Монтаж фурнитуры пластикового окна видео инструкция - Arganabio.ru - инструкции по эксплуатации и многое другое

Советы и рекомендации по замене фурнитуры на пластиковых окнах

Фурнитура пластикового окна – это обширный сложный механизм по всему его периметру.

Узлы многочисленные и взаимосвязанные: ручки, передаточно-исполнительный сегмент (редуктор), обвязка, ответные планки на раме, петли, запоры, переключатели, блокираторы, цапфы, локтевые соединения (ножницы).

Нагрузка повышена из-за высокой опциональности, значительного веса ПВХ-стеклопакета? Поэтому потребность в замене фурнитуры возникает достаточно часто из-за износа, поломок. А также меняют систему, если не устраивает ее тип, например, поворотную снимают, вместо нее ставят поворотно-откидную.

Рассмотрим, когда надо менять фурнитуру, можно ли это сделать своими руками, как это осуществить поэтапно, что потребуется, ошибки, сложности.

Содержание

1 Что означает процедура?
2 Когда может потребоваться?
3 Какие инструменты нужны?
4 Как поменять своими руками?
- 4.1 Замеры и покупка новых деталей
- 4.2 Частичный ремонт механизма
- 4.3 Как обновить полностью?
- 4.4 Сменить уплотнитель
5 Плюсы и минусы самостоятельной работы
6 Возможные сложности и ошибки
7 Сколько стоит: средние цены
8 Заключение

Что означает процедура?

Под фурнитурой окон подразумевают вспомогательные части, исполнительные элементы, обеспечивающие управление, работу, регулировку. Это комплекс механизмов, которым производится открывание/закрывание, движение створок в разных режимах. Конечно же, фурнитуру можно менять, оставляя те же старые створки. Если сломаны лишь некоторые детали, то можно обновить конкретно их, например, только ножницы или ручку.

Количество элементов фурнитуры, их виды, исполнение может несколько отличаться в зависимости от модели, бренда, а особенно от диапазона опциональности, типа механизма. Есть такие системы:

поворотные (в том числе штульповые);
поворотно-откидные;
с горизонтальным подвесом: среднеподвесные, фрамужные;
типы по направлению открывания створок;
параллельно-сдвижные (раздвижные окна).

Сами же детали фурнитуры разделяют на группы: петлевые, поворотно-откидные, запирающие. Рассмотрим замену комплекта самого популярного типа – поворотно-откидного. Принципы процедуры схожие для всех иных вариантов, а для поворотных разновидностей они аналогичные.

Если обобщить, то фурнитура – это все металлические функциональные части, элементы управления. Это петли, ручки, запорная арматура (редуктор, зацепы, ответные части на раме и язычки, цапфы на створках), части системы проветривания, обеспечивающие движение, удержание в определенных режимах (переключатели, ножницы).

Приведем пример стандартного комплекта:

Ручка.
Запоры:
- нижний;
- основной (поворотно-откидной);
- задний.
Угловые переключатели (передачи): простой и для ножниц.
Ножницы (поворотно-откидная планка) и шины (рейки, обвязка, то есть укрепляющие металлические полосы, силовой каркас).
Петли: части створочные и рамные.
Декоративные накладки на петли.
Микролифт: рычаг и ответная планка.
Блокиратор.
Уплотнитель также является элементом фурнитуры.
Дополнительные элементы в зависимости от сложности и дополнительных опций: ручка может быть с замком на ключ, ограничители от резкого открытия, защита для детей, противовзломные элементы.

Если рассматривать фурнитуру пластиковых окон особо подробно, то она также включает:

штифты;
саморезы;
подкладки;
защелки;
зацепы;
цапфы.

В сети достаточно схем, названия частей могут несколько отличаться, но не составит труда разобраться в них.

Впрочем, для замены нам достаточно знать названия основных сегментов, как на чертеже ниже, на которых находятся другие и более мелкие элементы.

Список всех элементов фурнитуры большой, можно подумать, что установка будет сложной, так как фиксировать придется каждую деталь отдельно. Но это не так: собрать нужно лишь несколько цельных элементов, на которых уже установлены иные детали, и небольшое количество мелких запчастей.

Важно! После замены механизма необходимо будет отрегулировать створки по горизонтали, вертикали, по силе прижима, чтобы не было перекосов. Кроме того, надо произвести смазку, которая для пластиковых окон жизненно важная из-за их большого веса, множества движущихся частей, уплотнителей.

Когда может потребоваться?

Детали меняются в таких случаях:

Поломки критического характера, когда ремонт не дает желаемых результатов. Не обязательно в этих случаях менять всю систему – если произведена диагностика и обнаружено, что некорректную работу причиняет какие-то конкретные детали, то обновить можно только их.
Не устраивает опциональность, например, установлен поворотный механизм, а решено смонтировать поворотно-откидной. Не всегда такое можно осуществить, если типы системы значительно отличаются по своей конструкции.
Если взаимозаменяемость возможная, то иногда достаточно поменять, доставить один или несколько узлов, но часто приходится кардинально обновлять всю систему, как правило, когда установлена продукция не особо известного бренда.
Если конструкция работает не качественно: створки часто перекашиваются, начинают скрипеть. Иными словами, если есть желание установить более качественную и надежную продукцию.
Механизмы деформируются, утрачивают свою геометрию из-за недостатков фиксирующих деталей.

Не всегда некорректная работа пластикового окна ведет к обязательной замене фурнитуры: например, зачастую перекос створки возникает со временем из-за естественного износа, и ее достаточно отрегулировать. Тугой ход, закрывание не до конца может возникнуть из-за нерегулярных чисток, смазывания (смесь со временем накапливает грязь, становится абразивной, густой).

