Построить баню из шлакоблока своими руками пошаговая инструкция с фото

Как построить и утеплить баню из шлакоблоков: поэтапный план работ и фото

Шлакоблоки часто применяются не только в строительстве жилых домов, но и при возведении хозяйственных построек и погребов. Еще один вид строения, где характерно использовать шлакоблок – баня.

Сауна из такого материала в строительстве всегда обходится дешевле, чем, если бы ее строили из другого сырья. Если возведение стен происходит своими руками, то необходимо знать особенности этого камня и тонкости технологии работ.

Можно ли строить из этого материала?

На Руси было принято возводить бани и парные только из деревянного материала. Сегодня потратить большое количество финансов на покупку сруба или бруса может не каждый владелец участка. Поэтому взамен дереву иногда бани строят из шлакоблока. Это легкий, экологичный и доступный материал, который отлично справится с задачей, предъявляемой к сырью для постройки подобных помещений.

Когда целесообразно строить баню из шлакоблоков:

• если на участке происходит строительство дома из того же материала;
• если здание будет небольшим и легковозводимым;
• если нет достаточного количества средств на строительство;
• если есть план сделать постройку быстро.

Например, если на участке уже стоит дом из шлакоблока или происходит его строительство, то заодно можно выгнать и стены для сауны. В таком случае, владельцу выгоднее приобрести или самостоятельно сделать станок для изготовления шлакоблока с вибростолом.

Можно также купить готовый материал: при оптовых закупках производитель может сделать скидку. Если же строится дом из другого материала, строить шлакоблочную парную не имеет смысла. Легче возвести ее из тех же материалов, из которых сделан дом.

Важно! Есть один фактор, который пугает владельцев участков, желающих использовать этот материал. В зависимости от добавляемых компонентов в шлаковую смесь, готовый блок может иметь радиационный фон. В таком случае он уже не будет экологическим материалом, и строить сауну из него нецелесообразно.

Какие блоки подойдут и почему?

Чтобы помещение парной и бани в целом соответствовало нужным характеристикам, необходимо правильно подобрать блоки для строительства. Существуют шлакоблоки разных размеров, с пазогребневым соединением, глухие и с пустотами.

Пустотность блоков может достигать 40%. Для возведения внешних стен помещения отлично подходят блоки с пустотностью 28-30%. Для этого подойдут блоки любых размеров, но чаще всего используют стандартные – 388х188х10 мм. Из камня указанных габаритов часто возводят и дома, только используют полнотелые блоки.

Для строительства внешних стен лучше выбирать сырье с пустотами, так как они послужат дополнительным теплоизолятором.

Из-за наличия отверстий у таких блоков маленький вес, поэтому выполнять кладку легко и быстро. Уже за пару месяцев ежедневной работы можно возвести коробку.

Для кладки внутренних стен между душевой, туалетом и парной, лучше использовать блоки меньшей толщины, перегородочные. Таким способом можно значительно сократить потери пространства внутри строения.

Плюсы и минусы шлакоблочной парной

Те, кто уже занимался строительством бань из шлакоблока, отмечают несколько важных преимуществ и недостатков такого выбора. Сначала о плюсах:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• огнеупорность;
• устойчивость к плесени и грибку;
• простота работы;
• наличие большого количества размеров;
• легкий вес.

Теплоизоляция очень важна в парной, ведь если сделать строение из материалов, которые не сохраняют тепло внутри помещения, то придется постоянно заботиться о поддержании высокой температуры, которая то и дело будет снижаться даже при растопке.

Шлакоблок является огнеупорным материалом, поэтому при возникновении пожара здание сохранится целым, что нельзя сказать о сауне из бревен или бруса. Во время кладки на поверхности материала не появится грибок из-за хорошей устойчивости к биозаражениям.

Справка! Большинство строителей отмечают, что при работе со шлакоблоком не возникает трудностей. Материал отлично ложится на раствор, поддается коррекции. Работа происходит быстро и легко. Благодаря небольшому весу нет необходимости в работе специализированной техники.

Строительство из шлакоблока не лишено минусов. Среди них высокая твердость, которая затрудняет обработку материала при возведении стен. Кроме того, шлакоблок гигроскопичен, поэтому важно позаботиться о хранении сырья на площадке в закрытом от дождя месте. А после строительства – об отделке.

Предлагаем посмотреть фото бани из шлакоблока:

Требования к стенам

К стенам бани из указанного материала предъявляются особые требования, прописанные в СНиП II-Л.13-62. Кроме того, что при проектировании должны быть предусмотрены процедуры по паро- и гидроизоляции, при возведении стен не допускается проникновение влаги внутрь материала.

Главное требование к толщине – должное обеспечение теплопроводности помещения. Для этого необходимо заранее ее рассчитать. Для расчета используют требуемую теплопроводность для разных регионов: найти ее можно в интернете в таблицах.

Также берут показатель коэффициента теплопроводности шлакоблока и толщину применяемого блока. Ее необходимо разделить на коэффициент, полученный показатель должен быть больше параметра, указанного в таблице. Если же он меньше, то толщина выбрана неверно. Обычно толщины в 380 мм хватает для строительства бани.

Как сделать проект?

Чтобы подготовить проект будущей сауны, можно обратиться в специальную фирму, где разработают план под владельца. Также можно поискать готовые проекты в интернете или приобрести у знакомых. Что учитывают при составлении такого плана:

• Площадь участка, его границы, отведенные под строительство сауны.
• Состояние грунта в выбранном месте.
• Необходимые коммуникации, которые будут подведены к сауне.
• Как будет происходить ввод коммуникаций в баню.
• Размеры самого здания.
• Планировка помещений внутри.

Вокруг парной благоприятно располагать зеленую зону: деревья, кусты. Чтобы впоследствии фундамент не просел, важно знать состояние грунта. Для этого берут его пробы и исследуют. От состояния грунта зависит вид и глубина фундамента, а также обустройство ямы для дренажа и канализации. К строению будет подведено электричество и вода, это все предусматривается в проекте.

Обратите внимание! На загородных участках отдельно стоящие бани не делают большими. Зачастую это строения размером 6х4 метра и высотой потолков 2,5-3 метра. Построенное из шлакоблоков здание будет лучше сохранять тепло, если будет небольшим.

Важно сразу продумать и количество комнат, их размеры – от этого будет зависеть, сколько потребуется камня из шлакоблока для внутренних стен и перегородок. Помещения, которые чаще всего располагают в бане: парная, раздевалка, ожидальня, душевая, зона охлаждения, комната отдыха, туалет.

Фото проектов бань разных размеров и планировок:

Какие расходные материалы и инструменты потребуются?

Для работ по возведению бани понадобятся такие инструменты:

• молоток;
• порядовка;
• уровень;
• шнурок;
• кельма;
• отвес;
• емкость для замеса раствора;
• шпатель с зубцами или специальная емкость;
• электрическая дрель с насадкой.

В списке перечислен минимум, который необходим только для возведения стен. Для работ по обустройству фундамента также понадобится бетономешалка, рубероид, лазерный нивелир, водяной уровень, а также угольник. Для обустройства крыши необходим материал, из которого будет сделан настил, а также металлические или деревянные конструкции для создания стропильно-балочной системы.

Также нужно подготовить шлакоблок в необходимом количестве и раствор. В качестве раствора используют цементно-песчаную смесь, которую замешивают с водой в бетономешалке или ведре с помощью дрели.

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Когда все материалы готовы, а камень приобретен в нужном количестве, можно приступать к работам. Для этого рекомендуется следовать инструкции:

1. Обустройство фундамента. Лучший вариант фундамента для шлакоблочной бани – свайный или ленточный.

   Так как шлакоблок слишком гигроскопичен, то фундамент должен поднимать стены сауны на 50 см от земли минимум.

   Обязательно используют гидроизолирующий материал перед тем, как возводить стены.

   Для обустройства ленточного фундамента проводят разметку, делают выемку грунта, насыпают дренажную подушку и утрамбовывают ее. Затем делают опалубку и выполняют заливку бетоном.

2. Возведение стен. После того, как фундамент твердо застыл и высох, возводят стены. Определяют самый высокий угол и с него начинают кладку. Первоначально натягивают шнур, делают разметку. Раствор кладут на сам фундамент, проводят по нему зубчатым шпателем или специальной кареткой. Сверху кладут блок, слегка выравнивая его киянкой.
3. Обустройство кровли. Для начала делают потолочные балки из бруса, потом крепят стропила. Систему лучше собирать на земле, затем поднимать наверх. На конечном этапе выполняют обрешетку и делают настил кровельного материала.

На последнем этапе выполняют внешнюю и внутреннюю отделку. После этого баню можно обустраивать изнутри.

Нужно ли утепление изнутри и снаружи?

Утеплять баню из шлакоблока нужно как изнутри, так снаружи. Если в жилых домах из такого материала необходимости во внутренней теплоизоляции нет, то здесь не избежать такой процедуры. Наружная изоляция происходит на этапе отделки стен.

Для этого создают обрешетку на фасаде. В каркас вставляют теплоизоляционный материал, а затем зашивают финишными отделочными материалами. Перед тем как сделать каркас, обязательно прокладывают по внешней стороне стены гидроизоляцию в рулонах.

Утепление бани снаружи:

Внутренняя изоляция делается по другому принципу. Здесь сначала необходимо установить гидроизоляцию, затем сделать обрешетку, а потом использовать паробарьер. Уже после этого применять утеплитель и финишную внутреннюю отделку.

Для внутренней теплоизоляции используют минеральную базальтовую вату. Внутри парной необходимо устроить «термос» из фольгированного материала, затем зашить его отделкой.

Внутренняя теплоизоляция:

Возможные сложности и ошибки в процессе

При строительстве бани из шлакоблока могут возникать трудности и ошибки. Некоторые из них:

• некачественный шлакоблок;
• использование монолитного фундамента;
• ошибки в расчетах толщины стены;
• отсутствие теплоизоляции;
• отсутствие гидроизоляции;
• неверно приготовленный кладочный раствор.

