Монтаж планкена на фасад своими руками пошаговая инструкция

Строительный рынок постоянно пополняется новыми материалами, неопытному застройщику трудно самостоятельно сориентироваться в большом разнообразии. Тем более что многие компании с целью увеличения продаж продукции и повышения ее стоимости используют непонятные наименования. Очень часто такая рекламная кампания срабатывает, рентабельность коммерческой деятельности возрастает без особых усилий.

Что такое планкен

Мы пытаемся дать профессиональные советы посетителям сайта, все наши статьи не имеют отношения к рекламе производителей, эксплуатационные характеристики материалов только объективные. Так что же такое планкен?

Это обыкновенная доска из различных пород древесины, с четырех сторон строганная, углы с фаской. Толщина примерно 20–24 мм, длина от 2 м и больше с учетом технологических особенностей производителей. В зависимости от геометрии планкен выпускают трех видов:

1. Прямой. Угол между кромкой и пластью составляет 90°. Для обшивки домов использовать не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, в небольшой зазор между отдельными досками видна деревянная обрешетка. Во-вторых, сквозь горизонтальные щели без проблем проникает дождевая вода, деревянные конструкции становятся влажными, как следствие – быстрое гниение. И это в лучшем случае. Такой планкен рекомендуется применять для изготовления различных декоративных заборов, элементов мебели и т. д.

   

   Прямой планкен

2. Скошенный. Угол между кромкой и пластью примерно 45°. Этот вид уже можно применять для внешней отделки фасадных стен, за счет параллелограмма исключается попадание влаги в щели.

   

   Скошенный планкен

3. Клиновидный. Толщина планкена изменяется по ширине. Имеет оригинальный вид и не более того.

   

   Клиновидный планкен

Теперь нужно несколько слов сказать о цене «нового» материала. Почему мы используем кавычки? Потому что строганная доска известна строителям много сотен лет, теперь же эту доску назвали планкеном и стремятся выдать ее за новый строительный материала. Для сравнения возьмем стоимость европейской вагонки и планкена из лиственницы. Такие же ценовые пропорции сохраняются и для других пород древесины.

Еще один момент. Для изготовления планкена нужен только четырехсторонний фуговальный станок с прямыми фрезами. Прямые фрезы просто изготавливать, для заточки надо мало времени, выставить плоские фрезы намного легче, чем со сложным профилем, используемых во время изготовления вагонки. Кроме того, значительно сокращаются потери электричества в связи с тем, что меньше древесины снимается. Как следствие ­ фактическая себестоимость изготовления планкена намного дешевле, чем вагонки. Чем объяснить высокую стоимость? Есть две причины. Первая – непонимание неопытными застройщиками технологии производства и механизма формирования цен. Вторая – удачной рекламной кампанией. Обе причины в итоге заставляют застройщиков покупать материал с довольно низкими эксплуатационными показателями по очень высокой цене.

Цены на планкен

Планкен

Где используется планкен скошенный

Скошенный планкен изготавливается из натуральной древесины различных пород, это полностью безопасный материал. Правда, для улучшения внешнего вида и защиты от гнилостных процессов поверхности пропитываются и покрываются специальными составами, лаками и красками. Краски применять не рекомендуется – теряется привлекательный натуральный рисунок дерева. Планкен можно применять для:

1. 1. 1. Внешней обшивки кирпичных, бетонных и деревянных фасадных стен. Обшивка делается как на новых строениях, так и во время капитального ремонта или реконструкции. За счет нового вида фасада можно полностью изменить внешний облик дома, старое строение приобретает современный вид. Для обшивки планкеном нет надобности восстанавливать несущие характеристики фундаментов – значительно совращается стоимость работ.

         

         Обшивка планкеном

      2. Обшивки внутренних стен. Дизайн помещений напоминает натуральные деревенские дома, что считается модным трендом в настоящее время.

         

         Обшивка внутренних стен планкеном

      3. Изготовления мебели из натуральной древесины, производства элементов декора.

         

         Пример использования планкена в изготовлении мебели

      4. Во время строительства заборов и декоративных ограждений. Конструкции имеют отличный дизайн, но по стоимости не всем застройщикам по карману.

         

         Забор из планкена

         Цены на планкен для забора

         Планкен для забора

Для обшивки фасадных стен рекомендуем применять метод нахлеста для прямого и клиновидного или скошенный планкен с креплением металлическими элементами. Особенности профиля скошенного планкена исключают попадание влаги под конструкцию и делают невидимыми места фиксации досок к несущему каркасу. Как обшивать стены?

Цены на планкен скошенный

Планкен скошенный

Пошаговая инструкция обшивки фасада планкеном

Для примера возьмем старый деревянный сруб, расскажем, как обшить его фасадные стены скошенным планкеном. Технология фиксации имеет свои особенности, связанные со специфическими требованиями обшивки. Для крепежа применяются стальные оцинкованные профили. Есть два варианта элементов: «Волна» и «Змейка», один длинный или два коротких. Длинный «Волна» крепится по всей ширине планкена, на одной доске с левой стороны от центра вертикальной несущей рейки, на второй с правой стороны. Второй вариант «Змейка» имеет короткие элементы, которые фиксируются со смещением по два на каждой доске.

Принципиальной разницы в технологии нет, для примера мы возьмем крепежные элементы «Волна». Для монтажа понадобится аккумуляторный шуруповерт или дрель с удлинителем, потайные саморезы длиной 2 и 4 см, карандаш, угольник и линейка. Величина зазоров между отдельными досками может контролироваться специальными заводскими пластиковыми приспособлениями. Если их нет, то вырежьте из пластика полоски длиной 3–4 см, шириной до 1 см и толщиной 2–3 мм.

Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Их нужно использовать примерно через полтора-два метра доски. Подготовьте все инструменты, освободите место вокруг дома. Для облегчения работ сделайте небольшой столик, на нем будете вкручивать саморезы в доски.

Шаг 1. Подсчитайте площадь фасадных стен, закупите материалы с небольшим запасом. Одновременно приобретите металлические элементы фиксации и саморезы. Доски нужно крепить на расстоянии 0,5–0,6 м, почему так близко – мы расскажем в статье ниже. С учетом расстояния подсчитайте количество реек и крепежа.

Практический совет. Если нет возможности приобрести планкен такой же длины, как и стены здания, то не стыкуйте отрезки в одну вертикальную линию, это очень некрасиво. Делайте стыки в противоположных местах через одну доску. Учитывайте этот момент во время фиксации деревянных реек, увеличьте их количество.

Шаг 2. Осмотрите поверхность фасадной стены, наметьте места крепления вертикальных реек. Если имеются большие углубления или выступы – уберите их любым доступным способом.

Шаг 3. Закрепите на стене рейки. Толщина пиломатериала примерно 2 см, ширина 4–5 см, уже не берите. Дело в том, что крепеж будет фиксироваться по обеим сторонам от центра, слишком узкая рейка может дать трещину.

Шаг 4. Установите по концам стены две рейки, расстояние до угла не более 10 см. Рядом с каждым дверным и оконным проемом также нужны рейки на таком же расстоянии. Вертикальность положения проверяйте отвесом или точным уровнем. Если рейки неплотно прилегают к стене, то пользуйтесь различными отрезками доски для подкладок. Если доски устанавливаются на кирпичную стену, то рейки желательно пропитать любым антисептиком.Для деревянных строений пропитка необязательна.

Очень важно. Нижние торцы реек должны быть строго на одной горизонтали, по этой линии выставляйте все остальные рейки. Дело в том, что нижний край первого ряда планкена фиксируется угольниками к торцам реек. В дальнейшем это место закрывается материалами для отделки цоколя.

Шаг 5. Между крайними рейками натяните веревку. Проконтролируйте ее расстояние до стены в местах крепления реек, при необходимости подровняйте их. Установите все оставшиеся рейки. Положение реек намного легче регулировать перфорированными элементами. Они фиксируются к стене, положение реек подгоняется при помощи монтажных отверстий.

Практический совет. В некоторых статьях можно встретить рекомендации на стены монтировать паро- и гидрозащиту. Считаем это лишней тратой времени и денег. Деревянные материалы и так отлично «дышат», а от прямого попадания воды защищает внешняя обшивка фасадных стен. Скошенный планкен гранями перекрывает технологические зазоры, под них не попадают даже разнонаправленные брызги воды, а не только капли дождя.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке скошенного планкена. Помните, что доски крепятся только горизонтально, в противном случае в щели будет попадать влага. Технология монтажа имеет специфические нюансы, учитывайте это во время проведения работ. Скосы должны состыковываться таким образом, чтобы верхняя доска закрывала нижнюю.

Монтаж скошенного планкена

Ответственные производители обрабатывают древесину антисептиками, если доски обыкновенные – пропитайте их самостоятельно. Торцевые стыки нужно обрабатывать специальной пропиткой, их в магазине большой выбор. Обшивку следует делать только в хорошую погоду. Если материал сразу не используется – храните его на накрытых площадках. Финишное покрытие делайте качественными лаком для наружных работ, количество слоев не менее двух. Во время выбора длины досок старайтесь, чтобы их было не более трех штук в одном ряду, на обрезку может уходить до 15%. Помните об этом во время подсчета стоимости материалов для обшивки фасада. Фиксация планок осуществляется при помощи скрытого крепления «Дуэт», металлические элементы прикручиваются саморезами со скрытыми головками.

