Построить сарайку своими руками пошаговая инструкция

Как построить сарай: выбираем правильное место, материалы и пошагово возводим своими руками

Что учесть перед постройкой сарая

Чтобы не допустить ошибок, нужно предусмотреть все нюансы возведения хозблока. Рассказываем о типах сооружений, что в себя включают и какие нормы для них существуют.

Размеры

Выбор габаритов постройки зависит от ее назначения. Рассмотрим популярные варианты:

1. Хозпостройка для хранения садовой техники, мебели и инструментов. Может использоваться как мастерская. Обычно это одно помещение до 12-15 м².
2. Сарай-погреб, в котором верхняя комната предназначается под вещи, а подвал под заготовки. Оптимальные параметры погреба 2х1,5 метра, глубиной до 2,5 м.
3. Здание для содержания кур, кроликов, свиней и т.д. Габариты рассчитываются исходя из количества голов, для каждого вида животных есть свои нормы.
4. Летняя кухня с кладовой. В большинстве случаев это открытое помещение, к которому пристроен своими руками сарай из дерева, куда убирается инвентарь на зиму.
5. Закрытая беседка. Ее застекляют и летом используют как столовую, а зимой как кладовую.
6. С террасой. На ней размещают в летний период растения или превращают в зону отдыха.

Фото разных типов сараев:

Окна

Когда определились с назначением хозблока, пора принять решение об окнах. Они в большинстве случаев необходимы, чтобы дневной свет поступал в помещение и присутствовала естественная вентиляция.Также можно застеклить целые стены, если планируется совмещать с беседкой или летней кухней. Количество и размеры выбираются на усмотрение владельца.

Освещение

Каждый тип сарая имеет свои нормы по прокладке кабеля и установке осветительных приборов. Отличаются они в следующем:

• в постройках, имеющих отопление зимой, проводка может быть открытой или скрытой;
• в неотапливаемых электрический кабель монтируют в герметичную трубку, чтобы изолировать от естественной влаги (световые приборы при этом выбирают с высокой степенью влаго- и пылезащищенности);
• в хозпомещениях с повышенной влажностью требуется двойная изоляция проводки, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) п. 2.1.43 (при этом светильники с защитой IP67 / IP68, с коммутатором снаружи);
• свет в хозблоке из досок без внутренней отделки монтируется согласно п. 2.1.38 ПЭУ на пожаробезопасной поверхности (открытая прокладка выполняется с соответствием п. 2.1.37 ПЭУ, а скрытый кабель закладывается в металлические трубки).

Чтобы пользование освещением было безопасным, предпринимаются спецмеры, которые указаны в п. 1.7.50 ПЭУ. Это может быть защитное заземление, включение осветительных приборов к низкому напряжению, внедрение устройства защитного отключения и т.д.

Что касается осветительного оборудования для сараев, то существует несколько типов:

1. Светодиодные – экономичные с точки зрения расхода электроэнергии, с большим сроком службы, но считаются дорогими.
2. Люминесцентные – газоразрядные с парами ртути, запрещены в России из-за сложностей в утилизации.
3. Галогенные – низкие в цене, но малоэффективные, используются в сараях, в которых редко требуется свет.
4. Аккумуляторный фонарь – автономный источник, если нет желания прокладывать проводку.
5. Лампочка Ильича – используют в курятниках, потому что дают хороший спектр свечения и могут дополнительно обогревать постройку.

Расположение на участке

Как мы узнали ранее, хозпостройку можно возвести как самостоятельный объект или совместить с другими строениями. Например, идеально сочетается сделанный своими руками сарай из досок с беседкой, кухней и дровником.

Но есть общие рекомендации, которые стоит учитывать:

• внешний вид строения должен соответствовать ландшафтному дизайну и отделке дома;
• желательно размещать на возвышенности, чтобы талые воды не затопили здание;
• постройка должна стоять подальше от огорода;
• все должно соответствовать санитарным и пожарным нормам.

По СНиП сарайка должна находиться на определенном расстоянии от других объектов. А именно не менее:

• 1 м от забора;
• 4 м от соседских владений;
• 5 м от проезжей части;
• 15 метров от жилого здания;
• 30 метров от колодца или другого источника воды.

Перечисленные данные могут варьироваться в зависимости от габаритов и наличия отопления. Поэтому нужно сначала определиться с типом сооружения и потом уточнять нормативы по расположению.

