Полы из плитки в бане своими руками пошаговое руководство

Использование в отделке помещения кафельной плитки не менее актуально, чем натуральной древесины. Даже в парилке, где ароматное дерево является незаменимым атрибутом, плитку можно встретить в оформлении пола и цоколя под деревянными сквозными настилами. Напольное покрытие из кафеля в душевой, комнате отдыха, раздевалке и тамбуре позволит содержать их в чистоте. Этот материал не боится температурных перепадов и повышенной влажности, он прост в уходе и обладает высокой декоративностью. В данной статье расскажем, как сделать пол в бане из плитки.

Особенности пола в бане

В помещении бани создаются особые условия эксплуатации для отделочных материалов, более экстремальные, нежели в обычной ванной. Особенно это касается помещения парной, где покрытие пол и стена подвергается следующим агрессивным воздействиям:

• льющейся воде;
• перегретому пару конденсату;
• высокой температуре (до 70 градусов) и ее перепадам;
• механическим воздействиям.

Напольное покрытие для эксплуатации в таких условиях должно отвечать повышенным требованиям относительно устойчивости к воде, пару, высоким температурам, износу и возможным механическим воздействиям. Поэтому керамическая напольная плитка станет отличным выбором, так как она способна длительное время выдерживать воздействия подобного рода.

Важно! Выбирая кафель в качестве напольного покрытия в бане, необходимо тщательно подготовить черновое основание под ее укладку. О том, как залить пол в бане, читайте в специальной статье.

Традиционная баня возводится из сруба, поэтому черновой пол является деревянным, но при должной подготовке, он станет надежной основой под плитку. Бетонная стяжка лучшим образом подходит для кафеля, так как позволяет создать идеально ровное основание. Как грамотно положить плитку на деревянный пол, читайте тут.

Преимущества керамической плитки в бане

В пользу выбора керамической плитки для устройства напольного покрытия в бане говорят особые качества этого материала:

1. Экологичность – кафель изготовлен на основе натуральной глины и минеральных наполнителей.
2. Высокую влагостойкость.
3. Гигиеничность и простой уход.
4. Устойчивость к очень высоким температурам, пару и конденсату.
5. Стойкость перед химикатами и моющими средствами.
6. Биологическая пассивность – на поверхности облицовки не образуется грибок и плесень.
7. Широкий выбор оттенков, фактур, имитаций других отделочных материалов.
8. Материал может быть использован в системе «теплый пол».
9. Материал позволяет выполнить необходимый уклон для организации стока воды.
10. Органичное сочетание с натуральной древесиной.

Какой должна быть керамическая плитка для бани

Напольная керамика различается по многим критериям, поэтому для бани важно подобрать материал, отвечающий особым требованиям эксплуатации. Сделать правильный выбор поможет маркировка, указанная на информационном листке в каждой упаковке. Обратить внимание потребуется на следующие критерии:

1. Влагопоглощение. Так как напольное покрытие в бане имеет постоянный, интенсивный контакт с водой, показатель влагопоглощения керамики должен быть минимальным. Это значение зависит от способа запекания изделий, в результате которого их структура имеет то или иное количество пор. Более пористая поверхность впитывает большее количество влаги.

Минимальный уровень поглощения имеет материал с маркировкой AI и BI – плотность ее выше, а потому ее труднее разрезать. По качеству эти изделия отличаются, так как произведены они разным способом. Для изготовления кафеля с маркировкой AI применяется метод экструзии, когда тестообразную массу выдавливают сквозь дюзы (формующие головки) на специальной линии, обрезают до нужного размера и обжигают. Облицовка с маркировкой BI изготовлена методом прессования под высоким давлением.

2. Износостойкость. По этому параметру напольная плитка делится на 5 групп. 1 группа имеет наименьший уровень износостойкости, а 5 – наибольший. В бане, которая будет эксплуатироваться ежедневно, выбирают изделия 4 и 5 категории. Если же эксплуатация будет щадящей – пару раз в неделю, то можно использовать покрытие 2 категории износостойкости. Чем выше показатель, тем дороже материал.

3. Качество кафеля придется оценить визуально – в первую очередь внимание необходимо уделить геометрическим параметрам изделия, плоскости и выдержке углов. Для этого необходимо приложить две плитки тыльными сторонами друг к другу. Качественная облицовка ляжет плотно, а углы двух изделий будут совпадать.

Необходимо оценить ровность краев – это позволит также сформировать красивые швы. Поверхность изделий должна быть ровной, без дефектов и деформаций.

Важно! Ровную поверхность пола получится выложить только при условии использования качественной напольной отделки.

4. Дизайн. Фактуру, форму, рисунок и расцветку напольного покрытия потребуется подбирать индивидуально, руководствуясь личными предпочтениями и задуманным интерьером помещений бани. Современный производитель готов предложить широчайший выбор кафеля с рисунком и без, с гладкой и рельефной поверхностью, которая может имитировать многие натуральные материалы, в том числе камень и древесину.

5. Предназначение. Учитывая условия эксплуатации и постоянное наличие воды на поверхности пола, напольная облицовка в помещении бани должна обладать противоскользящей шероховатой поверхностью. Напольную плитку от настенной отличает ее толщина, которая должна составлять не менее 9 мм.

Клей

Важным критерием для клеевого состава, который используется в бане, является высокая эластичность, так как материал подвергается разогреву и расширению, охлаждению и иногда замерзанию. Если используется керамогранит, то клей должен обладать еще и высокой адгезией (не меньше 28 кг/см²), обеспечивающей надежную фиксацию тяжелой облицовки.

Для этих целей хорошо зарекомендовал себя клей Ceresit CM 17 и Ceresit CM 11. Клеевые составы на цементной основе продаются в виде сухой смеси. Приготовить рабочий раствор легко – достаточно соблюдать инструкцию на упаковке, где указана пропорция воды и сухого компонента. Перемешивают клей при помощи строительного миксера, а затем оставляют на 10 минут в покое. После этого клей перемешивают в течение двух минут и приступают к работе.

Таблица 1. Сравнительная характеристика Ceresit CM 17 и Ceresit CM 11

Клей	Характеристика
Ceresit CM 17	сухая смесь; жизнеспособность раствора 2 ч; время корректировки 30 мин; расход воды (на 1 кг): 0.3 л; для внутренних и внешних работ; для керамогранита, для керамики, для натурального камня, для клинкера, для искусственного камня; подходит для теплых полов; температура применения от 5 до 30°C; для сухих и влажных помещений.
Ceresit CM 11	толщина слоя: 2-10 мм; жизнеспособность раствора 2 ч; сухая смесь; время корректировки 20 мин; расход воды (на 1 кг): 0.2 л; для внутренних и внешних работ; для керамогранита, для керамики, для клинкера; температура применения от 5 до 30°C; для сухих и влажных помещений.

