Отопление в частном доме руководство

Содержание:

Правильно организованное отопление частного дома является залогом уюта и комфорта. Обычно для такой работы привлекается специализированная бригада сантехников, но даже и в таком случае хозяину желательно иметь представление о том, как устроена система отопления.

Из чего состоит система отопления

В основном для обогрева частных домовладений выбираются водяные системы. Для этого традиционного варианта, как проще сделать отопление в частном доме, характерен высокий универсализм, позволяющий использовать для нагрева доставляемого в помещения теплоносителя практически любое топливо. Кроме того, в водяных системах нередко используется комбинированный нагрев, дающий возможность оперировать несколькими разновидностями энергоносителей.

В состав любой отопительной системы для частного дома входят следующие элементы:

1. Источник нагрева.
2. Система труб, с необходимым оснащением.
3. Отопительные приборы – батареи или нагревательные контуры системы теплого пола.

Чтобы обрабатывать и управлять теплоносителем, а также иметь возможность обслуживать отопительную систему, применяется дополнительное оборудование.

Под дополнительным оборудованием имеются в виду следующие приборы:

• Бачок расширения.
• Циркуляционный насос.
• Гидравлический разделитель.
• Коллектор распределения.
• Буферный бак.
• Бойлер косвенного нагрева.
• Элементы автоматизации системы.

Ни одна такая система не обходится без наличия расширительной емкости: другие элементы используются лишь при необходимости. Когда нагреваемая вода начинает расширяться, замкнутый контур перестает ее вмещать: как результат, возникает угроза разрыва. Для предотвращения подобных ситуаций отопительная сеть оснащается расширительной емкостью, в которую поступает лишняя вода.

Для принудительной циркуляции нагретой воды используют насос. Если же в системе имеется несколько контуров, для разграничения которых используется гидрострелка или буферная емкость, потребуется 2 и более насосов. При этом буферная емкость выполняет роль и гидравлического разделителя, и теплоаккумулятора. Обычно тепловой циркуляционный контур отделяют в тех случаях, когда обустраивается отопительная система повышенной сложности. В основном это характерно для коттеджей с несколькими этажами.

Распределяющие коллекторы применяются в нагревательных контурах теплых полов или в лучевых радиаторных контурах. Конструкция нагревателя косвенного нагрева состоит из емкости и змеевика, где осуществляется нагрев воды для ГВС от теплоносителя. Чтоб следить за показателями температуры и давления воды, система оснащается термометрами и манометрами. При помощи приборов автоматизации – датчиков, терморегуляторов, контроллеров и сервоприводов, наблюдают за параметрами теплоносителя и управляют ими в автоматическом режиме.

Запорная арматура

Наряду с уже перечисленным выше оборудованием, для управления и обслуживания водяного отопления используется следующая запорно-регулирующая аппаратура:

• Краны. Способны полностью перекрывать поток, чтобы отсекать конкретный прибор или целый стояк.
• Балансировочные вентили. С их помощью осуществляют гидравлическую настройку.
• Трех- или четырехходовые клапаны. Регулируют температуру воды, смешивая или разделяя разные ее потоки.
• Термостатические радиаторные вентили. Используются в автоматических системах регулировки расхода теплоносителя.
• Предохранительные клапаны. В случае критических скачков давления в сети сбрасывают давление.
• Автоматические воздухоотводчики. Автоматически удаляют воздушные пробки.
• Краны Маевского. Дают возможность спускать воздух ручным способом.
• Фильтры сетчатого типа. Удаляют из теплоносителя грязь и шлак.

Информация о том, из чего состоит система отопления частного дома, даст возможность заранее подсчитать все расходы.

Рекомендации по расчету отопительной системы частного дома

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Перед тем, как собрать систему отопления в частном доме, потребуется информация о точном количестве тепловой энергии. Существует два способа подсчета – простой примерный и точный расчетный. Первый вариант из-за его простоты и обеспечения корректного результата обычно применяют реализаторы отопительного оборудования. В этом случае для подсчета тепловой мощности необходимы параметры площади помещений, которые необходимо обогреть.

Берется отдельная комната, вычисляется ее площадь, после чего полученный результат умножают на 100 Вт. Определив таким образом параметр для каждого помещения, в итоге суммируют все показатели для получения общего значения.

В более точном подсчете в учет используются дополнительные показатели:

1. Для умножения на 100 Вт берутся параметры комнат с одной контактирующей с улицей стеной, имеющей один оконный проем.
2. Угловые помещения с одним окном умножаются на 120 вт.
3. Площади помещения с двумя наружными стенами и двумя и более окнами следует умножить на 130 Вт.

Если для подсчета требуемой мощности системы обогрева дома использовать примерный способ, то это может привести к недостаче обогрева жилищ для жителей северных регионов. В то же время жители южных регионов при таком подходе к вычислению переплатят за чересчур мощные приборы. Второй (расчетный) метод обычно используется специалистами-проектировщиками. Благодаря большей точности он позволяет определить уровень теплопотерь через стены здания.

Перед началом вычисления проводят обмер дома, рассчитывая площадь стен, окон и дверей. Далее определяется толщина каждого из используемых для возведения стен, полов и потолка строительных материалов. Каждый из этих материалов имеет определенный коэффициент теплопроводности, выражаемый в единицах Вт/(м · ºС). Его подставляют в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ºС / Вт): R = δ / λ, здесь δ – толщина материала стены в метрах.

Если при сооружении стены или кровли была использована комбинация нескольких материалов, то значение R высчитывается для каждого слоя отдельно, затем суммируя эти показатели.

Для расчета количества теплопотерь через наружные стены используется формула QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:

• QТП – количество теплопотерь, Вт;
• S – площадь помещения, м2;
• tв – ожидаемая внутренняя температура;
• tн – уличная температура в самый холодный период

Процедура расчета осуществляется персонально для каждого помещения в доме, для чего в формулу по очереди подставляют показатели термического сопротивления и площади для наружной стены, окна, двери, полов и кровли. Далее все полученные параметры необходимо сложить, что даст возможность получить общий показатель теплопотерь. Внутренние перегородки в этом случае в учет не берутся.

Подсчет расхода тепла на вентиляцию

Для получения общего показателя теплопотерь дома суммируются потери каждой комнаты в отдельности. Для полноты картины нужно взять в учет также подогрев вентиляционного воздуха. Наиболее простой формулой подсчета этого параметра является Qвозд = cm (tв – tн), где:

• Qвозд – вычисляемое количество теплоты на вентиляцию, Вт;
• m – количество воздуха по массе, определяется как внутренний объем здания, помноженный на плотность воздушной смеси, кг;
• (tв – tн) – как в предыдущей формуле;
• с – теплоемкость воздушных масс, принимается равной 0.28 Вт / (кг ºС).

Чтобы определить, сколько нужно тепла для всего дома, складывают величину QТП для дома в целом со значением Qвозд. Мощность котла нужно брать, учитывая запас на оптимальный уровень функционирования (используется коэффициент 1,3). В том случае, когда котел будет обеспечиваться не только подогрев теплоносителя для системы отопления, но также и воды для ГВС, потребуется увеличить запас прочности. Необходимо обеспечить эффективную работу котла сразу на 2 контура, что подразумевает использование коэффициента запаса от 1,5.

Особенности подбора котла

В современных отопительных системах могут использоваться разные виды топлива для обеспечения работы котельного оборудования. Выбор наиболее подходящего варианта целиком ложиться на хозяев дома, но для этого нужно обладать информацией о характеристиках каждого из них. Стоит заметить, что можно сделать котел своими руками для отопления частного дома, что сократит затраты.

В качестве топлива для нагрева теплоносителя в бытовых теплогенераторах чаще всего используются следующие виды топлива:

• Газ.
• Электрическая энергия.
• Жидкое топливо.
• Твердое топливо.

Котлы на твердом топливе

Твердотопливные генераторы тепла представлены в трех разновидностях – прямого горения, пиролизные и пеллетные. Популярность оборудования данного типа объясняется дешевизной эксплуатации, так как дрова и уголь на порядок дешевле прочих видов энергоносителей. Особняком здесь стоит природный газ в России: однако если подсчитать все расходы на его подключение, то необходимой для этого суммы денег иногда хватает на приобретение и монтаж котла отопления в частном доме. Именно поэтому котлы на угле и дровах пользуются такой высокой популярностью.

Есть и обратная сторона медали — функционирует подобное оборудование наподобие традиционных печек. Для заготовки и загрузки дров потребуется тратить достаточно много усилий. Чтобы обеспечить долговечность и безопасность в работе твердотопливного котла, потребуется его качественная обвязка. Все дело в инерционности, когда даже после закрытия заслонки подогрев воды продолжается еще некоторое время. Чтобы добиться хорошего эффекта в использовании полученной энергии, необходимо установить тепловой аккумулятор.

Для котлов на твердом топливе высокая эффективность является редкостью: средний показатель КПД здесь обычно находится на уровне 75%. Пиролизные и пеллетные модели немного более эффективны – 80-83%. Наиболее комфортным считается оборудование на пеллетах, для которого характерна хорошая автоматизация и практически полное отсутствие инерционности. Здесь не требуется теплоаккумулятор и частые загрузки топлива. Единственный недостаток – дороговизна пеллетных котлов.

Котлы на газу

Если по близости имеется магистральный газопровод, оптимальным отопительным котлом будет оборудование на газу. Для этих агрегатов характерна надежность и эффективность, ведь КПД обычно не опускается ниже 87%. Дорогостоящие конденсационные модели обладают КПД на уровне 97%. Газовые отопители отличаются компактностью, безопасностью и хорошим уровнем автоматизации. Обслуживание оборудования данного типа проводится раз в год: все, что при этом обычно требуется – проверить или поменять настройки. Бюджетные газовые котлы обойдутся на порядок дешевле, чем твердотопливные. Наличие дымохода в этом случае также обязательно.