Размещаем хозблок на участке правильно

Как построить сарай на даче своими руками? Для начала рекомендуется создать проект всего участка, чтобы правильно выбрать габариты и внешний вид, а также расстояния согласно нормам СНиП. Ландшафтный Дизайн 3D – это программа для планирования загородной территории, которая подходит людям с любым уровнем навыков. В приложении вы найдете богатую коллекцию:

• строений (дома, беседки, бани, гаражи, курятники и другое);
• видов растительности (свыше 120 цветов, кустарников, деревьев);
• водоемов, мебели, освещения, детских площадок и прочего.

В качестве примера мы разместили на территории в 6 соток дом, огород и грядки, зону отдыха, детскую площадку. Украсили пространство хвойными, живой изгородью, кустами малины и смородины, добавили освещение. Сарай поставили согласно нормативам – в 15 м от дома, в 7 м от огорода и в 1 м от забора. Замеряли с помощью функции «Линейка».

Даже если вы впервые пользуетесь подобной программой, разработчики предусмотрели внутренние подсказки в интерфейсе и отдельную кнопку «Обучение» с видеоуроками. Детальная 3D-визуализация, виртуальная прогулка и изменение свойств всех объектов позволят создать проект, максимально похожий на ваш загородный участок. Ниже вы можете увидеть, как мы изменили фасад дома, кровлю и применили подобные изменения ко всем постройкам на участке, чтобы сохранять единый стиль.

В процессе можно менять оттенки, вид цветов и листьев растений, материалы мощений и отделок, масштабировать дачные атрибуты в любые габариты. Ландшафтный Дизайн 3D поможет не только определиться с расположением сарая, но и запланировать весенние посадки зеленых насаждений, создание парковки, ремонт фасада. Так вы сможете оценить, как вырастут кустарники спустя несколько лет, какая облицовка подходит лучше всего и что можно разместить на свободной территории.

Выбираем материалы для строительства сарая

Хозблок для дачи своими руками отличается от жилого дома малым весом, отсутствием несущих конструкций и отопления, а также простой формой. Познакомимся с самыми подходящими стройматериалами для этого сооружения.

Фундамент

Рассмотрим типы оснований, какие плюсы и минусы они имеют, и разберемся, в чем заключается процесс создания. Для вашего удобства мы расположили разновидности в порядке возрастания цены за строительные работы.

Столбчатый

Подходит для легких каркасных конструкций. При монтаже с помощью садового бура выкапываются ямы 40х40 см, на дне создают щебневую подушку глубиной минимум 20 см. Устанавливают столбы (из кирпича, древесины, камня, железобетона и т.д.) и покрывают их гидроизоляционным слоем. Если строение небольших габаритов, то достаточно установить их по углам. Для средних и больших сооружений столбы ставят через 1-1,5 метра.

Свайный

Идеальный вариант для сложных и рыхлых грунтов. Для хозблоков своими руками пошаговая инструкция примерно такая: винтовые сваи из металла с заостренным концом и резными лопастями вкручивают в землю, словно саморезы. Равномерную длину столбиков измеряют уровнем, лишний материал удаляют болгаркой. Заливка бетоном не требуется, но иногда рекомендуется это делать для укрепления внутренней части конструкции.

Ленточный

Монтируется для сараев из тяжеловесных материалов. По периметру будущего сооружения роется котлован по строгой разметке шириной до 50 см. На дно засыпают песок, трамбуют и создают опалубку высотой до 0,2 м от земли. Внутрь ставят арматуру и заливают бетоном. Бывает монолитным, сборным, мелкозаглубленным и заглубленным. Для хозблоков подходит малозаглубленный монолитный. Стоимость работ в среднем от 100 000 рублей.

Блочный

Подходит для скалистых и песчаных грунтов. Как сделать сарай на даче своими руками на блочной основе? При монтаже выкапывают яму по размерам хозстроения, засыпают песок, смачивают его и трамбуют. Затем выкладывают слой щебня. По периметру устанавливают блоки на расстоянии в 0,5-1 м или вплотную. Они бывают монолитные, с вертикальными отверстиями, с пролетами для коммуникаций и так называемые «подушки». Работы можно выполнить самому, но потребуется аренда техники, потому что изделия тяжеловесные.

Плитный

Применяется на пучинистых и глинистых почвах, суглинках, которые в зимний период способны деформировать основание. При строительстве нужно выкопать котлован по всей площади будущего строения. На дно укладывают песок и щебень до 20 см и тщательно трамбуют. После строят опалубку выше земли на 10-15 см, укладывают армокаркас, заливают полностью бетоном и аккуратно выравнивают.