Если в бане предполагается укладка системы «теплый пол», то клеевой состав должен иметь маркировку о том, что он может быть использован для этих целей. специальной статье найдете инструкцию по утеплению пола в бане в помывочной.

Клей для плитки в бане должен быть влагостойким, хорошо переносить перепады температур и агрессивных воздействий, а также быть морозоустойчивым, если температура в бане будет периодически отрицательной. Этим условиям соответствует эпоксидный двухкомпонентный клей. Однако стоит помнить, что он по истечении часа утрачивает свою эластичность. Поэтому не стоит замешивать сразу большой объем.

В одной из статей рассмотрим, как выбрать клей для напольной плитки, чтобы получить качественное и долговечное покрытие и как рассчитать расход материала.

Затирка

Чтобы дистанционные швы получились качественными и долговечными, затирка по составу должна быть совместимой с клеем и соответствовать тем же требованиям эксплуатации: быть влагостойкой, пластичной, устойчивой к температурным перепадам.

При выборе затирки учитывают специфический критерий – допустимую ширину дистанционных швов. Эту информацию производитель указывает на упаковке. Этот показатель учитывают при выборе размера дистанционных крестиков.

Затирки бывают двух видов – с цементной основой и эпоксидные.

Таблица 2. Виды затирки

Вид	Характеристика
Эпоксидная затирка	Это двухкомпонентный раствор, состоящий из эпоксидной смолы и отвердителя. Стоит дороже цементной. Работы затруднены со швами меньше 6 мм при толщине плитки свыше 12 мм. Преимущество заключается в высокой декоративности материала, разнообразии оттенков и наполнителей. Такие швы получаются очень прочными и долговечными.
Цементная затирка	Выпускается в виде сухой смеси, которую необходимо развести до рабочей консистенции при помощи воды или жидкого латекса. Готовые к работе затирки стоят дороже, но исключают неправильное приготовление состава, так как все компоненты смешаны в рекомендуемой производителем пропорции. Все затирки этого типа в большей мере состоят из цемента и различаются только добавками. Такие швы со временем теряют свою привлекательность из-за наличия пор, которые впитывают загрязнения.

При выборе ширины шва следует учитывать визуальный эффект и сложность качественного заполнения пространства. Важно заполнить шов на всю глубину – только это обеспечит его защиту от влаги.

Стоит помнить, что швы являются слабым местом напольного плиточного покрытия, поэтому делать их слишком широкими не целесообразно. Узкий шов сложен в заполнении и не обладает амортизирующими свойствами при расширении и сжатии плитки.

Таблица 3. Какой должна быть ширина шва?

Тип плитки	Ширина шва, мм
Изготовленная методом прессования с длиной одной из сторон до 10 см	1 – 3
Изготовленная методом прессования с длиной одной из сторон более 10 см	2 – 8
Изготовленная экструзивным методом с одной из сторон до 30 см	4 – 10
Изготовленная экструзивным методом с одной из сторон более 30 см	10
Клинкер	8 – 15
Мозаика	1 – 3

Для применения в бане мастерами рекомендованы следующие виды затирки.

Таблица 4. Затирка для бани

Иллюстрация	Характеристики	Средняя стоимость (по состоянию на май 2018 г), рублей
Ceresit CE 33	основа смеси – цементная; тип – сухая смесь; размер шва 1-5 мм; жизнеспособность раствора 1 ч; время твердения 24 ч; температура эксплуатации -50–70 °C; температура применения 5–30°C; расход 0.4–0.7 кг/м²; расход воды на 1 кг смеси 0.33 л; плотность 1.75 г/см³; фасовка: 2 кг; морозостойкость F100.	179
Ceresit CE 40	основа смеси – цементная; тип – сухая смесь; размер шва до 10 мм; жизнеспособность раствора 2 ч; время твердения 8 ч; температура эксплуатации -50–70 °C; температура применения 5–30°C; расход 0.4–0.7 кг/м²; расход воды на 1 кг смеси 0.32 л; плотность 1.75 г/см³; фасовка: 2 кг; морозостойкость F100.	315
Mapei	основа смеси – цементная; тип – сухая смесь; размер шва 2-20 мм; жизнеспособность раствора 0.3–0.4 ч; время твердения 3 ч; температура применения 5–35°C; расход 0.2–5.1 кг/м²; расход воды на 1 кг смеси 0.23 л; фасовка: 2 кг; плотность 1.98 г/см³.	279
Kerapoxy	основа – эпоксидная 2-х компонентная; тип смеси – готовая смесь; жизнеспособность раствора 0.8 ч; время твердения 24 ч; температура эксплуатации -20–100 °C; температура применения 12–30°C; расход 0.3–2.4 кг/м²; плотность 1.55 г/см³; фасовка: 5 кг; подходит для наружных работ и внутренних работ, обладает повышенной влагостойкостью, химически стойкая.	2752

Цвет затирки подбирают в зависимости от желаемого эффекта – подчеркнуть плитку позволит контрастный шов, а выбранный в тон материала оттенок сделает визуально напольное покрытие монолитным. С практичной же стороны более затирка, темнее облицовки на несколько тонов – со временем он посветлеет. А вот на светлой затирке неизбежно появится характерный желто-мутный налет, образующийся при эксплуатации бани. Такая затирка быстро будет выглядеть не эстетично.

Подготовка основания

Важнейшим этапом процесса облицовки является подготовка основания. Для этого необходимо соблюсти следующие условия:

1. Использование качественных материалов гарантирует устройство крепкой черновой основы. Экономить здесь не рекомендуется.
2. На этапе подготовки обязательно необходимо выполнить гидроизоляционные работы.
3. Основание должно иметь уклон для естественного стока воды.

На выбор способа подготовки основания влияет его структура и состояние. Бетонное основание выравнивают с помощью цементно-песчаной стяжки, устраивают уклон и гидроизоляцию.

Древесина относится к нестабильным материалам, она восприимчива к воздействию температуры, влажности и других агрессивных влияний. Независимо от материала основания существует ряд условий, которые должны быть обязательно соблюдены при подготовке основания под керамическую плитку на полу в бане:

1. Потребуется изготовить сливное отверстие для отвода воды с поверхности керамического покрытия пола. Сливные отверстия желательно оснастить специальными трапами при оборудовании стока, расположение которого может быть устроено по центру помещения или около стены. Распространенный вариант – устройство продольного трапа с одной или двух сторон вдоль стены.

2. Необходимо обязательно на полу сформировать уклон не меньше 10 градусов, который обеспечит удаление воды самостоятельно стекающую в сторону слива. Для этого уровень пола должен иметь перепад не меньше 2 см на каждый 1 м пола.

3. Неотъемлемым условием является устройство дренажной системы. Самый простой вариант – организация слива воды в расположенную под баней дренажную яму. Для этого должны быть соблюдены следующие условия:

• наличие рыхлого грунта;
• глубокое залегание подземных вод;
• отсутствие особых экологических требований;
• устройство песчано-щебневого фильтрующего слоя.

