Масло в двигатель 3s fe по инструкции какое заливать

Чтобы автомобиль прослужил владельцу долго и надежно необходимо обеспечить надлежащий уход за его узлами и агрегатами. В противном случае не стоит рассчитывать на бесперебойную работу механизмов силовой установки. То же правило работает в отношении горюче-смазочных материалов. Заливать в 3S-FE следует рекомендованное производителем масло.

Интервал обслуживания

Задаваясь вопросом, какой объем и какое масло лить в двигатель 3S-FE, нужно, прежде всего, определиться с периодичностью обслуживания. В первую очередь, на регулярность обновления масла в двигателе влияют условия эксплуатации транспортного средства.

Если автомобиль постоянно двигается по ухабистой местности, по тающему снегу, по пыльному дорожному покрытию, либо по соляным массам против обледенения дорог, масло необходимо менять чаще установленных норм. Также прямое влияние на периодичность замены смазки оказывают особенности вождения.

Если эксплуатируется верхний багажник транспортного средства или на буксире находится прицеп, а также при частых, но коротких поездках в условиях отрицательного температурного режима, длительном передвижении на низких скоростях или холостом ходу, обновлять смазку также необходимо чаще рекомендаций завода-изготовителя.

Периодичность технического обслуживания:

• моторное масло, а также масляной фильтр 3S-FE требуют замены каждые 10 тысяч километров пробега либо раз в год, а в случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях – вдвое чаще;
• кислородный датчик – проверка работоспособности и замена необходимы каждые 100 000;
• зазоры клапанов 3S-FE рекомендуется проверять на работоспособность и регулировать уровень каждые 20 000 или раз в два года;

• ремень привода ГРМ – замена необходима раз в 100 000;
• ремни привода навесного оборудования требуют регулярной проверки каждые 20 000, а замены – каждые 60 000 либо раз в два года;
• охлаждающая жидкость – 40 000 либо раз в два года;
• свечи зажигания проверять необходимо раз в 10 000, а менять вдвое реже (проверка раз в год, замена раз в два года), а в случае платиновых свечей проверка не нужна, а замена требуется каждые 80 тысяч или раз в шесть лет;
• для аккумулятора характерная регулярность проверки раз в 10 000;
• узлы и агрегаты системы обогрева и охлаждения проверяются каждые 40 000 либо раз в два года, как и крышка топливного бака и топливоприводы (после четырехлетней эксплуатации автомобиля или пробега в 80 тысяч километров);
• топливный фильтр 3S-FE – замена каждые 40 000 либо раз в четыре года.

Как часто менять масло в двигателе

Масло и фильтр

Установленные меры предосторожности при работе с горюче-смазочными материалами помогут избежать множества неприятных ситуаций и производить замену безопасно. Не следует контактировать со смазкой длительное время, поскольку прямой контакт может вызывать рак кожи. После работы с маслом нужно тщательно вымыть руки чистящими средствами и мылом, а также обработать специальным кремом. Ни в коем случае не стоит использовать горючее, растворитель или керосин для очистки кожи от следов смазки.

Правильный выбор смазки

Правильным ответом на вопрос, какое масло лить в 3S-FE станет рекомендация инженеров производителей мотора. Выбирать необходимо API, не ниже SH (SL, SJ). Вязкость подбирается в зависимости от температуры, соответствующей условиям эксплуатации машины до следующей замены.

Проверка уровня

Автомобиль нужно установить на ровной поверхности, заглушить двигатель и дождаться, пока смазывающая жидкость стечет в картер. Маслоизмерительный щуп требуется извлечь и протереть насухо, а затем вновь установить до упора. Следующее извлечение щупа покажет уровень масла в картере мотора. Если уровень ниже низшей отметки щупа – следует долить смазку того же типа, демонтировав крышку маслозаливной горловины.

Замена

Перед заменой нужно прогреть, а затем заглушить двигатель. Далее, открыв маслозаливную горловину и демонтировав пробку, сливаем старую жидкость. При помощи специального инструмента демонтируем масляный фильтр, очищаем поверхность блока цилиндров, смазываем прокладки и вкручиваем новый фильтр. Тем же инструментом доворачиваем фильтр на ¾ оборота.

После очистки сливной пробки нужно залить новое масло, закрыть горловину и запустить двигатель 3S-FE. Убедившись в отсутствии протечек, глушим двигатель и проверяем уровень смазки.

Заключение

Следование рекомендациям завода-изготовителя, своевременная проверка, техническое обслуживание и замена горюче-смазочных материалов продлевают жизнь силовой установке 3S-FE и обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию транспортного средства долгое время.

Машина во владении отца ездила на Shell`е. Сначала он лил ULTRA I, а потом просто ULTRA. Я так понял, что первое перестали производить и на его замену пришло второе.

