Обслуживание газовых котлов в частном доме своими руками пошаговая инструкция

Обслуживание газового котла необходимо делать регулярно. В ходе ежегодной проверки выявляются сбои в работе автоматики, сохранность изоляционных материалов, герметичность узлов и труб. Таким образом гарантируется безопасность оборудования, достигается экономия за счет тонкой настройки расхода газа. В этом материале поговорим про действия, которые необходимо выполнять для грамотной профилактики газового котла. Рассмотрим на примере настенной модели. Чаще всего именно настенные котлы требуют детального обслуживания.
Можно определить следующие этапы при обслуживании:

• отключение газа, воды и электричества
• слив теплоносителя
• обслуживание турбины
• очистка теплообменника
• очистка газовых горелок и электродов
• очистка котла
• проверка расширительного бака
• проверка датчиков протока и фильтров
• регулировка давления газа
• подключение и тестирование

Визуальный осмотр

Перед началом технического обслуживания котла стоит произвести визуальный осмотр запорной арматуры подвода и отвода воды. Произвести контрольный замер напряжения. Проверить состояние газового ввода и его запорной арматуры.

Начальная разборка газового котла

В случае отсутствия повреждений можно приступать к отключению, частичной разборке котла, сливу воды и началу профилактики. После снятие передней панели нужно проверить теплоизоляцию соединительных труб и расширительного бачка. Нельзя допускать обмерзания труб подводящих еще холодный теплоноситель.

Обслуживание турбины

Дымосос обеспечивает надлежащий отвод углекислого газа, копоти и дыма после сгорания газовой смеси. После демонтажа вентилятора стоит проверить на засорение дымоотводной патрубок ведущий на улицу. Вентилятор надо очистить от пыли и смазать валы. Ведущий к турбине сборник конденсата, должен быть герметичен.

Очистка камеры газовой горелки и теплообменника

После снятия крышки, очищаем внешние ребра теплообменника от продуктов сгорания грубой щеткой. Хорошо очищенный теплообменник обеспечивает равномерный нагрев воды или другого теплоносителя и не допускает локального перегрева.

При помощи мягкой медной щетки нужно убрать остатки сажи с электродов розжига и датчика ионизации, которые находятся в камере и протереть их изопропиловым спиртом. В завершении нужно проверить зазор от электрода до горелки, который должен составлять около 4 мм.

Химическая очистка от накипи

Бывают условия эксплуатации (о них указано в конце статьи), при которых бывает необходимо произвести обслуживание газового котла в виде очистки теплообменника от накипи. В этом случае откручиваются подводящие трубки и демонтируется теплообменник целиком. Для химической очистки его необходимо заполнить раствором соляной кислоты, которая растворяет засоры. По прошествии 10-15 минут слить и промыть проточной водой. Если при промывке остались трудности с проходом воды, процесс очистки следует повторить.

Очистка внутренности котла

При помощи пылесоса заканчиваем очистку камеры сгорания и чистим остальной внутренний объем газового котла. Далее протираем все поверхности влажной тряпкой. Это предотвращает накопление пыли и возможное возгорание в том случае, если котел не эксплуатировался продолжительное время.

Регулировка давления расширительного бака

При производстве газового котла в расширительный бак закачивается азот, но при эксплуатации производителям допускается накачивание обычным воздухом. Расширительный бачок необходим для компенсации излишнего давления, которое возникает в следствии нагревания и остывания теплоносителя. Коме того он несет функцию защиты от гидроудара в системе теплоснабжения.

Для полной профилактики газового котла, при помощи манометра нужно замерить давление в расширительном баке. Для большинства настенных котлов необходимое для работы давление составляет 1 бар. Точные цифры нужно уточнить в документации на котел. В том случае, когда давление недостаточно, требуется при помощи компрессора накачать туда азот или атмосферный воздух. В случае избыточного давления, необходимо стравить через клапан лишнее.

Очистка фильтров

Входящая фильтрация необходима. Если в качестве теплоносителя используется вода, то зачастую поток содержит в себе мелкий песок, ил, накипь, ржавчину или металлическую стружку. Попадание грязи в систему может нарушить работу датчика входного потока, засорить теплообменник и т. д.

