метки на валах и шкиве коленвала. Самое трудное, на мой взгляд, открутить болт заглушку напротив натяжителя. Мешает в этом трудный доступ, все приходится делать на ощупь рукой и места там для неё практически нет. Чтобы его утопить, тонкой проволокой (использовал длинное шило) расфиксируем натяжитель, вставив его между зубчиков и поддев вверх. [этот момент про поддеть вверх нигде не указан, что и вызвало у меня проблему в прошлом году. Без этого натяжитель не утапливается, а просто фиксируется]. Далее упираясь в цепь, используя выпускной фазик, как рычаг, мне приходилось вытаскивать шило, тк оно было слишком тонко и не фиксировало натяжитель, а на его место вставлять немного обточенный электрод 2мм. 2мм много. Сам электрод не мог разжать фиксатор, тк для этого толстоват, но, зато, отлично фиксировало натяжитель!
— производим замеры щупами: выпуск 1й и 3й цилиндры, впуск 1й и 2й.
— поворачиваем шкив коленвала на 360 и мерим щупами оставшиеся зазоры.
— Далее уже смело откручиваем валы, делая пометки на цепи
— вытаскиваем и мерим стаканы
— точим
— собираем с динамометрическим ключом.

Пользовался инструкцией и картинками, которые вы можете скачать вот этим архивом.

А не по плану мои дела пошли благодаря моей лени 😅 поскольку гараж не мой (попросился к соседу), дабы не обходить авто вокруг, чтобы крутить колесо, принялся крутить впускной распредвал ключом на 32. Еще и не вывернув свечи. И пару раз у меня ключ «срывался», как я чуть позже выяснил он не срывался, а от чрезмерного усилия у меня провернулась муфта фазорегулятора.
Как и что делать в этом случае нигде не нашёл. На помощь пришёл vitalxbc, который не только хорошо разбирается в авто маслах, но и в теме обслуживания автомобилей и электротехники. В общем, большое ему человеческое спасибо! Подсказал, что нужно взводить муфту сжатым воздухом перед установкой. Нашёл видосик по этим муфтам (она же mivec от митсу), но поделиться им не могу — видео ныне не доступно. К этому времени ко мне подключился друг и помог лишней парой рук провести замеры зазоров, подвесить цепь, чтобы она не слетела со звезды коленвала.
Выпуск был весь поджат от 11 до 18 соток, впуск был в допуске, кроме одного стакана в 13 соток.
Взводить муфту нужно на запаздывание и коллективный решением в 3 головы (в это время заходил сосед) решили, что её нужно повернуть против часовой стрелки. Дырки на валу замотали изолентой, чтобы создавалось давление.

В этот день так же были микрометром померяны стаканы и 12ти часовой ремонтный день закончен.

На следующий день и со свежей головой стало понятно, что точить придётся 9 стаканов. Сверлильной стойкой без должного опыта все получалось не очень ровно, часто стойка заваливалась на неск градусов.

Но последние стаканы получились достаточно красивые.

Готовые «изделия» сполоснул в бензине, чтобы смыть мет пыль. Хотя все мерил микрометром во время и после проточки, стараясь сделать выпуск 25 соток, разброс получился большеват. От 19 до 25. Перетачивать не стал. Всю сборку закончил уже вечером, на следующий день нужно было на работу. Короткий тест драйв криминала не выявил.
Однако, в понедельник, с учениками за рулём, при равномерном движении по прямой на скорости 30-40 кмч чувствовались мелкие толчки, очень не приятные. На следующий день устроил себе больничный (подвернул ногу перед выходными и 2 дня провел на ногах, лодыжка опухла и болела). Вечером поискал информацию про фазорегулятор и понял, что мы его не правильно взвели. Фазик нужно поворачивать по часовой стрелке для запаздывания, т.е распредвал должен повернуться против часовой стрелки.

Что стало логичным, учитывая, куда я его крутил, когда сорвал.
Решил ещё раз напроситься в соседский гараж, переставить фазик. Думал за несколько часов это сделаю и отдыхать. Заодно перемерил подточенеые стаканы, за 100км они пристучались на сотку-две.
Однако. Все опять пошло не по плану) уже имея опыт, достаточно быстро все скинул, достал фазик, замотал, взвел, собрал. Когда собирал, повернул выпуск на 1 зуб, тк метка была не ровно и просилась на доворот, хотя все звезды ставил по меткам на цепи 🤷🏻‍♂️ решил рискнуть. На все ушло часов 5.

