Момент затяжки гбц f16d3 мануал

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

После покупки комплектующих, которые описаны в предыдущей записи, принялись вместе с отцом за работу.

Большим неудобством стало отсутствие в гараже смотровой ямы. Пришлось поднимать передок как можно выше, чтобы подлезть под машину и хотя бы с минимальным комфортом работать снизу.

В помощь при ремонте я использовал «Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Chevrolet Cruze». Довольно хорошая и подробная литература, так что в некоторых непонятных моментах рекомендую вам воспользоваться ей.

Далее, постараюсь описать что и как делал. Надеюсь, что эта информация будет полезна.

Первым делом, как подняли машину, был снят передний бампер [инструкция по снятию на стр. 260 в литературе по ссылке]
Снял его для того, чтобы легче было как залезать под машину, так и удобнее в подкапотном пространстве работать.

Далее приступил к следующему:
— Снял минусовую клемму с аккумулятора;
— Слил антифриз через сливной штуцер;

На рисунке ниже, изобразил узлы, которые нужно разобрать для снятия ГБЦ:
— Позиция №1: необходимо снять корпус воздушного фильтра, отсоединив при этом датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и ослабив хомут на дроссельной заслонке. В данную позицию я отнес снятие ремня привода ГРМ. [инструкция по снятию на стр. 68 в литературе по ссылке]

Для снятия ремня ГРМ необходимо снять опору двигателя. Перед снятием опоры я взял деревянный брусок и засунул его аккуратно, чтобы не задевал трубки от кондиционера, между подрамником и масляным поддоном. При этом, когда снимется опора, двигатель упрется в этот брусок. И после того как снят ремень ГРМ, можно обратно ставить опору, так как она крепится к блоку и снятию ГБЦ в дальнейшем не помешает. Фото к сожалению не сделал.

— Позиция №2: здесь необходимо снять разъем идущий к дроссельной заслонке (крепится он аналогично как разъем стоп сигнала, то есть снимается голубая фишка сначала, а потом и весь разъем). Также нужно снять шпильку крепления генератора, который крепится непосредственно к кронштейну. Снимаем шпильку и выводим ее в сторону. Генератор снимать не нужно, он не помешает дальнейшему снятию головки.
Также нужно снять разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости. Он расположен в нижней части корпуса впускного коллектора, в районе первого цилиндра.

— Позиция №3: снять разъем с датчика абсолютного давления

— Позиция №4: здесь нужно снять две пластиковые трубки, идущие к пневмокамере и впускному коллектору. Также нужно снять шланг топливной магистрали, идущей к топливной рампе. Здесь будьте аккуратны: перед началом ремонта нужно чтобы авто простояло хотя бы примерно часа 3-4 заглушенным и давление, которое создается внутри топливной системы, само упадет до нуля и можно отсоединять шланг, но на всякий случай лучше подложить большую тряпку под топливную рампу, чтобы остатки бензина на нее сбежали. Или перед началом ремонта, можно выдернуть предохранитель №20 (на фото обведен) и завести двигатель пока он сам не заглохнет и в этом случаем давление также упадет до нуля.

Еще, в данной позиции нужно отсоединить подающий шланг отопителя. Его проще и лучше отсоединить от штуцера радиатора печки, который торчит из моторного щита. Снимается просто, поддев плоской отверткой металлический фиксатор и потянуть вверх. И тянем на себя шланг. Также лучше подложить тряпку, чтобы остатки антифриза стекли на нее.

— Позиция №5: нужно снять шланг, подсоединенный пружинным хомутом к вакуумному усилителю тормозов.

— Позиция №6: нужно снять шланг подогрева дроссельной заслонки. Можно его снять и на дросселе, но у меня он там был прикипевший, поэтому снял легко его со штуцера расширительного бачка антифриза.

— Позиция №7: нужно снять фишку с клапана ЕГР.

— Позиция №8: нужно снять модуль зажигания. Он крепится тремя гайками к кронштейну.

