Полусухая стяжка пола своими руками пошаговая инструкция в квартире видео

Задание подготовить материал, как выполнить полусухую стяжку пола своими руками, ой…, ногами, в портфеле заказов у меня появилось давно. Но все не получалось. И не потому, что не было времени или душа не лежала к работе. Все прозаичнее: не было уверенности, что правильно уловлю все нюансы технологии. В статьях на эту тему полный разнобой.

Ладно теория, где ошибки не фатальны. Так и практика освещается противоречиво. Например, некоторые эксперты безапелляционно утверждают, что без малой механизации технологию не осилить, но слух среди строителей опровергал такую точку зрения. Мол, есть пара-тройка бригад, выполняющая, при этом, качественно, работу без каких либо механизмов. Это вселяло оптимизм, но не решало проблемы.

Не было единого мнения в просмотренных статьях и по количеству воды, используемой при размешивании раствора. Как, например, такая рекомендация: в сухую смесь влить 3 ведра воды. Какие вёдра: 5 л, 8 л, 10, а может 12? До какой консистенции доводить раствор? Одни утверждают, что при скатывании шарика должна выступить вода, другие категорически против такого совета. Ряд можно продолжить до бесконечности, настолько много непонятных нюансов.

Командой сайта StroyGuru, было принято решение, что пока у кого-либо не появится реальный опыт работы по технологии полусухой стяжки, к статье не возвращаться. Случай помог, при этом дважды. В течение недели автору удалось напроситься поприсутствовать и немного помочь в работе сразу двум бригадам на укладке полусухой стяжки пола в квартире. Помогал бесплатно, но приобретенный опыт бесценен. Ведь экспертами не рождаются. Ими становятся при получении необходимых знаний и опыта. Перед этим пришлось засесть еще раз за теорию, чтобы не выглядеть белой вороной среди рабочих.

Особенности полусухой стяжки, ее плюсы и минусы

Теоретические изыскания начались с элементарного: попытаться разобраться, что из себя представляет полусухая стяжка. Стяжка — понятно. Это прочный, ровный слой между основанием пола и финишным покрытием. А вот почему полусухая? Википедия в помощь. И здесь меня ждал первый сюрприз. В энциклопедии говорится, что полусухая стяжка представляет собой комбинацию сухой и мокрой стяжки. Нижний слой — керамзит, верхний — ЦПР (бетон). Приехали.

Кое-какие объяснения дали статьи на строительных сайтах. Но там иногда пишут такое, что не знаешь, смеяться или плакать. Поэтому полного доверия нет. Тем более, что на форумах часть посетителей утверждает, что такая технология в принципе невозможна. Ссылаются при этом на исследования влияния количества воды на прочность бетона. По их мнению: при недостатке влаги процесс формирования цементного камня (по научному — гидратация) остановится на половине пути.

Пришлось искать другие источники. В результате выяснилось следующее. Ученые и практики даже мысли не допускали, что ЦПС при маленьком количестве воды может превратиться в камень. А вот в бывшей Югославии обратили внимание, что практически сухая цементная смесь превращается в твердый материал, похожий на бетон.

Начали экспериментировать. В результате появилась новая технология, названная полусухой. Ученый люд уточнил: полусухая несвязанная цементно-песчаная стяжка. Ее отличие от «мокрой» в количестве воды: меньше в три раза по сравнению с классикой. И все.

Достоинства и недостатки

Около двух лет назад я уже подготовил материал, где рассматривал сильные и слабые стороны полусухой технологии (можно посмотреть здесь). Практика внесла свои коррективы: что-то пришлось убрать, что-то добавить.

К плюсам можно отнести:

• прочность. Ряд экспертов утверждает, что она выше, чем у бетона из-за отсутствия каверн (пустот), которые остаются после испарения лишней, несвязанной воды. Опровергается такая точка зрения плотностью материала: она у бетона выше. А в школе учили, что чем выше плотность, тем прочнее материал. Проверить можно легко: встать на толстый слой поролона и 2-3-миллимитровый металл. Что деформируется? Вот то-то и оно. Поэтому такие заявления можно объяснить рекламой полусухой технологии. Однако и чуть меньшей прочности хватает для жилых помещений. Исключение — камин (не все виды) и печь;
• долговечность. Специалисты говорят об эксплуатационном ресурсе в 50 лет и более. Проверить на практике пока не получилось — технология нашла применение в средине 90-х прошлого столетия (нет и 30 лет);
• гладкую поверхность после схватывания раствора — получается после затирки машинным или ручным способом;
• возможность ходить сразу по стяжке. Ходить можно, но только в специальной обуви: бетоноступах;
• нет риска пролить воду на соседей снизу. Здесь ее просто нет;
• процесс укладки не оставляет грязи. После окончания работ буквально за 10 минут вспомогательные помещения были приведены в первоначальное состояние;
• высокая скорость выполнения работ — втроем, хотя какой я помощник, в помещении площадью чуть более 24 м² работы выполнили примерно за 6 часов;
• укладку можно выполнять на любое основание пола: будь то бетон, черновой деревянный пол или грунт. Мои сомнения насчет грунта (при его просадке бетон разрушается), развеял бригадир. Бетон хрупкий, поэтому и трескается при небольших нагрузках на изгиб, а у цементного камня прочность на изгиб значительно выше. Проверено на практике. Я это понял по своему: более толстая, при этом армированная стяжка, естественно более устойчивая. Аналогия с железобетонными перекрытиями;
• отсутствуют усадка и растрескивание поверхности. Насчет усадки согласен, ее практически нет (по крайней мере, не увидел), если раствор хорошо протоптан (утрамбован), а вот трещины при отсутствии армирования фиброй появляются. Не спасает и сетка. Кстати, у нее совершенно другие задачи;
• совместимость с «теплым полом» — все эксплуатационные характеристики позволяют это сделать;
• в выравнивающем слое можно прятать коммуникации. Без проблем;
• ремонт можно продолжить через 72 часа — керамическая плитка и керамогранит на клей укладывается без вопросов, с остальными видами напольного покрытия придется подождать. В отдельных случаях, ламинат, до месяца.

Минусы есть, но они противоречивые:

• специалисты в один голос утверждают, что без знаний, опыта и наличия малой механизации уложить полусухую стяжку своими руками предельно сложно, точнее, невозможно. Писал об этом и я. Каюсь. На личном опыте убедился, что при желании все поддается умелым рукам и светлой голове;
• еще одно утверждение экспертов: малейшие ошибки в количестве воды в любую сторону отрицательно сказываются на прочности раствора. Но, что понимать под малейшей ошибкой? В одной бригаде на мешок цемента лили 17 л воды, в другой — 20. Результат один и тот же. Попутно отмечу, что при механизированном способе приготовления раствора берется 15 л воды на 25 кг цемента;
• непрерывность технологического процесса. Это касается только механизированной заливки — нужно успеть поданный раствор в течение часа распределить по помещению, утрамбовать и попутно затереть. При работе вручную можно и покурить, но только между замесами;
• жесткие требования к песку — должен быть определенной фракции (поэтому речной не подходит) без глины и камней.

Виды полусухой стяжки

Второй сюрприз меня ожидал, когда я начал выяснять, какие виды полусухой стяжки бывают. Оказалось, фантазии авторов зашкаливают — насчитал более десятка вариантов. В действительности их три:

1. связанная — это когда полусухой раствор насыпается непосредственно на плиту перекрытия и входит с ней в сцепление;
2. плавающая — у сформировавшегося цементного камня нет прямого контакта ни с перекрытием, ни со стенами. Внизу лежит пенопласт (утеплитель) или шумоизоляционный материал, а на стенах закреплена демпферная лента;
3. на разделительном слое — что-то промежуточное между первым и вторым видом: с перекрытием контакта нет — уложена тонкая полиэтиленовая пленка (гидризоляция), а на стенах демпферная лента. Попутно отметим, что при укладке рулонной гидроизоляции толщиной более 1 мм уже плавающая стяжка.

Но это теория. Практического значения классификация не имеет, хотя многие эксперты утверждают, что связанную стяжку можно не армировать. Я же увидел немного другое отличие — бетонное основание нужно тщательно обработать грунтовкой, чтобы оно не вытянуло последнюю воду из раствора.

Разницы между плавающей стяжкой и на разделительном слое я не нашел. И там, и там технология полусухой стяжки пола один к одному.

Материалы и инструменты

Третий сюрприз меня ожидал, когда я изучал потребность в материалах и инструментах. Практически в каждой статье о полусухой стяжке речь идет о бетономешалке и затирочной машинке. Я наивно полагал, что бригады, выполняющие работу вручную, берут эти механизмы в аренду. Каково же было мое удивление, когда приехав на объект я увидел:

• несколько мешков цемента марки М500;
• кучу песка;
• большое сито;
• несколько упаковок фиброволокна;
• полиэтиленовую пленку;
• стопку металлической армирующей сетки;
• шуруповерт с непонятным крючком;
• подложку под ламинат;
• строительный пистолет с термоклеем;
• скрутку медной проволоки;
• лазерный нивелир;
• правило;
• рулетку;
• строительный карандаш;
• ведро;
• пластиковый стакан;
• две штукатурные терки;
• лопату;
• несколько металлических труб длиной около 3 метров;
• металлический крюк длиной около 1,5 м;
• строительный нож;
• две пары бетоноступов.

Никаких бетономешалок, затирочных машинок.

Наличие некоторых инструментов и приспособлений удивляло. Я не мог понять их роль в технологическом процессе. Еще во время переодевания в рабочую одежду я засыпал вопросами строителей. Ответы получал развернутые.

Цемент. Чтобы получить прочное основание он должен быть в полусухой смеси марки М500. В крайнем случае, М400, но со сроком хранения не более 2 месяцев. Никаких марок М300. Почему бригадир заострил внимание на сроках хранения, я знал — каждые 6 месяцев нахождения на складе марка портландцемента падает на 100 единиц. Был М500, полежал полгода, стал М400.

Песок. Песок нужен карьерный — только у него модуль крупности до 2,5 ед. Здесь нужны небольшие пояснения: по ГОСТ такой песок должен вначале просеиваться через сито с диаметром отверстий 25 мм, а затем 14 мм. Все, что не прошло через последнее сито и нужно использовать. В песке не должно быть глины, точнее, допускается, но не более 3% тонкодисперсных глинистых включений, полностью исключаются случайно попавшие растительные остатки. Влажность естественная, а значит — любая.

Для сведения: бригады, как сговорившись, просеивали песок только раз, через мелкое сито. Крупные камешки скатывались с холмика цемента при перемешивании. Их постоянно убирали. Так быстрее, а на качестве работ не сказалось.

Фиброволокно. Армирующая сетка не предотвращает появление трещин на поверхности, а препятствует их росту. Поэтому в состав раствора вводится полипропиленовое волокно, которое и обеспечивает целостность поверхности.

Шуруповерт. Вставленный в патрон крючок позволяет быстро скручивать медную проволоку при связывании армирующей сетки. С таким столкнулся впервые, хотя меня уверяли, что такой метод используется довольно давно.

Трубы. Используются в качестве маяков. Только они не деформируются при забивании в уже уложенный раствор.

Лопата. Известно несколько видов лопат. Должна быть совковая (в народе ее больше знают, как шуфельную, отсюда и название «шуфель»).

Подложка — используют вместо демпферной ленты. Нарезал на полоски и прикрепил к стене. Так значительно дешевле.

Крюк. В СНиП рекомендуется армирующую сетку укладывать на слой стяжки и сверху закрывать вторым слоем. В бригаде работают по-другому — размещают сетку на основание пола, высыпают на нее ведро раствора и крюком немного приподнимают, чтобы она оказалась внутри стяжки, в нижней ее части. Просто и быстро. Красивое решение технологической задачи.

Термоклей — приклеивают нарезанную подложку к стене.

Стакан — наливают воду в раствор, вернее на горку из песка и цемента.

Медная проволока — нужна для связывания металлической сетки.

Полиэтиленовая пленка — на ней вначале готовится раствор, а затем ей же накрывают стяжку.

Назначение остальных инструментов не требует пояснений.

Расчет потребности материалов

Расчет необходимого количества материалов проводится по следующему алгоритму: толщина стяжки умножается на площадь помещения в метрах квадратных. Получается объем заливки в м³. Дальше смотрим таблицу, где приведено количество цемента на 1 м³ раствора марки М150 и М200 и умножаем на объем. Полученные результата делим на вес материала в упаковке и определяем количество мешков цемента и песка после округления в большую сторону.

Таблица 1. Расход цемента и песка на 1 м³ раствора.

Подготовительные работы

В среде профессиональных строителей, выполняющих устройство сухой стяжки механизированным способом, поэтапно работы выполняются немного не так, что пришлось увидеть при работе бригад без средств малой механизации. Копировать полностью опыт одной из них не стоит. У каждой есть свои находки в выполнении отдельных работ, значительно упрощающие весь процесс. Поэтому я взял лучшее у каждой из них и объединил в одно целое. В результате у полусухой стяжки технология выглядит следующим образом:

• подготовительные работы — включают ремонт основания, гидроизоляцию и утепление;
• наклеивание демпферной ленты;
• нахождение линии стяжки;
• укладка армирующей сетки;
• приготовление раствора;
• монтаж маяков;
• укладка стяжки;
• уход за поверхностью раствора.

Еще раз, да простят меня посетители сайта, об основании пола: оно должно быть твердым. Это может быть:

• черновой пол из необрезной доски с минимальными просветами на деревянных лагах или на 2-тавровых металлических балках («сталинские» дома, коттеджи с облегченным перекрытием);
• хорошо уплотненный грунт с подсыпкой (песок или керамзит) в подвалах и первых этажах частных домов;
• любое монолитное перекрытие.

Для описания технологии взята плавающая стяжка — наиболее сложная. Заливаться она будет на железобетонное перекрытие. При заливке на деревянный пол нужно устраивать вентиляцию. Иначе все сгниет и провалится. Но об этом в другой раз.

Всякая подготовительная работа начинается с тщательной уборки рабочей поверхности. Строительный мусор собирается в мешки, инструменты выносятся в другое помещение, основание подметается, а еще лучше, вместо веника использовать строительный пылесос.

Поверхность плит при наличии трещин, сколов, ямок заделывается классическим ЦПР или самым дешевым плиточным клеем. Такой же процедуре подвергаются и растрескивавшиеся швы. Использовать специальные ремонтные растворы дорого, а результат тот же. Главное в этом процессе — получить достаточно ровную, даже на «глаз», поверхность (небольшие волны не мешают сделать стяжку). Работать до фанатизма не стоит. Все равно выравнивающий слой скроет все недочеты.

Более подробно расписывать технологию подготовки основания пола под стяжку нет смысла. На сайте есть отдельная статья. Найти ее можно по этой ссылке.

И снова все тщательно подметается.

В таком виде основание в принципе готово к укладке стяжки. Но есть важные нюансы:

1. 1. Бетон как насос вытянет немногочисленную воду из полусухого состава стяжки, в результате чего низ превратиться в небольшие гранулы, несвязанные между собой. Просто смочить поверхность, для насыщения перекрытия влагой, также нельзя — нарушится водяное соотношение компонентов стяжки. Как пойдет процесс гидратации в таком случае, никто предсказать не может. Поэтому нужна гидроизоляция перекрытия или неоднократная обработка грунтовкой глубокого проникновения. Можно и «Бетоноконтактом», но это дорогое удовольствие.
2. У полусухой стяжки есть необычное свойство: сама по себе она неплохо гасит шумы. Но уложенная непосредственно на железобетон, наоборот, шумы усиливает. Поэтому, нужна прослойка из шумоизолирующего материала, если конечно хозяева квартиры не хотят свою семейную жизнь выставить на всеобщее обозрение. Извините, прослушивание. Поможет решить проблему утеплитель со звукоизоляционными свойствами, например, базальтовая вата «Rockwool» TF-Board. Можно использовать и пенополистирол (вспененный ПСБ-С-35 или, что лучше ПСБ-С-50; экструдированный марки 35) — хорошо гасит ударные шумы, но только не в комбинации с ламинатом.

Небольшая ремарка: поэтому и плавающая стяжка.

Еще одно уточнение: гидроизоляция, как правило, не проводится в жилых комнатах (гостиная, детская, спальня) в квартирах, начиная со второго этажа и выше, если укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. В народе говорят, что «кашу маслом не испортишь». Поэтому команда сайта рекомендует все же провести гидроизоляционные работы и там. Не дай бог затопление, с выходом воды за пределы ванной комнаты или кухни.

Одна бригада гидроизоляцию сделала битумной мастикой, и уложила сверху плиты базальтовой ваты, другая рулонными материалами (использовали эластичный рулонный материал от компании ТЕХНОНИКОЛЬ — «УНИФЛЕКС ЭПП»), а в качестве утеплителя и шумогасителя был выбран пенопласт ПСБ-35. Кстати, у этой бригады подсмотрена интересная вещь: при использовании рулонных материалов рекомендуется прокатывать их валиками. Рабочие не прикатывали, а хорошенько потоптались по полу. Времени затрачено чуть больше, но адгезия с основанием намного лучше.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Что конкретно выбрать и как провести работы помогут ссылки к статьям:

• «Гидроизоляция пола перед стяжкой»;
• «Чем и как сделать гидроизоляцию пола в ванной?»;
• «Какой утеплитель лучше выбрать для пола?».

В результате правильно проведенной подготовительной работы должен получиться примерно такой пирог (см. фото):

Пошаговая инструкция

Вот и добрались до самого главного: пошаговой инструкции укладки полусухой стяжки пола.

Шаг 1. Демпферная лента. Обе бригады предпочли покупать не готовую демпферную ленту — дороговато, а подложку под ламинат из вспененного материала. В обоих случаях это был «Изолон» толщиной 10 мм. Изготовление полосок заняло несколько минут. Резались они чуть шире будущей стяжки — их потом можно без труда подрезать. Клеились в одном случае на жидкие гвозди, во-втором — на термоклей.

Импровизированный демпфер выполняет сразу несколько функций:

• блокирует отбор влаги у раствора стеной;
• предотвращает встречу стяжки со стеной, когда бетон начинает «шалить» под воздействием температурных скачков;
• предохраняет от образования мостиков холода между стеной и стяжкой;
• служит барьером для звуковых волн, гуляющих и в толще стен (структурные шумы), и в самой стяжке (внутриквартирные звуки).

Шаг 2. Нахождение линии стяжки. По классике нанесение линии маяков на стену находится по следующему алгоритму: вначале на стене чертится линия горизонта. С ее помощью находится самая высокая точка в основании пола. К ней добавляются минимальная толщина стяжки (4 см) и, если укладывается, толщина утеплителя. Это и есть линия, по которой устанавливаются маяки.

Бригады в обоих случаях поступили не «по правилам». В целом, такой подход имеет право на жизнь. Они лазерным нивелиром быстренько нашли самую высокую точку у утеплителя. От нее подняли вверх линию стяжки на 3,8 см. Мотивировали это тем, что утеплитель немного нивелирует перепады высот, а под тяжестью раствора садится. Поэтому такая технология и цифры. Но при связанной стяжке придется воспользоваться классикой, которая подробно изложена здесь.

Еще меня заинтересовало, как пенопластом компенсировали две впадины (бригадир назвал их завалами) примерно на 7 мм вглубь и размером около 1 м²: вырезали терморезкой похожие по размеру пенополистирольные заплатки и подсунули под утеплитель.

Шаг 3. Укладка армирующей сетки. Бригадами использовались разные технологии. Рассказываю о более простой — это оптимальный вариант для домашних мастеров.

Сетка с ячейками 100х100 и толщиной проволоки 1,5 мм была уложена по утеплителю внахлест (примерно 10см) и с отступом от стен 2-3 см. С помощью медной проволоки (с обычного телефонного кабеля сняли изоляцию) и шуруповерта скреплена. Технология для меня была новой: вначале проволокой 2-3 раза обматывали углы ячеек легших внахлест сеток. После этого вверху завязывали узел. Легко делается руками без пассатижей. Вставляли в образовавшуюся петлю крючок из шуруповерта. Включили инструмент и готово. Идеальное затягивание проволоки с одновременным скручиванием.

На всю работу ушло не более получаса. Возьму себе на заметку обязательно.

Шаг 4. Приготовление раствора. Та же бригада, где использовали шуруповерт для связывания армирующей сетки, немного удивила меня еще раз. Я знал, что мокрый раствор можно затворить на пленке. Сам не раз так делал. Но что и полусухой состав стяжки так можно приготовить — не думал. Возможно, меня смущали рассказы о сложности и трудоемкости приготовления раствора. Возможно. Но я не был готов к тому, что увидел. Рассказываю пошагово весь процесс такой операции:

• расстилается пленка;
• один работник набрасывает песок на сито;
• после того, как там образовалось приличное количество просеянного песка, второй совковой лопатой набрасывает его в кучу на пленку. Ровно 30 полных лопат;
• разравнивает верх кучи, формируя небольшое плато;
• на плато бросает мешок цемента, пробивает упаковку лопатой и высыпает содержимое;

• снова набрасывает 30 лопат песка;
• и еще один мешок цемента на кучу;
• после этого два раза куча перелопачивается. Откуда брать каждую лопату, не следит. На вторую кучу подсыпают фибру. В бригаде считают, что с водой ее добавлять сложнее, а вот потихоньку подсыпать на растущий холмик можно без проблем.

Удивительно, но за 2 переброски смесь хорошо перемешалась. Может и не лучшим образом, но достаточным для того, чтобы продолжить работу. После этого было отмерено 17 л воды. Процесс продолжился:

• стали формировать новую кучу и после каждого броска лопатой на верх холмика выливали пластиковый стакан воды;

• дали настоятся около 10 минут;
• после этого раствор в две лопаты еще дважды перекинули с места на место. И все. Раствор к укладке готов.

Бригадир еще проверил его на готовность: взял в руку и сформировал шарик. Вода не выступила. Шарик не распался на части. Бригада посчитала раствор готовым к употреблению.

По итогу пропорция компонентов составила:

• песок — 60 шуфельных лопат;
• цемент — 2 мешка по 25 кг;
• вода — 34 л.

У другой бригады воды больше — 40 л на такое же количество сухой смеси. У них из сжатого комка чуть-чуть проступила вода. Поэтому, похоже правы обе стороны, одна из которых утверждает, что комок должен быть сухой, другая — мокрый. Замеса хватает примерно на 5 м² при толщине стяжки 4 см.

Шаг 5. Монтаж маяков. Подход к установке маяков у бригад прямо противоположный. Одна вкрутила в основание пола несколько саморезов с головкой под гаечный ключ. Такие маяки, во-первых, требуют виртуозной работы при затирке. Без опыта выровнять поверхность по такой технологии архисложно. Во-вторых, нарушают целостность гидроизоляционного слоя. Правда, вторую проблему в бригаде решили просто: после окончания работ выкрутили маяки, в каждое отверстие капнули по несколько капель жидкого битума, а сверху закупорили раствором.

Свой выбор вида маяков объяснили просто: металлическая труба на пенопласте играет. Поэтому от нее и отказались.

Вторая бригада, наоборот, использовала трубу. Для этого по линиям маяка насыпали дорожки высотой 10-15 см и шириной около 20-30 см. Крючком приподняли армирующую сетку (ее приподнимают каждый раз, когда высыпается раствор непосредственно на утеплитель). Хорошо притоптали. Положили сверху трубу и стали вдавливать ее в утрамбованный раствор. Горизонталь контролировали лазерным нивелиром. При этом укладывали трубу не на всю длину помещения, а на 2-3 метра.

Шаг 6. Укладка раствора. После монтажа маяков начали насыпать раствор между трубами и притаптывать его. Излишки срезали правилом. После того, как весь раствор был распределен по полу, начали затирать его терками. Здесь 2 момента.

• Ходить можно в простой обуви, но тогда появляются сложности с затиркой — приходится тратить дополнительные силы и время на удаление оставленных следов. Поэтому нужны бетоноступы.
• У раствора щелочная среда. Поэтому на руках обязательны перчатки. Т. к. некоторые рабочие выполняют затирку стоя на коленях, нужны наколенники — можно сжечь кожу на ногах.

Важно: под кафель и керамогранит затирка не нужна. Правило оставляет после себя максимальный перепад высот в 1 мм.

Отметим важный плюсик притаптывания: при использовании затирочной машинки в углах стен и стыках пола со стенами уплотнение плохое, что в дальнейшем может сказаться на эксплуатационных характеристиках пола. Для ног недоступных мест нет, за исключением расстояния между трубами отопления и стеной. Но и здесь рабочие нашли выход — молоток.

В процессе затирки видно, сколько воды в растворе. Если излишки, то она выступает под тёркой, делая невозможной последнюю операцию. При недостатке — не образуется ровная корочка. Поэтому рекомендуется после приготовления раствора насыпать на пол ведро раствора, притоптать и попробовать затереть. Если не угадали с водой, откорректировать: добавить песка с цементом, если влага лишняя или воды, когда смесь суховатая. Но все нужно делать оперативно — раствор живет около часа.

Шаг 7. Уход за поверхностью. После укладки и затирки удаляются маяки. Следы заделываются раствором. В нашем случае саморезы удалялись после окончания всей работы, а трубы по мере укладки и затирки стяжки. Как только они становились ненужными, сразу удалялись и использовались в других местах.

А дальше кто во что горазд. Одна бригада, там, где чуть-чуть выступила вода, посчитала работу выполненной и рекомендовала хозяевам приступить к дальнейшим работам через трое суток (укладка плитки).

Вторая накрыла стяжку пленкой на следующий день, предварительно полив ее водой из лейки (из расчета 0,5 л/м²), прекратив поступление воздуха к ЦПР, и оставила в таком положении высыхать на 28 дней. Дальше за стяжкой должны ухаживать хозяева — поливать водой из пульверизатора (количество влаги такое же, как и в первый раз). Сделать это нужно на вторые и третьи сутки. Почему так, я не понял, а объяснений, которые бы меня удовлетворили, не получил.

Кто из них прав, я не готов был ответить. Поэтому вместе с командой сайта провели эксперимент: приготовили по ведру раствора по обеим технологиям, а затем залили в квадраты 50х50 см толщиной 4,5 см. Там, где было больше воды, в один и оставили открытым. Более сухой распределили по трем ячейкам. Одну оставили открытой, две других закрыли пленкой, при этом один дважды сбрызнули водой в течение 3 суток. Через месяц проверили прочность.

Плита с повышенным содержанием влаги с трудом разбилась молотком, но при этом дала усадку в 1-2 мм. На втором месте по прочности раствор под пленкой, политый водой. Замкнула список плитка без пленки — все-же вода рано испарилась, в связи с чем процесс гидратации не успел завершиться. Но все экземпляры по прочности могут использоваться в качестве стяжки под пешеходные нагрузки. Два лучших по рейтингу варианта способны выдержать наполненную ванну и тяжелую мебель. Два последних, вряд ли. Сказать точно не берусь. Но лично, не рисковал бы.

Надеюсь, своим экспериментом дал пищу для ума пытливым домашним мастерам. Да, забыл сказать, что в помещениях площадью более 25-27 м² посредине стяжки на второй день режется деформационный шов шириной 3 мм и глубиной 1/3 толщины. Уф, кажется все. Ничего не упустил.

Частные вопросы

На форумах много вопросов, на которые даются противоречивые ответы. На некоторые из них отвечу, используя полученный опыт.

Сколько сохнет полусухая стяжка 7 см? Полусухая стяжка сохнет немного по другим правилам, чем обычный ЦПР. У последнего с увеличением толщины залитого слоя растет количество времени для полного набора прочности. У полусухого раствора один норматив: для набора 70% прочности нужно около 10 дней, максимальной — 28-30 суток.

Минимальная и максимальная толщина. Минимальная толщина — 4 см. При меньшем слое вода уйдет быстрее, чем раствор наберет прочность. Максимальная ограничивается следующими факторами:

• весом — должно выдержать перекрытие;
• скоростью заливки — всю толщину нужно уложить и уплотнить в несколько слоев в течение одного дня;
• финансовыми возможностями хозяев — стяжка толще 7-8 см разорительна.

По факту — максимальная толщина — 10-15 см. Самая распространенная — 7 см.

Нужно ли армировать? Сетка на плавающей стяжке должна быть обязательно. Фиброволокно — по желанию. В крайнем случае, можно заменить «вертолетом» (железнением поверхности цементной пылью).

В каких случаях полусухая стяжка не подойдет? Для полусухой стяжки не подходят слабые перекрытия из-за большого удельного веса.

Сколько будет сохнуть? Полный набор прочности длится 28-30 дней. Но к работе можно приступить намного раньше:

• ходить через 12 часов;
• плитку укладывать через 3 суток;
• линолеум стелить через неделю;
• ламинатом и паркетом заниматься через месяц. Раньше нельзя из-за повышенной влажности стяжки.

Полусухая или обычная стяжка. У полусухой и «мокрой» стяжки есть свои сильные и слабые стороны. Отдать предпочтение какому-либо способу сложно. Даже проведенный сравнительный анализ (можно посмотреть здесь) не позволил дать однозначный ответ. Только рекомендации.

Заключение

Приступая к полусухой стяжке самостоятельно, нужно придерживаться поговорки: «глаза боятся, а руки делают». Это означает, что сложная на первый взгляд технология при ее разложении на «молекулы» такой не является.

Замена напольного покрытия чаще всего так или иначе предусматривает создание стяжки, ведь это основание и один из самых главных элементов. В данный момент существует три вида стяжки: сухая, полусухая и мокрая.

Мокрая стяжка, основой которой является цементно-песчаная смесь, считается классической. Она распространена гораздо сильнее остальных. Однако это очень влажный и грязный процесс, который связан с очень большими трудозатратами. На фоне всего этого полусухая стяжка становится всё более популярной.

Оказываем услуги по монтажу полусухой стяжки пола в квартире, доме или в коммерческом помещении.

Читайте также:

• Как сделать мокрую стяжку пола своими руками;
• Как сделать сухую стяжку пола своими руками.

Что такое полусухая стяжка пола

Полусухая стяжка пола — это особая технология по выравниванию основания пола за счёт специального раствора, в который добавлена полипропиленовая фибра или специальная армирующая сетка. В результате получается, что устройство полусухой стяжки является менее трудоемкий процессом. При этом финишное напольное покрытие получится уложить гораздо быстрее, нежели после заливки классической стяжки.

Полусухая стяжка пола представляет собой технологию, при которой основание выравнивают за счёт полусухого песчано-цементного раствора и некоторых армирующих элементов.

Также необходимо учитывать, что эта технология подразумевает и полусухой метод приготовления раствора. Стоит учитывать, что он делается в таких же весовых пропорциях, что и стандартная жидкая цементно-песчаная смесь. Но количество жидкости будет немного ниже, нежели в классическом варианте.

При этом смесь замешивают, пока не появится возможность формировать из нее шарики. Стоит учитывать, что подобные компонентные составы не нужно заливать на основание, их засыпают.

За длительный срок службы строительной смеси в данном случае отвечают качественные материалы вроде мытого крупнозернистого песка и цемента серии М500. Кроме того, в смесь присутствует полипропиленовая фибра и металлическая сетка. Но и это ещё не всё. Чтобы залить полусухой стяжку обычно используют специальное оборудование под названием пневмонагнетатель.

Особенности полусухой стяжки пола

В начале может показаться, что полусухая стяжка от мокрой отличается только соотношением воды и цемента в растворе. При этом результат работы будет почти аналогичен. В итоге формируется монолитная, совершенно ровная поверхность, которая по прочности будет соответствовать марке классического бетона М100-М250. При этом можно выделить и более серьезные отличия.

Достоинства и недостатки

Как говорилось ранее, полусухая стяжка имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Преимущества

Основным достоинством полусухой стяжки так или иначе относят минимальное количество воды, особенно по сравнении с классическим вариантом. В результате по свежеуложенной стяжке возможно будет уверенно ходить уже спустя сутки.

При этом второе достоинство полусухой стяжки будет напрямую связано с первым. Так как раствор совершенно не течёт, то в процессе ремонта риск затопления нижних этажей будет сведён к минимуму. При этом жидкие составы очень часто отказываются на перекрытиях этажей, тем самым провоцируя очень неприятную ситуацию и очередные разборки с соседями.

При этом полусухая смесь имеет меньший срок высыхания. В результате возможно значительно сократить время проведения ремонтных работ. Однако поверхность, которая получается в итоге, по своему качеству ничуть не уступает классической стяжке.

Даже без предварительной подготовки на полусухую стяжку возможно укладывать множество финишных напольных покрытий — плитку, паркет, ламинат, линолеум, ковролин и многое другое.

Если в процессе использовать затирочную машинку, то возможно свести к минимуму появление пустот и трещин в процессе эксплуатации.