Два шурупа 4×25 мм крепятся к доске и один шуруп 4×40 мм на вертикальную рейку. Не забывайте, что стыковка досок должна быть порядной в разбежку через ряд.

Шаг 1. Определите месторасположения первого ряда планкена. Приставьте к стене доску и проведите по верхней кромке горизонтальную линию на всех вертикальных рейках. Проверьте положение лазерным или водяным уровнем. Внимательно контролируйте ее положение, оно должно быть строго горизонтальным.

Шаг 2. Прикрепите у линии стартовую рейку или брусок, шурупы подбирайте с учетом толщины. Стартовая рейка потом снимется, на ее место зафиксируется первый ряд планкена. Между стартовой рейкой и вертикальными опорами установите по одному крепежному элементу для создания технологического зазора. Он понадобится во время монтажа планкена.

Шаг 3. Начинайте прибивать второй ряд обшивки. Есть два метода снятия размеров. Первый – сложите несколько рядов досок и на них проведите вертикальные линии по центру вертикальных реек. Не советуем пользоваться таким методом, велика вероятность ошибки. Второй – каждую доску по очереди прислоняйте к стене и карандашом отмечайте средину всех вертикальных стоек. Потом на обратной стороне при помощи угольника рисуйте линию. По ней будут фиксироваться металлические элементы фиксации.

Шаг 4. Торцевые стыки досок отпиливайте под углом 90°, а угловые под 45°. Обязательно обрабатывайте торцевые поверхности пропиткой. Внимательно следите, чтобы ее остатки не попадали на лицевую поверхность досок, на пропитке не держится лак. Чтобы минимизировать риски используйте не кисточку, а мочалку. Осторожно прижимайте ее к стыку, такой метод исключает появление потеков.

Шаг 5. Монтируйте крепеж на тыльной стороне доски, один слева, а второй справа от линии центра вертикальной рейки.

Шаг 6. Установите обшивочную доску на фасад. Для этого нижнюю часть «Дуэта» поставьте за установочный брусок в щель между ним и рейкой, а верхнюю часть прикрепите к рейке шурупом 20×40мм. Таким же способом крепите третий ряд досок. Между досками вставляете пластиковые приспособления для регулировки величины зазора. Зазор нужен обязательно, он исключит появления нагрузок во время расширения досок. Как только планкен полностью зафиксирован, вынимайте приспособления и используйте их при монтаже следующей доски. Время от времени контролируйте положение обшивки по горизонтали. Если обнаружились отклонения, то постепенно исправляйте их. Во время выравнивания смещайте доски не более чем на миллиметр, в противном случае непараллельность стыков станет заметной.

Практический совет. Для облегчения процесса контроля рекомендуем на вертикальных несущих рейках под уровень нанести несколько меток по всей высоте дома.

Шаг 7. Снимите установочный брусок и начинайте фиксировать первый (нижний) ряд планкена. Освободившуюся нижнюю часть металлического крепежа второго ряда прикрепите шурупом к вертикальной рейке. Сделайте метки на доске, прикрутите к ним только верхние элементы «Дуэта». В нижней части прикрутите металлический угольник по центру рейки. Плоскость угольника должна совпадать с плоскостью доски.

Шаг 8. Вставьте обшивочную доску первого ряда на место, верхний крепеж продвиньте под вторую доску, а нижний край саморезами через уголок прикрепите к торцам рейки.

Продолжайте обшивку фасада по описанному алгоритму. По окончании работ сделайте финишное покрытие. Как видите, придется потратить много времени для производства работ, на каждой доске делать метки, фиксировать крепежные элементы, потом крепить их к вертикальной рейке. Это не только увеличивает время работ, но и повышает их стоимость.

Крепление планкена гвоздями

Более простой метод, каждая доска крепится двумя декоративными гвоздями. Правда, мнения дизайнеров о целесообразности использования такого способа разошлись, одни считают привлекательным вид фасада с вертикальными рядами головок гвоздей по всей высоте фасадной стены, другие не советуют применять этот метод. Решайте самостоятельно, какой именно способ подходит лично вам, ни один дизайнер не будет проживать в этом доме. Вы его строите для себя и делайте только то, что нравится лично вам.

Крепление планкена внахлест

Доски фиксируются гвоздями или саморезами только в верхней части, нижняя часть следующего ряда закрывает шляпки метизов предыдущего. Таким способом устанавливается клиновидный или прямой планкен. Преимущества – укоряется процесс обшивки, при необходимость можно быстро менять доски. Недостатки – увеличивается расход дорогостоящего материала. В зависимости от ширины перекрытия расход возрастает на 10–15%. Дизайнерские показатели не имеют однозначной оценки.

Как демонтировать скошенный планкен

Еще один миф производителей – при необходимости заменить доску планкен можно «легко и просто». Фактически все наоборот, это сделать намного труднее, чем поменять на обшивке прохудившуюся вагонку. Мы не рассматриваем вариант монтажа планкена гвоздями, такой способ обивки намного ухудшает внешний вид стен и для фасадов не применяется. Внешние стены обшиваются при помощи металлических доборных элементов, а вот демонтировать доски и заменить их новыми с такой фиксацией сложно. Как это делается?

Шаг 1. По доске, которую нужно заменить, простукайте молотком по всей длине. По изменению звука удастся обнаружить места расположения вертикальных реек, сразу карандашом или мелом помечайте их месторасположения.

Шаг 2. Острой стамеской и долотом постепенно сколите край доски длиной примерно 10 см с таким расчетом, чтобы рейка оказалась посредине отверстия. Ширина отверстия в пределах 3 см. такую операцию проделайте по всей верхней части планкена в местах фиксации к несущим вертикальным рейкам.

Шаг 3. Возьмите небольшую болгарку, вставьте тонкий диск по металлу. Аккуратно разрежьте металлические элементы крепления. Если у вас обшивка из обыкновенного планкена, то потяните доску на себя. Во время этой операции согнутся нижние элементы фиксации, доску тяните вверх и вынимайте их с посадочного места. Если планкен скошенный, то придется болгаркой отпиливать и нижнее металлическое крепление, отогнуть его на себя не удастся, мешают косые грани.

Новую доску придется крепить обыкновенными гвоздиками, откусите у них шляпки и при помощи маленького пробойника аккуратно забейте в доску и рейку. Желательно в дальнейшем место вбивания гвоздика покрыть лаком или шпаклевкой для предотвращения коррозионных процессов. Менять прохудившуюся вагонку намного легче, ее можно подорвать на гвоздиках, забитых в шип. Вынуть старую и вставить новую дело нескольких минут.

Практические советы

Во время обшивки фасадных стен рекомендуется уменьшить расстояние между вертикальными рейками. Стандартное расстояние 70–80 см, мы советуем устанавливать их через 50–60 см. Почему? Опять сравним планкен с вагонкой. Отдельные доски вагонки соединяются между собой в шип-паз, за счет этого фиксация положения выполняется по всей длине. Не верьте сказкам производителей планкена, что в этих местах вагонка дает трещины в результате деформации. Наоборот, именно такой метод крепление гарантирует сохранения плоскости при любых условиях эксплуатации.

Доски планкена же никак не связаны между собой, технология предусматривает наличие монтажных щелей, крепление каждой индивидуальное, фиксация выполняется только на вертикальных несущих рейках. Как и любые пиломатериалы, планкен может при изменении влажности деформироваться, возникают ситуации, когда одна доска остается ровной, а расположенная рядом с ней изгибается пропеллером. Уменьшение расстояние между местами фиксации нужно для того, чтобы уменьшить величину деформации, она станет незаметной. Конечно, такие предупредительные действия удорожают процесс обивки и увеличивают время на проведения строительных работ.

Если обшиваете планкеном бани, то обязательно следите за эффектной естественной вентиляцией. Не закрывайте плотно нижний край первого ряда, вверху у стропильной системы оставляйте продухи.

Не спешите принимать окончательное решение по способу отделки фасадных стен, взвесьте свои пожелания и возможности, преимущества и недостатки строительных материалов.

Видео – Отделка фасада планкеном

Планкен – популярный отделочный материал, который изготавливается из различных видов древесины. Представляет собой доски толщиной 1,5-2 см, шириной 7-14 см и длиной до 6 м. Отлично подходит как для внутренних, так и для внешних работ. В статье расскажем, как отделать этим материалом фасад дома.

Планкен – обработанная с четырех сторон доска. Профиль доски может прямым либо скошенным.

• Прямой планкен – сечение доски прямоугольное, не считая скругленных углов. Монтируется он встык.
• Коссой или скошенный – торцы доски обрезаны под углом 45-60°, сечение напоминает параллелограмм. Косой планкен монтируется внахлест.

Планкен изготавливают из разных пород дерева. Однако чаще его делают из следующей древесины:

• Лиственница – наиболее популярный вариант для планкена. Лиственница устойчива к гниению, обладает высокой прочностью и не боится влаги.
• Дуб – относится к лиственным породам. Элитный и дорогой материал. Он также отличается высокой прочностью.
• Сосна – относится к хвойным породам. Данный материал не любит влагу. Требует дополнительной обработки для защиты от воздействия воды.
• Древесно-полимерный композит (ДПК) – доска, сделанная из измельченной древесины с добавлением ПВХ. Наиболее бюджетный вариант по сравнению с доской из натуральной древесины.