При покупке шлакоблока стоит поинтересоваться у производителя о наличии сертификатов на качество товара. Низкая стоимость может говорить о большом проценте брака строительного материала. Также могут быть такие ошибки:

• Если неверно рассчитать толщину блоков и их размеры, то чрезмерная нагрузка перекрытия может дать усадку фундамента.
• Если не сделать гидроизоляцию и не установить утеплитель, шлакоблок будет накапливать влагу.
• Если кладочный раствор приготовлен неправильно, то на поверхности кладки могут образоваться трещины.

Стоимость работ: от чего зависит цена?

Если нет возможности своими руками возвести сауну из шлакоблока, то можно воспользоваться услугами подрядчиков. Стоимость работы будет зависеть от нескольких факторов:

• сложности проекта;
• типа фундамента;
• размеров строения;
• региона строительства.

Средние расценки на услугу по России составляют от 150000 до 360000 рублей за объект.

Отзывы владельцев

Реальные пользователи таких бань отмечают, что сауна даже зимой прогревается за 2 часа до 90 градусов тепла. Но при этом при строительстве рекомендуется штукатурить камень на открытом воздухе, а потом уже утеплять. Многие рекомендуют утеплять минеральной ватой снаружи, предварительно набив решетку из досок через каждые 60 см.

Здесь, здесь и здесь вы найдете форумы, где можно прочесть подробнее реальные отзывы.

Заключение

Для строительства бани допускается использовать шлакоблоки. Толщина камня как раз позволяет возвести крепкие и надежные стены. Дополнительно коробку для сауны нужно утеплять изнутри и снаружи. Строительство с соблюдением всех нюансов не приведет к возникновению ошибок.

Баня из шлакоблока — это не роскошь, особенно если сравнивать ее с деревянной или кирпичной. У нее есть свои преимущества. Одно из них — низкая себестоимость. Материал не обладает хорошими декоративными качествами и не отличается высокой прочностью. Теплопроводность ниже, чем у газобетона почти в полтора раза. Поверхность быстро впитывает влагу и поэтому нуждается в гидроизоляции. Вода, попадая в пустоты и замерзая при отрицательной температуре, расширяется и оказывает на них сильное давление, приводящее к появлению трещин. Все перечисленные недостатки не мешают при минимальных затратах выстроить надежные стены. Здание прослужит долго. После гидроизоляции и утепления его эксплуатационные характеристики будут не хуже, чем у кирпичного или деревянного.

Баня из шлакоблоков своими руками

Свойства материала

Стадия проектирования

• Варианты планировки
• Количество сборных элементов

Строительные работы

• Ленточный фундамент
• Несущие конструкции
• Кровельная система
• Внешнее покрытие
• Внутренняя отделка

Характеристики материала

Основа представляет собой смесь бетонного раствора и отходов металлургических предприятий. Соотношение отходов с цементом составляет 10:1.

Виды материала

• Полные — полнотелые и пустотелые. Стандартные габариты — 390х190х188 мм. Вес полнотелых — 25-28 кг, пустотелых — 20-23 кг.
• Полублок — выпускаются только пустотелые. Стандартные размеры — 390х120х188, 390х90х188 мм. Вес — 10-13 кг.
• Изделия с рельефной декоративной поверхностью. Некоторые производители вводят в смесь красители и декоративные добавки.

Изделия маркируются буквой «М» и числом, показывающим максимальную прочность на сжатие, выраженную в кг/см².

Типы материала по прочности

• М 35 — используются только в качестве теплоизоляции.
• М 50, М 75 — применяются для перегородок и несущих стен.
• М 100, М 125 — подходят для создания фундаментов.

Морозостойкость может составлять 15, 25, 35 и 50 циклов. Внешняя часть должны обладать морозостойкостью не ниже 35 циклов.

Теплопроводность при средней плотности от 1050 до 1200 кг/м³ равна 0,35 — 0,48 Вт/м·°С. Это примерно столько же, сколько у кирпича, и в полтора раза выше, чем у аналогов из пористого бетона. Характеристики бани из шлакоблоков, ее плюсы и минусы определяются в первую очередь теплопроводностью. Чем она меньше, тем ниже прочность. Для строительства применяют материал с пустотностью до 30 %.

Сборные элементы можно изготовить самостоятельно у себя на участке из цемента и заполнителя. Раствор погружается в форму и отстаивается до полного схватывания. В производственных условиях для формования используются специальные вибропрессы, позволяющие добиться максимального уплотнения частиц. От плотности зависит прочность.

Каждая партия должна иметь сертификат соответствия государственным техническим стандартам. В отходах, использующихся при производстве, могут содержаться токсичные и радиоактивные примеси, поэтому при покупке лучше использовать счетчик Гейгера.

Проект бани из шлакоблока

Конструкцию строения, а также фактуру и цвет отделки можно выбрать по фото. Специализированные журналы предлагают много интересных технических и дизайнерских решений.

При планировании нужно будет учесть природные факторы — влажность и подвижность грунта, глубину промерзания. От них зависит конструкция фундамента. Необходимо заранее продумать слив, подачу воды, определить расположение топливника, подготовить схему электропроводки.

Выбор планировки

При составлении проекта следует учитывать высокое водопоглощение. Даже если с внешней стороны будет установлена гидроизоляция, потребуется дополнительная защита. Всегда есть вероятность того, что изоляционный слой будет поврежден при эксплуатации. Чтобы вода не стекала на покрытие, кровлю лучше сделать с большими свесами.

Основание, как правило, имеет прямоугольную форму. Стандартные размеры — 3х4, 4х4, 5х5, 6х4. Высота — от 2 до 3 м.

Самые простые конструкции представляют собой несущую коробку, разделенную перегородкой на две равные части. Первая — парная, вторая — зона отдыха с входной дверью. В парной обычно делают окно 0,5х0,5 м, в помещении для отдыха — 1х1 м. Стандартная ширина внутренних дверей — 0,7 м, внешних — 0,8 м. Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выбрать определенную модель. Иначе придется подгонять под ее габариты ширину и высоту проемов.

В парилке устанавливают печь, для которой отводится специальное место. При закладке под нее подводится усиленный фундамент. Располагают ее возле перегородки, чтобы жар не выходил на улицу через внешнюю стену. Эту половину можно разделить и отграничить моечную с душем. При выборе пропорций и размеров каждого участка следует учесть, что чем они меньше, тем легче их прогреть. Длины и ширины в 2 м хватит для оборудования лежачих мест.

Коробку с размерами 5х5 или 4х6 м разбивают на три основных отдела — прихожую, зону отдыха и парилку, рядом с которой устраивают душевую. Вытянутую планировку делят параллельными прямыми стенками, квадратную разграничивают прямыми и угловыми. Окна нужны будут во всех помещениях. Исключением можно сделать парилку, но это небезопасно. Если человеку при работающей печи станет плохо, ему срочно потребуется приток свежего воздуха.

Если позволяет площадь садового участка, к основному зданию пристраивают террасу на столбчатом либо ленточном основании.

Эскиз рисуется на бумаге или чертится в приложении, позволяющем быстро сделать 3d-визуализацию. Опыт работы с программой не требуется.

Расчет количества материалов

Зная размеры, несложно определить количество сборных элементов, необходимых для строительства бани из шлакоблока своими руками. Для автоматического расчета часто используют мобильные приложения. Иногда удобнее провести их самостоятельно.

Для примера возьмем стандартные изделия с лицевой стороной 390х188 мм. Толщина кладочного раствора — 1 см. Округлим длину и высоту, получим сторону 400х200 мм. Площадь внешней стороны равна 0,08 м².

Чтобы узнать, сколько нужно рядов для стены высотой 2 600 мм, делим это число на 200 мм. Получаем 13 рядов. Аналогичным образом узнаем количество элементов в ряду. Далее проводим расчет для всей коробки и ее перегородок. Площадь окон и дверей вычитается из общей.

Строительные работы

Проектирование и заливка фундамента

Конструкция зависит от массы здания, а также от свойств грунта. Как правило, она представляет собой ленточное основание. Для каменистого устойчивого сухого грунта больше подойдут железобетонные столбы, соединенные сверху армированным поясом. Такая схема позволяет сэкономить строительные материалы. Крыльцо устанавливают на деревянные сваи либо бетонную подушку.

В средней полосе климат влажный, поэтому пористую структуру необходимо защитить от грунтовых вод. Ленточный пояс не следует проектировать ниже 40 см над уровнем земли, иначе кладка будет постоянно находиться во влажной среде. Можно сделать его ниже, а верх выложить силикатным кирпичом, который не боится сырости.

На стадии проектирования нужно определить места разрывов в бетонном поясе. Они нужны для прокладки коммуникаций и стока.

Сначала необходимо подготовить площадку — расчистить ее, обеспечить к ней доступ, определить место для хранения стройматериалов. Траншею под ленточное основание и лунки под столбчатое следует копать по разметке. Флажками и веревками, натянутыми между ними, отмечаются контуры будущих стен. Их устанавливают так, чтобы по ним определить ширину траншеи. Обычно она составляет 0,5 м.

Глубина должна быть на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Она устанавливается по уровню, чтобы избежать перекосов. Дно засыпают песком и смачивают, чтобы утрамбовать. Затем засыпается щебень. Толщина подушки — 20-30 см. Она нужна, чтобы защитить ленту от грунтовых вод, а также от неравномерного расширения грунта при замерзании. Поверхность выстилается рубероидом или прочным полиэтиленом. Вниз укладывается арматурный каркас. Он состоит из толстых стальных прутьев, расположенных горизонтально по углам. Их соединяют более тонкие, установленные вертикально с шагом 40 см. Для связки используется специальная вязальная проволока или сварочный аппарат.

Стальные элементы каркаса утапливаются в растворе на глубину 2 см. При контакте с поверхностью сталь быстро ржавеет и разрушается. Чтобы расположить ее на необходимой глубине, нижние прутья кладут на специальные пластиковые стойки либо делают подставки из подручных средств. Опалубка сколачивается из досок. Они прибиваются к вкопанным в землю столбам, расположенным так, чтобы доски не выгибались под давлением. Лучше укрепить их дополнительными подпорками, а стенки опалубки соединить рейками.