Тест драйв: машина стала на много резвее и я понял, что скоро пора менять сцепление — пробуксовка, при переключении на высоких оборотах. Но. Опять толчки при движении по прямой.
Что ж, опять гараж, разбор, переставляем выпуск обратно на зуб, т.е, как он стоял с кривой меткой. Сборка. На все 2:10! Не плохо! Опыт растет) завожу и… Гнев, ненависть, желание облить остатками бензина и поджечь. Но от этого остановило то, что гараж соседский. Машину трясёт на хх. 5 минут отчаяния и опять разбирать. Раз, ранее вибрация была еле заметна, сейчас сильнее, то логично переставить выпускной вал обратно, но уже на 2 зуба, т.е еще +1 зуб. В третий раз процесс разборки-сборки должен был закончиться за часа 1.5. Все метки на валах и шкиве идеально совпали! Но, когда решил проверить прокрутив колесо. Услышал лязганье цепи и она перескочила 🤦🏻‍♂️ забыл вытащить стопор натяжителя. И чтобы вновь выставить валы по меткам пришлось ещё 3 раза раскручивать и снимать бугеля распредвалов. После третьего раза уже без инструкции запоминаешь последовательность затяжки 😅 и, вот, наконец все собрано и самые первые метки на цепи опять «попали» на метки на валах.

Итого, по результатам регулировки, весь впуск начинается от 18 соток, а выпуск пара клапанов 21, остальные в допуске. Автомобиль едет «мягко», стал более эластичен, работает ровно, не стучат клапана и на холодную так же заводится без перестуков. Я же узнал очень много нового для себя и интересного + не хило покачал перк по снятию и установки валов 😂
Полез бы я ещё раз сам? Ну, перед этой процедурой я звонил по объявлению и мне озвучили сумму 10тр с заменой толкателей из наличия, но если нужны толкатели от 3.40, то + 2500 за каждый. Считаю, что работа эта, конечно не простая, но 10 +? много. Как сказал сосед «за чирик не то, что можно, а нужно научиться это делать». В прошлом году находил объявление о регулировке за 5 с подточкой стаканов. За подточку отдавать 5? Как-то тоже не очень. Поэтому, да, полез бы сам. Тем более, что сейчас я на много «умнее».

А, пока, авто было на яме, поменял ещё бендикс стартера, который начал моросить ещё тысяч 10 назад, но через пару дней перестал. Сейчас же достаточно часто крутит в холостую. Взял такой же, что и прошлый раз Brave brbx19, уже купленный несколько месяцев назад за 1135. Прошлый проехал 85ткм в учебном режиме и замечаний к нему нет.

Могу ещё, лишь, добавить небольшой обзор на воздушный фильтр HQ арт Hq281131r100. Нигде не нашёл его фотки, взял на пробу за 200р.

За сим, все. Всем осилившим спасибо! Такие приключения и бесценный опыт!
Всем удачи на дорогах! (=

Регулировка Hyundai solaris hcr

Проверка и регулировка клапанного зазора

Выполняйте проверку и регулировку клапанного зазора, когда двигатель является холодным (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C), и головка блока цилиндров установлена на блоке.

1. Снимите центральную крышку двигателя.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров.

(1) Отсоедините катушку зажигания (A).

(2) Отсоедините шланг (А) системы вентиляции картера.

(3) Отсоедините клапан (A) OCV.

(4) Выверните болты крепления крышки головки цилиндров, и снимите крышку (А).

Не используйте снятый уплотнитель повторно.

3. Установите цилиндр № 1 в ВМТ/положение сжатия.

(1) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с меткой синхронизации на крышке цепи привода ГРМ.

(2) Убедитесь, что метки на звездочках синхронизации распределительного вала находятся на одной линии с плоскостью головки блока цилиндров, как показано на рисунке. Если нет, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).

4. Проверьте клапанный зазор.

(1) Проверьте только зазоры впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндров, а также зазоры выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндров.