Важно чтобы под баней не скапливалась сбрасываемая вода – это обеспечит безопасность фундамента. При более сложной системе устанавливают лотки и дренажные трубы, с помощью которых собираются и отводятся сточные воды в специальные колодцы.

4. Под плиткой в бане должна быть устроена качественная гидроизоляция. Учитывая то, что поступление влаги происходит как сверху, так и снизу, из почвы. В парилке устраивают пароизоляционный слой.

Подготовка деревянного основания

Для устройства деревянного основания под кафельную плитку в бане используют доски. Фанера или ДСП не обладает необходимой степенью надежности. Процесс подготовки заключается в следующем:

1. Доски должны быть в рабочем состоянии. При обнаружении дефектов и повреждений, доски заменяют.
2. Старый деревянный рекомендуется разобрать, выполнить утепление, удалить лакокрасочный слой с досок и обработать их антисептическим составом.
3. По периметру помещения между стенами и дощатым полом должен оставаться зазор не менее 1 см. Это обеспечит целостность дощатого пола при расширении материала при температурных перепадах. Если пренебречь устройством зазора клеевая прослойка не выдержит, а облицовка разрушится. Для этих же целей зазоры в 3-5 мм оставляют между досками, заполнив их герметиком или монтажной пеной.
4. Существующие на поверхности досок дефекты в виде отверстий от крепежей или сучков необходимо зашпаклевать.
5. Для создания первого гидроизоляционного слоя древесину обрабатывают разогретой олифой или латексной пропиткой.
6. Для создания второго слоя гидроизоляции используют обмазочный или настилающий метод. В первом случае применяют насыпные или текучие материалы, во втором – рубероид и другую рулонную изоляцию.
7. При обмазочном способе на не совсем подсохший слой гидроизоляции укладывают слой из малярной сетки.
8. После этого заливают стяжку, смонтировав предварительно по периметру основания металлическую армирующую сетку, которая будет компенсировать подвижные слои конструкции. Заливка должна выполняться с учетом уклона в сторону сливного отверстия. Уклон можно сформировать в процессе укладки плитки.

Важно! Проблема заключается в относительной подвижности древесины в результате чего, хождение по полу может оказать негативное влияние на надежность фиксации облицовки. Поэтому необходимо устранить подвижность чернового пола, укрепить его и выровнять.

Для подготовки деревянного основания может быть использован один из трех способов:

Способ 1. К распространенному способу относится «сухой метод», когда сверху на ровный утепленный деревянный пол с гидроизоляцией, укладывается листовой материал в виде настила – ОSB, ГКЛВ, фанера. Места стыков между листовыми материалами герметизируют и шлифуют. В качестве утеплительного материала используют керамзит или минеральную вату.

Способ 2. При «мокром» способе бетонную стяжку из специального раствора толщиной в 3 – 5 см устраивают поверх основы из древесины, не забывая оставить по периметру вдоль стен демпферный зазор шириной 1-2 см. Битум, рубероид, парафиновая бумага или утолщенная полиэтиленовая пленка укладывается по черновому основанию. Изоляцию необходимо завести на стену на 10-12 см и фиксируют с помощью мебельного степлера. Затем по периметру вдоль стен укладывают десяти сантиметровую демпферную ленту. Заливку осуществляют по металлической армирующей сетке.

Способ 3. Простой и быстрый способ заключается в наклеивании на дощатое основание нескольких слоев ГКЛВ с использованием полиуретанового клея.

Особенности бетонного пола

В парилке и помещении моечной устройство бетонного пола является более предпочтительным решением, нежели деревянного. Специальные добавки в растворе позволяют получить водостойкую конструкцию, не подверженную гниению. Перед тем как заливать бетонный пол, тщательно подготавливают дренажную систему для отведения сточной жидкости. Для этого утрамбовывают грунт и засыпают песчано-щебневую подушку с уплотнением из битого кирпича толщиной 12-18 см.

Первый слой бетона составляет 5-7 см. Теплоизоляционный слой формируют из керамзита, войлока или минеральной ваты. В качестве гидроизоляционного материала используют рубероид или плотный полиэтилен. Армирующим элементом выступает металлическая сетка или стальная проволока. Второй слой бетона составляет 10-15 см. и заливается с уклоном в сторону сливного отверстия. Перед укладкой плитки поверхность покрывают грунтовкой с клеевым составом для лучшей адгезии.

Важно! Место расположения сливного отверстия в бетонном полу планируют заранее, учитывая расположение дренажной системы.

Для формирования отверстия используют опалубку или установленную вертикально трубу, диаметр которой не меньше 5 см.

Устройство сливной системы

Система водоотведения из помещения моечной и парилки по принципу действия напоминает уличный дождевой слив, когда вода по полу естественным образом стекает в сторону вмонтированного слива, связанного с канализацией.

С помощью этой нехитрой системы фундамент бани будет надежно защищен от влаги, затхлого запаха, грибка и плесени. Для устройства слива по возможности выбирают самый низкий участок помещения. Слив в виде желоба или трубы должен иметь антикоррозийное покрытие. Верхнюю часть слива выполняют из материала, который не перегревается под воздействием высокой температуры. Желательно воронку слива расположить в мало проходимом участке помещения.

Подробнее о гидроизоляции

Эксплуатационный срок помещения бани, безопасность и комфорт от пребывания в ней во многом зависит от качественной гидроизоляции.

К традиционным способам гидроизоляции пола относят обмазочный и настильный. Речь идет о битумной мастике, которая в несколько слоев наносится на очищенный пол. Сверху укладывают гидроизоляционное покрытие и финишную отделку. Этот нехитрый способ обеспечивает отличную защиту от влаги, но имеет свои минусы. Происходит уменьшение высоты помещения, так как уровень пола поднимается в среднем на 5 см. Вполне вероятно, что деревянная обшивка потолка и пола пропитается специфическим едким битумным запахом.

Еще один традиционный способ устройства гидроизоляции – использование стеклорубероида, различных полимерных пленок, гидростеклоизола и других материалов, не боящихся воздействия влаги.

Часто в банях используют проникающую гидроизоляцию, лишенную недостатков вышеперечисленных способов. Речь идет о специальных гидроизолирующих составах, которые наносят поверх очищенного и загрунтованного пола. В результате образуется слой, который после высыхания надежно защищает поверхность от воздействия влаги.

Проникающая гидроизоляция бывает:

• бетонирующей;
• полимерцементной;
• цементной неорганической;
• бесшовной.

Из всех разновидностей для использования в бане подходит полимерцементный состав – экологичный, прочный, с отличной адгезией и бесшовное покрытие.