Если наблюдаются нарушения при выставлении режимов окна, фиксации их в определенной позиции, то, возможно, вышли из пазов ножницы, и достаточно поместить их на свои места. Разболтанность ручки может быть причинена самопроизвольным выкручиванием крепежей из-за вибрации – нужно их просто подтянуть.

Если же рассматривать критические поломки, которые приводят к необходимости полного или частичного обновления фурнитуры, то это, например, такие:

Сломана ручка, ее функциональные части. Конечно, если есть аналогичные мелкие запасные детали, например, стопорное кольцо, то достаточно заменить их. Но обычно редко найдется в хозяйстве какие-то запасные отдельные особые мелкие элементы рукоятки и в продаже их сложно найти.
Две части сломанного корпуса можно притянуть саморезами, укрепить металлическими накладками, но, скорее всего, деталь долго не прослужит, так как постоянные нагрузки разрушать даже самое качественное соединение, если элемент не цельный. Целесообразнее купить рукоятку более качественную из крепкого сплава (не пластиковую или силуминовую).
Сломан (выкрошен, треснул) редуктор. Это ответная исполнительно-поворотная часть на раме, которая передает команды от рукоятки, находится сразу напротив нее на раме. Являет собой планку с кольцом с квадратным вырезом, в который входит четырехгранный штифт ручки.
Признаки поломки – исправная сама по себе рукоятка проворачивается, при этом команды управления остальной фурнитуре не передаются. Обычно при этом возникает скрежет, скрип.
Погнулись, отвалились, треснули железные части, зацепы, цапфы, ножницы и пр., вырвана петля.
Неполадки наблюдаются постоянно, окно работает плохо, часто заклинивает, перекашивается, ход тугой – значит, стоит некачественный комплект, и тут целесообразно произвести полную замену.

Какие инструменты нужны?

Для работы потребуются такие инструменты:

Рулетка, карандаш, фломастер – для замеров.
Дрель/шуроповерт со сверлами. Если ставят копию/аналог системы, совпадают все отверстия, то новые делать не надо, но если система будет отличаться по указанному параметру, то потребуется сверлить другие посадочные места, например, для петель.
Отвертки (или одна, шуроповерт с набором бит): крестовидные, «звездочки», плоские (пригодятся для приподнимания планок, накладок).
Плоскогубцы, пассатижи – для вспомогательных действий.
Шестигранные ключи. В большинстве случаев на 4 мм, реже попадаются модели фурнитуры под 5 или 6 мм. Эти ключи будут использоваться также для финишной регулировки створки.
Смазка силиконовая (для уплотнителей, металла), масло машинное, оружейное, WD для первичной очистки. Или же специальные наборы со средствами по уходу за ПВХ-стеклопакетами.
Строительный нож. Потребуется при замене уплотнителя.
Один из следующих инструментов: ножовка по металлу, болгарка, болторез. Для обрезки/обрубки реек обвязки, планок. Ножницы для металла не подойдут, так как детали слишком толстые.
Специальная монтажная ручка для снятия створок с петель. Впрочем, это можно сделать и без нее, но тогда надо подготовить молоток для легкого постукивания по штифту, чтобы он вышел. Эта же монтажная ручка имеет четырехгранный стержень, то есть ее можно использовать как рукоятку стеклопакета.
Губка ветошь для очистки – мягкая, не абразивная (пластик легко поцарапать).

Отдельно среди инструментов выделим специальные шаблоны (два: рамный, на створку) для сверления отверстий под крепления петель. Без них можно обойтись, если устанавливается аналог, точная копия, когда отверстия этих элементов сопадают. Но если ставят фурнитуру с другими вариантами размещений петель, то указанные инструменты нужно иметь обязательно, так как требуется максимальная точность.

Внимание! При очистке, смазке пластиковых окон следует полностью избегать любых средств с растворителями, цианоакрилатом – они разъедают/ослабляют полимеры, резину.

Уплотнитель смазывается только силиконовыми смазками, средства с нефтепродуктами (машинное масло, солидол) вредят ему. При очистке абразивные щетки, губки не используют – при случайном или намеренном проведении ими по пластику он утратит глянец из-за микроцарапин.

Как поменять своими руками?

Замена фурнитуры предполагает не только именно снятие, установку самих деталей, но и подготовку к мероприятию: замеры, выбор нового комплекта. Финишные этапы включают смазку механизма, резиновых элементов, настройку створок. Может потребоваться замена уплотнителя.

Замеры и покупка новых деталей

Как подобрать детали:

Если устанавливается аналогичная модель – посмотреть маркировку, сообщить ее продавцу. А также по предоставленной информации опытный специалист порекомендует взаимозаменяемую продукцию иных брендов.
Снять и принести в магазин, чтобы там подобрали такой же или подходящий комплект.
Сделать замеры рамы окна, створок (ширина/высота), сообщить их продавцу или сопоставить с указанными в техдокументации продукции.
Справиться на фирме, которая устанавливала окно, какие фурнитуры они используют для конкретных размеров стеклопакетов.

Если к пластиковому окну есть инструкция, паспорт, то в нем указаны все необходимые параметры.

Ставят не обязательно аналогичный механизм или точную копию. Допускается выбирать иные бренды – данная продукция в значительной мере унифицированная, с возможностью обрезки, подгонки перфорированной (под крепежи) обвязки.

Поэтому именно в раме и на створках сверление новых отверстий обычно не требуется, чаще это требуется для петель, как в нашем случае.