Котлы на электрической энергии

Электрические котлы в настоящее время занимает первое место по эффективности, так как КПД почти всех моделей находится на уровне 99%. При этом, что очень важно, не потребуется организация систем дымоотведения и вентиляции. Нужды в обслуживание электрических котлов практически не существует, кроме чистки оборудования примерно раз в 2-3 года. Организацию схемы электрического отопления частного дома своими руками реализовать несложно: степень автоматизации здесь может иметь какую угодно степень. Строго говоря, после правильно проведенного монтажа о котле можно попросту забыть.

Есть также существенный недостаток электрического отопления – высокая стоимость энергии. Даже при использовании многотарифной системы затраты на обогрев дома таким способом будут на порядок выше, чем в случае с дровяным нагревателем. Также следует учитывать, что подводящие сети не всегда способны обеспечить нужный уровень электрической мощности.

Котлы на жидком топливе

Стоимость оборудования и монтажа котлов на жидком топливе примерно такая же, как и газовых отопительных приборов. То же касается и уровня КПД, при более низкой отработке жидкотопливных обогревателей. Однако количество грязи, образующейся в результате их работы, самое большое из всех котлов. Каждый визит в котельную чреват испачканными руками и запахом солярки.

Не говоря уже о ежегодной чистке оборудования, которое является очень грязной процедурой. Кроме того, приходится учитывать дороговизну жидкого топлива, так как поднялись цены даже на самый дешевый его вариант – отработанное масло. Обычно дизельные котлы используются в качестве резервных источников тепла, или когда все другие теплоносители недоступны.

Подбор оптимальной схемы отопления

Для обогрева жилища чаще всего используются следующие схемы, как установить котел отопления в частном доме:

• Однотрубные. Один коллектор обеспечивает все радиаторы. Он играет роль и подачи, и обратки, так как прокладывается замкнутым контуром рядом со всеми батареями.
• Двухтрубная. В этом случае применяется отдельная обратка и подача.

Чтобы выбрать наиболее оптимальную схему установки котла отопления в частном доме, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Однако в любом случае, двухтрубная система является более прогрессивным решением вопроса какая схема отопления лучше для частного дома. Хотя на первый взгляд может показаться, что однотрубная система позволяет сэкономить на материале, однако практика показывает, что такие системы и дороже, и сложнее.

Важно понимать, что внутри однотрубной системы остывание воды происходит намного быстрее: в результате более дальние радиаторы приходится оснащать большим числом секций. Также у раздающего коллектора должен быть достаточный диаметр, превосходящий линии двухтрубной разводки. Кроме того, в данной схеме существует серьезное затруднение при организации автоматического управления из-за влияния радиаторов друг на друга.

Небольшие строения типа дач, где число радиаторов не превышает 5, можно без опасения оснащать однотрубной горизонтальной схемой системы отопления частного дома своими руками (ее еще называют «ленинградкой»). Если число батарей увеличить, будут наблюдаться сбои в ее функционировании. Еще одно применение подобной развязки — однотрубные вертикальные стояки в двухэтажных коттеджах. Подобные схемы встречаются довольно часто и работают без сбоев.

Двухтрубная развязка обеспечивает доставку на все батареи теплоносителя одинаковой температуры. Это позволяет отказаться от наращивания секций. Наличие подающей и обратной трубы создает оптимальные условия для внедрения автоматического управления радиаторами, для чего используются термостатические вентили. В этом случае можно брать трубы меньшего диаметра и более простые схемы.

Какие бывают схемы отопления частного дома двухтрубного типа:

• Тупиковыми. В этом случае трубопровод состоит из отдельных ветвей, внутри которых используется встречное движение теплоносителя.
• Попутными двухтрубными. Здесь обратка выполняет роль продолжения подачи, что обеспечивает кольцевое движение теплоносителя внутри схемы.
• Лучевыми. Наиболее дорогостоящие схемы, где каждый радиатор имеет отдельно проложенную скрытым способом (в полу) линию от коллектора.

Если при укладке горизонтальных магистралей большого диаметра использовать уклон 3-5 мм/м, то будет достигнут гравитационный способ работы системы, и циркуляционные насосы можно не применять. Благодаря этому достигается полная энергетическая независимость системы. Этот принцип можно применять как однотрубных, так и двухтрубных схемах: главное – создать условия для самотечной циркуляции теплоносителя.

В открытых отопительных системах потребуется наличие в самой верхней точке расширительного бака: такой подход является обязательным при обустройстве самотечных контуров. Однако обратная труба рядом с котлом может быть оснащена мембранным расширителем, что позволит сделать систему закрытой, работающей в условиях избыточного давления. Такой подход считается более современным, и чаще всего используется в системах принудительного типа.

Особого упоминания при исследовании, какую схему отопления выбрать для частного дома, заслуживают теплые полы. Стоит такая система довольно дорого, так как требует укладки в стяжку нескольких сотен метров трубопровода: это позволяет обеспечить каждую комнату отдельным нагревающим водяным контуром. Трубы коммутируются на распределительном коллекторе, который имеет смесительный узел и собственный циркуляционный насос. В результате помещения прогреваются очень равномерно и экономично, в комфортной для людей форме. Подобный тип отопления может применяться в различных жилых помещениях.

Особенности организации системы отопления своими руками

Подключение отопления в частном доме своими руками начинается с монтажных работ по установке и обвязке котла. Если мощность прибора не превышает 60 кВт, его разрешается монтировать в кухонном помещении. Для более мощных теплогенераторов потребуется специальная котельная. Нагревательные приборы с открытой камерой сгорания, рассчитанные на сжигание разных видов топлива, нуждаются в хорошем притоке воздуха. Кроме того, потребуется дымоход, чтобы отводить продукты горения. Чтобы вода двигалась естественным образом, патрубок обратки котла должен находиться ниже, чем уровень батарей на первом этаже.

При установке теплогенератора необходимо учитывать минимально допустимые расстояния до стен и прочих приборов. Чаще всего эти указания имеются в прилагаемой к изделию инструкции.

При отсутствии специальных указаний при установке котла используются такие правила:

1. Ширина прохода с лицевой стороны котла должна быть не менее 1 м.
2. Если нужды в обслуживании прибора с боковой и задней части не имеется, то там оставляется промежуток от 70 до 150 см.
3. Соседние приборы должны располагаться не ближе 70 см.
4. Если монтируются два котла рядом, то между ними должен быть проход в 1 м. Если установка проводится напротив, дистанция увеличивается до 2-х метров.
5. Монтаж подвесным способом дает возможность обойтись без боковых проходов: главное, чтобы был зазор спереди для простоты обслуживания.

Монтаж и подключение оборудования — как установить котел

Обязываются газовые, дизельные и электрические котлы практически одинаковым способом. Дело в том, что практически все настенные модели имеют встроенные циркуляционные насосы и расширительные баки. Наиболее простая и распространенная схема обвязки предусматривает расположение насоса с байпасной линией и грязевиком на обратке. Туда же монтируют и расширительную емкость. Для контроля за давлением используется манометр, а воздуха из котлового контура отводится через автоматический воздухоотводчик. Электрический котел, не оснащенный насосом, обвязывается таким же образом.

Если у теплогенератора имеется собственный насос, а его ресурс также используется на нагрев воды для ГВС, трубы и элементы разводятся несколько иным способом. Удаление дымовых газов проводится при помощи двустенного коаксиального дымохода, который выходит наружу сквозь стену в горизонтальном направлении. Если в приборе используется топка открытого типа, то потребуется наличие обычного дымоотводного канала, имеющего хорошую естественную тягу.

Обширные загородные дома довольно часто предусматривают стыковку котла и нескольких отопительных контуров – радиаторного, теплого пола и нагревателя косвенного нагрева ГВС. В подобном случае лучшим вариантом будет использование гидравлического разделителя. С его помощью можно добиться качественной организации автономной циркуляции теплоносителя в системе. В то же время он выступает в роли распределительной гребенки для других контуров.

Данная схема автономного отопления частного дома предусматривает наличие у каждого контура собственного насоса, работающего в независимом режиме. Так как на теплый пол будет подаваться теплоноситель температурой до +45 градусов, данные трубы оснащаются трехходовыми клапанами. Они осуществляют подмешивание горячей воды из основной магистрали в момент остывания контуров теплых полов.

Большая сложность обвязки твердотопливных котлов объясняется следующими моментами:

1. Риском перегревания по причине инертности приборов, так как работает система отопления в частном доме на дровах, которые быстро не гаснут.
2. Когда в бак агрегата поступает холодная вода, обычно появляется конденсат.

Чтобы теплоноситель не перегревался и не закипал, на обратку ставят циркуляционный насос, а на подачу сразу за теплогенератором – группу безопасности. В ее состав входит три элемента – манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан. Особенное значение имеет наличие клапана, так как с его помощью осуществляется сброс лишнего давления в случае перегрева теплоносителя. При использовании в качестве отопительного материала дров защита топки от конденсации жидкости обеспечивается байпасом и трехходовым клапаном: он задерживает воду из сети до тех пор, пока она не нагреется выше +55 градусов. В теплогенераторных котлах желательно применять специальные буферные баки, выполняющие роль тепловых аккумуляторов.

Нередко топочные помещения оснащаются двумя различными источниками тепла, что предусматривает особый подход к их обвязке и подключению. Обычно в таком случае в первой схеме объединяют твердотопливный и электрический котел, синхронно питающие отопительную систему. Второй вариант подразумевает комбинацию газового и дровяного генератора тепла, питающие системы отопления дома и ГВС. Читайте также: «Как сделать монтаж отопления в частном доме – от планирования до установки своими руками».

Особенности выбора и установки труб

Монтаж системы отопления своими руками предусматривает предварительный выбор подходящих для этого труб.

Чаще всего для изготовления продукция данного типа используются следующие материалы:

• Сталь.
• Медь.
• Нержавейка.
• Полипропилен.
• Полиэтилен.
• Металлопластик.

Использование для организации систем отопления изделий из обычного черного металла в настоящее время почти не практикуется, по причине значительной подверженности ржавлению и забиванию внутреннего прохода. Самостоятельный монтаж подобных изделий вызывает значительные сложности: это под силу только хорошему сварщику, способному обеспечить качественную стыковку. Хотя это не останавливает некоторых домовладельцев, которые для обустройства автономного отопления используют трубы из обычной стали.