Стены

Для каждого типа подбираются свои материалы на стены. Это обуславливается назначением строения – чем проще хранятся вещи внутри, тем дешевле обходятся работы.

Деревянный каркас

Для деревянного сарая для дачи своими руками выбирают брусья сосны, ели, липы или дуба сечением 100х100 мм. Длина изделий для нижней обвязки – 6 м, верхней – 3 м, для вертикальных опор – 2,5 м. На пол берут доски сечением 40х150 мм. Крепят на металлические уголки гвоздями или саморезами. Такие конструкции имеют небольшой вес, поэтому получается дополнительная экономия на фундаменте. Обшивать можно вагонкой, поликарбонатом, сайдингом, листами OBS. Цена брусьев сечения 100х100 – от 700 руб/шт.

Металлический каркас

Если есть опыт в сварке, то можно самостоятельно возвести конструкцию из оцинкованных профилированных труб и обшить стены деревом, плитами OSB, сайдингом, профнастилом. А можно купить готовые боксы из профлистов, которые достаточно только поставить. Считается бюджетным вариантом, потому что готовые сборные домики стоят от 32 000 руб.

Из пеноблоков

Строительный камень из цемента, песка, воды и пенообразователя. Его выбирают для хозпомещений, если основной дом построен из них же. Обладает высокой прочностью, что для кладового помещения может быть даже избыточным. Имеет хорошую теплопроводность и в этом не уступает кирпичу. На стену толщиной 20 см понадобится 5,5 блоков на 1 м². Цена одного изделия 60х30х20 см от 2500 м³.

Из кирпича

Классический стройматериал для создания помещений. Но встречаются кирпичные сарайки крайне редко. Обычно это может быть пристройка к летней кухне из кирпича. Учитывая дороговизну такого сооружения, профессионалы рекомендуют строить хозблок, только если у вас осталось много изделий с другой монтажной работы.

Крыша

Самые оптимальные типы крыш для сарая своими руками:

1. Односкатная. Самый простой и экономичный вариант, легко сооружать самому.
2. Двухскатная. Для более громоздких помещений, дает возможность сделать чердак. Требуется изучение технологии монтажа.
3. Разноскатная. Скаты расположены на разных уровнях. Выбирают, когда хотят соорудить навес или пристройку. Для самостоятельного возведения нужен строительный опыт.

Чем покрыть? Виды кровли:

• рулонная кровля – укладка идет на сплошную обрешетку, в которой зазоры между брусьями не более 0,8 мм, часто покрывают фанерой, цена изделия от 120 руб/м²;
• асбестовый шифер – тяжелый стройматериал, стропильная система должна быть плотной (расстояние между решетками не более 0,8 м), от 200 руб/м²;
• металлочерепица – по качествам схожа с профнастилом, но имеет панельную форму (установленный размер листа), волновая форма требовательна к шагу обрешетки (до 30 см), цена от 250 руб/м²;
• профнастил – имеет длину листов до 12 метров, что позволяет сделать крышу почти без стыков, имеет легкий вес, от 270 руб/м²;
• битумная черепица – для нее нужно сплошное покрытие и подкладочный ковер, на каждую панель расходуется по 4 гвоздя, стоимость от 350 руб/м².

Сарай для дачи своими руками:
пошаговая инструкция

Рекомендуем всегда начинать с проекта. Вы можете найти готовые планы в интернете, начертить самостоятельно или обратиться к архитекторам. В программе Ландшафтный Дизайн 3D вы можете сделать точные замеры постройки, что существенно облегчит рисование чертежа.

Пошагово рассказываем, как сделать сарай своими руками дешево и быстро, и очень просто. Строить будем каркасный хозблок с односкатной крышей на столбах, который затем отделаем сайдингом.

Шаг 1: Фундамент. Очистите территорию и разметьте площадь колышками с натянутой веревочкой. По разметке снимите верхний слой почвы в 40-50 см и насыпьте песка с щебнем в 15-20 см, после тщательно уплотните. На песчано-щебневую подушку уложите в места для столбов фундаментные блоки в 2 ряда по 4 изделия. В качестве перевязки используйте стандартный цементный раствор. Поверхность блоков, где они будут соприкасаться с нижней обвязкой, обязательно гидроизолируйте рубероидом.

Шаг 2: Каркас. Сформируйте нижнюю обвязку. Брусья можно класть друг на друга или вырезать в половину толщины пропилы по краям и уложить внахлест. Скрепите доски гвоздями или саморезами. Соберите лаги. Обработайте изделие антисептиком. Затем монтируйте вертикальные стойки (50х50 мм или доски 100х50 мм) на металлические уголки. Чтобы постройка не шаталась, сделайте укосины.