Фильтр и датчик протока очищается при помощи обычной проточной воды и щетки с жестким ворсом. Далее перед обратным монтажом, для смягчения уплотнительных колец, препятствующих протечке, их нужно обработать силиконовой смазкой для достижения герметичности соединения.

Заполнение системы и проверка

После установки фильтра нужно заполнить систему теплоносителем, для это открываем запорную арматуру. После наполнения котла внимательно проверяем всю систему на возможные протечки и включаем холостой прогон котла, без газа. Проверяем штатную работу автоматики и отсутствие сигналов об ошибках.

Регулировка давления газа

Замеры и регулировка минимального и максимального давления газа позволят не только достигнуть правильной работы котла, но и экономии.  Точный диапазон давления указывается в инструкции. Для настенных котлов он составляет минимум 2 мбар. Максимальное давление равно 13 минибар.

При отсутствии ошибок запускаем газовый котел и открываем газовый вентиль. При помощи дифференциального манометра замеряем минимальное давление газа в системе. Для измерение максимально возможного давления включаем котел в режим «трубочист» и проверяем давление в этом режиме. При необходимости регулируем давление до паспортных величин.

Проверка и запуск

После завершения обслуживания газового котла проводим тщательную проверку газоанализатором все возможные места утечек. Закрываем защитный кожух и тестируем работу оборудования во всех возможных режимах. Кроме этого стоит провести дополнительный инструктаж на тему безопасности и технических условий работы газового котла.

Важность правильной настройки давления газа

При падении давления ниже допустимых значений, автоматика котла не способна точно отрегулировать температуру нагрева и работает в максимальных значениях. Электроника открывает максимальный напор и нагревает котел до необходимой температуры, но из-за недостаточного давления, поддерживать нужную температуру невозможно. Автоматика перекрывает газ и после достижения минимально разрешенной температуры, опять в максимально возможном режиме нагревает котел до максимума.

В случае, если давление газа превышает паспортные значения, высота пламени слишком большая. Это может привести к преждевременному прогоранию теплообменника, не рассчитанного на работу в таком режиме.

Сравните это с нормальным режимом работы, при котором температура плавно доводится до необходимых значений, после чего поддерживается при минимальном расходе газа. В этом случае идет снижение расхода газа за счет плавной динамики нагрева и охлаждения.

Необходимо ли химически очищать теплообменник внутри?

При нормальных условиях эксплуатации — нет. Срок службы теплообменника составляет около 6-7 лет и проще по прошествии этого времени сделать профилактическую замену. Ежегодный демонтаж и обратная установка лишь увеличит риски связанные с возможным разрушением соединений и риском последующей протечки жидкости.

Однако существуют причины, при которых стоит выполнять ежегодную химическую очистку. Это очень жесткая вода, которая содержит слишком большое количество минеральных примесей. В теплообменнике слишком быстро нарастает слой накипи. Из-за этого появляются сложности связанные с недостаточным нагревом воды. При продолжительной эксплуатации в таких условиях теплообменник вообще перестает пропускать достаточно жидкости, пергревается, прогорает и котел выходит из строя.

Как часто нужно обслуживать котел? Регулярность профилактики

Ревизию газового котла нужно проводить ка минимум раз в год, до начала отопительного сезона. Для чего необходима регулярность при обслуживании газовых котлов? Ответ прост, она необходима для надежного и бесперебойного обеспечения горячей водой. Давайте попробуем разобраться что может произойти, если не проводить ежегодную ревизию газового котла.

• Со временем соединения становятся все более хрупкими, изолирующие материалы вырабатывают свой ресурс и не могут обеспечить достаточную степень герметизации. Это касается как теплоносителя, так и газа.

• Избыток пыли и гари на крыльчатке турбины приводит к её износу и преждевременному выходу из строя.

• Недостаточное или избыточное давление в расширительном бачке приводит к резким скачкам давления, что приводит к разрушению соединений, сальников и гидроузлов.

• Загрязнение фильтра может привести к прекращению подачи воды. Так же плохая фильтрация приводит к засорению тонких трубок в составе теплообменника. Попадание грязи в датчик протока воды приведет к том, что котел не будет включаться при открытии крана горячей воды.