Необходимо понимать, что в полусухой стяжке объём жидкости будет составлять примерно треть от общего объёма. При этом такого количества будет более чем достаточно для начала гидратации цемента. Однако высохнет покрытие очень быстро. Примерно через четыре дня на полностью высохшую ставку уже можно будет укладывать выбранное напольное покрытие.

Ещё необходимо учитывать, что полусухая стяжка несмотря на незначительную толщину имеет потрясающие эксплуатационные характеристики. Также покрытие отличается великолепными показателями сопротивления как к ударным, так и к механическим нагрузкам.

Связано это с наличием армирующих элементов в составе смеси. Если сравнить классическую и полусухую стяжку, то получается, что первый тип оказывает более сильную нагрузку на перекрытия здания. Так получается из-за отсутствия легкого армирования в жидкой цементно-песчаной смеси.

Недостатки

К сожалению, цементно-песчаная стяжка также имеет определённые минусы. Главный недостаток является и главным минусом, смесь совершенно не текучая. То есть, использовать полусухую стяжку без специализированного оборудования фактически невозможно.

Кроме того, технологический процесс укладки материала до сих пор не унифицирован. Это всё ещё относительно молодая строительная технология. Так как специалисты не могут прийти к единому мнение, то найти надёжного мастера будет очень сложно.

Материалы и инструменты

Для изготовления полусухой стяжки понадобится фактически классический набор инструментов и материалов, который бы пригодился для мокрой стяжки. Однако по характеристикам и пропорциям также встречаются свои нюансы.

Цемент

Чтобы основание было максимально прочным, цемент рекомендуется выбирать марки М500 или М400. При этом его срок хранения не должен превышать двух месяцев. Марку М300 при подобных работах не применяют. При этом, чем свежее будет цемент, тем лучше. Примерно каждые шесть месяцев качество цемента резко снижается, поэтому на данный показатель стоит обратить повышенное внимание.

Песок

Для полусухой стяжки необходимо брать только карьерный песок. Однако его модуль крупности не должен превышать двух с половиной единиц. Согласно ГОСТу, его предварительно следует тщательно просеять с помощью сита, диаметр которого не превышает двадцати пяти миллиметров, а далее сквозь сито с отверстиями не более четырнадцати миллиметров. В песке может присутствовать тонкодисперсная глина, однако её содержание не должно превышать трёх процентов. Растительные остатки, попавшие в смесь, необходимо полностью исключить.

Вода

Для полусухой стяжки ни в коем случае не стоит брать воду из какого-нибудь водоёма, особенно если в нём могут быть вредные примеси или различные грибки. Простая водопроводная жидкость в подобной ситуации будет лучшим вариантом.

Бетоноступы

Конечно, при желании данный элемент возможно исключить и для утаптывания использовать обычную обувь, однако в таком случае значительно пострадает качество стяжки и усложнится процесс дальнейшей затирки.

Кроме того, не стоит забывать про:

• сито для просеивания песка;
• фиброволокно;
• профиль и трубы для маяков;
• совковая лопата;
• демпферная лента или подложка;
• правило;
• мастерок.

Полиэтиленовая плёнка

Чаще всего именно на полиэтиленовой плёнке в самом начале готовят раствор, после чего ей же и накрывают саму стяжку.

Медная проволока

Без этого элемента никак не обойтись в процессе связывания металлической сетки.

Термоклей

Данный элемент используют, чтобы зафиксировать уже нарезанную подложку со стеной.

Расчет материалов

Необходимо понимать, что количество материалов, которое потребуется для полусухой стяжки, будет зависеть от множества факторов. Прежде всего на это повлияет:

• вид цемента (далее будем рассматривать М400);
• площади пола;
• желаемой толщины самой стяжки.

Чтобы высчитать, какое количество раствора понадобится для полусухой стяжки пола, следует предварительно определить количество кубических метров раствора. Но каким образом это сделать?

Для начала необходимо определить площадь пола. Возьмем в качестве примера 100 м².

Далее определим толщину стяжки. Если перепад первоначального уровня чернового основания будет достаточно большой, то возьмем среднее значение — 5 сантиметров.

Для расчета количество кубических метров раствора следует умножить площадь на желаемую толщину стяжки, то есть: 100м² * 0,05м= 5м³.

Расчет составляющих раствора

Если сразу определить количество кубических метров раствора, то без каких-либо сложностей возможно определить количество килограмм каждой составляющей.

На один кубический метр понадобится:

Пятьсот килограмм цемента М400, что будет равно 20 мешкам, при условии, что в каждом по 25 кг.

Если брать наши подсчёты, то получается 500*5 = 2500 кг. Это в общей сложности 100 мешков по 25кг в каждом.

Необходимо учитывать, что песка понадобится примерно в 3 или даже в 4 раза больше. Если брать пример, то получается приблизительно 7,5 – 10 тонн.

Не стоит забывать про фиброволокно. Его понадобится примерно 0,6-0,8 килограмм на один кубический метр готового раствора. Мы возьмём среднее значение — 0,7*5. Итого: 3,5 килограмма.

Если говорить о пластификаторе, то понадобится приблизительно один литр на 100 килограмм цемента. То есть, 2500кг. /100 = 25 литров.

Потребуется и плёнка, толщиной не менее двухсот микрон. Приобретать необходимо немного больше площади пола, чтобы появился небольшой нахлест на стену. То есть, если комната 2,5 м, то стоит брать пленку шириной в 3 метра.

С длиной демпферной ленты всё просто. Она равна сумме периметров всех помещений, в которых будет стяжка.

Технология полусухой стяжки

Технология укладки полусухой стяжки будет немного отличаться от технологии заливки мокрой стяжки. Рассмотрим основные этапы работы.

