Перегородка из гипсокартона с дверью своими руками видео пошаговая инструкция

Конструкция представляет собой легкий каркас из дерева или металла, обшитый листами с обеих сторон. Перегородка из гипсокартона с дверью обладает важными преимуществами по сравнению с железобетонной, деревянной и кирпичной. Она весит легче и не перегружает плиту перекрытия. Внутри размещается слой утеплителя и звукоизолятора. Такое решение обеспечивает более эффективную защиту от холода и звуковых волн. Крепление ведется не только к полу, но еще и к потолку. Это повышает устойчивость сооружения. Основой является гибкий каркас из брусьев или металлического профиля. Благодаря своей подвижности он легко противостоит механическому воздействию, не ломаясь и не расшатываясь. Основание и обшивка не боятся воздействия влаги. Такие стенки ставят даже в ванных и домашних парилках. Одно из главных достоинств — простота монтажа. С задачей справится даже новичок, никогда не занимавшийся строительством. Особые навыки и специальное оборудование для этого не потребуются.

Все о возведении перегородки из ГКЛ с дверью

Необходимые материалы
Пошаговая инструкция по монтажу перегородки

• Необходимые инструменты
• Расчет конструкции
• Разметка
• Монтаж каркаса
• Обшивка

Ограничения по расположению и рекомендации по согласованию

Необходимые материалы

Основание стенки

Его собирают из деревянного бруса либо из металлического оцинкованного профиля. Детали крепят шурупами.

• Брус имеет больше недостатков, чем преимуществ. Он тяжелее и массивнее изделий из металла. Древесина меняет размеры под воздействием окружающей среды. Ее нужно обрабатывать антисептиками и покрывать лаком перед использованием. Это отнимает много сил и времени. Среди заготовок часто попадаются испорченные. Дефекты, например, подтеки смолы и выпадающие сучки, имеют естественное происхождение. Поверхность легко повредить при транспортировке и монтаже, поэтому заготовки берут с запасом 10%. Главный минус древесины — низкая стойкость к постоянным механическим нагрузкам. Открывающаяся и закрывающаяся створка будет ослаблять связи между элементами.
• Металл лучше противостоит постоянному напряжению. Заготовки выполнены из алюминия и оцинкованной стали. Они не требуют дополнительной обработки перед началом работ. Покрытие надежно защищает их от коррозии. Это дает возможность устанавливать раму во влажных помещениях. Влажная среда и температурные колебания не оказывают влияния на ее форму и размеры. Дефекты встречаются реже, чем у массива. Найти заготовки несложно — их поставляют отечественные производители. Сталь прочнее алюминия, но она менее стойка к коррозии. При повреждении цинкового покрытия она прослужит недолго. Лучше использовать готовые перфорированные заготовки заводского производства, так как при сверлении покрытие пострадает.

Типы металлических профилей для рамы

• ПН — направляющий. Для импортных деталей используется маркировка UW. Монтируется на железобетонное основание по периметру конструкции. Из него формируют контуры проема.
• ПС — стеночный. Маркировка импортных элементов — CW. Ставится вертикально от пола до потолка.
• ПУ — угловой — им усиливают проем в местах соединения ГКЛ.

Материал обшивки

Листы ГКЛ выпускаются за рубежом и в России. Они представляют собой затвердевший гипсовый раствор с добавками, покрытый слоем картона. Торцы не имеют такого покрытия, поэтому они плохо переносят удары и моментально впитывают воду. Обшивка экологична и пожаробезопасна. Ее легко обрабатывать и устанавливать. Серьезным недостатком является низкая прочность. Однослойное покрытие не сможет выдержать тяжелую навесную полку. Места, испытывающие нагрузки, придется усиливать дополнительными направляющими и перемычками.

Перед тем как сделать перегородку из гипсокартона с дверью, нужно правильно подобрать изделия. Существуют плиты с улучшенными свойствами. Влагостойкие листы можно размещать в ванных и парилках. Они имеют характерный зеленый окрас. Огнестойкие панели применяют для обшивки прикаминной зоны. Их можно располагать возле открытого пламени. Акустические материалы ниже по плотности, но обшивка из них хорошо защищает от шума. Гипсоволокнистая сердцевина ГВЛ, армированная целлюлозными волокнами, отличается повышенной прочностью.

Стандартные размеры листов ГКЛ:

• 3х1,2 м.
• 2,5х1,2 м.
• 2х1,2 м.

Наполнение и крепежи

В качестве наполнения используется минеральная вата или пробка. Вата производится в виде плит и бесформенных волокон. Панели отличаются по твердости и изоляционным способностям. Чем выше плотность, тем лучше проводимость. Пенопласт не подходит для жилых помещений — он хорошо горит и выделяет токсичные вещества. Кроме того, пузырьки, из которых он состоит, усиливают звуковые вибрации. Их твердые пластиковые стенки являются прекрасными резонаторами.

Направляющие крепятся на дюбель-гвозди. Подойдут изделия размером 6х40 или 6х60 мм. Стеночные рейки фиксируются на саморезы для стали и алюминия с маркировкой LB 9 и 11. Для обшивки подойдут саморезы MN 25 и 3.

Между основанием и направляющими укладывают ленточный уплотнитель.

Как построить перегородку из гипсокартона с дверью

В качестве примера рассмотрим монтаж металлического каркаса со стандартным однослойным покрытием. Установку делают до того, как в помещении началась финишная отделка, так как перекрытия и вертикальное основание расчищаются и обрабатываются антисептиками. Трещины нужно заделать цементным раствором. Допускается установка на жесткое устойчивое чистовое покрытие.

Инструменты для работы

• Рулетка, линейка, карандаш.
• Строительный уровень, отвес и шнур.
• Болгарка или ножовка по металлу.
• Пила по ГКЛ.
• Столярный нож для раскроя.
• Дрель и сверла по бетону.
• Отвертка или шуруповерт.

Расчет конструкции

Начать следует с замера высоты потолка и расстояния между стенами. Предположим, нам нужно закрыть пространство 5х3 м. Размеры проема — 2,1х0,8 м.

• Общая длина направляющих равна периметру каркаса: (5+3) х 2 = 16 м. Снизу убираем ширину прохода. Получаем 16 — 0,8 = 15,2 м.
• Теперь посчитаем, сколько понадобится ПС-вертикалей. Ширина листов равна 1,2 м. Профиль должен располагаться на их стыках, чтобы не было провисания концов. Возьмем шаг 0,6 м. При высоте потолка 3 м и длине комнаты 5 м нам потребуется 5 / 0,6 = 8 стоек. Общая длина 8 х 3 = 24 м.
• Чтобы разместить короб, одну из вертикалей сдвинем в сторону. Боковины усилим ПН-элементами. Зафиксируем их на полу и потолке. Верх прохода будет обрамлять ПН-горизонталь.
• Стойки соединим ребрами жесткости из ПН-профиля. Расположим их посередине на высоте 1,5 м. Чтобы узнать их длину, вычтем ширину проема. Получим 5 — 0,8 = 4,2 м.
• Рассчитываем количество листов ГКЛ. Их ширина — 1,2 м. С каждой стороны нужно разместить 5 / 1,2 = 4,1666 полос. Для двух сторон нужно 4,1666 х 2 = 8,3 детали. Итого берем 9 целых кусков высотой 3 м. Если с каждой стороны укладывать по 2 слоя, количество плит составит 18 шт. Класть их следует в перевязку. Швы одного слоя должны совпадать с серединой панелей другого.
• Дюбель-гвозди для направляющих ставят на расстоянии не более 50 см друг от друга. Между шурупами, скрепляющими перпендикулярные детали, оставляют не более 30 см. Брать их лучше с большим запасом, поскольку шурупы часто теряются.

Разметка на основании

На полу проводят линию, обозначающую край каркаса. Затем с помощью отвеса ее переносят на стены. Отвес прикладывают к потолку, соединяя его низ с отметкой на полу, после чего проводят по нему вертикальные линии. Их соединяют на потолке. Качество замеров проверяют по удаленности стен от будущей рамы. Удобнее использовать лазерную рулетку. Ее кладут на пол и расчерчивают потолок по лучу. После сверки отмечают положение вертикальных стоек.

Отмечая расположение проема, следует учесть, что он шире короба на 2 см.

Монтаж каркаса

Устанавливать перегородку с дверью из гипсокартона своими руками удобнее вдвоем. Одному будет сложно держать и крепить сборные элементы. При движении створка создает вибрации, передающиеся на перекрытия. Чтобы их уменьшить, сзади на направляющие нужно приклеить демпферную ленту.

Направляющие фиксируют по периметру на дюбель-гвозди, расположенные с шагом 40-50 см. Начать лучше с потолка — так проще проконтролировать правильность расположения низа с помощью отвесов. Дюбель-гвозди вбивают молотком в заранее просверленные отверстия.

Затем к направляющим прикручивают стойки проема. Для этого используются саморезы по металлу. Верхнюю границу нужно поднять на 1 см, чтобы поместился короб. Стойки и горизонтальную верхнюю часть можно усилить, вставив профиль ПС в ПН, либо закрепив внутри него брус из массива, прилегающий к его стенкам.

Остальные вертикали размещаются с заданным шагом, равным 60 см. Между ними ставятся ребра жесткости на высоте 1,5 м от пола.

Обшивка и наполнение рамы

Если на перегородку будут навешиваться тяжелые полки, обрешетку в месте их расположения нужно укрепить горизонтальными брусьями. Электропроводку следует прокладывать в гофрах.

Одну из сторон обшиваем листами ГКЛ. Их ставим на расстоянии 1 см от пола, стен и потолка. Зазор необходим, так как панели расширяются при повышении влажности воздуха в помещении. Без этого зазора они повредят свои края. Саморезы вкручиваем с шагом 25-30 см. Шов между листами должен находится в середине вертикальной рейки.

Внутреннее пространство заполняем минераловатными плитами. Щелей оставаться не должно. После укладки обшиваем каркас с другой стороны. Свободные торцы листов закрываем угловыми профилями. После этого межкомнатная перегородка из гипсокартона готова к установке двери и облицовке. 

Когда нужно согласование новой перегородки

Согласно Жилищному кодексу, перепланировкой считаются любые изменения, требующие отображения на плане БТИ. Если проводить установку на прежнем месте, составление проектной документации и ее согласование не потребуется. Если же планируется изменение контура, нужно будет обратиться в инжиниринговую организацию — составлять проект имеют право только специалисты с соответствующей лицензией.

Устанавливать перегородку из профиля для гипсокартона с дверью допускается в любых помещениях. Конструкция весит немного, и для ее фиксации не нужно пробивать огромные отверстия в плитах. Сама по себе она не может ослабить или перегрузить основание. Это происходит только тогда, когда сносят часть несущей стены либо перекрытия. К ослаблению приводит прокладка каналов под электропроводку, водопроводные трубы и канализацию.

Запрещаются несанкционированные перепланировки. Их удастся узаконить только в случае, когда не нарушены требования санитарно-технических нормативов, государственных стандартов и действующего законодательства. Последствия запрещенного вмешательства придется исправлять за свой счет.

Частые нарушения

В действующих постановлениях запрещается проводить работы, после которых несущие элементы здания теряют прочность или разрушаются, а условия проживания хозяев квартиры и их соседей ухудшаются. Приведенные случаи напрямую связаны с возведением стенки. Если ее строительство планируется для подобных целей, от него лучше отказаться.

• Увеличение площади санузла за счет жилых помещений. Коридор к ним не относится.
• Присоединение общедомовой территории без согласия жильцов и оформления соответствующих документов.
• Частичный или полный снос несущих элементов здания, приводящий к их ослаблению.
• Уменьшение ширины и высоты дверного проема сверх нормы. Его минимальная ширина составляет 0,7 м. Допустимое отклонение — 25 мм. Минимальная высота — 2,071 м. Требование к размерам не зависит от того, какие используются двери — раздвижные, складные или распашные.