Фурнитура даже с аналогичной маркировкой может предусматривать возможность ее обрезки: часто окна бывают разных размеров, поэтому производитель старается придать комплектам некоторой универсальности. Главное, чтобы совпадали все подвижные механизмы, отверстия для зацепов, функциональные выступы. А также в обрезаемых планках можно проделать нужные отверстия.

Какая марка фурнитуры для пластиковых окон качественнее, это отдельный вопрос, но вполне надежные производители такие: Roto, MACO, Winkhaus (популярная, так как более дешевая).

На что ориентироваться при выборе (маркировка по ГОСТу 30777):

вариант открывания: откидной (фрамужный), поворотно-откидной, поворотный;
класс в зависимости от веса створок;
ширина, высота створок, рамы.

Допускается в раме ПВХ-окна или в створке просверливать (для этого есть свои правила) отверстия под определенный тип и размер фурнитуры. Но, конечно же, лучше подобрать аналог, позволяющий обойтись без этого, обычно сделать это не составит особого труда, так как производители выпускают фурнитуру под весьма широкий диапазон размеров окон.

Частичный ремонт механизма

Рассмотрим замену планки со сломанным редуктором, когда ручка исправная, но прокручивается, не передает команды, так как гнездо указанного элемента сломано. Потребовался также фурнитурный уголок, так как нижнее окончание переходит в него.

Надо подобрать ту же деталь (по маркировке) или аналог. Особенность частичной замены в том, что схожесть надо соблюдать более тщательно. Не особо критическую проблему несовпадения можно решить, как мы увидим из нашего примера.

А также длина обвязки может отличаться как угодно (только не в сторону уменьшения), так как обычно предусматривается возможность обрезки. Иногда может чуть-чуть отличаться форма элементов, что видно ниже на фото.

В нашем примере не удалось подобрать полностью аналогичную планку. Пришлось проделать в обрезанной пластине отверстие аналогичное, как на старой запчасти.

На петлевой стороне прижимы ставим максимально вверх, на стороне ручки они должны быть в крайнем нижнем положении. Соединяем, защелкиваем все края планок, прихватываем саморезами.

Все прижимы по периметру всей створки обязательно должны быть в одинаковых – крайних – положениях. Прикручиваем уголок фурнитуры внизу, затем с ним сцепляем нашу новую запчасть, далее – верхнюю часть (порядок может отличаться).

Соединяются верхние элементы: вставляется зубчатая пластинка (при несовпадении вставить ручку, слегка пошевелить ею), затем внешняя планка прижимается, прикручивается.

Все соединено, прикручиваем ручку. Но прижимы в крайнем положении – сначала рукояткой (пока еще не закрепленной) переводим их в среднюю позицию, прижимая петлевую сторону створки. На фото: локоть прижат к ней, ручка выставлена вертикально, левый низ притягиваем к себе. Затем ручку – горизонтально, механизмы встали в корректное рабочее положение. Прикручиваем рукоятку, проверяем функциональность.

Как обновить полностью?

Рассмотрим замену турецкой фурнитуры, из-за износа которой окно перестало переводиться на поворотно-откидной режим, проветривание. Перестало корректно работать элементарное открывание/закрывание.

В данном случае сложно найти аналог или произвести «связку» с имеющимся брендом. Решено менять кардинально все, выбрана продукция MACO (Австрия).

Части устанавливаемых элементов поименно:

Переключатели: угловой, поворотно-откидной механизм, то есть ножницы (фото 1, 2, 3).
Боковые и средние запоры с двумя цапфами прижимными (4, 5).
Основной (средний) запор (6) и нижний (7), дополнительный элемент которого (8) не всегда устанавливается, но качественная фурнитура должны иметь его, чтобы окна не продувало снизу.

Первый этап – снятие створок:

Удаляем с петель декоративные элементы.
Выбиваем легким постукиванием молотка с верхней петли штифт (помогаем плоскогубцами). Ручку ставим в позицию «Открыть», а верхнюю часть створки слегка откидываем на себя. Конструкция выводится с нижнего штифта, снимаем ее.
Кладем изделие на табуретки.

Второй этап состоит в демонтаже старых элементов, сделать это просто: откручиваем саморезы и шурупы, снимаем все детали, ручку.

Третий комплекс действий – установка новых деталей. Сначала фиксируем нижний угол. Главное, чтобы цапфы были в среднем (открытом) положении, для выставления которого есть специальные отметки.

Нижний угол немного выдвигаем, чтобы было удобнее совместить к нему поворотно-откидной переключатель, затем задвигаем. Получаем собранный поворотно-откидной переключатель с нижним запором.

Устанавливается основной средний запор, в него – ручка, которая заходит на свое место. Теперь фурнитура не двигается, она закреплена, сидит на стержне рукоятки.
Дальше – установка запорных элементов, прижимных цапф с обратной стороны створки, со стороны петель. Сразу же подвязываем к этой угловой планке с ними поворотно-откидной механизм. Защелкиваем конструкцию в пазы на створке.
Затем устанавливаем фурнитурные рейки, размечаем их около ножниц поворотно-откидного механизма, обрезаем болторезом. Обрезать надо и основную фурнитурную рейку, и гребенку (зубчатую).
Делаем то же с другого конца.

Главное, чтобы цапфа не выходила за пределы технологических отметок, иначе фурнитура будет некорректно работать.
Опускаемся немного вниз к углу. Соединение тут происходит за счет переключателя – это сопрягаемая планка с выступами. На фото показано, как она отщелкивается, то есть эти элементы в комплекте находятся не в сборе, а отдельно.