• Неправильная регулировка газа приводит к прогоранию теплообменника, выходу из строя сопла Вентури или к излишнему расходу газа. Со временем давление в газовой трубе меняется и только ежегодная настройка давления может обеспечить соответствие давления паспортным показателям.

Внимательно относитесь к газовому котлу, делайте его обслуживание и профилактику, и тогда он прослужит вам долго

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Современные газовые котлы – надежные механизмы. Но вечной техники не бывает, поэтому оборудованию необходимо регулярное техническое обслуживание. В процедуру входит проверка работоспособности всех деталей и систем, а главное – их чистка.

Процедура не отличается особой сложностью. Поэтому если нет желания или возможности обратиться к профессионалам, вполне можно справиться с нею своими силами. Важно только разобраться в устройстве котла и соблюдать технологию чистки всех деталей.

Как определить необходимость чистки

Производители котлов рекомендуют проводить сервисное обслуживание оборудования раз в 1 – 2 года. Но необходимость чистки может возникнуть чаще, поскольку все зависит от условий эксплуатации и конкретной модели. Чаще всего во внеплановом обслуживании нуждается теплообменник.

Но разбирать котел по графику, только потому, что подошло время чистки, не стоит. Чтобы не совершать ненужных действий, важно знать признаки засорения внутренних деталей и систем:

Осмотр котла нужно привести при появлении хотя бы одного из этих признаков. Но чаще всего наблюдается сразу несколько симптомов загрязнения деталей.

Технология чистки

Процесс чистки котла состоит из последовательно выполняемых этапов:

1. Отключите котел, перекройте подачу газа и снимите крышку(кожух).
2. Снимите и прочистите последовательно запальник, блок горелок, фильтр, теплообменник.
3. Установить все демонтированные детали на свои места.
4. Проверьте работоспособность котла.

При разборке и сборке резьбовых соединений будьте аккуратными, не прилагайте чрезмерных усилий. Многие узлы котла изготовлены из меди, поэтому легко деформируются и при неосторожном обращении их легко повредить.

Чистка запальника

Главный признак засорения запальника – котел не запускается или периодически затухает. При этом во время поджигания деталь выдает желтое пламя с неприятным запахом. Восстановить работоспособность запальника легко: достаточно снять деталь с котла и пробить отверстие тонкой проволокой или швейной иглой.

Продувание горелок и жиклеров

Необходимость чистки этих деталей возникает редко, однако при плановом обслуживании котла стоит для профилактики освободить их от скопившейся пыли и мусора, не дожидаясь проблем.

Алгоритм действий:

1. Детали снимают с котла, предварительно пометив их положение маркером.
2. Насосом продувают отверстия и дополнительно прочищают их щеткой.
3. Возвращают форсунки и горелку на прежнее место, ориентируясь на отметки.

Чистка фильтра

Он устанавливается перед запорной арматурой магистрали подачи газа и выполняет функцию фильтрации газа от примесей и загрязнений, усиливающих сажеобразование, ускоряют загрязнение камеры сгорания и дымохода.

Для очистки сделайте следующее:

1. Снимите крышку.
2. Открутите заглушку с фланца.
3. Вытащите волосяную кассету или металлическую сетку.
4. Хорошо встряхните и продуйте ее. Можно промыть фильтр растворителями.
5. Соберите и установите фильтр в обратном порядке.

Способы чистки теплообменника

Газовая отопительная система работает по принципу преобразователя энергетического потенциала сгорающего топлива в энергию теплового носителя, циркулирующего в системе. Эту функцию выполняет вода , отличающаяся самой большой теплоемкостью. При этом она не токсина и имеет самую низкую стоимость.

Но у воды есть существенный недостаток – в неочищенном состоянии она содержит щелочно-землистые металлы, которые при нагреве образуют нерастворимые карбонатные отложения – накипь. Она существенно снижает теплопроводность металлических стенок теплообменника и нарушает работу всей отопительной системы.