В бане с деревянным полом работа по гидроизоляции пола прочно связана с процессом его теплоизоляции. Пол без утеплителя будет промерзать, покрываться льдом и выпускать тепло из помещения. Поэтому на слой гидроизоляции (2-3 слоя толя, например или полиэтиленовой пленки) укладывают теплоизоляционный материал с противопожарными свойствами. Отлично для этих целей подходит минеральная вата. Сверху, по теплоизоляции устраивают гидроизоляционный слой.

Укладка плитки

Укладка напольной плитки в бане технически не отличается от ее укладки в других помещениях. Кратко об основных нюансах процесса расскажет инструкция ниже.

Таблица 5. Инструкция по укладке плитки

Иллюстрация	Описание
	Поверхность под облицовку должна быть выровнена, очищена и обезжирена.
	На поверхность пола наносят разметку для того чтобы получить симметричный рисунок на полу и избежать большого количества подрезов. Сначала наносят линию, проходящую перпендикулярно от центра порога к противоположной стены
	Вдоль линии укладывают первый пробный ряд с учетом дистанционных швов.
	Равняясь по внешнему краю последней плитки, вычерчивают вторую ориентировочную линию, перпендикулярную первой. На пересечении линий будет уложена первая плитка.
	Подготовленный в соответствии с инструкцией клеевой раствор наносят на площадь чуть большую той, которую будет занимать элемент первого ряда.
	С помощью зубчатого шпателя формируют борозды на поверхности клеевого слоя.
	Если одна из сторон плитки имеет размер больше 30 см, то клей необходимо нанести и на ее обратную сторону.
	Плитку укладывают в место пересечения линий, учитывая точное совпадение ее граней с разметкой на полу. От этого зависит точность всего рисунка укладки.
	Для выравнивания плитки используют резиновый молоток
	По углам устанавливают дистанционные крестики, отмечая ширину шва. Первый ряд укладывают, выравнивая его высоту с помощью правила и строительного уровня
	Укладка последующих рядов выполняется с обязательным контролем общей горизонтальной плоскости.
	Для того чтобы облегчить влажную уборку в помещении на место стыка напольной плитки со стеной, которая выполнена из другого материала – камня или древесины, укладывают плинтус.
	После того, как клей просох в течение суток, приступают к затирке швов.
	Швы заполняют составом при помощи терки, совершая движения по диагонали к направлению шва, стараясь не сильно вдавливать затирку в шов. Через 15 минут собирают излишки затирки при помощи влажной губки. Требуется частая промывка.
	Не менее чем через час плитку и область вокруг нее протирают тряпкой.
	Если через 15-20 минут на ее поверхности появится белый налет, для его очистки используют моющее средство для плитки.

В процессе работы может потребоваться подрезка плитки. О том, как правильно это сделать – следующая инструкция.

Таблица 6. Как подрезать плитку?

Иллюстрация	Описание
	Чтобы подрезать последнюю плитку, прилегающую к стене, ее укладывают на элемент последнего ряда
	Сверху укладывают еще одну, отступив от стены 1см, и проводят линию, по которой будет сделан отрез.
	Изделие укладывают на плиткорез так, чтобы метка отреза располагалась точно на линии резки инструмента.
	Нож устанавливают на верхний край и управляют, аккуратно надавливая на другой конец плитки.
	Это же операцию можно выполнить при помощи электрического плиткореза.
	При необходимости фигурного разреза, сначала обозначают границы разреза при помощи карандаша.
	Часть, которую необходимо удалить разделяют на квадраты с помощью специальной чертилки для распиливания.
	Если часть крупная используют шлифовальную машину или плиткорез.
	Скорректировать форму можно при помощи пассатижей «попугайчиков».

Как сделать уклон

Существует два способа создания уклона: изначальная заливка пола или укладка плитки особым образом. О последовательности укладки плитки для формирования уклона в сторону сливного отверстия расскажет инструкция ниже.

Таблица 7. Инструкция по созданию уклона в сторону сливного отверстия

Иллюстарция	Описание
	Место для сливного трапа выбирают заранее, перед облицовкой пола.
	Трап должен выступать над поверхностью пола.
	Это обусловлено тем, что плитка должна располагаться в одной плоскости с плоскостью трапа.
	На этапе заливки пола трап расположен острыми углами относительно стен (в виде ромба), чтобы сократить количество подрезов с 8до4-х.
	Перед тем как приступить к разметке пола, лицевую поверхность трапа обклеивают защитным слоем молярного скотча – это защитит его от загрязнений и царапин.
	Плоскость сливного трапа должна быть строго горизонтальной, чтобы вода не скапливалась в других местах, а поступала точно в него.
	На пол наносят линии, по которым будет ориентирована плитка. При установке трапа ромбом линии, проходящие через его вершины должны быть параллельны стенам. Установив рейку или уровень по вершинам ромба, проводят карандашные линии на полу
	Выполняют проверку и вычерчивают линию, проходящую через вершины ромба.
	Разметка подрезов на поверхности плитки должна происходить с учетом уклона, под которым она будет располагаться. Для имитации уклона используют подкладки из твердого материала. Уклон всех 4-х плиток должен быть направлен в середину трапа.
	Чтобы правильно выполнить разметку под обрезку, необходимо установить дистанционные крестики.
	С помощью угольника и специального карандаша намечают линию обреза. При выполнении разметки учитывают зазор на шов между трапом и плиткой.
	Между всеми плитками должны быть установлены дистанционные крестики, а уклон – быть направлен к центру.
	Согласно разметке выполняют подрезку плитки.
	Затем ее укладывают на место, имитируя уклон с помощью твердых подкладок. Это требуется для того, чтобы точно определить угол наклона.
	Именно на этом этапе, уложив первую плитку, необходимо точно определить угол наклона, чтобы при установке оставшихся трех плиток ориентироваться на него.
	Устанавливают вторую и последующие плитки с учетом выбранного уклона, который не должен быть слишком большим. Так, для плитки в 44 см он составляет около 5 мм. С помощью уровня необходимо контролировать смещение воздушного пузырька – оно должно быть одинаковым со всех сторон от трапа
	Зазор между плиткой и трапом соответствует толщине принятого шва.
	Края плиток обрисовывают по стене – именно на эти линии следует ориентировать в процессе укладки.
	Все плитки должны располагаться в одной плоскости с заданным уклоном.
	При нанесении клея, его тщательно втирают в прогрунтованное основание, избегая образования воздушных полостей в клее и под плиткой. Из-за наличия уклона, слой клея будет большим. С помощью шпателя и зубчатой гладилки клей разравнивают так, чтобы он подходил к линиям на стене.
	Если требуется укладка на толстый слой клея, то его часть будет целесообразно нанести непосредственно на плитку.
	Для исключения образования воздушных карманов, с помощью зубчатой гладилки формируют борозды.
	Прижимая плитку, ориентируются на линии на стене.
	Излишки клея удаляют шпателем.
	Проверяют уклон с помощью уровня и проверяют, чтобы плитка не опустилась ниже плоскости трапа. Лучше, чтобы она на несколько миллиметров располагалась выше, так как в процессе высыхания клей даст усадку.
	Крестики устанавливают, начиная с укладки второй плитки, в том числе и около трапа.
	Через сутки после укладки, швы очищают от клея с помощью специального скребка. Работать надо аккуратно, стараясь не повредить края облицовки.
	Если на поверхности плитки остались загрязнения от клея, то удалить их можно при помощи специального щелочного средства. Его можно использовать и для очистки торцевых частей швов.
	После очистки швов приступают к их фугованию. Перед этим швы смачивают при помощи губки. Фугу наносят небольшим резиновым шпателем сначала вдоль шва, а затем поперек. Необходимо добиться, чтобы фуга достигла самого низа шва. Проверить это можно, надавив кончиком шпателя на уже нанесенную фугу.
	Через 10-15 минут швы очищают от излишков фуги, выглаживают и в таком состоянии оставляют в покое на сутки.