Важно, чтобы все отверстия (особенно 2 около пальца на первом фото) совпали с ответными выступами, например, средний запор зашел в свое место. При этом также надо следить, чтобы цапфа была в правильной позиции с ровным средним положением – тогда все защелкнется на свои места четко, без особых усилий, как на последних двух фото.
После того как все элементы фурнитуры защелкнулись, зашли на свои места, фиксируем ее шурупами.
Ставим соединительные элементы в свои пазики на рейках, прижимаем саморезами.

Следующий этап – замена петель:

Демонтируем старые.
Берем угловой шаблон (второе фото), на нем есть мерная шкала. Есть разные системы: для №9 потребуется его выставить на самую длинную риску, для №13 – на плюс. Нижние отверстия этого девайса покажут, где сверлить: первое оставляем начинам сверлить со второго и дальше до конца.
В отверстия устанавливаем петли. Петли надо крепить не обычными оконными саморезами, а удлиненными, в противном случае деталь просто вырвет из посадочного места.
Накидываем петлю на поворотно-откидной механизм (уже установленный на углу) створки: приподнимаем его и фиксируем – на детали есть удобная звездочка под биту шуроповерта.
Перед установкой створки на раму проверяем, все ли шурупы, элементы на местах, совпадают ли все детали и ответные части. Снимаем старую петлю на раме. Ставим шаблон – самое главное, чтобы он своими серыми элементами был полностью прижат к оконному профилю, особенно внизу, по кромкам. Это обеспечит четкое отображение отверстий.
Сверлим, вверху делаем то же самое, снимаем петлю и т. д. У шаблона есть отверстия и вверху, и внизу, то есть достаточно, не вынимая его, подвинуть по раме вверх. В данном случае не надо смещать риски и пр. Фиксируем новые петли.

Демонтируем все старые ответные планки, переключатели, другие части с рамы. Навешиваем створку.

Размещаем новые ответные планки на раме, крепим их саморезами. Делаем регулировку. Обычно после установки новой фурнитуры и навешивания створок на петлях зазор внизу между ней и рамой более узкий, а вверху – шире. В этом месте при регулировке надо больше притянуть конструкцию в сторону улицы.

Зацепление ответной планки и ее цапфы происходит именно так, как показано на фото ниже. За счет этого возникает прижим. Часто на заводских изделиях эти детали совпадают плохо, поэтому возникает неполное совмещение створки и рамы, соответственно, работа окна ухудшается.

Устанавливаем правильно ответку на раму для цапфы, крутим ручку, она поднимается в верхнее положение, опускается в среднее, там оставляем ее. Делаем отметку – закрываем створку вместе с маркером или карандашом (как на фото).

По риске ориентируем именно низ язычка. Цапфа будет находиться внизу данного элемента (указано пальцем) и будет двигаться по нему дальше вверх как положено, прижим будет качественный.

На ответных планках есть специальные риски, обозначающие куда должна заходить цапфа, на них нужно обязательно ориентироваться. Данная деталь должна задвигаться немного выше второй отметки снизу.

Прикручиваем остальные элементы, проверяем работу. Все – стеклопакетом можно пользоваться во всех режимах.

Видео-вариант процедуры замены:

Сменить уплотнитель

Смена уплотнителя:

Демонтируем старую резину – достаточно потянуть. Ее не садят на клей, поэтому снять легко.
Паз обезжиривается (вода с мылом, спирт).
На углы профиля наносят клей силиконовый или ПВА, ждут, пока он немного загустеет. Этого не потребуется, если уплотнитель с клейкой полосой.
При использовании продукции с маркировкой TPE, VMQ придется сделать несколько отрезков. Для EPDM этого не потребуется, так как можно сгибать, используем одну полосу для всего периметра. Замеры проводятся элементарно: достаточно приложить к пазу, отрезать лишнее.
Помещаем резину в паз, загибом (плоской стороной) к створке, надавливаем пальцем – материал ложится на свое место. Особое внимание уделяем прохождению углов. Проходим весь периметр, в месте соединения концов отрезаем, но оставляем немножко длиннее, так как резина растягивается. Немножко сжимаем этот сегмент, заводим вниз – все совмещается плотно.

Плюсы и минусы самостоятельной работы

Плюс самостоятельных работ состоит в экономии значительной суммы, которая бы ушла в карман мастеру. Надо учесть, что заодно можно провести смазку, и регулировку, за которую берут отдельную плату.

Если ставится аналогичный комплект, то потребуются лишь обычные инструменты, объем действий сокращенный. Планки просто защелкиваются, детали ставят на те же места с отверстиями, и это существенный плюс такого случая.

Но если ставят фурнитуру иных брендов, то зачастую потребуется сверлить отверстия, по крайней мере, для петель, как в нашем примере, потребуются два дополнительных инструмента – шаблоны.

Это минус именно такого варианта для самостоятельной замены, поскольку приборы являются специальными и навряд ли у среднестатистического пользователя они найдутся в хозяйстве.

Минус работы своими руками в том, что это достаточно хлопотное занятие: необходимо подобрать комплект, придется снять тяжелые створки, навесить их снова, возможно, придется обрезать рейки. В конце надо будет произвести настройку, смазку.

Возможные сложности и ошибки

Распространенные просчеты при самостоятельной замене фурнитуры ПВХ-окон:

Выставление цапф в неправильное положение, несовпадение их с ответными частями, зацепами.
Применение для крепления петель обычных, а не удлиненных саморезов (38…45 мм).
Не произведение зачистки заусениц при обрезке реек.
Забывают делать смазку, очистку.
Неправильный порядок мероприятия, если конкретный вариант его предусмотрен инструкцией для определенной продукции (ниже есть пример руководства бренда VHS).
Не использование шаблонов, если сверлят новые отверстия для петель: тут значение имеет даже доля мм. Вполне можно проделать данную процедуру и вручную, особо тщательно сделав замеры, но на страх и риск пользователя – ошибку исправить будет невозможно.