Более надежным вариантом являются трубы из меди и нержавеющей стали, хотя на обустройство системы в таком случае придется выложить немалые финансы. Изделия этого типа отличаются надежностью, долговечностью и стойкостью к высокому давлению и нагреванию. В общем, если есть деньги, лучше использовать медь или нержавейку. Для стыковки медных трубок используется пайка, а нержавеющих – разборные и прессовые фитинги. Особенно удобен при прокладке скрытой проводки последний вариант. Обвязывать котлы и организовывать магистрали внутри котельной рекомендуется только при помощи металлических труб.

Более дешевый вариант – использовать для организации отопления полипропиленовые трубы. Лучше всего из всех разновидностей ППР продукции выбирать изделия с алюминиевой или стекловолоконной армировкой. Чтобы смонтировать систему отопления данного типа, придется хорошо постараться, хотя стоимость расходного материала очень дешевое. В плане декоративных качеств пропилен уступает прочим пластикам.

Для стыковки труб ППР и фитингов используется пайка, уровень качества которой проверить довольно сложно. При несоблюдении должного температурного режима пайки обязательно возникнут проблемы с протеканием или перекрыванием расплывшимся полимером внутренности трубопровода. Заметить подобные ошибки по ходу монтажа практически невозможно: проявляются они уже по ходу эксплуатации.

Также важно учесть факт удлинения материала во время его нагревания. Чтобы не возникали сабельные прогибы, трубу фиксируют специальные подвижные опоры: при этом концы магистрали и стена отделяется зазором. Не рекомендуется использовать полипропиленовые трубы для скрытой прокладки в стенах или стяжке пола: в особенности это относится к соединительным участкам.

При самостоятельном обустройстве отопительной системы лучше всего использовать металлопластиковые или полиэтиленовые трубы, которые обойдутся несколько дороже полипропиленовых. Особенная простота в выполнении стыков позволяет справиться с этой задачей даже новичкам. Коммуникации данного типа отлично подходят для скрытого прокладывания в стяжке или стенах: главное — использовать в качестве соединительных элементов прессованные, а не разборные фитинги.

Металлопластиковые и полиэтиленовые трубопроводы могут прокладываться как открытым путем, так и маскироваться с помощью декоративных экранов. Также их можно использовать в системах теплых полов. Материал PEX старается вернуться в прежнее положение, что сообщает трубе некоторую волнистость. Для полиэтилена PE-RT и металлопластика подобные дефекты незнакомы: их можно без опаски изгибать в любом направлении.

Как выбрать и подключить радиатор

Магазины сантехники пестрят значительным разнообразием различных радиаторов, из которого нужно выбрать наиболее приемлемый вариант.

Чаще всего речь идет о следующих разновидностях:

• алюминиевые;
• биметаллические;
• стальные панельные и трубчатые;
• чугунные.

Также можно встретить более дорогие дизайнерские разработки, которые используются не очень часто.

Самым высоким уровнем теплоотдачи славятся секционные алюминиевые радиаторы. Практически такие же показатели у биметаллических изделий. Отличаются они тем, что при изготовлении алюминиевых батарей используется цельный сплав, а биметаллические имеют внутренний трубчатый каркас из стали. Это позволяет эксплуатировать изделия данного типа внутри систем отопления многоэтажных домов, для которых характерно высокое давление.

Частные дома рекомендуется комплектовать стальными или панельными радиаторами, теплоотдача которых практически такая же, как и алюминиевых приборов. Организованные таким образом системы способны прослужить не менее 20 лет. Общим качеством изделий из алюминия и стали является возможность их автоматической регулировки, для чего используются автоматические вентили. Что касается чугунных радиаторов, то использовать на них такой подход бессмысленно из-за высокой инерционности материала.

Как подбирается мощность и тип коммутации радиаторов

Перед тем, как сделать центральное отопление в частном доме, нужно определиться с количеством секций и размерами панельного радиатора. Для того чтобы эти подсчеты были оптимальны, нужно знать количество тепла. То, каким образом его определять, было уже сказано выше, однако парочка моментов требует уточнения. Например, теплоотдача секции производителем указывается для условий, когда разница температуры теплоносителя и воздуха в помещении равняется 70 градусам. Это достигается лишь при прогреве воды в системе до +90 градусов, а это встречается нечасто.

Получается так, что реальная тепловая мощность будет заметно уступать указанной в паспорте. По этой причине для нормального обогрева жилища применяют радиаторы с полуторным запасом по теплоотдаче. Например, когда для комнаты нужно 2 кВт теплоты, потребуются приборы отопления мощностью не менее 2 х 1.5 = 3 кВт.

Для коммутации радиаторов со стояками используются несколько способов:

• боковой односторонний;
• диагональный разносторонний;
• нижний.

Основные ошибки при обустройстве отопительной системы

По ходу самостоятельной организации системы отопления чаще всего допускаются следующие ошибки:

1. Недостаточная мощность котла. Особенно это типично для ситуаций, когда котел работает на два контура – отопительный и ГВС. Если этот момент не учесть, котел не будет справляться с возложенными на него задачами.
2. Ошибки в организации обвязки. Элементы обвязки, наряду с функциональным назначением, обеспечивают также безопасность системы. К примеру, обратный трубопровод рекомендуется оснащать насосом непосредственно перед теплогенератором и на байпасной линии. При этом важно добиваться горизонтального положения вала насоса. Другая ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, что категорически запрещается.
3. Неверный выбор отопительной системы. В этом случае создается реальный риск переплаты за материал и установку. Обычно это касается ситуаций, когда однотрубная схема обогрева дома комплектуется пятью и более радиаторами. В результате возникают проблемы с их нагреванием. Еще одна типичная ошибка – неверный выбор наклона.
4. Небрежность установки труб, арматуры и отопительных приборов.

Выбор теплоносителя

При изучении вопроса, как устроена система отопления в частном доме, нужно отдельно рассмотреть теплоноситель. Чаще всего для этого используют отфильтрованную обессоленную воду. Для того чтобы избежать ее замерзания в случае периодического использования системы, в ее состав вводятся специальные незамерзающие присадки – антифризы. Это предполагает замену всех резиновых прокладок на фторопластовые, которые более стойки к химическому воздействию. Также важно учесть, что некоторые котлы не предназначены для нагревания незамерзающих жидкостей.

Обычно теплоноситель в систему заливается напрямую из водопровода при помощи подпиточного вентиля и обратного клапана. По ходу этой процедуры спускание воздуха осуществляется через автоматические воздухоотводчики и ручные краны Маевского. Для контроля за давлением закрытых систем используется манометр; открытые системы нуждаются в постоянной проверке уровня воды в баке. Если подпитка истечет из трубы перелива, ее необходимо перекрыть.

Для закачки антифриза внутрь закрытой системы применяют специальный ручной или автоматический насос, имеющий встроенный манометр. Чтобы обеспечить непрерывность процедуры, жидкость заранее готовят в специальном вместительном баке, из которого и перекачивают ее внутрь трубы. Для заполнения антифризом открытой системы достаточно просто залить его в расширительный бак.

Отопление в частном доме своими руками может быть организовано при условии строгого соблюдения всех рекомендаций и наличия соответствующих навыков. Спешить при этом не нужно, а после окончания работы рекомендуется провести тщательное тестирование.

Отопительные котлы

Выбор источника тепла – это ключевой фактор, от которого будет зависеть дальнейший подбор элементов отопления и эффективность работы собранной системы. Самым дешевым топливом на сегодняшний день является газ, поэтому, если к участку подведена газовая магистраль, работающий на газе котел будет лучшим решением.

Наиболее экономичными показали себя конденсационные газовые котлы с электрическим розжигом, которые имеют пару особенностей:

• При разогретом до слишком высокой температуры теплоносителе газ попросту не расходуется, что снижает его затраты примерно на 25%;
• Тепло, отданное водяному пару, также расходуется для отопления, что позволяет сэкономить еще 10-12% энергоресурса.

Если же расставить в порядке снижения экономичности отопительное оборудование, работающее на других видах топлива, то получится перечень следующего вида:

• Дровяные котлы;
• Пеллетные котлы;
• Угольные котлы;
• Дизельные котлы;
• Электрические отопительные устройства.

Подбирая источник тепла перед тем, как провести отопление в частном доме, нужно обратить внимание на ряд нюансов:

1. Для газовых котлов можно использовать не только магистральный, но и баллонный газ. Правда, стоимость отопления в таком случае вырастает в несколько раз.
2. Перед приобретением работающего на определенном виде топлива отопительном устройстве стоит хотя бы примерно изучить динамику роста цен на разные типы горючего, причем при изучении нужно привязывать цены топлива к географии.
3. Угольные котлы для растопки используют дрова. Это нужно учитывать – во-первых, растопка и прогрев системы займут больше времени, а во-вторых, закупка дров потребует дополнительных затрат.
4. Котлы на газе, дизельном топливе и электричестве функционируют бесперебойно в случае наличия топлива. Пеллетные котлы, имеющие систему автоматической подачи, могут работать неделю. Твердотопливные котлы необходимо протапливать и очищать не реже (а зачастую чаще) одного раза в день. Котел длительного горения может работать на одной закладке на несколько часов дольше, а самые дорогие и современные устройства без проблем работают на протяжении суток.
5. В качестве топлива для дизельных котлов можно использовать отработку – это позволит уменьшить затраты на отопление в несколько раз. Недостаток такой экономии заключается в дефиците отработанного масла, которое очень трудно приобретать в достаточном количестве и на постоянной основе.

Электричество в таких устройствах требуется только для функционирования компрессора. Подобные схемы получаются достаточно выгодными – стоимость отопления в конечном итоге может на равных соперничать с экономией при использовании твердотопливных котлов и газа.

