Содержание
- Обшивка дома металлическим сайдингом своими руками: Пошаговая инструкция + Видео
- Общие сведения о материале Сайдинг
- Виды сайдинга
- Свойства железного сайдинга
- Виды применяемого сплава
- Виды выпускаемых размеров
- Виды наружной привлекательности
- Расчет материалов и комплектующих
- Плюсы и минусы железного сайдинга
- Плюсы
- Недочеты
- Как обшить дом железным сайдингом
- Подготовка
- Обрешетка
- Утепление
- Установка доп частей
- Установка сайдинга
- Заключение
- Монтаж металлического сайдинга своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео
- Основные рекомендации по работе с металлосайдингом
- Необходимые материалы и инструменты
- Подготовительные работы
- Возведение обрешетки
- Деревянная
- Металлическая
- Гидро- и теплоизоляция стен
- Монтаж панелей
- Оформление окон и дверей
В крайнее время старенькие дома, также новейшие постройки облицовывают декоративными фасадами.
Делается это для того, чтоб построенное здание смотрелось законченным и прекрасным.
Самое крайнее направление – сайдинг.
Сейчас мы с вами побеседуем, как верно облицевать дом железным сайдингом. Разглядим установка, достоинства и недочеты, также выполним некие расчеты.
Общие сведения о материале Сайдинг
Виды сайдинга
По применяемому материалу сайдинг разделяется на виды :
Свойства железного сайдинга
Виды применяемого сплава
Обширное практическое применение получили железные железные панели.
Они обычно покрываются краской с защитным лаком, либо полимерным составом. Дюралевые, цинковые и с полимерным покрытием панели стоят существенно дороже, чем окрашенные железные.
Виды выпускаемых размеров
Сейчас разглядим размеры сайдинга. Ширина панелей обычно от 100 до 300 мм. Изредка когда панели изготавливают шириной 500 мм.
Обычная ширина панелей, которые нередко используют :
- Полная ширина — 211 мм.
- Нужная (чистовая) ширина – 188 мм.
Толщина железных панелей, непринципиально из какого материала они выполнены, составляет 5 мм. Длина, которую дает производитель, лежит в интервале от 0.5 метров до 6 метров.
Спецы советуют употреблять длину около 3 метров.
Виды наружной привлекательности
Во время производства железному сайдингу можно придать всякую форму в виде оцилиндрованного дерева, бревна либо в виде кирпичной кладки. Другими словами задать всякую фактуру, рельеф, цвет и колер.
Также материал владеет перфорацией по верхней кромке, что дозволяет упростить процесс монтажа на основа, также прячет шляпки шурупов для эстетической красы. Плюс эта перфорация понижает напряжения на пластинках, возникающие при расширении и сжатии от термических колебаний.
Также в этих пластинках предусмотрены особые отверстия, созданные для отвода излишней воды с обшивки.
Расчет материалов и комплектующих
Перед тем как брать материал, следует составить план-схему с четкими размерами и расчетами количества материала.
Для этого на листке бумажки делаем детализированный чертеж, указываем высоту строения, ширину стенок, размеры окон и дверей. Для подсчета количества частей следует выяснить полезную площадь.
Она рассчитывается по формуле :
S общая = S стенок — S просветов
Если вы планируете обшивать железным сайдингом кирпичный дом и созодать это без помощи других своими руками, отлично составить схему расположения полос материала на стенках. Также эта схема поможет при монтаже.
Сейчас мы с вами рассчитаем вспомогательные комплектующие :
- Финальная и стартовая рейки. По наименованию понятно употребляются, для крепления исходной панели и для заключительного окончания установки панелей. Рассчитывается так, длина периметра дома делиться на длину рейки, и получаем необходимое количество.
- Внутренние и внешние углы. Используют для дизайна углов зданий. Для дизайна лучше употреблять целые направляющие, потому что швы будут видны, и нарушится эстетический вид. Потому количество углов равно количеству профиля.
- J-профиль. Используют в качестве окончания вертикальной плоскости оконных, дверных просветов и диагональных фронтонов. Складывается длина всех перечисленных частей в погонных метрах и делится на длину J-профиля.
- Н-профиль. Используют для соединения самих панелей сайдинга. Обычно продается поштучно. Количество можно посчитать по вашей схеме.
- Оконный профиль. Используют в тех вариантах, когда глубина дверных либо оконных просветов поглубже 20 мм. Можно употреблять в качестве кандидатуры J-профиль, если его ширина соответствует. Также продается поштучно.
- Наличники. Употребляют для отделки просветов. Продается поштучно.
Необходимо подчеркнуть, что как и большая часть материалов, сайдинг следует брать с 10-15% припасом, чтоб обезопасить себя от доп издержек.
Также разные партии 1-го и такого же цвета могут различаться цветами и подобрать цветовую палитру будет весьма тяжело.
