Печь для летней кухни на даче своими руками пошаговая инструкция

349 ₽ Подробнее

Комплект носков, Носки Omsa

349 ₽ Подробнее

Обои с рисунком Город

Летняя кухня на даче или в частном доме – это идеальное место для готовки еды в теплое время года. Чтобы эта постройка была полностью функциональной, обязательно нужна печь для летней кухни. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно построить такую печь с минимальными строительными навыками.

Выбор материала

В самом начале строительства необходимо определиться, какой лучше выбрать материал для будущего сооружения.

Вариантов здесь два – газобетонные блоки или огнеупорный кирпич. Они не прогорают, могут долго выдерживать воздействие больших температур, сохранять в себе тепло.

Газобетон для летней печи обойдется дешевле. Однако внешне он выглядит хуже и после возведения печь обязательно требует облицовки (штукатуркой, плиткой и т. п.). Это нужно не просто для эстетичного внешнего вида, но и для того, чтобы минимизировать теплопотери и защитить бетон от воздействия влаги.

В то же время кирпич будет более предпочтительным материалом, несмотря на свою дороговизну. Он влагостойкий, не нуждается в дополнительной облицовке, да и срок службы у него больше.

Чтобы точно определить будущий объем работ и правильно рассчитать количество требуемых материалов, необходимо разработать проект постройки.

Как сделать расчет

Перед началом возведения нужно определиться с местом расположения печи.

Если на участке уже есть открытая или частично открытая кухня, то печь рациональнее всего строить в качестве функционального продолжения постройки. Лучше всего – недалеко от места готовки. Также она может возводиться удаленно от кухни, как отдельное устройство на участке. Тогда рядом необходимо оборудовать место, где можно будет удобно обрабатывать еду перед отправкой в печь. Например, подойдет установить беседку со столом или растянуть тент.

Смотрите так же: виды и установка беседки.

Выбирая место для печки, нужно также учитывать удаленность от источника воды и выгребной ямы, безопасную близость от зоны приема пищи и отдыха и т. д. Так вы сделаете постройку максимально удобной и безопасной.

Сегодня проекты летних печей представлены в большом разнообразии. Нужно только выбрать наиболее подходящий вам вариант. Однако самому создавать проект и чертеж печи будет сложно и долго, особенно если у вас нет нужного опыта. Если раньше вы ничем подобным не занимались, тогда лучше всего следовать уже готовым «рецептам» постройки.

В нашей статье будет показано поэтапное возведение одного из наиболее простых вариантов строения, который не требует особых навыков. Это будет печь с мангалом и съемным казаном (устанавливается на варочную поверхность), стилизованная под классическую русскую.

Для такой постройки будут нужны:

• 750 шт. огнестойкого кирпича;
• 650 кг специальной кладочной смеси;
• 600 кг боя кирпича или щебня;
• 300 кг цемента;
• 900 кг песка;
• 1 рулон рубероида;
• 2 шт. колосников;
• 2 шт. топочных дверок;
• 2 шт. закрывных железных дверок;
• 1 печная задвижка;
• 3 шт. поддувальных заслонок;
• 1 варочная поверхность;
• 1 решетка для мангала-барбекю.

Это перечень основных обязательных материалов. Если вы хотите добавить в конструкцию что-то еще или планируете расширить ее, тогда вам будет необходимо составить собственный чертеж.

Подготовим все необходимое

Если вы хотите построить какую-то конкретную модель печи, то под нее придется подбирать материал и производить расчеты самостоятельно. Мы же в рамках этой публикации решили привести в качестве примера строительство универсальной печи из огнеупорного кирпича с мангалом, барбекю и грилем. Стилизована данная печь будет как русская. Какие материалы нам для этого потребуются.

1. Огнеупорный кирпич – 750 шт.
2. Четырехсотый цемент – 12 мешков по 25 кг.
3. Просеянный песок – 18 мешков по 50 кг.
4. Смесь для кладки печи из кирпича – 26 мешков по 25 кг.
5. Щебень, кирпичная и бетонная крошка – 12 мешков по 50 кг.
6. Чугунные поддувальные дверки — 3 шт.
7. Чугунные колосниковые решетки — 2 шт.
8. Чугунная печная задвижка — 1 шт.
9. Топочные дверки — 2 шт.
10. Гриль.
11. Стальная решетка для барбекю.
12. Стальные дверки для чистки — 2 шт.
13. Чугунная варочная поверхность.
14. Рулон рубероида.

Важно! Нужно заранее подумать о растворе, на который вы будете класть кирпич. Мы пошли по простому и дорогому пути – купили готовую смесь для кладки. Но можно сэкономить деньги и приготовить раствор самостоятельно, но это долгий и трудоемкий процесс.

С материалами разобрались. Учтите, что это лишь основной список, в процессе проведения строительных работ могут потребоваться еще кое-какие мелочи, например стальная проволока для удержания поддувальных дверок, но с эти вы без труда разберетесь сами, не станем заострять внимание на этих моментах. Теперь приведем список инструментов, нам понадобится:

• мастерок;
• кирка для колки кирпича;
• болгарка;
• корыто;
• бытовая бетономешалка;
• лопата, ведро;
• киянка;
• строительный и лазерный уровень;
• рулетка и строительный шнур.

Нюансы кладки печи

Опытный печник, хорошо подумав, может перечислить тысячи нюансов кладки кирпичной печи. Начнем с того, что кирпичная печь может иметь десятки конструкций, каждая из которых имеет свои нюансы. Подготовка фундамента имеет свои нюансы, вообще каждый этап работ по строительству печи имеет массу особенностей. Все эти особенности мы в рамках одного пункта не перечислим, но попробуем охватить хотя-бы основные.

• Если вам уже приходилось строить своими руками из кирпича гараж, дом или другие уличные постройки, помните, что класть печь нужно совершенно по-другому. Отличается способ кладки, подготовка фундамента, раствор и многое другое.
• Фундамент печи должен быть качественно подготовлен, его толщина не должна быть меньше 0,5 метра.
• Между фундаментом и кладкой необходимо постелить гидроизоляционный материал, в идеале еще и теплоизоляционный.
• Основание печи выкладывается из ровненьких, идеально подогнанных кирпичей без раствора.
• Все углы печи должны быть идеально прямыми, почаще пользуйтесь строительным и лазерным уровнем, кроме того выравнивайте кирпичи.
• Перед кладкой не забывайте омывать огнеупорные кирпичи, а если вы кладете своими руками обычный красный кирпич, то его нужно еще и замачивать на полминуты в тазике с водой.
• Если вы решите уложить своими руками в одну перевязку два разных типа кирпича это может впоследствии привести к тому, что печь разорвет от разницы температур.
• Если вы решили класть кирпич своими руками на глиняный раствор, то внимательно подбирайте глину нормальной жирности, с минимальной примесью органики. Лучше всего попросить подготовить глиняный раствор опытного печника, поскольку самостоятельно это делать довольно сложно.
• Если вы кладете пиленый или колотый кирпич, никогда не укладывайте его пиленой частью внутрь печки, поскольку эта часть гораздо менее прочная.