С помощью толщиномера измерьте зазор между толкателем и основной окружностью распределительного вала.

Запишите значения зазоров клапанов, не соответствующие спецификации. Они будут использоваться позже для определения необходимой регулировки толкателя.

Спецификация зазоров клапанов (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C 68°F)Эксплуатационный пределВпуск: 0,17 – 0,23 мм (0,0067 – 0,0091 дюйма)Выпуск: 0,22 – 0,28 мм (0,0087 – 0,0110 дюйма)

(2) Поверните шкив коленчатого вала на один оборот (360° по часовой стрелке) и совместите его канавку с меткой синхронизации на крышке цепи привода ГРМ.

(3) Проверьте зазоры впускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров, а также зазоры выпускных клапанов 2-го и 4-го цилиндров.

5. Отрегулируйте клапанный зазор впускного и выпускного клапанов.

(1) Переведите цилиндр № 1 в верхнюю мертвую точку в такте сжатия.

(2) Нанесите метки на звенья цепи привода ГРМ (в 2 местах), чтобы они совпадали с метками синхронизации на звездочках распределительного вала впускных и выпускных клапанов.

(3) Выверните болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов.

(4) Выверните болт из сервисного отверстия крышки цепи привода ГРМ.

Не используйте вывернутый болт повторно.

(5) Вставьте тонкий прут в сервисное отверстие крышки цепи привода ГРМ и высвободите храповый механизм.

(6) Снимите звездочку распределительного вала выпускных клапанов.

(7) Снимите переходник (А) регулятора давления масла (OCV).

(8) Снимите крышки (А) подшипников распределительного вала в порядке, указанном ниже.

(9) Снимите распределительный вал выпускных клапанов.

(10)

Снимите распределительный вал впускных клапанов и модуль непрерывного переменного газораспределения (CVVT).

Удерживайте цепь привода ГРМ при снятии ее со звездочки синхронизации распределительного вала.

(11)

Свяжите цепь привода ГРМ нитью.

Старайтесь не допускать попадания предметов в крышку цепи привода ГРМ.

(12)

Измерьте толщину снятого толкателя с помощью микрометра.

(13)

Рассчитайте толщину нового толкателя, чтобы зазор клапанов соответствовал спецификации.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C)T: толщина снятого толкателяA: измеренный клапанный зазорN: толщина нового толкателяВпуск: N = T + A – 0,20 мм (0,0079 дюйма)Выпуск: N = T + A — 0,25 мм (0,0098 дюйма)

(14)

Выберите новый толкатель с толщиной как можно ближе к рассчитанному значению.

Можно использовать регулировочные прокладки 41 различного размера с шагом 0,015 мм (0,0006 дюйма) – от 3,00 мм (0,118 дюйма) до 3,60 мм (0,1417 дюйма).

(15)

Установите новый толкатель в головку блока цилиндров.

(16)

Удерживая цепь привода ГРМ, установите распределительный вал впускных клапанов и модуль CVVT в сборе.

(17)

Совместите метки на цепи привода ГРМ с метками звездочки синхронизации распределительного вала.

(18)

Установите распределительный вал выпускных клапанов.

(19)

Установите звездочку распределительного вала выпускных клапанов.

Момент затяжки 63,7 ~ 73,5 Нм (6,5 ~ 7,5 кгсм, 47,0 ~ 54,2 фунт-сила-фут)

(20)

Установите крышки подшипников распределительного вала в порядке, указанном ниже.

Момент затяжки Болты М6:11,8 ~ 13,7 Нм (1,2 ~ 1,4 кгсм, 8,7 ~ 10,1 фунт-сила-фут)Болты М8:18,6 ~ 22,6 Нм (1,9 ~ 2,3 кгсм, 13,7 ~ 16,6 фунт-сила-фут)

(21)

Затяните болт сервисного отверстия.

Момент затяжки 11,8 ~ 14,7 Н·м (1,2 ~ 1,5 кгс·м, 8,7 ~ 10,8 фунто-фута)

(22)

Поверните коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и повторно совместите метки синхронизации звездочки коленчатого вала и звездочки распределительного вала.