Сколько стоит: средние цены

При заказе услуг надо учитывать что большинство фирм не работает с материалами заказчика, то есть надо уточнять, какой бренд используется.

Стоимость включает цену продукции и установки, есть минимальная сумма для бесплатного выезда (например, если заказ от 2500 руб.). Цифра зависит от бренда фурнитуры: есть продукция дорогая (MACO, ROTO), среднего сегмента (Winkhaus) и дешевая (турецкие Vorne, Kale). За смазку, настройку берут отдельную плату – это значительно влияет на окончательную цифру смету.

Средние цены на замену полного комплекта фурнитуры (без чистки, смазки, регулировки) от 4000 до 6000 руб.

Заключение

Нет критических преград для замены фурнитуры самостоятельно. Если ставят копию или аналог, полностью подходящий по отверстиям и ответным частям (большинство случаев), то надо всего лишь снять створки, отвинтить старую систему и по тем же отверстиям зафиксировать новую, правильно при этом выставив цапфы, совместив детали.

Механизм собирается как конструктор, детали заходят в пазы, защелкиваются друг в друга, затем крепятся саморезами. Рейки и зубчатые планки обвязки может потребоваться подогнать обрезкой, но это сделать легко: поставить отметку, укоротить их по ней болторезом/ножовкой.

Мы же рассмотрели несколько сложный случай, когда ставят систему, отличающуюся по размещению петель, при этом использовали монтажные шаблоны и сверлили новые отверстия для них. Но и тут сама работа достаточно простая, единственная загвоздка будет состоять в том, что потребуются два описанных специальных блока, через которые делают посадочные места для шурупов.

Источник

Оглавление:

Замер и выбор
Установка и демонтаж
Устанавливаем фурнитуру своими руками
Как установить фурнитуру на пластиковое окно
Монтаж оконной рукояти
Монтаж петлевых механизмов
Монтаж поворотно–откидного узла
Узнайте:

История от нашего читателя Вадима о том как произвести демонтаж и установку фурнитуры на пластиковое окно…

Без пластиковых окон невозможно представить дом, офис или любое другое современное здание. Преимуществ у металлопластиковых окон очень много – это шумоизоляция, защита от холода, дизайн, энергосберегающие свойства, а также легкость в уходе. В этом очерке я попытаюсь максимально облегчить ваш труд и по максимуму раскрыть тему демонтажа, заказа и установки металлопластиковых окон. Так мы ответим на вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно…

Замер и выбор

При заказе металлопластиковых конструкций не забывайте, что от их качества зависит ваш комфорт. Они должны иметь минимум двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты и пяти-семикамерный профиль. Дешёвую фурнитуру рассматривать не желательно – это не метод экономии, а будущие проблемы с функционированием окна. Я заказывал фурнитуру «Vorne»:

Довольно часто крупные производители с неохотой занимаются небольшими заказами. Поэтому замеры и установку я делал сам. При замере проема оставляем запас 1.5-2.5 сантиметров на шов из пены.

Маленький совет: производя замеры в старых панельных высотках учитываем четверть наружного откоса (между старым окном и откосом вставляем металлическую линейку либо нож и обязательно учитываем данную глубину в наших размерах).

Установка и демонтаж

Так как здание у меня новое, то демонтаж как таковой у меня отсутствует. Но, в городе при замене окон, я использовал ручную ножовку и гвоздодёр, а также электрический лобзик. Разрезаем оконные рамы, достаём гвозди и без проблем вытаскиваем старые изделия. Место будущей установки подметаем и брызгаем водой – пена её очень любит.

Для установки понадобятся следующие инструменты:

перчатки
перфоратор
бур по бетону
дрель и сверло по металлу
уровень обычный и лазерный;
пистолет
профессиональная монтажная пена

Во время монтажа внимательно следим за уровнем:

Устанавливаем фурнитуру своими руками

В качестве распорок вместо клиньев я использовал нарезанный кусками деревянный брусок 25*25. При распаковывании окон все клинья должны быть положены строго на свои места – иначе могут возникнуть проблемы с закрыванием окна. Всю фурнитуру обязательно смазываем жидким ключом. Просверливаем профиль, сверлом 11-го диаметра до бетона, дальше вступает в работу перфоратор с буром диаметром 10:

Закрепляем на оконные анкера (длиной 120 миллиметров и диаметром 10 миллиметров), которые должны ставится не меньше чем через 60 сантиметров:

Для крепления в откос также используются специальные пластины. Как-то я проводил эксперимент и крепил на п-образные кронштейны (используются для монтажа гипсокартонного профиля), но в них нет нужной жесткости, но в крайнем случае они сгодятся. Стык подоконного профиля и оконного профиля проходим силиконом. При задувке пеной проемов нужно учитывать свойство пены расширяться в два раза при контакте с кислородом, поэтому швы заполняем наполовину. Подоконники и отливы крепим через подоконный профиль на саморезы и также пропениваем. Чтобы подоконник не поднялся под напором монтажной пены, нужно прижимать его вёдрами с водой или мешками с раствором. Вот и всё – через сутки убираем грузы и можно открывать окна. Вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно можно считать решенным.

На будущее, чтобы как можно дольше уберечь резиновый уплотнитель, раз в год обрабатывайте его таким силиконовым маслом:

Как установить откосы я расскажу в следующей статье…

Как установить фурнитуру на пластиковое окно

Представить себе современное пластиковое окно без подходящий фурнитуры не представляется возможным. Интересно, что именно фурнитура составляет около пятнадцати процентов стоимости всего пластикового окна. Сегодня в тренде всеобщая экономия – чтобы уменьшить траты при установке ПВХ окон многие стараются выбирать недорогую фурнитуру. Правилен ли такой подход? Можно однозначно ответить – нет.