Плюсы и минусы железного сайдинга
Плюсы
Разглядим главные достоинства металлосайдинга :
- Совершенно подступают для всех погодных критерий. Возможность эксплуатировать в температурных спектрах от -50 до +50 градусов Цельсия.
- При использовании сайдинга мы создаем вентилируемый фасад, что дозволяет стенке и утеплителю беспрепятственно удалять избытки воды, а отсюда не возникает грибок и плесень.
- Срок службы материала выше 50 лет.
- Высочайшие характеристики прочности и практичности. Сайдинг не подвержен действию прямых солнечных лучей. Полностью не горючий материал, а благодаря качественному покрытию не заржавевает.
- Возможность проводить работы в хоть какое время года. Удобство отделки домов со сложной геометрией.
- Простота и быстрота технологии монтажа. Возможность выполнить работы своими руками.
Недочеты
А сейчас разглядим минусы :
- Потому что сплав не греет, будет нужно слой утеплителя.
- Нехорошие характеристики звукоизоляции. Когда идет дождик, вы сможете услышать удары капель дождика по железной обшивке.
- При механическом действии вероятны возникновения вмятин. Подмена элемента — процесс трудозатратный, а выгнуть фактически нереально.
Как обшить дом железным сайдингом
Подготовка
Как и хоть какой процесс монтажа, этот также начинается с предварительного процесса.
- Для этого удаляем все элементы декора с поверхности стенки (водосточные трубы, телевизионные антенны и др.).
- Если дом старенькый, то будет нужно очистить стенки от грязищи, заделать все видимые недостатки (сколы, трещинкы).
- Также спецы советуют обработать стенки водоизоляционными материалами. Для этого нередко употребляют битумную мастику. Но лишь следует обработать всю поверхность вкупе с цоколем.
- Дальше следует нанести разметку. Это делается для того, чтоб вертикальные направляющие совершенно, ровно выставить. Для этого будет нужно строительный уровень и карандаш. Интервал меж стойками выбирают равным ширине утеплителя либо длине сайдинга. Но обычно это расстояние равное 50-60 см.
- Также для удобства монтажа, следует разметить пространство установки крепежа и установить маяк. По горизонтали пространство для крепежа отмечается любые 50 см, а по вертикали любые 80 см.
Обрешетка
Опосля всех предварительных работ приступаем к установке обрешетки.
- Для этого крепим крепления, они инсталлируются на подложку из изолона, крепим при помощи анкеров либо дюбель гвоздиков.
- Следом укрепляют направляющие на крепления, для этого применяем заклёпки либо шурупы.
- Установка вертикальных стоек проводят по последующей схеме: поначалу устанавливаем последние стойки по углам, а потом натягиваем нить либо леску и выставляем другие направляющие.
- Временами контролируем уровень плоскости. В качестве направляющих лучше употреблять железный профиль, а не древесные бруски. Потому что даже отлично обработанное дерево с течением времени начнет сгнивать и преть.
- Для того чтоб убыстрить процесс сборки обрешетки следует употреблять шуроповерт. Есть один аспект, если длины направляющей не хватает, то стыковать впритирку не следует, нужно выдержать расстояние 1 см., это так именуемая технологическая щель.
Утепление
Последующий шаг — это укладка утеплителя меж профилем.
Укреплять утеплитель можно при помощи дюбелей-грибков. Толщина и плотность зависит от региона. Если вы используете полистирол, то все швы и полости следует запенить монтажной пеной.
Поверх утеплительного материала настилают мембранный материал, который обеспечивает выход конденсата со стороны утеплителя. Соединения материала непременно проклеить строительным скотчем.
Спецы советуют поверх мембраны устраивать контробрешетку, это делается для высококачественной вентиляции всего пирога. В качестве частей контробрешетки лучше употреблять древесные бруски.
Установка доп частей
Перед креплением самого сайдинга, следует провести установку вспомогательных частей. Так, поначалу крепим цокольные сливы. Снизу устанавливаем стартовую планку, а сверху оканчивающую. В углах устанавливаем угловые профили.
В местах соединений панелей, устанавливаем нащельники. Спецы советуют в местах углов, соединений на основа наносить уплотнительные ленты, которые позже зажмутся сайдингом и защитит внутренние элементы от попадания снега и дождика. Обрамляем оконные и дверные просветы.
Установка сайдинга
Сейчас можно приступить к установке на фасаде строения первого ряда сайдинга, к стартовой планке. Крепится при помощи шурупов в профильные отверстия сверху панели. Шуруп располагают строго в центре отверстия и не затягивают до упора. Сиим мы делаем панель подвижной в итоге температурных колебаний. Следом устанавливаем следующий ряд и так пока мы с вами не соберем всю систему обшивки.
Опосля окончания процесса монтажа сайдинга, его следует протереть сухой ветошью.