Я решил полностью изучить вопрос масла, потому что хочу для своего автомобиля подобрать одно из лучших.

Начал с основного — вязкость.

Я читал различные форумы и статьи, и у меня появилась уверенность, что для 3S с завода рекомендуют лить 5-30. Много где говорили, что он по сути всеяден и 5-30 или 10-40 можно лить. Но я хотел ясности и четко для себя определил вязкость 5-30.

Есть скриншот из руководства по эксплуатации, в котором написана рекомендованная вязкость по диапазону температур.

Как видно, для внутреннего рынка рекомендуют лить 5-30, поэтому на нём и остановился.

Самое главное — база.

Раньше я думал, что ничего сложного нет. Для меня было так называемых 3 базы:

1. Минералка
2. Полусинтетика
3. Синтетика

А при изучении всей глубины данной темы, я понял, что есть какая-то настоящая синтетика и ненастоящая. А как определить где какая?

Попробую кратко и понятно всё рассказать, опустив все трудности поиска данной информации.

То, что написано на большинстве канистр «Fully Synthetic» не означает, что это настоящая синтетика.

Есть 5 групп базовых масел:

1. Минеральные масла. Производятся из нефти методом селективной очистки и депарафинизации растворителями.

2. Полусинтетика. Та же минералка, только прошедшая гидроочистку.

3. То, что все называют «синтетикой». Это масла из нефти, полученные методом каталитического VHVI-гидрокрекинга (НС – синтез). Это гидрокрекинг, который называют иногда ещё HC-синтетикой. В подавляющем большинстве продаётся на полках магазинов под видом синтетики.

В эту группу входит ещё одна база масел, которую разрабатывала компания «Shell» — GTL. Это масло уже получается не из нефти, а путем преобразования газа в жидкость. Пример: Shell ULTRA.

4. ПАО масла. Они производятся из газа и называются полиальфаолефинами. Создаются из химических компонентов в ходе органического синтеза. Обладают высокой прочностью создаваемой масляной пленки, низкой испаряемостью, не окисляются в сравнении с предыдущими базами. В-общем самая «крепкая» база масел.

Минусы ПАО: При использовании чистого ПАО-масла начинают сохнуть сальники + несильно меньшая смазывающая способность.

Эти минусы перекрываются смешением с 5-ой группой масел

5. Сложные эфиры – эстеры (ester). Особенностью эстеров является их поляризация, что позволяет притягиваться к металлам. Это исключает саму возможность запуска двигателя на сухую после длительного простоя автомобиля, что всегда происходит при применении других базовых масел.

Читал, что чистое эстеровое масло действует на резину (сальники) таким образом, что та в свою очередь начинает разбухать.

Таким образом, самое лучшее масло — то, основа которой 4-я и 5-я группа масел. При смешивании этих двух групп, их недостатки нивелируются и взаимоисключаются. Остаётся только один — цена.

С базовыми маслами и вязкостью я определился. Теперь осталось разобраться с классификацией масел. На мой взгляд основные, на которые стоит ориентироваться — это ACEA и API.

С классификацией по API разобраться несложно. Для 3S масло нужно не ниже SH. Сейчас все масла, что я встречал, идут с классификацией SM/SN. По данной классификации всё просто — можно заливать любую классификацию, которая идёт после рекомендуемой. Масла с данной классификацией более совершенны, чем то которое было 20 лет назад (SH). Нельзя заливать масла, чья классификация ниже рекомендованной.

Классификация по ACEA. Тут чуть сложнее.

Сейчас все производители стараются делать масло с классификацией по ACEA A5/B5. Это энергосберегающее масло, которое должно снижать расход топлива. Пониженный расход достигается утоньшением масляной плёнки, которая даёт меньше сопротивления. Из-за пониженного расхода топлива (примерно экономится сотня грамм на 100км) уменьшается количество выхлопных газов, что полезно для экологии. По большей части именно для этого его и придумали — экология.

Для моего двигателя рекомендовано масло по ACEA — A3/B4. Оно не энергосберегающее и просто справляется с основной своей задачей — защищает двигатель от износа. Именно такое я и искал впоследствии.

Посмотрев ВСЕ ролики на «youtube» со сравнениями различных масел, их заморозкой и проверкой на машинке трения + различные «топы масел с ПАО больше 50% / 70%» я выбрал для себя одно своё.

К вашему вниманию — NOVUS TITAN 5W-30 PAO+Ester

Масло с ПАО больше 70% и с содержанием эстеров 5%.На мой взгляд лучшее по цене/качеству. Единственное, что может оттолкнуть от его использования — оно полнозольное и не подойдёт для использования в современных двигателях с системами нейтрализации типа сажевого фильтра DPF у дизелей, отдельным накопительным нейтрализатором (обычно второй в системе) или систем с мочевиной. В моем случае ничего этого в системе нет, поэтому можно использовать.