Конечно, за экономию приходится где-то платить – стоимость тепловых насосов очень высока, да и установка подобного оборудования обходится в круглую сумму. Достаточно привести простой пример: для монтажа геотермального насоса нужно пробурить скважину глубиной в несколько десятков метров, или же выкопать котлован, площадь которого будет в три раза больше площади отапливаемого здания.

Решение данной проблемы есть – можно использовать разновидность теплового насоса, в которой теплоносителем является находящийся за пределами дома воздух. Из него откачивается тепловая энергия, используемая в дальнейшем для обогрева здания. По сути, такая схема представляет собой работу обычного кондиционера, установленного в режим нагрева.

Особенности сборки принудительной схемы

Чтоб принудительная система оправдала себя и функционировала исправно, необходимо правильно подобрать циркуляционный насос и грамотно «врезать» его в магистраль теплоснабжения.

Выбор циркуляционного насоса

Основные параметры выбора насосного оборудования: мощность прибора и напор. Эти характеристики определяются исходя из площади отапливаемого помещения.

Ориентировочные показатели:

• для домов в 250 кв.м подойдет насос мощность которого 3,5 куб.м/ч, а напор – 0,4 атм.;
• в помещениях размером 250-350 кв.м устанавливают прибор на 4,5 куб.м/ч с напором 0,6 атм.;
• если площадь дома составляет 350-800 кв.м, то целесообразно приобрести насос мощностью 11 куб.м/ч, напор которого не менее 0,8 атм.

При более скрупулезном подборе специалисты учитывают протяженность отопительной системы, вид и количество радиаторов, материал изготовления и диаметр труб, а также тип котла.

Установка насоса в магистраль

Размещение насоса производится на обратке, чтобы через прибор проходил не слишком горячий теплоноситель. На подающую магистраль возможна установка современных моделей из устойчивых к высоким температурам материалов.

При «врезке» насоса не должна нарушиться циркуляция воды

Важно, чтоб в любой точке магистрали при работе насосного агрегата гидростатическое давление оставалось избыточным

Четыре допустимые схемы отопительных систем с насосной циркуляцией и расширительным баком открытого типа. Гидростатическое давление сохраняется на нужном уровне

Вариант 1. Подъем расширительного резервуара. Простой способ переоборудования системы естественной циркуляции на принудительную. Для реализации проекта понадобиться высокое чердачное помещение.

Вариант 2. Перемещение бака на дальний стояк. Трудоемкий процесс реконструкции старой системы, а для устройства новой – не оправдан. Возможны более простые и удачные способы.

Вариант 3. Труба расширительного бачка около патрубка насоса. Для изменения типа циркуляции необходимо отрезать резервуар от подающей магистрали, а затем подключить его к обратке – за циркуляционным насосом.

Вариант 4. Насос включен в подающую магистраль. Наиболее простой способ реконструкции системы. Минус метода – неблагоприятные условия эксплуатации насоса. Не каждый прибор выдержит высокие температуры.

Типы котлов для отопления частного дома

Принцип работы котла всегда один — нагревание теплоносителя, чаще всего это стандартная водопроводная вода, в лучшем случае пропущенная через систему фильтрации. Для нагревания могут быть использованы различные виды топлива. В зависимости от этого различают:

1. Газовые котлы. Стабильные лидеры в области отопительных агрегатов. Причина популярности — низкая (относительно других энергоносителей) цена в России. Кстати, в Европе и других странах, где природный газ приобретается на государственном уровне, такие котлы имеют намного меньшее распространение. Плюсы — стабильность работы, цена, особенности — нужно обустраивать газоотводной канал, получать разрешительные документы, врезаться в магистраль подачи газа. Несмотря на большие расходы на начальном этапе, газовые котлы — одни из самых быстроокупаемых.

   Газовый котел

2. Твердотопливные котлы. Сжигать в этих устройствах можно широкий ряд материалов: от угля и дров до специальных гранул, называемых пеллетами. Из плюсов — полная автономность как от газа, так и от электричества. Твердотопливный котёл можно использовать в любых условиях при наличии гравитационной циркуляции теплоносителя в системе. Минусы — повышенная пожароопасность при загрузке топлива, особые требования к помещению и наличие вытяжного дымохода. В отличие от газа, который подаётся автоматически, твердотопливный котёл нужно периодически снаряжать горючим. Установка тепловых аккумуляторов и автоматических систем подачи позволяет решить этот вопрос, но лишь отчасти.

   Твердотопливные котлы

3. Жидкостные котлы. Топливом в таких аппаратах выступает жидкое горючее, чаще всего дизельное топливо (солярка). Она используется потому, что опасность её воспламенения ниже, чем у бензина. После подачи дизельно-воздушной смеси через форсунку она сжигается в камере сгорания, снаружи которой расположен теплообменник с водяным контуром. Достоинства — высокий КПД и возможность длительной работы в автоматическом режиме. Минусы — необходимость оборудования ёмкостей для хранения запасов топлива, повышенные требования к размещению агрегатов и системам вытяжки отработанных газов.

4. Электрические котлы. У них очень много достоинств при монтаже и размещении. Для электроагрегатов не требуется отдельного помещения и вытяжных каналов, потому что ничего не сжигается. Среди котлов они самые экологичные. Благодаря работе на электрическом токе у них высокий уровень автоматизации, а отсутствие трубопроводов для подвода сжигаемых энергоносителей значительно упрощает конструкцию, исключая из неё форсунки, горелки, топки и тому подобные элементы топливных котлов. Минусов у них только два, зато весомые: дороговизна электричества при оплате коммунальных расходов и уязвимость системы отопления при отключении электроэнергии. Если в доме нет «света», электрокотёл перестаёт функционировать.

Несмотря на различия в топливе, у всех котлов, вырабатывающих тепло в процессе сжигания чего-либо, есть много общего, в том числе и в правилах установки. Такой параметр, как мощность, также можно определять без учёта типа котла.

Таблица 1. Требуемая мощность котла для отопления дома по площади

Площадь дома, кв. м	Мощность котла, кВт
90 — 200	До 25
200 — 300	25 -35
300 — 600	35 — 60
600 — 1200	60 — 100

Что нужно для эффективной работы батарей?

Эффективная система отопления способна сэкономить средства на оплату топлива. Поэтому, занимаясь ее проектированием, следует взвешенно принимать решения. Ведь иногда совет соседа по даче или знакомого, рекомендующего такую систему как у него, совсем не подходит.

Бывает, что нет времени самому заниматься этими вопросами. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, работающим в этой сфере от 5-ти лет и имеющим благодарные отзывы.

Галерея изображенийФото из Шаг 1: Независимо от типа прибора отопления, установка его включает ряд аналогичных этапов. Сначала выполняется разметка стены и установка кронштейнов под радиатор Шаг 2: Перед креплением радиатора необходимо проверить правильность его установки строительным уровнем. При необходимости лучше перенести кронштейн до подключения Шаг 3: Если нет претензий к расположению прибора отопления, производится подсоединение его патрубка к трубе подачи Шаг 4: Затем проводится подключение к трубе, отводящей остывший теплоноситель из радиатора к котлу отопления Разметка стены и установка кронштейновКонтроль расположения перед креплениемПодключение радиатора к трубе подачиПодсоединение радиатора к трубе обратки

Решив самостоятельно заниматься установкой новых батарей или заменой радиаторов отопления, нужно учитывать, что на их эффективность прямое влияние оказывают следующие показатели:

размер и тепловая мощность отопительных приборов;
место их расположения в комнате;
способ подключения.

Выбор отопительных приборов поражает воображение неискушенного потребителя. Среди предложений настенные батареи из различных материалов, напольные и плинтусные конвекторы. Все они имеют различную форму, размер, уровень теплоотдачи, тип подключения. Эти характеристики нужно учитывать при монтаже отопительных приборов в систему.

Для каждого помещения количество радиаторов и их размер будет отличаться. Все зависит от площади комнаты, уровня утепления внешних стен здания, схемы подключения, тепловой мощности, указанной производителем в паспорте изделия.

Места расположения батарей – под окном, между окнами, расположенными на довольно длинном расстоянии друг от друга, вдоль глухой стены или в углу комнаты, в прихожей, кладовой, ванной, в подъездах многоквартирных домов.

Между стеной и отопительным прибором рекомендуется установить теплоотражающий экран. Его можно изготовить своими руками, использовав для этого один из материалов, отражающих тепло – пенофол, изоспан или другой фольгированный аналог.

Также следует придерживаться таких основных правил монтажа батареи под окном:

все радиаторы в одной комнате располагаются на одном уровне;
ребра конвекторов в вертикальном положении;
центр отопительного оборудования совпадает с центром окна или находится на 2 см правее (левее);
длина батареи не менее 75% от длины самого окна;
расстояние до подоконника не менее 5 см, до пола – не меньше, чем 6 см. Оптимальное расстояние – 10-12 см.

От правильного подключения радиаторов к системе отопления в доме зависит уровень теплоотдачи приборов и потери тепла.

Бывает, что хозяин жилища руководствуется советами товарища, но результат получается совсем не такой, как ожидалось. Все сделано как у него, да только батареи не хотят греть.

Значит, выбранная схема подключения не подошла конкретно для этого дома, не были учтены площадь помещений, тепловая мощность отопительных приборов или были допущены досадные ошибки при монтаже.

Требования к системе отопления

Независимо от того, модернизируется ли старая система или она проектируется «с нуля» в только что построенном доме, первое, с чего нужно начать, — это ознакомление с нормативной документацией. В ней подробно расписано, каким образом оборудование вводится в эксплуатацию, и описываются тонкости и особенности его дальнейшего использования.

Потратив на это некоторое время, можно быть уверенным, что система отопления прослужит далеко не один год. Из года в год требования корректируются и обновляются. Но существуют некоторые принципы, которые должен знать каждый владелец коттеджа. Первое, что нужно обеспечить при монтаже системы отопления, — это взрыво- и пожаробезопасность.