Планкен востребованный на строительном рынке экологичный материал для отделки. В зависимости от того из какой породы дерева он изготавливается, варьируется бюджет на его покупку.

Содержание ▼

Навигация:

• 1. Основные проблемы, с которыми можно столкнуться
• 2. Особенности планкена
• 3. Пошаговая облицовка планкеном
• 4. Обрешетка
• 5. Устройство отлива
• 6. Обшивка планкеном
• 7. Устройство светильников
• 8. Установка досок
• 9. Вентиляция
• 10. Оконные откосы

Основные проблемы, с которыми можно столкнуться

Выбирая планкен для отделки фасада, можно столкнуться с 2 трудностями:

• Расширение дерева в зависимости от влажности. Особенно остро данный вопрос стоит в местах стыка на углах фасада, которые запилены под углом 45 градусов. Эта проблема решается путем покрытия рейки защитным средством со всех сторон и на спилах, чтобы минимизировать поступление влаги в материал.

• Кручение дерева от расширения. Причем оно может быть очень сильным – вплоть до выкручивания дерева и повреждения саморезов. Эта проблема решается путем крепления с очень частым шагом. То есть расстояние между крепежами оставляется минимальное. Также на углах дома на рейке изнутри можно выполнить пропилы на ⅔ толщины. Благодаря этому будет снято напряжение при расширении материала.

Кстати, мы выполняем отделку фасада дома планкеном – цены от 1500 руб/м2. Консультация

О выборе материала

Для отделки периметра террасы мы будем использовать планкен из сосны шириной 90 мм и длиной 2800 мм, с двумя фрезерованными углами. Этот вариант отличается удобством монтажа и достаточно невысокой стоимостью. Также из бюджетных вариантов можно выбрать шлифованную димовку и выполнить фрезеровку двух углов самостоятельно.

Для облицовки самого фасада будут использоваться рейки с сечением 50 на 20 мм, длиной 5500 мм. Мы выбрали материал 1 сорта, без единого сучка, клееный, шлифованный и калиброванный.

Для расчета точного количества материала, можно воспользоваться различными программами в интернете. Они позволяют создать 3D модель будущего дома и рассчитать, сколько стройматериалов и крепежных элементов вам потребуется.

Для защиты материала от атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей использовался лоскутный воск. Это один из лучших способов для создания защитного покрытия на дереве. Представляет собой восковую смесь с маслом. Цены на продукцию зарубежного производства могут быть просто космическими. Поэтому предпочтение можно отдать отечественному товару, который будет стоить в разы дешевле, при этом обеспечит качественную защиту.

Существует несколько вариантов таких составов. Для защиты древесины на фасаде выбирают продукцию для наружных работ. Хорошо себя зарекомендовал состав, который содержит пчелиный воск, льняное масло и деготь. Он обеспечивает продолжительную защиту материала, не имеет резкого неприятного запаха, легко наносится и колеруется, отличается глубоким проникновением. Дополнительно можно приобрести красители, чтобы окрасить рейку в другой цвет.

Его можно наносить краскопультом, но удобнее это все-таки делать губкой для мойки автомобилей. Нанесение получается более равномерным, уменьшается расход состава. Древесина покрывается в 2 слоя. Второй наносится после полного высыхания первого. После этого покрытие протирается тканью.

Что касается крепежных элементов. Саморезы будут портить весь внешний вид фасада. К тому же через некоторое время от них могут появляться темные подтеки. Если использовать скрытый крепеж, придется существенно потратиться. Кроме того, его в любом случае будет видно между рейками. Лучшим выходом станет крепление отделочным пневмопистолетом на гвозди 18 ГА 45 мм. Они могут быть нержавеющими или оцинкованными, за счет чего не заржавеют при эксплуатации.

Пошаговая облицовка фасада планкеном

Отделка планкеном и досками проводится в несколько этапов:

1. Обрешетка.
2. Установка отливов.
3. Обшивка планкеном.
4. Установка светильников.
5. Монтаж досок.
6. Вентиляция.
7. Устройство откосов на окнах.

Шаг 1 — Обрешетка

Создать ее можно из рейки, которая используется для облицовки (50 на 20 мм). Чтобы она была менее заметной, рекомендуется окрасить ее в цвет фасада. Для крепежа используются оцинкованные саморезы 45 мм с шагом 30 см.

Шаг 2 — Установка отлива

Прежде чем приступать к облицовке, следует установить отливы. Его форму и размеры можно определить при помощи компьютерной программы, которая создает 3D модель дома.

Шаг 3 — Обшивка планкеном

Планкен покрывается воском и красителем еще до установки на фасад со всех сторон. Обычно инструкцию по разведению и нанесению состава производитель прикладывает к продукции.

Чтобы подогнать планкен по размеру, удобнее всего использовать торцовку. На верстаке делается упор для доски, чтобы не отмечать длину каждой доски.

В нашем случае монтаж планкена начинается на боковых углублениях террасы с уровня скрытой двери пенала, чтобы стык досок был ровно на уровне верхнего края двери.

Планкен монтируется отделочным пистолетом на 6 гвоздей. Между досками следует оставлять зазор 1 мм на случай расширения древесины.

Шаг 4 — Установка светильников

После монтажа всего углубления террасы планкеном устанавливаются светильники террасы. В нашем случае было установлено 5 осветительных приборов с диаметром 200 мм и мощностью 12 Вт.

Чтобы определить место отверстия для светильников, можно использовать картон от упаковки. Вырезаем из него круг необходимого диаметра и рисуем по планкену.

Электролобзиком вырезается отверстие для светильников. Через него заводится кабель, при помощи которого осветительные приборы подключаются к источнику питания.

Шаг 5 — Монтаж досок

Выполняется фрезерование 2-х видимых углов на рейках.

Далее облицовочный материал покрывается воском.

Монтаж рейки ведется с полосы над отливом террасы. Важно, чтобы стык рейки пришелся точно на это место, чтобы потом не пришлось подрезать материал по всей длине. Как закончится ряд рейки сверху, не так важно. Парапет из жести по периметру кровли закроет ее. Снизу аналогично – есть место для маневра, как закончить ряд.

После выставления первой рейки двигаемся вниз от нее. Расстояние между досками составляет 12 мм. Такая дистанция была установлена экспериментальным путем. Если оставлять расстояние меньше, будет перерасход материала и выглядеть это будет не очень привлекательно. Если больше, то будет сильно заметна обрешетка. При оставлении дистанции 12 мм она тоже видна, но не бросается в глаза. На расстоянии от дома ее и вовсе незаметно.

Чтобы точно отступать необходимую дистанцию, подготавливаются 2 шаблона шириной 12 мм, которые вставляются с двух сторон.

Стыки рейки на углах дома запиливаются под углом 45 градусов.

После облицовки пеналов аналогичным образом монтируем рейки на передней части фасада, затем переходим на боковую зону. Первую рейку снизу выставляем по уровню. Для выполнения качественного стыка под 45 градусов монтаж ведется от переднего угла. Делаем шаблон рейки, чтобы ее дальний конец заканчивался на обрешетке. Таким образом полностью облицовываем переднюю и боковую часть фасада.

Шаг 6 — Вентиляция

После завершения монтажа реек вырезается воздуховод для вентиляции подкровельного пространства.

Шаг 7 — Устройство оконных откосов

Для их устройства используются остатки планкена. Сначала ножницами по металлу вырезается отлив и монтируется на монтажную пену.

На этом облицовочные работы закончены. Вот что получилось в итоге.

Наши преимущества

Гарантия на работы
от 3-х лет!

Фото-отчёты с места

Бесплатный расчёт
сметы

Оперативно решаем вопросы

Уборка после ремонта

Соблюдаем сроки договора

Все о монтаже планкена

Планкен позволяет обшить стены, придав им эстетичный внешний вид. При этом данная отделка хорошо защищает от негативных природных воздействий. Благодаря такой обшивке фасад длительный срок будет выглядеть красивым, при этом отлично хранить тепло. Применение планкена довольно широко не только в качестве отделки, но и для создания беседок, веранд, навесов, настилов, причалов и в ландшафтном дизайне.

Особенности

Несмотря на тонкий профиль, планкен по своим характеристикам соответствует палубной доске. Это позволяет его применять при настиле полов.

Обзор крепежей

Плюс змейки и в том, что она обеспечивает надежную фиксацию и имеет специальные стопоры, которые препятствуют температурной и другой деформации планкена.

Стоит заметить, что использование данного крепежа существенно ускоряет работу.

Способы монтажа

Таким образом, можно просто и быстро уложить фасадный планкен своими руками, в итоге получив красивое здание с вентилируемым фасадом.

Открытый

Данный способ укладки отличается простотой. Он подразумевает, что доски необходимо крепить при помощи саморезов или шурупов с лицевой стороны фасада. Из преимуществ важно отметить надежность, так как любые природные воздействия не сорвут планкен, прикрепленный открытым способом. Однако при этом отделка будет выглядеть недостаточно эстетично, так как шляпки крепежных элементов будут видны на поверхности. А также не стоит этот способ использовать для лиственницы, чтобы на дереве не появились расщелины.

Скрытый

Рекомендации

В следующем видео вас ждут секреты монтажа планкена на скрытый крепеж.