(23)

Еще раз проверьте клапанный зазор.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C)Технические характеристикиВпуск: 0,17 – 0,23 мм (0,0067 – 0,0091 дюйма)Выпуск: 0,22 – 0,28 мм (0,0087 – 0,0110 дюйма)

Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай Солярис

На Рио устанавливаются бензиновые двигатели объёмом 1.4 и 1.6 литров. Заводское имя мотора «Gamma». Этот двигатель довольно прост и надежен. Он оснащен системой изменения фаз газораспределения CVVT. Агрегат на 1.4 л. развивает мощность 107 л.с., а на 1.6 — 123 л.с. Моторесурс двигателя, как и всех современных корейских ДВС, около 250 000 км пробега до капитального ремонта.

Механические толкатели клапанов — регулировочные стаканы

Одной из особенностей моторов линейки Gamma является отсутствие в конструкции головки блока цилиндров гидрокомпенсаторов (HLA). Вместо них используются механический компенсатор зазоров (MLA). Поэтому, периодически приходится регулировать зазоры в клапанах на Киа Рио третьего поколения. На собрате Рио — Hyundai Solaris установлены теже силовые агрегаты, поэтому процедура регулировки аналогична для соляриса.

Зачем регулировать клапаны на Киа Рио

Все дело в том, что при работе ДВС впускные и выпускные клапаны подвержены воздействию высоких температур. Выпускные особенно горячие, температура достигает 800 градусов. Для нормального охлаждения клапана важно чтобы его тарелка хорошо контактировала с седлом — через него отводится большая часть тепла от клапана в головку блока цилиндров. Но при неправильном зазоре (меньше нормы) этот контакт может быть нарушен, и клапан будет хуже охлаждаться. Вследствие этого происходит прогар и потеря компрессии в цилиндре. Поэтому важно периодически проверять тепловые зазоры клапанов и регулировать их по мере необходимости. Особенно актуально это для автомобилей, оборудованных газобаллонным оборудованием.

Прогар клапана

Как часто регулировать клапаны на Рио

Заводская инструкция по ремонту Кио Рио гласит, что зазоры надо проверять раз в 90 000 км пробега либо при возникновении посторонних шумов, либо других проблем с двигателем. Но надо понимать, что этот регламент корейцы писали для моторов, работающих на бензине. Для машин с ГБО это не актуально. По статистике, при работе на бензине зазоры в клапанах можно не трогать на протяжении всего срока эксплуатации двигателя, до капитального ремонта. Другое дело при работе на газе. Здесь пробег до регулировки от 40 000 до 90 000 км. Зависит он от правильности настройки газового блока управления, стиля вождения и других факторов.

Если на вашем авто есть ГБО проверяйте зазоры раз в 45 000 км пробега.

Процесс регулировки клапанов на Киа Рио 1.4 и 1.6

Оба мотора имеют одинаковую конструкцию газораспределительного механизма, поэтому и процесс регулировки клапанов на них одинаковый.

Материалы для регулировки клапанов:

1. Прокладка клапанной крышки
2. Силиконовый герметик

Итак, вот алгоритм проверки зазоров. Проверку делаем на холодном двигателе (20 градусов Цельсия)

1. Снимаем клапанную крышку (откручиваем 16 болтов на 10).

   

2. Выставляем коленвал, чтобы первый цилиндр был в ВМТ на такте сжатия, совмещаем метки на шкиве и крышке цепи. Метки на распредвалах должны быть как на картинке ниже.

3. 

   

4. Проверяем зазоры с помощью комплекта щупов, впускные первого и второго цилиндров, и выпускные первого и третьего.

   

5. Крутим коленвал на 360 градусов по часовой стрелке. Метки на распредвалах теперь должны быть направлены наружу.
6. Проверяем зазоры всех остальных клапанов. (впуск — 3-й и 4-й цилиндры, выпуск 2-й и 4-й цилиндры).

   

Допустимые тепловые зазоры

Впуск: 0.17 ~ 0.23mm

Выпуск: 0.22 ~ 0.28mm

После того как все измерено и записано, если наши значения не входят в допуски, приступаем к регулировке.