Шаг 3: Крыша и пол. Для верхней обвязки соберите и установите консольно-прогонный каркас на передней стенке (где задумывается вход). Закрепите его гвоздями и уголками. Затем по углам соорудите боковые опорные рамы. Сформируйте обвязку с шагом в зависимости от выбранной кровли. Уложите кровельный материал на крышу. На полу прикрепите к лагам влагостойкую толстую фанеру или доски. Сделайте теплоизоляцию по необходимости.

Шаг 4: Стены. К вертикальной обвязке с внутренней стороны прикрепите листы ОСП или доски с внешней, формируя стены. Установите дверь и окна. Затем приступайте к обшивке фасада сайдингом. Начинайте с крепления нижней планки на дюбеля или жидкие гвозди. Из-за деформации сайдинга от температурных условий слишком жестко закреплять не рекомендуется. По этой же причине панели должны идти внахлест. Когда нижняя часть установлена, монтируются углы, обрамляются окна и двери. Дальше крепите панели, где нижняя сторона цепляется за первый профиль, а верхняя прикрепляется гвоздями к фасаду. Чтобы не допустить ошибок, посмотрите видеоуроки по теме обшивки стен сайдингом.

Подводим итоги

Теперь вы знаете, какие существуют виды хозстроений, нормы расположения и что предусмотреть заранее. В статье мы рассказали о строительстве сарая своими руками пошагово, об отличиях стройматериалов друг от друга и какие типы фундамента и кровли подходят для дачной кладовой. Чтобы постройка соответствовала вашей собственной задумке, спроектируйте свой участок в программе Ландшафтный Дизайн 3D. Приложение имеет удобный интерфейс для людей любых возрастов, богатый ассортимент строений и зеленых насаждений.

Немного интересных фактов. Слово «сарай» с персидского означает «дворец». Так и не скажешь, глядя на покосившиеся будки на наших дачных участках. Построить хозблок для хранения садового инвентаря и прочих нужных вещей можно и своими руками. Уверены, если подойти к делу со всей ответственностью, то строение простоит не один десяток лет. Главное, что все можно сделать под себя: габариты, материалы, расположение зон. «Комсомолка» вместе с экспертом рассказывает, как построить сарай своими руками.

Пошаговая инструкция по строительству сарая

Рассчитываем масштабы, выбираем место

— Для начала следует определится с размерами постройки. Продумайте, что у вас будет находиться в ней, будете ли ставить верстак, что будете хранить – просто огородные принадлежности или технику. Такие массивные агрегаты, как генератор или культиватор занимают достаточно много места, — напутствует специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев.

Проверяем, есть ли необходимый инструмент

Будет обидно, если вы полны энтузиазма сделать все своими руками, но в мастерской не окажется нужного инструмента и работы придется отложить. Поэтому перед поездкой в магазин проверьте, все ли инструменты у вас в наличии. Если что, можно докупить или попросить у соседа. Вам точно понадобятся:

Едем закупать стройматериалы

На основе нашей инструкции мы составили список покупок. Вы можете его корректировать на основе личных предпочтений. Где покупать материалы — решайте сами. В строительном гипермаркете можно взять все и сразу оформить доставку. К тому же будет чек и проще с возвратом. На рынке явно богаче выбор, разнообразие цен, но придется побегать по отделам.

Итак, для строительства сарая вам потребуются:

Приступаем к работам

В благоприятном расположении духа, можно начинать собирать сарай. Сначала занимаются фундаментом, затем «скелетом» (коробкой), застилают пол, крышу, обшивают стенки. На последнем этапе делают разводку электричества.

Обустраиваем сарай

Когда все готово, можно начинать делать хозблок под себя. Повесить полки, занести верстак, разместить инструмент и садовый инвентарь.

Какие работы нужно будет выполнить при постройке сарая

Возведение фундамента

Как и дом, сарай начинается с фундамента. Самый простой и распространенный вариант — столбчатый. Его вполне можно возвести из оставшегося на участке полнотелого кирпича. Для этого необходимо выкопать приямки — углубления в земле — глубиной не более 50 см, и выложить столбы из кирпича высотой около 20 см над уровнем земли.