Заключение
В данной нам статье мы тщательно разглядели плюсы, недочеты и процесс монтажа железного сайдинга. Мы с вами обусловили, что установка не непростой и можно провести своими руками.
Лишь следует поглядеть фото и видео материалы, перед работой. Хоть какое помещение, обшитое железным сайдингом, смотрится колоритно и современно согласно избранному стилю.
При этом, средняя стоимость материала за 1 кв.м составит 400-500 рублей. А работу по установке вы сможете создать без помощи других.
Источник
Монтаж металлосайдинга не требует особых навыков или использования сложного оборудования. Процесс состоит из последовательных этапов, для достижения качественного результата необходимо учитывать некоторые правила и рекомендации. При соблюдении последовательности действий обшивка дома получится надежной и долговечной, а фасад приобретет привлекательный внешний вид.
При обшивке требуется учитывать ряд факторов:
- Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.
Расчет площади сайдинга для обшивки стен, фронтона, карниза
Монтаж панелей с учетом теплового зазора
Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.
Необходимые материалы и инструменты
Для монтажа металлического сайдинга потребуется следующее:
- Выбранный вид панелей и комплектующие. Стартовые и угловые профили, планки и наличники для облицовки окон, отлив, софит, J-профиль и фаска, завершающие элементы и молдинги.
- Детали каркаса. П-образные подвесы и металлопрофиль или деревянный брус (в зависимости от выбранного вида).
- Утеплитель, материал для пароизоляции и гидроизоляции (ветрозащита).
- Средства для защиты от плесени и грибка и антипирены. Могут потребоваться для подготовки основания.
- Дрель и перфоратор. Для создания отверстий в металле и стенах.
- Инструмент для обрезки. Ручные ножницы или электрический лобзик.
- Пуансон. Делает крепежные отверстия.
- Шуруповерт или молоток. В зависимости от выбранного способа фиксации.
- Измерительные и выравнивающие приспособления. Уровень, рулетка, отвес.
Инструмент, необходимый для обшивки стен сайдингом
Для наилучшего результата может использоваться подсистема для металлического сайдинга. Она предназначена специально для фиксации панелей и включает ряд элементов: кронштейн, Г-образная планка и Z-профиль, применяемый для горизонтальной облицовки.
Технология работы с такой подсистемой: к стене фиксируются кронштейны, на которых закрепляется Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной укладки, для горизонтальной сверху монтируются Z-планки.
Подсистема для металлосайдинга
Подготовительные работы
Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:
- С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
- Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.
Если фасад имеет дефекты, их необходимо устранить
Деревянные и каркасные строения требуют предварительной укладки пароизоляции
Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.
Возведение обрешетки
Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.
Деревянная
Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:
- Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
- Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
- Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
- Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
- Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.
Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус
Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.
Металлическая
Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:
- Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
- Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
- Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.
Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями
Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.
На заметку! Независимо от способа создания обрешетки, окна и дверные проемы облицовываются отдельно. Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.
Гидро- и теплоизоляция стен
Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).
Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:
- При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.
Укладка минеральной ваты между деревянными стойками
Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.
Крепление пеноплекса к стене
На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка нужной толщины, а на металлический – Z-профиль или похожий элемент.
Монтаж панелей
- Устанавливается отлив. Он необходим при наличии выпирающих участков цоколя.
- Укладывается стартовый профиль. Если деталь располагается совместно с водостоком, то ее выравнивают и крепят непосредственно над отливом.
Монтаж стартовой планки: при наличии отлива и без него
- При фиксации снизу начальный фрагмент требуется устанавливать по определенной схеме:
- От земли или отмостки оставляют небольшое расстояние. Отмечается первоначальная линия, от которой отступают вверх 40 мм (для стандартных планок).
- Прикладываются угловые элементы. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5–10 мм от них. Если предполагается крепить заподлицо, то в угловых сегментах вырезаются внутренние участки.
- По центру имеющихся отверстий вкручиваются шурупы. Профиль тщательно проверяется по уровню.
- Стыковка фрагментов выполняется с зазором 6–10 мм.
Схема установки стартовых полос и углового профиля при укладке сайдинга от земли
- Выставляется внешний и внутренний угол. Ввиду того что такие детали не всегда доступны, в качестве альтернативы может использоваться J-профиль. Отделать углы можно простыми декоративными накладками.
Установленные стартовые и угловые элементы
- Если размера сайдинга не хватает или выполняется декорирование, используются соединительные планки (Н-профиль).
Н-профиль применяется для соединения двух панелей
- Края панели заводятся за угол или угол и соединительный профиль и опускаются до состыковки со стартовым элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия. Похожим образом обшивают всю площадь. Каждый соединительный узел проверяют по уровню.
- На конечном этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель будет подрезаться, то по ее краю делаются насечки, заходящие в установленный профиль и обеспечивающие надежность крепежа.
Завершающим этапом обшивки дома металлосайдингом является установка финишной планки, в которую заводится последняя панель
Если требуется обшить свесы крыши, то применяется софит.
