Мануал замена цепи грм опель

Запись, НАВЕРНОЕ, актуальна также для моторов A14NET(LUJ), A14NEL(LUH), A14XER(LDD), A14HEL, A10XEP, A12HEL но замена цепи была именно на моторе A12 XER.

Начну со списка использованных запчастей:
1. Прокладка капанной крышки GM 55561429
2. Прокладка помпы GM 55568033
3. Прокладка передней крышки GM 55562793
4. Ремкомплект цепи INA 559006210
5. Сальник коленвала передний Elring 127610
6. Фазовращаель 2шт GM 55562222
7. Герметик Reinz 703141410
8. Прокладка приемной трубы GM 55557507
9. Гайка крепления приемной трубы 3шт GM 9157116
10. Нижняя звезочка коленвала INA 554 0073 10

В списке нет некоторых позиций(они не менялись), но если деньги позволяют можно сразу приобрести:
1. Уплотнительные кольца электромагнитных клапанов 2шт. GM 55592715
2 Винты крепления фазовращателя к распредвалу 2шт. GM 55562224. Согласно рекомендации производителя каждый раз подлежат замене, т.е одноразовые. В силу того что деталь недешевая ставились повторно старые на свой страх и риск.
3. Сливная пробка поддона Febi 04572
4. Болт крепления шкива коленвала GM 9129242 Типо тоже одноразовый.

Работа по замене цепи не особо сложная, НО требует специнструмента. Выставить фазы и правильно прикрутить задающие диски для датчиков распредвалов без него не получится:

Разборка.
Отключаем отрицательную клемму акб.

Отсоединяем разъем модуля зажигания

Снимаем катушку зажигания

Снимаем корпус воздушного фильтра

Снимаем клапанную крышку

Далее работаем снизу. Сливаем моторное масло.

Отсоединяем разъем датчика кислорода после катализатора и откручиваем приемную трубу

Снимаем правое колесо, откручиваем грязезащитный пыльник

Сливаем антифриз с радиатора. Кран находится в левом нижнем углу. С блока слить антифриз удобнее после снятия кронштейна передней подушки.

Далее откручиваем все лишнее с передней крышки:

Снимаяем приводной ремень

Снимаем шкив коленвала. Открутить болт легче всего гайковертом, если его нет то надо чем то стопорить коленвал
Снимаем натяжитель приводного ремня

Откручиваем компрессор кондиционера

Откручиваем генератор

Снимаем масляный поддонй

Подставив подставку под мотор, откручиваем опору двигателя

Откручиваем кронштейн двигателя

Чтобы закрепить мотор без подушки использовал металлический пруток, расположив его между рейкой и передней панелью

Откручиваем шкив помпы. Сливаем антифриз с блока

Откручиваем помпу

Откручиваем переднюю крышку

Теперь надо выставить метки грм. Откручиваем заглушку для фиксатора коленвала

Продолжение здесь

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Дачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.

Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.

Что потребуется

Решив самостоятельно произвести замену цепи ГРМ на Опель Корса, вам прежде всего придётся запастись всеми необходимыми инструментами, запасными частями и расходными материалами. Это позволит справиться с работой за один заход, не прерываясь на посещения магазина с целью докупить недостающие компоненты. Вам потребуется:

Обязательно посмотрите:

• Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
• Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
• Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
• Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
• Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
• Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
• Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
• Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
• Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
• Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
• Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
• Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
• Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
• Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
• Терпение.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

• Отключаем аккумулятор.
• Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
• Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
• Модуль зажигания и свечи – долой.
• Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
• Снимаем клапанную крышку.
• Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
• Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
• Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
• Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
• Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
• Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
• Натяжитель долой – 2 болта.
• Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
• Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
• Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

1. Растянута цепь.
2. Сбита регулировка фаз газораспределения.

• В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
• Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
• На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
• Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
• Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
• Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
• Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
• Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
• Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
• Снимаем цепь.
• Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
• Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
• Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
• Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
• Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
• Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
• Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
• Убираем тряпку с отверстия поддона.
• Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
• Устанавливаем и затягиваем помпу.
• Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
• Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
• Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
• Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
• Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Как видно из описания, замена цепи ГРМ на Опель Корса своими руками – дело непростое. Прежде чем браться за него, взвесьте всё как следует, и решите, сможете ли вы справиться самостоятельно, или лучше доверить работу специалисту.

Последнее поколение силовых агрегатов Опель Корса оснащаются цепным приводом механизма ГРМ. Такой тип привода надежнее ременного, а межсменный интервал выше. В процессе замены цепи ГРМ предусмотрена замена ряда других деталей.