Так как постройка используется все же в хозяйственных целях, то эксплуатационная нагрузка на основание может быть достаточно высокой. В идеале сверху нужно положить небольшую монолитную железобетонную плиту. Это трудоемко, но зато их срок службы будет долгим, на такое основание можно будет смело ставить стеллажи с инструментами и закатывать садовую технику. Верхний уровень плиты будет фактически отметкой пола, это важно, т.к. в будущем в помещение могут заносить тяжелые инструменты и оснастку.

На стадии монолитных работ следует предусмотреть закладные под ввод электричества. Все-таки тянуть кабель по воздуху не сама лучшая идея, а проложить кабель в защитном коробе или гофре под землей оптимально.

Собираем каркас сарая

Оптимальный вариант для «скелета» — деревянный брус 100х100 мм или 150х150 мм. Брус — это природный надежный материал с достаточной прочностью. Для его обработки и сборки не требуется специальных навыков и оборудования. Понадобятся лишь пила и молоток.

1. Брус укладывается на фундаментное основание через прослойку из гидроизоляционного битумного или битумно-полимерного материала. Между собой брус скрепляется в полдерева с помощью анкеров и гвоздей. «В полдерева» означает, что нужно выполнить поперечный пропил половины толщины бруса. В точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или другого крепежа.
2. Монтаж вертикальных стоек выполняют из такого же бруса 100х100 мм. После выставления по уровню, их временно закрепляют вспомогательными укосинами, которые убираются после верхней обвязки.
3. Верхняя обвязка практически зеркально повторяет нижнюю по периметру и собирается из такого же бруса 100х100 мм.

Обрабатываем основание и стелим пол

— Для обработки железобетонного основания рекомендуется использовать полимерные напольные покрытия. Это готовые составы на основе смол, образующие ровную и прочную поверхность. Они тонкослойные достаточно износостойки и в рознице есть готовые наборы для самостоятельного нанесения для небольших площадей. В целом можно и не обрабатывать, но такой пол будет пылить, однако в помещении такого назначения этим можно пренебречь, — говорит Станислав Гапеев.

Если вы не стали класть монолитную плиту в основание, то пол сарая можно застелить доской 40 мм по лагам. Но если нагрузка будет высокая, то дерево достаточно быстро износится.

Собираем крышу

Подсобные постройки, как правило, делают низкими и максимально незаметными, поэтому чаще они выполняются односкатными с небольшим уклоном. Под односкатную кровлю ставят вертикальные стойки со стороны входной двери. Они должны быть выше, чем задние. Таким образом формируется скат под нужным углом.

Кровельные фермы проще собирать на земле, а после — поднимать и устанавливать уже в готовом виде. В качестве покрытия можно использовать гибкую черепицу или самоклеящиеся рулонные материалы.

И в том и в другом случае под них наколачивается брус 50х50 мм с шагом 500 мм и укладывается девятимиллиметровая ОСП плита. Следом укладывается кровельное покрытие.

Заполнение каркаса

Выполняется из ОСП-плит и обшивается аналогичным основному дому материалом. Это могут быть, к примеру, фасадная плитка или сайдинг.

— Если фасады вашего дома выложены кирпичом, то для хозблока самым подходящим вариантом станет фасадная плитка, имитирующая камень. Разнообразие цвета и формы плитки позволит подобрать наиболее подходящую коллекцию. Если ваш дом и так обшит такой фасадной плиткой, достаточно выбрать аналогичную, — говорит эксперт «КП».

Обработка дерева

Все скрытые деревянные элементы необходимо обработать антисептиками до монтажа. А видимые части — цветными пропитками. Современные пропитки помимо защиты выделяют текстуру, подчеркивают рисунок дерева. Расход антисептиков — от 120 мл/м2 на один слой. Рекомендуется наносить не менее двух слоев. Полное высыхание — до 48 часов.

Выполнить разводку электрокабеля под свет

Если вы намерены не только построить сарай, но и электрифицировать его, то самое время приступить к разводке. Сделайте розетки внутри подсобного помещения. Подумайте, может быть, нужны розетки снаружи для подключения садового оборудования. Для безопасности разводку делают через автоматические выключатели.

Советы экспертов

Свой дом требует внимания и регулярного обслуживания поэтому рядом, как правило где-то со стороны двора, в обязательном порядке возводится хозяйственная постройка, которая служит для хранения инструментов или техники, а также может использоваться как мастерская.

— Когда соберетесь построить сарай, помимо площади стоит учитывать и общий ансамбль с основным домом. Постройка должна перекликаться с ним по цвету и фактуре наружных отделочных материалов. Кровлю обычно делают односкатной с небольшим углом, чтобы своей высотой хозяйственная постройка не выделялась в общем ансамбле строений, а наоборот маскировалась. Для обшивки стен и кровли чаще выбирается аналогичное покрытие, что и на основных постройках — дом, баня, — объясняет эксперт.