Следует знать! Отделывая дом металлическим L-брусом, комплектующие располагают наоборот, поскольку монтаж выполняется сверху вниз.
Оформление окон и дверей
Облицевать оконные и дверные проемы снаружи можно несколькими способами, идентичными для всех конструкций.
Первый вариант самый простой: сайдинг подрезается и фиксируется по краю установленных деталей каркаса, сверху и снизу крепятся цельные полосы, устанавливается отлив, выставляются откосы из подходящего материала.
Сделать такую конструкцию можно и при помощи комплектующих для сайдинга. Для этого сначала по внутренней части укладывается профиль, а по внешней – околооконная планка.
Схема обрамления оконных проемов
Похожим образом можно выполнить работы при помощи наличников, которые устанавливаются при неглубоком расположении проема. Их необходимо закреплять по внешней части, предварительно отрезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.
Источник
Монтаж металлического сайдинга
- Виды
- Особенности расчета
- Необходимые материалы и инструменты
- Технология монтажа
-
Пошаговая инструкция крепления
- Подготовка
- Обрешетка
- Пароизоляция и гидроизоляция
- Сборка
Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.
Виды
Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.
Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.
- «Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.
- «Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.
- «Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.
- Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.
Особенности расчета
Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.
Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.
Необходимые материалы и инструменты
Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.
Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.
Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.
Технология монтажа
Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.
Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.
Пошаговая инструкция крепления
Подготовка
Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.
Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.
Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.
Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.
По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.
Порядок обработки следующий:
- стартовые полосы;
- особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
- рядовые полосы;
- простые углы и соединитель;
- софит.
Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.
Обрешетка
Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.
Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.
Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.
Пароизоляция и гидроизоляция
Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.
Сборка
Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.
Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.
Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.
Целесообразно применять простые углы, поскольку они:
- сравнительно дешевые;
- легко выполняются своими руками;
- без лишних проблем заменяются, когда возникает в этом потребность.
На данной фазе работ нужно также обшить проемы для дверей и окон, используя планки откосов либо сочетание наличника с планкой отлива. Ширину конструкции подбирают с учетом глубины выемок и того, насколько велика толщина обрешетки. Отливные детали размещают в нижней части окон. Имеет смысл собирать композицию таким образом, чтобы все планки в различных дверях и окнах располагались на едином уровне, тогда вид фасада станет симметричным и довольно красивым. Крепеж рядовых полос делается точно так же, как и в случае с виниловыми панелями: каждый следующий по высоте блок надвигается на предшествующий ему до тех пор, пока не щелкнет замок.
Чтобы соединять полосы, специалисты рекомендуют применять сложные Н-связки либо упрощенные нащельники. Но вполне можно при обшивке отказаться от этих двух элементов и ставить полосы внахлест. Повысить устойчивость соединения помогает срезание замка с одной из сторон блока сайдинга. Отделка по дереву подразумевает использование только блоков с овальными технологическими отверстиями. До начала работ древесину обрабатывают всеми конопатками, какими только возможно, ведь такого шанса больше уже не будет.
В качестве крепежа специалисты рекомендуют использовать тарельчатые дюбеля. Резать металлический сайдинг электрическим лобзиком нужно строго на ровной крепкой плоскости – только это условие поможет избежать деформации. Лучше всего установить регулирующую ручку в первое положение при минимальной скорости. Пользоваться пилой по металлу нужно чрезвычайно осторожно, не совершая резких движений. Желательно позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало в процессе работы.
Соблюдая эти простейшие правила, можно выбрать самый подходящий вид металлического сайдинга и грамотно применить его, сделав для дома изящный фасад в кратчайшие сроки.
Более подробнее о том, как подготовить фасад для монтажа сайдинга, вы можете увидеть в следующем видео.
Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.
В линейке представлены четыре вида проката сайдинга.
Lбрус®
Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.
Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.
Расчёт материала
Необходимо точно измерить высоту и длину каждой из стен, расстояние от свеса кровли до стены и высоту цоколя, размеры дверей, окон, гаражных ворот.
Для установки помимо самого сайдинга понадобятся доборные элементы, вид и количество которых зависит от конфигурации стен постройки:
- стойки внешних и внутренних углов;
- фаска или карнизная панель;
- софиты — перфорированные панели;
- стартовая полоса для первого листа;
- стыковочный профиль;
- завершающая накладка;
- наличник для отделки откосов;
- J-профиль для стыков под разными углами;
- отлив, если цоколь выступает за пределы стены и для окон.
Крепят сайдинг и доборные элементы на вытяжные заклёпки или саморезы. Их количество от 3 до 4 на погонный метр каждого элемента.
Проверьте расчёты на нескольких сайтах. Другой способ получить точные данные — нарисовать в масштабе стены и расположение каждого элемента конструкции.
Обрешётку изготавливают из оцинкованного конструкционного профиля, реже из деревянного бруса. Располагают лаги через каждые 50 см. Большие интервалы снижают прочность всей конструкции.