Сделать фундамент для бани из шлакоблока своими руками не сложно, если работать бригадой, состоящей из нескольких человек. Бетона уйдет много, и нужно успеть его уложить, пока он не схватился. Заливать смесь в два слоя нельзя, так как между ними не произойдет сцепления.

Ни один земельный участок не может обойтись без бани, в особенности если это дом для постоянного проживания семьи. При отсутствии больших денежных накоплений можно выбрать для строительства шлакоблок.

Далее будет подробно представлено поэтапное строительство бани из шлакоблоков своими руками для самостоятельного возведения с целью экономии.

Особенности материала

Строительство бани из шлакоблока должно учитывать особенности материала, поскольку в большинстве случаев хозяева участков оказываются недовольными эксплуатацией постройки.

Все объясняется допущением ошибок во время самостоятельного возведения бани. В первую очередь определяются с преимуществами и недостатками самого материала.

Шлакоблок – это строительный камень, полученный путем прессования отходов со сталелитейного производства.

Для его получения используют доменный шлак, который предварительно дробят и смачивают, вводя в жидкое состояние.

Смешав его с цементом в соотношении 10:1, состав заливают в формы до застывания. Таким образом получается блок различного показателя пустот. Выделяют следующие разновидности:

• монолитный шлакоблок – подходит для выкладки столбчатого фундамента.
• шлакоблок с пустотностью в 28%;
• шлакоблок с пустотностью в 30% и двумя цилиндрическими полостями;
• с пустотностью в 30% и тремя цилиндрическими полостями;
• с пустотностью в 30% и четырьмя прямоугольными полостями;
• шлакоблок с пустотностью 40%.

Для стен бани рекомендуется использовать шлакоблоки с пустотностью в 28-30%, поскольку они более легкие, а наличие пустот будет служить дополнительным теплоизолятором.

Блоки с 40% пустотой не рекомендуется использовать для строительства бани, поскольку они не настолько прочны.

Баня из шлакоблока. Видео:

Баня из шлакоблока: плюсы и минусы

Перед тем как выбрать шлакоблоки в качестве основного материала для возведения бани, необходимо изучить все преимущества и недостатки.

В большинстве случаев покупатели обращают внимание на положительные моменты материала, которые представляются следующим списком:

• 

  низкая стоимость материала – именно этот фактор служит основополагающей причиной в выборе шлакоблоков;

• 

  имеет установленные размеры, отчего расчет количества шлакоблоков для строительства прост и точен;

• 

  быстрое возведение стен – большие размеры способствуют быстрому продвижению в работе;

• 

  пожаробезопасность – даже после пожара баню можно будет восстановить, поскольку блоки не будут повреждены.

Вне зависимости от впечатляющих положительных моментов требуется обратить внимание на недостатки материала:

• 

  некоторые недобросовестные производители задействуют в изготовлении шлакоблоков различные примеси, которые при нагревании начинают выделять ядовитые вещества – избежать этого можно, если запрашивать сертификат качества при покупке материала;

• 

  шлакоблоки являются отличными проводниками тепла, поэтому летом в бане будет очень жарко, а зимой недостаточно тепло – потребуется двусторонняя термоизоляция, чтобы предотвратить подобные проблемы;

• 

  у шлакоблока имеются гигроскопические способности, отчего влага может разрушить материал – необходима защита от влаги изнутри постройки и снаружи;

• 

  шлакоблоки не защитят от звуков с улицы;

• 

  материал не поддается обработке, поскольку он тверд, но в то же время легко разрушим;

• 

  вес одного пустотелого блока достигает 20 кг, в то время как монолитного – 30 кг;

• 

  штукатурка на стенах из шлакоблока не держится, поэтому ее не используют в качестве декоративной отделки (допускается оштукатуривание стен с внешней стороны с последующим монтажом панельных материалов);

• 

  на стены невозможно повесить тяжелые предметы, поскольку дюбеля стандартные не подходят – можно исправить ситуацию специальным крепежом с предварительным расчетом шва в стене.

Представленный материал подойдет для строительства простой бани на дачном участке или возле частного дома, предназначенного для постоянного проживания.
Важно только учесть все правила и рекомендации самостоятельного строительства.

Кладка шлакоблока. Видео:

Строим баню из шлакоблока

Необходимо предварительно изучить последовательность, как построить баню из шлакоблока, чтобы всю работу осуществить самостоятельно.

Построение чертежа

Предварительно необходимо определить место, где будет возводиться строение, что должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности. Далее рассчитывают возможные размеры, которые можно возвести на своем участке.

Нельзя переусердствовать, достаточно остановиться на размерах 6х4 м и в высоту на 2,3 м – это максимальные показатели.

При наличии возможностей рекомендуется отделить комнаты, выделив зоны раздевалки, комнаты отдыха, душевой и парилки. Для душевой и парилки достаточны комнаты от 3 до 4 м, большие площади тяжелее отапливать.

Если предполагается комната отдыха для большой компании, можно выделить пространство от 6 до 8 м. Для раздевалки будет достаточен небольшой узкий коридор.

Чертеж предполагает схематическое отображение коммуникаций и слива.

Зачастую для слива делают просто яму, в которую будет сливаться вода во время эксплуатации бани.

Если этого недостаточно, рекомендуется слив «подсоединить» к общей канализации или выгребной яме.

Чертеж составляется для точного расчета количества шлакоблока. Получается, что точных значений в данном строительстве не будет – все будет зависеть от размеров блока и их количества в ряду.

Поэтому чертеж строится для каждой стены бани в отдельности, где необходимо обозначить вход в комнаты и окна в комнате отдыха.

Подготовка строительных материалов

Предварительно приобретаются шлакоблоки в рассчитанном количестве и смеси для выкладки фундамента. К рассчитанному количеству прибавляют дополнительные 5% про запас.

После того как стены будут возведены, можно приобретать материалы для монтажа крыши и утепления. Подобное объясняется возможной переменой проекта по ходу строительства.

Выкладка фундамента

Вид фундамента напрямую зависит от типа почвы на земельном участке. Если это болотистая местность, предполагается частое смещение грунтовых вод, значит, выбирают столбчатый фундамент. Глубина закладки варьируется в пределах 0,8-1,2 м, что зависит от промерзания почвы.

При наличии плотного каменистого или песчаного грунта рекомендуется возвести столбчатый фундамент с бетонным армированным поясом-ростверком. Если на участке близкое прохождение грунтовых вод, значит, используют фундамент на винтовых сваях со стальным ростверком.

Этот вид фундамента рекомендуется использовать в северных регионах, где промерзание грунта глубокое.

В противном случае можно остановиться на ленточном. Ленточный фундамент в обязательном порядке подвергают тщательной гидроизоляции, для чего укладывают рубероид в 2-3 слоя горячим способом с последующей заливкой расплавленного битума.

Главное условие для всех случаев – это обязательный подъем шлакоблока над уровнем земли на 30-50 см, поскольку этот материал не любит воду.

Возведение стен

Как только ленточный фундамент просохнет или на столбчатом будет выполнена нижняя обвязка, можно приступать к выкладке шлакоблоков.

Если выполняется столбчатый фундамент, обвязка представляет собой каркас из швеллера, двутавра или стального уголка. Подобное необходимо для возведения массивных стен, которые и создадут шлакоблоки.

Предварительно необходимо подготовить раствор для кладки шлакоблоков, который представляет собой смесь цемента, песка и воды. Пропорции зависят от качеств выбранного цемента – изучить рекомендованные значения в инструкции и соблюсти их в точности.

Не следует изготавливать большое количество раствора. Если получается густая смесь, можно добавить вяжущего вещества, к примеру, глины.

Выкладка шлакоблоков происходит в последовательности:

1. Шлакоблоки укладываются только на предварительно выложенную гидроизоляцию, принцип чего был указан выше. Далее необходимо на фундаменте или нижней обвязке разметить места дверных проемов и окон.
2. Выкладывать блоки начинают по углам – стыкуют два блока между собой перпендикулярно. Вторым рядом кладут один шлакоблок, который перекрывает оба «в шахматном порядке». Так поступают в каждом углу.
3. Далее проверяют перпендикулярность выложенных в углу блоков, чтобы не спровоцировать диагональный сбой. Если все точно, выкладывают первый ряд блоков по всему фундаменту в соответствии с расположением стен. Дополнительно строительным уровнем проверяют ровность поверхности, чтобы предотвратить перекос здания. Если он имеется, необходимо строительным уровнем исправить ошибку.
4. На первый слой шлакоблока выкладывают раствор толщиной в 2-2,5 см – в последующем шов не должен быть более 1,5 см.
5. В шахматном порядке выкладывают следующие слои шлакоблока.
6. Когда выкладка дойдет до дверных и оконных проемов, монтируют перемычки из профилированных уголков. На них выкладываются блоки в дальнейшем.

Необходимо учесть тот факт, что, если используются пустотелые шлакоблоки, нельзя задействовать большее количество раствора. Цементный раствор заполнит пустоту, отчего нарушит теплоизоляцию.

Построение крыши

Через несколько дней, как только цемент застынет, можно приступать к возведению крыши. Для этого делают верхнюю обвязку, прикрепляя ее металлическими уголками к шлакоблокам. Затем формируют треугольный каркас из стропил и покрывают крышу профнастилом или металлочерепицей.

Прокладка коммуникаций

Проводят коммуникации, включая электричество, канализацию и водоотведение. Монтируют печь.

Утепление бани из шлакоблока

Все помещения из шлакоблоков необходимо утеплять, для чего требуется изучить отличия внутреннего утепления и внешнего. В основе вопроса, как утеплить баню из шлакоблока, лежат следующие принципы:

• Утепление бани из шлакоблока изнутри требует обязательного предварительного крепления к стенам брусьев размерами 50х50 мм.
• Между ними укладывается любой утеплительный материал – лучше задействовать минвату. Поверх нее обязательно укладывается слой тепло- и влагозащиты – пленки, но лучше фольгированной бумаги.
• Поверх полученных слоев на брусья можно крепить вагонку или любой другой отделочный материал.
• Внешнее утепление требует аналогичных действий – сначала делают зазор между стеной и облицовкой с помощью реек шириной в 30 мм. Поверх утеплителя кладут полиэтиленовую или мембранную пленку – здесь нет необходимости сохранять тепло, важно защитить шлакоблоки от внешней влаги.