Для того чтобы развеять слухи о пользе такой экономии нужно привести пример – фурнитура от именитых производителей обычно служит как минимум десять- пятнадцать лет, а вот дешевые комплектующие сомнительного качества – один или два года. Можно представить сколько денег придется потратить за этот промежуток времени на замену и ремонт оконной фурнитуры. В этой статье мы, тем не менее, рассмотрим реально работающий вариант экономии, но экономить будем не на качестве комплектующих, а на работе – мы ответим на вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно самостоятельно.

Монтаж оконной рукояти

На сегодняшний день производители предусмотрели огромное количество разнообразной оконной фурнитуры. К ней относятся следующие компоненты и комплектующие:

Фиксаторы
Ручки
Мосты
Поворотные узлы

Мы рассмотрим монтаж всех перечисленных компонентов, но начнем с основ – с установки ручки пластикового окна. Вообще абсолютно на всех пластиковых окнах ручка монтируется по одной схеме – именно поэтому монтаж этого компонента будет описан в самом начале. Итак, какие же элементы предусматривает стандартная оконная рукоять? Прежде всего – это три металстержня и так называемая площадка для фиксации к оконному профилю. Оконные рамы большинства производителей уже предусматривают отверстия для монтажа металлических стержней – в таком случае работа заметно облегчается ведь нужно только фиксировать оконную ручку при помощи саморезов.

Бывают и такие рамы пвх в которых отверстий по определенным причинам нет. В этом случае необходимо сделать их своими руками. Для этого нужно взять в руки мягкий карандаш и маркировать все зоны в которых находятся металлические стержни. Следует отметить тот факт, что волноваться за внешний вид рамы не стоит – пометы карандашом в любом случае будут спрятаны за ручкой. Нужно отметить, что отверстия делаются при помощи бытовой дрели. Отверстия под ручку должны обладать таким диаметром, который будет соответствовать размерам металлического стержня. Тем не менее допустимо сделать отверстия даже несколько большего диаметра чем металлический стержень. После проделки отверстий в раме нужно фиксировать ручку. Таким образом вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно решается довольно просто.

Следующим шагом монтажа оконной ручки будет снятие заглушки – отодвинув ее можно заметить небольшие отверстия, которые предусмотрены для фиксации на сморезы. Финальный шаг заключается в фиксации оконной ручки на раме при помощи подходящих саморезов и в установке ранее снятой заглушки.

Монтаж петлевых механизмов

Современные пластиковые окна предусматривают лишь два типа работа. Догадаетесь какие? Правильно – откидной и, соответственно, распашной. Во всех случаях когда пластиковое имеет распашной механизм необходимо осуществлять монтаж оконной рукояти и соответствующих оконных петель. В тех случаях когда пластиковое окно имеет откидной механизм необходимо монтировать ручку. Что еще? Во вторую очередь – петли и узел открывания. Не праздный вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно с любым типом открывания? Для начала потребуется установить оконные петли. Говоря простым языком можно отметить тот факт, что петли, которые используются на пластиковых окнах, имеют некоторые отличия в сравнении с обычными петлями, которые задействованы на дверях и деревянных окнах.

Открыв набор фурнитуры для пластикового окна нужно взять так называемую ось и две пластины–крепежа. В последних могут быть как три так и два отверстия, которые используются под саморезы.

Первый шаг к установке фурнитуры заключается в маркировании области петель на оконной створке. При этом следует помнить, что расстояние от угла до самой петли может составлять значение не менее 16 сантиметров. Сразу же после нанесение маркеров происходит монтаж пластины–крепежа. Следует отметить тот факт, что абсолютно все крепежные пластины имеют какие–то определенные конструктивные особенности и различия предусмотренные производителем. Так на одной креппластине для фиксации может использоваться так называемый гребешок, а на другой, например, паз. Нередко количество гребней, а также вышеозначенных пазов, удваивается или даже утраивается – в зависимости от окна. Можно отметить, что перепутать здесь что–либо нельзя – нет ни какой разницы какую крепежную пластину фиксировать к оконному профилю, а какую к створке. Поэтапно продолжаем решать вопрос вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно.
Следующий шаг – монтаж второй пластины. Для этого нужно приложить вторую часть крепежный пластины к те уже фиксированой крепежной пластине, а затем монтировать ось на требуемое основание. Уже в таком виде необходимо соединить оконную створку вместе с оконной рамой. При этом нужно делать пометки при помощи мягкого карандаша, отмечая место крепления петель и оконного профиля.
Идем дальше – необходимо удалить фиксирующую ось и сделать просверливание оконной петли уже во второй её части (в ранее маркированной зоне). Монтаж петлевого механизма таким образом практически сделан.
Финальный шаг – нужно при помощи осевого элемента соединить воедино две крепеж–пластины. Выполняется этот шаг только в самом конце монтажа ПВХ окна.

Монтаж поворотно–откидного узла

Вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно всегда предусматривает какие–либо особенности в том или ином конкретном случае. Несмотря на то, что пластиковые окна с поворотно–откидным узлом установлены повсеместно их монтаж по–прежнему является сложным и трудным для неподготовленного мастера. Чтобы установить пластиковое окно с поворотно–откидным механизмом нужно проверить наличие шаблона для дислокации оконной фурнитуры.