Требования нормативов распространяются на городские квартиры и частные дома, являющиеся объектами ИЖС.

Процесс согласования

Для этого следует обратиться в Жилищную инспекцию или другой орган, занимающийся вопросами переустройства. В необходимый пакет документов входят:

• Заявление от хозяина жилплощади.
• Выписка из ЕГРН, устанавливающая право собственности.
• Согласие всех жильцов, прописанных в квартире или частном доме.
• Эскиз или проект — его чертят на плане, отмечая все изменения.
• Технический паспорт.
• Согласие соседей, если затрагивается общедомовая территория.

В случае, когда бумаги в порядке, согласование занимает не больше одного месяца. Приемку производит государственная комиссия. При отсутствии расхождений с проектом она подписывает акт приемки выполненных работ. Собственник относит подписанный акт в бюро техинвентаризации. На основании этого документа ему выдают техпаспорт, где отмечены новые контуры. Затем данные вносятся в кадастровый паспорт и владельцу выдается новая выписка из ЕГРН.

В этой статье мы расскажем от том, как сделать перегородку из гипсокартона с дверью своими руками. Такая перегородка из гипсокартонных листов возводится очень быстро и почти без мусора. Она имеет достаточную прочность и хорошую звукоизоляцию. Да и в отделке ГКЛ стена очень проста, потому что получается идеально ровной. Это идеальный вариант, если работу выполняет человек без опыта.

Еще одним неоспоримым преимуществом гипсокартонной перегородки является то, что затащить листы и металлические профили на верхние этажи не вызывает проблем, ведь они имеют разнообразные размеры и небольшой вес. Вот неполный перечень размеров ГКЛ: 3000*1200, 2500*1200, 2000*1200, 1500*1200, 1500*600. Металлические профили бывают длиной 3 и 4 м, они очень легкие.

Подготовка к возведению перегородки из гипсокартона

Для строительства стен из ГКЛ потребуется закупить необходимые материалы и подготовить соответствующий инструмент. Чтобы правильно рассчитать количество материала нужно предварительно нарисовать схему будущей перегородки.

Давайте сделаем расчет перегородки из гипсокартона на примере той, которую мы будем рассматривать в этой статье.

Вот схема будущей стены:

Как видите, длина перегородки 5,8 метра, а высота 2,5.

Первым делом посчитаем количество листов. Для этого длину перегородки разделим на ширину листа: 5800/1200=4,8. Так как стенку нужно обшивать с двух сторон, то умножим это число на 2: 4,8*2=9,6. Листы в магазине продают только целиком, поэтому округляем до 10. Таким образом, нам потребуется 10 листов гипсокартона.

Теперь рассчитаем сколько нужно стоек. Для обычных условий эксплуатации стойки устанавливаются с шагом 600 мм (в пол листа) по обоим краям и по центру листов. На стыке листов стоечный профиль является общим для двух листов. Также по одной стойке крепится к капитальным стенам в начале и в конце перегородки. И еще две понадобятся для дверного проема. По нашей схеме требуется 11 полных стоек длиной 2500 мм. В магазине продаются профили длиной 3000 мм, поэтому будут обрезки по 500 мм. Из них сделаем маленькие стойки над дверным проемом.

Количество направляющих профилей посчитать еще проще. Делим длину перегородки на длину трехметрового профиля: 5800/3000=1,9. Умножаем это число на 2, так как профили будут идти как по полу, так и по потолку: 1,9*2=3,8. Округляем до большего целого числа: 4 — вот столько направляющих профилей нужно купить.

Подсчет шумоизоляционного материала производим исходя из площади перегородки. Для этого умножаем длину стенки на ее высоту и вычитаем из полученного значения площадь дверного проема, которую также получаем умножением высоты проема на его ширину. Считать нужно в метрах: (5,8*2,5)-(0,87*2,04)=14,5-1,77=12,73 м2. Толщина утеплителя 50 мм. На упаковках каменной ваты в магазине указана площадь материала. Берем нужное количество упаковок.

Какой толщины делать перегородку

Выбор толщины перегородки зависит от того, какие требования к ней вы предъявляете. Вот основные постулаты зависимости свойств стены от ее толщины:

• Чем больше на стене слоев гипсокартона и чем эти листы толще, тем прочнее будет перегородка и тем более увесистые предметы на нее можно крепить. Также толстая стенка меньше склонна к вибрациям и намного хуже пропускает звук;
• Если межкомнатная стена должна хорошо защищать от посторонних шумов, то в нее укладывается шумоизоляция из каменной ваты. Чем толще перегородка и больше в ней ваты, тем лучше ее звукоизолирующие свойства.

Конструктивно перегородки из гипсокартона могут выполняться следующей толщины:

Толщина металлопрофиля и ГКЛ	Профиль 50 мм	Профиль 75 мм	Профиль 100 мм
Один слой 9,5 мм	69 мм	94 мм	119 мм
Один слой 12,5 мм	75 мм	100 мм	125 мм
Один слой 15 мм	80 мм	105 мм	130 мм
Два слоя 9,5 мм	88 мм	113 мм	138 мм
Два слоя 12,5 мм	100 мм	125 мм	150 мм
Два слоя 15 мм	110 мм	135 мм	160 мм

Как видите разброс возможной ширины достаточно велик, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Давайте постараемся определиться, какой толщины делать перегородку из гипсокартона в различных условиях эксплуатации:

• Минимальная толщина межкомнатных перегородок из гипсокартона (ГКЛ) — 69 мм. Подойдет для изготовления перегородок выполняющих больше декоративные функции, нежели несущие. Такой перегородкой, к примеру, можно отделить кухню от гостиной;
• Оптимальная толщина перегородки из гипсокартона, на наш взгляд — это 100 мм. Такая стена очень прочна, на нее можно подвешивать практически любые предметы. Если внутрь перегородки уложить каменную вату, то стена будет очень хорошо сдерживать звук. Такую перегородку можно возводить между любыми комнатами, а также для санузла.
• Толщина перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией может быть любой из указанной в таблице выше. Как мы уже отметили, 100 мм перегородки достаточно для хорошей защиты от шума, что подходит для большинства условий эксплуатации. Если же вы хотите получить усиленную звукоизоляцию, например, чтобы оградить от шума детскую или свою спальную, то возводите перегородку толщиной 150 или 160 мм.

Материалы для перегородки из ГКЛ

Для установки межкомнатной перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу потребуются следующие комплектующие:

• Листы ГКЛ толщиной 12,5 или 15 мм (либо 9,5 мм для двухслойного крепления);
• Профиль стоечный 50*50*3000;
• Профиль направляющий 50*40*3000;
• Шумоизоляция (чем сделать шумоизоляцию перегородки из гипсокартона подробно рассмотрим в конце статьи);
• Лента уплотнительная самоклеящаяся 50 мм;
• Саморезы для металлических профилей;
• Саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (и 35 мм в случае двухслойного крепления);
• Дюбель-гвозди 6*40;
• Забивные металлические анкера 6*40.

Старайтесь выбирать только качественные материалы от надежных производителей. Это убережет от проблем при монтаже и повысит надежность конструкции.

Как бы не хотелось сэкономить, не следует применять ГКЛ толщиной 9,5 мм в один слой. У него невысокая несущая способность и недостаточная жесткость. В оживленных местах его попросту можно нечаянно проломить.

Для внутренних стен и потолка ванных комнат и санузлов покупайте влагостойкий гипсокартон.

Выбирайте саморезы для ГКЛ с острым носиком. Обязательно проверьте это в магазине. При несильном надавливании на него пальцем он должен больно колоть. Саморезы с тупым носиком будет сложно закручивать в металлопрофиль. Они будут соскакивать при надавливании и ломать гипсокартон.

Вам может быть интересна наша статья о возведении перегородки из пеноблоков, а также вы можете подробнее узнать о газобетонных блоках

Выбор металлического профиля состоит из трех этапов:

1. Определитесь с толщиной будущей стены — от этого зависит какие профиля нужны для перегородки из гипсокартона. Ширина стандартных профилей составляет 50, 75 и 100 мм. Соответственно толщина перегородки при креплении листов 12,5 мм в один слой составит: 75, 100 и 125 мм. Если листы делать в два слоя, то толщина стены будет уже: 100, 125 и 150 мм.
2. Металлопрофили делают из стали разной толщины. В магазинах можно встретить изделия толщиной 0,35 мм, 0,6 мм и другие. Конечно, чем толще металл профиля, тем перегородка прочнее и меньше склонна к вибрациям. Однако разбег в стоимости между толстыми и тонкими изделиями достигает 2,2 раза.

Выбирать толщину профиля для перегородки из гипсокартона нужно по следующему принципу: если на стену будут вешаться очень тяжелые предметы или дверь в перегородке будет очень часто использоваться (открываться, закрываться, хлопать), создавая вибрационную нагрузку, тогда лучше отдать предпочтение более толстым профилям; если перегородка используется не активно и не подвержена чрезмерным нагрузкам, то подойдут и тонкие профили.

Выбирая толщину межкомнатной перегородки из гипсокартона с шумоизоляцией обратите внимание на то, что толщина шумоизоляционных матов (утеплителя) обычно составляет 50 и 100 мм и больше подходит для монтажа в соответствующие по ширине профили. Если же вам нужен именно 75 мм профиль, то в него можно уложить каменную вату с пружинящим эффектом толщиной 100 мм, так как она очень мягкая и отлично сжимается. Однако у нее меньше плотность и шумозащитные свойства

1. Если в перегородке будут прокладываться провода (электричество, интернет, телефон), то лучше отдать предпочтение профилю с уже готовыми отверстиями для электропроводки. Это действительно сэкономит очень много времени. В противном случае придется много сверлить и резать металл. Края отверстий будут острыми, а монтаж затруднен, так как ПВХ трубка за них будет постоянно цепляться, плюс высокий риск порезаться.

Итак, определяясь какой профиль выбрать для перегородки из гипсокартона вы должны решить для себя три момента: какой толщины будет перегородка, какая на нее будет воздействовать нагрузка и будут ли в стене прокладываться электрические коммуникации.

Инструмент для монтажа гипсокартонной перегородки

Инструмент потребуется следующий:

• Перфоратор или ударная дрель с буром 6*60;
• Шуруповерт с битой для саморезов;
• Молоток;
• Ножницы по металлу или УШМ с диском по металлу;
• Алюминиевое правило 1,5-2 м;
• Стремянка;
• Удлинитель от 5 м;
• Рулетка 5 м;
• Маркер;
• Карандаш;
• Строительный нож со сменными лезвиями;
• Обычный, а лучше лазерный строительный уровень;
• Отвес;
• Брусок толщиной 10-15 мм.

Почти все инструменты стоят недорого и не занимают много места при хранении.

Дорогими являются только перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень и стремянка. Если в вашем хозяйстве их нет и нет желания покупать, то просто возьмите в аренду.

Этапы монтажа перегородки из ГКЛ

Мы рассмотрим поэтапный монтаж перегородки из гипсокартона с одним дверным проемом. Листы ГКЛ толщиной 12,5 мм будут крепиться в один слой. В большинстве случаев прочности таких листов достаточно. Высота потолков в примере принята 2,5 как в большинстве «советских» квартир, поэтому листы размером 2500*1200 подойдут идеально. Стыки будут только вертикальные.

Итак, переходим к монтажу!

1 этап – подготовка основания

Пол, потолок и стены, на которые будет крепиться направляющий профиль должны быть достаточно ровными. Если перепады составляют более 2 мм на метр, то основания необходимо выровнять.

Стены выравниваются при помощи гипсовой штукатурки. Для выравнивая бетонного пола подойдет любая готовая ремонтная смесь на основе цемента.