Негативно влияет на работу теплообменника оседающая на наружных поверхностях теплообменника сажа. Это характерно для котлов на естественной тяге с открытой камерой сгорания. Причина скопления сажи – запыленность воздуха в помещении. Сажа, как и накипь, снижает теплопроводность, затрудняет работу оборудования и может привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

Периодичность процедуры чистки теплообменника зависит от того, какая воды используется в котле. Если содержание солей в ней высокое, вода считается жесткой, и накипь образуется очень быстро. В этом случае чистку от накипи проводят не реже 1 раза в год. При снижении теплопроводности может понадобиться внеплановая чистка.

Почистить теплообменник можно несколькими способами:

1. Механическим. Накипь и сажа удаляются вручную с помощью металлических щеток или скребков. Недоступные для поверхностной обработки места продувают пылесосом.
2. Химический. Промывка деталей в различных растворах, растворяющих отложения.
3. Гидродинамическим. Этот способ не требует разборки котла, но для него понадобится специальное оборудование. Суть его заключается в заполнении системы очищающим раствором под давлением. Недостаток метода – опасность возникновения критического давления в трубах. Поэтому специалисты не рекомендуют использовать гидродинамическую очистку самостоятельно.

Порядок химической чистки

Данный метод наиболее эффективен, по сравнению с механической чисткой. Химические растворы удаляют наслоения даже в тех местах, куда ручным инструментом добраться невозможно.

Для процедуры понадобится специализированный прибор – бустер. Он состоит из следующих элементов:

1. Резервуар для заливки реагентов.
2. Насос.
3. Электронагревательный элемент. Он есть не во всех бустерах. Но специалисты советуют промывать теплообменник именно таким аппаратом, поскольку нагретые реагенты качественнее промывают внутренние поверхности детали.

Непосредственно процесс очистки выглядит следующим образом:

1. Теплообменник укладывают в подходящую по размеру емкость.
2. Резервуар бустера наполняют реагентом и подключают его к теплообменнику: один шланг к входному, другой к выходному отверстию.
3. Запускают бустер. Внутри теплообменника начинает циркулировать химраствор, и отложения вымываются.

Под воздействием химических веществ все отложения внутри теплообменника полностью растворяются. Если деталь чистится раз в 2 года, процедуру заливки реагента нужно повторить и промыть теплообменник еще раз.

Какие растворы использовать для чистки

С удалением скопившейся на стенках теплообменника накипи хорошо справляются кислоты и специальные средства:

Соляная кислота

Отличается агрессивным воздействием на металл. Допустимо использование этого вещества в крайнем случае только для обработки изделий из нержавейки и меди.

Агрессивность раствора снижают добавками, препятствующими разрушению металлической оболочки изделия. Крайне токсична, и при работе с ней требуется строго соблюдать правила техники безопасности.

Регулярная чистка и сервисное обслуживание газового котла обеспечит его бесперебойную работу и существенно продлит срок службы.

Видео-советы по чистке газового котла

Газовый котёл сложный механизм. Его можно разделить на 3 основные части: электроника, газовые трубы и горелки, узел теплообмена (насос, бак, вентилятор). Самостоятельно ремонтировать можно только последнюю часть.

Попытки восстановления первых двух частей, без должных навыков, приведут к окончательной поломке котла, утечке газа и прочим негативным последствиям.

Причины поломок настенного или напольного газового котла

Газовые котлы редко ломаются. Это происходит в следствие естественного износа оборудования, либо из-за заводского брака. Другие случаи поломок обязательно связаны со следующими факторами.

Загрязнённая вода в двухконтурных

Котёл может сломаться из-за воды. В группе риска, в первую очередь находятся двухконтурные аппараты, используемые не только для отопления, но и для горячего водоснабжения.

Дело в том, что ржавчина из трубопровода, другие фракции, за год засоряют тонкие трубки теплообменника.

Избежать неприятностей, связанных с качеством воды, поможет фильтр грубой очистки. Он устанавливается при монтаже на трубу подачи жидкости. Для большей безопасности можно добавить в систему мелкозернистый фильтр, или установить полноценную систему очистки.

Электричество — источник проблемы

Бытовая техника устойчива к перепадам напряжения и отключению электричества. Но газовый котёл — более тонкое оборудование. Скачок напряжения вызовет выключение котла или поломку электроники. Неисправность аппарата или отключение электричества приведёт к замерзанию труб отопления.

Во избежание печальных последствий устанавливают хотя бы одно из дополнительных устройств.