Кафель в бане может выглядеть холодным, но в тандеме с натуральной древесиной он сохранит теплую, уютную атмосферу и повысит практичность напольного покрытия.

Цены на затирку для плитки «Церезит»

затирка для плитки церезит

Видео — Укладка напольной плитки под уклон

Плитка в баню на пол — советы, как выбрать и правильно уложить с уклоном нескользящую керамическую плитку на пол своими руками

Отделка внутреннего помещения бани плиткой, а именно пола, относится к самому распространенному способу после дерева. Она не только отличается долгой службой, но и хорошими внешними данными наравне с устойчивостью к влаге.

А также не требует за собой особого ухода. Какими же еще качествами обладает плитка для пола и как ее правильно выбрать, будет рассказано далее.

Плитка в баню на пол

Особенность данного материала в том, что им можно, как облицевать пол, так и стены в банном помещении. В данной статье пойдет речь именно об изделии для пола. Которым покрывают всю поверхность пола в бане, независимо от предназначения, будь-то предбанник или же моечная.

Главное выбрать изделие, которое не деформируется при низких температурах.

Также на выбор данного материала влияют и другие факторы. А именно, сколько человек будут посещать баню и как часто. Дизайн же плитки выбирается по собственному усмотрению. От него ничего не зависит, кроме, как визуального комфорта глаз.

Отделка пола в бане

Так как баня состоит, как правило из нескольких комнат, то и отделка каждой из них требует наличие определенной плитки. Отличающейся не только по фактуре, но и другим качествам.

К примеру, для моечного помещения подойдет изделие, которое не пропускает влагу. А также обладает противоскользящими качествами. Поэтому сюда отлично подойдет изделие с матовой поверхностью. Глянец же может вызвать повреждение, полученное во время скольжения на мокрой поверхности.

• Парная же комната, как правило, без плитки. Оно и понятно, данное изделие при нагревании может сильно обжечь кожные покровы.
• Поэтому парилка часто из дерева. Но могут быть элементы и плитки. Например, при облицовке печи или периметра данной комнаты.
• В этом случае изделие выбирается, исходя его противостояния высоким температурам, скольжению и влаге.

Предбанник отделывается любой плиткой. Главное, чтобы она имела противоскользящее действие. Цвет зависит от выбора владельца бани. Как правило, выбирают под натуральный цвет дерева – коричневого матового оттенка.

Как выбрать плитку на пол в бане

Производители предлагают огромный ассортимент плитка для бани.

Изделия разделяются по следующим признакам:

• По способу создания;
• По составу материала;
• По способу обработки;
• По методу обжига;
• По физическим характеристикам (пропускание воздуха, толщина, морозостойкость и т.п).

Что же касается создания плитки, то для этого есть два способа. Это экструзия, относящаяся к продавливанию глины через экструдер определенной формы.

И второй способ – пресс. Он наиболее популярен при изготовлении плитки. В данном случае все вещества перемалываются в крошку и прессуются под высоким давлением.

Маркировка также говорит о способе изготовления. Символ «А» означает экструзицию. Пресс обозначается «В». Также рядом с символикой всегда стоит характеристика влагопоглощения плитки.

Другая классификация

Также при создании плитки, ее классифицируют и другой символикой. «Е» обозначает изготовление из глазированного или неглазированного керамогранита. «Е 0,5 или 3 %» относится к клинкеру. «Е 3 или 6 %» обозначает изделие для пола. «Е 10 %» переводится как плитка для стен.

Для создания плитки используется много различных материалов, начиная от глины красного или белого цвета, заканчивая кварцем или шамотом. А также другими материалами природного происхождения.

Поэтому и обозначения на плитке могут быть такого ряда:

• «ТКШ или КШ» обозначает шамотное изделие;
• «ТКД» переводится как дунитовая плитка;
• «КФ» обозначает фарфоровую плитку.

Также «Т» означает, что плитка противостоит различным изменениям температуры. После изготовления плитка подвергается обжигу, поэтому на изделии может быть и такая символика как R 9 или R 10, которая означает глазированную плитку, подходящую больше для стен бани.

Матовую же плитку обозначают R 11 или R 13. Вот именно это изделие отлично подойдет для пола. Причем второй вариант отличается от первого по наиболее меньшому скольжению.

Обжиг может производиться в едином экземпляре или же быть тройным. Один обжиг означает, что плитка выдержит немалые физические влияния и противостоит химическому действию.

Если же выбрать изделие с парой обжигов, то можно получить плитку такого же качества, как при одном обжиге. Но она еще будет иметь приятный внешний вид. Обычно ее используют для предбанников, а также стен в моечных помещениях.

Тройной обжиг плитки – идеальный вариант для пола в бане, так как имеет наилучшую пористую структуру. Символика в таком случае будет 1, 2 или 3, обозначающей количество обжигов.

Морозостойкость

Плитка со снежинкой или солнцем означает противостояние изделия морозам или повышенным температурам.

• К примеру, А I или B II означает плитку для наружного применения морозостойкого значения.
• A II и B II переводится как изделие среднего морозостойкого значения.
• A III или B III обозначает плитку для внутренней отделки.
• Что же касается стирания, то изделие обозначается символикой PEI.

Для бани представлены такие обозначения:

• PEI 2 – для предбанника;
• PEI 3 – для всей бани.

Цвет

Оттенок плитки также символизируется определенным способом. К примеру, красная плитка обозначает первый сорт продукции. Синий оттенок относится ко второму сорту. И зеленый обозначает третий сорт.

Само же обозначение сорта зависит от количества брака. 5% относится к первому сорту, 25 % ко второму. А выше 25 % обозначает третий сорт.