Кроме этого при покупке поворотно–откидной фурнитуры в комплекте должна быть инструкция для подбора требуемого диаметра сверла. Если перечисленных выше инструкций не будет в комплекте фурнитуры, то монтировать её самостоятельно будет невозможно. Следует отметить, что даже опытные мастера всегда задействуют инструкции производителя – без использования шаблонов производителя запомнить все значения и цифры не представляется возможным. Итак чтобы облегчить процедуру установки поворотно–откидного механизма разобьем всю работу на несколько этапов.

Необходимо ознакомиться с так называемым шаблоном оконной фурнитуры. Пример, шаблона можно искать в гугл картинках.

Начинаем работу. Чтобы работать было комфортнее нужно распределить оконную фурнитуру на любой ровной поверхности по вышеуказанному шаблону. Старт монтаж оправданнее всего производить с левого угла внизу. В левом нижнем углу располагается так называемый переключатель, который нужно поставить, согласно инструкции, в необходимый паз.
Следующий шаг заключается в установке горизонтального запора – это так называемый средний запор и устанавливается он также как и переключатель выше.
Затем аналогичным образом происходит вставка верхнего запора, который фиксируется в правом створочном углу.
Берем так называемый главный запор и кладем его меж фурнитурными регуляторами. Нужно маркировать те зоны где главный запор и вышеозначенные уголки сталкиваются. Нужно отметить тот факт, что длина основного запора должна иметь небольшой уровень запаса. Делается это чтобы в случае необходимости можно было изменить размер запора в процессе монтажа.
Решаем вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно дальше – нужно снять основной запор с оконного профиля.
Следующий шаг – нужно достать так называемые прижимы, иногда их называют заглушки. Они похожи на небольшие прямоугольные пластины, которые имеют углубления. Нужно приложить край заглушки–прижима к ранее сделанной карандашом помете. Делается это таким образом чтобы в итоге заглушка–прижим дислоцировалась более к середине чем к краю. Вторая помета делается с противоположного края – делается указанная работа сразу с двух сторон основного запора.
При помощи строительной ножовки нужно удалить края запоров согласно пометам.
Запор фурнитуры ставится в требуемое место кроме этого во всех местах где виднеется профиль нужно фиксировать вышеозначенные заглушки.
Происходит монтаж так называемого правого переключателя. После этого нужно монтировать с правой стороны, таким же способом как и первый, второй основной (главный) регулятор с правого бока. Напомним – для этого нужно сделать пометы по отношению к углам, а затем фиксировать заглушки и в самом конце убрать лишнее сырье при помощи напильника. Таким образом регулятор ставится на свое законное место. При этом необходимо скрыть все края регулятора при помощи заглушек.
Следующий шаг требует ознакомления с шаблоном сверла. Согласно ему нужно создать отверстия для нижней петли, которая находится на оконной створке. Нужно отметить, тот факт, что длина саморезов также должна быть обозначена в шаблоне. А вот для фиксации самой петли нужно задействовать саморезы намного более длинные. Продолжаем решать вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно.
Короткие саморезы необходимо установить по периметру оконной створки – делается это в тех местах, которые предусмотрел производитель окна. В крайнюю дыру для так называемых ножниц, как уже можно было догадаться, саморез ставить не нужно.
В вышеуказанную дыру надлежит установить ножницы. Нужно отметить тот факт, что для их фиксации нужен один удлиненный саморез – он ставится в предусмотренную дыру у самого основания.
Теперь после завершения манипуляций со створкой нужно изготовить дыру в пвх раме. Делается это так же при помощи шаблона – диаметр бурава выбирается исходя шаблона. В начале делаются дыры для нижней петельки. После этого нужно толкать шаблон до самого максимального уровня упора и проделать аналогичные дыры уже для той фурнитуры, которая находится сверху.
Происходит фиксаций так называемой нижней петли, а затем верхней петли – работа делается при содействии саморезов требуемой длины. Оконная заслонка (по-другому створка) одевается сразу на петлю, которая находится снизу
Таким образом вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно практически решен. Финальные шаги – нужно опустить заслонку-створку. Только после этого аккуратно и точно нужно фиксировать два элемента петли, которые находятся сверху.
Если в оконной петле есть ось или другими словами фурнитурный штифт, то ее нужно фиксировать на этом этапе.
Оконная створка слегла поднимается. Нужно сделать пометы при помощи мягкого карандаша в тех местах где сталкиваются цапфы и оконный профиль.
Аналогичные пометы делаются в зоне где сталкивается так называемый блокиратор.
Далее зацеп фиксируется к раме – следует внимательно проследить за тем чтобы главное отверстие находилось строго под ранее сделанной пометой. Поворотно–откидной зацеп нужно монтировать аккуратно и внимательно.
Блокиратор монтируется согласно сделанной ранее второй помете.
В самом конце происходит монтаж оконной ручки – прочитать об этом можно в начале статьи. После завершения монтажных работ окно нужно проверить – делается это чтобы проверить работу свежеустановленной фурнитуры. Достаточно просто несколько раз открыть и закрыть пластиковое окно.

Таким образом вопрос как установить фурнитуру на пластиковое окно можно считать закрытым. В конце предлагаем видео о том как установить фурнитуру на пластиковое окно своим руками:

Источник

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Монтаж пластиковых окон своими руками

Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

Замеры.

Точный замер — половина успеха
Демонтаж старого окна.

Демонтаж старого окна
Подготовительные работы.
Установка.

Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

Как правильно замерить окна

Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Точные замеры проема гарантируют идеальное сочетание эстетического восприятия и удобства эксплуатации пластикового окна

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Замеры окна

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

через раму в установочной плоскости;
посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.