Обратите внимание! Поддувальную дверку и другие чугунные элементы, нельзя устанавливать вплотную к кирпичной кладке. При нагревании чугун сильно расширяется, при этом он просто-напросто кирпичную кладку разорвет.

Заливка фундамента

Печка требует основательного фундамента, т. к. общий вес сооружения будет большим – более 750 кг. Перед началом закладки фундамента необходимо рассчитывать, что габариты основания будут на 100–150 мм больше, чем размеры самой постройки.

Сам фундамент заливается так:

1. На месте будущего основания выкапываем котлован на 40–50 см.
2. В полученной выемке обустраивается подложка из песка толщиной 10–20 см. Подложка хорошо утрамбовывается до образования плотной структуры.
3. Поверх песчаной подложки укладываем щебень. Толщина щебневой подушки должна быть не менее 3 см. Но на щебне можно сэкономить, если вначале на песок уложить 2 см кирпичного боя, а сверху оставшийся 1 см доложить уже щебнем.
4. После укладки щебневой подушки можно переходить к заливке фундамента. Для этого замешиваем цементный раствор и выливаем его в котлован. Поверхность вылитого раствора должна полностью покрывать котлован и выходить в уровень пола.

Теперь нужно дать основанию высохнуть и затвердеть.

Возведение основы

Перед началом кладки кирпичей поверхность фундамента нужно дополнительно гидроизолировать. Для этого укрываем основание рулоном рубероида, а поверх него застилаем полиэтиленовой пленкой.

Теперь, когда фундамент защищен от влаги, можно переходить к возведению кирпичной основы:

1. Пленку посыпаем небольшим слоем песка и размещаем на ней первый ряд кладки. Он укладывается насухо, без раствора. Скрепляющей смесью нужно обработать только стыки кладки.
2. Теперь необходимо определить место будущего поддувала. Выбираем на первом ряду подходящее для вас расположение и обозначаем его дверцей. Для этого дверцу обматываем вокруг монтажным шнуром и устанавливаем на кирпич, промазанный раствором, в месте будущего поддувала. На время возведения дверца дополнительно закрепляется проволокой.
3. Выводим следующие три ряда на растворе так, чтобы кирпичи с раствором плотно подходили к раме поддувальной заслонки. При этом нужно внимательно следить за ровностью выведения угла постройки. Обязательно используйте уровень.
4. Когда кладка перекроет и пойдет выше поддувала, в основе из раствора формируем специальные выступы и устанавливаем колосники. Его нельзя полностью встраивать в стенки. Колосник сделан из чугуна, а он имеет свойство расширяться при нагреве. Из-за этого есть риск, что стенка со временем станет разрушаться.
5. Пятый, шестой и седьмой ряд кирпичей выкладывается попеременно – на ребро, плашмя, на ребро.
6. В седьмом ряду выбираем место для установки топочной двери. Крепим ее точно так же, как и поддувальную заслонку.
7. Заготавливаем три четвертины кирпича и начинаем с них закладку восьмого ряда, который выводится плашмя.
8. Девятый ряд выводится ребром и на него можно устанавливать варочную плоскость. Устанавливать можно только после того, как ряд полностью высохнет.
9. Десятый ряд предназначен для выкладки основания трубы топки.
10. В одиннадцатом ряду устанавливается задвижка. Закрепляется она аналогично поддувалу и топочной двери. Единственное отличие – перед установкой ее нужно хорошо обмазать глиной.
11. Далее прямо в трубе создаются выемки для съемной решетки гриля или мангала.
12. Все последующие ряды кладки постепенно сужаются для формирования полноценного дымохода. Во время выкладки трубы особенно внимательно следите за тем, чтобы центр тяжести печи не отклонялся от заданного направления. Регулярно сверяйтесь с уровнем, чтобы не ошибиться.

На этом можно считать, что летняя печь готова.

Строительство печи

При строительстве вам нужно понять, что вы хотите получить от данной печи – источник обогрева, место для варки и выпечки продуктов или многофункциональное обогревательное устройство. Самое интересное в этом моменте то, что цена на строительство любого из проектов будет вполне доступной и почти не изменится, разве что придётся оплатить большее количество кирпичей.

Давайте попробуем построить многофункциональный вариант – для обогрева и приготовления еды.

Печной фундамент

Фундамент для печи в деревянном доме

• Устройство любой стационарной печи начинается с фундамента под неё, и его глубина в основном будет зависеть от степени промерзания грунта, но в любом случае это должно быть не менее полуметра. Если вес печи не превышает 750кг, то можно обойтись и без отдельного фундамента – достаточно будет жёсткого пола, который способен выдержать такой вес и термоизоляции. Если масса обогревательного устройства будет превышать 750кг, то под него обязательно нужен фундамент, не зависящий от фундаментального устройства самого дома.

Смотрите здесь – проект летней кухни с мангалом.

Схема печного фундамента

• Закладка фундамента должна производиться на плотном основании и наиболее надёжным для этого являются скальные и полускальные грунты. В противном случае для основы фундаментального устройства необходима подсыпка в виде песка или щебня, толщиной 150-200 мм. Этот слой нужно распланировать и хорошо утрамбовать (для трамбовки можно использовать обычное бревно с прибитой вверху перекладиной в качестве ручки).
• Площадь фундамента должна превышать площадь самой печи и выступать по сторонам минимум на 50 мм. Расстояние края заливки от основного фундамента дома должно быть не менее 50 мм, чтобы случайная просадка одного или другого не привела к деформации печи ли стен. Если оба фундамента закладываются одновременно, то пустующее расстояние засыпают песком или отсевом и затрамбовывают.
• На распланированный и утрамбованный щебень или песок, который называется подошвой фундамента, производят заливку самого фундамента. Но это не означает, что нужно заливать бетон прямо на подошву (хотя можно сделать и так) – сначала можно просто набросать так называемого строительного мусора – бута, битого кирпича, сбитой штукатурки и засыпать всё это слоем щебня, а для сырых грунтов залить цементно-песочным раствором. Такой слой, в общем, должен быть 30-40 см, но регулируйте его так, чтобы вы могли выйти к уровню пола кирпичной кладкой с перевязкой швов или же бетонной стяжкой, чтобы начинать кладку печи.

Советы. Если вы в качестве фундамента частично используете кирпичную кладку с перевязкой, то промежуток между кирпичом и грунтом следует засыпать песком, отсевом или вообще залить цементно-песочным раствором, если такой имеется в избытке. Для фундаментов нужен крепкий раствор, поэтому при марке цемента 400 используйте пропорцию – 1/3, а при марке 500 – 1/4 (меньшая цифра указывает на количество цемента, а большая – на количество песка).

Давайте вместе решим задачу — какую плитку выбрать для кухни на пол.

Кладка печи – общие положения

Укладка первого ряда кирпичей для печи

• Кладка печи для летней кухни своими руками отличается от кладки стен зданий и начинается без раствора. На ровную цементную стяжку, которая достаточно высохла (прошло минимум семь дней после заливки) стелют гидроизоляцию – это может быть плотный целлофан, толь или рубероид. Затем из цельного кирпича выкладывают геометрический рисунок основания печи. В этом случае кирпичи должны быть подогнаны друг к другу, как можно плотнее, с одинаковым вертикальным швом и если он не сходится по длине, то его обрабатывают угловой шлифовальной машиной (болгаркой) диском для камня или с алмазным напылением.
• Когда вы выкладываете основание печи, то не забывайте о важности геометрических пропорций, так все углы должны иметь ровно 90⁰, не больше и не меньше. Для этого можно использовать строительный угольник или сопоставлять размеры диагоналей. Учитывая, что варочная печь для летней кухни не имеет больших размеров, то разница между диагональными отрезками не может быть больше 3-5 мм.