• Стабилизатор — прибор, который решит проблему скачков напряжения. Размер его невелик, устанавливается как в квартире, так и в частном доме.

Фото 1. Электронный стабилизатор напряжения Ресанта Lux для котла отопления. Устройство крепится на стену.

• Источник бесперебойного питания. Будет выравнивать входное напряжение. Позволит котлу некоторое время работать при отсутствии электричества. Уместно использовать и в квартире, и в доме.
• Бензогенератор. Никак не влияет на стабильность сети, но может спасти при длительном отключении тока. Используется только в частном секторе.

Внимание! При покупке генератора уточните, является ли он действительно однофазным.

Нарушения инструкции по установке

Установка сложного оборудования непрофессионалом повлечёт за собой тяжёлые последствия. В частых случаях возникают следующие неполадки:

• В процессе монтажа пренебрегли заземлением. Это приводит к накоплению статики на корпусе устройства. При возникновении электрической дуги часто из строя выходит автоматика котла.
• После монтажа не выпустили воздух из системы. Образовавшаяся пробка приведёт к разрыву труб теплоносителя и поломке насоса.
• Нарушения в обвязке системы газового котла, с чугунным теплообменником, вызовет раскол важной части аппарата.

Условия эксплуатации

Если монтаж газового котла выполнен правильно, эксплуатационные проблемы возникают только из-за погодных условий. Холодной зимой желание согреться толкает людей на использование котла в максимальном режиме. Оборудование такие условия выдерживает, а вот газовая система — нет. Снижение давления топлива приводит к перебоям работы аппарата. Автоматика начинает выключать котёл. Проблема в том, что это нельзя назвать поломкой и устранить её не получится.

Возможные неисправности и способы ремонта своими руками

С любой неисправностью газового котла должен бороться специалист. Однако, возможность воспользоваться услугами мастера есть не всегда, да и поломки бывают пустяковыми. Рассмотрим проблемы, которые решаются самостоятельно.

Пахнет газом в доме

Обычно запах газа появляется при его утечке из резьбового соединения подающего шланга. Если в помещении, где установлен котёл, появился запах, нужно открыть окно и выключить котёл. Далее действовать по инструкции:

1. Приготовить необходимые вещи: мыльный раствор, ФУМ-ленту, рожковый или разводной ключ.
2. Нанести раствор на все резьбовые соединения. Если начнут надуваться пузырьки — место утечки обнаружено.
3. Перекрыть газовый вентиль.
4. Ключом развернуть соединение. Намотать на наружную резьбу ФУМ-ленту и собрать все назад.
5. Повторно нанести раствор и возобновить подачу газа.
6. Если утечка устранена, и запах газа пропал, удалить остатки раствора.

Внимание! Когда место утечки обнаружить не удалось, перекрыть газ, вызвать специалиста.

Не работает вентилятор

Если в процессе работы котла пропал или уменьшился звук, издаваемый турбиной — свидетельствует о неисправности вентилятора продува. Для ремонта потребуется: отвёртка, новый подшипник, тряпочка, густая смазка.

1. Необходимо выключить котёл и перекрыть газ.
2. Снять турбину.
3. Тряпочкой очистить с лопастей турбины пыль и нагар.
4. Осмотреть электрическую катушку вентилятора на предмет почернения. Если все в порядке перейти дальше или заменить вентилятор.
5. Разобрать корпус вентилятора. Внутри на валу турбины установлен подшипник, его необходимо заменить. В некоторых вентиляторах установлена втулка вместо подшипника. В этом случае её нужно смазать.

Турбина также может не работать из-за пониженного напряжения сети или неисправности управляющей платы. Первое устраняется с помощью стабилизатора, а вот второе только вызовом специалиста.

Забит дымоход напольного котла

Проблемы с дымоходом возникают только у котлов напольного типа. Это связано с его размером и вертикальным положением. Навесные аппараты не нуждаются в чистке дымохода.

Дымоход, состоящий из металлических частей, очищают с помощью металлической щётки. Его нужно разобрать и механически удалить скопившуюся сажу. Цельный дымоход чистят специальными пылесосами или химическими средствами. Но для этого необходимо вызвать профессионала.