Совет! Если на упаковке есть две одинаковые символики, то это говорит о высоком качестве изделия. Например, пара язычков пламени обозначает идеальное противостояние плитки всем факторам, начиная от влаги, заканчивая скольжением.

Технические свойства

Что же касается других характеристик, таких как, технического характера. Плитка может иметь одинаковую поверхность, но изготавливаться из различных материалов.

• Например, глянцевое изделие может быть произведено, как белой, так и из красной глины единого обжига.
• Так быть и изготовленной из фаянса или красного греса. При этом толщина плитки будет от 5 до 10 мм.
• Матовая же создается из клинкера или керамогранита. Из первого материала изделие будет толщиной 20-30 мм.
• Из второго – от 8 до 10 мм. Вес также будет зависеть от материала изготовления. Подробно можно посмотреть на упаковке изделия.

Вот такие советы не дадут ошибиться при покупке плитке, даже новичку в этом деле.

Фото лучшей плитки в баню на пол

Укладка полов – самый ответственный этап строительства любого здания. Правильно уложенные полы снижают нагрузку на фундамент, распределяя ее равномерно, тем самым продлевается и срок службы строения. К тому же, правильно уложенные полы – это удобство и безопасность людей, которые проживают в здании или постоянно им пользуются.

Особенно важно соблюдать технологию укладки при строительстве бани, поскольку баня – объект особый, в помещениях которого присутствует повышенная влажность и высокая температура, обильно используется вода как горячая, так и холодная.

Ниже мы расскажем о том, какие полы в бане бывают, и постараемся описать укладку их в виде пошагового руководства.

Виды полов

В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко.

Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов.

а) бетонный пол

Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

б) деревянные полы

Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

• протекающий;
• непротекающий.

О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

Бетонный пол. Укладка

Бетонный пол – это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол.

Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором. Такой раствор легко приготовить с помощью перфоратора со специальной насадкой. Готовые сухие песчано-цементные смеси можно свободно приобрести в любом специализированном магазине.

Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь.

При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как:

• рубероид;
• битый кирпич;
• гравий;
• армирующие материалы, например, металлическая сетка;
• перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании;
• пенопласт;
• минвата.

Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги.

Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия.

Цены на рубероид

рубероид

Подготовительный этап

Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров. Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном.

Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола.

Сначала подготовим основание пола. 

Этап	Описание
Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки	снимаем верхний слой грунта, насыпаем песок, затем тщательно утрамбовываем. В идеале должна получиться ровная площадка с однородной поверхностью
Гравийная подушка	насыпаем гравий, желательно крупной фракции, утрамбовываем. Если гравия нет, можно использовать бой кирпича. Его утрамбовать нужно еще тщательнее — так, чтобы поверхность была однородной и ровной. Толщина получившегося слоя должна быть не более 15 см; насыпаем слой щебня. Утрамбовываем его так же, как и предыдущие слои. Толщина этого слоя – 10 см
Заливка бетона по маякам	получившуюся подушку заливаем бетоном. Толщина слоя – 5 см. Этому первому слою бетона нужно обязательно придать уклон в сторону стока воды, то есть резервуара. Зазор между бетоном и стенками фундамента замазывают битумом
Утепление пола	После того как бетон схватится, укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, пенопласт, минвату. Если используем керамзит, то насыпаем его ровным слоем на поверхность подушки. Если используем минвату, то сначала укладываем гидроизоляцию, например, рубероид, затем саму минвату, затем сверху еще слой рубероида. Можно для утепления пола использовать перлит. Перлит – вулканическая порода, которая хорошо сохраняет тепло. Но он очень летуч, поэтому работают с ним только в закрытом месте. То есть замешивать раствор с применением перлита нужно в помещении. Нормы расхода, а так же, как именно его использовать, обычно указываются на упаковке материала.
Армирование	После утепления укладываем армирующий материал. Чаще всего в качестве армирующего материала применяют металлическую проволоку или сетку.

Основные работы. Заливка пола

Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор.

Рекомендуем ознакомиться с подробными материалами по стяжке пола. И обязательно прочитайте обновленную статью про бетонную стяжку пола.

Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента.

Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода.

Видео – Бетонный пол по грунту

Видео – Заливка стяжки поверх утеплителя

Бетон схватится за двое суток, и можно будет вести дальнейшие работы. Но нагрузку на пол можно давать только после того, как он полностью затвердеет. Срок полного отвердевания стяжки недели три и зависит он от температурных условий. Чем выше температура в помещении, тем быстрее схватывается бетон.

Проверить его готовность просто. Схватившийся бетон выдерживает удар молотка. На нем даже не остается следов. Цвет его поверхности должен быть однотонно серым.

Укладка напольного покрытия

Напольным покрытием может служить поверхность самой стяжки, доска или плитка.

Нельзя забывать, что пол в бане должен быть наклонным. Уклон должен быть примерно 2 см. Он делается в сторону сливного отверстия.

а) бетонная поверхность

Собственно, это сама стяжка. Только поверхность ее должна быть тщательно выровнена и, желательно, отшлифована. Надо учитывать, что бетонный пол – холодный. Поэтому вместо голой поверхности стяжки лучше использовать покрытие из плитки или доски.

б) плитка

При укладке плитку приклеивают специальным клеем к поверхности. В качестве пола не стоит в бане использовать кафельную плитку. При увлажнении она становится скользкой, поэтому лучше настелить метлахскую. Она идеально подходит для влажных помещений.

[adrotate group=»5″]

в) дощатый пол

Монтаж такого покрытия состоит в следующем:

• на поверхность стяжки укладываем гидроизоляцию, например, рубероид;
• на гидроизоляцию укладываем утеплитель, например, минвату, пенопласт;
• поверх утеплителя снова настилаем гидроизоляцию;
• ставим лаги, т. е. бруски, размер которых 5 на 5 см, не более. Для дощатого пола нужна естественная вентиляция, поэтому дополнительно придется сделать еще и отверстия в фундаменте;
• настилаем доску. Для напольного покрытия нужно применять обрезную строганую доску, лучше всего шпунтованную.

Если укладываем бетонный пол на лаги, то действия будут следующими:

• устанавливаем систему отвода отработанной воды. Как ее сделать мы рассказали выше;
• выравниваем площадку, досыпаем гравий, утрамбовываем его. Можно дополнительно сделать бетонную стяжку, как описано выше. Получившаяся в результате подушка должна иметь небольшой уклон в сторону слива;
• ставим лаги. В качестве лаг используют брус определенного сечения. Можно уложить его на грунт, но лучше закрепить на стенках фундамента. В этом случае нужно применить лаги сечением 10х20 см. Расстояние между ними (шаг) – 50 см. Нельзя забывать о предварительной обработке бруса средствами от гниения и воздействия микроорганизмов;
• на лаги настилаем промежуточный, черновой, пол. Для его устройства используем обрезную доску толщиной не менее 30 миллиметров. Все щели, стыки, зазоры в полу заделываем;

  

  Черновой пол в бане по лагам (фото)

• на промежуточный пол укладываем гидроизоляцию. Если появились стыки, зазоры, то герметизируем их;
• на гидроизоляцию укладываем утеплитель;

  

  На гидроизоляцию уложен утеплитель

• укладываем еще один слой гидроизоляции;
• затем укладываем армирующую сетку.