Часто одновременно с отделкой дома металлосайдингом проводят утепление стен пенопластом, пенополистиролом или каменной ватой. В этом случае приобретают необходимое количество утеплителя и крепежа.
На что крепится сайдинг?
Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.
Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.
Установка стальной обрешётки (подсистемы)
Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.
Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.
Укладка тепло- и гидроизоляции
Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.
Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.
Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» — пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.
На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.
Монтаж направляющего профиля
Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.
Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.
Установка доборных и фасонных элементов
Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:
- отлив цоколя;
- стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
- планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
- сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
- 3D планки оконных и дверных откосов.
Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.
Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.
В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.
Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.
Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.
Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.
ЗАПРЕЩЕНО!
Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.
Монтаж панелей сайдинга
После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.
При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.
Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.
ВАЖНО
Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.
Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.
Оформление оконных и дверных проёмов
Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.
Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.
Назначение, преимущества и недостатки материала
Популярность обусловлена простотой установки, возможностью применения в любом климате, высокими потребительскими свойствами.
Среди преимуществ выделяют:
- длительный срок эксплуатации, при гарантии производителя на сквозную коррозию до 50 лет;
- различное конструктивное исполнение, позволяющее подобрать изделия для любого экстерьера построек;
- возможность выдержать единый стиль во всём комплексе домовладения — стены, крыша, забор, надворные постройки;
- простота в подготовке основания и скорость монтажа;
- широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +80оС) при котором сохраняются характеристики, не происходит порчи внешнего вида;
- минимальный уход в период эксплуатации;
- пожаробезопасность;
- возможность заказать панели любого размера по цене стандартных элементов;
- стойкость к механическим повреждениям и истиранию;
Облицовка сайдингом позволяет преобразить внешний вид старых кирпичных и деревянных построек, а также выполнить чистовую отделку новых домов, экономя на штукатурке и ветрозащите.
- высокая цена по сравнению с другими видами отделки;
- дома нуждаются в теплоизоляции, так как сталь имеет высокую теплопроводность;
- большую массу сайдинга учитывают при расчётах фундамента, стен, обрешётки, что удорожает строительство;
- ремонт повреждённых панелей невозможен — придётся устанавливать новые элементы;
- при монтаже необходимо соблюдать осторожность — нарушение защитного слоя провоцирует быстрое распространение коррозии.
Решение обшить дом металлосайдингом принимают, учитывая все положительные и отрицательные стороны материала.
Установка Н-профиля
H-профиль для металлосайдинга — это элемент, который служит оформлением стыковочных мест основных панелей облицовки.
Монтаж H-профиля не сложен: главное — правильно рассчитать места его расположения.
Установка производится аналогично угловым элементам: сначала крепятся верхние саморезы, затем по всей перфорации шагом в 4- см производится ввинчивание других саморезов. При этом необходимо делать отступ над карнизом на несколько миллиметров и отступить вниз от стартовой полосы — 6 мм.
Для удлинения Н-профиля производится стыковка профилей внахлест (на 2,5 см верхняя часть перекрывает нижнюю). Стыковку профилей рекомендуется производить на одном уровне, чтобы не нарушать декоративное оформление.
Установка Н-образного соединителя
Разновидности панелей
По внешнему виду металлосайдинг представляет собой панели шириной 20 см и длиной от 2 до 6 метров. Для удобства потребителей и для увеличения дизайнерских возможностей при облицовке фасадов, металлические панели могут быть в виде:
- одна доска;
- «елочка» — две доски;
- корабельная доска.
Вид панели — одна доска Вид панели – «елочка» Вид панели – корабельная доска Не так давно стали выпускать металлосайдинг под дерево. Металлические панели, имитирующие бревно, смотрятся очень стильно и красиво, имеют оттенки — от светлого до темного дерева.
Нанесение разметки
Определившись с материалом, перед тем перед осуществлением фиксации кронштейнов, следует очистить стены и нанести на них разметку. Первоначально, воспользовавшись метлой или веником, необходимо смести остатки пыли и грязи с будущей поверхности. При этом для упрощения доступа нелишним будет воспользоваться стремянкой или лесами. Кроме этого, представленные приспособления пригодятся и в дальнейшем, при осуществлении монтажа облицовочных листов.
Закончив с этим мероприятием, надлежит расчертить будущую поверхность горизонтальными и вертикальными линиями на расстоянии 50–70 см относительно друг друга, при этом точки пересечения этих направляющих впоследствии станут местами размещения кронштейнов.
Правильная разметка – залог долговечной и ровной отделки, поэтому к ее нанесению стоит подходить с особой тщательностью, не забывая при этом пользоваться строительным уровнем и каждый раз вымерять одинаковые промежутки.
Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен
Под металлический сайдинг на утеплитель монтируют слой гидроизоляции: вода, которая попадает под конек кровли в виде снега или дождя стекает по стенам.