Плюсом будет отсутствие подделок на рынке, потому что оно продаётся только через официальный сайт и отправляется доставкой (можно ещё самому забрать со склада, но склад единственный в Москве).

Самое главное сделал — выбрал масло.

Кратко про масляный фильтр. Летом покупал «оригинальный» фильтр TOYOTA, правда сделанный в Тайвани. Закручивал от руки и летом всё было хорошо. Но наступили морозы и он начал «ссать» из-под резинки.

Для себя я решил — нужно брать Японский. И тут выбор — искать японский оригинал TOYOTA или японский аналог. Первое я в Хабаровске не нашёл, поэтому выбрал аналог. Выбор пал на «VIC».

(P.S. Из-за того, что масло при каждом запуске на старом фильтре в мороз уходило и уровень каждый раз снижался, я пропустил момент, что на долив масло закончилось, а ездить то надо. Поэтому я поехал в магазин искать масло, похожее на то, что я выбрал. Единственное похожее, что я нашёл — «LIQUI MOLY». Оно отличается пакетом присадок и цена у него в 2 раза выше. За литр на долив отдал 1 500 рублей)

Так как, кроме масла в двигателе, я менял ещё и коробке, о чём запись будет чуть позже, то решил не отдавать машину в сервис и сделать всё сам. В сервисе за замену масла в двигателе просят 500 рублей и в коробке 2 500. На мой взгляд это слишком дорого. Поэтому нашёл и арендовал место в тёплом гараже с подъёмником. Стоит 300 рублей/час. Машиной занимался 5 с половиной часов в спокойном темпе и вышло 1650 рублей.

Ничего сложного нет — загнал машину, слил старое масло, поменял фильтр и залил новое. Но, на этот раз я закрутил масляный фильтр специальным ключом и закрутил очень хорошо, как в мануале, на полтора оборота после того, как резинка фильтра коснётся двигателя. После такой затяжки, новый фильтр масло из-под резинки ни разу не пропускал.

Хочу поделиться с вами тем, как откачивал старое масло из поддона двигателя, не снимая поддон.

Купил шприц в аптеке, капельницу, обрезал её и загнутую часть насадил на шприц. Таким образом можно через сливное отверстие откачать 200-300 мл старого масла.

Заменил воздушный фильтр. Тут не изменяю себе — только оригинал. Старый прошёл тысяч 6-7.

А вот при выборе салонного фильтра возникли проблемы — денег не осталось совсем. (в посте по замене масла в коробке поймёте почему) Это была первая проблема, а вторая — на Гаю резко фильтры салонные пропали во всех магазинах, поэтому выбора не было практически никакого. Была только Masuma и SAT. Первый стоил 900! рублей, а второй 300. Так как денег не было взял SAT`овский. В прошлый раз брал Masuma. Разницу не почувствовал. Он также прошёл 6-7 тысяч км.

На последок заехал на мойку, помыл красотку! 1650 рублей стоила мне мойка кузова с воском + мойка днища также с нанесением воска. Последнее сделал потому что видел как дороги солью посыпали и хотел обезопасить немного машину.

Автомобиль требует четкого внимания и обслуживания, тогда и прослужит он вам долго и надежно, а если пренебрегать и уход свести к минимуму, то и ожидать не стоит от машины положительный результатов. То же самое касается и двигателя 3S-FE – масло для него необходимо приобретать со знанием дела, а не из-за марки и не по совету друзей.

Выбор по сезону

Тут несколько факторов играют важную роль, к примеру, стоит отталкиваться от того (на зимний вариант), сколько на улице градусов: если за окном часто опускается до -30, то лучше подойдет 5w40, а то и 0w40, специально предназначенное для морозов. Удивительно, что до сих пор не знают владельцы 3S-FE какое масло лить: для низких температур только синтетика.

Вот несколько удачных примеров: Neste City pro 5w40, Shell Helix 5w40, Idemitsu Zepro Tourng 5W-30 и Motul.

Что касается теплого сезона, то лучше переходить на 10w40, отчищенную минералку, которая положительно влияет на тойотовский двигатель. С другой стороны бюджетным вариантом является полусинтетическое масло для 3S-FE – это для автомобилей с большим пробегом, за 200 000 километров.

Что необходимо знать

Но мало заливать правильное масло, требуется еще следить за его уровнем, состоянием в двигателе, проверять чистоту под капотом: если летом вы не обнаружите на деталях маслянистых разводов, то зимой вполне его можно увидеть. Это связано с тем, что давление масла увеличивается при низких температурах.

Для более эффективного наблюдения за состоянием своего двигателя можно установить дополнительный датчик давления, который выносится на приборную панель.