Если владелец дома ищет варианты отделки фасада, то ему чаще на ум приходят декоративная штукатурка или покраска, облицовка плитками под кирпич или сайдингом (блок-хаусом) под дерево. И это потому, что далеко не все знают о возможности использования планкена – а между тем такая технология придает зданию очень оригинальный облик. Кроме того, подобную отделку можно комбинировать с другими, и тем самым достигать  полнейшей оригинальности фасада на фоне окружающих домов!

Что же это за технология? А это – облицовка, выполняемая по принципу вентилированного фасада, в качестве внешнего декоративного слоя которой используется натуральная доска, заранее обработанная и закрепленная на стойках обрешетки определенным образом. Такой подход привлекает простотой исполнения – как мы увидим далее, справиться с подобной задачей по силам, наверное, любому хорошему хозяину. А в результате фасад из планкена, если все выполнено аккуратно и в соответствии с требованиями, порадует владельца дома и отменной декоративностью, и завидной долговечностью.

Что такое планкен, его разновидности

Понятие планкена

В самом слове «планкен» уже как будто звучат «тёплые деревянные нотки»! Так и есть: в немецком языке так называют деревянную планку – практически без особых отличий от нашего языка.

Если подходить с отделочно-технологической точки зрения, то под термином «планкен» принято понимать специально обработанную деревянную доску, предназначенную для обшивки зданий, строительства ограждений, для возведения так называемых малых архитектурных объектов типа беседок или пристроенных веранд, и т.п. Доска, как правило, имеет толщину от 20 до 25 мм, ширину в районе 140÷160 мм (хотя встречаются в продаже и узкие доски, напри мер, 90 мм) Длина как-то особо не лимитируется, у каждого производителя может быть свой «стандарт», например, 3000 мм.

Доска обязательно обработана (строгана) со всех четырех сторон. А вот по профилю доски — представлены несколько вариантов.

• Прямой планкен – в сечении доски могли бы считаться прямоугольными, если не учитывать снятые «скругленные» фаски по всем углам.

• Скошенный планкен – в сечении доски образуют параллелограмм. Торцевые стороны состроганы под одним углом. Величина этого угла также в различных моделях встречается разная, и может составлять от 30 и до 60 градусов к лицевой плоскости доски планкена.

Кстати, сразу устраним возможное недопонимание: мол, обшивка фасада натуральной доской никак не может считаться какой-то новой технологией – так поступали и поступают многие. И примером того может служить великое разнообразие так называемой вагонки.

Это коренное отличие заключается в наличии у вагонки (любых профилей) соединительных замков по типу «шип – паз». Да, конечно, это поначалу дает некий эффект «монолитности» облицовки, и смотрится красиво. Но дерево есть дерево, и сочетание влажностного и температурного воздействия на него в условиях улицы, причём с сильными колебаниями показателей не только по сезонам, но даже в течение суток, очень часто приводит к деформации досок. Отсюда – лопающиеся замковые соединения, поведенные «вертолетом» или «веслом» доски вагонки и прочие неприятности.

А теперь еще раз взгляните на планкен… Его детали монтируются так, что между ними всегда гарантированно остается зазор, порядка 5 мм. То есть даже если доска вдруг даст сильную деформацию – это не передастся соседним, и общий аккуратный вид фасада вряд ли испортится. Кроме того, пространство между облицовкой и утепленной стеной постоянно проветривается. А это означает отсутствие переувлажнения термоизоляции и самой обшивки, в таких условиях не будут развиваться колонии грибка или прочей паразитической микрофлоры.

В некоторых источниках выделяют еще два типа планкена, но их, скорее, можно назвать спорными.

• Клиновидный планкен – имеет в сечении фигуру, близкую к трапеции. Но главное даже не в форме, а в наличии явно выраженного и хорошо заметного замкового соединения. Оно, может, не настолько жестко связывает детали, но факт остается фактом. И такою облицовку можно скорее отнести к разновидности вагонки

• Прямой планкен с пазами — реже, но встречается и такая формулировка. У доски нет шипов – только два паза по обоим длинным торцам. И эти пазы не играют роль части замка, а служат для зацепов специальными креплениями.

Такая форма деталей характерна больше не для фасадной облицовки, а для настила полов на открытых площадках. Просвет между половицами необходим для свободного схода воды. Поэтому более корректным следует считать название «террасная доска», или в «импортном исполнении» — декинг.

Какой лучше – прямой или скошенный?

Сложно ответить однозначно – достоинства и недостатки есть у обоих типов. Но по одному параметру предпочтение на фасаде лучше все отдать скошенному планкену. Сейчас станет понятно, почему.

Дело не в сложности монтажа – пожалуй, прямой планкен крепить к направляющим даже проще, нежели косой. Основная загвоздка в том, как поведет себя такая обшивка во время дождя или снега.

При обычном, прямом планкене (А) просветы между отдельными досками расположены перпендикулярно плоскости стены. То есть, по сути, они открыты для проникновения воды. Прямое попадание капель в щель при косом дожде непременно закончится тем, что часть объема воды проникнет на тыльную сторону. Но даже стекающие по стенам струи не застрахованы от проникновения внутрь – они на стыках способны протечь сквозь обшивку, чему может еще и способствовать бьющий в фасад ветер.

Если смонтирован скошенный планкен (Б) то вода из просветов, даже при прямом попадании капель в них, должна стекать на фасадную сторону и далее вниз. Не говоря уже о просто стекающих по стене потоках. Расстояние в 4÷5 мм слишком велико для капиллярного перемещения жидкости, и на этот счет можно особо не опасаться. Безусловно, какая-то совсем незначительная часть воды может попасть внутрь, например, на наветренной стене при сильных порывах во время дождя. Но это несопоставимо с тем, что будет на облицовке из прямого планкена.

Вот главная причина предпочесть скошенный планкен для фасада прямому.

Есть и еще одна причина – но уже чисто «декоративного» плана. Дело в том, что зазоры между прямыми досками неизбежно буду слегка просвечивать. Иногда это почти незаметно, особенно если сзади – темный фон. Но порой через облицовку становятся явно видны и стена, и стойки обрешетки, что несколько портит вид фасада.

Так что и с этой точки зрения, прямой планкен лучше подойдет для красивого ограждения или для стенок беседки. Кроме того, им отделывают фасады на тех участках стен, где гарантированно дождь не достигает их поверхности. А его легкую «прозрачность» можно даже красиво «обыграть дизайнерски», например, задав какой-то интересный фон, «светящийся» через узкие щели. Применяют такой материал и для интерьерной отделки.

А вот скошенный планкен эффекта «прозрачности» не даст, если смотреть на фасад нормально, то есть под углом, близким к прямому. А между тем – там доски тоже разделены интервалом, ничуть не меньшим, чем в прямом.

И последнее сравнение, но уже в пользу прямого. При самостоятельном изготовлении досок для облицовки фасада прямой планкен проще в «производстве». А скошенный придется обрабатывать по длинным торцам косой фрезой, что занимает немало времени и сил.

Из чего делают планкен? Как он классифицируется по качеству?

Представленный в продаже планкен и изготавливают как из лиственных, так и из хвойных пород древесины.

• Из лиственных пород чаще встречаются дуб и ясень. И тот и другой материал относятся к числу элитных и весьма дорогих. Сложно сказать, насколько широко они востребованы, но раз производство идет – товар находит своих потребителей.

При желании можно отыскать или заказать подобную облицовку и из других пород, в том числе относящиеся к ценным.

• Из хвойных пород сразу заметно преобладание лиственницы и сосны. Встречаются ель или кедр, но они «погоды не делают». Тем более что обе эти породы полностью проигрывают лиственнице по всем показателям.

Да, именно лиственница – «королева» среди вообще всех предложений планкена. Что и неудивительно – свойства этой древесины можно считать уникальными. Она практически не стареет, то есть не подвержена гниению, прению, поражению жуками или иными насекомыми. Природные антисептик, входящий в ее состав, не дает появиться на поверхности плесени и грибку. Ее непросто обрабатывать из-за высокой прочности, но все же она поддается при наличии хорошего инструмента. А хорошо обработанная лиственница, пропитанная окрасочным маслом, смотреться будет вряд ли хуже дуба или ясеня.

Лиственница тоже сейчас стала весьма дорогой, хотя по статистике именно это дерево – наиболее распространенной на территории России. Значительно дешевле обойдется планкен из сосны, которой, правда, никогда даже близко не подойти к эксплуатационным качествам лиственницы. Преимущество – в цене и простоте обработки.

Помимо пород древесины, предлагаемый планкен может отличаться сортностью. Чем выше сорт, тем меньше на досках дефектов, трещин, участков биологического поражения, склонных к выпадению сучков и т.п. Соответственно, с ростом сортности поднимается и цена. Так что нужно сделать оптимальный лично для себя выбор – не исключено, что вас вполне устроит и более низкий сорт, если сами по себе доски смотрятся неплохо и не имеют глубоких дефектов.

Помимо «чистой» древесины, в продаже представлены пиломатериалы, обработанные высокой температурой на особых производственных линиях. Они так и именуются в каталогах – «термососна», «термоясень», «термоель» и т.п. У прошедшихз подобную «закалку» изделий резко возрастают и прочность, и стабильность формы, и гидрофобность – воды они нисколько уже не боятся. Правда, одновременно, и довольно значительно, возрастает и цена планкена.

Еще одна встречающаяся разновидность – изделия из импрегнированной древесины. Это также материал, прошедший специальную подготовку в особых условиях – под высоким давлением он обрабатывается пропитками, становясь и практически неуязвимым для воды и насекомых, и очень прочным.