Фото 2. Три способа обустройства дымохода для напольного газового котла. Первый вариант чистить сложнее всего.

Высокие температуры

Перегрев котла связан с загрязнением теплообменника. Для очистки аппарата потребуется: специальный раствор соляной кислоты, разводной ключ, ФУМ-лента, металлическая щётка. Далее действовать по инструкции:

1. Выключить котёл, перекрыть газ и воду.
2. Снять теплообменник, используя разводной ключ.
3. Очистить его с помощью щётки.
4. Через трубу залить в теплообменник раствор кислоты. Если появилась пена — значит внутри много накипи.
5. Вылить раствор и повторить процедуру.
6. Промыть.
7. Установить обратно, предварительно обмотав все резьбовые соединения ФУМ-лентой.

Неисправность датчика

Проблемы обычно возникают с электродом горения. Если пламя горелки тухнет через несколько секунд, а котёл выдаёт ошибку, то проблема именно в датчике горения. Выключаем котёл, перекрываем газ.

Для ремонта электрода потребуется наждачная бумага, с помощью которой зачищаются щупы датчика, не снимая его. Если поломка осталась — датчик меняется.

Самостоятельное выключение

Существуют две проблемы, которые приводят к самопроизвольному выключению котла. Сломался датчик горения или забит дымоход. Ремонт обеих неисправностей описан выше в статье.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается про неисправности, возникающие при эксплуатации котла.

В конце

Большинство поломок котла устраняются самостоятельно, но это не значит, что нужно пренебрегать помощью специалиста. Газовое оборудование потенциально опасно для жизни.

А также не стоит забывать о техническом обслуживании. Чистка теплообменника и дымохода убережёт от возможных поломок.

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких котлах стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той  стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

• Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Цены на газовые котлы

газовый котел

• После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
• С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
• Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

• Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

• После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

• Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
• Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

• Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
• Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

• Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
• Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
• Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и  в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

• Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

• Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

• Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Цены на саморезы

саморезы

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

• Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

• Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

• Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

• Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

• Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

• Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

• Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
• Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.

• После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

• После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю,  правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

• Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

• Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

• Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

• Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

• Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
• Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

• Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

• Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
• Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

Видео — Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Ремонт котлов своими руками: описание типичных неисправностей и способов их устранения (пошаговая схема ремонта котла)

Техническое обслуживание котла является важной частью использования, но домовладельцы часто это игнорируют. Котлы не только дороги в ремонте и замене, но когда они не работают эффективно, то обходятся дороже и даже могут поставить под угрозу здоровье семьи.

Чтобы этого не допустить, необходимо изучить процессы обслуживания, это поможет разобраться в том, как отремонтировать котел своими руками.

3 правила по обслуживанию котлов

Необязательно обладать профессиональными знаниями и навыками, чтобы продлить жизнь газовому котлу.

котёл газовый парапетный

Вот несколько рекомендаций, которые помогут своевременно выявить проблемы и произвести ремонт газового котла своими руками:

1. Ежегодное техническое обслуживание устройства — чтобы котел работал наилучшим образом, предотвращать поломки, продлевать срок его службы, минимизировать счета за отопление — необходимо ежегодно приглашать профессионала для диагностики. Обычно эту работу выполняет инженер по газобезопасности, который может проверить, находятся ли все элементы в безопасном рабочем состоянии и выявить мелкие проблемы, прежде чем они превратятся в неудобные и дорогостоящие поломки.
2. Произвести проверку давления в котле — чтобы горячая вода могла циркулировать по трубам и радиаторам в доме, в бойлере необходимо установить правильное давление. Обязательно нужно проверять манометр, чтобы убедиться, что он работает до нужного уровня в соответствии с инструкциями производителя. Обычно это от 1 до 2 бар. Если давление слишком низкое или слишком высокое, это можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо иметь под рукой техническую карточку котла с инструкцией.
3. Ежегодное удаление воздуха из труб — со временем в радиаторах может скапливаться воздух. Эти воздушные карманы не позволят радиатору полностью нагреться и могут появиться холодные пятна.

Иногда владельцы закрашивают радиаторные клапаны, что может затруднить их регулировку. Для этого придется приложить немного усилий и WD40. Выполнить работу можно без помощи инженера.