Популярные вопросы и ответы

От хозяйственного помещения редко ожидают особой эстетики или оригинальности. Главные требования – прочность, долговечность, соответствие эксплуатационных показателей необходимым запросам. Именно по этим принципам строятся сараи.

Основные требования к постройке

Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:

• «холодная» постройка без гидроизоляции. Это простейшее сооружение, для которого не предусмотрено наличие утеплителя и защита от влаги. Обычно возводятся из подручных материалов, иногда прямо на грунте;
• «холодный» сарай с защитой от атмосферной влаги. Полностью устранить сырость в таких помещениях невозможно, поскольку в холодный период года неизбежно образование конденсата внутри. Однако стены стараются сделать без щелей и зазоров, крышу – без протечек;
• «теплый» сарай, который может также использоваться как мастерская или кладовая. В таких случаях предусмотрено утепление конструкций, качественная гидроизоляция, иногда отопление (обычно временное, на моменты нахождения внутри людей).

Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.

Фундамент для сарая

Постройка на грунте приемлема только для времянок, поскольку нижние части ограждения быстро начинают гнить от соприкосновения с влажным грунтом. Такие строения приемлемы только для скальных и песчаных почв с очень низким уровнем грунтовых вод. Для всех других случаев лучше использовать фундамент столбчатого типа (монолит, блоки, вкопанные в землю кряжи с подходящей гидроизоляцией). Для особо влажных участков с высоким уровнем грунтовых вод можно устроить фундамент из винтовых свай.

Плюсом свайно-винтового фундамента является высокая скорость его сооружения – не надо ожидать, пока «схватится» раствор, скрепляющий блоки, или наберет проектную прочность бетон монолитных опор. Кроме того, проще отрегулировать по уровню нужную высоту опорных площадок.

Блочный или монолитный столбчатый фундамент существенно дешевле и не требует для сооружения специального оборудования. Могут быть использованы остатки строительных материалов, не пригодившиеся для других сооружений.

В крайнем случае, если необходимо возвести постройку максимально быстро и с минимальными затратами, допустимо отсыпать площадку для строительства сарая вторичным щебнем – то есть относительно мелкими кусками строительных материалов. Стоимость такого щебня составляет 250…350 рублей за тонну, этот вес дает около 0,7…0,8 куб.м. То есть на отсыпку подушки толщиной 20 см сарая для дачи размером 3х5 м (размеры площадки примерно 4х6 м) потребуется

4х6х0,2=4,8 м.куб.

Или около 6 тонн щебня, что составит 1200…1500 рублей. Для сравнения: стоимость обустройства столбчатого фундамента 5…7 тысяч рублей, а свайно-винтового – 9 тысяч рублей без монтажа (сваи с оголовками) и 15 тысяч с монтажом.

Тип каркаса

Практически все сараи являются каркасными конструкциями, то есть собираются из вертикальных и горизонтальных, а также наклонных (стропила) элементов, и далее обшиваются для защиты от ветра и холода. Используют два вида каркаса – деревянный и металлический. При этом с расчетом на легкую (без существенного утепления) крышу применяют:

• для стоек — брус 100х100 мм, 125х100 мм, 150х100 мм, профилированную трубу 50х50 мм, 60х60 мм, реже 40х60 мм;
• для поперечной обвязки – брус или трубу с сечением на 15…25% меньше, чем для стоек;
• для стропил (прогонов) крыши – брус или трубу, уголок с тем же сечением, что и для обвязки.

Дополнительно для усиления конструкции применяют раскосы, подкосы и крестовины.

В каркасном сарае не обязательно нужна такая же жесткость и прочность конструкции, как в каркасном доме, но уменьшать приведенные значения сечений бруса или профильной трубы нежелательно (кроме тех случаев, когда будет принята максимально легкая обшивка и крыша – например, из поликарбоната).

Соединение элементов каркаса выполняется с помощью уголков и пластин (брус), сварки и винтовых соединений на уголках и пластинах (металл).

Крыша для односкатного сарая своими руками

Для таких простых сооружений чаще всего используют односкатную крышу. У нее есть ряд преимуществ:

• несложная в работе, но надежная и долговечная конструкция;
• малые затраты на материалы;
• удобство монтажа и обеспечения гидроизоляции, в том числе за счет отсутствия конька.