Ну а если будет приобретаться обычный необработанный планкен, то, конечно, лучше остановить свой выбор на лиственнице. Если ее хорошенько обработать и пропитать качественным маслом уже в домашних условиях, то такую облицовку фасада, без особого риска соврать, можно будет назвать вечной.

Планкен сосна лиственница

Как уже говорилось, каких-либо общих стандартов по размерам и конфигурации досок не существует. Каждый производитель волен в этом вопросе. Да и цены на материал фигурируют и за кубометр, и за квадратный метр, и за погонный метр, так что зачастую даже сложно провести сравнение.

Основы монтажа планкена

Общий принцип вентилируемого фасада

Как уже упоминалось выше, обшивка планкеном на наружных стенах чаще всего предполагает одновременное их утепление по общей технологии вентилируемого фасада. Такой подход к термоизоляции считается оптимальным во всех отношениях, создающим наиболее благоприятные условия для полноценной и долговечной отдачи от утеплительных материалов. И одновременно способствующим поддержанию оптимальных условий для сохранности стен здания.

Примерная схема одного из вариантов многослойного «пирога» такого принципа утепления и отделки показана на следующей иллюстрации:

1 – утепляемая и отделываемая стена дома.

2 – металлические стойки, становящиеся кронштейнами для вертикальных направляющих обрешетки. Можно использовать прямые подвесы, если позволяют условия. Если нет – несложно изготовить самостоятельно, в том числе – из оцинкованных профилей.

3 – термоизоляционный материал, а качестве которого оптимальным будет использовать качественную минеральную вату, лучше – на базальтовой основе.

Толщина термоизоляции просчитывается заранее – для этого имеется свой алгоритм. И длина кронштейнов подбирается с таким расчетом, чтобы вместился весь утеплитель, и оставалось место для крепления деревянных вертикальных стоек.

Как было отмечено – это один из вариантов. Кронштейнов может и вовсе не быть – вместо этого часто применяется несколько ярусов обрешетки. Например, первый – с вертикальными направляющими толщиной 50 мм, с уложенными между ними блоками минваты той же толщины. Затем идет второй, горизонтальный, со своим слоем термоизоляции, затем третий, опять вертикальный, который уже становится основой для крепления декоративной облицовки фасада. В любом случае последний ярус обрешетки должен быть перпендикулярен направлению планируемого монтажа планкена (иногда, кстати, его устанавливают и вертикально).

4 – как бы то ни было, слой утеплителя следует прикрыть ветрозащитой. В качестве этого барьера лучше всего показывает себя диффузная мембрана. Она не пропустит ни ветер с его эрозионным воздействием на волокнистый утеплитель, ни случайно попавшие под обшивку струи воды (а от такого попадания нельзя быть полностью застрахованным). Но эта же мембрана свободно выпустит наружу, в атмосферу, водяные пары, и утеплительный материал будет постоянно сухим, что очень важно для его долговечности и термоизоляционных качеств.

Диффузная мембрана Изоспан

5 – вертикальные направляющие обрешетки, прижимающие утеплитель и фиксирующие мембрану. На них как раз и будет крепиться облицовочный материал (поз. 6), который расположится с заданным просветом 30÷50 мм, необходимым для свободной циркуляции воздуха.

Шаг направляющих L обычно выдерживается около 600 мм. Это во многом обусловлено и стандартной шириной утеплительных блоков минваты. Да и с точки зрения надежности крепления облицовки (планкена в нашем случае) – такое расстояние видится оптимальным.

Если направляющие крепятся на кронштейнах, как на иллюстрации, то шаг между этими точками по вертикали тоже выдерживается в пределах 500÷600 мм.

При монтаже обрешетки, безусловно, следует пустить дополнительные направляющие по периметру дверных и оконных проемов.

Как выполняется монтаж планкена

Прежде чем приступить к монтажу планкена, требуется убедиться, что все доски прошли обработки специальной пропиткой. Банку с такой пропиткой необходимо будет иметь и постоянно под рукой – чтобы обрабатывать спилы планкена, которые будут выполняться в ходе проведения облицовки фасада.

Работу по монтажу ведут снизу вверх. Естественно, первая доска должна выставляться особенно тщательно, чтобы не уйти сразу «с горизонта» и не накапливать ошибку далее. Довольно часто монтаж планкена предваряют точной установкой стартового профиля, от которого будет проще «плясать» уже при монтаже досок. А сам профиль в таком случае станет разделителем стены и цокольной части фасада.

Стоит сразу, перед началом работ, задуматься, какой будет использоваться способ оформления углов. Здесь возможны несколько вариантов:

Иллюстрация	Краткое описание способа
	Оптимальный вариант – торцы двух стыкуемых в углу досок запилены под 45 градусов и точно подогнаны. Смотрится очень красиво, но сделать так – довольно непросто. Требуется и хороший инструмент, и отменный глазомер, и наработанный опыт. Если есть отрезной станок – можно попробовать. Вручную без навыков – лучше не пытаться…
	Самый простой вариант – одна плоскость планкена просто примыкает к другой встык. То есть открыты торцы досок на одной стене. Если они обработаны – то ничего страшного в этом нет. Той декоративности, как выше, конечно, нет, но при аккуратном исполнении будет вполне приемлемо.
	Если вариант встык не устраивает, а с подгонкой срезанных краев не получается, то можно пойти на компромиссный вариант. А именно – закрыть линию угла декоративной накладкой. Их в наше время немало представлено в магазинах. Правда, это лишние затраты, но ничего не поделаешь, раз иначе не получается.

По длине вдоль стены доски при необходимости стыкуются с запилом торцов под углом 45 градусов. Обычно эти стыки «разбрасываются» по стене, то есть не делаются на одной вертикальной линии. Тогда они становятся очень малозаметными и не притягивают взгляда.

Теперь перейдем непосредственно к приемам монтажа

Крепления досок планкена к направляющим обрешётки

Существует несколько приемов крепления досок планкена. Самым простым является монтаж, при котором доски просто прошиваются насквозь, и, понятно, головки крепежных элементов (гвоздей, саморезов и т.п.) остаются хорошо заметными снаружи. Насколько это красиво – судите сами, некоторым нравится и так.

Но чаще применяются приемы скрытого монтажа. Для этого используются специальные крепежные детали – они для прямого и скошенного планкена различаются.

Крепления для скошенного планкена

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для крепления к деревянным направляющим лучше всего использовать вот такие шурупы с буром на конце (по дереву) и самозенкующей головкой. Подобные саморезы легко входят в древесину, надежно удерживают сопрягаемые детали. И что очень важно – имеют надежное и долговечное антикоррозионное покрытие.
	Крепёжные детали разных производителей могут иметь отличия, но принцип создания надежной облицовки у них одинаковый. Практикуется общее название – «змейка», и сейчас станет понятно почему. Основная деталь – вот такая монтажная пластина, которая нужна на каждом пересечении доски планкена и стойки обрешётки. Ничего примечательного – обычная стальная пластина шириной около 15 мм, длиной такая, чтобы выступала с обеих сторон доски планкена при перпендикулярном размещении примерно на 30 мм. То есть для каждого размера досок потребуется свой крепеж. На пластине – несколько отверстий под саморезы. Причем одно из них близко расположено к краю, а на противоположной стороне пластины такого нет. На многих монтажных пластинах заводского производства имеется небольшой выступ – стопор, и именно на той стороне, где имеется размещённое максимально близко к краю отверстие. Этот стопор служит для единообразного расположения планки относительно краев доски планкена. Добавим еще, что встречаются и пластиковые монтажные пластины — принцип крепления не меняестся от этого.
	Для монтажа доска сначала переворачивается тыльной стороной вверх. Выступающий угол скошенного планкена при таком положении – станет при монтаже верхним, и будет в смонтированном положении, стало быть, прилегать к направляющей. Это важно не перепутать, чтобы доска легла на фасад правильно.
	Проводится разметка положения монтажной пластины. Это тоже очень важное действие, и вскорости станет понятным, почему.
	По намеченной риске проводится с помощью угольника линия – именно по ней пройдет край пластины. Важно, чтобы пластина при навешивании доски оказалась ближе к одному из краев вертикального бруса обрешётки, то есть не по центру.
	Монтажная пластина укладывается по линии, так, чтобы стопорный выступ уперся в край доски (показано стрелкой).
	После этого пластина крепится к доске планкена как минимум двумя саморезами. Вот здесь оптимальными, наверное, станут белые саморезы с пресс-шляпкой, длиной 16 или 19 мм. Аналогичные действия проделываются по всей длине доски на всех точках ее пересечения с направляющими обрешетки.
	Когда все пластины закреплены, доску переворачивают лицевой стороной наружу, выставляют точно по выверенной горизонтальной линии (или же упирают в стартовый профиль, заблаговременно установленный). После этого, когда доска приняла нужное положение, ее крепят саморезами к брускам обрешетки через отверстия выступающих сверху частей монтажных пластин.
	Далее, готовится аналогичным образом следующая доска. Но что важно – монтажные пластины должны быть смещены несколько в сторону, чтобы получилось примерно так, как показано условно на иллюстрации. То есть две монтажных пластины должны разместится на одной вертикальной стойке обрешетки и при этом нисколько друг другу не мешать.
	По готовности очередной доски – производится ее монтаж. Для этого выступающие снизу участки монтажных пластин заводятся под смонтированную ранее доску.
	Так проделывается на всех направляющих обрешетки, и доска планкена по всей своей длине садится на место. При необходимости для соблюдения единообразного зазора между досками используются специальные полимерные калибрующие вставки или самодельные прокладки, например, напиленные из обрезков ДВП.
	После этого остается только «пришить» доску к направляющим через все те же отверстия выступающих сверху участков монтажных пластин.
	Работа продолжается в том же порядке. Пластины снова смещаются — так, как были на первой доске. И так далее, с таким же чередованием. Вот за этот «рисунок» чередующихся монтажных пластин этот способ крепления и назвали «змейкой».