Для возведения ГКЛ перегородки очень важно, чтобы фундаментное основание под ней и под домом в целом было надежным. Это убережет от появления трещин от подвижек фундамента в будущем.

2 этап – нанесение разметки

На полу маркером по правилу наносим линию контура будущей стены. Отмечаем место для дверного проема. Для обычной двери шириной 800 мм подойдет ширина проема 870 мм.

От окончания линии на полу с помощью уровня и правила проводим вертикальные линии на стенах.

Берем отвес и отмечаем на потолке несколько точек строго над линией на полу. При помощи правила соединяем окончание линий на стенах с этими точками.

Получился контур будущей стены, по которому будем крепить профили!

3 этап – крепление направляющего профиля к полу

Отрезаем направляющий профиль нужной длины в соответствии с разметкой на полу. Приклеиваем на внешнюю сторону профиля уплотнительную ленту. Прикладываем профиль на пол по разметке.

Надежно удерживаем профиль и перфоратором сверлим в нем отверстия для дюбелей. Интервал между отверстиями 600-1000 мм, от краев отступаем по 50 мм. Вставляем в отверстия дюбель-гвозди и забиваем их молотком.

Основание перегородки готово!

4 этап – крепление стоек к капитальным стенам

Рулеткой отмеряем расстояние от дна нижнего профиля до потолка. Измеренную длину уменьшаем на 5 мм и отрезаем два стоечных профиля. Наклеиваем на стойки уплотнительную ленту.

Вставляем стоечный профиль внутрь направляющего на полу и прижимаем по разметке к капитальной стене. Перфоратором сверлим отверстия, вставляем в них дюбеля и забиваем молотком.

Крайние стойки готовы!

5 этап – установка направляющего профиля на потолок

Отрезаем направляющие профили для потолка нужной длины и клеим на них уплотнитель.

Прикладываем профили по разметке к потолку и перфоратором сверлим отверстия для анкеров. Прибиваем профиль к потолку на анкера.

Основа каркаса полностью готова!

6 этап – монтаж стоек дверного проема

Измеряем расстояние между внутренними частями напольного и потолочного профилей. Отрезаем два стеновых профиля измеренной длины.

Вставляем отрезанные стойки внутрь напольного и потолочных профилей. Выравниваем нижнюю часть стоек точно по разметке под дверной проем на полу. Прикручиваем стойки к напольному профилю с обеих сторон на саморезы для металлопрофиля (далее по тексту – саморезы для МП).

Выставляем профили проема вертикально по уровню. Проверяем, чтобы расстояния между ними в нижней и верхней частях были одинаковым. Прикручиваем стойки к потолочному профилю на саморезы для МП.

7 этап – изготовление горизонтальной перекладины дверного проема

Отрезаем стоечный профиль следующей длины: ширина дверного проема + 300 мм. Для дверного проема шириной 870 мм длина профиля составит 1170 мм.

Отмеряем на отрезанном профиле с обеих сторон отрезки по 150 мм. Делаем надрезы на боковых частях профиля до его основания. Сгибаем профиль по надрезам на 90 градусов, чтобы его боковые части были направлены внутрь.

Отмеряем на установленных стойках высоту нашего дверного проема. Для полотна 2000 мм без порога подойдет расстояние 2040 мм.

Вставляем перекладину между стойками отогнутыми частями вверх. Проверяем горизонтальность по уровню и прикручиваем 4 саморезами для МП.

8 этап – установка промежуточных стоек

Монтаж лучше начать с дверного проема. Измеряем расстояние между внутренними стенками перекладины и потолочного профиля. По отмеренной длине отрезаем два стеновых профиля.

Вставляем отрезанные профили в перекладину проема и потолочный профиль на расстоянии 150-200 мм от дверных стоек. Боковые стенки профиля должны быть направлены внутрь проема. В последующем это облегчит крепление листов. Выставляем стойки вертикально по уровню и прикручиваем сверху и снизу на саморезы по МП.

От центров прикрученных стоек вправо и влево на потолочном профиле наносим метки с интервалом 600 мм. Это будут места крепления вертикальных стоек. Считаем сколько получилось меток и отрезаем такое же количество стоечных профилей. Длина профилей равна расстоянию между внутренними частями напольного и потолочного профилей.

Отрезанные стойки вставляем внутрь потолочного и напольного профилей. Боковые стенки вертикальных стоек направляем в стороны от дверного проема. Центруем стойки по меткам и прикручиваем к потолочному профилю. Выставляем стойки вертикально по уровню и прикручиваем к напольному профилю.

Если при разметке выяснилось, что метки крайних стоек расположены ближе 250 мм от капитальных стен, то делать стойки в этих местах не следует. Метку нужно перенести на расстояние 250 мм от капитальной стены. Далее, все работы выполняются как было рассказано выше.

Металлический каркас перегородки готов!

9 этап – обшивка стены гипсокартоном

Работу начинаем от дверного проема. Ставим лист ГКЛ на брусок и прижимаем к металлокаркасу. Совмещаем край листа с центром маленькой стойки над дверным проемом и выставляем по уровню. Прикручиваем лист к профилю на саморезы по ГКЛ с шагом 250 мм. От кромки листа саморезы должны располагаться на расстоянии 10-15 мм.

Часть листа, которая перекрывает дверной проем удаляем. Для этого строительным ножом прорезаем слой картона с внутренней части ровно по краю профиля. По правилу делаем аналогичный надрез с наружи. Аккуратно надламываем лист вовнутрь и удаляем лишнюю часть.

• 
• 

Аналогичным образом устанавливаем лист с другой стороны проема.

• 
• 

Далее устанавливаем целый ГКЛ. Зазор между ним и соседним листом должен быть 2 мм. Прикручиваем ГКЛ на саморезы. Продолжаем так пока не установим все листы.

Последний лист, который примыкает к несущей стене, скорее всего придется резать. Для этого необходимо измерить расстояние между последним целым листом и стеной и вычесть из него 4 мм (на два зазора справа и слева от листа). Отметить нужное расстояние на целом листе и по правилу сделать надрез на одной стороне ГКЛ. Аккуратно надломить лист и прорезать картон с другой стороны. Вставить лист на профиль и прикрепить саморезами.

• 
• 
• 

В конце измеряем расстояние между листами над дверным проемом, а также расстояние от перекладины проема до потолка. Вырезаем вставку из ГКЛ и прикручиваем ее над проемом.

Торцы листа, не закрытые картоном, предварительно нужно подрезать ножом с наружной стороны под углом 22,5 градуса на 1-2 мм.

10 этап – прокладка электропроводки

Если в стене предполагается прокладка электропроводки, то это нужно сделать на данном этапе. Проводка прокладывается обязательно в ПВХ гофре диаметром 20-25 мм.

Место расположения проводки (расстояния от пола и других стен) нужно нарисовать и сохранить. Это необходимо, чтобы потом знать, где проложены провода для установки розеток и выключателей. Также это позволит уберечь проводку от повреждений при креплении на стене различных предметов.

11 этап — монтаж шумоизоляции

Монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона с шумоизоляцией от пустотных отличается лишь тем, что в полости между профилем и гипсокартоном вставляются шумоизоляционные маты.

Здесь все просто, нужно только соблюдать аккуратность при работе с мягкой ватой. Шумоизолятор должен плотно заполнить все пространство без пустот. Любые незаполненные полости — это свободный путь для проникновения звука.

Часто можно встретить вопрос: «что лучше подходит для шумоизоляции перегородок из гипсокартона при выполнении работ своими руками?». Ответ здесь один, лучшее решение — это каменная или минеральная вата. Хорошая вата безопасна, полностью заполняет все полости и прилично сдерживает шум.

Но к выбору материала для шумоизоляции перегородок из гипсокартона нужно подойти со всей серьезностью. Вот несколько основных критериев, на которые следует обратить внимание при покупке:

• цена — очень низкая цена может говорить об использовании при производстве материала дешевых компонентов и соответствующем его качестве. Это может приводить к повышенному уровню выделения вредных веществ. Такой утеплитель лучше подойдет для применения в наружных конструкциях, нежели в помещении;
• плотность — чем плотнее вата, тем хуже она пропускает звук;
• рыхлость, прочность, пыльность, посторонний запах — проверьте все это в магазине. Материал, применяемый внутри дома ни в коем случае не должен крошиться, пылить и выделять какой-либо запах. Иначе всем этим придется постоянно дышать, что грозит аллергией, постоянным насморком и кашлем, астмой и другими болезнями;
• никогда не используйте внутри помещений некондицию! Этот материал хоть и продается по бросовой цене, однако не соответствует установленным нормам и в первую очередь экологическим.

Как видите устройство звукоизоляции перегородок из гкл требует внимательного выбора материалов, но с точки зрения монтажа не вызывает никаких трудностей.

12 этап – монтаж гипсокартона на второй стороне

Когда шумоизоляция смонтирована, закрываем гипсокартоном вторую сторону стены.

Межкомнатная перегородка из ГКЛ готова!

Отделка перегородки из гипсокартона

Последующая отделка стены зависит от дизайнерского замысла. Перегородку можно зашпаклевать, предварительно замазав швы между листами шпаклевкой с армирующей лентой. Такой способ отлично подойдет для покраски или обоев. Затирка шпатлевки у может оказаться довольно пыльным процессом, поэтому нужно обязательно использовать защитные средства для органов дыхания.

Если стена будет отделываться декоративным камнем или гипсовыми панелями, то крепить их можно прямо на гипсокартон.

Стоимость перегородки из ГКЛ

Если вы собираетесь монтировать перегородку самостоятельно, то затраты на ее возведение будут состоять лишь из цен на материалы.

Давайте сделаем расчет стоимости перегородки из гипсокартона за м2 из нашего примера. Посчитаем несколько вариантов: из тонкого профиля, из толстого профиля и из толстого профиля с шумоизоляцией. ГКЛ применим не влагостойкий. Цены на материалы взяты из интернет-магазина ЛеруаМерлен.

Вариант перегородки/ материал	Количество материала	Цена	Стоимость из тонкого профиля	Цена	Стоимость из толстого профиля	Цена	Стоимость из толстого профиля с шумоизоляцией
ГКЛ 12,5 мм	10 шт.	267	2670	267	2670	267	2670
Направляющий профиль	4 шт.	85	340	228	912	228	912
Стоечный профиль	11 шт.	105	1155	231	2541	231	2541
Шумоизоляция	3 уп.=17,3 м2	—	—	—	—	734	2202
Уплотнительная лента	1 рулон 30 м	174	174	174	174	174	174
Саморезы по металлу	1 уп. 22 шт.	27	27	27	27	27	27
Саморезы для ГКЛ	1 кг	284	284	284	284	284	284
Анкера забивные	1 уп.	350	350	350	350	350	350
Дюбель-гвозди	2 уп.=20 шт.	18	36	18	36	18	36
Всего, в т.ч. за м2	—	—	5034 руб. 395 руб./м2	—	6994 549 руб./м2	—	9196 руб. 722 руб./м2

Если вы хотите доверить возведение перегородки строительной бригаде, то к указанным выше цифрам нужно добавить стоимость услуг рабочих.

Вот примерные расценки стоимости работ по монтажу перегородок из гипсокартона, цена за м2:

• однослойные — от 400 руб.;
• двухслойные — от 570 руб;
• шумоизоляция — от 80 руб.

Учтите, что стоимость установки (возведения) перегородки из гипсокартона зависит от региона, сложности конструкции и удаленности объекта. Поэтому при подсчете всегда уточняйте цены у строительных фирм.

Для того, чтобы грубо прикинуть стоимость, можно принять, что стоимость монтажа квадратного метра перегородки из гипсокартона равна стоимости материалов для ее возведения.

Выводы и полезное видео о монтаже перегородки

Сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона самостоятельно не составит большого труда. Материалы и инструменты для этого можно купить в любом строительном магазине.