Срок замены цепи ГРМ

Со временем цепь механизма ГРМ растягивается и изнашивается. Растяжение цепи нарушает установленные фазы работы ДВС, что приводит к:

• повышению расхода топлива;
• снижению мощности;
• проблемам при холодном пуске.

Износ может привести к обрыву цепи, что чревато повреждением клапанов головки блока и цилиндров.

Не зависимо от типа ДВС на Опеле Корса, производитель установил регламент замены цепного привода механизма ГРМ в 130 тыс. км пробега. Превышать указанный лимит не рекомендуется, а заменить цепной привод раньше регламента допустимо.

Что нужно для замены

Для замены цепного привода ГРМ на Опель Корса своими руками, потребуются следующие запасные части:

• полный ремкомплект цепного привода ГРМ, включающий натяжитель, успокоители, звездочки распредвалов и коленвала, набор прокладок, например BGA артикул TC0238FK по цене 6200 руб. РФ;

• насос водяного охлаждения двигателя, его регламент замены 130 тыс. км;
• комплект термостата;
• сальник коленвала передний, рекомендуется поменять во время регламентных работ с цепью ГРМ;
• правая подушка двигателя, при замене цепи ее надо открутить, как правило она оборвана и требует замены;
• охлаждающая жидкость, в количестве указанном в мануале к автомобилю;
• герметик для прокладок и средство для откручивания окислившейся резьбы, например, WD-40;
• болты крепления шестерен распределительных валов, если не идут в ремкомплекте цепи ГРМ.

Если не удалось купить полный комплект запчастей, необходимо собрать их по отдельности.

Важно! Замена звездочек распределительных валов и коленвала — обязательная процедура. Старые детали имеют износ зубьев и заметно снижают пробег новой цепи ГРМ.

Инструменты для самостоятельной замены

Работы по замене цепи ГРМ относятся к сложным. Их рекомендуется проводить на станции техобслуживания. Однако имея определенный опыт, такую работу можно выполнить самостоятельно.

Набор необходимых приспособлений, инструментов:

• набор ключей рожково-накидных;
• торцевые головки, набор;
• отвертки разные;
• две монтировки;
• клещи;
• плоскогубцы;
• домкрат грузоподъемностью более 600 кг, рекомендуется гидравлический;
• телескопическое зеркальце;
• металлический транспортир с разметкой.

Если работы проводит один человек, понадобится фиксирующее приспособление для распредвалов, которое вставляется в торец сзади и прикручивается к блоку двигателя.

Его можно изготовить, выполнив необходимые замеры по ходу работ, так как на разных типах ДВС, крепления отличаются. Если изготовить фиксатор нет возможности, понадобиться помощник и металлический уголок толщиной от 2 мм и более, шириной от 40 мм.

Порядок проведения работ

Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.

Разборка и снятие цепи

Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:

• снять плюсовую клемму с АКБ;
• слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
• снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
• демонтировать модуль и свечи зажигания;
• открутить крепление генератора;
• открутить крепление клапанной крышки;
• от помпы отсоединить подводящие патрубки;
• ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
• приподнять двигатель домкратом и снять опору;
• демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
• демонтировать шкив насоса охлаждения;
• открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
• открутить натяжитель поликлинового ремня;
• демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
• удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
• выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.

Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.

• зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
• пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;

• открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
• закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
• пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
• разрядить натяжитель;
• зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
• демонтировать натяжитель;
• демонтировать успокоитель цепи, башмак;
• снять цепь ГРМ.

Проверка меток ГРМ, сборка

Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:

• заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
• удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
• установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов

• затянуть звездочки;
• перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
• надеть новую цепь;
• установить натяжитель, его элементы;
• удалить фиксатор натяжителя;
• проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
• открыть отверстие в поддон;
• установить крышку ГРМ;
• прикрутить новый насос охлаждения;
• затянуть болты крышки равномерно;
• удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
• провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
• установить оставшиеся детали в обратном порядке;
• заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
• надеть клемму аккумулятора.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.

Когда менять цепь?

Примерный регламент замены цепи – 160 000 км. Но это совсем не означает, что пока автомобиль не пробежал такое расстояние, интересоваться состоянием цепи необязательно. Наоборот, проводить диагностические процедуры рекомендуется не реже чем через 25 000 км. В силу некоторых факторов растяжение цепного привода может произойти гораздо раньше установленного регламентом срока. Этому может быть несколько причин:

• использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
• повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
• неправильная установка расходника;
• при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.

Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.

Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.

Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:

• подошел к концу регламентный срок использования расходника;
• при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
• электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.

Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.

Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.

Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.

Замена цепи своими руками

13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.