Подготовка поверхности пола

Естественно, начинать процесс необходимо с очистки старого покрытия и заделывания всех возможных дефектов.

Если есть крупные сколы или выбоины, то их непременно заливают песчано-цементным раствором, а мелкие устраняют с помощью шпаклевки.

Следы краски и жирные пятна также устраняют, а с помощью строительного пылесоса убирают весь мелкий мусор и прочие загрязнения.

После осуществляется монтаж водозащитного слоя. Для этого используют рубероид, который укладывают внахлест, заклеивая стыки. Ещё одним простым решением для бетонных оснований станет обычная водорастворимая битумная мастика. То есть, поверхность следует покрыть грунтовкой и нанести сверху мастику.

Изоляция

Парозащитный слой, как правило, делают из полиэтиленовой пленки, толщина которой составляет 200 мкр. Настилать её необходимо на черновую стяжку, немного заходя на стены. Если есть стыки, то стоит сделать нахлесты в 15 см, а все соединения скрепить с помощью скотча.

Демпферная лента

На все стены по периметру примыкания стяжки к полу непременно наклеивают специальную демпферную ленту. С её помощью возможно защитить стяжку во время температурных перепадов и в итоге предотвратить утечку жидкости из самого раствора в стены.

Установка маячков

Ещё одним очень важным этапом является определение нулевой отметки. Не существует полностью горизонтальной поверхности пола, в связи с чем стяжка также может лечь под наклоном. Для предотвращения подобного казуса следует определить уровень пола. Требуется найти самую высокую точку в комнате и уже от нее начать отсчет за счёт лазерного или гидроуровня.

Чтобы сделать поверхность стяжки максимально ровной во всех местах, необходимо установить маяки. Обычно выбирают металлические Т-образные планки. Их устанавливают по направлению от дальней стены к стене, на которой находится дверь. Шаг должен быть сантиметров на двадцать-тридцать меньше, чем имеющееся в правило.

В некоторых случаях вместо малярных маяков используют профиль для монтажа гипсокартона. Ставить маяки необходимо на горки густого раствора, высота которых будет приблизительно равна предполагаемому уровню стяжки.

Приготовление смеси

Чтобы получить крепкое и надёжное основание, необходимо создать максимально качественный раствор. Для начала следует максимально тщательно перемешать песок и цемент. Как только получится добиться однородной массы, можно добавлять в смесь жидкость.

Технология приготовления такова:

Песчано-цементную смесь необходимо высыпать на пленку в месте заливки пирамидой. При этом в ее вершине стоит сделать воронку.

Уже в неё заливают воду с замоченной в ней фиброй. При этом должно быть определённое соотношение: 70 г фибры на десять-двенадцать литров воды. При этом должность быть 25 кг цемента и 75 кг песка.

Далее необходимо смешать все компоненты.

Укладка смеси

Если говорить коротко, то процесс укладки раствора входит поэтапная засыпка с последующей трамбовкой.

Для начала необходимо подготовленный раствор выложить на основание и выровнять его так, чтобы уровень получился немного выше расчетного. Выкладку следует начинать с линий по периметру. Начинать стоит от самого дальнего входа. В результате возможно придавить утепляющий и гидроизолирующий слои, тем самым, не допуская их сдвижки во время работы. При этом дорожки между маяками необходимо заполнять начиная с дальнего угла.

Далее смесь начинают трамбовать, тем самым устраняя рыхлость. Чтобы это сделать, необходимо походить по стяжке в бетоноступах.

Сразу после уплотнения стяжки обычно приступают к процессу выравнивания. Чтобы это сделать, используют обычное правило. С его помощью сглаживают всё неровности. Двигать правило необходимо «на себя». Периодически следует удалять излишки раствора. Появившиеся «каверны» заполняют раствором за счёт мастерка.

Затирка стяжки

Финальным этапом укладки полусухой стяжки является шлифование поверхности. Для этого рекомендуется использовать пенопластовый или деревянный инструмент. Размер будет зависеть от величины обрабатываемой площади, учитывая колонны и прочие выступающие элементы.

Работать необходимо круговыми или широкими восьмеркообразными движениями. Первый вариант используют, чтобы заглаживать мелкие дефекты вроде выступов или каверн. Выступы, как правило, обычно срезают. При этом лишний материал распределяют во впадины или складывают на ещё необработанный участок. Самые большие каверны обязательно заполняют сыпучей смесью песка и цемента в соотношении один к одному. После этого смесь чуть-чуть увлажняют, прихлопывают и снова затирают.

Вопросы и ответы

Рассмотрим наиболее популярные вопросы, которые могут возникнуть в процессе.

Когда можно ходить по полусухой стяжке?

Ходить по стяжке возможно уже спустя сутки. Однако она окончательно застынет примерно спустя пять дней, после этого можно продолжать ремонтные работы.

Какую плотность должен иметь пенополистирол, чтобы стяжка не пружинила и не трескалась?

Оптимальной считается плотность в 35 кг/м³.

Какие напольные покрытия возможно укладывать?

На полусухую стяжку можно укладывать ламинат, паркет, линолеум, ковролин и керамическую плитку.

Помещение какой площади реально обработать за день?

В среднем за день возможно уложить стяжку в помещении, площадь которого достигает трёхсот квадратных метров.

Видео: Как сделать полусухую стяжку пола

Заключение

На самом деле укладка полусухой стяжки не требует уникальных навыков и, в зависимости от ситуации, возможно даже обойтись без бетономешалки. Главное чётко соблюдать технологию укладки и следовать основным рекомендациям специалистов.

Полусухая стяжка пола

12 марта 2021

Задать вопрос эксперту