Крепления для прямого планкена

Для прямого планкена разнообразие способов скрытого крепления шире. Эти эе крепежные элементы, кстати, успешно используются и для скрытого монтажа террасной доски, то есть для настила «протекаемого» пола на открытых участках.

Иллюстрация	Краткое описание технологии крепления деталей
	Рассматриваем первый вариант – крепеж, фигурирующий в некоторых источниках, как ГВОЗDECK TWIN, хотя встречаются и иные названия. Это изогнутая под углом 90 градусов пластина, но изгиб выполнен плавно, и в нем имеются отверстия, позволяющие вкрутить саморез под углом. Кроме того, на высокой планке имеются еще два отверстия под саморезы, а также два остро отточенных шипа.
	Как выполняется фиксация досок с такими приспособлениями? Для начала стартовая доска крепится с краю саморезами насквозь к брускам обрешетки. Это только одна точка открытого крепления – все остальной получатся скрытыми. Здесь демонстрируется монтаж террасной доски, но планкен прямого профиля будет фиксироваться к направляющим точно так же.
	Крепление устанавливается высокой планкой вдоль закрепленной с одного краю доски, прижимается к нему плотно, а затем крепится к брусу направляющей обрешетки косым саморезом, как показано на иллюстрации. Если доски тяжёлые, и крепятся на стену, можно не ограничиваться одним саморезом, а вкрутить два – там отверстий достаточно для этого.
	Следующий шаг – крепежный элемент прикручивается к доске через отверстия в прямой полке. Используются два самореза на каждой точке соединения. После того как всё прикручено на последней направляющей – доска полностью зафиксирована на обрешетке (лагах).
	Устанавливается следующая доска (если идет монтаж на фасад, то она встанет сверху). Доску выравнивают по краям, придавая ей нужное положение.
	Затем резиновым молотком (или же обычным, но с обязательным использованием прокладки в виде бруска или обрезков фанеры) доска сначала накалывается, а потом полноценно набивается на торчащие зубья крепёжных деталей. До упора – нижняя узкая полка крепежа не позволит доскам сомкнутся полностью, а задаст единый интервал между ними.
	Далее, на прибитую доску устанавливаются те же крепления, фиксируются саморезами по той же методике. И затем набивают на шипы новую —  и так далее, до полного настила пола или облицовки фасадного участка.
	Следующий тип крепления – под названием ГВОЗDECK CLASSIC. Очень часто его называют креплением «ключ» — просто за явное внешнее сходство. Длинный острый шип с зазубринами, небольшая пластина с отверстием под саморез и маленький острый зуб для соединения с соседней доской. Вот как это «работает»:
	Как и в прошлом примере, стартовая доска вначале крепится с одной стороны насквозь саморезами к направляющим обрешетки.
	Далее, крепление устанавливается длинным шипом вплотную к краю доски, под углом примерно в 60 градусов к направляющей. Ударами молотка по головке шип забивается в древесину бруса до упора. Вбивать следует аккуратно, чтобы не повредить доску обшивки и не допустить растрескивания направляющей.
	Вот так примерно будет поначалу выглядеть крепление в забитом состоянии.
	После этого аккуратными ударами молотка пластина крепления прижимается к торцу закрепляемой доски. Тонкий длинный шип, забитый в древесину, позволяет это сделать без особых проблем.
	Вот теперь крепежная деталь встала, как ей полагается…
	… и осталось только завершить фиксацию доски вкручиванием самореза через отверстие пластины.
	После этого устанавливается очередная доска, выравнивается…
	…а затем сначала накалывается на шипы, а затем забивается до упора. При необходимости ширину просвета можно выдерживать с помощью калибровочных вставочек.
	Еще одно крепление, пожалуй – самое простое в монтаже. Изогнутая под прямым углом пластина, с двумя отверстиями под гвозди и с небольшим острым шипом. Как производится монтаж досок?
	И вновь стартовая доска вначале крепится к направляющим обрешетки саморезами насквозь.
	Затем устанавливается крепление – к боковой стороне направляющей и верхнему торцу доски. Сначала можно прибить деталь к доске – гвоздь 20×2 вбивается аккуратно через отверстие.
	После этого гвоздь вбивается и боковую поверхность направляющего бруса.
	Вот так будет выглядеть в итоге закрепленная гвоздями крепежная деталь. Острый шип «гостеприимно дожидается» очередной доски.
	Следующая доска устанавливается и выравнивается. Как уже понятно, начинается ее «наколачивание» на шипы крепежных элементов по всей длине, во всех точках пересечения с обрешеткой.
	Бьют аккуратно, через деревянные или фанерные прокладки, чтобы не деформировать доску. После монтажа доски – вновь выставляются крепежные детали, фиксируются гвоздиками – и так далее. Если требуется, используются калибровочные вставки. Если их не использовать, зазоры будут равны толщине пластины крепежного элемента. Очевидно, что этот способ для прямого планкена – самый простой и дешевый, так как и такие детали не требуют много металла для изготовления, и гвозди всегда дешевле саморезов. Да и монтаж, признаемся, совсем бесхитростный.

Пример самостоятельно изготовления и монтажа планкена на фасад

Как видите, ничего запредельно сложного в монтаже фасада из планкена нет. Мало того, находятся хозяева домов, которые не просто монтируют такую облицовку самостоятельно – они ее еще и изготовили своими руками, в том числе и крепежные элементы. Сейчас будет приведёт такой пример.

Автор этого пошагового урока сознается, что еду повезло купить недорогую качественную строганную доску в магазине при распродаже остатков. И он решил, на свой страх и риск, облицевать часть фасада дома планкеном, который сам же и изготовил.

Смотрим, учимся, обсуждаем:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Мастер большую часть задачи уже выполнил – фасад в той части, что подлежала облицовке, почти готов.
	Остался только вот этот небольшой фрагмент от верха дверных и оконных проемов до софитов карнизного свеса. Просто мастер готовит необходимые детали не разом, а на определенный участок. Поэтому мы увидим все, пожалуй, основные операции, в том числе и по подготовке необходимых комплектующих. «Выпадает» лишь монтаж обрешетки – но это дело многим знакомое и без того. Кстати, на иллюстрации хорошо видна диффузная мембрана Smart Ondutis, прикрывающая слой утеплителя.
	Вот на этой фотографии хорошо виден профиль скошенного самодельного планкена. Угол, может, и маловат, но из соображений экономичности расходования дорогостоящего материала вполне достаточно и такого, наверное.
	А вот на этой иллюстрации показаны тщательно подогнанные угловые стыки. Как мастер добился такого – будет показано по ходу изложения.
	Как раз перед монтажом финишного участка у мастера закончились практически все детали облицовки и необходимые «расходники». Для начала он изготавливает монтажные пластины для крепления «змейкой», о технологии которого рассказывалось выше. По всей видимости, у хозяина были запасы металла, так как он готовит эти крепежные детали из стальной полосы 4×20 мм, что, в принципе, весьма недешево. Полоса с помощью «болгарки» нарезается на фрагменты необходимой длины – по 150 мм (100 – ширина доски плюс по 25 мм на каждую сторону на выступ).
	По одному ранее уже сделанному шаблону размечаются и кернятся центры отверстий. Отверстий три: одно – 15 мм от края, и два – по 40 мм от краев.
	Далее, на сверлильном станке сверлятся отверстия диаметром 4 мм – под саморезы.
	А затем – сверлом 12 мм выбираются конусные пазы для потайной головки крепежа. Причем фрезерование этих конусов на крайнем и на двух центральных отверстиях идет с противоположных сторон.
	Готовые пластины собираются пакетом, выравниваются, и зажимаются струбциной …
	… для того, чтобы наметить и прорезать «болгаркой» бороздку по всем пластинам на удалении 25 мм от края с той стороны, где имеется отверстие.
	Вот так будет выглядеть готовое крепление с одной стороны…
	…а вот так – с противоположной. А показанная стрелкой прорезь – не что иное, как риска, по которой крепление будет выставляться по краю доски. Как стопор на заводском крепеже, что рассматривалось выше.
	Теперь необходимо подготовить сам облицовочный материал. В распоряжении у мастера пока остались только строганые доски – их нужно довести до «гордого названия планкен», то есть обработать, придать нужный профиль, нанести защитно-декоративную пропитку. При этом доски ранее уже обрабатывались антисептической пропиткой и были после этого хорошо просушены.
	Чтобы все пошло в буквальном смысле слова гладко, для начала стоит обработать лицевую сторону доски шлифмашинкой, установив на нее бумагу со степенью зернистости, например, Р120.
	Идеально полированная поверхность ни к чему, но явных неровностей и «мохнатостей» волокон быть не должно.
	Теперь необходимо доску с прямоугольником в сечении превратить в скошенный планкен. Для этого будет использоваться ручной фрезер и вот такая конусная фреза, дающая угол 22.5 градуса. Маловато, как уже говорилось, но в принципе – пойдет.
	Для придания неподвижности доска фиксируется струбцинами – и начинается фрезерование. Сначала с одной стороны, потом с противоположной.
	Вот на этой иллюстрации особенно хорошо заметно, как на длинном прямом торце доски появляется нужный скос.
	Прошедшие фрезерную обработку доски пришла пора покрыть декоративно-защитным маслом. В целях экономии мастер покрывает только лицевую сторону и скошенные торцы.
	Маслу после нанесения дают 20÷30 минут на впитывание и подсыхание, а затем остатки подбирают сухой чистой ветошью.
	Вот теперь – все готово, и можно продолжить монтаж облицовки. Доска прикладывается к месту будущей установки – примеряется к нему…
	… и на ее тыльной части делаются карандашные риски – расположение осей крепежных пластин, в зависимости от расположения направляющих обрешетки и ранее уставленных крепежей (не забываем про принцип «змейки»).
	Доска снимается, переворачивается – и производится расстановка и крепление монтажных пластин саморезами.
	По готовности – доски планкена с уже прикрученными крепежными пластинами устанавливаются на место, заводятся нижними краями пластин за уже смонтированные, в соответствии с разобранной выше технологией …
	… и затем окончательно крепятся к направляющим обрешетки через отверстия выступающих сверху концов монтажных пластин.
	Ну а вот здесь мастеру необходимо оформить угол. Как это делается? Непосредственно на доске по месту при подгонке намечается точка запила угла.
	По этой риске по угольнику проводится перпендикулярная краям доски линия.
	Затем на отрезном станке мастер делает запил торца доски по линии под углом 45 градусов. Аналогичные действия проводятся и с коротким отрезком доски, который также будет формировать угол.
	На иллюстрации – самодельное приспособление (кондуктор) для склеивания деревянных деталей облицовки под углом 90 градусов. Длинная доска зажимается струбцинами так, чтобы срезанный конец уперся в угол этого кондуктора.
	Затем срезанный косо торец короткого фрагмента обильно промазывается столярным клеем.
	далее, этот край также вкладывается в угол кондуктора, детали там совмещаются и окончательно фиксируются струбцинами. Теперь придется дожидаться полного застывания клея.
	Зато дальнейший монтаж этого готового углового узла уже не составит никаких сложностей.
	Учитывая, что короткий участок углового соединения также имеет свое скрытое крепление к обрешетке, все получается надежно и очень даже аккуратно, если не сказать больше.
	Работа продолжается тем же порядком, и вот, наконец, результат – очень оригинально отделанный планкеном участок фасада дома. Надо полагать, что когда будет окрашиваться декоративная штукатурка на остальных участках стен, получится очень гармоничный и совершенно эксклюзивный фасадный ансамбль.