При этом, попадая на слой гидроизоляции, она опускается вниз к фундаменту и в водосточную систему. При этом гидроизоляционный слой защищает утеплитель, он также не препятствует выходу паров со стороны помещения.
При отсутствии утеплителя укладывать гидроизоляцию под металлосайдинг все равно необходимо.
Наряду с гидроизоляционным слоем под утеплитель рекомендуется укладывать слой пароизоляции для вывода влажных паров со стороны здания и защиты от них утеплителя.
В случаях, когда здание выстроено из материалов, обладающих паронепроницаемыми свойствами, пароизоляцию не укладывают. Но в таком случае противопоказано производить утепление изнутри: высока вероятность намокания утеплителя.
Под металлосайдинг чаще всего используют в качестве утепляющего слоя минвату или стекловату: они хорошо утепляют, являются хорошими звукоизоляторами.
Утеплитель плотно укладывается между направляющими обрешетки по всей площади фасада без зазоров между стыками. Монтаж производится на пароизоляционную мембрану. Сверху крепится гидроизоляционная пленка. Далее производится монтаж сайдинга.
Пароизоляция
4.1. Контроль плоскости облицовки
Во время монтажа выравнивающей системы проверить плоскость облицовки с помощью уровня, стандартной рейки-правила, шнурки.
Допустимые отклонения положения направляющих профилей: — по вертикали (горизонтали) в плоскости стены – 5мм; — по вертикали (горизонтали) перпендикулярно плоскости стены – 3мм; — от заданного расстояния между соседними профилями – 10мм; — соосности (совпадение центральной оси) смежных по высоте профилей – 4мм; — уступ смежных по высоте профилей – 3мм.
Укладка последнего ряда и финишная отделка
После завершения укладки предпоследнего ряда следует далее крепить финишную планку. От края планки отмеряется расстояние до последнего ряда панелей сайдинга. Полосу следует выгнуть таким образом, чтобы она вошла в замок на нижней части панели.
Таким способом оформляется весь последний ряд покрытия на фасаде. Далее, если необходимо монтируют панели на фронтонах.
Монтаж финишных планок
Подготовительные мероприятия
Каждому человеку перед выполнением строительных работ будет полезно изучить такие понятия, как инструкция по монтажу и практические советы профессиональных мастеров, на основании которых в дальнейшем будет осуществляться пошаговая сборка.
Для того чтобы приступить к монтажу металлосайдинга, прежде всего, предстоит провести анализ поверхности, на которую будет осуществляться последующее крепление, и удостовериться в ее прочности и надежности. Реализация поставленной задачи достигается посредством визуального осмотра стен на предмет наличия сторонних предметов, плесени или отслоившихся слоев штукатурки, в случае выявления которых следует осуществить их извлечение и провести финишную обработку.
В противном случае некачественная подготовка отделочной поверхности может поспособствовать дальнейшей деформации листов и их разрушению, что повлечет проведение ремонта и денежные затраты.
Технические характеристики
Если рассмотреть панель металлосайдинга в разрезе, то устройство металлосайдинга будет похоже на многослойный пирог. Внутри – оцинкованная сталь, покрытая антикоррозионным слоем, а потом грунтовкой. Сверху панель покрыта полимерным слоем, а изнутри защитной краской. Толщина панелей до 1 мм. Панели металлосайдинга имеют замки-защелки, благодаря которым сборка металлического сайдинга значительно упрощается. Панели могут быть перфорированными, т.е. с отверстиями для гвоздей, либо гладкими. В последнем случае отверстия нужно сверлить на месте. В коробки с панелями вкладывается инструкция на металлический сайдинг, которая поможет вам разобраться, как крепить металлосайдинг.
Подготовка инструментов
Несмотря на то, что монтаж металлического сайдинга производится вручную и не требует специального оборудования, необходимыми инструментами все же следует запастись:
- Ножницами по металлу (либо пилой по металлу) для резки панелей;
- перфоратором для проделывания крепежных отверстий (либо пуансоном);
- шуруповертом для ввинчивания саморезов;
- молотком (в случае использования гвоздей для крепления);
- насадкой на дрель для ввинчивания саморезов, имеющих уплотнитель;
- рулеткой (желательно тканевой, чтобы рулетка металлическая не повредила покрытие панели);
- уровнем (целесообразно лазерным или иным длинным);
- отвесом для отслеживания вертикальности стен и обрешетки;
- угольником (по возможности деревянным или пластмассовым).
Также следует запастись средствами защиты: очками, перчатками. Необходимо закупить саморезы и небольшую банку краски, аналогичной по цвету панелей для закрашивания случайно поврежденных частей материала.
ОСТОРОЖНО!
Не следует использовать болгарку для резки металлических панелей сайдинга: инструмент может повредить защитный полимерный слой, что приведет к коррозии материала.
Кроме того, не рекомендуется использовать скобы при креплении элементов (углов, планок).