Подготовительные работы закончены, заливаем пол. После того как стяжка схватится, настилаем покрытие. Выбор его зависит от вкуса и желания хозяина.

Одно общее замечание, касается оно всех видов полов, которые используются в бане. Синтетические материалы, например, линолеум, в качестве напольного покрытия применять нельзя. При повышенной влажности и высокой температуре они становятся источником токсических веществ. Человек попросту отравится.

Деревянные полы, протекающие

Самые простые полы. В конструкции протекающих полов не предусмотрен утеплитель, поэтому они используются или на юге, или в теплый период года, на даче. Как таковой системы отвода воды в конструкции такого пола нет. Отработанная вода чаще всего сливается прямо на грунт. Но, если почвы глинистые, то придется устанавливать отвод воды. Для этого делаем резервуар, как описано в разделе, повествующем об устройстве бетонных полов. В баню выводить трубу не нужно. Конструкция полов не требует устройства специального сливного отверстия.

Если лаги укладываем на грунт, то выполняем следующие действия:

• обрабатываем лаги антисептиком;
• выравниваем площадку;
• засыпаем гравий;
• утрамбовываем площадку. На глинистых почвах обязательно нужно делать уклон в сторону резервуара;
• устанавливаем столбики-опоры для лаг;

  

  Опоры для лаг

  

  Монтаж по грунту на столбики

• укладываем лаги. Шаг – 50 см;

  

  Лаги на опорах

• настилаем пол. Оставляем между досками, полом и стеной зазор. Зазор – до 3 мм. Через эти зазоры и будет стекать вода. Доски к лагам не крепим. Протекающие полы снимают с лаг и выносят на просушку после использования бани. Подушка под лаги и сами лаги должны быть уложены так, чтобы нижняя кромка пола была выше верхней кромки фундамента (цоколя).

Срок службы таких полов недолог. Прослужат они не более пяти лет.

Цены на антисептик для дерева

антисептик для дерева V33

Видео – Кладка столбиков для лаг

Существует и другой вариант устройства протекающих полов:

• после подготовки плодщадки по периметру фундамента устанавливают балки. Делают их из обработанного антисептиком бруса. Размер его может быть 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм;
• на эти балки крепят лаги;
• на лаги укладывают напольное покрытие.

Полы могут изготавливаться из древесины как хвойных, так и лиственных пород. Самой лучшей древесиной для изготовления полов считается лиственница. Но, к сожалению, в наше время найти лиственницу очень и очень сложно. Поэтому при устройстве полов используют сосну. Из лиственных пород чаще всего применяют липу. Дуб использовать не стоит. Он после намокания становится скользким.

Небольшое отступление. На Руси всегда строили бани из осины. Считалось, что она отгоняет нечистую силу и возвращает здоровье.

Доска для напольного покрытия используется обрезная, строганая. Толщина ее должна быть не менее 30 мм. Самая распространенная доска для устройства полов – это доска толщиной 50 мм.

Непротекающие полы

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

• устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
• делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
• готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
• на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
• устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Видео – Укладка пола в бане

[adrotate group=»5″]

Видео – Порядок укладки полов в бане

Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

• устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
• на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностирол.

Обязательное требование к деревянным полам в бане как протекающим, так и непротекающим – это наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они делаются для того, чтобы древесина, как говорят, дышала. То есть отдавала в атмосферу накопленную влагу. Не надо забывать, что нижняя кромка пола должна быть выше верхней кромки цоколя не меньше чем 10 см.

Срок службы непротекающих полов не менее 10 лет.

Видео – Пол в бане (подготовка досок)

Видео – Пол в бане (установка балок)

Среди бытовых помещений баня по продолжительности прямого контакта оснований с водой занимает первое место. Даже если банная комната – это отдельное строение, отделка её стен и пола выполняется по специальной технологии, учитывающей условия эксплуатации. Если же баня – смежное с другими жилыми комнатами помещение, да ещё и расположенное выше первого этажа, то от её внутренней облицовки и устройства слива зависят жилищные условия всех окружающих комнат. Поэтому отделка стен и, особенно, деревянного пола бани – сложная строительная операция, ошибки в выполнении которой чреваты значительными затратами.

Рассмотрим технологию обустройства пола бани со сливом и укладкой керамической плитки – идеальным материалом для отделки оснований в помещениях с высокой влажностью и прямым контактом с водой, разбив объём работ на основные этапы с учётом технологической последовательности:

1. Подготовка основания.
2. Выбор материалов.
3. Облицовка пола.

Подготовка основания

Функциональность напольного покрытия бани в большой степени зависит от качества подготовки основания и правильности выполнения отдельных процедур с учётом имеющихся факторов. Рассмотрим эти процедуры.

Демонтаж старого пола

Если напольная отделка выполняется не впервые, то необходимо сделать осмотр состояния старого покрытия.

Старое покрытие – керамика

Если пол в бане из плитки, то старую керамику вместе с раствором необходимо демонтировать. Лучше избавиться также и от имеющейся гидро- и теплоизоляции, даже если их функциональность не вызывала нареканий. Демонтаж плитки рационально сделать перфоратором с насадкой-зубилом.

Работы по демонтажу старой керамики должны производиться в защитных очках, одежде, обуви и с использованием респиратора.

После чернового демонтажа этих материалов производят чистовую зачистку поверхности основного пола с помощью зубила и шпателя до  отсутствия выпуклостей.

Имеющееся основание – древесина

Если старый деревянный пол устроен на бетонном перекрытии, то древесину лучше удалить вместе с лагами и всем тем, что находится на бетонном полу. Бетонное основание начисто зачищают зубилом и жёстким шпателем.

В тех случаях, когда деревянный пол устроен на балках перекрытия, необходимо произвести ревизию деревянных конструкций и выполнить их ремонт, замену или полную переборку.

После демонтажа старого напольного покрытия по периметру стен маркером наносится горизонтальная линия – отметка уровня будущей новой облицовки.

Устройство слива

Существует несколько способов устройства слива в бане, любой из них предусматривает для стока воды монтаж напольного покрытия с уклоном в сторону сантехнического трапа.

Если пол бани деревянный, и отвод воды устроен в приямок под ним, необходимо выполнить реконструкцию слива – подключение его к центральной канализации, или отвод воды в приёмный колодец – коллектор, расположенный от бани на расстоянии не менее 10 м с уклоном подающей трубы в 5%. Сделать это нужно для того, чтобы избавить деревянный пол от воздействия влажных испарений из приямка, которые будут вызывать гниение деревянного основания из-за отсутствия испарения этой влаги с поверхности пола после укладки кафельной плитки.