Видео

Используемые источники:

• https://opelpro.ru/zamena-tsepi-grm-na-opel-korsa.html
• https://zapchasti.expert/grm/cep-grm-opel-corsa.html
• https://avtogrm.ru/zamena-cepi-grm-opel-korsa-pokoleniya-d-s-dvigatelem-1-4.html

1. Болт натяжителя цепи привода газораспределительного механизма. 2. Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма. 3. Башмак натяжителя цепи. 4. Цепь привода газораспределительного механизма. 5. Болт звездочки впускного распределительного вала (с фазовращателем). 6. Импульсный диск датчика положения впускного распределительного вала. 7. Звездочка впускного распределительного вала (с фазовращателем). 8. Болт верхней направляющей цепи привода газораспределительного механизма. 9. Верхняя направляющая цепи привода газораспределительного механизма. 10. Звездочка выпускного распределительного вала (с фазовращателем). 11. Импульсный диск датчика положения выпускного распределительного вала. 12. Болт звездочки выпускного распределительного вала (с фазовращателем). 13. Цапфа направляющей приводной цепи. 14. Звездочка коленчатого вала. 15. Правый успокоитель цепи привода газораспределительного механизма. 16. Болт успокоителя приводной цепи. 17. Болт башмака натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.

1. Снять катушку зажигания.

2. Снять крышку головки блока цилиндров.

3. Снять правый передний подкрылок.

4. Снять изолирующее покрытие переднего отсека.

5. Провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке так, чтобы отверстие (2) шкива коленчатого вала совпало с меткой (1) на передней крышке двигателя.

6. Убедиться в том, что канавки (1) распределительных валов находятся в указанном на рисунке положении. Если канавки распределительных валов не видимы, провернуть коленчатый вал на 360°.

7. Удалить заглушку постели коренных опор коленчатого вала (2) с уплотнительным кольцом (1).

ВНИМАНИЕ
Для того, чтобы убедиться в том, что коленчатый вал установлен в положении BMT, удерживающий штифт должен легко вставляться в отверстие постели коренных опор коленчатого вала. Заклинивание удерживающего штифта может привести к нарушению установки фаз газораспределения двигателя.

8. Установить фиксирующий штифт (1) для удержания коленчатого вала в положении ВМТ.

9. Установить фиксирующее приспособление EN-953-A (1) на распределительные валы.

Примечание
Фиксирующее приспособление должно полностью устанавливаться в канавки обоих распределительных валов без дополнительных усилий.

10. Установить фиксатор EN-49977-100 (1) для проверки правильности положения импульсных дисков распределительных валов.

Примечание
Возможно неправильное положение установки. Убедиться в том, что фиксирующее приспособление установлено без зазора в области головки блока цилиндров (3) и (4).

11. Затянуть болты (2) фиксатора импульсных дисков EN-49977-100.

12. Если фиксирующее приспособление EN-953-A или фиксатор импульсных дисков EN-49977-100 не устанавливаются, необходимо отрегулировать цепь привода газораспределительного механизма (см. раздел ниже).

13. Снять фиксатор импульсных дисков EN-49977-100 и фиксирующее приспособление EN-953-A.

14. Извлечь фиксирующий штифт EN952.

15. Установить заглушку постели коренных опор с уплотнительным кольцом и затянуть моментом 40 Н-м.

16. Установить изолирующее покрытие переднего отсека.

17. Установить правый передний подкрылок.

18. Установить крышку головки блока цилиндров.

19. Установить катушку зажигания.

3. Снять электромагнитные клапаны фазовращателей.

4. Снять правый передний подкрылок.

5. Снять изолирующее покрытие моторного отсека.

6. Провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке так, чтобы отверстие (2) шкива коленчатого вала совпало с меткой (1) на передней крышке двигателя.

9. Ослабить болт (2) звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом (1) за шестигранную часть распределительного вала, чтобы импульсные диски датчика положения распределительного вала могли проворачиваться.

10. Ослабить болт звездочки выпускного распределительного вала, удерживая ключом за шестигранную часть распределительного вала, чтобы импульсные диски датчика положения распределительного вала могли проворачиваться.

11. Установить фиксирующее приспособление EN-953-A (1) на распределительные валы.

12. Отвернуть два болта крепления (1) и снять верхнюю направляющую цепи.

13. Установить фиксатор EN-49977-200 (2), совместив его выступы с зубьями звездочки впускного распределительного вала (1).

Примечание
Толкнуть фиксатор в направлении стрелки на рисунке, чтобы убедиться в том, что он установлен без люфта.

14. Затянуть два болта крепления (1) фиксатора EN-49977-200, прижимая фиксатор в направлении стрелки на рисунке.