котёл газовый напольный

Мелкий ремонт котла своими руками

Обычно граждане сталкиваются с одинаковыми проблемами, поэтому многие поломки можно исправить самостоятельно, даже если в доме есть минимальный набор инструментов.

Рассмотрим частые недочеты в отопительной системе:

1. Не капает ли внешняя труба — называется переливной, и если видно, что из нее капает вода, это может означать, что котел не работает должным образом. Инженеру по газовой безопасности может потребоваться отремонтировать клапан сброса давления.
2. Убедитесь, что дымоход не захламлен — в правилах говорится, что дымоходы должны быть доступны и видны, чтобы можно было заметить трещины или неплотные стыки. Если он недоступен, например, выходит в потолок, специалисту по газовой безопасности потребуется установить панель доступа.
3. Убедитесь, что котел хорошо вентилируется — котлам требуется много места, чтобы они хорошо вентилировались, поэтому убедитесь, что площадь не слишком загромождена, например, на него не ставят другие приборы или предметы. Котлы можно размещать в шкафу при условии, что между ним и препятствием или стеной существует минимальный зазор 700 мм.

котёл газовый настенный

Перед зимними морозами лучше всего утеплить внешние трубы. Если изоляция предотвращает замерзание труб, это может избавить в будущем от хлопот и расходов, связанных с поломкой котла.

На видео ремонта газовых котлов разбираются проблемы, с которыми граждане сталкиваются чаще всего.

котёл газовый напольный

Ремонт котлов своими руками

Есть несколько поломок, которые могут произойти не в самый удобный момент. Например, дом уже отапливается, а вызов мастера не возможен из-за ряда причин. В этом случае, перечисленные рекомендации помогут запустить вновь отопление и обеспечить безопасность семьи.

Устранение засора в теплообменнике

Эту задачу можно исправить самостоятельно, без вызова мастера. Поломка связана с повышением уровня горения, что приводит к образованию нагара. Если ситуация повторяется постоянно, то необходимо обратить внимание на нестабильную работу термостата.

термостат

Чтобы очистить теплообменник, его нужно просто снять с прибора, далее открыть инструкцию от производителя. Даже если в доме ее не оказалось, можно найти в сети ее по номеру модели. Чаще всего теплообменники делают из нержавейки, поэтому придется найти металлическую щетку для удобства.

Как отремонтировать вентилятор

Эту деталь также можно починить самостоятельно. Обычно потеря эффективности связана с падением мощности или присутствием дополнительного шума.

• Для этого нужно снять его с устройства, открыть защитную панель и добраться до микросхемы.
• Обычно достаточно просто смазать подшипники, чтобы с них сошла лишняя пыль и коррозия.
• Если проблема все же связана с электрикой, то лучше доверить замену специалисту.

вентилятор газового котла

Стоит помнить, что для возгорания достаточно маленькой неконтролируемой искры.

Несколько полезных советов

Отличный совет по обслуживанию котла — включать отопление не реже одного раза в месяц, даже летом, чтобы он работал эффективно в будущем. Это поможет очистить насос котла от пыли, которая собирается, когда он не используется.

насос циркуляционный для отопления

Частое включение центрального отопления на 10-15 минут (даже весной и летом) может помочь сохранить правильное движение всех частей и минимизировать вероятность поломки. Что еще:

1. Никогда не закрывайте газовый котел и вентиляционные отверстия, внешние дымоходы. Засоры становятся частой причиной поломок.
2. Если пламя котла видно, нужно следить за тем, чтобы оно всегда было синим. Оранжевое или желтое пламя указывает недочеты в работе прибора.
3. Когда температура упадет ниже нуля, внешний конденсатопровод может замерзнуть. Это может привести к засорению и отключению котла. Если конденсатная труба еще не изолирована, то можно обернуть ее старыми полотенцами или чехлом из пенопласта. Также полезно включить нагрев на термостате котла, чтобы предотвратить образование конденсата.

котёл газовый напольный

Один из способов защитить себя от отравления угарным газом — установить в доме звуковую сигнализацию угарного газа.

Фото самых надежных газовых котлов

котёл газовый парапетный

котёл жидкотопливный

дизельный напольный котел Danvex

вентилятор газового котла