*  *  *  *  *  *  *

Автор надеется, что читатель получил достаточно полную информацию и чтобы понять приницп отделки фасада планкеном, и чтобы оценить свои возможности в этом вопросе.

Завершим публикацию хорошим видео-примером отделки фасада планкеном

Видео: Уникальная отделка фасада – облицовка натуральным планкеном

Всем доброго времени суток, а также хорошего настроения! Надеюсь, зима скоро уйдет, и сможем наслаждаться весной. Весна — это еще и период активного строительства. Не зря говорим про монтаж планкена на фасад.

Популярный отделочный материал. Представлен в нескольких разновидностях. Отличается и по способу крепления на поверхности.

Не уверен, что пройти видео обучение будет достаточно, чтобы без какого-либо опыта своими руками обшить дом. Технология не из простых.

Но минимум за работой строителей следить нужно. И понимать, правильно они делают ли нет. Если потренироваться, то можно и самому все сделать.

Виды материала и способы крепления

Существует много разных материалов для обшивки фасада, в основе которых лежит натуральная древесина. Это фасадные доски ДПК, тот же блок-хаус или сайдинг.

Широкое распространение получили вентфасады из дерева, о которых я уже рассказывал.

Еще есть планкен. Это деревянные доски, которыми обшивают стены, пол, а также потолок. Укладываются горизонтально и вертикально. По ширине варьируются от 70 до 140 мм. Толщина в основном 15-20 мм.

Для изготовления применяют разные виды древесины, что влияет на стоимость. Но лучшим и популярным является лиственница.

Планкен делят на 3 вида. Причем от этого зависит способ монтажа.

• Прямой. Если взглянуть на поперечное сечение, увидите прямоугольник. Актуально использовать метод монтажа типа ключ или змейка;
• Прямой с пазами. Форма аналогичная. Только по бокам есть специальные крепежные замки. Здесь применяют другую технику монтажа. Это мост или краб;
• Скошенный. У скошенного планкена грани косые. Они позволяют скрыть технологические зазоры при установке. Обеспечивают вентиляцию для обшивки. Скошенный планкен подходит только для скрытого монтажа и исключительно методом змейка.

При облицовке получается красивый деревянный дом с хорошими показателями стойкости к внешним воздействиям.

В процессе установки важно выдержать зазор. Он составляет от 2 до 10 мм. Нужен для сжатия и расширения, а также защиты от деформации. Плюс зазор позволяет циркулировать воздуху, продлевая фасаду срок службы.

Крепление реализуется 2 способами:

• самый простой — это открытый монтаж, где применяются саморезы;
• скрытый способ с использованием специальных крепежных элементов.

При этом у скрытого метода есть несколько подвидов установки.

С чего все начинается

Поскольку цена работы за м2 устраивает не всех, некоторые решают взять все в свои руки.

Выполнить монтаж планкена на фасад вполне реально.

Выбирая отделку с помощью планкена, всегда процесс будет начинаться одинаково. А именно с монтажа обрешетки. На нее крепятся деревянные доски. Обрешетка нужна для удобного крепления, а также для обеспечения вентиляции. Так дерево не будет гнить и обрастать грибком.

Для обрешетки можно взять оцинкованный профиль или деревянный брус. Если фасад будет дополнительно утепляться, то обрешетку следует монтировать на меньшее расстояние, нежели ширина утеплителя. Это позволит плотно уложить материал в ячейки.

В роли утеплителя хорошо себя зарекомендовала минеральная вата. Ее следует закрепить пластиковыми дюбелями-грибками, и дополнительно зафиксировать клеем. Так будет проще вставить дюбели.

Между облицовочным материалом и пароизоляцией нужно выдержать зазор около 30 мм. Сделать это проще за счет монтажа реек.

Теперь к вопросу о том, как выполняется монтаж планкена на фасад разными способами.

Открытый метод

Открытый способ крепления досок считается наиболее простым, а также прочным. В этом случае доски следует насквозь прикрутить с помощью саморезов к обрешетке.

Каждая доска быстро фиксируется на основе. Если какой-то планкен повредится, всю обшивку снимать не придется. Вариант для тех, кто хочет сделать отделку своими руками.

Чтобы саморезы не покрылись со временем ржавчиной, следует взять оцинкованные изделия. Если это черные саморезы, их лучше замазать шпаклевкой по дереву, но именно для наружных работ.

У открытого метода есть один минус. Места креплений остаются заметными. Замаскировать их шпаклевкой можно. Но не на 100%.

Закрытые методы

Следующая инструкция разбита на несколько подкатегорий, поскольку монтаж планкена на фасад закрытым способом предусматривает разные подходы.

Фиксация сложнее и дороже. Зато крепежные элементы не будет видно. Здесь применяются металлические пластины.

Змейка

В основе лежат металлические пластины. Их ширина 15 мм. Имеют просверленное отверстие. Длину пластин подбирают под ширину планкена. Это 145 или 190 мм для досок шириной 70-110, а также 110-150 мм соответственно. На один компонент обрешетки идет 2 пластины. Крепятся параллельно. Оптимальный лаг по ширине 40 мм. На доски с тыльной стороны нужно нанести разметку. Двумя саморезами прикрутить пластину поперек доски. Два края должны выступать на 10 мм. К обрешетке первая доска крепится саморезами. Последующие за счет отверстий в планке из металла. Край креплений нужно заводить под уже установленную доску. Второй край через отверстие крепят к лагу саморезом.

Ключ

У такого плоского крепления есть штифт в виде конуса с засечками. Плюс прямоугольная шляпа с отверстием. Здесь стоит шип с ограничителем. Первую доску нужно зафиксировать на лаге саморезами. Затем нужно взять ключ, и относительно лаг установить под углом 45-60 градусов. С помощью молотка забить ключ в лаге, чтобы штифт вошел в дерево по уровень шляпки. Остаток шляпки подгибается молотком к планкену, затем прикручивается саморезом. Важно, чтобы шип оказался параллельно относительно лаги.

Краб

Подходит для прямопрофильного планкена с пазом 9 мм. Краб нужно установить в паз первой доски в точках крепления к лагу. Последующие планкены надеваются пазом на крабов, и подбивают киянкой. Образуются технологические зазоры, где видны отверстия в зонах опорных крыльев крабов. Через них следует закрепиться саморезами к лагу.

Мост

Это металлические пластины. Подходят для прямопрофильного планкена с пазом минимум 7 мм. Крепление по аналогии с крабом. Разница только в форме самой пластины.

Остается лишь сделать углы. Здесь обычно ставят по 2 планкенные доски. На торцах выполняют срез с углом 45 градусов. Затем соединяют металлическими уголками под углом 90 градусов. Полученную конструкцию прикрепляют к обрешетке.