На полученные обрешетки с внешней и внутренней стороны монтируют декоративные материалы.

Отделка бани

Внутренняя отделка бани из шлакоблока зачастую предполагает использование вагонки. В данном случае ее легко крепить на предварительно составленную обрешетку.

Вагонку также перед креплением необходимо обработать антисептическим средством.

Снаружи можно задействовать кирпич, вагонку или сайдинг. Последний вид декоративного материала используется в большинстве случаев, что делает постройку привлекательной и современной внешне.

Обзор мини-бань для дачи. Как сделать баню-бочку? — здесь больше полезной информации.

Стоимость строительства

Рассчитать точную стоимость строительства бани практически невозможно, поскольку каждый определяет для себя уровень будущего строения.

Среднее значение затрат на приобретение шлакоблоков составит 23 тыс. рублей при выкладке стен в половину блока и около 43 тыс. рублей в полный блок.

Вас заинтересует эта статья — Как правильно сделать теплый пол в бане своими руками?

Примерный расчет финансовых затрат произведен для бани размерами 3х5 м. Дополнительно потребуются существенные затраты на фундамент, а также на приобретение печи.

Строители уверяют, что сегодня построить баню из шлакоблока гораздо дешевле, нежели задействование бревенчатой конструкции.

Средняя стоимость постройки составляет 180-200 тыс. рублей при условии, что строительство будет осуществляться самостоятельно.

Если обратиться в строительную компанию, то смета по работам составит ¾ от стоимости закупаемых материалов. Иными словами, придется потратить на строительство бани практически в 2 раза больше.

Подробно представлена инструкция, как проводится строительство, утепление и отделка бани из шлакоблоков внутри своими руками. Перед принятием решения самостоятельно возвести постройку необходимо тщательно изучить инструкцию и оценить свои возможности.

Даже владельцы тех частных домов «со всеми удобствами», то есть в которых имеется и горячее водоснабжение, и оснащена ванная комната, все равно в своем большинстве всегда задумываются о собственной бане. Никакая ванна или душевая кабинка не дадут такой релаксации, расслабления, понятия настроения и всплеска жизненных сил. А если учесть еще и то, что баня очень часто предполагается как место комфортного отдыха в хорошей компании, то желание иметь такую постройку на участке вполне объяснимо.

Вот только не всегда возвести традиционную настоящую бревенчатую баню оказывается по силам – могут не позволить чрезмерно высокие затраты на такое строительство, да и хорошие плотницкие навыки для самостоятельного возведения приобрести быстро ну никак не получится. Поэтому многие владельцы участков ищут альтернативные варианты постройки, которая была бы недорога, и которую можно было бы выполнить самому, с помощью родственников или товарищей. Например, как один из вариантов может стать баня из шлакоблоков своими руками.

Ознакомьтесь с краткой инструкцией по особенностям возведения бани из шлакоблоков – возможно, это именно то, что будет наиболее доступным для самостоятельного выполнения.

Несколько слов о шлакоблоках

Для начала необходимо поближе рассмотреть этот строительный материал – шлакоблоки. Он не совсем обычен, поэтому при возведении бани нужно будет учитывать некоторые его специфические особенности.

Как понятно из самого названия, блоки эти на заре своего появления делались из отходов сталелитейной промышленности. Так одновременно в какой-то мере решались проблемы утилизации огромных терриконов доменного шлака и производства строительных материалов.

Шлак подвергается дроблению, сортировке по фракциям, первоначальной подготовке – увлажнению, а затем замешивается с цементом в пропорции 10 : 1. Эта масса поступает на участок формовки, где на вибростендах ею заполняют специальные формы, позволяющие получить как монолитные, так и пустотелые блоки. После этого изделия поступают на участок автоклавной сушки или пропаривания, где быстро набирают прочность, необходимую для складирования и окончательного «дозревания».

Выпускается немало разновидностей шлакоблоков различных линейных размеров (как правило – достаточно внушительных, намного больше стандартного кирпича), и с различной степенью пустотности. Для примера, в таблице приведено несколько разновидностей блоков промышленного производства.

Монолитный стеновой шлакоблок	Шлакоблок с пустотностью 28%	Шлакоблок с пустотностью 30%, двумя цилиндрическими полостями
Шлакоблок с пустотностью 30%, тремя цилиндрическими полостями	Шлакоблок с пустотностью 30%, четырьмя прямоугольными полостями	Шлакоблок с пустотностью 40%

Производством шлакоблоков занимаются многие предприятия и частные фирмы, имеющие доступ к дешёвому или даже бесплатному источнику сырья. Нередко и сами хозяева домов практикуют самостоятельное изготовление такого строительного материала – формы сделать несложно, да и вибростол – тоже. А процесс сушки можно проводить и в «атмосферных» условиях, разместив свой производственный участок под навесом, чтобы уберечь сформованные блоки от осадков и прямых солнечных лучей.

Кстати, под понятием «шлакоблоков» сейчас могут скрываться блоки, изготовленные и с применением других сыпучих материалов, отходом промышленного производства или строительства – битый кирпич, дробленый щебень или керамзит и т.п.

Какие достоинства присущи шлакоблокам:

• Простота и дешевизна производства – цемента требуется совсем немного, а заполнитель чаще всего вообще ничего не стоит. Изготовить шлакоблоки можно и самостоятельно.
• Выпускаемые промышленностью шлакоблоки обычно имеют очень точные геометрические размеры, что упрощает процесс возведения стен.
• Работать со шлакоблоками несложно, а их большие размеры позволяют поднимать стены очень быстро.
• Материал абсолютно пожаробезопасен.

К сожалению, недостатков и «слабых мест» у шлакоблоков немало. Некоторые необходимо учитывать при приобретении партии материала, с другими придется «бороться» в ходе строительства:

• Шлакоблоки нельзя отнести к полностью экологически чистым материалам. Загвоздка – в исходном сырье, так как доменные шлаки нередко могут давать радиоактивный фон или же содержать химические составляющие, небезвредные для человека. Поэтому при покупке не стоит бросаться на слишком дешевый товар, не имеющий сертификата соответствия – к сожалению, не все производители отличаются порядочностью в этом вопросе.

• Блоки не отличаются высокой морозоустойчивостью. Обычно этот показатель лежит у них в пределах F15 ÷ F30 (циклов глубокой заморозки и оттаивания). Значит, сами стены потребуют хорошей термоизоляции.
• Шлакобетон – очень теплопроводный материал, то есть здание их него не будет иметь хорошей защиты ни от зимнего холода, ни от летней жары. В определенной мере это решается использованием пустотелых блоков, однако мостики холода все равно будут весьма значительными. Это – еще один довод к тому, что бане их шлакоблоков потребуется надежная двусторонняя термоизоляция.
• Материал блоков – гигроскопичен, хорошо впитывает влагу и склонен постепенно разрушаться под ее влиянием. Это предъявляет особые требования к гидро- и пароизоляции. Коль речь идет о бане, то такую защиту нужно будет обустраивать с обоих сторон стен.
• Материал обладает очень скромными звукопоглощающими качествами, то есть довольно свободно пропускает шумы с улицы. Впрочем, для бани этот параметр не столь важен.
• Шлакобетон обладает высокой твердостью, что затрудняет его обработку (резку, сверление, штробовку), но является вместе с тем достаточно хрупким – упавший блок запросто может расколоться. Значит, особая осторожность и при перевозке, и при выполнении работ.
• Большой размер блоков удобен для быстрого проведения кладки стен, но это потребует немалых физических усилий, так как вес у блоков, особенно стеновых монолитных – значительный.
• На стене из шлакоблоков очень плохо удерживается штукатурка. Впрочем, если проводится наружное утепление стен, то чаще применяют обшивку фасада панельными материалами.
• Надо быть готовым к тому, что в шлакобетоне, даже монолитном, очень ненадежно крепятся обычные дюбели. В зависимости от типа блоков нужно будет подбирать специальные крепления для неустойчивых, рыхлых оснований или для пустотных стен.

Все это рассказывается подробно для того, чтобы хозяин участка, планирующий постройку бани из шлакоблоков, твердо уяснил, что дешевизна материала и высокая скорость поднятия стен выливаются в целый «ворох» других дополнительный проблем, которые придется так или иначе решать. Если это обстоятельство не пугает, то можно приобретать (изготавливать) блоки и начинать работу.

Видео: Характеристики, основные достоинства и недостатки шлакоблоков

Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Проект бани

Начинать работу без составления проекта, пусть даже и не выполненного по всем архитектурным канонам – невозможно. Берясь за самостоятельное строительство, хозяин должен четко заранее знать, какой участок территории отводится под постройку бани, какова его площадь.

Очень полезна будет информация о состоянии грунта в выбранном месте – от этого зависит вид и глубина залегания фундамента, устройство канализации или дренажной ямы. Следует сразу предусмотреть, какие необходимые коммуникации будут подводиться (вода, электричество, возможно – газовая магистраль) и как будет осуществляться их ввод в здание бани (под землей или по воздуху).

Как правило, слишком большой на типовом загородном участке баню не возводят, тем более, если речь идет о строении из шлакоблоков. Вполне достаточно будет здания длиной до 6, шириной до 4 и высотой стен до 2,5 ÷ 3 метров. Такое компактное строение будет несложно прогреть при хорошей термоизоляции. Даже при таких габаритах есть возможность разделить внутреннюю площадь на 3 ÷ 4 помещения, необходимых в бане – прихожую (тамбур), комнату отдыха, моечную (душевую) и саму парилку.

Собственно, проект несложно составить и самостоятельно, если есть хотя бы начальные навыки в этой области. Для этих целей разработано немало прикладных программ, с русским интерфейсом, достаточно простых и интуитивно понятных.

Удобство их еще и в том, что такие приложения позволяют не только вычертить план с соблюдением всех необходимых размеров, «установив по местам» окна и двери. Есть возможность перейти в режим 3D — просмотра и даже виртуально «прогуляться» вокруг здания и по его помещениям.

Кроме того, программы помогут определиться и с требуемым количеством материалов – в них реализована функция такого расчета.

При проектировании бани обязательно учитывается целый ряд специфических требований – об этом подробно рассказано в соответствующей статье нашего портала.

Если склонности к самостоятельному проектированию нет –не беда. В интернете и в свободном доступе, и за определенную плату можно найти (или заказать) нужный проект, который придется по душе хозяевам и будет соответствовать размеру выделенной для строительства территории.

Имея перед глазами проект, несложно будет подсчитать и необходимое количество блоков для строительства стен бани. Например, обратимся к нашему чертежу и к тем блокам, которые показаны в таблице выше:

• Допустим, выбраны блоки с пустотностью 40%. Размер одного по фасадной стороне– 390 × 188 мм. По 10 мм можно смело отдать на толщину шва. Таким образом, с допустимой точность приближения можно принять 400 × 200 мм. Итак, полезная площадь одного блока составляет 0,08 м²
• Высота стен будущей бани в проекте — 2400 мм. Несложно подсчитать, что потребуется выложить 12 рядов.
• Определим периметр здания и умножим его на высоту – получим общую площадь стен:

(6,2 × 2 + 3,7 × 2) × 2,4 = 47,52 м²

• Делим суммарную площадь на площадь одного блока. Итак, для возведения сплошных стен потребуется:

47,52 : 0,08 = 594 блока

• На стенах у нас имеются: одна дверь размером 0,88 × 2,0 м, два окна 0,9 × 1,2 м и одно вентиляционное окошко 0,2 × 0,8. Здесь кладка проводиться не будет, так что эту площадь можно вычесть:

0,88 × 2,0 + 2 × 0,9 × 1,2 + 0,8 × 0,2 = 4,08 м²

• Делим полученное на площадь блока:

4,08 : 0,08 = 51 блок

• Вычитаем их из общего количества:

594 – 51 = 543 блока.

• Наверное, есть смысл иметь хотя бы небольшой запас. Добавим еще 7 штук для ровного счета – 550 блоков.

Расчет других материалов, необходимых для постройки и отделки проводится по иным методикам, но их рассмотрение выходит за рамки нашей публикации – все это без труда можно найти на страницах нашего портала.

После составления проекта и проведения расчетов можно переходить непосредственно к строительству бани.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Работу начинают с разметки площадки, привязки положения будущего строения в соответствии с планом территории участка. Если необходимо, производится планирование (выравнивание) площадки, удаление камней, пней и прочих габаритных помех для строительства.

Дальнейшие работы будут зависеть от того какой тип фундамента будет избран для бани. Больших нагрузок здесь не предполагается – строение небольшое, но без надёжной опоры тем не менее – не обойтись. А выбор фундамента в основном зависит от особенностей грунтов на месте постройки.

На устойчивом, плотном, каменистом или песчаном грунте вполне можно будет обойтись столбчатым фундаментом, подняв его на высоту 300 ÷ 500 мм от уровня земли. Столбы-опоры при этом будет необходимо связать между собой армированным бетонным поясом – ростверком, который и станет основой для дальнейшей кладки стен. Такой способ позволяет довольно значительно сэкономить на расходе цемента.

Если грунт неустойчивый, глинистый, склонный к вспучиванию, то придется заливать ленточный фундамент. Основное условие – лента должна подняться над уровнем земли на 400 ÷ 500 мм. Это вызвано тем, что, как уже говорилось, шлакобетон очень «не любит» воды, поэтому нужно предупредить и капиллярное ее поднятие по цоколю, и попадание брызг при дожде, и контакт блоков со снежными сугробами. Если нет возможности залить бетонную ленту на такую высоту, то придется цоколь выложить на нужную высоту из водостойкого силикатного кирпича или других блоков.

После заливки фундамента его необходимо открыть вплоть до основания и обязательно гидроизолировать стенки (столбы) специальной битумной мастикой или рулонными материалами на битумной основе на уровень минимум 200 ÷ 300 мм от земли, а лучше – до самого верха.

Какой бы фундамент ни быт возведен, после полной готовности горизонтальная его плоскость подлежит обязательной гидроизоляции из 2 ÷ 3 слоев рубероид, лучше всего – уложенного горячим способом на расплавленную мастику. Кладка блоков начнется именно от этого изоляционного покрытия – так полностью будет ликвидирована угроза капиллярного проникновения влаги от грунта на стены.

При обустройстве фундамента нельзя забывать об оставлении каналов в ленте для прохода коммуникаций или для обеспечения вентилирования подпольного пространства.

Если грунт на участке очень сложный, болотистый, глубоко промерзающий, с близким расположением верховодки, то можно воспользоваться современной технологией установки стальных винтовых свай. После ввинчивания они соединяются на выбранной высоте стальным ростверком (швеллером), от которого и пойдет дальнейшее возведение бани.

Есть еще один небольшой, но важный нюанс. Если в бане планируется установка массивной кирпичной печи, то под нее тоже заранее делается фундамент. При этом фундамент для печной постройки не должен быть связан с общим – нагрузки здесь совершенно разные, и усадка может проходить неравномерно.

Подробнее о технологии возведения фундамента для постройки бани можно узнать, ознакомившись с соответствующей статьей нашего портала.

Кладка стен из шлакоблоков

По сути, это и есть одна из основных особенностей строительства бани из шлакоблоков.

Приготовление кладочного  раствора

Начинают, безусловно, с подготовки раствора для кладки:

• Он должен быть однородный, без твердых крупных включений, то есть песок для него необходимо обязательно просеивать. Незначительные глинистые включения «погоды» не испортят – они только улучшат пластичность раствора.
• Оптимальной пропорцией считается соотношение 1 часть цемента марки М400 и 4 частей песка. Воду при замешивании следует добавлять очень аккуратно, чтобы не допустить ее переизбытка – слишком жидкий раствор серьезно затруднит работу.
• Консистенция раствора должна быть такой, чтобы масса была пластичной, легко распределялась по плоскостям – горизонтальным и вертикальным, и вместе с тем — сама не растекалась. С давних пор для этого активно применяли известковые добавки.  В настоящее время в строительных магазинах представлен немалый выбор специальных пластификаторов – ими пользуются в соответствии с приложенной инструкцией по применению. Однако, опытные мастера предлагаю еще один интересный, недорогой и очень эффективный способ.
• Речь идет об использовании обычного кухонного моющего средства – любого, для посуды или для мытья полов, только без хлорной составляющей. Добавление его в раствор делает массу чрезвычайно пластичной и очень удобной для работы каменщика.

Расход совсем небольшой – можно добавлять 10 мл концентрата, разведенного в воде при замешивании раствора на мешок (50 кг) цемента. Такая добавка не дает абсолютно никакого негативного влияния на прочность кладки – адгезия состава с блоками от этого только выигрывает.

Когда раствор готов, переходят непосредственно к кладке. Ее технология может несколько различаться – в зависимости от типа блоков. Ниже пошагово представлены основные приемы при кладке монолитных и пустотелых шлакоблоков.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Кладка монолитных шлакоблоков

Миниатюра	Описание процесса
	Исходим из того, что фундамент уже готов и покрыт слоем гидроизоляции. Рисунок взят в качестве примера, но мы помним, что высота цоколя должна быть примерно 500 мм.
	Начинают всегда с углов. Выкладывают в каждом из них по два стыкующихся блока первого ряда, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. Обязателен тщательный контроль горизонтальности стартовой кладки – от нее во многом будет зависеть ровность всех рядов.
	Аналогичную операцию проделывают на всех углах. Обязательно при этом задаются длина и ширина будущей постройки, проводятся очень тщательные промеры этих параметров, плюс, для контроля измеряют и сравнивают диагонали – это позволит проконтролировать правильность задаваемого прямоугольника. Выложенные угловые блоки должны приходиться на одну высоту. После того, как все выставлено и полностью проверено, натягивается шнур, который будет ориентиром при кладке ряда.
	Для укладки блока на горизонтальную плоскость наносится и распределяется раствор (вначале – на поверхность фундаментной ленты, а затем, по мере подъема вверх – предыдущего уложенного ряда). Толщина нанесенного слоя должна быть примерно 20 ÷ 25 мм – с таким расчетом, чтобы после установки блока ширина получаемого шва была 10 ÷ 15 мм.
	Таким же слоем наносится раствор и на вертикальную торцевую плоскость предыдущего блока. Если раствор замешан по всем правилам, то он отлично удержится на поверхности.
	Укладывается шлакоблок. Он своим весом должен хорошо сесть в раствор. Укладывать нужно так, чтобы блок сразу же занял правильное положение, которое потом несложно будет подкорректировать. Ориентиром будет служить натянутый шнур, который определяет и высоту блока, и его расположение по фронту.
	Для корректировки положения и полного проседания в раствор блок простукивается рукояткой кельмы или, если так удобнее мастеру – резиновым молотком. Если опыта в кладке немного, и глазомер «не заточен» как у настоящих профессионалов, то лучше не лениться, а проверять ровность кладки с помощью строительного уровня.
	Выступивший на швах раствор тут же подбирается кельмой. Им же сразу заполняют оставшиеся пустоты по швам, если они остались, или мелкие дефекты самих блоков. Если нет, то подобранные раствор пойдет на укладку следующего блока.
	Цикл повторяется – вновь нанесение раствора на поверхность и т.д.

Кладка пустотелых шлакоблоков

При кладке полых шлакоблоков технология несколько меняется. Смысл в том, чтобы не допустить перерасхода кладочного раствора, который может проваливаться в полости, и оставить их пустыми для того, чтобы сохранился эффект воздушной прослойки.

Миниатюра	Описание процесса
	Первый, самый нижний ряд укладывается на сплошной слой кладочного раствора, нанесенного на гидроизолированную фундаментную ленту. Разница лишь в стыковке соседних блоков – это будет показано ниже.
	В дальнейшем раствор выкладывается только по внешним рёбрам уже установленных блоков, по обеим сторонам, в виде невысокого, 20 ÷ 25 мм бруствера.
	Это удобно делать, набирая небольшими порциями раствор на кельму, и касательными к плоскости блока продольными движениями формируя такую продольную горку. На поперечные ребра пустотелого блока раствор не наносят.
	Целесообразно выполнить сразу два остаточно длинных бруствера, как задел для кладки – работа в дальнейшем должна пойти быстро. Обратите внимание на снимок – на уже установленном в этом ряду блоке также нанесены две полосы раствора такой же толщины вдоль его вертикальных углов.
	Берется очередной блок.
	На той вертикальной грани, которой он будет стыковаться с уже уложенным, наносятся все те же брустверы раствора – вначале с одной стороны …
	… а затем со второй.
	Блок устанавливается на свое место и вначале прижимается с усилием вручную. Толщина шва должна быть такой же – от 10 до 15 мм.
	Для корректировки блок простукивается кельмой или резиновым молотком. Естественно, контролируется горизонтальность ряда и соблюдение ровности фасада по фронту.
	Выступивший раствор сразу же подбирается кельмой. Нельзя допускать, чтобы по швам оставались щели – они тут же заделываются, а раствор разравнивается заподлицо с внешней и внутренней поверхностью стены.
	Подобранный кельмой раствор тут же используется для формирования валиков на торцевой части только сто уложенного блока. Все так же, сначала с одной стороны …
	… а затем и с противоположной
	Далее, берется очередной блок – и так работа повторяется циклически. При «набитой руке» процесс проходит быстро и с очень экономным расходованием кладочного раствора.

• Наверно, излишним будет говорить, что кладка ведется «в перевязку» со смещением на половину длины блока. Сразу же оставляются запланированные оконные и дверные проемы. Наверняка, в ходе работы придется резать блоки. Так, например, вертикальные поверхности проемов, при кладке стены их пустотелых блоков, должны быть выложены только целой торцевой стороной. В отличие от пенобетона обычный режущий инструмент типа ножовки здесь хорошим помощником не станет. Шлакобетон очень плотная структура с выраженными абразивными качествами, и обычный инструмент будет ее крошить, сам очень быстро при этом затупливаясь. Стало быть, нужно подготовить угло-шлифовальную машинку—«болгарку» со специальным кругом для резки камня.
• Еще один важный момент, про который некоторые начинающие строители, увы, забывают – это армирование кладки из блоков. При использовании монолитных блоков этот является рекомендуемой процедурой, ну а если используются пустотелые, то армирование просто необходимо.

На рисунке показана примерная схема расположения армирующих элементов в кладке:

Каким образом ее можно выполнить?

Некоторые шлакоблоки, выпускаемые промышленностью, уже в своей конструкции имеют специальную канавку (одну или две) в которую можно уложить арматурный прут.

Если такой канавки нет, то самостоятельно проделать ее – достаточно проблематично, из-за твердости и хрупкости шлакобетона. В этом случае лучше использовать специальные армирующие металлические сетки нужной ширины – они продаются рулонами по нескольку метров в каждом. Такая сетка расстилается поверх уложенного ряда в нужном месте, и кладка очередных блоков проводится на нее.

• Следующий вопрос — перемычки над оконными и дверными проемами. Можно над каждым из них устроить опалубку и залить армированный бетонный пояс. Но в этом случае придется ждать, пока бетон в перемычке не наберет хотя бы 70% прочности. Другой вариант – установка металлических перемычек, например, из швеллера или двух уголков, связанным поперечинами. При таком варианте кладку можно будет продолжить по перемычке, учитывая, конечно, указанные выше на схеме требования по армированию.
• И, наконец, вопрос самого верхнего ряда, если кладка веется из пустотелых блоков. Один из вариантов –применить для этих целей монолитные блоки. Можно поступить и иначе. Перед последним рядом все равно необходимо армирование (см. схему), и уложенная там сетка нам поможет. Пустоты блоков примерно до середины заполняются крупными фрагментами строительных отходов (сетка не даст им провалиться), а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором, который затем выравнивается по верхней грани блоков.
• Некоторые хозяева предпочитают делать дополнительную обвязку всей кладки поверху армированным бетонным поясом, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Если есть желание и материал, то это вполне оправдано – такое усиление будет способствовать прочности всей конструкции.

Видео: методика кладки монолитных шлакоблоков

Крыша

Для небольшой бани не имеет смысла затевать какую-то сложную в исполнении крышу – будет достаточно обычной двускатной. Можно сделать и односкатную, но тогда это надо будет сразу учесть, чтобы вывести кладку стен на разную высоту. Впрочем, двускатная все же лучше с точки зрения эксплуатации бани – она более теплая за счет воздушной прослойки чердачного помещения, а на самом чердаке можно, к примеру, устроить хранилище и сушилку для банных веников.

Крыша для бани из шлакоблоков практически не отличается от других построек. Много полезной информации можно получить, посетив специальный раздел нашего портала, посвящённый именно крыше и кровле. Впрочем, об одной особенности все же можно сказать.

Дело в том, что в связи с особенностями шлакобетона, о которых уже говорилось выше, надежно закрепить на нем массивный мауэрлат – задача непростая. Проще будет обойтись без него, использовав только поперечные балки перекрытия.

Под них в возведенных стенах можно будет вырезать пазы, или же вообще заранее вмуровать балки еще при кладке блоков. Стропильные ноги будут опираться на них, одновременно, кстати, образуя и необходимый карнизный свес.

А на балки потом несложно будет подшить потолок, провести между ними термоизоляцию чердачного перекрытия и настелить чердачный пол.

Утепление стен шлакобетонной бани

Наверное, последнее, чем баня из шлакоблоков существенно отличается от построек из других материалов – это обязательная отделка стен с двухсторонней их термо- и гидроизоляцией. Это связано, опять же, со специфическими особенностями стенового материала.

Уже упоминались и «водобоязнь» шлакобетона, и его очень невысокие термоизоляционные качества, а баня по определению должна быть теплым помещением, и уровень влажности там всегда повышенный.

• C внутренним утеплением бани понятно – просто по логике вещей внутри должны быть теплые стены. Но при этом перед монтажом утеплителя на сами стены в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционной пленки, например, обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 200 мкм. Нахлесты соседних листов при этом должны быть шириной не менее 150 ÷ 200 мм и проклеены водостойким скотчем – следует полностью перекрыть дорогу влажным испарениям изнутри.

Затем уже на стены крепятся направляющие обрешетки, между которыми будет укладываться утеплитель. Его тоже нужно защитить от избыточной влажности такой же пленкой.

Вот здесь, при монтаже обрешетки, уже можно столкнуться с неожиданностями, что крепежные элементы отказываются удерживаться в стене. Значит, придется поэкспериментировать, чтобы найти самый приемлемый выход. Например, можно устанавливать дюбели в отверстия на «жидкие гвозди», на гипсовый или цементный раствор, или применять особые распорные или двухраспорные анкерные крепления (о них уже упоминалось) или специальные дюбели для неплотных и пористых оснований. При этом рекомендуется сверлить отверстия диаметром примерно на 1 мм меньше и обязательно убирать вся пыль из них, например, пылесосом, перед установкой дюбеля или анкера.

Если стены сложены из полых блоков, то на помощь могут прийти специальные дюбели или анкера – «бабочки», у которых при ввинчивании центрального болта металлическая «юбка» сминается, создавая тем самым пояс — он должен надежно удержать крепеж в стене.

В обычных условиях плиты термоизоляции удобно крепить специальными дюбелями—«грибками, а на шлакобетонных стенах это может и не получиться – они просто будут выскакивать из гнезд. Выход простой: так как внутри помещений бани обычно используется минеральная базальтовая вата (пенополистирол – крайне нежелателен, так как небезвреден при высоких температурах и небезопасен с противопожарной точки зрения), то блоки из нее можно фиксировать между направляющими обрешетки зигзагами натянутого капронового шнура.

В остальном же внутренняя отделка с утеплением мало чем отличается от проводимой в других банях. В парилке с помощью дополнительного фольгированного утеплителя устраивается «термос» с последующей зашивкой натуральным деревом. В моечной целесообразно по обрешетке укрепить водостойкий гипсокартон, на который очень удобно будет выложить керамическую плитку. Ну а в предбаннике отделку можно провести на свое усмотрение, например, обшив его вагонкой.

Теперь переходим на наружные стены. Если с другими материалами, зачастую, можно ограничиться внутренним утеплением, то со шлакобетоном этот номер не пройдет. Точка росы сейчас расположилась внутри стены, ближе к ее внутренней поверхности, а это значит, что стены начнут сыреть, и долго такая баня не прослужит. Необходимо вынести эту точку наружу, в слой утеплителя, при этом организовав систему вентилируемого фасада, чтобы сконденсировавшаяся влага имела свободный выход в атмосферу.

Очень подробно технология утепления вентилируемого фасада изложена в одной их публикаций нашего портала – имеет смысл заглянуть по ссылке. А особенности в нашем случае – все те же: плохое удержание крепежа в стенах. Как выйти из положения – уже говорилось. Если для утепления применяются панели пенополистирола, то их можно крепить к поверхности стен между направляющими с помощью строительного клея для наружных работ.

Конечно, деревянная баня всегда смотрится на участке выигрышно. Однако, для облицовки можно использовать и натуральную древесину, и металлический или пластиковый «блок-хаус» — никто никогда и не поймет, что стены выложены из недорогих шлакоблоков.

По всем остальным этапам возведение бани из шлакоблоков ничуть не отличается от постройки подобных сооружений из других материалов. Все это очень подробно изложено на страницах портала.

И в заключение – наглядный пример строительства небольшой бани из шлакоблоков.