15. Затянуть регулировочный болт (2).

16. Установить фиксатор EN-49977-100 (2) для установки импульсных дисков распределительных валов в правильное положение.

Примечание
Возможно неправильное положение установки. Убедиться в том, что фиксирующее приспособление установлено без зазора в области головки блока цилиндров (3) и (5).

17. Затянуть два болта крепления (6) приспособления EN-49977-100.

18. Затянуть болт звездочки впускного распределительного вала (4) моментом 50 Н-м, удерживая за шестигранную часть распредвала.

19. Дотянуть болт звездочки впускного распределительного вала (4) на 60°, удерживая за шестигранную часть распредвала.

20. Затянуть болт звездочки выпускного распределительного вала (4) моментом 50 Н-м, удерживая за шестигранную часть распредвала.

21. Дотянуть болт звездочки выпускного распределительного вала (4) на 60°, удерживая за шестигранную часть распредвала.

22. Снять фиксаторы EN-49977-100 и EN-49977-200.

23. Установить верхнюю направляющую цепи привода газораспределительного механизма (2) и затянуть болты крепления (1) моментом 8 Н-м.

24. Снять приспособление EN-953-A.

25. Извлечь фиксирующий штифт EN952.

26. Провернуть коленчатый вал на 720° и снова проверить установку фаз газораспределения двигателя. При необходимости повторить процедуру регулировки.

27. Установить заглушку постели коренных опор с уплотнительным кольцом и затянуть моментом 40 Н-м.

28. Установить изолирующее покрытие моторного отсека.

29. Установить передний правый подкрылок.

30. Установить электромагнитные клапаны фазовращателей распределительных валов.

31. Установить крышку головки блока цилиндров.

32. Установить катушку зажигания.

1. Открыть капот.

2. Снять переднюю крышку двигателя с масляным насосом.

3. Толкнуть приводную цепь (2) в направлении натяжителя (1) и зафиксировать натяжитель фиксирующим штифтом EN-955-1 (3).

Примечание
Если фиксирующий штифт EN955-1 не вставляется, прижать натяжитель еще сильнее, используя плоскую отвертку в качестве рычага.

4. Отвернуть два болта крепления (1) и снять верхнюю направляющую приводной цепи.

5. Отвернуть два болта крепления (2) и снять правый успокоитель (1).

6. Отвернуть болт (2) и снять башмак натяжителя приводной цепи.

7. Снять цепь привода газораспределительного механизма (1) со звездочкой коленчатого вала (2).

8. Снять прокладку передней крышки двигателя (1).

1. Очистить поверхности контакта передней крышки двигателя с блоком цилиндров и головкой блока.

2. Нанести герметик на указанные области (1) и (2).

Примечание
Диаметр валика герметика должен составлять 2 мм.

3. Установить прокладку передней крышки двигателя (1).

Примечание
Необходимо помнить об установочных штифтах.

4. Установить цепь привода газораспределительного механизма (1) со звездочкой коленчатого вала (2).

5. Установить башмак натяжителя (1) и затянуть болт (2) моментом 20 Н-м.

6. Установить успокоитель цепи (1) и затянуть два болта крепления (2) моментом 8 Н-м.

7. Нажать приводную цепь (2) в направлении натяжителя (1) и извлечь фиксирующий штифт EN-955-1 (3).

8. Установить переднюю крышку с масляным насосом.

9. Закрыть капот.

1. Крышка головки блока цилиндров. 2. Масляный щуп. 3. Болт крышки головки блока цилиндров. 4. Крышка маслозаливного отверстия. 5. Уплотнительное кольцо крышки маслозаливного отверстия. 6. Прокладка крышки головки блока цилиндров. 7. Болт крышки подшипника распределительного вала. 8. Крышка подшипника распределительного вала. 9. Болт головки блока цилиндров. 10. Сухари клапана. 11. Тарелка клапана. 12. Клапанная пружина. 13. Левая такелажная проушина двигателя. 14. Болт такелажной проушины двигателя. 15. Головка блока цилиндров. 16. Впускной клапан. 17. Выпускной клапан. 18. Такелажная проушина двигателя. 19. Болт такелажной проушины двигателя. 20. Такелажная проушина двигателя. 21. Болт такелажной проушины двигателя. 22. Датчик указателя давления масла. 23. Уплотнительное кольцо датчика давления масла. 24. Гидрокомпенсатор клапанного зазора. 25. Рычаг гидрокомпенсатора клапанного зазора. 26. Выпускной распределительный вал. 27. Впускной распределительный вал.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )