Пошаговая инструкция заливки фундамента под баню

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

Сферы применения оснований ленточного типа

Ленточные фундаменты успешно зарекомендовали себя при выполнении нижеперечисленных работ:

• возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
• возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
• строительстве бань и домов с мансардными этажами;
• выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.01-83

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

Возводящаяся постройка	Каменистая почва	Плотные глинистые и суглинистые грунты	Песчаники, состоящие из слежавшегося сухого песка	Илистые грунты, мягкие песчаники	Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси	Торфяные грунты
Компактная одноэтажная баня	20	30	40	45	65	Ленточный фундамент не применяется
Дом-баня с мансардой	30	35	60	65	85	Ленточный фундамент не применяется

В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленный фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленной ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – Т-образный ленточный фундамент.

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Регионы	Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

Разметка площадки

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

[adrotate group=»5″]

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А,  вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.

На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.

Требований и рекомендаций на этом этапе немного:

• копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;

• старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;

• регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.

Цены на рубероид

рубероид

Опалубка

Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемой работы.

Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

[adrotate group=»5″]

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.

Армирование

Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.

Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.

По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметровой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.

Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.

Дополнительные полезные советы

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.

Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.

В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.

В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента

Этап работы	Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очищаем площадку для будущего фундамента от мусора.	Очищаем площадку
Утилизируем собранный мусор. К примеру, его можно вывезти на свалку или попросту сжечь.	Утилизируем мусор
Приступаем к подготовке разметки для траншеи	Делаем разметку Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, в углах вбиваются колышки Колышки При помощи гидроуровня наносим на колышки точки горизонтальной плоскости. В соответствии с нанесенными точками, натягиваем шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи – копать будем на одинаковую глубину от натянутой веревки. Размечаем внутренний периметр ленты. Для этого, опять-таки, устанавливаем колышки. В землю их можно вбить, к примеру, обратной стороной топора. Натягиваем веревку, обеспечивая тем самым разметку внутренней стенки траншеи.
Копаем траншею в соответствии с разметкой. Минимально допустимая глубина – 60 см.	Траншея Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
Выполняем засыпку	Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендованная толщина слоя – 15-20 см. Засыпку тщательно проливаем водой и хорошенько утрамбовываем Выполняем засыпку Утрамбовать можно вручную. Верх готовой засыпки выравниваем по горизонтали.
Подготавливаем щиты для опалубки	Подготавливаем щиты для опалубки Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента. В рассматриваемом примере обустраивается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
Собираем опалубку	Собираем опалубку Начинаем с внутренней стороны. Чтобы в будущем опалубку было легче разобрать, для соединения элементов используем шурупы. Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки используем гидроуровень. При необходимости сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С обратной стороны каждого щита загоняем в землю по 3 колышка. Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции.Для скрепления вбитых колышков с щитами используем шурупы. С каждой стороны конструкции устанавливаем минимум 3 распорки. Они предотвратят распирание опалубки под давлением бетона. Крепление распорок выполняем с помощью шурупов.
Приступаем к армированию	Приступаем к армированию Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Прутки арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязки при желании можно согнуть из старой отвертки. Сначала вяжутся сетки. После готовые сетки соединяются в короба. Как вязать арматуру для фундамента Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 либо 15х15 см. Готовые короба устанавливаются у каждой стенки опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура
Устанавливаем наружную опалубку	Устанавливаем наружную опалубку
Заливаем бетон	Для этого используем готовый состав марки от М200 либо же готовим раствор самостоятельно (пропорци и указаны в таблице ниже). Заполняем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовываем, можно вручную. Заливка ленточного фундамента На изображении вы видите, что стенки фундамента находятся на разном уровне – этот вариант очень удобен в случае возведения бани из бревна. Такая особенность позволит максимально качественно уложить в дальнейшем первый венец. Величину перепада подбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов, такой перепад можете не делать – смысла в этом нет. Технология выполнения работы остается аналогичной. Залитый фундамент
Чтобы весь цемент вступил в реакцию и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливаем заливку водой, а после накрываем ее полиэтиленом либо рубероидом	Рубероид
Опалубку обычно демонтируют на 5-7 сутки после заливки, но в зависимости от состояния бетона, этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.	Фундамент

Таблица 3. Пропорции бетона

Марка цемента	Бетон М300 (В 22,5)	Бетон М250 (В20)	М200 (В15)	М150 (В10)	М100 (В7,5)
400	1:1,6:3,4	1:1,8:3,6	1:2,4:4,4	1:3:5,3	1:4:6,5
500	1:1,8:3,9	1:2:4	1:2,6:5	1:3,5:6	1:4,5:7,3

Видео – Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Далее выполняются уже знакомые действия: поверх первого слоя наносится битумная мастика и укладывается второй слой рубероида. Гидроизоляция готова!

Видео – Гидроизоляция фундамента

Стандартная баня на приусадебном участке, с моечными помещениями и одной комнатой отдыха, представляет собой одноэтажное строение площадью 24-36 м². При наличии свободного места она может совмещаться с зоной барбекю, гаражом, хозблоком либо с гостевым домом, приобретая размеры стандартного жилого дома, и фундамент под неё подбирается по тем же соображениям, что и для любого другого объекта. Расскажем, какой конструктив лучше выбрать, учитывая необходимость устройства слива, и как залить фундамент под баню.

В малоэтажном строительстве применяются три основных типа фундамента:

1. Сплошные. К ним относят монолитные плиты, заливаемые под всей площадью постройки.
2. Ленточные. Представляют собой комплекс соединённых или пересеченных балок, расположенных под всеми стенами. Могут быть не только монолитными (железобетон или бутобетон), но и сборными (блоки ФБС), сборно-монолитными (блоки УДБ + бетон) или кладочными (кирпич, бутовый камень).
3. Точечные. К данной категории относят два вида вертикальных опор: столбы (сечение от 300 мм, высота в соответствии с уровнем промерзания грунта), сваи (отличаются меньшим сечением, но большей длиной). Оба варианта в индивидуальном строительстве выполняется в монолите, поэтому разница в терминологии практически стёрта.

Для небольшой домашней бани вряд ли кто-то станет проводить геологические изыскания. В выборе фундамента чаще всего ориентируются по уже существующим постройкам или дому – ведь никто не ставит баню в чистом поле.

• Разный материал стен может повлиять на выбор фундамента и даже его размеры. Если это обшивной каркасник или СИП, его дешевле всего будет поставить на винтовой фундамент с металлическим или деревянным ростверком. Для каменных стен, к коим относятся и газобетонная кладка, более надёжным и одним из самых экономичных окажется железобетонный ростверк на буронабивных сваях.
• Если на участке нет проблем с грунтовыми водами, заливать такие сваи можно даже без использования обсадной трубы. В этом случае, просто скручивают гильзы из рубероида, которые препятствуют впитыванию в грунт воды из бетона. Хотя, в ТТК по устройству буронабивного фундамента, такая технологическая операция отсутствует, потому что при сцеплении бетона с грунтом сваи лучше в нём удерживаются.
• Рубашки из рубероида придумали исключительно для того, чтобы, чтобы уменьшить расход бетона. В то же время гидроизоляционный материал позволяет погасить трение грунта о бетон, вызываемое морозным пучением, поэтому его лучше применить.
• Отличной защитой является и трубная обсадка. Она обходится дороже, но даёт возможность обойтись без опалубки, когда сваи нужно поднять выше уровня грунта. С обсадкой можно начинать работы по устройству ростверка, не дожидаясь полного набора прочности залитого в скважины бетона.
• Опирающийся на сваи ростверк может подниматься выше уровня грунта, быть наземным или заглублённым. Выше его поднимают, когда вынуждает неровный рельеф, близость грунтовых вод или вероятность подтопления. Но для бани это не очень удобно, так как пространство под полом будет промерзать, и нужно продумывать качественное утепление.
• Заглубляют ростверк ниже планировочной отметки с целью уменьшить высоту свай, но это не лучший вариант, так как балки будут подвержены воздействию сил морозного пучения со всех сторон. Проще и дешевле формировать ростверк с опиранием на грунт, что и делает большинство строителей. Боковых сил пучения здесь не будет, а подошву защитит песчаная подушка с уложенной на неё ПВХ-мембраной.

  

  Буронабивные сваи с мембранной подготовкой под ростверк

• Свайно-ростверковый фундамент применяют в тех случаях, когда поверхностные слои грунта на участке слабые, а на глубине 1,5-2 метра есть более прочный пласт, на который можно опереться. Делать такую глубокую ленту слишком накладно, и точечные опоры в такой ситуации наиболее выгодны.
• Выбирают сваи и в слишком плотных каменистых грунтах. Копать в них траншеи вручную довольно сложно, а устройство свайного поля поможет снизить объём земляных работ. Более выгоден ростверк на сваях и для стен толщиной более 400 мм, ведь ленточный фундамент такой толщины, высотой более 50 см (вместе с наземной частью), получится значительно дороже.
• Почему мы сравниваем именно эти два фундамента? Да потому, что в плане ростверк выглядит так же, как и лента, и имеет такую же ширину. А вот цена получается разной, и именно она для большинства застройщиков является основным критерием выбора.
• Однако есть и третий, весьма надёжный и удобный вид фундамента – плитный. Он может воспринимать солидные нагрузки, устойчив в пространстве благодаря большой площади опоры, может устраиваться почти в любых гидрогеологических условиях, в том числе при высоком УГВ.

  

  Плита плюс ростверк – идеальный вариант не только для бани, но и для дома

• По цене плита получается дороже свайного и ленточного фундамента, но учитывая, что отпадает необходимость формирования чернового пола, эти расходы компенсируются. Плоскую плиту при отсутствии подвала всегда делают поверхностной, толщиной 250-300 мм.
• На глинистых грунтах, подверженных набуханию, плиты рекомендуется делать с направленными в грунт рёбрами жёсткости, которые предупреждают скольжение монолита в подошве. Достоинством такого конструктива является возможность уменьшить толщину горизонтальной части плиты, так как здесь именно рёбра воспринимают основные нагрузки.
• На глубоко промерзающих грунтах плиты тоже делают с нижними рёбрами, но пространство между ними заполняется утеплителем (скандинавская технология). В этом случае, в тело плиты закладывают систему подогрева пола, что для бани весьма актуально.
• Третий конструктив плиты – это когда рёбра направлены вверх – получается тот же ростверк, только опирающийся не на сваи, а на плиту. Это, во-первых, обеспечивает газоблочной кладке требуемую жёсткость, а во-вторых, тоже даёт возможность уменьшить толщину плиты до 150-200 мм.

Такой вариант плиты подходит для местностей с высоким уровнем выпадающего снега, и даёт возможность поднять стены выше уровня грунта на 40-60 см. Обычно сама плита лежит на поверхности, а заглубляются только подготовительные слои. Объём земляных работ минимален, а при отсутствии ростверка очень мало пиломатериала уходит и на опалубку. Так что плиту можно назвать самым оптимальным вариантом.

Организация слива сточной воды в бане зависит от типа устроенного фундамента, поэтому обойти вниманием этот вопрос мы не могли. Если фундамент ленточный, сливная яма может быть выкопана и забетонирована непосредственно в его контуре, а уже из неё водоотводная труба может вести к дренажному колодцу, располагаемому в нескольких метрах поодаль бани.

• В отличие от бетонной сливной ямы, которая просто служит накопителем, а потому герметична, дно колодца делается проницаемым. Фильтруясь через толстый слой песка и щебня, вода медленно просачивается в грунт. Стенки такого колодца могут не бетонироваться, а формироваться из старых автомобильных покрышек.
• Сливная яма под полом нужна для того, чтобы воде дать время на фильтрацию. Если она слишком быстро будет попадать в дренажный колодец, ёмкость будет попросту переполняться. Яма формируется одновременно с устройством пола по грунту, который в моечном отделении делается с уклоном в сторону слива.
• Неровность чернового пола компенсируется установленными на него кирпичными столбиками, на которые опирается щелевой деревянный трап. Чтобы обеспечить хороший отток при устройстве каркасного пола, под моечным отделением грунт выбирается так, чтобы образовалась небольшая треугольная ямка с направленной вниз вершиной.
• Такую яму можно не бетонировать, а чтобы грунт не размывался, его просто пропитывают разогретым битумом. Хотя, можно использовать и более современные гидроизоляционные материалы.
• Если это фундамент-плита, под ней закладывается обычная канализационная труба, которая выводится к расположенному за пределами бани септику или в централизованную канализацию. Таким же образом организуется отвод воды и на свайном фундаменте, так как присутствие опор под всей площадью бани не позволяет сделать слив прямо под полом, как в случае с лентой.
• Когда полы оказываются высоко поднятыми над землёй, как в случае со сваями, организация слива получается более сложной. В этом случае полы всегда делают каркасными, а чтобы опереть лаги, нужны дополнительные опоры. Делают их из кирпича или блоков, либо тоже заливают в монолитном варианте.

По прочности и надёжности буронабивные сваи не уступают забивным, и являются наиболее оптимальным вариантом для пучинистых грунтов с промерзанием более 1,5 м. Его изготовление требует более кропотливого труда, зато удобно работать в стеснённых условиях, если, к примеру, баня возводится как пристройка к дому.

Организации, занимающиеся проектированием и строительством фундаментов под ключ, предоставляют потенциальному заказчику, заглянувшему на официальный сайт, возможность произвести предварительный расчёт стоимости фундамента с помощью онлайн-калькулятора. Для этого требуется ввести лишь установочные данные: площадь фундамента, периметр стен, высота ростверка и т.д.

Мы взяли за основу баню размером 6х6 м с одной внутренней стеной. Количество материалов калькулятор рассчитывает сам, и выдаёт стоимость согласно заложенных в него расценок (на ноябрь 2021 года, Московская область). Вот каким в итоге получился расчёт:

№	Материалы	Ед. изм.	Количество	Цена (руб)	Сумма (руб)
1	Рубероид на рубашки для свай	Рулон	3	400	1200
2	Арматура Д12	тн	0,5	80000	40000
3	Арматура Д6	тн	0,2	80000	1600
4	Доска обрезная 25*100 мм	м³	1,4	24000	33600
5	Песок	м³	12	800	9600
6	Оцинкованные шпильки 6 мм	шт	108	45	4860
7	Гайки с шайбами	кг	2,4	360	864
8	Вязальная проволока	кг	1,7	400	680
9	Гвозди 100 мм	кг	3,43	120	412
10	Бетон В 22,5	м³	20	3950	79000
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				171816

Возможно, получится немного сэкономить, если бетон делать на стройплощадке самостоятельно, но в остальном расклад по материалам будет примерно такой.

В процессе подготовки участка к устройству фундамента, необходимо произвести такие действия:

1. Расчистить и распланировать место застройки.
2. Выяснить, на каком уровне находятся грунтовые воды.
3. Определиться с размерами – например: диаметр свай 200 мм, высота 1300 мм, сечение ростверка 400*400 мм.
4. Рассчитать количество опор, устанавливаемых с шагом 1,5-2,50 м.
5. Разбить оси фундамента и наметить точки бурения.
6. Установить обноску с обозначением линий ростверка и стен бани.
7. Устроить водоотвод.
8. Изготовить каркасы для армирования свай и ростверка.

Чтобы правильно выполнить разметку, перед глазами нужно иметь план свайного поля. Мы предлагаем готовый вариант, но если ваша баня отличается по площади, можете разработать свой чертёж по аналогии с представленным ниже. При разработке плана нужно учитывать, что сваи должны быть на всех углах, пересечениях внешних и внутренних стен, перепадах высоты рельефа.

• Для начала на местности нужно разбить оси фундамента, привязав их к стене другой постройки или забору. Если это соседская межа, нормативное расстояние до неё не менее 1 м. Отмеряете его, и прочерчиваете первую линию разметки, на которой нужно обозначить колышками два угла по длине будущего фундамента.
• С помощью угольника проводите через эти точки перпендикуляры, и обозначаете на них ещё два угла. Точность положения забивки колышков проверяете, измерив и сравнив длины диагоналей. Если они одинаковые, значит, прямоугольник получился геометрически правильным.
• Теперь разметку нужно закрепить на обноске, которая устанавливается с выносом за пределы пятна застройки на 50-100 см. Можно сделать обноски-скамеечки с двумя перекладинами: на нижней можно отметить оси свайного поля, а на верхней – линии ростверка.
• Но лучше установить сплошную обноску, охватывающую весь периметр фундамента. На неё удобно наносить не только контурные, но и промежуточные оси, ведь сваи будут располагаться не только по периметру стен, но и по всей площади застройки.
• Перекрестья шнуров, натянутых на параллельных обносках, должны совпадать с забитыми вначале угловыми колышками. Это будут внешние контуры фундамента. Если диаметр свай составляет 200 мм, отступаете от внешнего контура 100 мм, и, натянув шнуры, получите оси фундамента, на которых должны находиться центры свай.

От крайних осей будут откладываться и промежуточные оси свайного поля, ведь все расстояния замеряются в строительстве только по осям. Обозначив ещё и внутренний контур фундамента, вы сразу будете видеть и линии ростверка, которые на чертеже обозначаются пунктиром. Разметив центры всех свай, обозначаете их колышками.

При самостоятельной работе бурение скважин под сваи может быть произведено садовым буром, или специальным буром ТИСЭ с откидным плугом, позволяющим сделать у опоры расширенную пятку. Если работу выполняют подрядчики, они обычно используют электрические или самоходные буровые установки.

• Бурение производится на 30 см ниже границ промерзания грунта, но высота свай не может быть менее 1,5 м. С помощью трубы, из рубероида сворачивают гильзы, сваривая края материала паяльной лампой. Рубашка устанавливается в скважину, и закрепляется прямо к грунту длинными гвоздями.
• Затем в скважины опускаются готовые заводские или собранные самостоятельно каркасы. Чтобы вокруг них со всех сторон образовался защитный слой бетона, диаметр каркаса должен быть на 14 см меньше диаметра скважины.
• В отличие от прочих фундаментов, для которых каркасы вяжут проволокой, здесь они почти всегда сварные (хотя можно и вязать). Если применяется сварка, арматура должна использоваться предназначенная для сварки: А400С или А500С. Диаметр профильной рабочей арматуры 12-14 мм, поперечные хомуты могут изготавливаться из гладкой арматуры диаметром 6-8 мм.
• Чтобы правильно связать или сварить каркасы, тоже нужно сделать чертёж, в котором будут обозначены точные размеры рабочих стержней, их расстановка и расстояние между поперечными поясками. Не забываем о том, что у основной арматуры должны быть выпуски, которые замоноличиваются в ростверке.
• Сначала нарезаются заготовки заданной длины, потом с помощью трубогиба изготавливаются гнутые элементы каркаса и начинается его сборка. Зафиксировать в нужном положении рабочую арматуру можно с помощью шаблона – пары дощечек с просверленными в них по окружности отверстиями под стержни.
• Чтобы отверстия были в точности одинаковыми, деревянные заготовки скрепляют между собой саморезами и сверлят одновременно после того, как будет нанесена разметка сечения каркаса. Обязательно помечается, где верх, а где низ, чтобы шаблоны получились полностью идентичными.
• Стержни вдеваются в отверстия шаблона и укладываются на подставки – два кирпича или бетонных блока. На арматуре производится разметка расстояний между поперечными поясами, согласно которой будут привязываться или привариваться выполняющие функцию хомутов гнутые элементы.
• Если шаблон и все детали заготовить согласно чертежу заранее, на сборку одного каркаса будет уходить не более 5-10 минут. Чтобы установленный в скважину каркас не касался стенок, по бокам и снизу на рабочие стержни надеваются пластиковые фиксаторы.

Когда все каркасы будут установлены, можно приступать к заливке. Для фундамента бани можно брать бетон класса В15 (М200). Чтобы изготовить кубометр такой смеси, на 305 кг цемента М400 нужно затратить 1170 кг щебня (фр. 10-20), 825 кг песка (фр. 1-3 мм) и 140 литров воды – в пропорциях Ц/Щ/П это будет 1:4,8:2,8. Работу нужно организовать так, чтобы свая заливалась за один приём без перерывов. Удобнее всего работать, когда объём бетономешалки соответствует кубатуре одной сваи.

Ростверк, как и ленточный фундамент, формируется за счёт двух, установленных параллельно щитов опалубки. Если он будет наземным, щиты закрепляют прямо к грунту — посредством забивки кольев и установки подпорок. Но сначала нужно произвести подготовку. Чтобы морозное пучение не воздействовало на соприкасающийся с грунтом ростверк, по его периметру нарезается земляное корыто глубиной 20 см, и доверху заполняется хорошо утрамбованным песком. Сверху нужно постелить полосы гидроизоляционной мембраны.

Щит опалубки изготавливается из листового материала или доски 25*100 с таким расчётом, чтобы его верх оказался на 5 см выше верха монолита. Линию, до которой будет заливаться бетон, наносят на внутреннюю поверхность опалубки с помощью красящего шнура. Верх будущего ростверка может так же совпадать и с верхом опалубки, но в таком случае щиты должны быть выставлены идеально ровно с помощью нивелира.

Ширина опалубки должна быть такой, какой будет толщина стен бани — с учётом утепления, если таковое будет производиться. Изнутри стенки можно оббить полиэтиленом или геотекстилем, чтобы дерево не впитывало цементное молоко и доски могли вторично использоваться в хозяйстве.

Затем нужно изготовить каркас для ростверка. Принцип изготовления такой же, только фрагмент каркаса будет иметь не круглое сечение, а прямоугольное. Вязать арматуру можно непосредственно в опалубке, установив нижний ряд арматуры на пластиковые подставки, и соединив её с арматурными выпусками из свай. Прямоугольный каркас вполне устойчив, поэтому шаблон для фиксации стержней делать не нужно.

Бетонирование ростверка является завершающим этапом возведения фундамента. Для этой цели, как и при заливке свай, можно использовать бетон В15, хотя если взять смесь более высокого класса (В20 или В22,5), хуже не будет. Бетонирование должно быть поэтапным, слоями не толще 250 мм, чтобы было удобно уплотнять бетон. Если нет глубинного вибратора, сделать это можно методом штыкования.

Если строительство ведётся летом при +20 градусах, снимается опалубка через неделю, когда бетон наберёт 70% прочности. Но до этого монолит нуждается в уходе: выровняв поверхность монолита, его нужно укрыть полиэтиленом, и после схватывания бетона 2-3 раза в день увлажнять.

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

Когда оптимален ленточный фундамент для бани:

• Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
• Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
• Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Нельзя выполнять основание «на глаз» (как и любые строительные работы). Необходимо заранее все просчитать, нарисовать схему, составить план работ, проект, а потом четко следовать стандартам, выдерживая все значения и параметры, не экономя на материалах.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

Толщина песчаного слоя в зависимости от типа фундамента:

• 7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
• 7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
• 15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Этапы создания армировочного каркаса для бани:

• Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
• Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
• Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
• Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

Рецепт замешивания бетонного раствора своими руками:

• Чистый песок – 2.5-3 части
• Цемент марки М400 как минимум – часть
• Чистый щебень – 4-5 частей
• Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

Пошаговая инструкция по строительству разных видов фундамента для бани своими руками, фото готовых оснований

Несмотря на сравнительно малый вес постройки к фундаментам для бань выдвигаются жесткие требования в плане надежности, долговечности и устойчивости.

Самостоятельное возведение таких конструкций допускается лишь при обосновании типа и параметров расчетом, что в свою очередь требует учета ряда строительных норм и условий эксплуатации бани в комплексе.

Как правильно залить плитный фундамент, заложить ленточное, свайное и столбчатое основание с учетом параметров грунта и рельефа участка — читайте далее.

Критерии выбора опорной конструкции

Основными ориентирам служат:

• Параметры грунта и участка.
• Планируемые габариты и вес бани, напрямую зависящее от этажности, сложности планировки и материала стен бани.
• Соображения бюджета и удобства, в идеале основание закладывается при минимуме трат, сил и времени.

Влияние грунтов

Параметры грунта и рельефа обязательно учитываются при выборе типа и параметров основания. Основными ориентирами служат:

• Состав, пластичность почвы и однородность ее слоев:
  1. На текучих и пластичных, но однородных глинах, супесях и суглинках с пластичностью в пределах 0,75-1 предпочтение отдается монолитной плите.
  2. На тугих и твердых почвах и скальных грунтах (0-0,5) – ленте.
  3. На песчаниках и неоднородных участках лучшие результаты достигаются при вкручивании винтовых свай.
  4. На торфяниках и плывунах под баней закладываются буронабивные или винтовые сваи с длиной от 3 м.
• Уровень грунтовых вод, учитываемый в комплексе со степенью пучинистости грунта. По нормам линия постоянного залегания подземных вод должна отступать от подошвы на 50 и более см.

  При отсутствии такой возможности и высоком водонасыщении грунтов (болотистые участки, зоны возле водоемов) предпочтение отдается свайно-винтовым видам. При ведении строительства на участках с пучинистыми, но в целом сухими грунтами основание приходится размещать ниже уровня промерзания.

• Ровность участка. Плиты и облегченные ленты закладываются на участках с отклонением по уровню не более 10%. При сложном рельефе приходится закладывать свайное, в идеале – буронабивное основание.

Обратите внимание! Основные сложности возникают при строительстве банной постройки на торфяниках или лессовых грунтах с высоким УГВ.

В таких случаях максимально облегчают вес постройки и ее основания, выбирают длину опор с учетом потребности в достижении устойчивых и плотных слоев грунта и усиленно защищают конструкции от влаги (сваи обрабатываются антикоррозийными составами, ростверк или обвязочные плиты поднимают выше нулевой отметки на 20-30 см). Иногда проблема решается лишь полной заменой грунта в котловане.

На сравнительно плотных и сухих, но пучинистых почвах снизить риски смещения фундамента помогают дренажные системы, утепление или увеличение толщины подсыпки под подошвой. Любые монолитные или сборные конструкции защищаются от случайного намокания снизу и по бокам.

Как рассчитать габариты: ширину, глубину, высоту?

Опорная площадь фундамента бани, влияющая на остальные размеры и тип конструкции, определяется после сбора всех весовых нагрузок (суммарная масса самого основания, коробки и крыши, печи, снежного покрова умножается на запас прочности в 1,2). После этого выбранная ширина конструкции умножается на периметр и сравнивается с несущими способностями почвы.

• При расчете столбчатых или свайных оснований проверяются параметры обвязки и каждой опоры отдельно.

  При необходимости габариты конструкций корректируются и проверяются снова.

• Минимальная ширина ленточных или обвязочных конструкций должна совпадать с толщиной стен бани.
• Глубина заложения подбирается исходя из параметров почвы (50-70 см для устойчивых, плотных и сухих грунтов, от 1,5 м – пучинистых). Высота поднятия конструкции над землей зависит от материала стенок, при рекомендуемом минимуме в 15-20 см.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

• Разметочные инструменты (рулетка, уровни, шнур, угольник, колья).
• Лопата или другие инструменты для копки траншеи.
• Материалы для засыпки дренажной подушки: песок, щебень, бут, битый кирпич.
• Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
• Доски, пластиковые щиты или фанера для установки опалубки.
• Армирующие прутья или сетки, проволока и крючки для обвязки объемных каркасов.
• Готовый бетон или материалы и оборудование для его приготовления. При самостоятельном приготовлении кладочных или бетонных растворов основной служит цемент с маркой прочности не ниже М500.

Правила армирования перед заливкой бетона

С целью продления сроков службы опоры банных оснований укрепляются или армируются. Винтовые или буронабивные сваи заполняются песком или бетоном, столбы из а/ц труб – дополнительно армируются прутьями. Под монолитными или сборными конструкциями при необходимости заливается подложка из тощего бетона, укрепляемая сеткой.

Помимо этого, они в обязательном порядке армируются объемными каркасами или отдельными рядами композитных стержней с сечением от 10 мм или металлических – от 12.

Правила заложения армокаркаса стандартные – металл должен отступать от краев как минимум на 5 см, углы, стыки и напрягаемые участки усиливаются дополнительно. Элементы соединяются хомутами или проволокой.

Как правильно сделать разные виды оснований?

Большинство конструкций закладываются по общему алгоритму:

1. На основании расчетных данных выполняются разметочные и земляные работы, приобретаются материалы и подготавливаются инструменты.
2. Дно лунок, траншей или котлованов выравнивается, засыпается песком и щебнем, с плотной трамбовкой каждого слоя. Этап обязателен для всех фундаментов за исключением свайных.
3. Подошвы и стенки будущих конструкций изолируются от влаги рулонными материалами, битумно-щебневой прослойкой или утепляются уплотненным пенополистиролом.
4. Выполняются работы по кладке или армированию и бетонированию конструкций. На этом же этапе закладываются все отверстия и элементы для слива и коммуникаций.
5. Фундамент оставляют в покое до полного набора прочности.
6. Верхние края конструкций обмазываются мастикой или застилаются рулонной гидроизоляцией.
7. Фундамент бани засыпается грунтом, при необходимости по периметру бани укладывается отмостка.

Как установить ленточный?

Мелкозаглубленная лента оптимальна при ведении строительства на устойчивых грунтах и малых габаритах бани. При ее заложении рекомендуется:

1. Выкопать траншею нужной ширины на глубину 50-70 см, тщательно проверить диагональ и позаботится об опалубке для стенок и выступающей цокольной части с отверстиями под вентиляционные продухи и коммуникации.
2. Дно под подошвой ленты без исключения подготавливается, а именно – засыпается пеком и щебней, уплотняется и отсекается от грунтовой влаги.
3. Конструкция обязательно армируется объемным каркасом, с нахлестами прутьев на углах и стыков от 30 см.
4. Бетонирование по возможности проводится без перерывов, с выгонкой воздуха и разравниванием каждого слоя в 20 см.
5. Верхние края ленты тщательно разравниваются, после чего опалубка накрывается пленкой. В жаркую погоду бетон дополнительно смачивается.

Совет. При желании лента собирается из ФБС, с обязательной перевязкой блоков и укладкой на цементно-песочный раствор. Этот же вид считается оптимальным при строительстве оснований для банных построек с подвалами или заглубленными этажами.

Оба вида (сборные и монолитные) не оставляют на зиму ненагруженными.

Из видео узнаете, как сделать ленточный фундамент для бани:

Как монтировать столбчатый?

Этот тип признан самым бюджетным, при благоприятных условиях опоры столбчатого фундамента закладываются даже из подручных материалов (пропитанные маслом или антисептиком бревна, блоки, покрышки) на глубину в пределах 50 см, не более.

Важно помнить, что столбчатое основание не предусматривает в проекте подвала, склонно к горизонтальным подвижкам и выдерживает лишь сравнительно малые нагрузки.

Порядок строительства столбчатого фундамента для бани стандартный, особое внимание уделяется схеме размещения опор, сушек от влаги и выбору способа обвязки. В простейшем исполнение венцы или стенки бани опираются прямо на столбики, в более сложном – на доски или швеллер.

При ведении строительства на пучинистых грунтах требования к столбчатому основанию ужесточаются. Опоры имеют глубину 1,5-2 м и закладываются из а/ц труб или заливаются монолитными. Промежуток между ними не превышает 2,5-3 м.

Как возвести ленточно-столбчатый?

Ленточно-столбчатый тип обычно возводится под каркасными или деревянными банями при ведении строительства на пучинистом, песочном или болотистом грунте. По сути он является подвидом ростверкового, с прочными опорами и монолитной лентой, жестко связанными между собой.

Шаг между опорами зависит от условий эксплуатации – при высоких рисках подвижек он не превышает 1-2 м, при необходимости «страховки» положения ленты они просто устанавливаются по углам несущих стен.

Схема строительства, помимо разметочного этапа, включает:

1. Этапы подготовки траншеи и бурения скважин под столбы с засыпкой 8-10 см песка на дно каждой. Отличные результаты достигаются при подготовке скважин по технологии ТИСЭ, с расширением опор снизу.
2. Закрытие стенок рубероидом, армирование и бетонирование.
3. Обвязку и соединение арматуры столбов с армокаркасом ленты.
4. Установку опалубки под ленту и ее бетонирование.
5. Обмазку застывших конструкций битумом или другими гидроизоляционными мастиками.

Как заложить свайный?

Технология заложения таких оснований во многом схожа с предыдущей, но функции опор у них чаще всего выполняют винтовые сваи с сечением 108 мм и выше (как установить баню на винтовых сваях?). При отсутствии опыта составление схемы свайного поля и выбор длины опор доверяют специалистам, это же относится к закрутке особо длинных свай на сложных грунтах.

К важным требованиям относят:

• Закрутку свай на одном уровне снизу и подрезку или выравнивание опор сверху.
• Обязательную обвязку опор металлом, монолитной ж/б плитой или балками.
• Принятие дополнительных мер по защите свай от коррозии или разрушения при неблагоприятных условиях эксплуатации.

Больше о нюансах строительства бани на свайном фундаменте узнайте тут.

Как залить плитный?

При самостоятельной заливке таких фундаментов акцент делается на равномерном распределении нагрузок, армировании плиты по всей площади и единовременной заливке бетона. При сложной конфигурации постройки плита закладывается с деформационными швами, в стандартных случаях ее поверхность просто выравнивается широким инструментом или виброрейками.

Обратите внимание! Плитное основание под банную постройку поднимают выше нулевой отметки и фиксируют по бокам опалубкой.

При высокой вероятности морозного пучения грунт и подошву фундамента разделяют не только гидроизоляционная и дренажная прослойки, но и жесткий пенополистирольный утеплитель.

Частые ошибки и советы

Типичные ошибки новичков:

• экономия на фундаменте и материалах для его заложения;
• игнорирование потребности в расчете;
• выбор типа конструкции без учета всех параметров эксплуатации.

Неопытные застройщики ошибочно относят баню к легкой второстепенной постройке и закладывают под нее оптимальные по бюджету, но далеко не универсальные мелкозаглубленные ленты или столбчатые основания с большим расстоянием между опорами. На устойчивых грунтах такие конструкции выдерживают коробки бани из любых материалов кроме камня, на плывунах или пучинистых – последствия могут быть фатальны.

Помимо этого, к ошибкам заложения или обустройства относят:

• Слабую или недостаточную вентиляцию подполья полов бани. Отсутствие продух в монолитных конструкциях или ошибки при заложении забирки приводят к размножению грибковых колоний, что недопустимо. Эта же нарушение становится причиной плохой тяги печи.
• Бетонирование фундамента при низких или около нулевых температурах.
• Ошибки при выборе типа сливной системы, в частности – накопление влаги около бетонных конструкций при открытом сливе.
• Отсутствие гидроизоляционной отсечки между фундаментом и деревянными или пористыми конструкциями бани.
• Нагрузку фундамента до завершения процессов набора прочности растворов.
• Отсутствие собственного основания под массивными банными печами.

Избежать ошибок помогает план, отражающий все особенности конструкции и места прохода коммуникаций. Работы по возможности проводятся при сухой и теплой погоде, в период минимального УГВ.

Заключение

Подводя итог, стоит отметить что малые габариты бани и простота таких построек позволяют выполнить большинство видов фундаментных работ своими силами. Но выбор оптимального варианта и расчет конструкции при отсутствии опыта лучше доверить специалистам.

Любое строительство начинается с выбора участка под постройку и возведения фундамента. И здесь начинается самое интересное: практически все материалы про фундамент для бани своими руками утверждают, что дело это сложное, требующее геологической разведки для определения состава грунта и проведения сложных расчетов на основании ее данных.

Однако многовековой опыт говорит об обратном: заливка основания под стены бани не создает проблем. Главное — соблюдать несложные правила и рекомендации по возведению. О них и расскажет постоянный эксперт сайта StroyGuru.com.

Рекомендации по выбору фундамента под баню

При выборе вида фундамента необходимо ориентироваться на тип стен и вид грунта. Так, столбчатый фундамент может не справиться с нагрузкой при возведении стен из кирпича и керамзитобетонных блоков. На косогорах оптимальное решение — винтовые сваи. Они же решат проблему болотистого места. На торфяниках толщиной слоя до 3 м — монолитная плита, больше — винтовые или забивные сваи.

Экономит средства столбчатый фундамент. Но для его закладки требуются определенные условия: малый вес здания и грунты, не предрасположенные к пучению во время морозов.

Если привязываться к виду грунта, то на песке оптимальный вариант — винтовые сваи, на текучих и пластичных грунтах, таких как суглинки и глины — плита.

Для сведения: определить тип такого грунта можно самостоятельно — попробовать скатать жгут. Если не раскатывается, а прилипает к рукам, то это и есть текуче-пластичный тип почвы.

На туго-пластичных (глина при ударе о землю рассыпается на куски) и твердых грунтах — ленточное или столбчатое основание.

Универсальным является ленточный фундамент. Его домашние умельцы заливают чаще всего. Даже в случаях, когда есть более дешевые альтернативные варианты. Причина видится в сформировавшемся за несколько веков подходе к виду основания под небольшими постройками, типа бани: мелкозаглубленная монолитная лента.

Важно: при сомнениях во время выбора фундамента, проводить инженерно-геологические изыскания необязательно. Есть соседи, у которых можно узнать интересующие подробности. И только в том случае, если осваивается новая территория под застройку, придется понести некоторые финансовые затраты. Но и здесь имеется вариант объединения усилий с другими застройщиками, что позволит сэкономить денежные ресурсы.

Подробно рекомендации по выбору можно посмотреть по ссылке.

Общие правила и нюансы возведения

Во время возведения ленточного фундамента под баню нужно учитывать общие правила и некоторые нюансы, которые обусловлены весом и размером постройки.

1. Работы по возведению выполняются в строгой последовательности: определение толщины ленты и глубины траншеи, приобретение материалов и инструментов, разметка, земляные работы, отсыпка подушки, устройство опалубки, монтаж армирующего каркаса, заливка бетона, демонтаж опалубки.
2. При строительстве жилых домов ширина цоколя, как правило, больше толщины стен на 10-15 см. Связано это с большой массой здания при критических условиях эксплуатации: сильные снегопады, сопровождающиеся шквалистым ветром. Для бань расчетная толщина фундамента практически всегда меньше стен. Здесь, в соответствии со строительными правилами, нужно уравнивать показатели. Например, расчетная ширина фундамента под баню 6х4 м из бруса сечением 25х30 см находится в районе 20 см, с возможным отклонением в любую сторону на 1-2 см. Цоколь заливать придется толщиной минимум 25 см. А это лишние затраты на материалы, при этом значительные. Выход в ленте в виде трапеции, где низ не расширен, как это наблюдается при строительстве жилых зданий, а наоборот, сужен.
3. В обязательном порядке должна быть отсыпана и утрамбована подушка из песка. Кстати, это требование относится ко всем видам оснований, кроме забивных и винтовых свай.
4. До начала работ определяется, каким образом будет отводиться вода. Если в септик или канализацию, общую или индивидуальную, заранее прокладываются трубы. При мелкозаглубленном фундаменте — под ним, полнозаглубленном — через бетон основания. В противном случае придется потратить уйму сил и времени на укладку канализационной трубы.
5. Чтобы не проверять постоянно нивелиром уровень цоколя, на опалубке заранее чертится горизонталь или забиваются через 50-60 см гвозди. Поможет быстро провести горизонтальную линию гидроуровень.
6. Между стеной и основанием должна быть отсечная гидроизоляция любого типа: рулонная, обмазочная, проникающая. От ее качества зависит долговечность здания. Ведь бетон, как насос, тянет влагу из грунта и передает ее стенам. Рекомендации проводить полную гидроизоляцию залитой ленты только увеличат расходы на строительство. Это не подвал, где такая операция относится к обязательным.
7. Работы по возведению здания можно проводить только после набора прочности бетоном — 28-30 суток.
8. Можно самостоятельно определить уровень подземных вод и тип грунта. Для этого необходимо выкопать яму глубиной 1-1,2 м и смотреть, появится ли на дне вода, а также есть ли глина (слой торфа) и какой она пластичности (определяется пучинистость).
9. При выборе мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) во многих случаях опалубку можно устанавливать только для цоколя — нижнюю часть удержат стенки траншеи. Но тогда нужно копать осторожно и точно по разметке. В крайнем случае, стенки можно обложить фанерой или плоскими листами шифера. Некоторые специалисты советуют использовать для этих целей листы пенопласта. Но здесь нужно считать, что обойдется дешевле.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. При заливке ленты бетонным раствором приходится выполнять весь перечень технологических операций, используемых при возведении фундаментов. Поэтому с него и начнем — приводим пошаговую инструкцию. При возникновении нюансов в технологии для других видов оснований под стены, их рассмотрим отдельно.

Расчет основных параметров фундамента

Для бани можно не проводить расчетов. Параметры диктуются самим зданием.

Ширина. Верхняя часть цоколя должна быть равна толщине стены. Это по минимуму. Если будет производиться внутреннее или наружное утепление стен или просто их облицовка, это нужно учитывать и закладывать в размеры фундамента (каркасная постройка). Следуя логике, такой же должна быть и опорная часть основания под стены. Но в целях экономии материалов (цемента и песка) ее можно сделать уже, а спрятанную в земле ленту залить в виде трапеции с раскрывающимся верхом, в отличие от фундамента под тяжелые здания, где все делается наоборот.

Чтобы было понятно, откуда берутся такие рекомендации, приведем формулу, по которой рассчитывается первый показатель: P = S : L : Q, где:

• P — ширина опорной части фундамента;
• S — масса здания;
• L — длина несущих стен;
• Q — сопротивление грунта.

Массу, с которой постройка давит на грунт, рассчитывают следующим образом: S = M + N + C + B, где:

• S — масса здания в кг;
• M — вес фундамента, стен, перекрытий и крыши, а также пола, если лаги опираются на фундамент или крепятся к стенам;
• N — полезная нагрузка, оказывающая давление на фундамент через пол (люди, мебель и т.д.) и стены (навесное оборудование, например, бойлер);
• С — максимально возможная масса снега на крыше (снеговую нагрузку можно посмотреть на карте с последующим расчетом самостоятельно или воспользоваться онлайн-калькулятором);
• В — ветровая нагрузка. Определяется аналогично снеговой. Онлайн-калькулятор на том же сайте.

Полученный результат необходимо умножить на коэффициент 1,2-1,25, чтобы создать избыточную площадь опоры для нестандартных ситуаций.

Сопротивление грунта можно взять из ГОСТа 25100-95 «Классификация грунтов». Из всего перечня приведем характеристики наиболее часто встречающихся типов грунта (в кг/см²):

• суглинок — 1,5-2,8;
• глина плотная, сухая — 1,6-3,0;
• песок мелких фракций — 2,2-3,4;
• среднезернистый — 2,5-3,6;
• супесь — 2,6-3,6;
• песок крупнозернистый — 3,6-4,6;
• гравий, щебень, галька — 5,1-6,5.

Используя формулу, проведем конкретный расчет для бани из легких материалов (газобетон, пеноблок).

Так, в результате вычислений получена масса бани 6х6 м 105 600 кг. Общая длина ленты основания составила 24,3 метра (увеличение получено за счет внешней обшивки стен). Грунт — супесь, с показателем несущей способности 2,8 кг.

Подставляем в приведенную выше формулу цифры и проводим расчет: 105600 кг : 2430 см : 2.8 кг/см². Результат — 15,5 см. Округляем в большую сторону — 16 см. Как видим, расчетная величина значительно меньше, по сравнению с толщиной стен (20 см + 3 см облицовки).

Длина. Протяженность монолитной ленты под каждой стеной равна ее длине плюс толщина обшивки.

Глубина. Для постройки из бруса и легких строительных материалов достаточно заглубиться на 50-70 см на участках с устойчивым грунтом, в том числе и сухой, плотной глиной (обычно проходят плодородный слой почвы и добавляют 20 см на подушку) и ниже 1,5 м для пучинистых (нужно опуститься ниже точки промерзания).

Высота цоколя. Над землей цоколь должен возвышаться минимум на 15-20 см для стен из газоблоков, 25-30 см — шлакоблоков, кирпича — 30-40 см, сруба — около 60 см. Особо подчеркнем, что это рекомендации профессионалов. Конкретных нормативов нет, кроме минимальной высоты в 15 см. Поэтому хозяин бани должен принимать решение сам, насколько поднимать постройку над землей.

Материалы и инструменты

Для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани потребуются:

• отвес для контроля вертикального положения колышков;
• колышки — деревянные или куски арматуры. Забиваются по наружным и внутренним углам фундамента. При большой длине стены и по периметру основания;
• моток шпагата — помогает произвести разметку;
• рулетка;
• нивелир;
• гидроуровень;

Внимание: нивелир и гидроуровень может заменить лазерный уровень.

• нож или ножницы для резки шпагата;
• штыковая и совковая лопата;
• топор — высекать встретившиеся корни деревьев, заострять колышки;
• кирка, а еще лучше лом — выворачивать камни, мешающие углублению траншеи;
• тележка для вывоза грунта;
• готовая опалубка. При ее отсутствии обрезные доски II или III сорта (с обзолом любого размера с одной стороны) толщиной не менее 25 мм, а для верха еще и шириной не менее 10 см, пластиковые щиты, фанера или ОСБ толщиной 10-15 мм;
• бензопила или ручной инструмент для резки досок и брусьев;
• гвозди или саморезы для сборки опалубки длиной не менее 7 см;
• молоток для гвоздей или шуруповерт с битой под саморезы;
• распорные клинья для фиксации опалубки (брусок не менее 5х5 см);
• брус большого сечения для столбов, металлическая труба, квадратная или круглая, с толщиной стенки не более 1.5 мм. При большей толщине возникнут сложности во время крепления щитов;
• песок для отсыпки подушки, а также для приготовления цементно-песчаного раствора, если принято решение не покупать готовый бетон из-за кусающейся цены;
• армирующая сетка или пруток с обвязочной проволокой диаметром 0,8-1,2 мм;
• болгарка;
• пластмассовые подкладки под арматуру. Можно заменить кирпичами;
• плоскогубцы;
• канализационные трубы;
• готовый бетон или материалы и инструменты для приготовления раствора:

1. бетономешалка — без нее не получится залить фундамент в один прием за световое время суток;
2. портландцемент М400;
3. фиброволокно;
4. песок;
5. вода.

Разметка

Разметку фундамента нужно начинать с составления разбивочной схемы, в которой определяется направление одной стены и ее начало. В этом месте забивается колышек под №1 (строители говорят: стартовая точка). После этого, намечается линия закладки фундамента под стену. Обычно ее привязывают к забору, ведя параллельно ему.

Получив направление закладки фундамента нужно разметить наружные и внутренние границы основания с прямыми углами. Сделать это можно, используя:

• метод паутины;
• правило золотого треугольника (теорема Пифагора);
• обноску.

Наиболее простой способ — привлечь к разметке знакомую со школьной скамьи теорему Пифагора: сумма квадратов длин двух катетов равна квадрату длины гипотенузы. В школе мало кто задумывался о практической пользе данного равенства. Однако профессионалы, работающие с прямыми углами, подметили, что катеты длиной 4 и 3 метра дают гипотенузу длиной ровно 5 м (важно: отклонение в 1 см ведет к небольшой погрешности, в связи с чем советуем быть внимательными). Весь процесс разметки выглядит следующим образом:

• к стартовому колышку привязываются две бечевки;
• первая натягивается по линии стены, уже помеченной на участке;

• с помощью рулетки находится длина ленты фундамента под стеной, после чего забивается колышек №2 (точность должна быть до сантиметра);
• от первого колышка в этом же направлении отмеряется ровно 3 м и забивается колышек №3. К нему привязывается шнур и ровно через 5 м обрезается;
• вторая бечевка, привязанная к колышку №1, отрезается через 4 м;
• обрезанные шнуры сводятся концами, без перехлеста, а впритык и натягиваются на смежной стене;
• на месте соединения вбивается колышек №4.

Первый этап разметки, при этом самый сложный, выполнен. В результате получен угол в 90^o. Можно и дальше по уже известному алгоритму выводить каждый угол. Но это лишняя трата времени. Достаточно:

• отмерить длину фундамента под смежную стену и вбить колышек №5;
• привязать к колышкам №2 и №5 по шнуру и отрезать кусок, равный длине параллельной стены (опять с точностью до сантиметра);
• свести концы вместе и натянуть. В месте схождения вбить последний колышек (шестой).

Если все сделано правильно, должны получиться везде прямые углы. Но проделанную работу все же нужно проверить на качество. Для этого замеряются диагонали. Можно рулеткой, если она большая, но лучше бечевкой. Длина должна совпасть буквально до миллиметров. Если есть расхождение более 1 см, допущена ошибка. Здесь два варианта развития событий:

• начать все сначала;
• проигнорировать отклонение, если оно в пределах 1-3 см. При большей разнице специалисты все же советуют произвести повторную разметку и еще раз проверить все длины.

Завершается разметка натягиванием бечевки по внутренней границе основания. Напомним, что ширина фундамента определена во время расчетов.

Земляные работы

Вид траншеи под фундамент зависит от грунта. Если он плотный, не осыпается, то копается по линии разметки с выдерживанием вертикали стенок (проверяется отвесом). В этом случае опалубка устанавливается для цоколя. Некоторые специалисты рекомендуют немного расширить границы траншеи и по стенкам установить не снимаемую опалубку из фанеры или листов пенопласта. Оба варианта имеют право на жизнь. Что выбрать, решать хозяину постройки. Отметим только, что наши предки заливали бетон встык с грунтом.

При осыпающихся стенках траншея копается широкой, чтобы была возможность смонтировать опалубку по всей высоте фундамента.

Земляные работы начинаются с подрезки верхнего слоя грунта штыковой лопатой по линии границ фундамента. Работать нужно аккуратно, чтобы не нарушить разметку. После этого траншея углубляется до расчетной глубины, подчищается, утрамбовывается вручную (при наличии виброинструмента — уплотнение производится механическим способом).

Проверяется горизонталь дна траншеи. Для этого потребуются доска (можно взять из будущей опалубки) и нивелир. Отметим, что практически во всех рекомендациях пишут, что проверку нужно вести с помощью гидроуровня. Но как это сделать, не объясняют. И не смогут, т.к. для такой операции инструмент бесполезный.

Доска укладывается на дно траншеи, а на нее нивелир. При отклонениях более 1 см дно подчищается или подсыпается до тех пор, пока не будет ровным.

На заключительном этапе формируется подушка под фундамент. Она может быть из песка, щебня, битого кирпича или смеси приведенных материалов. Толщина:

• 6-10 см для мелкозаглубленного фундамента;
• 15-20 см — полнозаглубленного.

Песок трамбуется, проливается водой и снова трамбуется. При большой толщине процесс целесообразно разделить на несколько этапов, на каждом из которых отсыпать по 5-7 см. Продолжить работы можно после того, как подушка высохнет. Это примерно 2-3 дня.

Важно: если слив воды производится в канализацию или септик, канализационная труба укладывается под фундамент, ниже точки промерзания грунта, до отсыпки песчаной подушки.

Опалубка

Опалубку для мелкозаглубленной ленты делают только для цоколя — выступающей над землей частью фундамента. Стенки траншеи в этом случае некоторые хозяева просто ровняют. Но есть и те, кто обшивает листами фанеры или дешевого пластика. В этом случае импровизированная опалубка крепится к грунту гвоздями длиной 20 см (двухсотками, на языке плотников) с шагом примерно 50 см.

Процесс установки верхней части опалубки пошагово выглядит следующим образом.

Шаг первый. Вымеряется длина наружной части фундамента для каждой стены, после чего такая же операция проводится и для внутренних стен.

Шаг второй. Бензопилой приводятся в размер доски для щитов. При этом желательно разложить их по-отдельности для каждой стены.

Шаг третий. Собираются щиты. Их ширина должна превышать высоту цоколя примерно на 5 см. Если размеры досок не позволяет этого сделать, можно превышать показатель. Здесь желательно не допустить стыковку двух досок на уровне заливки. В противном случае придется в обязательном порядке закрывать опалубку с внутренней стороны полиэтиленовой пленкой. Бруски крепятся с тыльной стороны по краям и посередине.

Для сведения: возможна сборка опалубки непосредственно на вбитых в землю кольях, минуя этап монтажа щитов.

Шаг третий. По углам и периметру с шагом 60-80 см забиваются деревянные колья или металлические трубы с таким расчетом, чтобы прикрепленные щиты имели между собой просвет, равный толщине фундамента. Если есть опасения осыпания стенок при забивке кольев, можно отступить подальше. Но тогда придется использовать прокладки между щитом (чаще всего для этих целей используются обрезки досок) и кольями.

Шаг четвертый. Каждый вбитый кол фиксируется дополнительно распоркой, чтобы ЦПС не распирал опалубку. При этом колья, фиксирующие брусок распорки, необходимо забивать поглубже.

Шаг пятый. Щиты крепятся к кольям. Желательно после этого закрыть их полиэтиленовой пленкой — после снятия доски останутся чистыми, и их можно будет использовать в другом месте.

Шаг шестой. Для придания системе жесткости, сверху к щитам прибиваются планки через каждые 50-60 см.

Шаг седьмой. Проверяются стыки щитов в углах. Щели не должны быть более 2 мм. Если больше, заделываются подручным материалом или, что будет правильным решением, закрываются пленкой.

Шаг восьмой. Для предотвращения утечки цементного молочка между грунтом и опалубкой щиты присыпаются землей (создается завалинка).

Армирование

Для создания армирующего каркаса нужен арматурный пруток d12 -16 мм для продольных стержней и катанка d6-8 мм для вертикальных и горизонтальных, а также вязальная проволока.

Небольшие размеры бани позволяют вязать каркас не в траншее, а на поверхности, при этом с использованием шаблона. Изготовить его своими силами не очень сложно. Готовые каркасы укладываются в траншею и связываются между собой по углам постройки.

В каркасе может быть 4 стержня или 6. В первом случае по два снизу и сверху, во втором по три. Вертикальные и поперечные прутки крепятся к стержням с шагом 50 см (их желательно согнуть буквой «П»). При использовании коротких горизонтальных стержней они укладываются внахлест, длиной 30 см.

Углы усиливаются арматурным прутком, согнутым под углом 90о и уложенным внахлест. Для придания необходимой конфигурации пруткам потребуется два отрезка трубы с внутренним диаметром 20-30 мм и длиной, один 50 см, второй — 80-100 см.

Обвязку выполняют проволокой длиной 18-20 см. Ее вначале нарезают в размер, сгибают пополам, обхватывают скрепляемые элементы несколько раз так, чтобы остались свободные концы длиной 3-4 см. Их и скручивают крючком. Кто читал материал про полусухую стяжку (находится здесь), вспомнят, что для этих целей прекрасно подходит шуруповерт.

Собранный каркас опускается в траншею. Здесь важно соблюдать условие: армирующий пояс должен находиться внутри бетонной ленты на расстоянии 5-7 см от любой ее грани. Поэтому снизу используются подкладки из любого материала: кирпич, дерево, пластик. С боков, чтобы при заливке бетона каркас не прислонился к опалубке, применяют специальные фиксаторы в виде многолучевой звезды.

Соединение внутренней ленты фундамента с наружной показано на схеме ниже.

Заливка

Прочность фундамента зависит от марки бетона и непрерывности заливки. Если с первым условием проблем нет, то со вторым могут возникнуть сложности — одному за световой день залить бывает сложно. Поэтому многие находят компромиссное решение: заказывают миксер готового бетона, а недостающую часть раствора готовят самостоятельно.

Бетон нужен марки М300 (самый ходовой). Его готовят в пропорции 1:3:4, где одна часть — портландцемент М400 или М500, три части — просеянный песок, четыре части — щебень без посторонних включений.

Заливку ведут толщиной по 20-30 см, разравнивают лопатой или мастерком. При этом каждый слой штыкуется (протыкается) прутком арматуры или уплотняется вибратором.

На ночь или в дождь бетон нужно накрывать пленкой в течение 7-8 дней. Днем все это время рекомендуется один раз обильно проливать водой.

Снятие опалубки

Опалубка снимается через 14 дней, после чего наружные стенки цоколя шлифуются шлифмашинкой или по завершению строительства закрываются декоративными элементами (обе последние операции не относятся к обязательным). К возведению стен рекомендуется приступать после набора бетоном прочности: он может сохнуть 28-30 дней.

Некоторые строители начинают возведение стен из легких материалов сразу после снятия опалубки. Риск повреждения фундаментной ленты есть, но он минимальный. Поэтому хозяевам решать, когда продолжить строительство.

Ленточный фундамент из кирпича

Фундамент для бани 4х6 своими руками на песке лучше всего делать из старого (новый обойдется значительно дороже) полнотелого, красного кирпича (другие виды не используются из-за высокой гигроскопичности). При высоких грунтовых водах лучше заливать бетонное основание.

Расчет и разметка выполняются так же, как и для монолитной ленты. В процессе земляных работ траншея роется шире будущего фундамента — удобнее работать. Армирующий каркас и опалубка не требуются. Кладку вести умеет практически каждый домашний мастер.

Особенности:

• нужна хорошо утрамбованная подушка из щебня (нижний слой) и песка;
• кладочные швы должны обрабатываться гидроизоляционными материалами обмазочного типа — цементный раствор хорошо впитывает воду, в результате чего мороз может швы порвать.

Бутобетонная лента

В местности, где на полях много камней, можно значительно сэкономить на цементе и песке. Правда придется потратить время на сборку, если хозяева земли не проводили уборку камней с помощью техники.

Технология мало чем отличается от заливки монолитной ленты: исключается армирование — ее функции выполняет камень. Он должен быть чистым, без трещин (можно проверить молотком, простукивая). Процесс заливки проводится в следующей последовательности:

• на подготовленную подушку наливается слой бетона из 3 частей песка и одной части цемента М400;
• в него укладываются камни на расстоянии примерно 5 см друг от друга (на практике правило не соблюдается);
• на них выливается очередная порция раствора;
• снова укладываются камни и так до самого верха.

Верхушка цоколя должна быть полностью закрыта раствором и выровнена.

Из фундаментных блоков

Фундаментные блоки для основания под баню используются редко. Их применение оправдано лишь при возведении под постройкой подвала, полуподвала или желании быстро завершить строительство.

В то же время параметры ФБС (длина — 2380 см, ширина — 30 см, высота — 500 мм) идеальные для бани: могут выдержать любую нагрузку. Наличие доборных блоков разной длины решают проблему кратности длины ФБС по отношению к протяженности фундаментной ленты, позволяют получить любую конфигурацию фундамента.

Блоки укладываются на подушку из песка без устройства опалубки методом кирпичной кладки (с перевязкой). Стыки между блоками заполняются цементным раствором, приготовленным из одной части цемента и трех частей песка.

Наружная часть фундамента гидроизолируется и утепляется.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент возводится по схожей технологии, как и остальные основания. Это относится к расчетам, разметке и земляным работам. Опоры в обязательном порядке должны быть по углам здания, на пересечении внутренней и наружной стены и по периметру через 1,5-2,0 метра, в зависимости от материала стен.

Ямы можно копать лопатой или использовать ручной бур. В последнем случае получаются скважины с ровными стенками. Ширина и длина (в некоторых случаях, диаметр) ям зависят от материала, из которого будут столбы. Так, оптимальными параметрами являются:

• для кирпича — 50х50 см;
• бутового камня — 60х60 см;
• железобетона — 30х35 см;
• асбестоцементных труб — Ø 20 см.

Дно выкопанных ям засыпается песком толщиной примерно 20 см, трамбуется, проливается водой и снова трамбуется. На 2-3 день можно приступать к основным работам. Возведение такого вида основания проиллюстрируем на примере столбов из кирпича.

Алгоритм работ следующий:

• на песчаную подушку укладывается армирующая сетка, обрезанная под размеры ямы. Учитывая, что арматура должна находиться в нижней трети бетона, а толщину слоя рекомендуется выдерживать в районе 20 см, под сетку подкладывается кусок кирпича или дерева высотой 3-5 см;
• на сетку заливается цементно-песчаный раствор (желательно М300);
• на ночь ямы закрываются пленкой, днем поливаются водой. На 8-10 сутки работы можно продолжить.

По завершении кладки кирпича кладочные швы со всех сторон гидроизолируются. Это обязательное требование. В противном случае мороз может порвать цементно-песчаный раствор, в результате чего столб разрушится.

Более надежными считаются столбы из асбестоцементных труб или бетона (нужна опалубка). В обоих случаях на всю высоту столба устанавливается арматурный каркас, после чего заливается цементно-песчаный раствор.

Свайный фундамент

Для слабонесущих грунтов, болотистых участков и местности с перепадом высот нужен свайный фундамент. Он может быть винтовой, забивной и буронабивной. Для бани сразу же отпадает забивной — себестоимость работ для такой постройки зашкаливает. Для удешевления строительства можно использовать бревна с заостренным концом, но на таких сваях баня долго не простоит.

Поэтому рассмотрим, как сделать фундамент для бани с помощью:

• металлических стержней — это наиболее простой вариант, но не всегда рентабельный;
• свай, полученных методом заливки высверленных в грунте скважин бетоном.

Винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве появились относительно недавно. Однако скорость их распространения огромная. Создается впечатление, что они в скором времени сильно потеснят ленточный фундамент. Для этого есть все предпосылки:

• короткие сроки установки — бригада из 3-5 человек управится за смену;
• приемлемая стоимость материалов и установки;
• возможность повторного использования.

Технология простая. Начинается с расчета количества свай. Здесь можно воспользоваться данными СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Например, при длине ствола 2,5 м, его диаметре 108 мм и толщине стенок 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и ее толщине 5 мм, винтовая свая выдерживает нагрузку не менее 5 т. Далее рассчитывается масса бани (расчет приведен выше). Полученная сумма делится на допустимую величину нагрузки на сваю. Результат — количество свай. Дальше их необходимо равномерно распределить под стенами, отмечая место вкручивания колышками.

Можно воспользоваться еще одной подсказкой из строительных правил, где привязка количества свай сделана к диаметру их ствола:

• 76 мм — шаг 1-3 м. Используют для небольших бань или построенных из легких материалов;
• 89 мм — шаг 2-4 м. Для небольших построек из любых материалов.

Сваи заглубляются в прочный грунт не менее, чем на 50 см. При этом на небольшом участке возможна ситуация, когда они вкручены на разную глубину. Второе требование — лопасть должна полностью пройти нормативную точку промерзания. Над поверхностью земли ствол, после обрезания под оголовок, должен выступать не менее, чем на 0,5 м.

При вкручивании свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. При отклонениях коррективы вносят вручную. Если не получается — выкручивают и повторяют операцию с начала. Это требование обязательно для угловых свай. У промежуточных столбов допускается небольшое отклонение.

Закручивание вручную не представляет сложностей. Операции выполняются в следующей последовательности:

• садовым буром делается лунка глубиной 20-30 см. Больше категорически запрещается;
• для лучшего прохождения сваи в лунку наливается вода;
• лом вставляется в монтажное отверстие. На его концы надеваются трубы для увеличения длины рычага;
• два или четыре человека вкручивают сваю.

После установки и обрезки внутренняя полость трубы заливается цементно-песчаным раствором. Таким образом решается сразу две задачи:

• усиливается ствол сваи;
• металл изнутри защищается от влаги, а, следовательно, и от быстрой коррозии.

На обрезанные сваи крепятся оголовки под ростверк. Он у бани может быть металлическим или деревянным. При этом допускается использовать для придания свайному полю жесткости нижние бревна сруба.

Промежуток между грунтом и ростверком (строители его называют: забирка) закрывается кирпичом или блоками. Можно встретить и вариант завалинки — обсыпки до ростверка по всему периметру.

Буронабивной свайный фундамент

Еще один вариант свай — буронабивные. Технология простая: ручным буром в грунте выкручивают скважины. Внизу их расширяют для отсыпки песчаной подушки (см. рисунок ниже).

Насыпают песок и трамбуют. Стенки закрывают рубероидом. Над скважиной делают опалубку из асбестоцементных труб. Опускают армирующий каркас. Заливают бетоном. После набора прочности делают обвязку (ростверк) свай швеллером или двутавром. Можно и брусом.

Забирка также закрывается кирпичом или блоками.

Плитный

Плитный фундамент для бани такая же редкость, как выходец из Африки на Крайнем Севере России. Но все же встречается. Поэтому рассмотрим и его. Сразу отметим, что здесь возможны два варианта основания:

• монолитное — по арматуре заливается бетон;
• сборное — используются стандартные плиты перекрытия.

Оба варианта можно использовать на всех видах грунта, кроме заболоченной местности. Это плюс. Но минус — крутая стоимость материалов и работ. Так, монолитная плита обойдется дороже самой бани. Немного дешевле будут плиты перекрытия. Но и они заберут из семейного бюджета круглую сумму.

Для тех, кто не считает деньги, приводим алгоритм работ поэтапно:

• бульдозером или экскаватором копается котлован. Его размеры должны быть на 10 см больше, с каждой стороны, по сравнению с длиной стен постройки. Глубина: минимум 20 см (если торф, то 1,0-1,5 м);
• дно выравнивается;
• делается отсыпка подушки толщиной не менее 10 см. При грунтовых водах близких к поверхности, необходимо делать 2 слоя отсыпки по 10 см. Первый из щебня, второй из песка. Для предотвращения смешивания слоев, щебень накрывается геотекстилем. Каждый слой трамбуется;
• песок выравнивается — должна быть горизонталь с перепадом высот не более 1 см;
• устанавливаются маяки;
• по всей поверхности укладывается армирующая сетка с ячейками 20х20 см. Она должна быть в нижней трети плиты. Учитывая, что рекомендуется заливать плиту толщиной примерно 25 см, арматура должна быть поднята над песком на 3-5 см. Если делается каркас, то берется пруток диаметром 10-16 мм и вяжется проволокой (сваривать нежелательно — при расширении бетона сварочный шов может порвать);
• по периметру котлована устанавливается опалубка высотой 20 см;
• производится заливка бетона марки М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Операция должна выполняться в один прием. Т.к. такое количество раствора приготовить самостоятельно не получится при всем желании, придется его покупать;
• поверхность плиты ровняется по маякам;
• по завершении работ фундамент на 2 недели накрывается полиэтиленовой пленкой. В первые 6-8 дней плита один раз в день поливается водой.

Заключение

Рассмотренные технологии устройства фундаментов под баню не относятся к сложным процессам. Все работы можно выполнить своими силами. Главное — соблюдать технологию и правила возведения.