— Под желтыми стрелками необходимо снять два болта поддерживающего кронштена впускного коллектора. Изображены на фото ниже. Снять неудобно немного, но можно.

— Под зелеными стрелками обозначены фишки форсунок, их также необходимо снять.

— Под белой стрелкой необходимо снять элементарно клапанную крышку, фишку с датчика положения распредвала, ВВ провода.

— Под синей стрелкой необходимо снять защитный отражающий кожух выпускного коллектора, отсоединить катализатор от выпускного коллектора и приемной трубы и снять его.

— Также не забудьте снять шланг с корпуса термостата.

— В последнюю очередь я откручивал болты крепления ГБЦ к блоку. Пользоваться лучше динамометрическим ключом, так как у него рычаг большой и проще будет открутить болты.

Ну а дальше, отводим проводку в сторону, чтобы не мешала снятию ГБЦ, и лучше с помощником вытаскиваем ГБЦ вместе с впускным коллектором наружу.

Вроде бы ничего не забыл, если что-то не дописал, то все сможете найти вданном руководстве

Далее переходим к нижней части двигателя.
Для того, чтобы снять масляный поддон, нужно снять приемную трубу, так как она мешается. В книге говорится о ее снятии, но так как у меня не было ямы и подобраться к фланцу приемной трубы и резонатора не было возможности, то я просто открутил 4 болта поперечины, на которой располагаются две поддерживающие подушки приемной трубы (фото ниже). Открутив эти 4 болта, труба больше опустилась вниз и этого стало достаточно чтобы снять поддон. Инструкция по снятию поддона на стр. 76 в литературе.

После снятия поддона, снимаем всасывающую масляную трубу, откручиваем шатунные крышки и вытаскиваем поршни.

Дальше приведены фото, в каком состоянии были все детали после снятия:

Все, как и ожидалось, было в мощном нагаре. Но самое страшное для меня было в осмотре цилиндров. Боялся что там будут задиры и большая выработка. Но после осмотра выяснилось, что состояние цилиндров практически в идеале. А вот поршни были не очень, так как они люфтили в цилиндрах нормально так. Свозили поршни промерить и они оказались вообще не в допуске по размерам, то есть эллипсом. Знающие подсказали докупить поршни и ставить их, а цилиндры можно и не трогать, то есть не растачивать под 0,25.
Пришлось докупить данные поршни:

Осмотрели старые маслосъемные кольца, опустили их в цилиндр без поршня и они даже не держались за стенки — просто проваливались. И поэтому, раз они не снимали масло со стенок, оно уходило в камеру сгорания, отсюда и повышенный расход масла.

После, переставили новые поршни на шатуны, установили кольца.

Всё помазали маслом и с помощью оправки (фото ниже) установили поршни в цилиндр. Сели они плотно и просто вообще отлично, чему я был очень рад!
Если бы болтались также, то затянулся бы у меня ремонт на месяцок)

Ну дальше приступил к чистке разного рода комплектующих. Числит шайбы, пружины и сухари замочив их в димексиде минут на 30 и потом водой каждую деталь промывал. Очистились и стали как новые, ниже на фото состояние ДО и ПОСЛЕ:

Также решил почистить от лака и нагара поддон. Налил туда немного димексида и как-то плохо отъедалось вообще. Съездил и купил средство Profoam 1000, раньше им чистил двигатель ВАЗ 2111 снаружи, побрызгал им поддон и вся грязь сразу потекла. Очень мощное и хорошее средство, рекомендую! Фото нет к сожалению состояния поддона ДО и ПОСЛЕ.

Далее, приступил к притирке клапанов. Притирал их алмазной пастой, классической какой-то, с помощью шланга и шуруповерта (фото ниже):

Дальше, немного покрутили в одну сторону и реверсом обратно и так далее каждый клапан.

После приступили к засухариванию. Засухаривали с помощью свечного ключа и камеры от велосипеда. Камера не даст сухарям разойтись и разлететься при нажатии. Резким но сдержанным движением давим на шайбу и у меня раза с второго получалось засухарить. Примечание: когда давнули и отпустили пружину, сразу не убирайте трубку (или свечной ключ) с камерой, так как возможно один сухарь сядет не полностью и может вылететь — потом найти его сложно, на него конечно плевать, главное чтобы не в глаза или еще куда нибудь. Так что тут аккуратнее будьте!

После, установил гидрокомпенсаторы новые, валы, сальники, бугиля. Через шприц заправил валы маслом, чтобы прокачались легче потом при запуске.

Установил новые прокладки на впускной коллектор, установил его на новую ГБЦ, и дальше переставил все шпильки со старой ГБЦ на новую.

После того как дособирал ГБЦ, обнаружил непонятное отверстие (фото ниже). Данное отверстие, как выяснилось принадлежит рубашке антифриза, видимо какой-то еще датчик устанавливается, но его у меня нет. Я подобрал в магазине датчик с подходящей резьбой ( вроде М12 с мелкой резьбой) и поставил его как пробку и все.

Ну а дальше, все начал собирать в обратной последовательности, перед этим зачистив сопрягаемые поверхности блока и гбц.

По поводу моментов затяжки:
— Момент затяжки болтов крепления ГБЦ к блоку, затяжка происходит в несколько этапов, а именно:
1 этап: 25 Нм
2 этап: Довернуть на 60 град.
3 этап: Довернуть на 60 град.
4 этап: Довернуть на 60 град.
5 этап: Довернуть на 45 град.
В сумме где-то должно получиться около 70 Нм затяжка болта.
Ниже на фото порядок затяжки:

— Момент затяжки крышек распредвала: 16 Нм
— Момент затяжки крышки корпуса шатунного подшипника:
1 этап: 35 Нм
2 этап: Довернуть на 45 град.
3 этап: Довернуть на 15 град.

Все остальные моменты вы можете найти на стр. 325 в руководстве.

Как все собрал, решил освежить термоэкран, покрасив его термостойкой краской. Фото ниже:

Ну и самый волнительный момент — первый запуск! Завелась машина с первого раза и начала тарахтеть как дизель, очень сильно! Я уже весь перепсиховался, что все зря делал. Позвонил в сервис, сказали что это нормально, раз мы новые гидрики поставили, они маслом накачаются и будет тишина. Несколько раз попрогревал машину и тарахтение ушло наконец-то!

Подводя итог проделанной работы, скажу следующее: с самого начала я был сторонник делать все самим и своими силами, так как большинству сервисам я не доверяю уже (на своих ошибках научился) и нисколько не пожалел, что сделали сами. Безумно радует, что с блоком цилиндров все было хорошо и не пришлось его снимать и везти за 200 с лишним км на расточку.
Уже наездил я 4000 км, и масло не убавилось вообще! Может быть пару мл ушли, но и это нормально, так как кольца еще притираются.
По поводу динамики: разгон улучшился с низов и звук двигателя изменился, какие-то нотки звуки добавились не могу объяснить) Возможно из-за другой обработки впускных и выпускных каналов в новой ГБЦ.

В общем, проделанной работой очень доволен, надеюсь все здесь расписал в достаточной мере, если что не так поправьте. Если есть вопросы — постараюсь ответить на них!

Спасибо, что прочитали, всем добра!

Перейти к содержанию

Момент затяжки болтов ГБЦ Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти)

Chevrolet Lacett – популярный автомобиль на территории СНГ, он получил статус народного за счет низкой цены и простого, недорого ремонта. Одной из часто встречающихся проблем является перетяжка болтов ГБЦ (Головка блока цилиндров).

Основные причины перетяжки болтов ГБЦ

Момент затяжки болтов

• Ремонт двигателя, как капитальный, так и восстановление. Для этого вам необходимо снять головку блока, а после работ правильно затянуть болтов.
• Одной из частых болезней Лачетти является пробой прокладки головки блока. Для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ.
  Новая прокладка должна плотно держать герметизацию, момент затяжки при этом играет большую роль.
• Прогорание клапанов — повод для снятия «головы», после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
• Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

Процесс и момент затяжки

После установки новой прокладки между головкой и блоком необходимо закрутить болты. Затягивать болты требуется в определенной последовательности, чтобы головка блока цилиндров плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Lacetti:

• Затягиваем болты моментом 2.5 кгс, есть в любом мануале по Lacetti.
• Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 4.5-5 кгс
• Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 6-6.5 кгс
• Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 7.0-8.0 кгс (такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
• Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем момент 8.3-8.7 кгс
• Заводим двигатель, даем прогреться (за это время можно прокачать систему ГУР)
• Доворачиваем на 30-50 град., получим момент в районе 8.5-9 кгс. После того как протянули все болты по порядку из мануала, возвращаетесь к средним и дотягиваете их до нужного значения.

Двигатели F14D и F16D, устанавливаемые на автомобиль Chevrolet Lacetti, конструктивно одинаковы. Процесс ремонта данных двигателей полностью аналогичен. Информация актуальна для моделей Шевроле Лачетти 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.

Источник

Замена головки блока цилиндров Chevrolet Lacetti

Некоторые автомобилисты сталкивались с тем, что необходимо заменить головку блока цилиндров на Chevrolet Lacetti. Связано это может быть с тем, что данный элемент пришел в негодность, имеет трещины, либо же внутренние повреждения.

Процесс замены

Замена ГБЦ на Chevrolet Lacetti идентично замены прокладки ГБЦ на данном автомобиле. Стоит учитывать, что с инструментария потребуется — набор отвёрток, гаечных ключей и пассатижи. Приступаем непосредственно к процессу замены:

1. При замене головки блока цилиндров потребуется отключать проводку, поэтому необходимо вначале обесточить автомобиль.
2. Сливаем моторное масло с двигателя.
3. Удаляем охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
4. Снимаем кожух ГРМ, а также удаляем ремень и ролики.
5. Теперь необходимо отключить каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.
6. При помощи ключа на 12 откручиваем болты крепления заднего кронштейна впускного коллектора.
7. Отсоединяем колодку проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.
8. От дроссельной заслонки необходимо отключить подводящую трубку антифриза.
9. Отключаем колодку проводов клапана системы рециркуляции отработанных газов.
10. Переходим к головке блока, и отключаем верхнюю проводку.
11. Теперь переходим к топливной системе, где необходимо отключить топливопровода топливной рампы.
12. Отключаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
13. Теперь необходимо открутить верхнюю шпильку генератора.
14. Отключаем и вынимаем трос привода дроссельной заслонки.
15. Вместе с впускным коллектором необходимо демонтировать дроссельный узел.
16. Отключаем проводку катушек зажигания.
17. Отключаем от головки блока шланги привода и вывода охлаждающей жидкости.
18. Отключаем вакуумный привод заслонки впускного трубопровода.
19. Отключаем патрубок продувочного клапана абсорбера.
20. Когда всё освобождено можно демонтировать шкивы распредвалов.
21. Также необходимо открутить демонтировать с головки датчик распредвала.
22. Когда всё освобожденного можно демонтировать головку блока. Для этого необходимо раскрутить 10 болтов крепления.

Головка блока меняется в сборе, либо же её необходимо будет «перебрать». Для этого потребуется заменить тарелки, распредвалы, пружины и клапаны.

Выбор детали

Оригинальный каталожный номер головки блока цилиндров Chevrolet Lacetti составляет 92064173 GM. Стоимость данного изделия в среднем 60000 рублей.

Вывод

Как показала статья, поменять головку блока цилиндров достаточно тяжело на Chevrolet Lacetti. Зачастую эту операцию проводят только в условиях автосервиса, поскольку только автомеханики полностью разбирается в данном вопросе, и смогут всё подключить так как было. Именно поэтому рекомендуется обращаться с данным вопросом в автосервис.

Источник

F16d3 момент затяжки гбц

Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории СНГ. В ремонте, транспортное средство Лачетти достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

• Ремонт двигателя, как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
• Одной из болезней Лачеттиов можно назвать пробой прокладки головки блока. При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
• Прогорание клапанов — веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
• Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

Процесс затяжки и момент

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Лачетти:

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Очень часто наблюдаю записи в БЖ людей по замене прокладок клапанной крышки на двигателях F16D3 и F14D3. На Драйве у людей сложилось впечатление что у моторов Chevrolet с 16-ю клапанами с прокладками клапанной крышки совсем беда, мне кажется что об этом, уже даже ходят легенды.
Хочу поделиться с людьми своим опытом, возможно он кому-то станет полезным и меньше людей будут мучатся с заменой прокладки вместе с заменой масла.
После покупки авто я видел слегка запотевшую клапанную крышку, но я этому сильно не придал значения, но после примерно 2-х лет эксплуатации из под прокладки потекло рекой. Я решил поменять прокладку сам, заехал в ближайший автомагазин и купил прокладку PMC (Parts-Mall), заменил её, и приблизительно через 8 месяцев и 5т.км. она начала течь, причем не просто потеть а течь ручьём.
Перед предстоящей заменой я решил ознакомится с необходимым регламентом замены и его особенностями. Заменил прокладку 11.07.2014 на сегодяншний день 21.08.2017 течи и запотеваний нет. Скажу сразу старался выполнить почти все требования регламента, единственное моё отклонение это то что я всю поверхность разъёма намазал ОЧЕНЬ ТОНКИМ слоем герметиком.

Для замены прокладки необходимо следующее:
1. Прокладка 96353002, я использовал производства GM, рекомендуют производства Elring 457.250 и Victor Reinz 15-53456-01.
2. Хороший качественный герметик, который не имеет резкого запаха и безопасен для датчиков кислорода, например Victor Reinz, Don Deal, Permatex Ultra Black.
3. Головка на 10 с воротком.
Вот так выглядит регламент замены прокладки в GM TIS.

Специально для тех кто говорит что прокладка должна стоять без герметика вот что гласит GM TIS.

Перед заменой прокладки первое что необходимо сделать это, снять декоративную крышку двигателя.
Затем необходимо отсоединить наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания и все шланги ль клапанной крышки. Головкой на 10 открутить все болты крепления крышки затем можно её снять. Извлечь старую прокладку и тщательно промыть крышку и паз под прокладку. Обезжирить паз под прокладку и поверхность ГБЦ. Когда все обезжирено, можно и нужно нанести герметик ТОНКИМ СЛОЕМ на самые проблемные места, ниже на фото показаны те самые места.

85 т.км. нагар и лак отсутствует как определение.
Затем устанавливаем новую прокладку в паз крышки и устанавливаем крышку в сборе с прокладкой на головку.
Затягиваем болты крепления моментом 10 Нм, так как у мня нет динамометрического ключа, я затягивал все болты равномерно до тех пор пока втулки в крышке не уперлись в привалочную поверхность ГБЦ.
После я оставил машину на приблизительно немного меньше чем сутки, для того чтобы герметик успел застыть.
Очередность затяжки болтов

Перед установкой крышки руководствовался следующими материалами.

Всем спасибо за внимание надеюсь кому-то данный материал будет полезен и поможет в будущем избавится от течи из под клапанной крышки.

Как и с каким усилием затягивать болты головки блока Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti) двигатель 1,6 л.?

• Как затянуть ГБЦ Шевроле Лачетти 1.4, 16кл? – 1 ответ
• Какой момент затяжки болтов на клапанной крышке в килограммах, Шевроле Лачетти? – 1 ответ
• Протяжка ГБЦ Chevrolet Lacetti – 1 ответ

При установке головки блока цилиндров нужно знать не только моменты затяжки болтов, но и последовательность затяжки динамометрическим ключом.