Подробно об односкатных крышах можно прочесть здесь, напомним лишь о важности выбора угла ската: если не хочется постоянно убирать с нее зимой снег и при этом переживать о том, что настил провалится, не выдержав снеговой нагрузки, лучше принять угол не менее 25…30 градусов к горизонтали (для средних и северных широт).

В зависимости от величины пролета, можно использовать либо простые стропила (стропильные ноги), либо их комбинацию с дополнительными опорами.

Учитывая, что ширина сарая редко составляет более 5 м, обычно используют простые стропила с опорой на две балки верхней обвязки (мауэрлат), в крайнем случае с леженем.

В качестве кровельного материала наиболее практичным является металлочерепица или профнастил. О том, как выполнить настил крыши профнастилом, подробнее можно прочесть здесь.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

Последовательность действий:

1. разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
2. в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
3. монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
4. поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
5. собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
6. крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
7. монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
8. устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
9. монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
10. устанавливаем на место раскосы и распорки;
11. выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
12. монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);

    

    Обрешетка односкатной крыши: 1 – стропила (прогоны), 2 – гидроизолирующая пленка или мембрана, 3 – контррейки (ложатся непосредственно на стропила, сечение в два раза меньше), 4 – обрешетка, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала

13. монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;
14. крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Дополнительные возможности

Сам по себе сарай – удобная и полезная постройка, но его можно использовать не только для хранения инвентаря и садовых запасов.

Можно совместить это строение с дровяником. Для этого часть здания обшивается не сплошной облицовкой, а с зазорами – для лучшей вентиляции дров. Крыша и фундамент остаются такими же.

Можно расположить в общем или отдельно построенном сарае насосное оборудование для скважины.

Выделить часть помещения или полностью использовать его под птичник.

Заключение

Надеемся, что наши советы позволят Вам быстро и без лишних затрат денег и сил построить сарай. Не забывайте, что даже хозяйственные помещения требуют качественных материалов и вдумчивого подхода к строительству!

За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.

Если не учитывать время на застывание фундамента, возведение постройки займет 2-3 дня. Причем с этим можно легко справиться в одиночку, даже если у вас нет опыта в строительстве. Просто следуйте нашей инструкции — в ней подробно расписано, как построить каркасный сарай от выбора места до укладки кровельного покрытия.

Где на участке поставить каркасный сарай?

Согласно нормативам, сарай, если в нем будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:

• не ближе, чем в метре от межи;
• не ближе, чем в 5 м от красной линии проезжей улицы;
• только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов.

Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жесткими:

• не ближе, чем 4 м от межи;
• не ближе, чем 12 м от жилых домов;
• не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.

Независимо от назначения сарая, на соседний участок не должны попадать снег и дождь с его крыши, а также тень от постройки.

Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.

Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиями, лучше построить каркас сарая там, где:

• постройка не будет портить общий вид;
• земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
• в радиусе 5 м нет деревьев.

Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах. В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниет.

Выбор материалов для строительства сарая

Каркас для сарая делают из стали или из дерева.

Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Кроме того, черный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придется регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. За исключением случаев, когда речь идет о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас.

Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешевую древесину. И последнее — хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идет о каркасе. К тому же, пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.

Для облицовки сарая обычно используют:

• профнастил — самый дешевый и простой вариант;
• сайдинг — монтаж более трудоемкий и сам материал дороже;
• деревянную вагонку — красивая, но дорогая «эко» обшивка.

Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. За исключением шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.

Крышу каркасного сарая, чаще всего, кроют дешевыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешетка:

• ондулином,
• профнастилом,
• волнистым шифером.

Но если хозблок стоит недалеко от дома, то его лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.

Нужен ли чертеж, чтобы построить каркасный сарай?

Каркасный хозблок — легкая и простая постройка, в которую люди будут только изредка заходить. Поэтому настоящий профессиональный проект для строительства сарая, как правило, не заказывают. Но это не значит, что можно вовсе обойтись без чертежей.

Обязательно нужно сделать чертеж будущего сарая в двух проекциях: сбоку и спереди. На них необходимо обозначить:

• ширину, высоту, длину сарая;
• уклон крыши;
• место расположения дверного проема;
• стропила, вертикальные стойки каркаса и горизонтальные бруски;
• глубину залегания для ленточного фундамента и количество столбов для столбчатого.

Чертеж не обязательно должен быть выполнен по всем правилам — его можно сделать схематическим. Главное, чтобы вы могли построить каркасный сарай в соответствии с ним.