Инструменты
Достоинства металлического каркаса
Лучше осуществлять монтаж сайдинга на металлический профиль. Такой материал имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Быстрота и легкость установки.
- Прочность – выдерживает нагрузки без деформации на протяжении всего срока эксплуатации.
- Пожарная безопасность.
- Антикоррозионное покрытие.
- Маленький вес позволяет удобно транспортировать и сохранять до начала установки.
- Возможность использовать без отходов.
Установка металлических направляющих на кронштейны, позволяет отказаться от нанесения черновой штукатурки для выравнивая основания.
Основные правила работы
Металлосайдинг поставляется упакованным не только в пачки, но и каждый лист по отдельности оборачивается в специальную защитную пленку, которую необходимо удалить после монтажа. Данная пленка предотвращает истирание поверхностей при транспортировке.
Резку металлического сайдинга необходимо производить только с соблюдением техники безопасности. Некоторые компании предлагают изготовление панелей под размер заказчика. Это не только облегчит работу по монтажу, но и избавит Вас от необходимости приобретения дополнительного оборудования. Причем линейные размеры листов будут соблюдены гораздо точнее, чем при ручной резке. Это может усложнить подготовительный и расчетный этапы, но существенно упростит монтаж.
Сферы применения металлосайдингов
Металлический сайдинг используют для наружной отделки дома — оштукатуренных и неоштукатуренных фасадов старых и вновь построенных зданий и сооружений:
- кирпичных;
- бетонных;
- газобетонных;
- деревянных;
- каркасных.
Еще их применяют для устройства различных ограждений, заборов, стен не только основных строений, но и подсобных помещений:
- сараев;
- гаражей;
- мест для содержания домашних животных;
- оранжерей;
- мастерских;
- бань;
- бесшовной облицовки потолков внутренних помещений.
Металлические сайдинги часто используют для отделки ограждающих поверхностей внутренних помещений с влажным климатом:
- ванных комнат;
- санузлов;
- душевых;
- бань;
- саун;
- бассейнов;
- прачечных;
- очистных сооружений.
Монтаж металлосайдинга не требует особых навыков или использования сложного оборудования. Процесс состоит из последовательных этапов, для достижения качественного результата необходимо учитывать некоторые правила и рекомендации. При соблюдении последовательности действий обшивка дома получится надежной и долговечной, а фасад приобретет привлекательный внешний вид.
Содержание
- 1 Основные рекомендации по работе с металлосайдингом
- 2 Необходимые материалы и инструменты
- 3 Подготовительные работы
- 3.1 Возведение обрешетки
- 3.1.1 Деревянная
- 3.1.2 Металлическая
- 3.2 Гидро- и теплоизоляция стен
- 3.1 Возведение обрешетки
- 4 Монтаж панелей
- 5 Оформление окон и дверей
Основные рекомендации по работе с металлосайдингом
При обшивке требуется учитывать ряд факторов:
- Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.
Расчет площади сайдинга для обшивки стен, фронтона, карниза - Отдельно просчитывается количество доборных элементов и сопутствующих материалов. Технология предполагает, что для монтирования должны использоваться комплектующие одного производителя, отступать от этого правила можно только в крайних случаях.
- Наиболее предпочтительным решением является нарезка стального сайдинга на заказ по составленной схеме, это позволит получить готовые детали нужных габаритов. Если это затруднительно, то обрезка осуществляется электрическим лобзиком с подходящей насадкой или сабельной пилой. Использовать болгарку или похожие инструменты, работающие на больших оборотах, не рекомендуется, поскольку они приводят к перегреву отрезаемого участка, что вызывает появление коррозии.
- Все детали необходимо монтировать с учетом теплового зазора. Железные панели не так сильно расширяются, как изделия из ПВХ, но под воздействием высоких температур слишком крепко зафиксированные фрагменты деформируются. Оптимальный зазор между отверстием и шляпкой самореза, вкручиваемого по центру – 1 мм. Фиксацию производят по направлению от середины к краям панели.
Монтаж панелей с учетом теплового зазора - Перед приобретением материала следует ознакомиться с инструкцией, размещаемой производителем на этикетке или отдельно. Она должна содержать не только характеристики изделия, но и порядок работ, а также рекомендации, касающиеся дополнительных элементов. Продукция должна иметь все необходимые сертификаты.
- После покупки панели хранятся на ровной плоскости в горизонтальном положении в защищенном от атмосферных осадков месте.
Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.
Необходимые материалы и инструменты
Для монтажа металлического сайдинга потребуется следующее:
- Выбранный вид панелей и комплектующие. Стартовые и угловые профили, планки и наличники для облицовки окон, отлив, софит, J-профиль и фаска, завершающие элементы и молдинги.
- Детали каркаса. П-образные подвесы и металлопрофиль или деревянный брус (в зависимости от выбранного вида).