Кладка печи в перевязку

• Далее кладка производится на раствор, в перевязку и через каждые три-четыре ряда следует проверять соответствие диагоналей. Также важно, чтобы печные стены поднимались по уровню, то есть, под углом 90⁰ относительно линии горизонта. Кладку следует производить из огнеупорного кирпича – так печь прослужит гораздо дольше.

Советы. Сухой кирпич является пористым материалом, поэтому он интенсивно впитывает влагу из раствора. Чтобы процесс затвердевания цемента происходит должным образом, то кирпичи можно замачивать в миске с водой по 15-20 секунд, а вот шамотный или огнеупорный кирпич замачивать не следует – можно только смыть с него пыль.

Ни в коем случае не укладывайте в одной перевязке огнеупорный (шамотный) и обычный кирпичи – из-за разницы температурной деформации шов при нагревании печки растрескается. Когда вы укладываете пиленый кирпич, то целой частью поворачивайте его внутрь печки, так как это более прочный участок.

Пошаговое руководство по укладке

Первый ряд выкладывается насухо

• Обращаем внимание на фото и смотрим на позицию 1 – там показан первый ряд кирпичей. Эти кирпичи находятся на гидроизоляционной подстилке, на которую сверху насыпан тонкий (1 см) слой песка. Очень важно, чтобы этот ряд был выложен строго по уровню и с углами 90⁰.

Поддувальная дверка закрепляется проволокой

• На первый ряд наносят тонкий слой глины и устанавливают поддувальную дверку. Её следует обмотать асбестовым шнуром или картоном, а к ушкам привязывается проволока, чтобы гарнитура не выпала. Следующий, второй ряд вам нужно совместить с поддувалом, для высоты которого будет поднят ещё один, третий ряд кирпичей.

Колосниковая решётка

• Теперь мы дошли до колосниковой решётки, и нам следует установить её, не замуровывая в кирпичную кладку. Чугунная гарнитура имеет свойство расширяться при нагревании гораздо больше кирпича и бетона, поэтому горячий металл просто напросто порвёт кладочный шов. Это же касается и чугунной плиты и дверей топки, которые должны держаться на проволоке.
• Следующий, пятый ряд устанавливается на ребро и это в любом случае должен быть шамотный кирпич. Шестой ряд опять ставится плашмя – это будет нужно для поддержания дымохода, а седьмой – опять на ребро. Во время укладки этих рядов также устанавливается топочная дверка, для которой, как и для поддувала используется асбест и проволока для крепления.

Правила рубки кирпича

• На задней стенке, когда кладётся печка для летней кухни своими руками, можно установить несколько кирпичей без раствора, это будут, так называемые «вышибные кирпичи». Восьмой ряд укладывается плашмя и чтобы обеспечить правильную перевязку – начните его с трёхчетвёрок – их можно либо нарубить киркой, либо нарезать болгаркой.
• На этот же ряд укладывается варочная чугунная плита, но если печь будет, как камин, то достаточно топочной дверки. Девятый ряд перекроет топочную дверь и должно получиться так, чтобы над ней оказались два кирпича
• Затем выкладывается девятый и десятый ряды, после которых начинается формирование топочной трубы. Труба постепенно должна расширяться назад, и в этой конструкции следует учитывать, что в качестве насадной подойдёт только металлическая, лёгкая труба, а из кирпича делаем приставной вариант. Дело в том, что вес насадной кирпичной трубы сместит центр тяжести конструкции.

Печная задвижка (шибер)

• Одиннадцатый ряд предусматривает установку задвижки, которую нужно обмотать асбестовым шнуром и обмазать глиной. После этого в четверик укладывается дымовая труба, которую следует стыковать с металлической. Если дымоход будет отходить в сторону, то для него устраивается на чердаке лежак из обычных кирпичей, который затем переходит в вертикальное положение и, как правило, оканчивается металлической трубой.
• Саму кладку вы также сможете посмотреть на видео ролике, который находится на этой странице. После укладки печки снимите «вышибные кирпичи» и уберите весь мусор, который нападал вовнутрь печки.

Общие советы

Строительство печи – трудоемкий процесс, в котором присутствует множество нюансов. Вот главные из них:

• если заливка фундамента происходит в излишне жаркую погоду, то его необходимо время от времени увлажнять, чтобы стяжка не растрескалась;
• первый ряд выкладывается насухо, поэтому его нужно формировать из ровных кирпичей, которые можно плотно подогнать один к другому;
• для достижения нужной плоскости поверхности кирпича, его можно обтесывать болгаркой;
• обтесанный или сколотый кирпич нельзя ставить нарушенной поверхностью внутрь печи, т. к. с этой стороны материал менее огнеупорный;
• любые чугунные элементы нельзя устанавливать впритирку с кладкой, чтобы она не разрушалась, делайте прослойку из раствора или глины.

Если вы будете следовать этим правилам, они помогут вам создать надежную конструкцию, которая прослужит долгие годы.

Печь на летней кухне – это не только удобно, но и вкусно. С мангалом вы сможете без труда готовить мясо на углях, а казан поможет готовить прекрасные супы или каши на живом огне. А он всегда добавляет пикантности любому блюду.

Немного о металле в кладке

В печах металл вообще-то нежелателен — коэффициент его теплового расширения не совпадает с КТР кирпича. В печи, понятное дело, без металла обойтись невозможно. Поэтому важно соблюдать немного простых правил, которые помогут избежать лишних трещин в кладке.

Прочистные лючки и поддувальные дверцы устанавливают просто на кладочный раствор — глиняно-песчаный. Естественно, в отверстия рамок вставляют проволоку и концы ее запускают в кладку между рядами.

Топочные дверцы сильно греются. Поэтому плотно их вставлять нельзя — разорвут кладку или сами треснут. Чтобы этого не произошло, по периметру рамки наматывается шнур из асбеста, базальта или каолина, вымоченный в глиняном растворе — он сыграет роль теплового компенсатора и герметизирует соединение.

Точно так же ставят и духовку. Но подобная подмотка требуется только в районе дверцы. Сам ящик духового шкафа не укутывают. Хотя поверх шкафа хорошо бы нанести слой примерно в 5–10 мм кладочного раствора — немного выровняет нагрев и предохранит от прямого воздействия жара. Конечно, на боковые стенки такой состав не наносится — отлетит при первой же топке.

Колосник всегда в топке ставят свободно — чтобы зазор получился не менее 5 мм с каждой стороны.

Варочный настил (чаще именуемый просто плитой) кладут на тонкий слой раствора. В который можно добавить размоченного асбеста или каолина. Чуть иначе ставят плиты финского производства — у них настил и рамка выполнены как отдельные элементы. Поэтому их просто прокладывают каолиновой ватой.