Подводим итоги

Планкен — это интересный и экологичный отделочный материал. Не зря завоевал огромную популярность.

Наибольшую сложность вызывает скрытый монтаж. С ним новичкам связываться не советуют.

У открытого способа масса преимуществ. Монтаж надежнее, а также проще. Хоть и шляпки саморезов видны. Их можно закрыть, используя шпаклевку и краску. Так поступают многие. Хороший способ сэкономить.

Что скажете про монтаж планкена на фасад? Вас привлекает такой вариант? В чем видите плюсы и минусы? Есть опыт в установке?

Жду ваших ответов, а также интересных историй.

На этом пока все. Будем прощаться с вами. Спасибо за внимание!

Подписывайтесь, а также комментируйте и задавайте вопросы!

Секрет успеха планкена довольно прост. Это современный, практичный пиломатериал, который способен красиво преобразить стены любого здания, придав им эффектную роскошь.

Постройки, обшитые планкеном, отличаются долговечностью, безопасностью для человека и окружающей среды, а также прекрасно сохраняют тепло. Монтаж фасада из планкена подразумевает создание системы вентилируемого фасада, что тоже немаловажный факт, так как позволяет продлить срок эксплуатации дерева.

Видео о том из чего состоит пирог фасада из планкена

Профиль планкена может быть косым и прямым

От него будет зависеть способ установки – с видимым или скрытым зазором.

Фото 1. Планкен прямой и косой лиственница

Фото 2. Монтаж планкена на фасад

Видео о том, как сделать монтаж планкена скрытым способом

Для монтажа применяются специальные крепежи «змейка», для косого планкена следующих параметров: ширина 1,5 см, длина 14,5 или 19 мм, или «планфикс» для прямого планкена.

Фото 4. Крепеж «змейка» для косого планкена

Фото 5. Крепеж «планфикс» для прямого планкена

Пластины 14,5 на 1,5 мм идеально подходят для панелей шириной от 9 до 11 см, однотипная планка 19 на 15 см используется для более широких изделий от 11 до 15 мм.

Видео о секретах крепежа «змейка»

Открытый способ монтажа планкена на саморезы

Эстетически может показаться менее привлекательным, но на деле, он не только наиболее легкий и быстрый, но, зачастую, воплощает дизайнерские идеи имитации клепаного шва, так что смонтированные на саморезы панели смотрятся очень красиво.

Фото 6. Пример открытого способа монтажа планкена

Монтаж обрешетки для планкена на кирпичную и бетонную стены

На кирпичную и бетонную стену брусок обрешетки устанавливается при помощи усиленных уголков KU.

Усиленный уголок KU – это Г – образный, оцинкованный, перфорированный крепеж с пуклеваными отверстиями и ребром жесткости на внутренней части, который применяется для монтажа конструкций к кирпичному или бетонному основанию.

Применение усиленного уголка KU полностью обосновано. Оцинкованное покрытие защищает метиз от коррозирования (ржавления). Толщина стали и ребро жесткости формируют не обходимый 30% запас прочности точки крепежа. Одна сторона уголка KU крепится к стене на анкера, другая к бруску обрешетки на саморезы для дерева.

Анкер распорного типа – это комбинированный крепежный элемент (с резьбой или без нее), состоящий из стрежня и гильзы с распорной частью, за счет расширения которой обеспечивается его хорошее крепление в стене. В бетоне и кирпиче такие анкеры себя хорошо зарекомендовали. В пустотелый кирпич распорные анкеры применять нельзя. Они созданы для полнотелых строительных минеральных материалов.

Фото 7. Анкерный болт отлично подойдет для работы по бетону и кирпичу

Саморез по дереву – это метиз, имеющий характерную резьбовую накатку с широким шагом, наклоном в 40 – 45 градусов, и острозаточенные ребра резьбы.

Фото 8. Саморезы по дереву для скрытого крепежа

Перед монтажом уголка KU проводится сверление стены. Сверление отверстий в стенах из минеральных материалов (бетон, кирпич, газоблок) имеет свои правила:

1. Следует применять безударную дрель. Ударным электроинструментом работать легче и быстрее, но есть риск расколоть рассверливаемый кирпич.
2. Для безударного сверления кирпича и бетона, применяются сверла с алмазными наконечниками.
3. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру анкера.
4. Сверление проводится на низких оборотах.
5. Из просверленного отверстия перед монтажом анкера, удаляется буровая мука (крошки мелкой фракции и пыль). Это усилит адгезию (связь путем трения) между распорным элементом анкера и внутренней частью отверстия.

Монтируются уголки KU, с шагом, повторяющим шаг будущей обрешетки. Сверху на обрешетку уже устанавливают доски планкена.

Осуществляется он методом крепления панелей к лагам при помощи саморезов в лицевую пласть (Корсил). Отметим, что данный вид фиксации надёжнее, чем при закрытом способе, но с другой стороны, какая потребуется сила, чтобы деформировать изделие? Ветер не в состоянии разрушить никакое из креплений, это может быть возможным лишь благодаря целенаправленным усилиям человека. Самый большой минус открытого крепежа в пласть – эстетика. В этом случае, она просто отсутствует.

Фото 9. Саморезы CorrSeal для монтажа в пласть снаружи

Плавающий каркас на деревянном фасаде, обшитом планкеном, что это?

Плавающий каркас обрешетки фасада дома – это решение в виде конструкции, прикрепленной к деревянной стене дома из бревен или бруса, на основу из горизонтальных брусков, к которым, на Г – образные кронштейны с вытянутым отверстием, выполняющим функцию полозьев для компенсации усадки, прикреплены вертикальные бруски обрешетки.

Фото 10. Плавающий каркас на деревянном фасаде

Скользящая опора KUC – это Г – образный кронштейн из оцинкованной стали, с перфорацией под саморезы и длинным вытянутым отверстием, играющим роль направляющей.

Древесина — это сложноструктурированый биополимерный материал с характерными свойствами усадки и разбухания, в результате влагообмена с окружающей средой.

Блестящие ученые — строители из «Донского государственного технического университета» Б.М. Языев, С.В. Скуратов, И.А. Ким, И.М. Зотов, описывающие «Конструктивные решения деревянных зданий и сооружений из оцилиндрованных бревен и брусьев», сообщают: «Стены дома из профилированного бруса с типовой влажностью 20% дадут усадку на 3 – 5%. Это при высоте стены в 3 метра, даст ее усадку за год 90 мм – 150 мм. Для жестких связей точек крепежа обрешётки, цифры внушительные.»

Обычная обрешетка там, где вертикальные бруски жестко связанны с стеной из бруса, во время усадки начнет испытывать напряжения в крепежных точках. Фактически, она будет пытаться противостоять усадке тяжелой стены из бруса. Когда силы усадки древесины превзойдут пределы прочности крепежей или брусков обрешетки, конструкцию просто вырвет и уронит вместе с облицовывающим ее планкеном. Навесной фасад просто упадет. Мы сталкивались с подобными случаями. Это неприятно, но так бывает, когда строители непрофессионалы.

Строительное искусство, для избегания подобных случаев, применяет конструкцию плавающего каркаса обрешетки фасада. При усадке стены вертикальные бруски сохранят неподвижность, так как саморез удерживающий их сбоку, вслед за садящейся стеной, станет медленно скользить по вытянутому О – образному отверстию. Стена из бруса сядет, а вертикальные бруски и фасад из планкена держащийся на них сохранит неподвижность. Его эстетика и функциональность не изменятся.

Какие сорта планкена есть на нашем складе

На нашем сайте lesobirzha.ru Вы можете приобрести доступный по цене, и отличный по качеству, планкен разных сортов. Если материал Вам необходим для облицовки фасадной части большого загородного коттеджа, то мы настоятельно рекомендуем отдать предпочтение категории А и АB.

Фото 11. Планкен скошенный из сосны сорт А

Более бюджетный пиломатериал (сорт ВС) обычно используется для таких строительных работ, как отделка небольших дачных домиков, подшива свесов кровли, отделка хозяйственных построек или возведение заборов.

Стоимость планкена складывается из различных факторов — толщины изделия, сортности, породы дерева. В нашем каталоге представлены разные варианты планкена для монтажа на фасад:

— лиственница в сортах «Экстра», «Прима», «АВ» и «ВС»;

— кедровый планкен в сортах «АВ» и «ВС»;

— хвойные панели в сорте «А» и «ВС».

Фото 12. Отделка планкеном «По-Рижская Мечта»

Одним из самых востребованных видов сырья для производства фасадной доски является лиственница. Несомненно, она обладает прекрасными эстетическими характеристиками, имеет огромную палитру цветов, и помимо этого, отличается отличными показателями уровня прочности. Она устойчива к неблагоприятным условиям, не деформируется и не гниет.

Как мы производим покраску планкена в цехе

Окрашивание планкена необходимо выполнять до монтажа на фасад дома, чтобы прокрасить боковые грани, а эталонно еще и заднюю часть панели.

Что будет с планкеном окрашенным в нашем цехе через три года, когда кончится гарантия

Наша компания рада сообщить Вам, что цена на фасадную доску планкен в 2018 году не изменится. Мы занимаемся как оптовой, так и розничной торговлей. Помимо планкена, у нас Вы найдете все, что необходимо для строительства и ремонта!