Как сделать деревянный каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

В целом возведение сарая занимает около трех недель, но непосредственно работать вы будете 2-3 дня. Все операции можно условно разделить на два больших этапа:

1. На первом этапе подготавливают землю под строительство, вынимают грунт из ям или траншеи, делают фундамент. Это обычно занимает один день.
2. Второй этап можно начинать примерно через две недели — столько нужно, чтобы бетон набрал прочность. Он включает устройство каркаса хозблока, его обшивку и монтаж кровли. На это уходит 1-2 дня, в зависимости от размеров постройки и выбранных материалов.

Работы лучше начинать весной или осенью, когда средняя температура будет выше +10 °C, но при этом не будет сильной жары. В этом случае бетон будет быстро набирать прочность, но при этом не растрескается из-за чересчур быстрого высыхания.

Возле частного дома или дачи обычно ставят хозблок из дерева, так что в этой инструкции расскажем о том, как сделать деревянный каркасный сарай своими руками. 

Устройство фундамента под каркасный сарай

Поскольку каркас сарая из бруса довольно легкий, даже с учетом обшивки, под него не нужен плитный или сделанный по всем правилам ленточный фундамент. Достаточно установленных по периметру строения опорных столбов.

Исключение — торфяные, осадочные, скальные грунты. При строительстве на таких сложных грунтах фундамент нужно обязательно рассчитывать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Независимо от типа фундамента, перед тем как построить каркасный сарай, нужно подготовить место строительства:

• скосить траву, выкорчевать кусты и деревья, убрать мусор под будущим сараем и на расстоянии 1 м от него;
• с помощью капроновой нити или другой веревки и кольев разметить периметр стен и, при необходимости, места установки опорных столбов;
• снять верхние 100-150 мм грунта с полосы шириной 400-500 мм по периметру сарая. 

Дальше для устройства столбчатого фундамента нужно вырыть ямы под опоры, глубина которых должна быть на 100-150 мм больше глубины промерзания грунта в местности. Опоры делают по углам сарая и, при большой длине постройки, через каждые 2,5-3 м.

На дно ям насыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь. Должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. Затем в каждой яме выкладывают опорный столб из кирпича или газоблока, устанавливают деревянные бревна или заливают бетонные столбы. В последнем случае сначала внутри ямы фиксируют щиты съемной опалубки, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают все это бетоном.

При монтаже опор важно вывести их верхушки в один уровень, чтобы можно было уложить на них ростверк.

Делаем каркас хозблока

Теперь о том, как сделать каркас из бруса для сарая. Для этого на фундамент укладывают рубероид для гидроизоляции, а затем два бруса 100×100 мм в качестве ростверка. На углах брус соединяют врезкой вполдерева. К опорам его обычно крепят анкерами или на предварительно вмурованные в бетон шпильки.

Затем собирают сам каркас:

• устанавливают лаги из доски 50×100 мм для пола врезкой вполдерева в верхний брус;
• в углах устанавливают опорные стойки из бруса 100×100 мм;
• угловые стойки дополнительно фиксируют подкосами из доски 20×100 мм с двух сторон;
• устанавливают остальные стойки в соответствии с чертежом, включая стойки с двух сторон от планируемой двери;
• делают горизонтальную обвязку из досок 20×100 мм;
• крепят верхнюю обвязку из бруса 100×100 мм;
• распорки на угловых опорах снимают — они больше не нужны;
• чтобы получилась односкатная крыша, пара угловых стоек с одной стороны должна быть выше стоек с противоположной стороны;
• для двускатной крыши по центру стены устанавливают вертикальный брусок, а поверх него — коньковую балку;
• на крыше крепят стропила из досок 50×100 мм с шагом около 1,5 м и врезкой в брус на треть.

Все элементы каркаса скрепляют друг с другом с помощью стальных уголков, пластин и саморезов.

Обшивка стен сарая и монтаж кровли

Стены сарая обшивают. Профнастил крепят кровельными саморезами вертикально, сайдинг — методом подвеса, чтобы компенсировать температурное расширение.

Дверь изготавливают и зашивают отдельно. В нее обязательно врезают замок, а петли устанавливают навстречу друг другу, чтобы дверь нельзя было просто снять.

На крышу укладывают гидроизоляционную пленку с провисом 20-30 мм между стропилами. Поверх нее крепят обрешетку, шаг которой зависит от выбранного материала. Все профилированные кровельные покрытия укладывают с нахлестом в одну волну вдоль и 150-250 мм поперек в зависимости от уклона и материала.