Края плиты кладкой не зажимают — порвет при нагреве.

Поверх кладки, по верхнему наружному углу у плиты прокладывают рамку из стального уголка — фаянс. Он служит для предохранения кладки от разрушения — все же бывает, что угол задевают кастрюлями или другой посудой.

Если к плите со щитком над варочным настилом сделать камеру (добавить боковые стенки и подобие перекрытия), то в итоге выйдет конструкция, больше известная как шведка — весьма популярная среди профи и самодельщиков кухонная печка.

Отдых на даче или в деревне – это возможность наслаждаться природой во всех ее проявлениях. Поэтому многие хозяева отказываются от стандартных методов приготовления пищи и предпочитают готовить блюда на огне. Правильным решением будет самостоятельно построить печь для летней кухни, благодаря чему семейные обеды и ужины превратятся в настоящий ритуал.

Эта статья поможет разобраться с особенностями заводских моделей печек, пошагово укажет нюансы проектирования и создания такого варочного и отопительного устройства в домашних условиях.

Рекомендации по выбору покупных конструкций

Ключевым показателем в приобретении готового варианта кухонной плиты является вид топлива, на котором она будет работать.

Летняя печь заводского производства имеет несколько вариантов конструкций.

1. Если есть поблизости газ, к приобретению стоит рассмотреть газовую плиту с духовкой. Ее температура нагрева регулируется. Устройство готово к работе в любое время и не требует затрат на поиск топлива.

   

2. Более дешевым решением станет покупка электрической плиты. Проста в эксплуатации и удобна при транспортировке.
3. При отсутствии коммуникаций отличный дровяной вариант – твердотопливная печь. Подойдет для самых удаленных дачных участков.

   

4. Универсальные плиты позволяют использовать несколько видов топлива, чем существенно экономят время на приготовление пищи.

Стоит заметить, что в эксплуатации заводские модели имеют ряд преимуществ:

• большой выбор готовых изделий различных размеров, цветов; в качестве материалов используются сплавы металлов и огнеупорные смеси;
• схема работы устройства сводит риск возгорания и утечки дыма к минимуму;
• конструкции легкие по весу.
• быстрый монтаж и установка.

Однако проект закрытой либо открытой летней кухни с печью, сделанный своими руками позволит учесть особенности участка, пожелания хозяина и сэкономить. К тому же сейчас разработаны поэтапные инструкции строительства для печей различной сложности.

Бюджетными вариантами могут стать:

• русская печка для казана;
• двухконфорочная плита с духовкой;
• печь-барбекю с мангалом.

Важно помнить, что при создании печи нужно точно составить чертеж, дабы учесть нюансы строительства, количество необходимого материала и объем работ.

Ряд практических советов для покупателей готовых топок

К печи для летней кухни предъявляются повышенные требования: на ее поверхности требуется не только приготовление супа или вторых блюд, в идеале хозяин должен использовать жарочную плоскость максимально полно – запекать рыбу, делать шашлыки и т.д. Поэтому к вопросу возведения печки стоит подойти ответственно, грамотно рассчитав необходимые материалы и продумав технологию работ.

Для работы потребуется любой высокопрочный материал, это может быть кирпич с огнеупорными параметрами или газобетон. Конструкции из этих стройматериалов получаются практичными, внешне привлекательными и функциональными.

Важно: некоторые хозяева загородных домов при желании сэкономить время покупают для летней кухни готовые печки, имеющие металлическую топку. Остается только собрать печь для летней кухни своими руками и все – можно наслаждаться ароматными блюдами, приготовленными на открытом воздухе и пропитанные особенной атмосферой.

Но не всем жителям собственных домов такой вариант подходит по финансовым соображениям – стоимость готовой печки достаточно высока, поэтому многие предпочитают строить конструкцию самостоятельно. Самый бюджетный материал для этого мероприятия – газобетон, его цена вдвое ниже по сравнению с огнеупорным кирпичом. Но такая кладка, помимо всего прочего, нуждается в облицовке, в противном случае потери тепла снизят производительность всей постройки.

О целесообразности покупки готовой печной топки стоит заметить следующее: кажущееся облегчение труда в конечном итоге оборачивается теми же усилиями, ведь основание под топку придется делать в любом случае. Суммарная себестоимость монтажа готовой и самодельной топки идентичны, об этом говорят все строители.

Готовая печь для летней кухни собирается по схеме, принцип действий напоминает работу с обычным конструктором. Для соединения деталей используется специальный клей.

Шамотный кирпич или ячеистый бетон

Чтобы сделать конструкцию такого типа лучше приобрести газобетон либо огнеупорный кирпич. Эти материалы способны выдерживать нагрузку высоких температур, не прогорать при постоянном нагреве и длительное время сохранять тепло внутри устройства.

Существенно сэкономит финансовые затраты, приобретение газобетона. Но после его укладки, печь в обязательном порядке нужно облицовывать, чтобы тепло внутри сохранялось как можно дольше.

Следует отметить, что огнеупорный кирпич имеет ряд преимуществ:

• влагостойкость;
• нет необходимости проводить облицовочные работы;
• длительный срок эксплуатации;
• внешняя эстетичность.

Но стоимость кирпичной кладки обойдется гораздо дороже газобетона.

Проектируя изделие, его можно дополнить функциями коптильни, барбекю, шашлычницы либо разработать компактную отопительно-варочную конструкцию без каких-либо приспособлений.

Кладка стен

Приступая к строительству стен, нужно учесть, что:

1. Кирпичные ряды начинают возводить от угла. Их ровность проверяется уровнем.
2. Рекомендуется применять технологию кладки в половину или в один кирпич.
3. Каждый последующий ряд сдвигается на полкирпича.
4. Под оконные и дверные проемы в местах кладки устанавливаются перемычки, опорные балки.
5. Готовые стены проверяются на наличие щелей. Зазоры заполняются цементно-песчаным раствором.
6. Поверхностные неровности устраняются теркой, наждачной бумагой.

Подготовка и заливка фундамента

Начальным этапом пошаговой инструкции строительства зданий является укладка надежного основания.

В случае с печью этот этап можно пропустить, если вес будущей конструкции не будет больше 700 кг и у летней кухни прочный и ровный пол. Если же проектный чертеж печи предполагает строительство изделия больших габаритов, укладка фундамента обязательна.

Важные рекомендации.

1. Глубина основания под конструкцией должна быть не менее 0,5 м.
2. При одновременном строительстве летней кухни и печи, промежуток между их основаниями нужно заполнить песком либо отсевом. После чего утрамбовать.
3. Площадь фундамента должна быть больше общей площади конструкции минимум на 5 см с каждой стороны, чтобы при просадке грунта форма печи осталась неизменной.
4. Если строительные работы проводятся не на грунтах скального типа то необходимо сформировать дополнительный слой из щебня, так называемую подошву, высота которой будет не меньше 15 см. Получив ровную поверхность, ее утрамбовывают.
5. На утрамбованную подошву наносят дополнительный слой бута толщиной в 30 см, а затем заливают бетоном. Если территория дачного участка покрыта сырым грунтом, слой бута лучше заменить раствором из цемента и песка такой же толщины.