Заказ окон

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

~~Окна~~

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пыли

Пленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

Подготовка окна

Как вынуть стекло

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиеся для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Удаление старого окна

Демонтаж окна

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Окно демонтировано

Старое окно

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Этап 5. Установка пластикового окна

Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Схема установки пластикового окна

Пример подсоединения окна снизу к проему

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставки можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Схема установки окна

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

Уплотнители

Проверка уровнем

Крепление рамы

Запенивание

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

~~Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов~~

Этап 6. Водоотлив

Устройство оконного водоотлива

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Монтаж водоотлива

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционного материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

Этап 7. Сборка окна

Сборка окна

Установка пластиковых окон

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Установка подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Окно установлено

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Пластиковые окна

Установка пластикового балконного блока

Узнайте, как правильно сделать откосы на окнах своими руками, из нашей новой статьи.

Источник

15 ноября 2018

Оспаривать достоинства пластиковых окон сейчас едва ли кто будет. И в самом деле, в квартиру они с собой привносят дополнительный комфорт и уют. Если оконные конструкции куплены у проверенного производителя, если они установлены опытными мастерами, соблюдающими все тонкости монтажной технологии, безотказно служить они способны долгие годы. Однако и с такими изделиями когда−то возникают неприятности, требуется ремонт окон и/или замена фурнитуры. Не стоит паниковать по этому поводу, не стоит и бросаться искать профессионального ремонтника: ремонт фурнитуры окна, замену ее элементов зачастую можно сделать самому, своими руками.

Регулировка горизонтального положения рамы

Чтобы выставить правильное горизонтальное положение рамы, не нужен ремонт фурнитуры или самих окон. Следует просто сместить створку в нужную сторону, используя регулировки, предусмотренные в обеих петлях. Данная операция выполняется единственным инструментом – одним из шестигранных ключей набора VIRA.

Настройка горизонтального положения створок может быть выполнена лишь при условии, что они полностью раскрыты. Только тогда будут видны узлы, о которых речь пойдет чуть ниже.

Для доступа к нижней петле следует удалить декоративную накладку, благодаря чему откроется доступ к регулировочному пазу.

Для смещения верха конструкции в горизонтальном направлении следует отыскать регулировочный винт находящийся сверху створки в блоке верхней петли. Подбор необходимого положения створки обеспечивается поворотом регулировочного винта.

Поломалась петля

Проблема:

от большой нагрузки (особенно высокой в больших окнах) нижняя петля трескается, ломается, другим способом выходит из строя.

Решение:

с петель снимаются декоративные накладки;
окно приоткрывается распашным методом;
несущая ось частично выбивается молотком;
снизу обнаруживается часть осевого механизма — он зажимается пассатижами, вытягивается целиком вниз;
створка слегка притягивается на себя, затем приподнимается до извлечения.

Теперь остается выкрутить петли, поставить новые.

Регулировка примыкания створки

Поскольку форточек в окнах ПВХ нет, в составе оконных конструкций предусмотрен режим проветривания – то есть незначительное открывание с образованием небольшой щели. Ее размер можно регулировать в зависимости от внешней температуры и потребностей жильцов квартиры. Процедуру этой регулировки мы сейчас и опишем.

Степень прижимания верха створки регулируется механизмом, расположенным сверху. Чтобы открыть туда доступ, створку нужно установить в положение «открыто», одновременно придав ей и позицию проветривания. При срабатывании блокирующего устройства, не позволяющего выполнить эти два действия одновременно, его язычок, являющийся составной частью механизма ручки, следует вдавить. Открыв подобным образом створку, сверху можно увидеть узел, предназначенный для ее удерживания и внешним видом напоминающий ножницы. В нижней или в верхней части этих «ножниц» расположен регулировочный элемент, повернуть который можно лишь шестигранником. Поворачивая его, можно добиться такого положения, которое устраивает пользователей в конкретной ситуации.

Регулировкой прижимания можно также устранить и пропускаемое уплотнителем поддувание. Если данная регулировка не помогает, потребуется выполнить ремонт фурнитуры вашего стеклопакета.

Прижим створок может регулироваться и в механизме запирания, образованном цапфами вкупе с ответными планками. Поскольку запирание обеспечивается, благодаря сцеплению этих двух элементов, то регулироваться может один из них, что определяется конструкцией фурнитуры.

Ремонт, регулировка фурнитуры, смонтированной в пластиковых окнах, или/и ее замена представлены в многочисленных видео в интернете. Там или на своей оконной конструкции вы можете рассмотреть цапфы, представляющие собой элементы закругленной формы. Если на них имеется шестигранный ложемент, их можно регулировать шестигранным ключом, если ложемента нет, следует воспользоваться пассатижами. Одним из этих инструментов цапфы проворачивают так, чтобы приблизить их к уплотнительной прокладке. Причем эту операцию следует выполнить на каждой из цапф, установленных по окружности створки. В ходе настройки следует стремиться к тому, чтобы обеспечить равномерность прижимания на всем протяжении ее периметра.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Проем с четвертью (четвертной) и без

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Ремонт фурнитуры створок и пластиковых окон методом замены

Вполне понятно, что если речь идет о совершенно новых окнах, то их ремонт, так же как и обслуживание, выполняется поставщиком бесплатно в рамках предоставленной им гарантии. В среднем продолжительность гарантийного срока составляет 24 месяца, хотя и бывают некоторые отклонения. Если гарантия уже истекла, ремонт придется оплатить. Однако этого можно избежать при условии, что ремонт или замена фурнитуры выполняется своими руками. Надеемся, что наш рассказ об основных характерных неисправностях и методах их устранения поможет вам успешно произвести эти операции.