Для безопасной эксплуатации в процессе установки нужно позаботиться о свободном доступе к оборудованию для его чистки и регулярных проверок

В список правил, которые помогут сделать частный дом не только уютным, но и безопасным для проживания, следует включить следующие аспекты:

1. Температура открытых элементов системы отопления не должна быть выше рекомендованной производителем.
2. Оборудование и все приборы следует правильно изолировать. Это позволит избежать ожогов, исключить образование влаги и уменьшить тепловые потери. К тому же горячие элементы могут стать причиной воспламенения пыли, газа или аэрозоля в комнате.
3. При использовании теплоносителя температура последнего должна быть ниже температуры его испарения или самовоспламенения на 20 градусов Цельсия. Например, если в системе используется вода, то нужно предотвращать ее закипание. Отличным решением будет поднятие давления.

Также к системе отопления предъявляются эксплуатационные требования. Ведь любое оборудование должны быть максимально прочным, долговечным, простым в управлении, бесшумным и удобным для ремонта.

Лучше заказывать оборудование у проверенных производителей. Такие компании выпускают действительно качественную продукцию, так как отвечают за нее своим именем

Выбрав котел, радиаторы и трубы, максимально соответствующие перечисленным критериям, можно избавить себя от множества проблем.

Монтаж отопления из полипропиленовых труб

Создание отопления из полипропиленовых труб своими руками начинается с установки котла. Безошибочный монтаж могут выполнить только профессионалы.

Бойлерная, фрагмент системы отопления пп трубами

Они выдадут документ, подтверждающий грамотную установку. Он не позволит потерять гарантию компании-производителя оборудования.

Очередность обвязки

Сначала проводятся подготовительные работы. Определяются места монтажа радиаторов. Это позволяет выполнить при необходимости гидравлический расчет. Потом процесс проводится в следующей очередность:

• Монтируется стояк от котла, расширительная емкость и стартовая магистраль.
• Закрепляются отопительные приборы в каждом помещении.
• Намечаются точки установки фитингов и запорных вентилей.
• Выполняется подключение циркуляционного насоса.
• Монтируются ПП трубы. При прокладке в конструкциях здания используется изоляционный материал.
• Радиаторы подсоединяются к созданному тепловому контуру дома.

В завершение выполняются контрольные испытания системы. Трубопроводная сеть заполняется под давлением водой или воздухом для проверки герметичности стыков. После успешно проведенных испытаний осуществляется полноценный запуск отопительной системы.

Соединение пайкой

Для стыковки полипропиленовых элементов применяется раструбная пайка, если ПП трубы имеют разный диаметр. Прямолинейные детали вставляются друг в друга. Для разогрева элементов используется специальный паяльник. Такое же оборудование применяется при стыковке с помощью фитингов.

Элементы с большим одинаковым диаметром соединяются торцевой пайкой без использования муфт. Для нагрева деталей применяется другой вид оборудования. В его комплект нередко входит торцеватель.

Оборудование для пайки

Инструмент в виде паяльника оснащается насадками разного диаметра. Его стоимость примерно от 20 до 100 долларов.

Пайка осуществляется следующим образом:

• Прямолинейные участки нарезаются необходимой длины с помощью трубореза. 
• При необходимости торцы зачищаются для удаления заусенцев и мусорных включений.
• На паяльнике закрепляются насадки нужного диаметра. 
• Два соединяемых элемента нагреваются. 
• Одна деталь вставляется в другую до упора без поворотов вокруг оси.

Созданный стык удерживается в неподвижном состоянии несколько секунд до остывания полипропилена. В результате получается герметичное и долговечное соединение.

Прокладка в стенах

Из-за расширения полипропилена при нагреве прокладка ПП труб в конструкциях дома выполняется с теплоизоляционным материалом. Это стекловата, минвата или другой теплоизолятор.

При скрытом монтаже выполняется минимум стыков. В местах соединения лучше устанавливать люки.

Штробы в стенах создаются с помощью болгарки и перфоратора. После укладки трубопроводов обязательно проверяется герметичность всех стыков. Только по завершении испытаний штробы заделываются цементным или гипсовым раствором.

Монтаж системы своими руками

Водяное отопление своими руками должно быть тщательно спланировано, очень тщательно. И этим должны заниматься профессионалы. Зачастую эта процедура начинается с выбора места под котел, который, к слову, устанавливается еще до того, как будет произведена разводка. Конечно, специалисты отлично знают, как правильно совершить планирование, поэтому на предварительном этапе один из них должен быть рядом с вами.

Когда с местом для котла определились, необходимо сделать под него специальный постамент из бетона. Котел ставится на него и соединяется с дымоходом, а все стыки и соединения при этом замазываются глиной.

Далее вам необходимо вычертить, какова будет разводка труб в вашей системе. Тщательно продумать, где будут размещаться радиаторы, стояки и другие элементы – именно поэтому необходимо участие специалиста. Как мы знаем, радиаторы желательно размещать под окнами. Это необходимо для того, чтобы тепло от них обогревало внутреннюю поверхность окон.

Количество сечений и их создание должно определяться не только вашими финансовыми возможностями, но и протяженностью контура, чем больше будет таких сечений в системе, тем легче теплоносителю будет по ней передвигаться.

Важно! Еще до того, как приступить к установке магистрали, необходимо определить в системе самую высокую точку и оборудовать там расширительный бак. К слову, такой бак может быть двух типов:

1. Открытого;
2. Закрытого.

Как расчитать оптимальный объем бака и сделать монтаж правильно, читайте здесь

Следующим этапом установки отопительной системы является прокладка трубопровода и установка радиаторов. В данном случае все предельно просто: труба подводится к месту установки радиатора, он устанавливается, соединяются все необходимые входы и выходы, после чего труба подводится к следующему радиатору. Будет просто отлично, если на каждый из радиаторов вы установите специальный кран, с помощью которого можно будет удалять воздух из системы.

Весь контур должен замыкаться там же, где и начался – на котле. На входе котла устанавливается специальный фильтр и (если необходимо) насос для циркуляции. Самая нижняя точка системы должна быть оборудована узлом залива/слива, необходимая для того, чтоб сливать всю воду в случае ремонтных работ.

В качестве заключения

Как мы выяснили, сегодня не существует более дешевой и вместе с тем эффективной отопительной системы, нежели система водяная. Трубопроводы и радиаторы обновляются чуть ли не ежегодно, следовательно, эффективность такой системы повышается, а стоимость, наоборот, снижается. Поэтому сделать водяное отопление своими руками с каждым годом все легче.

Дата: 25 сентября 2020

В 2017 году я построил загородный дом для круглогодичного проживания.

Когда рабочие заканчивали внешнюю отделку, нужно было иметь план коммуникаций. У меня его не было — я сделал только примерную схему расположения радиаторов. Остальное решил поручить специалистам, поскольку опыта в вопросах отопления у меня не было.

Мне повезло с бригадой: они рассказали про особенности работы отопления в частном доме и помогли спланировать отопление и другие коммуникации. Некоторые важные моменты они предусмотрели без моего напоминания. Например, заранее продумали разводку труб и место для будущего газового котла.

Я расскажу о своем опыте обустройства отопления в доме. Но каждый случай индивидуален, и мои советы подойдут не всем. В этой статье базовая информация об отоплении, немного теории глазами простого обывателя и личный опыт.

Что представляет собой отопление дома

До строительства дома любые коммуникации казались мне сложными и непонятными. Но в частном доме я сам отвечаю за работу котельной, поэтому решил во всем разобраться.

Я описал принцип работы централизованной системы, которая отвечает за обогрев нескольких помещений. Еще бывают локальные системы, например камин, печь или тепловая пушка. Они обогревают не весь дом, а пространство, в котором установлены. Такие системы используются редко — обычно в домах с сезонным проживанием. Поэтому в статье я буду говорить о централизованной системе.

Системы отопления могут быть закрытого типа, то есть с использованием насоса для циркуляции теплоносителя, и открытого типа — без насоса, только за счет гравитации. Системы открытого типа имеют ограниченное применение и ряд особенностей в установке, поэтому здесь речь пойдет о системах закрытого типа.

Элементы системы отопления

Система отопления состоит из компонентов. Наиболее важные такие.

Теплогенераторы — преобразователи энергии в тепло. Это, например, котел, который использует газ, электричество или жидкое топливо, чтобы вырабатывать тепло. Бывают и другие виды топлива — я уже рассказывал об этом в статье про выбор котла.

Расширительные баки — вспомогательный компонент системы отопления с жидким теплоносителем, который используется для стабилизации давления внутри системы. При нагревании воды ее объем увеличивается и «лишняя» вода попадает в расширительный бак. Примерно так же, как стабилизаторы напряжения защищают от перепадов в электросети, расширительные баки могут сглаживать резкие пики давления, которые создают скважинные насосы, и снижать нагрузку на них.

Как и отопительные системы, расширительные баки бывают открытые — чаще для открытых систем, и закрытые — герметичные, для систем с принудительной циркуляцией. Я рассказываю про закрытые.

Радиаторы — их еще называют батареями — это один из видов отопительных приборов, через которые тепловая энергия из теплоносителя попадает в отапливаемое помещение. Кроме радиаторов, эту функцию могут выполнять тепловые панели, конвекторы и другие приборы. Они бывают настенными и напольными, реже — потолочными.

Трубы переносят теплоноситель с энергией по системе отопления от генератора к отопительным приборам, а затем — уже охлажденный теплоноситель обратно для повторного нагрева.

Трубы бывают из разных материалов — от привычных стальных и пластиковых (полипропиленовых) до медных и металлопластиковых. Они отличаются параметрами: стоимостью, долговечностью, надежностью соединений, максимальным давлением, простотой установки — у каждого материала свои плюсы и минусы. Подобрать оптимальный вариант для вашей системы под конкретные задачи и бюджет поможет специалист.

Мы выбрали металлопластиковые трубы — они примерно в два раза дороже обычных пластиковых, но служат дольше, лучше держат тепло и почти не деформируются при нагревании.

Теплоноситель — это вещество с высокой теплоемкостью, то есть способностью накапливать тепловую энергию. С его помощью в централизованных системах тепло переносится от теплогенератора к отопительным приборам, например радиаторам. Простыми словами, это то, что внутри ваших труб. Разберем это подробнее в следующем разделе.