Для этого нам понадобятся:

• Микрометр
• Пневматическая машинка для зачистки шин

Машинка для зачистки шин и комплект абразивных камней. Нам подойдет второй и четвертый слева

Регулировать клапаны можно двумя способами. Первый — заменив регулировочные стаканы (MLA) на новые, нужного размера. Второй — сточив старые стаканы до необходимой толщины. Второй способ возможно использовать если измеренные зазоры меньше чем допустимые.

Для того чтобы снять стаканы нам нужно снять цепь ГРМ и распределительные валы. Сделать это можно без снятия крышки цепи. Для начала нужно зафиксировать натяжитель цепи. Специально для этого на крышке есть технологическое отверстие, заглушенное болтом. Откручиваем болт и с помощью тонкого стержня, диаметром 2 мм, стопорим натяжитель.

Сервисное отверстие для установки стопора натяжителя цепи

1. Откручиваем крышки распредвалов.
2. Аккуратно снимаем распредвалы, придерживая цепь. Привязываем цепь, чтобы она не упала.
3. С помощью магнита вытаскиваем регулировочные стаканы, подписывая каждый из них маркером.
4. С помощью микрометра измеряем толщину каждого стакана и записываем её.
5. По формуле ниже, вычисляем необходимую толщину каждого нового MLA:

Впускные: N = T + (A — 0.20mm),

Выпускные: N = T + (A — 0.25mm), где N — толщина нового компенсатора, T — толщина старого компенсатора, A — измеренный ранее зазор.

1. Используя машинку для зачистки, точим каждый стаканчик с внутренней стороны до нужного размера. Делать это нужно постепенно, периодически измеряя микрометром.
2. Устанавливаем все в обратном порядке и перепроверяем зазоры щупами. На картинке ниже показан порядок затягивания крышек распредвалов.

   

3. Перед установкой клапанной крышки намажьте тонким слоем герметика в местах стыка крышки цепи и головки блока цилиндров.
4. Установите клапанную крышку на новую прокладку.

Вся процедура регулировки занимает у опытного моториста 2 −3 часа, если не учитывать время на остывание мотора. Цена на регулировку клапанов на Киа Рио варьируется от 150 до 250$. Если не менять MLA на новые получится гораздо дешевле и быстрее, но это возможно только если зазоры стали меньше чем нужно.

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов

Зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала задается конструктивно для компенсации теплового расширения клапана. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном – не полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для выпускного клапана составляет (0,25±0,05) мм, для впускных клапанов – (0,20±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины толкателей.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия распределительных валов (см. Снятие и установка распределительных валов), а также набор плоских щупов.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).

3. Измерьте щупом зазоры между указанными кулачками распределительных валов и толкателями клапанов. Запишите измеренные зазоры.

4. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и повторите измерения зазоров для остальных клапанов. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры которых отличаются от номинальных значений. После измерения всех зазоров установите поршень 1го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

5. Снимите распределительные валы (см. Снятие и установка распределительных валов).

6. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапана, зазор которого требуется отрегулировать, и запишите его толщину (она указана на обратной стороне толкателя).

7. Рассчитайте толщину Н нового толкателя по формуле (все значения в мм):

H = B + A – C,

где A – измеренный зазор;

B – толщина старого толкателя;

C – номинальный зазор.

Например, для впускного клапана А = 0,31 мм, В = 5,42 мм, С = 0,20 мм, тогда Н = 5,42 + 0,31 – 0,20 = 5,53 мм.

В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подберите ближайший по толщине толкатель.

8. Установите новый толкатель на место.

9. Аналогично замените толкатели всех клапанов, у которых требуется регулировка зазора.

10. Поверните коленчатый вал на 180°.

11. Установите распределительные валы, но цепь привода газораспределительного механизма пока не устанавливайте.

12. Проворачивая распределительные валы за выполненные на них шестигранники, измерьте щупами полученные зазоры. Если зазоры отличаются от номинальных значений, повторите регулировку.

13. Если все зазоры соответствуют номинальным значениям, поверните распределительные валы таким образом, чтобы кулачки привода клапанов 1-го цилиндра были направлены вверх.

14. Поверните коленчатый вал на 180°, тем самым установив поршень 1-го цилиндра в ВМТ.

15. Установите цепь привода газораспределительного механизма и все снятые детали в порядке, обратном снятию.