Такая самостоятельно изготовленная перегородка получится ровной и прочной. При применении правильных креплений для ГКЛ стена из гипсокартона толщиной 12,5 мм способна выдержать вес большого телевизора, различных полок и кухонных шкафов.

Вот хорошая видеоинструкция по монтажу ГКЛ перегородки в квартире. Помимо того, что было расписано выше, эта инструкция расскажет, как крепить листы КГЛ, если высота стены больше длины листа и требуется соединение двух листов.

Надеемся, что эта статья была полезна для вас.

С уважением к вам и вашему дому информационный портал ПрофСовет.

Монтаж перегородок из гипсокартона с дверью и особенности создания проемов своими руками

Из гипсокартона монтируют ненесущие стены и подобные конструкции, не испытывающие нагрузки от частей здания.

ГКЛ (по новой маркировке ГСП) дешевый, с ним просто и быстро работать (нарезать можно тонким ножом), он ремонтопригоден, обладает отличной шумо и теплоизоляцией, то есть идеальный для всех легких перегородок.

Каркасом (обрешеткой) и гипсокартонными плитами имитируют любые стены, в том числе с проемами, нишами. Опишем, как сделать перегородку с местом под двери различных типов (распашные, раздвижные), как их установить.

Перечислим особенности проема, каркаса (усиление, стойки) в этом месте, нюансы по креплению профилей и листов ГК, а также расскажем, какой тип гипсокартонных листов применять, как сделать расчеты материалов, обрешетки.

Когда возможен гипсокартонный дверной проем?

Далее по тексту для обозначения рассматриваемого материала будем применять сокращение ГКЛ или новую маркировку – ГСП (гипсокартонные строительные плиты). Ограничивает создание любых конструкций из ГКЛ, включая таковые с проемами любого назначения, в том числе и под двери, лишь сфера применения данного материала.

Гипсокартон используется для такой среды:

• Простой тип (ГКЛ или по более современному обозначению ГСП А) – для сухих и нормально влажных условий, то есть там, где этот параметр до 60…75%.
• Влагостойкий, огневлагостойкий (ГКЛВ, ГКЛВО или по новой маркировке ГСП H2, H3, DF, DFH3IR). Для локаций с повышенной влажностью (до 80%) и мокрых условий, но с защитой водостойкой грунтовкой, такой же облицовкой, помещение должно иметь вытяжную вентиляцию.

Можно ГКЛ применять для мокрой среды, но только водостойкий тип материала и при строгой совокупности (одновременном наличии) условий: защита грунтовкой или специальными составами с гидрофобизаторами плюс непромокаемая облицовка (керамическая плитка, ПВХ) и вытяжная вентиляция.

В инструкции производителей к водостойким ГСП прописывается возможность использования в условиях с повышенной влажностью, если есть обработка гидрофобизаторами и защита облицовкой. Например, есть много случаев, когда так отделывают ванные комнаты, причем в местах, где такая конструкция соприкасается с брызгами, то есть присутствует кратковременный прямой контакт с водой.

Ниже извлечение из техдокументации Кнауф:

Материал при перечисленных мерах будет служить достаточно долго. Несмотря на несколько сокращенный срок эксплуатации, его применение целесообразное из-за дешевизны, легкости монтажа. Но все-таки для мокрой среды лучше взять особо усовершенствованный вид гипсокартона – аквапанели или влагостойкое гипсоволокно.

Для уличных условий гипсокартон строго не рекомендован, но есть случаи его применения там. Это только водостойкие типы материала с такой же облицовкой и обработкой гидрофобизаторами (грунтовкой с этим свойством).

Например, на одном из форумов упоминают оконные откосы из ГКЛВ оштукатуренные цементным составом, которые служат уже 5 лет, впрочем, при этом не упоминается о климате – если это жаркие регионы, то такое вполне возможно.

Вредит ГСП не только влага, но и холод, а особенно эти два фактора в совокупности. По морозостойкости материал обладает крайне низкими показателями: 8 циклов у простой разновидности и около 15 у ГКЛВ, ГКЛВО. При этом минимум для стройматериалов – 35. По описанной причине не используют ГК в неотапливаемых помещениях, где температура ниже +10° C.

Затребованные гипсокартонные перегородки с проемом под двери в любых случаях, когда нужна легкая стена с входом, например:

• разделение одной большой комнаты на две (одна может быть проходной или же обе полностью отдельные);
• создание отдельных локаций «с нуля» в одном большом пространстве.

Есть случаи, когда нет потребности в дверях, тогда проем оставляют незаполненным, и он может быть без усиления. В общем, такие перегородки из ГСП затребованы в любых ситуациях, когда надо быстро отделить некую локацию легкой стеной, но так, чтобы она имела вход/выход.

И если при этом нет особых требований к основательности в смысле несущей способности и прочности.

Параметры – шумо- и теплоизоляция – у стен из ГК на высоте, если ячейки каркаса заполняют минватой, поэтому такие конструкции также возводят, когда затребованы эти качества.

Под какие типы межкомнатных конструкций делают?

Если обобщить, то сам гипсокартон теоретически выдерживает нагрузку навешиваемых предметов приблизительно 15…30 кг на 1 кв. м. Но этот лишь крайне упрощенное правило.

Можно цеплять предметы около 70 кг, причем только на лист материала (не на обрешетку) – все зависит от крепления, типа ГК, перегородки. Данный аспект подробно раскрыт инструкциями фирм Кнауф, Гипрок (есть в сети). Тут рассмотрим лишь вес дверных коробок, ниже извлечение из рекомендаций Knauf:

Масса заполнения ограниченная только несущей способностью каркаса, но в разумных пределах. То есть это полный диапазон стандартных по весу межкомнатных дверей вплоть до весьма тяжелых из цельного дерева. Рамки тут достаточно размытые, так как если взять особо толстый усиленный профиль (UA), сделать укрепляющие ригели и т. п., то выдерживаемая масса может быть вплоть до 100 кг.

Преимущественно ставят легкие межкомнатные двери до 25…35 кг, а именно (можно купить готовыми и собранными):

• царговые – до 10…12 кг;
• комбинированные (МДФ+дерево) – до 15…20 кг;
• с сотовым наполнителем – до 10 кг;
• из массива сосны – до 25 кг.

Для обрешетки проема без усиления и обычного профиля ПС верхний предел по выдерживаемой массе – 25 кг. Для более тяжелого заполнения потребуется укрепление и/или специальные стойки и направляющие, например, UA.

В гипсокартонную перегородку можно врезать любые стандартные (то есть относительно легкие) межкомнатные двери:

1. царговые (сборные с перемычками);
2. деревянные;
3. ПВХ;
4. с покрытием из шпона, пленки, эмали, краски.

То есть обычный ассортимент готовых дверей категории «межкомнатные», присутствующий в любой точке продажи подобной продукции. Без усиления и с обычным профилем максимальный предел по весу – 25 кг, с укреплением и специальными планками (UA) – 100 кг.

По типу заполнения нет ограничений:

• ставят распашные;
• раздвижные;
• подъемные и любые другие варианты.

Но обычно это первые два типа. Раздвижные створки (купе) встречаются довольно часто в роли межкомнатных, так как они удобно открываются/закрываются, не забирают место: полотна заезжают по рельсам параллельно перегородке, а не движутся по дуге. Но есть небольшой минус: каркас для них несколько усложненный.

Проем под двери можно создавать в процессе сооружения перегородки из ГСП или же делать в уже существующей такой стене.

Виды материала для устройства

Для перегородок из гипсокартона берут так называемые «стеновые» листы толщиной в 12,5 мм. Если же конструкция двух-, трехслойная – ее делают, когда требуется повышенная прочность, жесткость, изоляция, – то можно применить панели «потолочные» 9,5 мм.

Не используют плиты 6,5 мм (дизайнерские, арочные, реставрационные), так как даже при многослойности они не обеспечат нужный уровень надежности.

Двух-, трехслойную обшивку чаще делают в офисах, общественных местах из-за лучшей звукоизоляции, а также выдерживания повышенной нагрузки.

Не помешает если применить продукцию влагостойкую или влагоогнестойкую ГСП, подобные усиленные варианты (Сапфир от Кнауф или аналог от Гипрок ГСП-DFН2IR) – они прочнее с лучшими изоляционными свойствами. И обязательно надо остановить свой выбор на перечисленном, если стена в среде с повышенной влажностью (от 75%), например, около ванной комнаты.

Требования

Гипсокартонная перегородка с дверным проемом должна иметь следующее:

• Стойки проема: профили с усилением или UA, если вес большой. Если вес превышает 25 кг, то обязательное укрепление хотя бы деревянными брусками, спаренным ПС.
• Верхняя перемычка с промежуточными стойками.
• Первые вертикальные ПС после проема на сокращенном расстоянии от него (200…300 мм).

Толщины перегородки с дверьми находится в пределах стандартного диапазона, поскольку усиление не влияет на этот параметр. Если взять схемы Кнауф, то это такие цифры:

Расчет стены из ГКЛ и оформление проекта

Первым этапом подготовительных действий является чертеж и расчет. Есть несколько распространенных размеров ГК листов (3000х1200, 2500х1200, 2000х1200), подгоняем схему под один из них, наиболее удобный, учитывая высоту и ширину будущего объекта.

Как правило, это 2500х1200. Если потребуются листы маленькие, то можно обрезать большие плиты, но лучше предварительно просмотреть ассортимент производителя и если там присутствуют малоформатные плиты, заказать их несколько шт., это упростит подгонку.

1. Ширина стены ниже на схеме 5,8 м, высота 2,5 м. Чертеж делаем по аналогии.
2. Исчисляем количество листов. Длину будущего объекта делим на ширину листа выбранного типоразмера. В нашем примере 5800/1200=4,8. Обшивка будет однослойной, но с двух сторон, поэтому умножаем на 2, получаем 9,6. Плиты продаются только целиком, поэтому нам потребуется 10 листов.
3. Количество стоек. Стандартно (если нет особых условий, каких-либо технических предостережений) стойки ставят с шагом 600 мм (в пол-листа) по двум краям плиты и по центру, что четко просматривается на схеме выше (там шляпки саморезов).
4. На стыке стоечный профиль общий для двух панелей. По одной стойке фиксируют к капитальным стенам в начале и в конце перегородки. Плюс 2 шт. таковых для дверного проема. Итак, по представленной схеме нам потребуется 11 полных стоек высотой (длиной) 2500 мм. Профили продаются 3000 мм, поэтому берем их и будем обрезать. Отрезки (500 мм) используем для элементов над дверным проемом.
5. Направляющие профили (ПН). Делим длину перегородки на таковую трехметрового профиля: 5800/3000=1,9. Умножаем на 2, поскольку планки будут идти как по полу, так и по потолку, получим 3,8. Округлим до 4 – это и есть требуемое количество.
6. Изоляционный материал. Количество равно площади перегородки. Умножаем ее длину на высоту, вычтем из полученного проем (его размер определяем так же). Считаем в метрах (5,8х2,5)-(0,87х2,04)=14,5-1,77=12,73 кв. м. Используем минеральную вату, которая послужит и утеплителем, и звукоизоляцией. Оптимальная толщина 50 мм, на упаковках указана площадь, берем нужное их количество.

Если нет особых запросов, то обычно делают однослойную конструкцию с листами 12,5 мм, 9,5 мм не применяют, так как такая стена будет обладать сниженными изоляционными свойствами, ее проще пробить случайными ударами. Но если требуется повышенная прочность, то сооружают двух или трехслойную перегородку, и тут уже можно взять как 12,5 мм, так и 9, 5 мм.

Зависимость параметров профиля от слойности, толщины плит отображена ниже:

Оптимальная толщина

Минимум толщины гипсокартонной стенки около 69 мм. Подойдет для больше декоративных функций, чем несущих (пригодных для навешивания предметов тяжелее небольших картин). Таким изделием можно отделить кухню от спальни, но если в первой любят устраивать посиделки, то во второй комнате шум и голоса будут слышны значительно.