Запорная арматура — вспомогательные устройства, которые регулируют поток жидкости или газа в системах для сохранения герметичности.

Запорная арматура в отопительных системах — это чаще всего вентили, или краны, которые установлены на приборах системы отопления. Одна из целей использования запорной арматуры в системах отопления — не допустить попадания воздуха и сохранить герметичность.

Способы отопления частного дома

Системы отопления отличаются теплоносителем и принципом работы.

Водяное отопление — наиболее распространенный вариант, который используется в квартирах и загородных домах. В таких системах вода используется как теплоноситель. Когда вы слышите в батареях звук льющейся воды в начале отопительного сезона — это нагретый теплоноситель подается к отопительным приборам.

Воздушное отопление — это обогрев помещений воздухом, который нагревается с помощью горячего пара или воды, а затем подается в помещение. Пример центрального воздушного отопления — система вентиляции в офисном центре, которая используется для поддержания комфортной температуры зимой во всем здании.

Паровое отопление использует горячий водяной пар в качестве теплоносителя. Применяется на производственных предприятиях, где пар уже используется для производства.

По принципу работы разделяют локальное и центральное отопление.

Локальное отопление — это обогрев собственного жилья. При оборудовании своей котельной вы сами отвечаете за ее работоспособность, запускаете когда хотите и выбираете желаемую температуру. Чем больше топите, тем больше потратите денег.

Центральное отопление предоставляется централизованно, например для всех квартир в многоквартирном доме. Вы оплачиваете услуги отопления по фиксированными нормативам, а управляющая компания отвечает за оборудование котельной и отопление дома в холодное время.

Теплые полы — еще один вариант отопления: нагревательные элементы устанавливаются под напольным покрытием и нагревают его. Для нагрева могут использоваться как электрические маты, так и водяное отопление.

Схемы систем отопления с жидкостным теплоносителем

Наиболее часто в отоплении используется именно жидкий теплоноситель. Жидкость по трубам может двигаться принудительно, то есть с помощью насоса, или самотеком — по законам физики без дополнительного воздействия.

С самотечной циркуляцией жидкость движется по трубам под давлением горячей воды. Дополнительный насос не требуется, но у системы есть ряд особенностей установки. Котел устанавливают в самой нижней части системы отопления — он нагревает теплоноситель и толкает его наверх. Из верхней точки системы, где устанавливают расширительный бак, нагретая жидкость движется вниз к радиаторам отопления, а от радиаторов — обратно в котел. Чтобы жидкость могла двигаться сама, трубы в самотечной системе прокладывают под углом.

С принудительной циркуляцией жидкость движется под давлением, которое создает насос. В такой системе нет ограничений на угол наклона труб, расположение расширительного бака и радиаторов, но нужен насос. Если насос не работает, котел не сможет передать тепло к радиаторам через нагретую жидкость.

Большинство современных домов — многоквартирных и частных — оборудованы системой принудительной циркуляции, далее будем говорить именно про нее.

Способы разводки

Способ разводки системы отопления — это принцип расположения отопительных приборов и соединяющих их труб.

Однотрубная схема подразумевает одну трубу, которая идет от теплогенератора — котла, проходит через все отопительные приборы и возвращается к котлу. Такой вариант позволяет сэкономить на прокладке труб.

Но при такой схеме вода после прохождения каждого следующего прибора будет холоднее. Поэтому при прогреве радиаторы, установленные ближе к котлу, нагреваются быстрее, а расположенные в самом конце цепи — перед тем, как вода вернется в котел для нагрева, — будут холоднее.

Если в однотрубной схеме у радиаторов не предусмотрен байпас — обходной маршрут для теплоносителя, — отключать такой радиатор нельзя: система отопления перестанет работать. Например, если одно из помещений не нужно отапливать, отключить или уменьшить поток тепла только для этой комнаты не получится.

Двухтрубная схема учитывает эти недостатки, поэтому к каждому отопительному прибору подведены две трубы: по одной нагретый теплоноситель поступает, по другой — уходит остывшим обратно к теплогенератору. Так прогрев всех помещений происходит равномерно.

Установка двухтрубной схемы дороже из-за большего расхода материалов для теплопровода, но позволяет настроить температуру индивидуально для каждого помещения.

Схема «Ленинградка» — это разновидность однотрубной схемы с установкой байпаса на радиаторы отопления. Система будет эффективна для отопления небольших домов и дач. «Ленинградка» делает прогрев помещений более равномерным, но полностью проблему не решает.

При лучевой схеме все отопительные приборы подключаются к центральному узлу — распределительному коллектору. Коллектор распределяет входной поток теплоносителя на несколько контуров, независимых друг от друга, а затем соединяет обратные охлажденные потоки от каждого контура в один. Такие контуры могут быть оснащены регуляторами, которые позволят оптимально настроить поток тепла в каждый контур отдельно.

Расчет системы отопления

В статье про выбор котла мы уже сравнивали разные виды топлива по стоимости и рассчитывали минимальную мощность котла по площади дома. Но затраты на установку и эксплуатацию зависят не только от размеров отапливаемого помещения.

От чего зависит стоимость отопления, легко понять, если рассматривать дом как теплый периметр, через который уходит тепло. Внешние стены дома, крыша и пол пропускают часть тепловой энергии, которая вырабатывается внутри. Тепло может уходить через щели в стенах, плохо настроенные окна и через сами стены, крышу и пол, если они плохо утеплены. Чем меньше таких источников потери тепла, тем меньше мощности нужно для отопления дома. Проще говоря, система отопления должна успевать вырабатывать тепло быстрее, чем это тепло уходит за периметр дома.

Калькулятор для расчета системы отопления может дать только примерную усредненную оценку мощности системы отопления со стандартными коэффициентами, которые закладываются в формулу и не могут гарантировать точности вычислений. Фактические теплопотери зависят от технологии строительства, конкретных материалов, качества выполненных работ и многих других параметров.

При расчете я указал, что дом в Московской области и хочу +22 °C зимой. Мой дом из бревна диаметром 300 мм, то есть толщина стены в разных местах меняется. Поэтому при расчете указал 250 мм.

Результат расчета — 0,03 кВт⋅ч теплопотерь с 1 м² площади стены каждый час самого холодного дня зимы. Если умножить примерную площадь стен на 24 часа, то по местным тарифам на электричество без учета КПД стоимость обогрева дома в течение самого холодного дня — больше 1000 Р, если верить калькулятору. И это я посчитал только стены без пола и крыши. В реальности я плачу в разы меньше.

Калькулятор не ошибся, он просто посчитал все по данным из справочников. Хоть я и указал, что у меня стены из сосны, бревно может отличаться и по-разному проводить тепло.

Расход тепла на вентиляцию — еще один источник теплопотерь. При оборудовании отопления нужно также проектировать и монтировать систему вентиляции, которая обеспечит приток свежего воздуха снаружи дома. Но в обмен на свежий воздух дом отдает уже нагретый, то есть охлаждается. Для расчета таких теплопотерь есть нормы, которые вычисляются по справочным таблицам. Это тоже лучше доверить специалисту.

Монтаж системы отопления

Строительство любого дома должно начинаться с проектов — архитектурного и инженерных систем. Если есть дизайн-проект — отлично, но все проекты должны переплетаться друг с другом, чтобы из-за технических особенностей оборудования не пришлось что-то менять в момент установки.

Распространенные ошибки при монтаже отопительной системы

Ошибки допускают все — и те, кто заказывает систему, и те, кто ее монтирует. Мой подрядчик поделился со мной полезными советами и интересными историями из практики.

Не экономьте на проекте и заказывайте его в проверенной компании. Частая ошибка — некачественный проект или его отсутствие. Тогда ответственность ложится на монтажников, которые не всегда обладают достаточными знаниями, чтобы правильно спроектировать систему. Если не знать нюансов, распознать таких недобросовестных или неграмотных исполнителей не получится. В результате появляются ошибки, которые сказываются на работе систем.

Если во время работ по проекту выявились неточности или ошибки, проектная организация должна бесплатно устранить недочеты — это должно быть указано в договоре. Поэтому, когда заключаете договор, прочитайте его внимательно и найдите этот пункт.

Не превращайте экономию в ущерб. Если экономить на важных элементах инженерных систем, это сказывается на качестве материалов и оборудования. Стоимость работы с дешевыми и дорогими материалами одинаковая. Но дешевые по истечении гарантии, то есть через 1—3 года, выходят из строя. И тогда придется вновь платить и за материалы, и за работу. Хороший проектировщик или монтажная организация подскажут, как можно правильно сэкономить.

Соберите заранее информацию о подведенных коммуникациях. Например, если вода в скважине с высоким содержанием железа, нужно заранее задуматься о системе очистки. Ржавчина не только влияет на эстетичный вид сантехники, но и может вывести из строя котел. Лучше заранее проверить воду на наличие примесей, а электрическую сеть — на скачки напряжения.

Погружайтесь в процесс установки системы. Обо всех особенностях установки должны думать проектировщики и монтажники, но вы, как заказчик, тоже должны знать устройство системы, как ее обслуживать, а если что-то непонятно — задавать вопросы исполнителю. У системы отопления есть сезонное обслуживание, его периодичность — минимум раз в год перед отопительным сезоном. Лучше не эксплуатировать дом с системой отопления, если не знаете, как действовать в аварийных ситуациях или как обслуживать. Это может повлечь за собой дополнительные траты.

Что можно сделать на этапе строительства

Мне попалась хорошая бригада рабочих, которые прокладывали коммуникации, в том числе отопление. Бригадир несколько раз приезжал на стройку перед началом работ по прокладке коммуникаций и давал рекомендации, где и как лучше обогревать комнату.

Стеклопакеты. Большая часть тепла уходит через окна. Даже если окно правильно установлено и закрыто, стекло снаружи остывает, а вместе с ним охлаждается и внутренняя сторона окна. Чем больше окно, тем больше тепла будет уходить.