Последовательность и усилие затяжек такое: 25+190°

• Ступень 01 — 25 Nm
• Ступень 02 — 70?
• Ступень 03 — 70?
• Ступень 04 — 50?

Как затягивать болтовые соединения и другие технические данные смотреть тут: https://etlib.ru/tehdata/data? >

А вот еще таблица с моментами затяжки резьбовых соединений Шевроле, в том числе и затяжка ГБЦ.

Сегодня у соседа оборвало ремень ГРМ, установка нового и замер компрессии показал-1 цилиндр: 0, 2 цилиндр: 0, 3 цилиндр: 11, 4 цилиндр: 0. Вскрытие показало: загнуло выпускные — 1,2,4 цилиндра и впускные 2 цилиндра. По отзывам в инете, так думаю что гнет одни и те же клапана, то бишь количество пишут 8 штук, помимо все го прочего грозят на форумах о замене направляющих. Всем удачи.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Источник

Замена прокладки ГБЦ Chevrolet Lacetti

Если появилась течь масла из-под головки блока Chevrolet Lacetti, это означает что необходимо поменять прокладку. Возможно, это случилось из-за того, что износился сам материал, либо же присутствовал перегрев в автомобиле. В любом случае необходимо провести диагностику головки блока. Статья расскажет, как поменять прокладку головки блока цилиндров Chevrolet Lacetti своими руками.

Видеоматериал детально покажет, как заменить прокладку головки блока цилиндров на Chevrolet Lacetti своими руками

Процесс замены

Стоит понимать, что для того чтобы заменить прокладку головки блока цилиндров на Chevrolet Lacetti необходимо собрать инструментарий. Для проведения процесса нам понадобится набор гаечных ключей, набор отвёрток и пассатижи. Приступим непосредственно к процессу выполнения операций:

1. В первую очередь необходимо слить в моторное масло и обесточить автомобиль.
2. Также потребуется слить охлаждающую жидкость с системы, ниже уровня головки блока.
3. Отсоединяем катализатор от впускного коллектора.
4. Теперь необходимо выкрутить два болта крепления кронштейна впускного коллектора. Для этого нам потребуется ключ на 12.
5. Теперь необходимо отключить проводку датчика температуры охлаждающей жидкости.
6. Вынимаем патрубки охлаждающей жидкости, которые подходят к дроссельной заслонки.
7. Отключаем питание клапана системы рециркуляции отработанных газов.
8. Отставляем вверх проводку жгута проводов головки блока цилиндров.
9. Отключаем питание топливной рампы.
10. Отключаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
11. Откручиваем крепление шпилек генератора.
12. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки.
13. С впускного коллектора необходимо демонтировать дроссельный узел.
14. Демонтируем с двигателя высоковольтные провода.
15. Отключаем проводку катушки зажигания.
16. Демонтируем катушки зажигания.
17. Теперь необходимо отсоединить левый шланг радиатора отопителя.
18. Отключаем от головки блока патрубки системы охлаждения.
19. Отсоединяем вакуумную трубку продувочного клапана абсорбера.
20. Теперь потребуется снять шкивы распредвалов.
21. Демонтируем заднюю крышку ремня ГРМ.
22. Отключаемый вынимаем датчик положения распредвалов.
23. Когда всё снято, можно выкрутить 10 болтов крепления головки блока.
24. Демонтируемые ГБЦ с автомобиля.
25. Удаляем старую прокладку поверхности блока.
26. Очищаем посадочное место головки блока и блока цилиндров.

Устанавливаем новую прокладку и проводим обратную сборку.

Выбор детали

Оригинальный каталожный номер прокладки головки блока цилиндров Chevrolet Lacetti 96963220 и 96473400 . Стоимость данного изделия составляет 2000 руб.

Вывод

Как показала инструкция, поменять прокладку головки блока цилиндров Chevrolet Lacetti достаточно проблематично, особенно, если не знать конструкции силового агрегата автомобиля. Поэтому большинство автомобилистов обращается с данным вопросом в автосервис, потому что автомеханики знают все тонкости и нюансы проведения процедуры. Если же всё-таки автолюбитель решил заменить прокладку ГБЦ своими руками, то стоит учитывать, что потребуется определенное время.