- Утеплитель, материал для пароизоляции и гидроизоляции (ветрозащита).
- Средства для защиты от плесени и грибка и антипирены. Могут потребоваться для подготовки основания.
- Дрель и перфоратор. Для создания отверстий в металле и стенах.
- Инструмент для обрезки. Ручные ножницы или электрический лобзик.
- Пуансон. Делает крепежные отверстия.
- Шуруповерт или молоток. В зависимости от выбранного способа фиксации.
- Измерительные и выравнивающие приспособления. Уровень, рулетка, отвес.
Для наилучшего результата может использоваться подсистема для металлического сайдинга. Она предназначена специально для фиксации панелей и включает ряд элементов: кронштейн, Г-образная планка и Z-профиль, применяемый для горизонтальной облицовки.
Технология работы с такой подсистемой: к стене фиксируются кронштейны, на которых закрепляется Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной укладки, для горизонтальной сверху монтируются Z-планки.
Подготовительные работы
Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:
- С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
- Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.
Если фасад имеет дефекты, их необходимо устранить - Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.
- Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.
- Покрытие тщательно просушивается.
- Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.
Деревянные и каркасные строения требуют предварительной укладки пароизоляции
Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.
Возведение обрешетки
Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.
Деревянная
Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:
- Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
- Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
- Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
- Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
- Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.
Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.
Металлическая
Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:
- Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
- Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
- Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.
Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.
На заметку! Независимо от способа создания обрешетки, окна и дверные проемы облицовываются отдельно. Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.
ВИДЕО:
Гидро- и теплоизоляция стен
Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).
Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:
- При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.
Укладка минеральной ваты между деревянными стойками - Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.
Крепление пеноплекса к стене - По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.
На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка нужной толщины, а на металлический – Z-профиль или похожий элемент.
Монтаж панелей
Пошаговая инструкция:
- Устанавливается отлив. Он необходим при наличии выпирающих участков цоколя.
- Укладывается стартовый профиль. Если деталь располагается совместно с водостоком, то ее выравнивают и крепят непосредственно над отливом.
- При фиксации снизу начальный фрагмент требуется устанавливать по определенной схеме:
- От земли или отмостки оставляют небольшое расстояние. Отмечается первоначальная линия, от которой отступают вверх 40 мм (для стандартных планок).
- Прикладываются угловые элементы. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5–10 мм от них. Если предполагается крепить заподлицо, то в угловых сегментах вырезаются внутренние участки.
- По центру имеющихся отверстий вкручиваются шурупы. Профиль тщательно проверяется по уровню.
- Стыковка фрагментов выполняется с зазором 6–10 мм.
- Выставляется внешний и внутренний угол. Ввиду того что такие детали не всегда доступны, в качестве альтернативы может использоваться J-профиль. Отделать углы можно простыми декоративными накладками.
- Если размера сайдинга не хватает или выполняется декорирование, используются соединительные планки (Н-профиль).
- Края панели заводятся за угол или угол и соединительный профиль и опускаются до состыковки со стартовым элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия. Похожим образом обшивают всю площадь. Каждый соединительный узел проверяют по уровню.
- На конечном этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель будет подрезаться, то по ее краю делаются насечки, заходящие в установленный профиль и обеспечивающие надежность крепежа.
Если требуется обшить свесы крыши, то применяется софит.
Следует знать! Отделывая дом металлическим L-брусом, комплектующие располагают наоборот, поскольку монтаж выполняется сверху вниз.
ВИДЕО:
Оформление окон и дверей
Облицевать оконные и дверные проемы снаружи можно несколькими способами, идентичными для всех конструкций.
Первый вариант самый простой: сайдинг подрезается и фиксируется по краю установленных деталей каркаса, сверху и снизу крепятся цельные полосы, устанавливается отлив, выставляются откосы из подходящего материала.
Сделать такую конструкцию можно и при помощи комплектующих для сайдинга. Для этого сначала по внутренней части укладывается профиль, а по внешней – околооконная планка.
Похожим образом можно выполнить работы при помощи наличников, которые устанавливаются при неглубоком расположении проема. Их необходимо закреплять по внешней части, предварительно отрезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.
Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.
В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.
Корабельная доска
Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.
Lбрус®
Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.
Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.
Woodstock®
Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.
Софит Lбрус®
Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.
На что крепится сайдинг?
Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.
Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.
Установка стальной обрешётки (подсистемы)
Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.
Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.
Укладка тепло- и гидроизоляции
Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.
Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.
Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» — пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.
На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.
Монтаж направляющего профиля
Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.
Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.
Установка доборных и фасонных элементов
Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:
- отлив цоколя;
- стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
- планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
- сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
- 3D планки оконных и дверных откосов.
Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.
Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.
В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.
Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.
Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.
Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.
ЗАПРЕЩЕНО!
Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.
Монтаж панелей сайдинга
После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.
При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.
Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.
ВАЖНО
Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.
Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.
Оформление оконных и дверных проёмов
Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.
Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.
Итог
Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.