Теплоотдачу уменьшает воздух между стеклами, а не сами стекла. Поэтому для уменьшения теплопотерь не делают стекло толще, а устанавливают многокамерные окна. Однокамерное окно — это два стекла и пространство между ними, воздушная камера. Если добавить еще одно стекло, получится две камеры — двухкамерный стеклопакет из трех стекол. Такие окна медленнее выпускают тепло из нагретого помещения, они тяжелее и дороже.

Бывают и трехкамерные стеклопакеты — это четыре стекла, но в России их устанавливают редко. Они еще дороже и тяжелее двухкамерных.

Утепление пола. Кроме окон, тепло может уходить через пол. Особенно это заметно в деревянных домах. Чтобы этого избежать, делают черновой пол, на него кладут несколько слоев утеплителя, а сверху закрывают чистовым полом, по которому будете ходить. Высоту пространства между черновым и чистовым полами нужно рассчитать заранее — от этого зависит, сколько утеплителя можно уложить. В средних широтах России обычно достаточно слоя минеральной ваты толщиной 200—250 мм, я попросил сделать 300 мм с запасом.

Если при строительстве дома в проекте заложили расстояние 200 мм, не надо укладывать туда утеплитель толщиной 400 мм в спрессованном виде — так пол не станет в два раза теплее. Тут работает примерно такой же принцип, как и с двухкамерными окнами.

Если дом стоит на сваях, а не на монолитном фундаменте, свободно гуляющий под домом ветер не сделает пол на первом этаже теплее. Цоколь дома на свайном фундаменте уже утеплял один из наших авторов. Лучше утеплить сразу — будете ходить по теплому полу и сэкономите на отоплении.

Утепление крыши. Через крышу тепло тоже уходит. Не имеет значения, из какого материала сделан дом, — у кирпичных и деревянных домов устройство крыши примерно одинаковое. Оно называется кровельный пирог — это несколько слоев разных материалов, которые нужно укладывать в строго определенном порядке, начиная от паро- и гидроизоляции и заканчивая самой кровлей. Между слоями тоже уложен утеплитель. Толщина зависит от выбранного материала утеплителя. Здесь тоже лучше не мелочиться и не экономить, минимум для минеральной ваты в средних широтах — 200—250 мм.

Если порядок материалов кровельного пирога будет неправильный, утеплитель будет намокать из-за влаги с улицы или из-за конденсата от теплого помещения. А любая влага в таких конструкциях — это будущий грибок.

Мы подключили теплый пол к системе водяного отопления. Сверху положили керамическую плитку — самый простой и удобный в использовании материал для теплого пола, по нашему мнению.

Теплый пол — хорошая альтернатива радиаторам там, где их установка может испортить вид и помешать проекту интерьера или окажется технологически сложной. Например, в единственном месте прихожей, где можно было установить радиатор, мы планировали разместить шкаф-купе, а в котельной хотели сэкономить максимум места под бытовые нужды. Поэтому по совету бригадира, кроме ванной и кухни, мы установили теплый пол в прихожей, коридоре и котельной и не пожалели — тапки в доме мы не надеваем, а жена была рада спасенному шкафу.

Расстановка радиаторов. Отопительные приборы нужно устанавливать в каждом отдельном помещении. Радиаторы также рекомендовали установить под каждым окном во всю ширину окна. По нашему проекту окна в гостиной были большими — почти 2 × 2 метра — мы хотели больше света, понимая, что больше заплатим за отопление. Поэтому подоконник получился очень низкий, но даже под него нашелся радиатор подходящего размера.

Чтобы компенсировать невысокий радиатор, мне предложили установить более крупный с запасом под окном с другой стороны комнаты. В той же комнате была двустворчатая дверь на веранду. Вместо радиатора под ней в полу установили напольный конвектор. Он получился не таким мощным, как радиаторы, но нам хватает.

У больших окон есть не только минусы, но и преимущества. Кроме красивых видов, такие окна впускают много солнечного света и летом, и зимой. В ясную зимнюю погоду радиаторы в зале иногда отключаются, потому что тепла солнца хватает, чтобы нагреть комнату до +25…26 °C. Иногда доходит до абсурда: при температуре за окном около +5 °C погода обычно облачная, солнца не видно и радиаторы работают на обогрев. А когда температура падает до −5 °C, облака пропадают и солнце нагревает дом быстрее и лучше котла.

Как спроектировать систему отопления

Детали лучше подскажет специалист. Но есть и общие рекомендации, о которых я узнал от строителей. О них расскажу ниже.

На следующий день я получил письмо по электронной почте с коммерческим предложением. Я смог изучить весь список оборудования, проверить производителей и цены на других сайтах.

Моя система отопления работает уже третий год. Радиатор установлен под каждым окном, кроме котельной и кухни, — там работает теплый пол. В ванной установлен и теплый пол, и радиатор под окном — чтобы точно не замерзли. Всего получилось 11 радиаторов. Перед дверью на веранду в полу установлен конвектор. За нагрев воды отвечает электрический котел, который планирую заменить на газовый, когда подключу газ. Дополнительно установлен насос рециркуляции на контуре с горячей водой — так вода всегда будет горячей, даже если ее долго не включали, — и насос для теплых полов.

Пока никаких серьезных вмешательств со стороны монтажников не потребовалось. Один раз надолго отключили электричество, вода в контуре отопления остыла, давление в системе упало и котел упорно не хотел работать, выдавая ошибку. Оказалось, что при монтаже системы эту ситуацию предусмотрели. По телефону мне быстро объяснили, как подать воду в систему отопления, чтобы вернуть давление. Нужно было перевести индикатор на котле в режим давления, открыть специальный кран и дождаться, пока давление не поднимется до нужного значения. На этом примере я еще раз убедился, как важно доверять подобные проекты профессионалам.

Пока я не решил только один вопрос: в трубах с горячей водой периодически начал скапливаться воздух. Это началось после установки системы очистки воды, в составе которой есть аэрационная колонна. Она насыщает воду кислородом, чтобы очистить ее от железа. Сепаратор воздуха после системы очистки установлен, и с холодной водой такой проблемы нет. А горячая вода почему-то иногда «фыркает», хотя это та же самая холодная вода, нагретая котлом. Попробую рассказать об этом в следующей статье про систему очистки воды. Если знаете причину — напишите в комментариях.

Как утеплить дом и сэкономить на отоплении

Я внимательно следил за процессом строительства дома и не экономил на утеплении. Строители установили двухкамерные утепленные окна, а под полом и крышей положили утеплитель с запасом. Но первая зима все равно была холодной.

Утепление стен. Иногда толщины стен не хватает для удержания тепла внутри дома, поэтому стены снаружи дополнительно обшивают утеплителем.

У меня дом из оцилиндрованного бруса — тут немного другая ситуация. Деревянные дома несколько лет усаживаются — бревна высыхают, немного деформируются, а некоторые щели становятся больше. Для таких случаев есть специальный герметик для наружных работ по дереву. Им заполняют стыки между бревнами и крупные трещины на случай, если они будут увеличиваться. Под герметик укладывают пластичный уплотнительный жгут, который деформируется вместе с герметиком при высыхании дерева, сохраняя щель закрытой.

Меня предупредили, что без герметика дом будет холодным. Но последний этап внутренней отделки закончился в октябре, и температура для герметизации дома снаружи была слишком низкой. Работу отложили до весны, а уже следующей зимой дом стал очень теплым. Температура внутри дома не опускалась ниже +22…24 °C, при этом за отопление в этом сезоне мы заплатили значительно меньше.

Провести обследование тепловизором. Той холодной зимой я не мог просто ждать наступления весны и купил тепловизор — это устройство для измерения температуры. От бесконтактного термометра он отличается тем, что измеряет температуру не в одной точке, а сразу в нескольких — в выбранной зоне. Данные об измерениях выводятся графически для удобства: чем холоднее в точке, тем цвет темнее.

Мой тепловизор не был профессиональным, но его хватило, чтобы найти холодные места в доме. Если не уверены в своих силах или не хотите покупать, закажите такую работу у профессионалов, как сделал автор этой статьи.

Щели в окнах и дверях. Температура стекол оказалась выше, чем я думал. Разница температур со стеной оказалась около одного-двух градусов. Но стыки некоторых окон с рамами, особенно в углах, были холоднее. Щели не были крупными, из них не дуло, но ощущался холодный воздух. Здесь я использовал герметик для деревянных окон, чтобы он плотно прилегал к деревянному подоконнику. Если знаете решение лучше — напишите в комментариях.

Входная дверь оказалась теплой и герметичной, а вот часть двери на веранду тепловизор подсветил холодным цветом. Оказалось, что дверь немного деформировалась: образовалась щель между створкой и дверной рамой. Я не стал выяснять, брак это или следствие неправильной установки, и менять дверь, а ограничился заменой уплотнителя в этом месте на более толстый.

Щели в полу и потолке. Самой холодной оказалась прихожая. Сначала я подумал, что из-за отсутствия радиаторов теплый пол не справляется с прогревом. Но входная дверь была теплая, и мы ее нечасто открывали, пол тоже был теплый, а комната — почти всегда холодная.

При обследовании тепловизором нашлось холодное пятно, которое при ближайшем рассмотрении оказалось сквозной щелью. Она была в самом дальнем углу потолка на высоте примерно четыре метра, поэтому раньше я ее не замечал. Когда забрался по лестнице, я даже увидел свет с улицы. Не знаю, как строители пропустили этот угол. Сейчас прихожая снова теплая.

Еще тепловизор показал холодный стык пола со стеной. Я удивился, потому что эта стена не была внешней, а граничила с соседней комнатой. Открутив шуруповертом плинтус и сняв крайнюю доску пола, я увидел, что под изоляцией в утеплителе есть дыра — через нее дул холодный воздух и охлаждал край пола рядом со стеной. Было похоже, что этот лаз сделал мелкий грызун. Я восстановил слой утеплителя и изоляции, больше нас никто не беспокоил, и пол был теплым.

Что еще можно сделать

Даже после того, как все щели закрыли, можно сделать еще кое-что.