Оптимальная минимальная толщина – 100 мм. Увеличенный слой каменной ваты повысит звуко- и теплоизоляцию. Такую конструкцию можно ставить между любыми шумными комнатами, отделять санузлы.

Чем толще перегородка, тем лучше. Для отделения особо шумных комнат (детские) и изоляции тех локаций, которые требовательные к тишине (спальни) рекомендована цифра 150 или 160 мм.

Расходники, инструменты и материалы

Расходники, материалы (для нашего примера):

• листы ГК, обычно 12,5 для однослойного варианта или 9,5 мм для двухслойного;
• профиль стоечный (ПС) 50х50х3000 и направляющий (ПН) 50х40х3000;
• шумо и теплоизоляция (обычно используют минвату толщиной 50 мм);
• лента уплотнительная самоклеящаяся 50 мм;
• саморезы для металлических профилей («клопы»), для гипсокартона (TN 25 мм или 35 мм для двухслойного варианта);
• дюбель-гвозди 6х40;
• забивные анкеры 6х40.

Инструменты:

• шуроповерт с битами-отвертками;
• перфоратор или дрель, бур к ним 6х60, сверла;
• нож или пила с мелкими зубчиками для гипсокартона;
• рубанок для снятия фаски ГК (можно заменить ножом);
• ножницы по металлу для нарезки профилей;
• молоток;
• алюминиевое большое правило 1,5…2 м, уровень строительный (идеально если есть лазерный), часто к нему приделывают магниты, таким образом, освободятся руки;
• стремянка;
• удлинитель 5 м и больше для питания электроинструментов;
• рулетка 5 м, маркер, карандаш;
• отвес;
• бруски деревянные для вставки внутрь профиля для укрепления.

Как выбрать профиль, звуко- и теплоизоляцию?

Кнауф, Гипрок разработали подробные инструкции для своих схем, где показано, как выбрать профиль и прочие расходники, материалы по параметрам перегородки. Можно учитывать эти рекомендации. Пример для стены по варианту чертежа C111 (ознакомиться можно на сайте Knauf):

Определяются с толщиной будущей стены – этот параметр влияет на параметры МП. Ширина стандартных этих элементов 50, 75, 100 мм. Соответственно, толщина перегородки при листах 12,5 мм – 75, 100 или 125 мм. Если вариант двухслойный, то: 100, 125, 150 мм.

Металлопрофили (МП) есть с тонкими (0,35 мм) и с толстыми стенками – 0,6 мм (такие обычно от Кнауф). Правило тут простое: чем большая цифра, тем лучше, перегородка будет прочнее, стойкая к вибрациям. Но более качественные планки могут быть дороже в 2,5 раза.

Если дверь будет тяжелая, использоваться интенсивно, провоцируя частые вибрационные нагрузки, то лучше предпочесть профили с более толстыми стенками.

Изоляцию обычно делают минватой. Есть маты с разной толщиной (50, 100 мм), подходящие лучше под определенную ширину МП.

Есть вата с повышенным пружинящим эффектом, в своем обычном виде она имеет 100 мм, но ее можно сжимать под профиль 75 мм.

Если в стенке будут протягивать проводы (электрика, интернет), то лучше предпочесть профиль с готовыми отверстиями для проводки, иначе придется много сверлить металл с обязательной зачисткой острых краев.

Как сделать своими руками: инструкция пошагово

Опишем поэтапную установку перегородки из ГСП с такими заданными параметрами:

• проем один, предназначен для дверей;
• плиты 12,5; слой 1;
• высота 2,5 м, как потолки в большинстве МКД; хорошо подходят под этот параметр листы 2500х1200 мм; при этом есть еще один плюс – стыки только по вертикали, то есть понизятся затраты на их отделку.

Основание

Предполагается, что основание, где фиксируется МП ровное:

1. пол;
2. стены;
3. потолок.

Допускаются недостатки до 2 мм на 1 м. Если это не так, то надо выравнивать. Для стен и потолка это делают гипсовой штукатуркой, саморезы в любом случае будут вкручиваться в их «тело», а не в отделку. Каменные полы ровняют бетонной смесью или цементно-песчаным раствором.

Разметка

Порядок такой:

1. Ставим правило на пол, по нему обозначаем контур.
2. Отмечаем проем: для стандартного полотна шириной 800 мм отверстие – 870 мм.
3. От конечных точек проводим вертикальные линии на стенах, используем уровень и правило.
4. Ставим на потолке несколько отметок над нижней чертой, применяем для этого отвес.
5. Посредством правила соединяем все метки.
6. Получаем контур, на нем будем размещать профили.

Фиксация нижней направляющей рейки

Порядок следующий:

1. Отрезаем ПН требуемой нам длины с учетом разметки, обозначенного места проема. Приклеиваем на наружную ее поверхность уплотнитель. Кладем планку по контуру.
2. Уплотнительная лента снижает передачу шумов и вибраций, идущих от несущих элементов дома. Также этот материал нивелирует микронеровности, профиль будет прилегать плотнее.
3. Крепко держим профиль, перфоратором делаем посадочные места под дюбель-гвозди. Интервал 60 см…1 м, от краев делаем отступы по 5 см. Вставляем метизы, вбиваем их молотком.

Фиксация крайних стоек на капитальные стены

Порядок действий:

1. Замеряем промежуток от дна нижней рейки до потолка. Отнимаем от полученного 5 мм, отрезаем два ПС. Клеим на них уплотнительные полосы. Помещаем ПС в рейку (ПН) на полу прижимаем по намеченном контуру к стене помещения. Перфоратором создаем посадочные места для дюбелей, вбиваем их.
2. При креплении профиля к оштукатуренным поверхностям дюбель-гвозди 6х40 мм могут оказаться слишком короткими. Тогда заменяем их на таковые более габаритные (80, 100 мм).

Установка направляющей на потолок

Нарезаем для верхней основы ПН нужного размера согласно сделанным расчетам и проекту, ставим уплотняющую полосу. Примеряем рейки по разметке, сверлим отверстия, прибиваем полосы к потолку на анкеры. Основа каркаса сделана.

Монтаж стоек дверного проема

Замеряем расстояние между внутренними поверхностями реек-основ (напольной и потолочной). Нарезаем 2 стеновых профиля длиной, полученной в результате исчислений. Ставим подогнанные ПС внутрь указанных планок. Ровняем низ точно по контуру проема. Прикручиваем к напольному ПН с двух сторон «клопами».

Устройство верхней перекладины

Действуем по плану:

1. Нарезаем ПС нужной длины, определяемую следующим образом: ширина проема + 300 мм. Для отверстия 870 мм, этот параметр 1170 мм. С двух сторон отступаем по 15 см, отмечаем эти точки.
2. Надрезаем стенки МП до конца, сгибаем его по этим пропилам на 90°, так, чтобы его боковые сегменты смотрели внутрь.
3. Замеряем на уже смонтированных ПС высоту проема. Для полотна высотой в 2 м без порога требуемая цифра будет 2040 мм.
4. На высоту перекладины, помимо размера короба заполнения, влияет толщина напольного покрытия. Если это паркет, то ее располагают выше на величину равную тому, насколько он выступает над стяжкой.
5. Вставляем верхнюю перемычку проема между стоек отогнутыми вверх сегментами. Посредством уровня удостоверяемся, ровно ли она расположена по горизонтали, крепим четырьмя саморезами для МП.

Промежуточные стойки

Монтировать промежуточные стойки начинают с проема, далее

1. Сначала ставим короткие стойки над горизонтальной перемычкой. Замеряем промежуток между дном перекладины и потолочной рейки. По полученной длине отрезаем 2 ПС. Вставляем их в указанные выше планки так, чтобы промежуток от дверных ПС был 15…20 см. Боковые сегменты МП должны направляться внутрь проема, так крепить листы будет проще.
2. Располагаем ПС вертикально по уровню, прикручиваем сверху, снизу «клопами». От центров этих планок в обе стороны на потолочной направляющей обозначаем метки с шагом 600 мм. Получим точки крепления остальных вертикальных стоек, длина которых равна промежутку между внутренними частями верхней и нижней планок-основ.
3. Нарезанные стойки помещаем внутрь потолочного и напольного профиля. При этом боковые сегменты должны смотреть от проема. Центруем по меткам, прикручиваем сначала к верхней рейке-основе, затем к нижней. При этом периодически проверяем ровность уровнем.
4. Если разметка показала, что точки крайних стоек ближе 250 мм от капитальных стен, то ставить их в этих местах не желательно. Метку переносят на промежуток равный 250 мм и дальше все работы выполняются как обычно.

Данный этап является завершительным для каркаса, теперь он полностью готов.

Обшивка

В процессе обшивки перегородки гипсокартоном потребуется подрезка листов. Строительным ножом это делается следующим образом: прорезают слой картона с одной стороны, затем с другой, и аккуратно надламывают плиту внутрь. Можно также использовать ножовку с мелкими зубьями и прорезать плиту насквозь.

Стартуем от проема:

1. Приставляем лист к обрешетке. Совмещаем кромку панели с центром короткой стойки над проемом, корректируем по уровню. Прикручиваем ГКЛ к профилю саморезами по гипсокартону (TN) с шагом 25 см. От кромки метизы находятся с зазором 10…15 мм.
2. Сегмент листа, перекрывающий проем, отрезаем. Можно применить не только нож. Если используется ножовка, то делают сквозной пропил с внешней поверхности стены вдоль перемычки. Инструмент держат под острым углом, с нажимом строго от себя.
3. Аналогично ставят ГСП с другой стороны.
4. Дальше ставим целый ГКЛ. При этом делаем компенсационный зазор между панелями в 2 мм. Фиксируем на саморезы. Монтируем так все остальные панели.
5. Самая крайняя плита, как правило, идеально никогда не совпадает по ширине, ее подрезают. Для этого делают замер между последней целой панелью и несущей стеной, вычитают 4 мм (на 2 зазора). Отмечают требуемое расстояние на ГКЛ, по строительному правилу делают обрезку. Дальнейшие действия обычные: вставляют на профиль, крепят саморезами.

Зазоры 2 мм выполняют роль компенсационных швов на случай расширения/сужения материала, что предотвратит трещины на ГКЛ. Такие швы затем заполняются шпаклевкой, армируются лентой-серпянкой.

Торцы листов обрезают (снимают фаску) с наружной стороны под углом 22,5° на 1…2 мм, чтобы угол стыка получился в сумме 45°. Применять желательно кромочный рубанок, ножом это тоже можно сделать, но результат будет хуже. Такая подрезка нужная для качественных стыков.

В конце делаем вставку из ГК над проемом: замеряем это расстояние по ширине и высоте, вырезаем нужный сегмент, вставляем, прикручиваем.

Прокладка электропроводки

Если в перегородке планируют проводку, то лучше взять профиль с отверстиями под нее. Сами же провода кладут оформленные гофрой диаметром 20…25 мм. Место жил рисуют на плане конструкции и сохраняют, чтобы затем вырезать места для розеток и пр., также это убережет коммуникации от случайного пробития крепежами.

Тепло- и шумоизоляция

Каркас может быть пустым, но обычно внутрь полостей между планками и листами облицовки вставляют изолирующие изделия (маты, полосы минеральной ваты). Важно, чтобы материал заполнил все пространство плотно, не оставив пустот.

Крайне рекомендовано работать с минеральной ватой только в перчатках, иначе кожа рук будет раздражена и появится зуд.

Установка ГКЛ на другой стороне и отделка

После установки изолирующих матов, закрывают ГСП другую сторону – перегородка готова. Окончательным этапом является отделка. Первым делом:

1. грунтуют всю поверхность;
2. затем замазывают шпаклевкой швы;
3. также используют армирующую ленту-серпянку, шлифуют.