Видео: возведение бани из шлакоблоков

Содержание

• 1 Баня из шлакоблока: проекты и фото
  • 1.1 Маленькая баня из шлакоблока, проект на два отделения
  • 1.2 Проект стандартной шестиметровой коробки
  • 1.3 Баня на три отделения, проект 5х6 м с террасой
• 2 Как построить баню из шлакоблока своими руками
  • 2.1 Фундамент для бани из шлакоблоков
  • 2.2 Кладка стен из шлакоблоков
  • 2.3 Утепление стен
  • 2.4 Баня из шлакоблока: внутренняя отделка
  • 2.5 Кровля
• 3 Заключение

Строится баня из шлакоблока дольше и, наверное, дороже помещения с деревянными стенами, но здание из полноценного минерального блока оказывается не в пример более надежным и долговечным, в сравнении с каркасной или брусовой конструкцией. Постройка из блоков на основе цемента, песка, гравия и керамзита при правильном выборе проекта убережет внутреннюю отделку и мебель от осеннего нашествия грызунов, замокания теплоизоляции в зимний сезон, и, конечно, меньше шансов сгореть от неправильного обращения с печкой.

Баня из шлакоблока: проекты и фото

Если рассматривать блоки из шлакобетонной смеси в качестве строительного материала для банных коробок, то нужно помнить, что у шлакоблоков, при всей дешевизне и простоте изготовления, имеется два серьезных недостатка:

• Высокое водопоглощение и низкая морозостойкость;
• Сильная зависимость теплоизоляционных и прочностных характеристик от качества исходных материалов и технологии изготовления.

Средняя прочность шлакоблока на излом лишь немногим превышает характеристики пеноблока, индекс морозостойкости материала составляет 20-25 ед., а прочность и теплопроводность находятся в пределах 25-75 кг/см² и 0,3-0,5 Вт/м*С^о соответственно. Коробка из шлакоблока получается вдвое прочнее, чем из газобетона и пеноблоков, но при этом материал проигрывает в теплоизоляционных качествах почти в 1,5 раза.

Поэтому, выбирая проекты бани из шлакоблока своими руками, необходимо:

• Отдавать предпочтение схемам построек с большими боковыми и фронтальными свесами крыши. Чем меньше влаги попадет на стены бани из шлакоблока, тем долговечнее и теплее получится помещение;
• Брать за основу те проекты, в которых длина стены между углами, как внутренними, так и внешними, не превышает высоты коробки. В этом случае стеновая кладка из шлакоблока будет обладать достаточно высокой жесткостью и легко удержит даже тяжелую двухскатную крышу.

К сведению! Составлять проекты бань на основе шлакобетона проще, чем в случае газобетона и даже опилкобетона, так как материал не дает усадки, а стоит в два раза меньше, даже если покупать блоки в готовом виде.

Несмотря на то, что прочность блоков из шлака и цемента практически не уступает рядовому керамическому кирпичу, на рынке банных построек проекты огромных шлакоблочных зданий банных комплексов используются нечасто. Шлакоблок все же уступает кирпичу и брусу. Бани для себя, для дачи или отдыха на загородном участке строят преимущественно в проектах 3х4, 4х4 м или 5х5 м, в расчете на 4-5 человек.

Маленькая баня из шлакоблока, проект на два отделения

Приведенный ниже вариант малогабаритной бани рассчитан на посещение 4 человек. По проекту коробка высотой 2,5 м строится на ленточном малозаглубленном фундаменте с выделенной подошвой для установки массивной чугунной печи с экранами.

Помещение из шлакоблока разделено на три отделения:

• Самая большая – комната отдыха, площадью 6,5 м²;
• Моечное отделение бани достаточно тесное, размером 1,5х1,5 м;
• Парилка занимает ¼ полезной площади коробки из шлакоблока. Печка установлена на перегородке, отделяющей парное отделение от комнаты отдыха.

Совет! Для проектов малогабаритных домашних бань из шлакоблока очень характерна установка топочного тоннеля, через который выполняется загрузка дров напротив входной двери. Это позволяет без особых проблем проветривать предбанник и легко избавляться от дыма и копоти.

Кроме того, тепло и излучение от раскаленной дверцы топочной камеры прекрасно высушивают порожек, нижнюю часть деревянной двери и тыльную часть стен из шлакоблока, удерживающих дверную коробку. Данный способ сохранения деревянных деталей широко используется в проекте бани из шлакоблока небольшого размера.

Парилка строится по сессионному принципу, наиболее подходящему для малогабаритных бань с хорошей теплоизоляцией стен. Небольшая баня из шлакоблока протапливается по максимуму, стены и экран печи основательно прогреваются, после чего можно идти париться в течение полутора часов, пока коробка из шлакоблока медленно остывает.

Проект стандартной шестиметровой коробки

По отзывам мастеров, большинство заказчиков предпочитают проекты бань из шлакоблока удлиненных, слегка вытянутых пропорций. Возможно, это связано со спецификой привязки банной коробки к ландшафту на участке, но факт остается фактом.

Примером такого помывочного строения из шлакоблока может быть приведенный ниже проект бани размерами 3,7х6,2 м.

В данном случае помещение разделено не на три отделения, как в предыдущем варианте, а на четыре. К уменьшенной в размерах парилке, душевой и комнате отдыха добавлена прихожая. При этом появились два дополнительных окна, а внутренние перегородки выкладываются не из шлакоблока, а из красного кирпича.

Изменения в проекте небольшие, но они существенно меняют характеристики бани:

• Появилась возможность греть и париться в бане не сессионно, как прошлый раз, а непрерывно, как в полноценном банном комплексе;
• Наличие прихожей делает коробку из кирпича более теплой, отсутствуют сквозняки и потери тепла через входную дверь;
• Данный проект бани может быть легко дооборудован для использования в зимнее время, потребуется выполнить дополнительную отделку стен блокхаусом или сайдинговыми панелями.

К преимуществам бани из шлакоблока можно отнести невысокую стоимость постройки. Затраты на материал и возведение коробки из пенобетона или газобетона примерно в 1,7 раза выше, чем на здание из шлакоблока аналогичного проекта.

Баня на три отделения, проект 5х6 м с террасой

Свободного места на дачном участке нередко хватает лишь на одно полноценное здание. Поэтому будет правильным построить из шлакоблока универсальный вариант бани с жилым помещением. В данном проекте предусмотрены:

• Жилая комната, одновременно выполняющая функции предбанника изолированного типа, общая площадь – 17 м²;
• Тамбур или прихожая, обеспечивающие надежное удержание тепла внутри строения из шлакоблока, особенно в осенне-зимний период;
• Наличие открытой террасы увеличенной площади.

Грамотная планировка стен и коробки из шлакоблока позволяет обустроить обитаемый чердак на втором этаже бани, а терраса и увеличенные свесы эффективно защищают фасад строения от дождя и ветра.

Как построить баню из шлакоблока своими руками

Строительство коробки всегда начинают с привязки готового проекта банной постройки к местности, на которой расположен дачный участок. Если здание бани одновременно будет использоваться под временное жилье, то лучшим вариантом будет установить его на максимально высоком фундаменте в низине участка, там, где находятся супеси и каменистые грунты.

Таким способом можно уберечь здание из шлакоблока от ветра и снизить нагрузку на крышу и стены.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Материал на основе цемента, песка и молотого шлака достаточно сильно впитывает влагу, теряя при этом до 40% расчетной механической прочности. Как правило, на укладку стен бани берут шлакоблок, который прошел выдержку в течение месяца, но высокопористая поверхность материала все равно остается чувствительной к влаге.

Поэтому фундамент для бани по проекту нужно делать на бетонной ленте с высотой цокольной части не менее 40 см. Ширина МЗЛФ выбирается, как удвоенная ширина шлакоблока.

Фундамент бани по проекту обязательно заливают в опалубку и армируют четырьмя нитками арматуры, чтобы усилить цоколь и добавить жесткости в относительно слабую коробку из шлакоблока.

Хорошим вариантом для бани считается свайно-ростверковый тип фундамента на буронабивных сваях с песчаной подсыпкой основания. В этом случае в проект можно заложить цоколь шириной, равной поперечнику шлакоблока.

Кладка стен из шлакоблоков

Перед тем как перейти к возведению стен, поверхность фундаментной ленты изолируют наклейкой рубероида на мастике. Обычно заклеивают всю поверхность цоколя, как вертикальную, так и горизонтальную.

Два первых ряда из шлакоблока выкладывают с арматурным усилением стальным прутком. Если высота стен более 220 см, или по проекту планируется мансарда, то дополнительно обвязывают средний и верхний ряд блоков, как это делается при работе с газобетонными банями.

Совет! Зачастую мастера отходят от требований проекта и используют для цокольной части бани шлакоблоки, отлитые из цемента, песка, шлака и мелкого гранитного отсева.

Те же блоки укладывают в углах коробки бани и в месте установки печи. В этом случае нет необходимости использовать стальную арматуру, прочность блоков примерно соответствует материалу уровня D1000.

В наиболее ответственных местах стены бани из шлакоблока армируются стальной сеткой или перевязываются проволокой серебрянкой или гоном, используемым для сборки арматурных корсетов.

Утепление стен

Чистая коробка бани, даже малогабаритных проектов, оказывается слишком холодной, независимо от материала внутренней облицовки. Стены обязательно грунтуют, а швы между рядами затирают штукатурной массой.

Поверх блоков нашивают каркас из цинкового профиля или деревянной рейки. Лучше всего для бани использовать лиственницу или осину, хотя в большинстве проектов рекомендуют обычную ель, обработанную защитным маслом.

На обрешетку пришивают слой пенофола, далее идет контробрешетка, плиты минваты и фольгированный изолон. Этого будет достаточно, при условии, что последний слой утепления бани выполнен с проклейкой стыков лентой.

Баня из шлакоблока: внутренняя отделка

Помещение парилки в любом проекте отделывается вагонкой ольхи или осины, скамейки из липы, пол из кедра. Если вход в парное отделение отделен от предбанника помещением душа, то комнату отдыха облицовывают обычной шпунтованной доской.

В том случае, если выход из сауны ведет прямо в комнату отдыха, то пол и плинтус помещения на высоту 20 см лучше выложить керамической плиткой без глянца. Обычно типовым проектом на бани из шлакоблока предусматривается напольная вентиляция, удаляющая холодный влажный воздух из предбанника, но зачастую хозяева отказываются от нее в пользу резиновых ковриков.