   

Используя в качестве части основания кладку кирпича с перевязкой, расстояние между этим слоем и грунтом рекомендуется заполнить раствором из цемента и песка.

Технология строительства печи для летней кухни

После выполнения всех этапов подготовительных работ можно приступать к строительству универсальной печи для летней кухни на даче. Работа будет состоять из устройства основания, заливки фундамента и кирпичной кладки конструкции с одновременной установкой металлических деталей.

Подготовительные работы

Немаловажное значение имеет близость источника воды и наличие подведенного электричества, отдаленность от дворового туалета, выгребной ямы, дороги или скотного двора. Если участок мал и его площадь не позволяет выбрать комфортное место для приготовления пищи, летнюю кухню с печью можно отгородить высоким забором.

Самостоятельно проект печи для летней кухни разработать очень сложно, ведь придется рассчитывать тягу и отвод дыма, который должен выполняться корректно. Поэтому, выбирая ту или иную конструкцию печи, будет правильно заказать ее проект у опытного мастера. Другой вариант — отыскать бесплатно или купить подробное описание строительства конструкции с нужными чертежами в сети интернет.

В рамках данной статьи мы используем в качестве примера изготовление стилизованной печи под русскую с грилем, барбекю и мангалом. Если вам нужна любая другая модель, производить расчеты, а также подбирать к ней все необходимое для работы придется самостоятельно. В данном случае из материалов потребуются:

• Кирпич глиняный огнеупорный — 750 шт.;
• Цемент М400 — 300 кг, песок чистый — 900 кг;
• Кладочная смесь сухая — 650 кг;
• Щебень или кирпичная крошка — 600 кг;
• Поддувальные дверки из чугуна — 3 шт.;
• Колосники — 2 шт.;
• Задвижка для печи — 1 шт.;
• Дверки для топки — 2 шт.;
• Рубероид — 1 рулон;
• Варочная поверхность — 1 шт.;
• Гриль и решетка для барбекю;
• Металлические дверки — 2 шт.

Следует учесть, что в данном списке присутствуют лишь основные материалы. Некоторые мелочи, типа стальной проволоки для временного удержания дверок печи, или другие детали могут потребоваться в процессе работы, но в этом можно разобраться самостоятельно.
В списке необходимых инструментов и приспособлений должны присутствовать: «болгарка», кирочка, бетономешалка, лопата, корыто для раствора, киянка и рулетка, шнур, а также строительный уровень.

Заливка фундамента для печи

Поступаем следующим образом:

1. С места, на котором планируется заливать фундамент, удаляем грунт на глубину 0,4-0,5 м. В полученное углубление засыпаем просеянный песок фракцией 0,8-0,9 мм. После этого его нужно разровнять и хорошо утрамбовать. Толщина такой подушки должна составлять 15-20 см. Для ее уплотнения можно использовать торец небольшого массивного бревна. Чтобы им было удобно работать, к противоположному концу инструмента можно прибить рейку, которая будет служить ему в качестве ручек.
2. Следующий этап — это создание поверх песчаного слоя подушки из щебня. Ее толщина должна составлять около 300 мм, но щебень можно сэкономить, если уложить вначале 200 мм битого кирпича или бетонной крошки, а потом оставшиеся 100 мм пространства засыпать основным материалом.
3. После щебеночной подготовки можно заливать фундамент печи. Его верхняя плоскость должна находиться на уровне пола. Это может немного повлиять на общую толщину основания из песка и щебня.

Инструкция по укладке кирпичей

• Укладываем первый ряд из кирпича насухо прямо на полиэтиленовую пленку, предварительно посыпанную песком, взятым в небольшом количестве. Раствором в этом случае следует промазать лишь стыки в ряду между кирпичами.
• Обязательным элементом любой печи является поддувало. Поэтому теперь нужно определить для него место и обозначить его дверцей. Чтобы это сделать, в выбранном месте покрываем кирпич раствором, обматываем дверцу по периметру асбестовым шнуром, монтируем и крепим временно проволокой.
• Последующие ряды устанавливаем на растворе, но подгоняем их к дверной рамке поддувала, тщательно контролируя угол.
• Выше поддувала в кладке делаем небольшие выступы, на которые устанавливаем колосниковую решетку. Замуровывать в стенки печи ее не стоит. Это чревато разрушительными последствиями, так как чугунная решетка расширяется при нагреве и может разорвать прибор.
• Пятый следующий ряд кладки выполняем кирпичом, поставленным на ребро, а шестой — кирпичом плашмя.
• Седьмой ряд выполняем кирпичом на ребро, одновременно определяем место и устанавливаем в нем топочную дверку. Ее крепеж выполняется аналогично поддувальной дверце.
• Восьмой ряд начинается с четвертинок кирпича плашмя. Нужно заготовить три четвертинки.
• Девятый ряд, как и седьмой, укладываем на ребро и сверху устанавливаем варочную поверхность.
• С десятого ряда начинаем выкладывать основание топочной трубы.
• Выполняя одиннадцатый ряд, монтируем задвижку. Перед этим ее следует обильно смазать глиной и обмотать асбестовым шнуром.
• На следующих рядах сужаем кладку для создания дымовой трубы.
• После этого монтируем гриль и считаем процесс завершенным.

Важно! Делая кладку дымовой трубы, нужно следить за тем, чтобы не переместился в сторону центр тяжести печи. Поэтому строительным уровнем нужно пользоваться очень часто.

Основные этапы возведения печи

Построить варочно-отопительное устройство, четко следуя руководству опытных мастеров, можно за один день. Для этого понадобятся:

• 200-300 шт. огнеупорного красного кирпича;

  

• 2 шт. дверок для поддувала и топки;
• плита (лучше приобрести чугунную с конфорками);
• колосники;
• лист стали толщиной 3 мм;
• огнеупорная глина;
• песок.

Главное, ответственно отнестись к выполнению каждого из этапов.

1. Кирпич замачивается на сутки в воде.
2. Затем выкладывается фундамент печи из 2 сплошных кирпичных рядов.

   

3. В начале 3 линии необходимо монтировать дверцу поддувала.
4. Далее формируется зольная камера из кирпичной порядовки.
5. На 5 ряду крепятся колосники, при этом расстояние между кладкой и решеткой должно быть не меньше 5 мм.
6. В последующие 3 линии производится формирование топки. Дверцы, которой укрепляются с помощью стальных полос и раствора асбеста.

   

7. Теперь нужно выложить дымоход или установить купленную железную трубу.
8. Монтаж чугунной плиты производится только после полного застывания раствора. Укладывать ее следует на предварительно заготовленные металлические уголки.

   

9. Дном зольника послужит уложенный стальной лист под топкой. А закрепив внутри дымохода съемную решетку, в печи можно будет готовить копчености.

Возведение фундамента

Летняя кухня – массивное сооружение и поэтому должна иметь надежный фундамент, подходящий тип которого определяется исходя из размеров конструкции, предполагаемой нагрузки.

Узнать о том, как выбрать основание под постройку, какие особенности кладка каждого типа, вы сможете из статьи «Фундамент для беседки».

Фото: конструкция монолитного фундамента. Читайте статью: «Фундамент для беседки».