Далее можно применить любой вид облицовки: штукатурка, покраска, обои. Если отделывать будут плиткой, гипсовыми панелями, камнем, то фиксировать их можно прямо на панели.

Прорезка в уже установленной конструкции

Если стена из ГК уже сделана и возникла необходимость врезать в эту сплошную конструкцию дверь, то проблема решается достаточно просто:

1. В месте будущего проема откручиваем гипсокартонные листы, снимаем их. При этом конечно сдираем в этих сегментах облицовку.
2. Оголяется каркас, профили отвинчиваем и переставляем в требуемые места так, чтобы сформировать проем. Если необходимо, то ставим новые эти элементы. При этом делаем, как мы описали выше, верхнюю перемычку.
3. Перед обратным монтажом стоек не забываем их усилить.
4. Затем зашиваем перегородку гипсокартонными листами, обрезая их, учитывая изменения.

Создание проемов в гипсокартонных стенах

Уделим внимание особому типу полотен дверей – раздвижным. А также угловым конструкциям с проемом.

С раздвижными створками

Для начала укажем на особенности:

• каркас будет двойным, так как надо сделать в нем проем для заезда полотна;
• обрешетку укрепляем горизонтальными перемычками, окончательно она выглядит как решетка с ячейками;
• усиление проема делаем так же, как мы описали.

Каркас сооружается по уже описанным нами принципами с учетом перечисленных выше особенностей.

Крепим верхнюю направляющую анкерами, отбиваем точки для нижней на полу, фиксируем ее дюбелями. Выставляем и крепим боковые стойки.

МП стоечный вставляем в направляющий (верхний и нижний) и по обе стороны соединяем маленькими саморезами «клопами».

Подгоняем профиль ножницами. Надрезаем по бокам, сгибаем и делаем окончательный пропил.

Усиление сверху: 2 МП (в одном из них брусок). Направляющая к нему будет надежно притянута саморезами с шагом 20 см (3 и 4 фото) через два МП и деревянную закладную. В верхний профиль крепим «клопами» рельсу. На 5 изображении ролик (колесико) полотна.

Колесики в рельс для створки раздвижных дверей вставляем заранее – потом сделать это будет крайне проблематично, даже невозможно.

Делаем каркас с ячейками, то есть тут добавляем горизонтальные поперечины. Так укрепить обрешетку необходимо, поскольку полотно будет при движении создавать нагрузку на весь массив перегородки.

С одной стороны профиль пока полностью не ставим, так как будем навешивать створку. На фото видно, что тут только одна его часть:

Другой бок имеет полный каркас, так как туда не будет заезжать дверь. Для сравнения: на первом фото сторона около проема с неполной обрешеткой (пока одинарная), куда будет заходить створка, на втором – каркас завершен (двойной, туда можно заложить минвату).

Верх тут особо усилен, то есть установлены еще горизонтальные перемычки, кроме основных потолочных. С ними удобнее будет делать натяжной потолок.

Дверь навесили. Такие полотна продаются в комплекте с роликами, которые крепятся к полотну специальными подвесами с гайками и болтами. Рельсы тоже можно купить, но тут они самодельные: разрезан пополам двухметровый алюминиевый уголок и две его части прикреплены клопами с шагом 20 см.

Перегородка пока не зашита до конца (видно полотно, когда она отъезжает), но дверь уже установлена и можно закончить обшивку. Остается прогрунтовать листы, зашпаклевать швы с установкой армирующей сетки, сделать финишную отделку.

Угловая

Мы взяли пример, где использован для каркаса сдвоенный профиль CD с двумя рядами поперечных перемычек. Таким образом, усиление не только на месте проема, но и во всей конструкции будет максимальным. Обшивка трехслойная, что оправдывает описанную меру. Два слоя ГК с одной стороны и один – с другой.

Общего каркаса не будет, применяют последовательную сборку:

1. монтаж и обшивка одной стороны;
2. затем второй и ее пристыковка к первой и т. д.

План:

1. Первым делом ставим отметки и отбиваем линии по полу, потолку и стенам. Используем отвес, правило, уровень.
2. Крепим верхние и нижние направляющие в нужном месте, делаем место для проема. Собираем перегородки одну за другой. Дальше заполняем периметры стойками (шаг 50…60 см). Ставим два ряда перемычек. Допускается некоторая свобода по их размещению и частоте. Тут по бокам проема сделаны сегменты с более мелкими ячейками. На фото 4 – угол. Как видим, особых нюансов нет – МП стыкуется стандартно (между собой крепится «клопами») и создает нужную конфигурацию.
3. Дальше зашивают гипсокартонными листами как обычно по обе стороны: с наружной у нас 2 слоя, с внутренней – 1. Используем плиты 9,5 мм. На фото 3 видно, как установлена вата и проводка.
4. Дверной проем у нас высотой 210 см, а также есть заплечики (зазор от его края до стенки короба заполнения) оформленные МП. Тут потребовалось сузить проем. Сделано это еще одним МП и короткими горизонтальными крепежными перемычками. На фото 3 готовая верхняя часть и видно как двойные нижние балки также усиливают каркас.

Зашиваем:

Требуется ли усиление?

Напомним, усиление хотя бы брусом желательное всегда, даже когда теоретически можно без него обойтись, то есть когда вставляют легкие двери до 25…30 кг, так как позволяет надежно притянуть саморезы. И оно обязательное, если вес превышает указанные цифры.

Укрепление дверного проема перегородки из ГСП делают такими способами:

• внутрь стоек и верхней перемычки вставляют деревянный брус; крепят его саморезами к МП или пластинами;
• делают спаренные стойки путем вставления одного профиля в другой, прикрепляя их «клопами» друг к другу
• идеальный вариант: объединяют два описанных выше метода; саморезы можно взять немного длиннее.
• первые стойки по бокам проема ставят на расстоянии от него 20…30 см – это тоже усиление.

Отсутствие усиления хотя бы брусом внутри стоек проема даже для легких дверей специалистами расценивается как ошибка.

На что обратить особое внимание?

Перечислим главные особенности монтажа заполнения проема, учитывая его тип:

• Для раздвижных и особо тяжелых полотен делают двойной каркас. Кроме того, для них, а особенно для вторых желательно, чтобы обрешетка имела не только вертикальные стойки, но и горизонтальные перемычки (каркас напоминает сетку с ячейками).
• Чем тяжелее заполнение (превышает 25…30 кг), тем толще стенки должны быть у профиля. Оптимально 0,6 мм.
• Верхняя часть над проемом должна укрепляться также и иметь как минимум одну, а как правило, две вертикальные короткие стойки.
• Шаг вертикальных стоек до 600 мм (минимум обычно 400 мм), при тяжелых полотнах эту цифру можно сократить до 500 мм. Первые планки около проема располагаются с зазором от него в 200…300 мм.
• Для более тяжелого заполнения берут специальные профили UA (монтируются только на специальные уголки) или подобные им с утолщенными, модифицированными стенками.
• Ширина (толщина) коробки двери и перегородки должны правильно соотнестись. Первая ставится заподлицо с одной поверхностью стены уже обшитой ГК. Если последняя шире, то не закрытый зазор зашивают полоской гипсокартона и дверным добором (наличником).

Первые боковые стоечные профили от проема ставят на расстоянии 20…30 см от него.

Ниже о профиле UA:

Есть также правила расположения шурупов и гипсокартонных листов, особенно, если перегородка многослойная, но это отдельная тема, тут мы сосредоточимся именно на дверном проеме. Несколько схем от Кнауф:

Стыковка профилей:

Еще фото со стыковкой МП:

Есть два технологических подхода:

• Профессиональный. По технологическим картам производителя. Например, Кнауф и Гипрок выпускают комплектные системы, разработали множество схем перегородок и очень подробные инструкции к ним.
• Любительский. Закупаются любые подходящие профили (они все универсальные) и объект конструируется по общим правилам.

При любительском методе качество не хуже, если соблюдать общие правила, а также тут допускается некоторая свобода. Например, теоретически правильно делать обрешетку из профилей ПС (стоечных), но тут их иногда заменяют на любой другой тип – ПН, ПП, главное, чтобы объект был прочным.

Профессиональный вариант может быть легче и быстрее, так как пользователь имеет технологическую карту, где сразу прописано, что закупить в каком количестве, как соединять профили, в какой последовательности и т. п. То есть уже сделана некоторая часть расчетов.

Как вставить дверную коробку?

Предполагается, что дверь собрана, петли врезаны. Есть два основных способа, как вставить дверную коробку в проем гипсокартонной перегородки:

• На саморезы с оставлением некоторого зазора, заполняемого пеной. Большинство мастеров считают это способ самым надежным.
• На крепежные пластины (подвесы).

Сначала опишем крепление на саморезы.

Ширина проема должна превышать этот параметр у короба двери на 2…3 см. Это расстояние между последним и профилем перегородки будет заполняться пеной.

Итак, коробка крепится на саморезы (по 2 шт.) в вертикальные стойки проема с шагом 40…50 см, при этом оставляют между ней и МП зазор, который заполняют монтажной пеной. Промежуток необходим, чтобы при возможных деформациях, расширениях каркаса полотно не заклинило.

Ниже проиллюстрирован монтаж на подвесы (толщина 0,9 мм):

Процесс установки раздвижных створок простой: такое движущееся полотно просто вставляют в рельсы, закрепленные на потолочном и напольном профиле. Ролики надо впихнуть на свои места до начала обшивки каркаса.

Иногда бывает, что монтажники по какой-то причине не сделали укрепление, тогда можно прикрутить планки толстой фанеры на ПС, то есть сделать наружное усиление, это лучше чем ничего.

Сложности и ошибки

Распространенные недоработки и трудности при сборке гипсокартонной перегородки такие:

• Нарушение шага планок. Между стойками (ПС, вертикальные) он не должен превышать 60 см, иначе листы будут «гулять». При тяжелом заполнении можно уменьшить к 40 см. Эта цифра для поперечин (ПН, горизонтальный) обычно около 50 см.
• Игнорирование усиления. Даже для сравнительно малого веса (до 25 кг) оно крайне рекомендовано, по крайней мере, в виде бруска, вставленного в профиль.
• Иногда дверь крепят на подвесы, то есть на перфорированные монтажные пластины. Такой способ некоторые мастера считают не особо надежным, поскольку при этом возникают люфты, крепежные полоски со временем разбалтываются. Уж лучше вместо подвесов применить жесткие уголки, но при этом установка подорожает.
• Первые боковые стойки от проема размещены слишком далеко. Они должны находится с промежутком 20…30 см от него по двум бокам.
• Над верхней перемычкой нет коротких ПС, она не укреплена.
• Ошибка при расчете ширины и высоты дверного проема. Забывают, что они должны быть больше короба на 2…3 см.
• Ошибочный шаг саморезов, расположения листов ГК. При многослойной обшивке забывают, что листы «пирога» должны смещаться по отношению к таковым под и над ними по горизонтали на шаг стоек, по вертикали на не менее чем на 40 см.
• Монтаж перегородки при незаконченных «мокрых» и отделочных работах в помещении, в неотапливаемых локациях приведет к тому, что материал напитается влагой и его покоробит.

Плюсы и минусы процесса

Преимущества гипсокартонных стен с дверными проемами:

• Быстрый и простой монтаж, демонтаж.
• Работа намного чище, чем если бы применялся кирпич, бетонные блоки.
• Дешевизна.
• Малые трудозатраты. Профиль и листы ГК легко нарезаются и крепятся. Сами они легкие, мобильные.
• Двери сравнительно легко можно врезать в уже существующую перегородку, переставить.
• можно установить легкие створки любого типа, включая раздвижные.