Кровля

При составлении проекта бани из шлакоблока обычно конструкцию крыши стараются сделать максимально легкой, чтобы снизить нагрузки на верхний ряд блоков и мауэрлат. Для шлакоблочных построек плоскую крышу используют довольно редко, обычно для сарая или гаража. Баня из шлакоблока, даже самая маленькая, кроется двухскатной крышей. В противном случае замерзающий конденсат и снег зимой просто раздавят нижние ряды блоков.

Каркас крыши изготавливают по проекту заблаговременно, и всю конструкцию собирают на перекрытии, после того как были закончены работы по утеплению и обустройству печного и вентиляционного оборудования. В качестве кровельного покрытия используют рубероид, шифер или металлопрофиль, но встречаются проекты с битумной черепицей или даже с ондулином.

Заключение

Ставится баня из шлакоблока своими руками за четыре-пять недель. Примерно десять дней уходит на обустройство фундамента и изготовление деталей каркаса крыши. Коробка из шлакоблока выкладывается за три-четыре недели, в зависимости от сложности проекта. Две недели уйдет на утепление и отделку внутренних помещений, установку печи и сборку канализации. Остальное время приходится на оштукатуривание стен и монтаж кровельного покрытия.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Баня из шлакоблоков своими руками – весь комплекс мероприятий

Содержание

• 1 Баня из шлакоблока – хорош ли вариант?
• 2 Кому стоит составлять проекты бань из шлакоблоков?
• 3 Как создается баня из шлакоблоков своими руками?
• 4 Как создается баня из шлакоблоков своими руками — пошаговая схема
  • 4.1 Шаг 1: Разметка участка
  • 4.2 Шаг 2: Установки опор
  • 4.3 Шаг 3: Кладка стен
  • 4.4 Шаг 4: Строительство крыши
  • 4.5 Шаг 5: Внутренняя изоляция
  • 4.6 Шаг 6: Внутренняя отделка (стены)
  • 4.7 Шаг 7: Внутренняя отделка (пол)
  • 4.8 Шаг 8: Внешняя отделка

Если вы решили, что на вашем загородном участке должна возвышаться баня из шлакоблоков, своими руками осуществить такой проект сегодня вполне возможно.

Баня из шлакоблока – хорош ли вариант?

К вашим услугам множество удобного инструмента, готовых пиломатериалов и строительных смесей, а также наши дельные советы. Тем более что шлакоблок сам по себе очень податливый и не капризный стройматериал, поэтому начнем разбираться по порядку. Шлакоблок получил довольно широкое распространение не только благодаря своим качествам, но и в связи с возможностью проведения с его помощью самостоятельного строительства. По сути, это искусственные стеновые камни, называемые также строительными блоками. Их производят в стандартных формах с применением вибропресса. В качестве основного наполнителя бетона используется шлак, отсюда и название данного материала.

В основном, шлакоблоки применяются для кладки строительных конструкций, несущих небольшую нагрузку. Поэтому они стали очень популярными при строительстве бань из-за своей низкой стоимости и долговечности. Стеновые камни успешно выдерживают перепады температур и позволяют выполнить строительные работы в самые минимальные сроки. Если произвести правильное утепление бани из шлакоблока, то по своим качествам это строение почти не будет отличаться от деревянных вариантов. Правда, для пущего комфорта потребуется устройство хорошей звукоизоляции и проведение качественной отделки.

Кому стоит составлять проекты бань из шлакоблоков?

Для того чтобы баня гарантированно прослужила в течение длительного времени, необходимо заранее разработать ее проект. Как правило, этим занимаются специализированные организации, однако проекты бань из шлакоблока могут быть разработаны самостоятельно, при условии соблюдения всех строительных норм и правил, а также технологии. Но почему лучше не рисковать, если вы не являетесь обладателем архитектурного образования и не имеете знакомых геодезистов и прочих специалистов для разработки проектов?

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет строительных блоков. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество блоков.

Дело в том, что в каждом проекте учитываются конкретные условия, в которых будет возводиться та или иная баня. В первую очередь, выбирается место расположения самого строения. Затем, исходя из геологии участка, определяется тип фундамента, который является основой любого здания. Также необходимо определить вид и технику исполнения остальных конструкций, поскольку та же крыша и кровля могут иметь множество вариантов реализации.

Кроме того, в проекте заранее учитывается планировка внутренних помещений, а также все строительные работы, по сути, вам предстоит составление сметы – дело весьма ответственное, а на основании полученного проекта должно стать возможным составление сметы расходов. Наше дело предупредить, поэтому вопрос о проекте оставляем на ваше усмотрение, а перейдем уже к моменту, когда проект составлен, и теперь можно настроиться непосредственно на строительство.

Как создается баня из шлакоблоков своими руками?

Типовая баня из шлакоблока строится в несколько этапов, которые опишем ниже. В зависимости от проекта в схему могут быть внесены некоторые коррективы, но порядка следует придерживаться именно такого.

Как создается баня из шлакоблоков своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Разметка участка

Строить будем на столбчатом фундаменте. Очищаем участок от мусора, снимаем верхний слой почвы с дерном и прочей растительностью. Разравниваем его, размечаем расположение столбов. Они должны быть расположены в углах строения и пересечениях стен, т.е. несущих местах. Между ними должно быть не более 1,5 метра, если так не получится, используйте промежуточные столбы. Отмечайте места для столбов колышками, потом протяните между ними бечевку и проверьте, не будут ли перекошены стены, ведь угол между веревочками должен быть 90 градусов.

Шаг 2: Установки опор

Применять будем асбоцементные трубы (d=20 см), так как конструкция из шлакоблоков у нас не тяжелая. Роем ямы диаметром 25 см, глубиной до 1,2 м (желательно ориентироваться на глубину промерзания грунта, к которой добавляем 40 см для запаса). Делаем на дне песчаную подушку 20 см, поливаем ее водой, трамбуем. Нарезаем трубы нужной длины (глубина ямы + 0,4 м), обматываем их рубероидом для изоляции, опускаем в яму. Вокруг трубы засыпаем щебень, внутри – заливаем бетон. Чуть приподнимаем трубу, чтобы запустить немного бетона на дно, и вдавливаем ее обратно. Заливаем внутри ее до самого верха, вокруг досыпаем гравий.

Шаг 3: Кладка стен

Первый ряд лучше залить бетоном (вместе с выступающей частью столбов), установив предварительно опалубку, потому что шлакоблок нельзя устанавливать прямо на почву или ближе, чем 50 см от нее. Он способен впитывать влагу, от чего будет доставлять в будущем неудобства или вовсе разрушаться. Наверх этого ряда прокладывается гидроизоляция, например, тот же рубероид. Далее укладываются сами шлакоблоки по принципу кирпичной кладки, но с армированием металлической сеткой, которая включается примерно через каждые 2-3 ряда для придания необходимой прочности всей конструкции. Чтобы стены получились ровными, их необходимо постоянно проверять уровнем. Последний ряд шлакоблоков завершается деревянными брусками, которые станут основанием для будущей крыши.

Не забываем также о местах для дверей и окон, такие проемы сверху лучше прокладывать деревянным бруском, толщиной со стену, чтобы крепче держался последующий ряд блоков. Не поленитесь оставить где-нибудь проем для будущей трубы вентиляции, даже небольшой, главное, чтобы можно было подобрать раструб.

Шаг 4: Строительство крыши

Сейчас мы почти полностью поняли, как построить баню из шлакоблока, но остается определиться с конструкцией крыши. Обычно используются два вида – односкатная и двухскатная. Первая обходится дешевле, зато во втором случае образуется дополнительное помещение, защищенное кровлей. Поэтому второй вариант выбирают чаще всего. Монтаж двухскатной крыши производится с помощью создания стропильной конструкции, состоящей из балок и ферм, связанных обрешеткой. На нее потом монтируется кровельный материал. Обычно кровля бани выполняется из шифера, профнастила, ондулина, рубероида и других видов материалов в зависимости от финансовых возможностей хозяина бани.

Шаг 5: Внутренняя изоляция

Для того чтобы избежать появления конденсата, изоляция должна устраиваться в несколько слоев, причем каждый следующий слой делается из более качественных материалов. Как правило, на стенах из шлакоблоков устраивается вертикальная обрешетка в виде реек, толщина которых должна быть минимум 50 мм. Между ними укладывается базальтовый утеплитель, а затем фольгоизол. Для обеспечения воздушной прослойки между утеплителем и отделочными материалами по фольгоизолу дополнительно прокладываются 25-миллиметровые рейки, на которые крепится деревянная вагонка в качестве внутренней отделки.

Шаг 6: Внутренняя отделка (стены)

Организованная по фольгоизолу обрешетка подходит для монтажа вагонки (если расстояние между брусками не более 50 см), от пола первый ряд реек крепить следует где-то на расстоянии 10 см, там потом будет плинтус. Крепить ее следует горизонтально, гвоздями или скобами. Углы лучше заделывать декоративными рейками. Все дерево, если оно не обработано производителем, следует хорошенько сдобрить защитой от влаги и грибков. Место, которое было оставлено для воздухообмена, оформляется изнутри помещения электрическим небольшим вентилятором, от которого прокладывается труба наружу, где прикрывается мелкой сеткой.

Шаг 7: Внутренняя отделка (пол)

Полы могут либо полностью заливаться бетоном, либо только в отделении для мытья. В этом случае полы в остальных помещениях делаются деревянными. Во время обустройства пола нужно сразу сформировать канализационное отверстие. От него труба просто выводится под наклоном в центральную канализацию или в спецрезервуар на участке. При заливке полов в обязательном порядке должны соблюдаться необходимые углы наклона, обеспечивающие беспрепятственный сток воды в слив. Сверху бетонных полов укладываются деревянные трапы, по которым приятно и комфортно ходить босиком.

Шаг 8: Внешняя отделка

Чтобы повысить долговечность шлакоблоков, снаружи их оштукатуривают или обкладывают облицовочным кирпичом. Кроме защиты, наружная отделка придаст бане привлекательный вид. Кладка нам уже знакома, только армирование уже не является обязательным. Можно обшивать постройку сайдингом, что тоже вполне симпатично и современно. Выбор облицовки велик, поэтому не будем склонять вас к какому-то варианту, это не принципиально.

• Распечатать

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(2 голоса, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!