Щель в полу вокруг сливного патрубка нужно залить монтажной пеной, излишки которой после отверждения обрезаются заподлицо основанию.

После окончания монтажа нужно сделать пропитку деревянных материалов гидрофобным составом с антигрибковыми добавками.

Устройство теплоизоляции

Независимо от того, будут ли на полу бани устраиваться полы с подогревом, на несущее бетонное основание монтируется теплоизоляция из листов экструдированного пенополистирола толщиной 3-4 см.

Бетонный пол грунтуется водным раствором латекса пропорции 1:3. Через сутки на бетон с помощью кисти наносится слой битумной мастики и, не дожидаясь её высыхания, укладываются встык листы пенопласта, швы которого после укладки также заполняются мастикой.

Деревянный пол обладает высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому в дополнительной изоляции не нуждается.

Сооружение гидроизоляции

На несущее основание валиком наносится слой битумной мастики, после чего на пол укладывается полосами плотный рулонный целлофан с напуском полос друг на друга в 10 см, а на стены вверх – 15-20 см. Напуски целлофана, в том числе на стены, также промазываются изнутри мастикой. Поверх первого слоя крест-накрест необходимо положить второй слой целлофана опять же с промазыванием напусков полос, стыки плёнки со сливным патрубком в полу нужно залить мастикой.

Высыхание мастики займёт 1-3 суток.

Устройство выравнивающей стяжки

Поверх гидроизоляции сооружается выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора, толщина которой зависит от степени неровности пола, но должна быть не менее 4 см. Соотношение песка и цемента марки 400 в растворе выполняется 3:1.

Перед устройством выравнивающего слоя по периметру стен на клей ПВА точечным способом клеится полоса шириной 5-8 см из обычного пенопласта, чтобы стяжка не упиралась в стены бани.

Выравнивающая стяжка поверх тепло- и гидроизоляции обязательно должна быть армирована. Армирование выполняется сеткой из стальной или пластиковой арматуры, которую, в зависимости от материала, вяжут с помощью вязальной проволоки или специальных капроновых хомутов. Арматурную сетку укладывают на слой гидроизоляции таким образом, чтобы между арматурой и основанием был просвет в 1-2 см.

Затем на гидроизоляции выставляют «маяки» необходимой высоты из цементного раствора с устройством уклона в 2-3% в сторону трапа, после отверждения которых приступают к сооружению стяжки. Уложенный раствор должен предварительно обозначить профиль уклона будущей облицовки.

Через сутки после укладки раствора стяжку на 5 дней накрывают целлофановой плёнкой, чтобы избежать частичной потери прочности основания вследствие преждевременного испарения воды. Затем плёнку убирают, ровной поверхностью красного кирпича затирают незначительные выпуклости и пузыри, сглаживая поверхность уклона, и ещё в течение двух-трёх дней смачивают стяжку водой. Через 2 недели после сооружения выравнивающей стяжки пенопласт из стыков бетона со стеной удаляют, чтобы залить зазор изоляционным наполнителем (можно монтажной пеной), и приступают к укладке напольной керамики.

Выбор материалов

Для облицовки пола бани плиткой необходимы следующие материалы:

• керамическая плитка;
• плиточный клей;
• состав для затирки швов.

Условия, которым должны соответствовать характеристики этих материалов:

• механические нагрузки;
• высокая влажность и длительный прямой контакт с водой;
• воздействие химических средств;
• значительные перепады температур;
• требования санитарно-гигиенических норм.

Характеристики керамической плитки для пола бани

Исходя из условий эксплуатации:

• Прочность и твёрдость (по классификации P.E.I. – группа I).
• Низкий коэффициент влагопоглощения (менее 10%).
• Влагостойкость – любая керамическая плитка влагостойка.
• Стойкость к химическим веществам (классы А или АА).
• Морозостойкость – группа I или II.
• Устойчивость к значительным перепадам температур (растрескиванию) – плитка 1 или 2 сорта (красный и синий цвет маркировки соответственно).
• Антистатичность.
• Лёгкость повседневного ухода.
• Безопасность (коэффициент трения-скольжения 0,75 и выше, группа оценки С – «угол уклона» более 24 градусов).

Свойства плиточного клея и затирочной смеси для напольной отделки бани:

• Высокая степень адгезии;
• Водостойкость;
• Эластичность после отверждения;
• Морозостойкость;
• Антигрибковые свойства.

Исходя из предъявляемых требований, для отделки пола в бане плиткой правильным выбором материала будут следующие виды керамики:

• Терракота одного обжига (монокоттура) толщиной от 6 мм с матовой или рифлёной поверхностью (изображение ступни на обороте изделия);
• Метлахская плитка с неглазурованной поверхностью;
• Клинкерная плитка;
• Керамогранит толщиной от 4 мм (из-за высокой плотности и теплопроводности рекомендуется при устройстве полов с подогревом).

Облицовка пола

При качественной подготовке основания и правильном выборе материалов облицовка пола бани плиткой мало чем отличается от укладки керамики в жилых помещениях с обычными условиями эксплуатации. И всё же особенности есть:

• толщина межплиточных швов выполняется не более 2 мм;
• по периметру примыкания облицовки к стенам необходимо оставить зазор величиной 1-1,5 см, который заполняется эластичным изоляционным наполнителем (каучуковым герметиком);
• выполнение облицовки с уклоном в сторону трапа.

Резку плитки выполняют механическим или электрическим плиткорезом, отверстия под слив режут дрелью с корончатым сверлом.

Керамику (кроме керамогранита) перед укладкой замачивают на 5-10 минут в бадье с водой, затем вытаскивают из ёмкости, и дают воде стечь.

Если слив расположен в центральной части пола, то облицовку пола начинают от него, формируя равномерный со всех сторон уклон отделки. Целесообразно выполнить вначале раскладку плитки без клея, чтобы потом не пришлось класть вокруг трапа мелкие фрагменты кафеля.

Клеящая смесь во избежание образования пустот под плиткой плоским шпателем наносится на обе поверхности – керамику и основание.

Изделие укладывается на проектное место, прижимается, притирается и обстукивается резиновой киянкой. При качественном исполнении выравнивающей стяжки толщина суммарного слоя плиточного клея не должна превышать 8 мм. Ширину межплиточных швов в 2 мм выдерживают с помощью пластмассовых крестиков.

Через двое суток после укладки плитки производят затирку её швов, стараясь сделать это на всю глубину стыков.

Облицовка керамикой пола бани, особенно деревянного – операция ответственная, но при наличии навыков отделки плиткой пола со сливом и знании технологии эту работу можно, не торопясь, качественно выполнить самостоятельно.

—>