Недостатки:

• Обычно в гипсокартонные перегородки ставят более легкие двери до 25 кг. Все-таки условное ограничение по массе есть. Верхний предел около 100 кг, но потребуется мощное усиление, особые профили (UA).
• Стена из ГК намного уступает по прочности кирпичным, бетонным и подобным конструкциям. То есть повышенный риск возникновения люфтов, разбалтывания. Впрочем, при легких дверях и качественной работе такого практически не наблюдается никогда.

Средние цены по РФ

Наш анализ цен совпал с одной из итоговых таблиц, размещенных в интернете.

Если конструкция на деревянном каркасе

Разметка проема в гипсокартонной перегородке на деревянном каркасе делается аналогично, как мы описали. Но профили тут стыкуются по-иному. Кроме шурупов TN применяются гвозди. Ниже несколько схем:

Деревянный каркас не требует таких основательных мер по усилению, как металлический.

Полезное видео

Наглядная инструкция по созданию проема для двери в видео:

Заключение

Задача построить дверные проемы в перегородках из гипсокартона является весьма стандартной и привычной.. Сделать врезку дверей можно в уже существующую стену из ГСП, но придется размонтировать облицовку, обрешетку, подогнать или вставить новые такие элементы. Подытожим, на что обратить внимание: усиление, стойки около проема (боковые и верхние), правильное соотношение ширины короба и места под него, корректное размещение листов ГК, особенно возле данного сегмента.

Перепланировка помещений, их зонирование – довольно часто реализуемые методики, позволяющие повысить комфортность на тех же самых «квадратах». Перегородка из гипсокартона с дверью является наиболее распространенным вариантом обновления жилища. Если вникнуть в нюансы такой работы, то вполне можно обойтись без посторонней помощи, тем более, услуг профессионала.

Подготовительный этап

Составление чертежа

Разработка схемы перегородки. Здесь следует учесть такие моменты. Раз обустраивается не просто перегородка из гипсокартона, а с дверным проемом, нужно выбрать для него место в «новой» стене. В этом плане следует исходить из специфики дальнейшего использования смежных помещений, их наполнения бытовой техникой, мебелью и так далее.

Предполагается ли что-то крепить на обшивке из ГКЛ. Сами листы прочностью не отличаются; они ее приобретают лишь при дополнительном усилении. И если просто так на гипсокартонную стенку нельзя прикрепить полочку, светильник, повесить массивную картину или что-то подобное, то необходимо предусмотреть установку в обрешетке несущих элементов. Практика сооружения перегородок из ГКЛ показывает, что монтаж одиночных вертикальных стоек из профилей нецелесообразен по ряду причин. Одна из них – относительно тонкий металл при сильном давлении на него «играет».

Простое решение – установить вторую, дополнительную направляющую. Если необходимо значительное усиление конструкции, целесообразно в требуемых местах расположить деревянные бруски (толстые рейки).

Если схема перегородки составлена грамотно, найти эти элементы после обшивки каркаса несложно. Как вариант, оставить на полу метки карандашом или фломастером.

Планируя изготовление перегородки из гипсокартона, стоит сразу же определить, с какой дверью она будет – распашной или раздвижной. В последнем случае при расчетах изоляционного материала объем его закупки существенно снижается. А если проем значительный, а ширина комнаты небольшая, то полости между ГКЛ вообще оставляются незаполненными; иначе створки попросту не разъедутся.

Вертикальные стойки требуют усиления. А потому между ними устанавливаются перемычки из профиля ПН. Схема их расположения разрабатывается самостоятельно.

Выполнение замеров

Определяются габариты помещения в месте расположения перегородки. Нужно понимать, что плиты перекрытия не лежат в строго горизонтальной плоскости. А потому высоту следует измерять у противоположных стен. Зачем? Если ее перепад значительный, то придется подумать, как этот недостаток нивелировать. Перспектива кроить лист гипсокартона под углом, к тому же отрезая от него небольшой фрагмент, не самая лучшая. Скорее всего, 1 – 2 образца будут безнадежно испорчены.

Измеряются расстояния от стен до вертикальных стоек, формирующих дверной проем. Это необходимо для расчета требуемой длины нижних направляющих профилей, так как порожек не делается. Следовательно, придется к полу крепить две рейки ПН (до прохода).

Расчеты

Перегородка из ГКЛ делается своими силами, в том числе, по причине разумной экономии на оплате услуг сторонних специалистов. Это же относится и к приобретению материалов. Их некоторый запас необходим, но излишки в большом количестве не нужны; перспектива скорого использования призрачна, а значит, напрасная трата денег.

Не стоит сразу же покупать в первой попавшейся торговой точке листы гипсокартона и профили. Они хоть и стандартных габаритов, но не все производители строго придерживаются типовых размеров. Задача – подобрать образцы так, чтобы как можно меньше заниматься раскроем. Это облегчит работу и позволит сэкономить на оптимизации отходов.

С другой стороны – на отдельных участках придется монтировать небольшие фрагменты ГКЛ, ставить перемычки (для усиления каркаса) из профилей. Следовательно, материалы следует подбирать по линейным параметрам с расчетом, чтобы после их резки получились готовые «детали».

Соединение листов гипсокартона делается на вертикальных стойках. Рекомендуемый интервал между ними – в пределах 55±5 см. Если ГКЛ габаритные, то одна дополнительная стойка монтируется примерно посередине, чтобы исключить продавливание стены.

Рекомендуемые интервалы между крепежными элементами (мм): для профилей – 50, ГКЛ – 25.

Подбор материалов

Направляющие

Без установки несущего каркаса сделать гипсокартонную перегородку, тем более с дверью, не получится. При всех своих достоинствах ГКЛ имеет ряд минусов, один из которых – хрупкость листов. Следовательно, в процессе монтажа они должны быть зафиксированы на прочной основе.

При обустройстве перегородок используются два вида профилей. Чем они отличаются?

• UW (или ПН, в русской маркировке). Последняя буква в аббревиатуре «подсказывает», что эти металлические рейки используются в качестве направляющих. То есть ими формируется внешний контур обрешетки. А потому крепятся они на полу, потолке, а также стенах, но только если они несущие.

• CW (ПС). Эти профили обеспечивают необходимую «жесткость» конструкции и устанавливаются вертикально, согласно разработанной схеме монтажа. Их называют стоечными (на это указывает литера С).

• ПУ – угловой профиль. Его используют для укрепления (усиления) стыков.

Совет. Выбирая рейки по ширине (а она может составлять от 50 до 100 мм), следует учитывать габариты помещения, а значит, и линейные параметры перегородки из гкл. Чем просторнее комната, выше потолки, тем более массивный профиль нужно крепить, сооружая каркас.

Гипсокартон

Его листы выпускаются в большом сортаменте, и каждая разновидность продукции отличается определенными характеристиками. При выборе ГКЛ нужно учитывать специфику помещения и схему перегородки. К примеру, если она монтируется в комнате с повышенной влажностью, то и гипсокартон используется категории «влагостойкий» (ГКЛВ). Также стоит принять во внимание, придется ли в процессе работы гнуть листы; исходя из этого, подбирается толщина облицовочного материала.

Изолятор

Сделать перегородку из гипсокартона можно лишь внутри строения. Соответственно, из одной комнаты получается две. От того, как планируется использовать «новые» помещения, и зависит выбор изолирующего материала. Другими словами, какие его свойства должны быть в приоритете. Если главный критерий – снижение теплопотерь, то оптимально утеплить минватой. При необходимости повысить такую характеристику межкомнатной конструкции, как шумоизоляция, лучше приобрести пенополистирол. Или листовые, рулонные изделия на основе пробки, но они стоят несколько дороже.

Дополнительно

• Дюбель-гвозди.
• Саморезы (по металлу).
• Шурупы для крепления ГКЛ (имеются в продаже).
• Демпферная лента. Она подкладывается под направляющие профили, чтобы изолировать их от основы и компенсировать температурную деформацию.
• Лента-серпянка.
• Грунт + шпаклевка для гипсокартона.

Инструменты

• Ножницы (по металлу) – для нарезки профилей.
• Строительный нож – для раскроя ГКЛ.
• Отвес и уровень.
• Перфоратор.
• Шуруповерт.

Это основное из того, что понадобится. Остальные принадлежности, если потребуется, найдутся в любом доме.

Порядок возведения перегородки

Разметка

• Определение линии крепления нижней направляющей (это легко сделать с помощью «отбивочного» шнура).
• Проецирование ее на потолок и стены (в помощь – рейка, строительный или лазерный уровень, отвес).
• Нанесение меток на полу в месте расположения проема. Если дверь распашная, то к ширине блока нужно прибавить порядка 25 см.

Сооружение обрешетки

• Нарезка ПН-профилей.
• Наклейка на их стороны, прилегающие к поверхностям, демпферной ленты.
• Крепление направляющих. Рекомендуется сначала фиксировать верхнюю рейку, на потолке. Это позволит методом «прострела» отвесом проверить симметричность линии внизу.
• Установка стеновых (вертикальных) стоек.

• Формирование проема. Уже отмечено – или двойные профили, или одинарные + деревянные рейки. Для распашных дверей можно использовать трубу квадратного сечения с соответствующей диагональю. Вариантов усиления конструкции несколько, и этот вопрос желательно изучить заранее.
• Крепление ПС-профилей по всей ширине перегородки, в соответствие со схемой.
• Установка перемычек и закладных брусков. К последним получится прикрепить навесные шкафчики и тому подобное.
• Прокладка эл/проводки, интернета – всего, что предусмотрено.

Облицовка каркаса

• Отделка ГКЛ обрешетки с одной стороны, оставляя зазор между ними и поверхностями порядка 5 мм. При закручивании саморезов их шляпки обязательно утапливаются в фаски.
• Укладка материала изоляции.
• Облицовка второй стороны каркаса.
• Усиление перегородки угловыми профилями.

Установка блока

Нужно проконтролировать, чтобы рама не выступала за плоскость стены. После фиксации двери зазоры заделываются монтажной пеной.

Внешняя отделка

• Шпаклевка стыков ГКЛ и мест расположения шляпок метиза.
• Их армирование лентой-серпянкой.
• Обработка грунтом.
• Шлифовка поверхности как этап подготовки к финишному оформлению.

Способов самостоятельного декорирования перегородки из гипсокартона множество – окраска, оклейка обоями или декоративной пленкой, нанесение фактурной штукатурки. ГКЛ популярны в сфере строительства благодаря удобству работы с ними и разнообразию вариантов оформления поверхностей. Если понятен смысл всех технологических операций, то для сооружения такой перегородки услуги мастера не нужны.

Вопросы перепланировки собственного жилья не возникают на пустом месте. Они появляются у владельцев квартир вместе с желанием разделить жилое пространство с помощью перегородок и внутренних стен. Стимулом для приспособления разноплановых помещений под задачи комфортного проживания могут стать разнополые дети, профессия и даже хобби членов семьи, а также само жильё, приобретённое в форме единой бетонной коробки.

Понятно, что в одной статье не расскажешь обо всех способах разделения пространства — их масса. Но об одном из них грех не рассказать хотя бы потому, что подробная инструкция о возведении перегородки из гипсокартона поможет всем желающим овладеть навыками сооружения лёгких, прочных и надёжных конструкций.

1. Основные этапы

В зависимости от условий эксплуатации перегородок и вида проложенных в них сетей (инженерных), их обшивка, как и схема каркаса, может быть одинарной или двойной. Работу по устройству перегородок (выполняемую силами 2-х монтажников) разделяют на несколько основных этапов:

• Подготовка к работе;
• Разметка пола, стен и потолка;
• Установка направляющих профилей — ПН (UW);
• Монтаж вертикальных стоек из стоечного профиля — ПС (CW);
• Установка перемычек (дверные и оконные проёмы);
• Обшивка каркаса листами ГКЛ с одной из сторон;
• Прокладка необходимых коммуникаций: электрический кабель, трубопроводы;
• Укладка (в межстоечное пространство) и крепление теплоизоляции;
• Обшивка каркаса с обратной стороны;
• Отделочные работы.