Часто для кирпичных сооружений заливают монолитный или ленточный фундамент с заглублением до 80 см. Застывает раствор в течение 1–2 недель в зависимости от погодных условий.

Когда основание готово, можно приступать к обустройству пола. Его выкладывают плиткой или камнем сверху цементной стяжки.

Стоит учесть, что уровень пола в открытой кухне делается минимум на пять, а то и десять сантиметров выше земли. Так дождевая вода не будет попадать и скапливаться на полу помещения.

Несколько советов качественной кладки

Новичкам, изучающим описание последовательности строительных процессов, опытные мастера рекомендуют обратить внимание на определенные тонкости.

• Прежде чем приступить к формированию основания печи нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого сверху высохшей стяжки ложится рубероид либо целлофан.
• Кладка первых рядов выполняется без применения раствора. Поэтому каждый кирпич должен плотно прилегать друг к другу.
• Для устранения его неровностей используют болгарку.

  

• Углы конструкции должны быть прямыми. Чтобы не ошибиться с градусом наклона, лучше приобрести строительный треугольник.
• Если бетонная заливка выполняется в жаркий день, то его необходимо периодически увлажнять до полного высыхания. В противном случае поверхность раствора покроется трещинами.

Делая перевязку, не рекомендуется одновременно использовать шамотный и обычный виды кирпичей, поскольку из разной температуры нагрева швы между ними начнут лопаться.

Печь, сделанная своими руками, позволит сэкономить затраты на заказ услуг специалистов и будет гарантией качественного выполнения всех этапов работ. А авторское оформление конструкции сделают ее украшением всего помещения.

Основные факторы выбора

Итак, при выборе печки необходимо обращать внимание на следующие моменты:

Нюансы, на которые следует обращать внимание при выборе печи для кухни

Далее подробней ознакомимся со всеми существующими вариантами и различиями кухонных печей.

Тип энергоносителя

В плане энергоносителя, на котором может работать печь, выбор не такой большой. В продаже вы можете встретить следующие варианты печей:

• Электрические. Эти плиты удобные в эксплуатации, зачастую могут автоматически включаться и выключаться, а также работать в определенных запрограммированных режимах. Однако, в плане энергопотребления они обходятся значительно дороже, чем газовые, так как газ является более дешевым энергоносителем. Поэтому электропечь для кухни имеет смысл приобретать лишь в том случае, если в доме отсутствует газ.

Электрическая печка удобная в использовании и пожаробезопасная

Имейте в виду, что электрические бытовые варочные плиты различаются по принципу работы греющего элемента. Наиболее продвинутыми являются печи с индукционными конфорками. Они потребляют меньше энергии и автоматически отключаются при снятии кастрюли или сковородки с плиты;

• Газовые. Профессиональные повара предпочитают готовить на открытом огне, так как продукты на нем нагреваются быстро и равномерно. Кроме того, газовые конфорки позволяют практически моментально прекратить нагрев или быстро повысить температуру. Таким образом, легко контролировать процесс приготовления пищи.

Но главное, что газовые печи, как я уже сказал, выгоднее электрических. Единственный их минус – это повышенная пожароопасность;

Для частных домов оптимальным вариантом является комбинированная плита

• Комбинированные. Являются отличным решением в деревенском доме, который не подключен к центральному газопроводу. Печь можно подключить к газовому баллону, но, в случае перебоев с этим топливом, вы всегда сможете воспользоваться электрическими конфорками, и наоборот.

Перед тем как подключить электрическую сеть, необходимо провести отдельную ветку при помощи кабеля достаточной мощности. Обычные бытовые розетки для подключения электроплиты не годятся.

Традиционно плита имеет четыре конфорки

Количество конфорок

Традиционно плита имеет четыре конфорки. Однако существуют модели, которые имеют маленькую пятую конфорку, предназначенную для разогрева емкости или поддержания определенной температуры.

Также существуют минипечи, которые имеют только две конфорки. Главное их достоинство заключается в компактности. Поэтому они отлично подходят для небольшого дачного домика или, к примеру, квартиры в хрущевке, где проживает небольшая семья.

Для маленькой кухни можно использовать мини-плиту на две конфорки

В загородном доме можно установить твердотопливную печь с варочной поверхностью. В результате вы сможете зимой не только обогревать помещение, но и готовить пищу. Единственное, для нее придется установить качественный дымоход с соблюдением всех требований пожарной безопасности, особенно в деревянном доме.

Конфигурация

Прежде всего печи в зависимости от конфигурации делятся на два типа:

• Плиты с духовкой;
• Плиты без духовки.

Варочную плиту можно установить отдельно от духового шкафа

Надо сказать, что отдельные мини электропечи или мини духовки позволяют сэкономить пространство в помещении, так как расположить их можно раздельно в удобном для вас месте. К примеру, под варочной плитой можно расположить тумбу для хранения кухонного инвентаря. При этом духовка может быть установлена на отдельной полочке.

Также плиты различаются по расположению на кухне. Они бывают двух типов:

Угловая печка тоже является неплохим решением для экономии пространства в помещении, поэтому ее можно порекомендовать владельцам небольших кухонь. Правда, имейте в виду, что угловые модели не всегда удобные в использовании.

В компактной кухне целесообразно установить угловую плиту

Еще один важный момент выбора – это способ установки. По данному параметру печи делятся на следующие типы:

• Автономные. Представляют собой отдельный прибор, который не привязан к мебели, т.е. его можно установить в любом месте кухни;
• Встраиваемые. Это современный вариант плит. Их варочная поверхность обычно врезается в столешницу, а духовка встраивается в тумбу. Дизайн таких плит смотрится более интересно и гармонично.

Встраиваемые печи смотрятся гармонично и современно

При выборе плиты учитывайте и дизайн интерьера. Если, к примеру, интерьер в частном доме выполнен в стиле ретро, в таком же стиле можно подыскать и печь, в результате чего кухня будет смотреться более гармонично.

Надо сказать, что встраиваемые модели стоят дороже. Поэтому решать, какой вариант выбрать, вы должны сами, в зависимости от ваших финансовых возможностей и особенностей мебели.

Объем духового шкафа

Если вы часто пользуетесь духовым шкафом, уделите внимание его объему. Только не путайте общий объем, с полезным.

Компактными считаются печи, объем духовки которых составляет до 40-45 л. Если же у вас большая семья, и вы часто используете духовку, лучше приобрести модель с полезным объемом духового шкафа не менее 60-65 л.

Таймер позволяет настраивать время выключения конфорок и духовки

Функции

Если раньше кухонные печи обладали лишь самым необходимым — конфорками и духовыми шкафами, то в последнее время они «обросли» многими полезными функциями, такими как:

• Защита от перегрева. Эта функция касается духовки — если она включена, но при этом длительное время не используется, срабатывает автоматическое отключение;
• Таймер. Позволяет устанавливать время отключения плиты. Кроме того, таймер фиксирует время начала и окончания процесса приготовления;
• Газ-контроль. Если по какой-либо причине конфорка гаснет, подача газа автоматически блокируется;
• Защита от детей. Благодаря этой функции дети не смогут своими руками включить печь, открыть дверцу духового шкафа или изменить настройки;
• Автоматический розжиг. Эта функция автоматически разжигает пламя при повороте ручки плиты;
• Сенсорное управление и дисплей. Как правило, такие приборы обладают интуитивно-понятным интерфейсом, поэтому инструкция по управлению ими достаточно простая.