Источник

Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Лачетти

Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории СНГ. В ремонте, транспортное средство Лачетти достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

Момент затяжки.

• Ремонт двигателя, как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
• Одной из болезней Лачеттиов можно назвать пробой прокладки головки блока. При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
• Прогорание клапанов — веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
• Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

Процесс затяжки и момент

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Лачетти:

• Затягиваем болты моментом 2.5 кгс, есть в любом мануале по Lacetti.
• Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 4.5-5 кгс
• Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 6-6.5 кгс
• Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 7.0-8.0 кгс (такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
• Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем момент 8.3-8.7 кгс
• Заводим двигатель, даем прогреться (за это время можно прокачать систему ГУР)
• Доворачиваем на 30-50 град., получим момент в районе 8.5-9 кгс. Я финально затянул все болты на 8.7 кгс, (максимальный момент при нашей размерности резьбы 10-11 кгс.) После того как протянули все болты по порядку из мануала, не забываем возвращаться к средним и дотянуть их до нужного значения.

Применение	Н•м	lb-ft	lb-in
Винты корпуса воздушного фильтра	10	—	89
Винты крышки газораспределительного механизма	10	—	89
Винты для шестерни распределительного вала	67,5	50	—
Винты крышки шатунного подшипника	25+30°+15°	18	—
Винты к переходнику для обвода охлаждающей жидкости	10	—	89
Винты крышки коренного подшипника	50+45°+15°	37	—
Шкив коленчатого вала	95+30°+15°	70	—
Винты головки цилиндров	25+190°	18	—
Винты для переходника системы рециркуляции отработавших газов	10	—	89
Винты и гайки кожуха двигателя	10	—	89
Винты и гайки кронштейна подвески двигателя	55	41	—
Винты опоры кронштейна подвески двигателя	55	41	—
Стопорные винты подвески двигателя	45	33	—
Масляный фильтр двигателя	15	11	—
Резьбовые шпильки выпускного и впускного коллектора	25	18	—
Выпускная гибкая труба к стопорным гайкам выпускного коллектора	35	26	—
Винты теплоизоляционного щитка выпускного коллектора	15	11	—
Стопорные гайки выпускного коллектора	25	18	—
Винты гибкой пластины	60	44	—
Винты маховика	35+30°+15°	26	—
Передние винты верхней/нижней крышки приводного ремня газораспределительного механизма	6	—	53
Нижний винт кронштейна впускного коллектора	45	33	—
Верхний винт кронштейна впускного коллектора	25	18	—
Стопорные гайки впускного коллектора	30	22	—
Винты фланца масляного поддона к коробке передач с главной передачей в сборе	75	55	—
Стопорные винты масляного поддона	10	—	89
Датчик давления масла	40	30	—
Винты масляного насоса	10	—	89
Винты задней крышки масляного насоса	8	—	71
Стопорные винты масляного насоса	10	—	89
Винты маслооткачивающей трубы или опорного кронштейна	10	—	89
Винты задней крышки приводного ремня газораспределительного механизма	8	—	71
Хомут с головкой цилиндров	20	15	—
Болт автоматического натяжителя приводного ремня газораспределительного механизма	25	18	—
Винты холостого шкива приводного ремня газораспределительного механизма	25	18	—
Винты корпуса картера коробки передач с главной передачей в сборе	75	55	—
Винты гидротрансформатора коробки передач с главной передачей в сборе	60	44	—
Винты вентиляционной трубы	10	—	89
Винт кронштейна вентиляционной трубы	9	—	80

Вывод

Провести затяжку болтов ГРБ Шевроле Лачетти достаточно просто своими руками. Стоит помнить, что болты затягиваются в строгой последовательности и нарушение данного правила может привести к пробою прокладки.

Перейти к контенту