Постарайтесь к началу работ оставить за бортом все влажные процессы, связанные с приготовлением и использованием строительных растворов, а зону монтажа будущей перегородки очистить от мусора, наплывов раствора, посторонних предметов и защитить от резкого перепада температур.

Если у вас ровная стяжка и хорошо оштукатуренные и прошпаклёванные стены — считайте, что вам повезло — это идеальное основание для монтажа металлического каркаса.

2. Материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться на походы по магазинам в процессе работ запасаемся следующими материалами:

• Профиль направляющий (для крепления конструкции к полу и потолку);
• Профиль стоечный (для вертикальной установки в качестве основного несущего элемента);
• Стеновой гипсокартон 12,5 мм (для однослойной обшивки каркаса);
• Утеплитель;
• Дюбель-гвозди (для крепления каркаса к бетонному и кирпичному основанию);
• Саморезы по дереву (для фиксации профиля к деревянному основанию);
• «Клопы» или «семечки» (для крепления элементов каркаса);
• Армирующая лента — серпянка;
• Деревянный брус (для усиления каркаса в местах установки дверных коробок);
• Уплотнительная лента;
• Шпаклевка на гипсовой основе;
• Акриловая грунтовка.

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

За расходом материалов обращаемся к онлайн-калькулятору. Данные для ввода: длина перегородки, её ширина и количество слоёв обшивки.

Обзаводимся следующими инструментами:

• Уровень (пузырьковый или лазерный);
• Рулетка;
• Отвес (для переноса отметок с пола на потолок);
• Маркер или карандаш;
• Мел;
• Верёвка;
• Шуруповёрт;
• Перфоратор с буром (при наличии ж/б стен или перекрытий);
• Ножницы по металлу;
• Молоток (для забивки распорных гвоздей);
• Строительный нож.

3. Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

4. Разметка перегородки из гипсокартона с помощью лазерного уровня

Выше мы рассмотрели способы разметки перегородки из ГКЛ с помощью наиболее доступных инструментов. Однако, если в вашем арсенале имеется лазерный уровень, то он сможет заменить и отвес, и пузырьковый уровень и способ египетского треугольника.

Лазерные уровни бывают различных модификаций, но как правило, они способны строить три взаимно перпендикулярные плоскости. Проекции этих плоскостей в виде луча отражаются на стенах, полу и потолке.

По этим лучам выполняется разметка и дальнейший монтаж профиля. Пример разметки перегородки с помощью лазерного уровня представлен в видеоролике:

После выполнения разметки перегородки приступают к монтажу направляющего профиля.

5. Монтаж направляющего профиля (ПН)

Перед монтажом направляющего профиля к его тыльной поверхности приклеивается уплотнительная лента. Она призвана смягчать вибрации металлической конструкции, гасить звуковые колебания, увеличивать шумопоглощающие свойства каркаса:

ПН-профиль с приклеенным уплотнителем выравнивается вдоль линии разметки и фиксируется к деревянному (или бетонному) основанию с помощью саморезов (или дюбель гвоздей) с шагом 500 мм. Отверстия в полу и потолке бурятся прямо через профиль.

Профиль отрезается при помощи ножниц по металлу:

Со временем по краям каркаса появятся 3 отделочных слоя: обшивка из ГКЛ (толщиною 12,5 мм), а также слой шпаклевки и отделки, которые увеличат общую толщину стены. Эту особенность возведения однослойной перегородки необходимо учитывать при разметке и привязке стены к плану помещения.

6. Монтаж стоечного профиля (ПС)

Стойки изготавливают из ПС-профиля длиной 3000 или 4000 мм. Благодаря ребристой поверхности и загнутым кромкам он обладает большей жёсткостью на изгиб. Его ширина в конструкции перегородки зависит от высоты ремонтируемого помещения, веса настенных предметов и плит ГКЛ.

В кухнях, коридорах и прихожих (в помещениях с высокой проходимостью) устанавливается более крепкий профиль шириною 75 или 100 мм. Пара таких стоек (ПС-100) может выдержать дверь массой до 30 кг. При установке более массивных конструкций используют профиль UA — усиленный вариант стоечного профиля с утолщённой стенкой. При монтаже UA-профиля максимальная допустимая масса дверного полотна увеличивается до 70 кг.

Вертикальные стойки закрепляются по краям направляющего профиля. Их обрезают так, чтобы между верхушками опор и потолочным профилем образовался демпферный зазор в 10 мм, рассчитанный на усадку здания.

Будьте готовы к тому, что в местах реза профиль может погнуться. В случае деформаций опорных стоек возьмите в руки плоскогубцы и подровняйте их края.

После кройки каждая из стоек прикрепляется к нижнему профилю, а затем, как опора на шарнире, заправляется своим свободным концом в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали и прикручивается к ПН-профилю с помощью саморезов.

Аналогичным образом устанавливают рядовые стойки и стойки, формирующие основание дверного проёма. Разница в их монтаже заключается в следующем: первые, как правило, подчиняются стандартному шагу в 400 или 600 мм (т. к. ширина листа гипсокартона — 1200 мм), а вторые устанавливаются непосредственно по месту и привязываются к ширине дверного проёма.

Разметку осей рядовых стоек начинают от края стены. От него до центра первой стойки (при их выверке и монтаже хвостик рулетки можно зацепить за край направляющего профиля) и центральных осей других опор откладывают по 600 мм. При обрезанной фаске крайнего листа расстояние до первой стойки уменьшается до 550 мм.

В случае увеличенной нагрузки на каркас (при облицовке стены кафелем, навешивании на неё тяжёлых шкафов, бойлеров, радиаторов отопления) расстояние между стойками уменьшается до 400 мм, оставаясь кратным 1200 мм.

При вышеуказанных шагах стоек каркаса листы гипсокартона стыкуются на середине профиля.

7. Способы усиления каркаса

Для усиления дверного каркаса внутрь ПС-профиля (обращённого лицевой стороной внутрь проёма) помещают деревянные бруски или же, как говорилось выше, устанавливают UA-профиль. Сечение брусков подбирают по размеру укрепляемого профиля.

Для усиления конструкции перегородки прибегают к следующим приёмам: сокращают шаг между стойками (вплоть до 400 мм), используют деревянные закладные бруски (для усиления стоечного профиля), применяют спаренный ПС-профиль.

Дополнительный профиль, установленный внутри стойки или рядом с ней, также укрепляет конструкцию перегородки. В местах крепления навесного оборудования каркас усиливается закладными элементами в виде деревянных брусков или кусков фанеры толщиной 2-3 см, которые закрепляются между стойками с помощью крабов или полукрабов.

8. Изготовление дверного проёма, установка поперечин

Верхняя часть дверного проема формируется с помощью направляющего профиля (ПН). Он отрезается так, чтобы его проектная длина оказалась на 30 см больше ширины проема. На внешней стороне полученной заготовки делают две метки на расстоянии 150 мм от края поперечины.

Обе риски должны быть видны на боковинах профиля: именно по ним он прорезается в направлении от кромок боковин к метке на изгибе профиля. После чего оба края профиля сгибаются под прямым углом. Получается П-образная перекладина, которая легко перемещается по стойкам и также легко прикручивается к ним с помощью саморезов — «клопов». Смотрите фото ниже:

Ниже представлены схемы установки профиля и обшивки листами гипсокартона в области дверного проёма:

Точно также изготавливают горизонтальные поперечины. Их используют как для усиления каркаса, так и для стыковки листов гипсокартона при значительной высоте перегородки. Поэтому для высоких стен рекомендуется делать 2-3 ряда горизонтальных поперечин.

Обратите внимание на то, что по всем правилам фиксации перемычек хвостовики соседних планок загибаются в разные стороны (вверх/вниз), а сами поперечины располагаются в шахматном порядке (с разбежкой швов не менее 40 мм). Делается это для того, чтобы горизонтальные стыки соседних листов не имели совпадений и крестообразных швов.

9. Крепёж для возведения перегородки из гипсокартона

1) Для фиксации профиля к бетонным плитам и стенам из кирпича используются дюбеля быстрого монтажа размерностью 6х40-80 мм. Их прикручивают по краям и располагают на расстоянии 40-50 мм друг от друга. Более короткие аналоги размерностью 6х40 мм применяются для фиксации профиля к пустотелым плитам.

Тот же самый крепеж, но с L = 60 мм столь же надёжно прикрепляет его к кирпичу, а с L = 80 мм — к пустотелому кирпичу и оштукатуренным стенам. Нейлоновые дюбели и тех и других вставляются в пробуренные (через профиль) отверстия. Распорные гвозди забивают с помощью молотка или перфоратора.

2) Для сборки каркаса подойдут саморезы по металлу с размером сверла 13х3,5 мм (семечки). На монтаж одной стойки уходит в среднем 4 таких самореза. Если вы хотите сэкономить на крепеже, то выбирайте короткие саморезы с острым, а не со сверловым наконечником.

Также профили могут соединяться при помощи просекателя:

3) Более крупные метизы 3,5х25 мм с плоскими шляпками и мелким шагом резьбы подойдут для крепежа гипсокартона к готовому металлическому каркасу. Их заворачивают по центру панели и по её периметру (на расстоянии 10-12 мм от края). Шляпки утапливают в лист таким образом, чтобы они не прорывали картон. На лист уходит в среднем от 60 до 70 саморезов.

10. Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Более подробно о разновидностях и выборе гипсокартона вы можете узнать из другой статьи.

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки.

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

• Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
• Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
• Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
• Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
• Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
• При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Также на рынке строительных материалов имеется профиль с готовыми отверстиями для прокладки коммуникаций.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать здесь.

11. Звукоизоляция перегородки

В межстоечное пространство закладывают теплоизоляцию. В качестве наполнителя и искусственной преграды для акустических волн выступает пенопласт, минеральная вата, изовер, а в условиях влажной среды — пенополистирол.

Не забывают и про металлический каркас, который, как известно, является хорошим проводником звука. При соединении его деталей используют специальные полимерные прокладки, а под направляющие профили приклеивают уплотнительную ленту.

Наполнитель нарезается и плотно набивается между стойками (делается это после обшивки каркаса с одной из сторон, прокладки всех коммуникаций, монтажа розеток и выключателей).

Толщина изоляции подбирается таким образом, чтобы её поверхность не выпирала за границы каркаса. В противном случае вы обязательно столкнётесь с нарушениями геометрии обшивки при выпучивании гипсокартона.

После укладки изоляции выполняется зашивка второй стороны перегородки.

12. Отделка перегородки

Стыки листов гипсокартона армируют специальной лентой — серпянкой. Серпянка имеет клейкую поверхность, поэтому наклеивается на листы гипсокартона без каких-либо дополнительных средств. Затем поверх армирующей ленты наносится слой универсальной шпаклёвки, так как поверхность серпянки сетчатая, то шпаклёвка проникает вглубь стыка. Слой шпаклёвки выравнивается, а излишки удаляются.

Чтобы внешние углы перегородки не пострадали от механических воздействий, их защищают перфорированным угловым профилем. Поверх профиля наносится несколько слоёв шпаклёвки. После высыхания шпаклёвки поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Фото процесса установки уголка приведены ниже:

Слоем шпаклёвки также перекрывают головки саморезов:

Качество шпатлевания перегородки из гипсокартона и количество слоёв зависят от типа финишной отделки. Например, под покраску необходимо шпатлевать максимально тщательно, а при укладке кафельной плитки высокого качества не требуется, так как незначительные неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

После высыхания шпаклёвки поверхность перегородки обрабатывают акриловой грунтовкой, которая не только улучшает адгезию с отделочными материалами, но и защищает перегородку от влаги.

Также рекомендую посмотреть очень дельное видео по монтажу перегородки из гипсокартона и профилей по системе «Knauf»:

На этом всё. Надеюсь, что материал оказался для вас полезным.