Как вы видите, все эти функции упрощают приготовление пищи, но в то же время, не забывайте, что они отражаются на цене изделия.

На фото – качественная газовая варочная поверхность Zigmund & Shtain

349 ₽ Подробнее

Комплект носков, Носки Omsa

349 ₽ Подробнее

Обои с рисунком Город

Летняя кухня на даче или в частном доме – это идеальное место для готовки еды в теплое время года. Чтобы эта постройка была полностью функциональной, обязательно нужна печь для летней кухни. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно построить такую печь с минимальными строительными навыками.

Выбор материала

В самом начале строительства необходимо определиться, какой лучше выбрать материал для будущего сооружения.

Вариантов здесь два – газобетонные блоки или огнеупорный кирпич. Они не прогорают, могут долго выдерживать воздействие больших температур, сохранять в себе тепло.

Газобетон для летней печи обойдется дешевле. Однако внешне он выглядит хуже и после возведения печь обязательно требует облицовки (штукатуркой, плиткой и т. п.). Это нужно не просто для эстетичного внешнего вида, но и для того, чтобы минимизировать теплопотери и защитить бетон от воздействия влаги.

В то же время кирпич будет более предпочтительным материалом, несмотря на свою дороговизну. Он влагостойкий, не нуждается в дополнительной облицовке, да и срок службы у него больше.

Чтобы точно определить будущий объем работ и правильно рассчитать количество требуемых материалов, необходимо разработать проект постройки.

Как сделать расчет

Перед началом возведения нужно определиться с местом расположения печи.

Если на участке уже есть открытая или частично открытая кухня, то печь рациональнее всего строить в качестве функционального продолжения постройки. Лучше всего – недалеко от места готовки. Также она может возводиться удаленно от кухни, как отдельное устройство на участке. Тогда рядом необходимо оборудовать место, где можно будет удобно обрабатывать еду перед отправкой в печь. Например, подойдет установить беседку со столом или растянуть тент.

Смотрите так же: виды и установка беседки.

Выбирая место для печки, нужно также учитывать удаленность от источника воды и выгребной ямы, безопасную близость от зоны приема пищи и отдыха и т. д. Так вы сделаете постройку максимально удобной и безопасной.

Сегодня проекты летних печей представлены в большом разнообразии. Нужно только выбрать наиболее подходящий вам вариант. Однако самому создавать проект и чертеж печи будет сложно и долго, особенно если у вас нет нужного опыта. Если раньше вы ничем подобным не занимались, тогда лучше всего следовать уже готовым «рецептам» постройки.

В нашей статье будет показано поэтапное возведение одного из наиболее простых вариантов строения, который не требует особых навыков. Это будет печь с мангалом и съемным казаном (устанавливается на варочную поверхность), стилизованная под классическую русскую.

Для такой постройки будут нужны:

• 750 шт. огнестойкого кирпича;
• 650 кг специальной кладочной смеси;
• 600 кг боя кирпича или щебня;
• 300 кг цемента;
• 900 кг песка;
• 1 рулон рубероида;
• 2 шт. колосников;
• 2 шт. топочных дверок;
• 2 шт. закрывных железных дверок;
• 1 печная задвижка;
• 3 шт. поддувальных заслонок;
• 1 варочная поверхность;
• 1 решетка для мангала-барбекю.

Это перечень основных обязательных материалов. Если вы хотите добавить в конструкцию что-то еще или планируете расширить ее, тогда вам будет необходимо составить собственный чертеж.

Постройка печи в беседке

Поскольку место для очага выкладывается примерно одинаково, для наглядности рассмотрим, как делают печь для летней кухни.

Можно соорудить целый печной комплекс, где объединяют несколько разновидностей закрытых и открытых очагов.

Металлическую часть проще приобрести в готовом виде, если нет опыта в работе с железом. Каменную или кирпичную основу рекомендуется класть своими руками – нужен минимальный строительный опыт. Беседка под печь – это простейшая постройка на опорах под перекрытие.

Рекомендуется использовать негорючие материалы. Лучше сделать одну или две сплошные стены, сведя к минимуму сквозняки, что сделает место для еды под открытым небом более комфортным и «домашним». Когда сооружение будет готово, рекомендуется подвести туда ветку водопровода и электропровод.

Собственно, печь – это и есть одно из функциональных оснований беседки. Поэтому лучше для этого отвести южную стенку, создающую тень для совместной дегустации свежеприготовленной пищи.

Заливка фундамента

Печка требует основательного фундамента, т. к. общий вес сооружения будет большим – более 750 кг. Перед началом закладки фундамента необходимо рассчитывать, что габариты основания будут на 100–150 мм больше, чем размеры самой постройки.

Сам фундамент заливается так:

1. На месте будущего основания выкапываем котлован на 40–50 см.
2. В полученной выемке обустраивается подложка из песка толщиной 10–20 см. Подложка хорошо утрамбовывается до образования плотной структуры.
3. Поверх песчаной подложки укладываем щебень. Толщина щебневой подушки должна быть не менее 3 см. Но на щебне можно сэкономить, если вначале на песок уложить 2 см кирпичного боя, а сверху оставшийся 1 см доложить уже щебнем.
4. После укладки щебневой подушки можно переходить к заливке фундамента. Для этого замешиваем цементный раствор и выливаем его в котлован. Поверхность вылитого раствора должна полностью покрывать котлован и выходить в уровень пола.

Теперь нужно дать основанию высохнуть и затвердеть.

Печь под казан – кладка

Закончив кладку мангала, Александр приступил к возведению последнего, четвёртого элемента комплекса – печи под казан. По сути это обычная варочная печь с одноконфорочной плитой размерами 71 * 53 см. Кольца у такой плиты большие, всего их пять. Поэтому, сняв все кольца, в образовавшийся проём можно установить довольно вместительный казан с круглым дном ёмкостью до 18 л. Однако если снять только часть колец, то можно использовать казан и поменьше.

Ссылка по теме: Электрическая коптильня своими руками

Возведение основы

Перед началом кладки кирпичей поверхность фундамента нужно дополнительно гидроизолировать. Для этого укрываем основание рулоном рубероида, а поверх него застилаем полиэтиленовой пленкой.