Установить термостаты. Это приборы, которые подключаются к радиаторам отопления и регулируют подачу теплоносителя в зависимости от температуры в комнате. Для этого на термостате есть датчик температуры помещения и регулировка желаемой температуры. Вы сможете установить в разных помещениях разную температуру и сэкономить на отоплении.

Пока комната холодная, термостат открывает подачу теплоносителя. Чем холоднее, тем интенсивнее к радиатору подается тепло и тем быстрее он нагревает помещение. По мере нагрева термостат снижает интенсивность. Когда комната нагреется до установленной температуры, термостат перекроет подачу теплоносителя или снизит ее до минимума — так не придется платить лишнего за отопление.

При установке термостатов есть одна тонкость. Если установить термостаты на все радиаторы в доме, тогда в какой-то момент в теплое время года все термостаты могут перекрыть подачу тепла в радиаторы, то есть циркуляция тепла во всем доме остановится. При этом, если насос постоянно перекачивает теплоноситель от котла, он через некоторое время выйдет из строя. Чтобы не допустить ситуации, когда насос не может перекачивать тепло, минимум на один радиатор термостат не устанавливают. На этом радиаторе мощность устанавливают на максимум и не выключают. Тогда даже если все термостаты в теплое время перекроют подачу теплоносителя, насос сможет прокачивать тепло через оставшийся открытый радиатор.

Перевести окна в зимний режим. Фурнитура современных пластиковых окон позволяет не только отрегулировать створку окна по горизонтали и вертикали, но и настроить плотность примыкания окна к раме. В зимнем режиме окно прилегает к раме плотнее, а в летнем режиме остается небольшой зазор.

Режим окна меняют, чтобы дать уплотнителю и фурнитуре «отдохнуть». В зимнем режиме он сжимается плотнее, обеспечивая лучшую герметичность и защищая от мороза. Поэтому с наступлением весны окна переводят в летний режим, уменьшая степень прижима створки к раме — так уплотнитель дольше сохранит свои изоляционные свойства, а фурнитура не износится из-за повышенной нагрузки. А перед наступлением морозов — обратно в зимний, чтобы внутри дома было теплее.

Если не перевести окна в зимний режим, то зимой будет холодно, а если после зимы не перевести в летний, уплотнитель быстрее износится и окна будут хуже удерживать тепло.

Считаем финансы

Затраты. При строительстве дома я потратил около 300 тысяч рублей на оборудование для отопления и еще около 150 тысяч отдал за работу.

Экономия. Последняя зима была теплой и пасмурной, но это скорее увеличило мои траты, а не уменьшило — об этом я уже рассказал. За четыре самых холодных месяца без утепления я оплатил счетов за электричество на 60 тысяч рублей, с утеплением за те же четыре месяца следующего года — около 35 тысяч, то есть чуть меньше 9 тысяч в месяц.

Если чисто экономически подходить к расчету, затраты окупятся через 5—6 лет. Но первой зимой температура внутри не всегда была комфортной, поэтому дом до и после утепления сравнивать неправильно, а домашнее тепло и уют деньгами измерить сложно.

По моим подсчетам после подключения газа общая стоимость эксплуатации загородного дома, включая стоимость обслуживания оборудования, приблизится к стоимости ЖКУ небольшой квартиры. Об этом постараюсь подробно рассказать в отдельной статье.

Как сделать отопление в частном доме

1. Выберите способ отопления исходя из доступных источников энергии.
2. Рассчитайте мощность и выберите котел для системы отопления.
3. Если еще строите дом, максимально утеплите его.
4. При необходимости проведите обследование тепловизором.
5. Установите термостаты и не забывайте менять режим окон.
6. Если не уверены в своих силах, доверьтесь профессионалам.

Как сделать отопление в частном доме (инструкция): схемы и процесс создания систем отопления. Подробное руководство по монтажу

Хорошая система отопления в доме является залогом уютного и комфортного проживания жильцов частных домов. В настоящее время существует очень много отопительных систем, поэтому стоит разобраться в этом вопросе поподробнее.

В этой статье мы расскажем вам об основных способах обогрева частных домов и квартир, а также подскажем какое отопление сделать в частном доме.

Виды отопления для частного дома

Водяное отопление. Этот вариант отопления часто применяется не только для отопления частных, но и промышленных предприятий. В этом случае по системе отопления циркулирует антифриз или обычная вода.

радиатор отопления биметаллический

Преимущества отопления:

• Поддерживается стабильная температура воздуха во всех комнатах.
• Долгий срок службы.
• Можно использовать разные виды труб.
• Работает система тихо, почти не издает никаких звуков.
• В работе несложное.

трубы пластиковые для водопровода

Сделать газовое отопление в частном доме можно с использованием электрических, газовых или твердотопливных котлов.

Воздушное отопление

Этот способ обогрева жилых помещений используется с давних времен, еще древние египтяне подавали теплый воздух в помещения, чтобы было тепло и комфортно.

• Для небольших квартир применяются тепловые пушки и тепловентиляторы, а для частных домов строится система рециркуляции теплого воздуха.
• Этот тип отопления применяется сейчас очень редко, так как требования СНИП очень высокие, особенно по части гигиены и пожароопасности.

трубы металлопластиковые

Фото https://remontnichek.ru.

Отопление дома с помощью электрокотла

К этой группе относятся: теплые полы, инфракрасные обогреватели, масляные радиаторы и так далее. В качестве основного способа обогрева применяются редко, так как за электричество получатся слишком большие счета, а в качестве дополнительного источника тепла их приобретают очень часто.

котёл электрический отопительный

Как сделать водяное отопление самостоятельно (пошагово)

Для данного способа обогрева дома подойдет любой теплогенератор: газовый котел, электрический или твердотопливный (на дровах, угле и брикетах).

• Лучше всего по экономичности газовый котел, но ставить его лучше в том случае, если к вашему дому подведена ветка газоснабжения.
• Дальше по затратам на отопление идет электрический и твердотопливный котел.
• Последний вариант пользуется наибольшей популярностью, так как дрова — это самый доступный вариант топлива в нашей стране.

котёл пиролизный твердотопливный

А сама СО неприхотлива в уходе и эксплуатации. Поэтому мы сейчас в деталях вам расскажем, как делается отопление в частном доме своими руками на основе водяного контура.

Шаг 1. Монтаж котла

Прежде чем устанавливать котел, необходимо набросать схему по прокладке трубопровода, так как сделать это нужно с наименьшими затратами по материалам. Если у вас котел газовый, то следует также учесть где вводится газ в доме.

• В случае если котел работает на дровах, то взять во внимание следует его месторасположение, так как нужно будет сделать качественный дымоотвод.
• Еще необходимо продумать момент циркуляции теплоносителя, если она будет естественной, то котел надо ставить как можно ниже.
• А если система отопления будет с циркуляционным насосом, то особой роли не играет высота размещения теплогенератора.

теплогенератор

Шаг 2. Установка радиаторов

Батареи чаще всего монтируются под окнами, в таком случае они смотрятся эргономично и при этом прогревается самая уязвимая часть стены. А это значит, что на ней не будет образовываться плесень и грибок в случае плохой теплоизоляции.

радиатор отопления

Под тип радиаторов следует прикупить крепление, при этом нужно понимать простой принцип «чем тяжелее радиатор, тем надежнее крепление должно быть».

Под каждый радиатор по бокам следует предусмотреть запорные шаровые краны. Они необходимо перекрывания подачи теплоносителя в случае протечки батареи. Но их еще используются для отключения отдельных радиаторов от отопления, например, для того чтобы не обогревать помещения без жильцов.

радиатор алюминиевый

Шаг 3. Разводка труб

Трубы развести по дома или квартире можно 2 способами:

• Открытый. В таком случае трубопровод прокладывается вдоль стены, при этом крепится небольшими пластиковыми скобами.
• Закрытый. Здесь подготавливаются штробы в стене, затем в них монтируются трубы, которые в дальнейшем заделываются цементным составом или шпаклевкой.

Шаг 4. Сварка труб из полипропилена и монтаж различного оборудования

При сварке полипропиленовых труб на стыке должен появиться бортик из расплавленного материала трубы. Он свидетельствует о том, что спайка труб прошла качественно, а значит они не начнут течь при эксплуатации.

трубы полипропиленовые

Дабы скрыть каким-то образом линейное расширение контура, применяют компенсатор, ставится он в скрытом месте.

• Отыщите на форумах или просто в интернете таблицу по времени нагрева труб. Так как все они греются на паяльники разное время, это зависит от типа трубы и ее диаметра. Иногда производители кладут такую таблицу в комплект к утюжку.
• После соединения части нужно держать какое-то время без посторонних движений, только в этом случае соединение затвердеет правильно.
• Если свариваются трубы огромного диаметра, то продолжительность разогрева увеличивается на 40-50 процентов (в зависимости от ⌀). Греть нужно грамотно, но перегревать соединительные элементы все-таки не стоит, так как в этом случае полипропилен начнет «гореть», то есть появятся коричневые участки.
• Если сильно перегреть, то просвет трубопровода может заметно уменьшиться. Если вы перегрели трубу, то нужно отрезать труборезом неправильно смонтированный участок, а затем при помощи фитингов нарастить трубу.

трубы металлопластиковые

На этом этапе работы также устанавливается циркуляционный насос, расширительный бак и группа безопасности (сюда входит температурный датчик, клапан сброса давления и так далее).

После этого некоторые элементы системы подключаются к электричеству, далее СО заполняется теплоносителем и проверяется на наличие утечек.

насос циркуляционный для отопления

Важно! Если вы устанавливаете дымоход для твердотопливного котла, то нужно позаботиться о пожаробезопасности. Поэтому нужно в соответствии с правилами СНИП сделать проход дымохода через стену или крышу.

Если внимательно изучали нашу статью, то теперь вам известно, как правильно сделать отопление в частном доме. Желаем вам успехов в работе!

труба стальная водогазопроводная

Фото самого эффективного отопления в частном доме

котёл газовый парапетный