Теперь, когда фундамент защищен от влаги, можно переходить к возведению кирпичной основы:

1. Пленку посыпаем небольшим слоем песка и размещаем на ней первый ряд кладки. Он укладывается насухо, без раствора. Скрепляющей смесью нужно обработать только стыки кладки.
2. Теперь необходимо определить место будущего поддувала. Выбираем на первом ряду подходящее для вас расположение и обозначаем его дверцей. Для этого дверцу обматываем вокруг монтажным шнуром и устанавливаем на кирпич, промазанный раствором, в месте будущего поддувала. На время возведения дверца дополнительно закрепляется проволокой.
3. Выводим следующие три ряда на растворе так, чтобы кирпичи с раствором плотно подходили к раме поддувальной заслонки. При этом нужно внимательно следить за ровностью выведения угла постройки. Обязательно используйте уровень.
4. Когда кладка перекроет и пойдет выше поддувала, в основе из раствора формируем специальные выступы и устанавливаем колосники. Его нельзя полностью встраивать в стенки. Колосник сделан из чугуна, а он имеет свойство расширяться при нагреве. Из-за этого есть риск, что стенка со временем станет разрушаться.
5. Пятый, шестой и седьмой ряд кирпичей выкладывается попеременно – на ребро, плашмя, на ребро.
6. В седьмом ряду выбираем место для установки топочной двери. Крепим ее точно так же, как и поддувальную заслонку.
7. Заготавливаем три четвертины кирпича и начинаем с них закладку восьмого ряда, который выводится плашмя.
8. Девятый ряд выводится ребром и на него можно устанавливать варочную плоскость. Устанавливать можно только после того, как ряд полностью высохнет.
9. Десятый ряд предназначен для выкладки основания трубы топки.
10. В одиннадцатом ряду устанавливается задвижка. Закрепляется она аналогично поддувалу и топочной двери. Единственное отличие – перед установкой ее нужно хорошо обмазать глиной.
11. Далее прямо в трубе создаются выемки для съемной решетки гриля или мангала.
12. Все последующие ряды кладки постепенно сужаются для формирования полноценного дымохода. Во время выкладки трубы особенно внимательно следите за тем, чтобы центр тяжести печи не отклонялся от заданного направления. Регулярно сверяйтесь с уровнем, чтобы не ошибиться.

На этом можно считать, что летняя печь готова.

Как построить плиту для летней кухни своими силами

В отличие от отопительного печного оборудования, кухонные печи на дровах не имеют дымовых каналов. Газы, образующиеся во время горения топлива, направляются под варочную плиту, а затем выводятся в трубу. Схема упрощенных варочных печей включает только топку и плиту с конфорками. Более сложные модели оснащают духовкой и водонагревательной коробкой, обеспечивающей кухню горячей водой. Упрощенная конструкция значительно облегчает работу и подходит для новичков, впервые пробующих себя в печном деле.

Общие рекомендации и правила

Построить небольшую кухонную печь своими руками можно за один день, воспользовавшись проверенными схемами-порядовками от профессионалов. Чтобы не разочароваться в результате, необходимо следовать общим правилам, одинаковым для всех домашних очагов.

1. Строительство кирпичной печи начинают с фундамента – площадь основания должна превышать размеры постройки так, чтобы с каждой стороны оставался запас не менее пяти сантиметров. Для заливки фундамента готовят плотное и хорошо утрамбованное основание из песка и щебня. Этот момент особенно важен для рыхлых грунтов. В некоторых случаях можно обойтись фундаментом из кирпича.

1. На фундамент укладывают слой гидроизоляции – это защищает кладку от влаги и преждевременного разрушения. В качестве гидроизоляции можно использовать лист рубероида или другой рулонный материал.
2. Для строительства кухонной печи необходимо брать огнестойкий шамотный кирпич. В крайнем случае допускается использование для кладки участков, не контактирующих с огнем, обычный красный кирпич, но нельзя укладывать разные кирпичи в одной перевязке – это может привести к трещинам по причине различной температурной деформации.
3. Первый ряд всегда укладывают насухо, не используя раствор. Кирпичи следует прижимать максимально плотно друг к другу, при необходимости подпиливая смежные стороны болгаркой.
4. Последующие ряды кладут в перевязку, четко следуя схеме и не забывая о контроле процесса уровнем.
5. Для кладки используют растворы на основе глины или фабричные термостойкие смеси, разведенные согласно инструкции производителя.
6. Под топкой укладывают металлический лист из стали – дно будущего зольника.
7. Колосниковую решетку нельзя замуровывать раствором – она должна свободно лежать на специальных выступах.

1. Дверцы крепят стальной проволокой, замуровывая ее концы в кирпичную кладку.

Простая кухонная плита с духовкой: порядовая схема кладки

Для сооружения этой компактной кухонной печи из кирпича с духовкой потребуется 175 кирпичей и около 50 литров жаростойкого раствора. Кроме того, нужно подготовить материалы:

• дверцы: топочная 250*210 мм, поддувальная 130*140 мм, прочистная 130*140 мм;
• стальные листы 500*700 (предтопочный) мм и 1020*640 (для плиты);
• задвижка 130*130 мм;
• колосниковая решетка 250*180 мм;
• восемь стальных уголков для обвязки 30*30*4 мм;
• металлическая лента из стали 25*15 мм;
• строительный войлок или другой материал для теплоизоляции;
• чугунная варочная плита размером 530*180 мм;
• готовая духовка (металлический шкаф с параметрами 350*350*450 мм).

Тем, у кого нет времени заниматься строительством печи для летней кухни своими руками или не хватает опыта, но нет желания довольствоваться простыми вариантами, рекомендуем обратиться к профессиональным печникам. Мастера быстро рассчитают параметры кухонного очага и воплотят мечты в реальность.

Общие советы

Строительство печи – трудоемкий процесс, в котором присутствует множество нюансов. Вот главные из них:

• если заливка фундамента происходит в излишне жаркую погоду, то его необходимо время от времени увлажнять, чтобы стяжка не растрескалась;
• первый ряд выкладывается насухо, поэтому его нужно формировать из ровных кирпичей, которые можно плотно подогнать один к другому;
• для достижения нужной плоскости поверхности кирпича, его можно обтесывать болгаркой;
• обтесанный или сколотый кирпич нельзя ставить нарушенной поверхностью внутрь печи, т. к. с этой стороны материал менее огнеупорный;
• любые чугунные элементы нельзя устанавливать впритирку с кладкой, чтобы она не разрушалась, делайте прослойку из раствора или глины.

Если вы будете следовать этим правилам, они помогут вам создать надежную конструкцию, которая прослужит долгие годы.

Печь на летней кухне – это не только удобно, но и вкусно. С мангалом вы сможете без труда готовить мясо на углях, а казан поможет готовить прекрасные супы или каши на живом огне. А он всегда добавляет пикантности любому блюду.

Состав кухни

В комплекс входят четыре независимых сооружения: русская печь, мангал, печь для казана и коптильня – всё, что необходимо настоящему хозяину, заядлому охотнику.

В соответствии с размерами на чертеже Александр разметил положение печей на бетонном полу террасы и выложил нулевой ряд сразу под все печные приборы, чтобы потом иметь чёткие ориентиры и точки привязки для всех последующих работ. Первой он стал выкладывать русскую печь – самую массивную часть, на которую требовалось больше кирпича, чем на все остальные.

Так как кухню предполагалось соорудить на открытом воздухе под крышей, то русская печь должна была служить только для приготовления пищи и не иметь отопительной функции. Это позволило несколько упростить её конструкцию, вписать в общую композицию комплекса и сделать более компактной и удобной.

Ссылка по теме: Камин своими руками

В нижней части печи мастер сделал довольно вместительное хранилище для дров. Топку же печи спроектировал и выложил в точном соответствии со всеми канонами и нормами. Она получилась глубиной около 90 см. Этого более чем достаточно для приготовления целого барашка или небольшого поросёнка.